# Записки помойного специалиста. Часть 10. Мозамбик

Сергей Васильевич Гринов

Зарубежные впечатления российского геолога

Записки помойного специалиста


- А скажи мне, Григорич, почему все люди по нормальным странам путешествуют? По Штатам, Европам, Австралиям, на худой конец... Одни мы с тобой все по каким-то помойкам? - Это, наверное, судьба у нас с тобой такая... По нормальным странам ведь каждый может... Из разговора в поезде


Часть 10. АВТОБУС НА ВЕРЕВОЧКАХ


"- А, Джейкоб! Если маса давать тебе плата, ты убить свой родной мамми" Дж. Дарелл "Гончие Баффута"


ВВОДНАЯ Какой м...к выдумал, что домой ноги сами идут?!! Под ногами склон с бурой кривой тропы между пучками ядовито-зеленой травы... Тело не идет в гору. Тело убеждено в том, что оно этого не может. До машины, по GPS-прямой, жалкие три с половиной км, но тело полностью уверено в том, что нет, больше - ни куда, ни шагу. Хм, а кто тогда меня понесет?


Чем это я занимаюсь? Я занимаюсь заверкой лицензионных участков. Забавная, надо вам сказать, процедура. Призывает тебя начальство и говорит: "Слушай, вот есть у заказчика лицензия, надо бы ее заверить". Ты строишься в две (три-четыре - по числу исполнителей) шеренги и говоришь: "Есть!". А дальше все просто - надо прибыть на место, в какой бы Тьмутаракани оно ни находилось, и понять, что же там есть и насколько это "есть" соответствует ожиданиям заказчика. Лицензия большая, времени - мало, исполнителей - и того меньше. Поэтому, предварительно площадь надо изучить теоретически - посмотреть все имеющиеся карты, посмотреть космоснимки из Гугла, прочесть все, что есть по соседним территориям и запланировать маршруты. При этом запланировать так, что бы при их минимальной протяженности они пересекали максимум интересных, с точки зрения исполнителя, мест. И постараться не промахнуться. Остальное - на месте. Или, как говорит мой коллега: "война план покажет".


ДОСТАВКА 1


Тете. Аэропорт. Белые бабочки над кустом молочая. Вдоль дорожки - пучки алоэ. Базар-такси. Пришибленная Тойота-Корола. Мост через Замбези. Город. Пыль, грязный асфальт, жара. Толпы народу на замусоренных улицах. Гостиниц много, но не дешевле 2500 mt, что соответствует той же сумме в рублях, поскольку местный метикал, нонече, соответствует нашей родной денежной единице. Это за номер на двоих и при отсутствии воды в кране. Обходим пару гостиниц и выбираем за 3400 уже с водой. Каре из комнат, посередине - двор засыпанный гравием. Вполне сносно. Завтрак, и остальное - по списку. Список короток - кондиционер, смена белья и вай-фай. Нам здесь один или два дня, поскольку основная цель - еще в 200 км на север, на границе с Малави. Концессия на хромит. Ожидаются ультраосновные породы, которые, обычно, образуют на редкость пересеченный рельеф. Судя по предварительному дешифрированию КФС - такой рельеф на площади есть. Надо прибыть, все обойти, осмотреть и найти хоть какие-то следы этих самых пород и тех самых хромитов...


... Водитель, который обещал джип, звонит в час ночи и говорит, что джип не вышел, а есть та самая Тойота-Корола. Совсем не джип, но уже едем. Нельзя сказать, что двести км пролетают незаметно, даже, несмотря на хороший асфальт первые 150. Потом его просто нет, но дорога есть. Потом Цангано.


ЦАНГАНО


Славная вещь - Google Eath, но точка с названием Tcangano находится на ее картах на 35 км южнее... а жаль - планировали оттуда. На въезде, зияя из травы мертвыми дырами люков, нас встречают ржавые коробки БТРов. Два наших - восьмиколесных, два, судя по обводам корпуса - западного производства. Поселочек крохотный, но есть электричество, полтора десятка глиняных магазинчиков, торгующих всякой мелочью, и свежепостроеная крохотная гостиничка, на пять номеров с двуспальными кроватями, цементными санблоком (ширина метр с копейками, зеркало, крохотная раковина, сантехника не работает - вода приносная) и удобствами во дворе. Гостиничка настолько свежепостроеная, что еще насквозь пахнет влажным цементом, а на полу моего номера через краску выступает вода. Но - хоть что-то. Нам здесь не долго кантоваться. Префектурой правит дона Анна. Солидная во всех отношениях женщина. Сначала она относится к нам насторожено, однако - верительные грамоты представлены и лед трогается. В разговоре выясняется, что Тойота наша, к нашей лицензии больше никакого отношения не имеет - не пройдет. Нужен джип... Но, женщина, достойная во всех отношениях, предлагает выход - джип у нее есть. Свой, личный. И она готова нам его предоставить за стандартную сумму 6000 mt в день и, даже, потом добросить нас на нем обратно, откуда приехали. Бензин - наш. Нас этот вариант устраивает полностью, и водила, со своей Королой, получив зарплату за день и, немного, сверх того, отваливает обратно в Тете.


ДОСТАВКА 2


Выданная нам Тойота-Серф, подвывая мотором, карабкается на склоны и скачет по камням... Да, Корола здесь не рулит... Дорога крутит по водоразделу прямо по границе с Малави. Если туда - то слева Малави, справа - Мозамбик. Если оттуда - то наоборот: слева - Мозамбик, справа - Малави. Пока - туда. Справа - португальский, слева - английский. Незадача, однако: в магазинчиках Малави, что в двадцати метрах от дороги, мозамбиканские деньги не принимаются. Пейзаж - где-то почти Швейцария, как, наверное, ее видят те, кто там ни разу не был. Я попадаю в их число. Ярко-зеленые пологие склоны с манговыми деревьями, квадратики полей кукурузы, серые откосы невысоких гор. Между всем этим великолепием вьется красноватая лента дороги, перебегая с горки на горку.


ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ


Изнутри "швейцария" оборачивается другой стороной. Пучки травы, высотой в рост человека, переплетены мелкими вьюнами, которые норовят дернуть за ногу в самый неподходящий момент. В траве теряется ветер, и солнце принимается за меня по полной программе. Под грязно-серыми лбами холмов губка буйной зелени прикрывает огромные валуны, между которыми легко угодить ногой так, что уже ничего больше не понадобится. Скрытые россыпи таких обломков, вкупе с колючими кустами, полностью блокируют подходы к почти отвесным склонам... Да-а "война план покажет"... Кое-где есть тропы - это уже легче. Пользуюсь. Тропа выводит на голую слабонаклонную гнейсовую плиту. В общем - после травы даже удобно, не считая того, что если поскользнуться, то зацепиться не за что. Ну - типа совсем. Плита по ровности сродни каменному полу на станциях метро и ниже плавно закругляется, переходя в отвес... Но пока сухо и бояться особо нечего. Ботинки - держат. Главное - тропу на голом камне не потерять. Это мне удается, поскольку логика у людей, на уровне инстинкта все-таки одинаковая, не зависимо от окраски мозгов. Самое во всем этом интересное - так это отсутствие предмета поисков. Везде, как и указано на геологической карте, сплошные серые гнейсы и нет ни следа, ни намека на ультраосновные породы. А вот планы выполнять придется... Ко второй половине дня, пробежав половину маршрута, убеждаюсь в худших прогнозах. Ничего не меняется. Везде - одно и то же. Переговорив по рации с коллегой, ложусь на возвратный курс. Вот тут-то и начинается... Какой м...к выдумал, что домой ноги сами идут?!! Но нести меня не кому. Дурными голосами вокруг орут цикады. И больше ни звука. Над горками небо начинает темнеть, ветер падает совсем, а солнце - вовсе наоборот. Дело к дождю, а по GPS еще два с половиной км. Плащик, конечно, есть, но это только для верхней половины. Нижнюю ничем не спасти в такой траве. За этими мыслями одолеваю очередной склон. Дальше ровнее, становится легче, тело уже почти не протестует, а вовсе даже "За", особенно под горку. В километре от машины меня все-таки накрывает. Плащик спасает. Шквал уползает дальше, оставляя за собой ручейки на тропе. А-а, вот... глиняная тропа становится сродни куску мыла, а заросли травы по краям одним маленьким непрерывным душем. Каждый кустик выдает "на гора" минимум стакан и весь стакан - на меня. Переодеваю плащ, делая из него фартук - есть шанс, что поможет. Да. И-и-и... Пошел!!!


Прибываю к машине уже почти просохший - несмотря на почти 100% влажности, плюс 28 в тени сушат быстро. Подходит коллега. Вытирая пот со лба: "Ух, что-то ноги еле идут...". Он за сегодня отмахал 12 км маршрута по пересеченке, у него отсутствует по половине каждого легкого и ему 72 года... Таких больше не делают...


АВТОБУС НА ВЕРЕВОЧКАХ


Потратив еще два дня, дабы окончательно поверить своим глазам, на джипе донны Анны возвращаемся в Тете. Все те же и туда же. Теперь нам далее - в Шимойо. Однако - есть минимум три пути: самолет, машина и... автобус. Конечно, логично представить, что автобус есть везде, но приличные люди автобусом не перемещаются. Мы - люди не приличные, мы - советикИ, нам - главное, что бы дешево. Автобус, так автобус. Автовокзал - квадрат заплеванной и присыпанной давленными пластиковыми бутылками земли, с навесами из жердей и каких-то тряпок - от солнца и для продавцов билетов. Билеты есть. Билеты, как билеты, даже с местами. Отбытие в четыре утра. "Автовокзал" в 15 минутах от гостиницы, но тащится с чемоданами в лом. По телефону с ресепшена заказываем такси. Такси прибывает вовремя, несколько меня этим удивив. Ну конечно - у таксиста нет сдачи. А у какого таксиста в Африке она бывает? Получив 500 mt на размен, парень, улыбаясь, пытается до отъезда автобуса затеряться в толпе, но коллега догоняет его в спину фразой типа: "Уважаемый, я ваш номер записал и, если вы сейчас пропадете, через пять минут об этом узнает ваш босс". Улыбка пропадает, а вот сдача сразу находится. Не угадал. Не на тех напал. Автобус старенький, побольше нашего "ПАЗика" и существенно меньше "Икаруса". В задней стенке - люк, куда, после нескольких минут перекладывания и верчения уже существующих там сумок, запихиваются и наши чемоданы. Люк не закрывается. Следует вторая попытка, уже несколько дольше по протяженности, но с тем же результатом. Кондуктору надоедает, он приносит шпагат и привязывает им приоткрытую крышку люка к чему-то там под днищем машины. Автобус забит, мест нет. Предъявление билетов воздействует на пассажиров благотворно и места - продавленные и ободранные до набивки, засаленные сидушки, с грубо нарисованными белой масляной краской цифрами, нам освобождают. У меня перед носом оказывается немалого размера чемодан, привязанный кокетливой оранжевой бечевкой к багажной полке снизу. Если не выдержит - то все мое. Залезают остатки пассажиров, занимая раскладные сидушки в проходах и выгоняя из темных недр угнездившихся там комаров, водитель занимает место, хрипит передача и мы трогаемся, с задержкой в жалкие десять минут. Трасса. Автобус, сначала больше напоминавший семенящего ишака, набирает обороты и идет уже где-то по шестьдесят. Понятно, что белые - только мы двое, но остальным до нас дела и нет. Кто-то спит, кто-то разговаривает с соседями. За окном сереет. Процесс, вероятно, напоминает проявку цветных снимков. Сначала появляются какие-то контуры, потом контуры заполняются оттенками серого, а потом появляется цвет. В течение пятнадцати минут светлеет окончательно и за окном вспыхивают ядовито-зеленые цвета равнины, заросшей невысокой травой и кустами, с отдельно стоящими баобабами и коническими соломенными крышами между ними. Через некоторое время равнина сменяется холмами. Не Швейцария, но вероятно даже красиво. В приоткрытый задний люк в салон затягивает выхлоп... Через шесть часов езды по достаточно приличной дороге прибываем в Шимойо, который встречает нас жарой, солнцем, грязью, воплями толпы желающих "помочь" и запахом дизельной гари. Веревочки выдержали.


ШИМОЙО


Маленькая гостиничка в Шимойо. Над ресепшеном - большое фото главного мусульманского храма. Внос и распитие спиртного - запрещены. Небольшой дворик на четыре машины. Два этажа тщательно вымытой плитки. Номер на две койки с кондишеном, горячим душем и ежедневной сменой белья. Завтрак скромен не в меру, но все-таки есть. Все удовольствие - полторы тысячи рублей в сутки на двоих. Кормушка - через перекресток по диагонали. Громадный пустынный двор, с прямоугольными следами каких-то фундаментов. В дальнем углу двора - навес, под навесом - пластиковые столики, не первого года жизни, и вход. Хочешь - садись внутри, хочешь - снаружи. Минут сорок ожидания приносят по половине жареного цыпленка с жареной же картошкой и салатом. За двести рублей - более чем сносно. В Шимойо мы почти не живем, но так приятно иметь постоянную базу, куда можно вернуться, принять горячий душ и нормально поспать в нормальных условиях. Шимойо городок небольшой, но префектура (?). Филиалы нескольких банков с компами и кондиционерами, аналогичные офисы мобильных MCL и Vodacom и пр. Короче - голь не перекатная, а вполне современная. Можно даже в машине, на сиденье комп оставить - говорят, не сопрут, хотя я и не пробовал. Африка цивилизуется. В Шимойо у нас есть некая проблема - машина. Решаем ее, опрашивая таксистов на тему: может у кого есть джип, или где здесь "рентакар". Пока с переменным успехом: "рентакар" - дороговато, а у водил отсутствует то, что нам нужно. Однако - а вот около перехода стоит знакомая марка! Да, такая же Тойота-Серф, что возила нас в Тете. А что нам мешает спросить? Будете смеяться - вариант прошел на ура, и на все оставшиеся лицензии мы ездили на машине, которую насоветовал водитель этой Тойоты...


ФЛЮОРИТ


Выезжаем утром. Светает. Гарангоза... Звучное название. Веет от него какой-то толи романтикой, толи экзотикой... Национальный парк. Но - это мимо. Нам дальше. Флюорит. Он же плавиковый шпат. Химическое и металлургическое сырье. Предварительный анализ показал, что что-то может быть только в самом углу лицензии, остальное - это монотонное поле юрских песчаников. Унылая равнина, заросшая кустарником, какими-то деревами, покрытая огородами и травой в полтора моих роста. И только где-то на самом краю рельеф меняется - возникают низкие холмы. Двигаемся параллельными маршрутами на расстоянии ста метров. Туда-сюда. Мы проходим этот кусочек как расческой. Туда-сюда. Густые заросли травы и мелкие кусты акаций среди нее, придают неповторимое очарование данному занятию. Из очередной кучки деревьев коллега вылезает с окровавленной рукой, а полы моего плаща превращаются в некое подобие сложного кружева с неправильным рисунком. Туда-сюда... Во второй половине дня на наши головы обрушивается дождь. Просто дождь. Плащик, точнее его остатки, очередной раз, спасают. Но - опять до половины. Ботинки полны воды, которая стекает в них с абсолютно мокрых штанин. Квадраты плантаций маниоки обеспечивают меня дополнительными килограммами глины, налипшими на подошвы. Сверху придавливает вечернее солнце. Но - все заканчивается благополучно. Однако - пусто. Еще одна площадь заверена.


ДОРОГА ОБРАТНО


Когда едешь по трассе, всегда думается. Просто как-то так - ни о чем. Дорога разворачивается, как огромный рулон туалетной бумаги, который куда-то тянется и тянется. Вдоль дороги - мешки с улем. Для готовки. В деревушках - блестят прямоугольниками кремневых пластин солнечные батареи. Африка цивилизуется... Вокруг пальмы. К пейзажу привыкаешь и уже не обращаешь внимания на его непривычность для "среднеполосного" глаза. Мелькают соломенными крышами круглые казы, пестрые фигурки женщин, идущих вдоль дороги, на сухих коряжках болтаются раздутые ветром, как воздушные шарики, пакетики из-под орехов кешью. Над всем этим висит серое небо. Работы закончены. Разговор с водителем за жизнь способствует восприятию мира... Простой водитель. Простой африканский парень. Говорит совершенно простые вещи: "Если мы не можем своей страной управлять, то нужно ее кому-нибудь продать - азиатам или американцам, они все и наладят"... Меня пробивает смех. У них амнезия! С белыми надо было бороться, обязательно бороться, чтобы потом продать свою страну... Целиком, или по кусочкам... По дорогам огромные трассовые грузовики гонят к побережью лес - в Китай, мелькают ободранные стены останков португальских домишек... Дорога разматывается и разматывается. На стекло со стуком начинают сыпаться мелкие капли. Скрипят дворники. Сезон дождей...