# Светские города побережья и пляжи. Израиль. Часть 3

Маргарита Владимировна Иванцова

Начало здесь часть 1 , продолжение начала здесь часть 2


Моря Земли обетованной


Мёртвое море заслуживает отдельных строк, быть может, даже многих страниц текста. Побывать там достаточно один раз в жизни. Полноценное купание в концентрированной рапе (соляной раствор с концентрацией более 370 мг соли на литр) всё равно невозможно. Полежать в воде, умудриться правильно встать на ноги, не перевернувшись и не окунувшись лицом в опасную для глаз воду. Затем разыскать напоминающую глину чёрную грязь в ручье у берега, намазаться, смыть черноту в море - в общем-то, и всё. Важнее, наверное, подышать удивительным крепко просоленным воздухом, постоять под солнцем, лучи которого преломляются сквозь прозрачное солёное облако и сжигают ненужное на изнеженной северной коже.


Если иллюзий о том, что мёртвое море много чего излечивает, нет, делать там больше нечего. Увозить в разнообразных пакетах и пластиковых бутылках солёную воду и концентрированную солёную грязь небезопасно. Говорят, многие пытались и неудачно - соль быстро кристаллизуется и режет любой пластик насквозь, пронизывая острыми кристаллами одежду и чемоданы туристов. На берегу, представляющем собой солёный и очень скользкий бугристый пласт отполированной соли, ходить можно только в резиновых тапочках. Многие просто часами сидят на пластмассовых стульчиках прямо по грудь в воде. Интересно отдыхала семья арабского шейха. Он сам с его четырьмя жёнами (может, там и дочери были, неясно), так и сидели в воде под навесом, когда мы пришли на пляж. Они остались там блаженствовать, когда мы уходили, видимо решили отсидеть в рапе часов десять.


Пляжей по побережью мало, берег вымывается и разламывается на многие метры вглубь свершено непредсказуемо. Неважно, построили там дорогу или насыпь, разлом всё равно случится рано или поздно. Редкие места, где почва устойчива, заняты несколькими отелями с соответствующими эксклюзивности ценами. Иначе к водам загадочного пересыхающего моря попасть невозможно. Без опасения провалиться в зыбучие солёные почвы удаётся ходить только по специально закатанным дорожкам от отелей на берег и обратно. Как правило, туристов к солёным берегам возят маленькие трактора, к которым прицеплены вагончики со скамейками. В час пик, то есть обеда в столовых со шведским столом, сесть в вагончик сложно - интернациональная толпа штурмует микропоезд. Опаленные солнцем туристы ругаются между собой на всех языках, будто это единственный в неделю автобус в город.


Средиземное море в Израиле удивительное, хотя на первый взгляд такое же солёное и прозрачное, как в других странах. Великолепные пляжи Батьямы недалеко от Тель-Авива впечатлили. Вдоль побережья по обычным городским улицам проходит трасса, вдоль которой окнами к морю стоят вперемешку жилые дома, магазины и отели. На другой стороне улицы - набережная и сразу же пляж длиной в несколько километров, а шириной всего метров в двадцать. Переступая границу, сходя с асфальтированного тротуара и ступеней прямо в песок, невзначай оказываешься в другом мире. Волны, брызги, ракушки, песок, ветерок, солнце. Главное не оборачиваться, чтобы не видеть позади небоскребы и туристические автобусы. Можно никуда больше не ездить, всё прямо здесь, под ногами.


Много народу берет напрокат доски с парусами и дрейфует на среднем ветре туда-сюда. Спасатели, конечно, поглядывают на особо резвых, заплывающих далеко в море. Иногда из морских глубин, выпрыгнув из-за высокой волны, видно, как они размахивают мегафоном в своих красных куртках. Во избежание объяснений в чужой стране, рекомендуется наметить движение в сторону берега, тогда стражи водной безопасности успокаиваются. Небольшой кусочек Красного моря, увидеть и пощупать который можно только в Эйлате, посетить не случилось. Говорят, побережье ничем не отличается от египетских берегов, только красивых рыбок там нет, толпы людей у воды, а цены в отелях просто неприлично высоки.


Города побережья


Одна из удивительных экскурсий привела нас в прибрежные города, история завоеваний, жизни и смерти которых изложена во многих томах и тысячах путеводителях. Безусловно жаль, что в день праздника Суккот у бахайцев был для посещений закрыт храм. На знаменитые Бахайские сады нам пришлось сначала смотреть сверху, но мы отвлеклись. Со смотровой площадки открывается удивительный вид на огромный порт и саму Хайфу, будто за века сползшую с покатых гор к полумесяцу бухты. Разнокалиберные кубики выбеленных солнцем домов с красными крышами, стеснённые у берега плотными кварталами, далёкие предместья дальше по берегам, суда на траверзе - панорама завораживает.


На седьмое чудо света мы любовались уже снизу, фотографируя персидскую садовую роскошь и мавзолей сквозь прутья кованой решетки. Даже если бы сады были открыты, простым смертным чужеземцам всё равно удалось бы подняться к мавзолею только по центральной лестнице с девятью площадками. От каждой площадки расходятся круги, которые должны пройти по диаметру бахайцы, чтобы подняться к храму. Их путь наверх долог и не особенно лёгок, хотя пролегает в удивительной роскоши среди кипарисов, цветущих и благоухающих лиственных растений, симметрично рассаженных в особом порядке. Простым смертным и представителям других конфессий по кругам ходить нельзя. Даже из-за решётки, при созерцании ниспадающих ступенчатых фонтанов чувствовалось величие и особый шарм этого места. Шутка ли, численность приверженцев альтернативной мировой религии сегодня дошла уже до шести миллионов человек.


С нами был гид, филолог и историк, эмигрант первой волны. Он рассказал о своей версии происхождения фамилии небезызвестного Иуды. Как пишут, дублируют и везде упоминают в письменных источниках, фамилия (или прозвище) того самого Иуды, Ишкариот или Искариот (зависит от произношения - у греков всегда были проблемы с транскрипцией шипящих звуков). На древнееврейском "кариот" - предместье, а "юдэ" - народ, который жил вне городских стен и так там звался. Вот и получилось, что некий безымянный иуда из предместий сыграл свою особую историческую роль. Как сумел и в меру своего понимания ценностей. Версия, может и не очень крепкая на проверку, но любопытная.


Далее мы двинулись в старинный город Акко, измученный крестоносцами, безуспешно атакованный Наполеоном, запомнившийся жестоким Мясником и оставшийся почти таким же арабским городком до сегодняшних дней. Рыба и рыбные рестораны - символ этого города для обеспеченных израильтян. Сюда приезжают с семьями на выходные погулять по городу, арабскому рынку, посидеть на морских террасах ресторанчиков, чтобы оставить приличные суммы денег за свежую, отменно приготовленную и очень дорогую рыбу.


Перед самым входом в город гид чуть ли не насильно втолкал нас в единственный официальный магазин сувениров в городе. Наверное, комиссионные получал неплохие. Магазин принадлежал армянской семье Давида Миро и торговал всевозможной чеканкой - блюда, тарелки, пепельницы, панно, самовары и прочие сувениры удивительной красоты. Ручная работа, что тут скажешь. При нас хозяин лично взял в руки инструмент и показал высший класс. Буквально за три минуты он отрезал медную полоску большими ножницами, взял в руки отбойник и молоток, накрыл стальной круг кожей и отстучал из заготовки красивый браслет с затейливым орнаментом. Согнул, заполировал и подарил шедевр одной из туристок. Скорость работы впечатлила.


Мы прошли по всему арабскому рынку, едва помещающемуся в узких средневековых улочках, грязных и неудобных для сегодняшних толп зевак. Покупали восточные сладости, орехи. Кальян брать здесь не советовали, но глаза разбегались и продавцы умело сбавляли цену. Действительно - купленная вещь, напоминающая кальян, оказалась неработающей безделушкой, так и брошенной в Израиле. Пришлось за настоящим кальяном идти с проводником ночью в Старый Город, но об этом позже.


В праздничный день набережные Акко были полны отдыхающих. Темнокожие торговцы весело предлагали жареные бобы и кукурузу, детей катали на пони, а в нависающих над морем ресторанчиками не было свободных мест. Штормило не сильно, но в ветреный день увернуться от брызг и яростно молотящих по каменным глыбам набережной волн не было шансов. Ресторан был устроен даже в старом караван-сарае, пережившим все эпохи и завоевания города. По подземным казематам крестоносцев побродить не успели - гид велел всем быстро двигать к автобусу. Нас ждала Кейсария.


Декабрь 2011

Окончание