# Бургундия и немножко Шампани

Виктор Фроевич Йоффе

Отдых в хорошем стиле


Виктор Йоффе

БУРГУНДИЯ И ЧУТОЧКУ ШАМПАНИ


"Ничего не поделаешь! За неимением...шамбертена придётся нам удовольствоваться анжуйским"

А. Дюма, "Три мушкетёра", часть 2,

## глава 12, перевод Д. Г. Лифшиц


Это сейчас мы говорим о Бургундии как об одной из французских провинций, да и само название её знакомо нам едва ли не исключительно благодаря бургундскому вину, о котором точно уж все слышали, да мало кто его пил. А не было бы вина - кто бы о Бургундии вспоминал? Много вы слышали об Аквитании, например? Да и вообще, где она, эта Бургундия, и что это там за вина такие, что д'Артаньян, забыв про местный патриотизм, предпочитал тёмному гасконскому кагору вишнёвый бургундский шамбертен?

А ведь было - благодаря Столетней войне Бургундия, оставаясь над схваткой, не только поднялась за счёт истекавшей кровью Франции, но полтораста лет оставалась сильнейшей державой Европы. И добыто это могущество было не мечом, а торговлей и удачными браками. Ничем не гнушались бургундцы, вот даже Жанну д'Арк англичанам загнали за круглую сумму в 10000 золотых крон. В середине XV века простирались владения герцогов Бургундских от побережья Фландрии до швейцарских гор. И никто не знает, как выглядела бы нынешняя Европа, не вздумай Карл Смелый (часть историков, впрочем, считают истинным прозвищем его "Карл Лысый", поскольку на французском языке смелость и лысеватость - понятия тождественные) в 1477 году попереть с армией завоёвывать Швейцарию, где до него уже Габсбурги зубы обломали, да ещё захватив с собой весь двор с иностранными послами, - дескать, пусть посмотрит вся Европа, как я этому мужичью накостыляю. Ну а швейцарские бравые ребята их из лесной засады алебардами. Швейцарцы на захваченных у бургундцев драгоценностях свои банки заложили, а саму Бургундию Людовик XI, король-паук, быстро к рукам прибрал. И стало герцогство французской провинцией.

Ну, это присказка. А сказка вот какая.

Франция - страна большая, за один раз не объедешь. Поэтому мы её по частям смотрим. Побывали в долине Луары и Бретани, в Эльзасе, Лотарингии и Шампани, а также в Нормандии, в Провансе и на Лазурном берегу, в Лангедоке, Гаскони, Оверни и долине Роны, в Пикардии; в моих книгах можно об этих поездках прочитать. А тут в июле выдались четыре дня, которые решено было провести в Бургундии, прежде всего потому что это недалеко от Парижа, куда были дешёвые полёты.

Путешествие началось на Лионском вокзале, где взяли напрокат машину. В Бургундию ведёт 6-я автострада и 6-е же шоссе. Вообще-то лучше до Фонтенбло, после которого Бургундия и начинается, доехать по автостраде, мы же сразу поехали по шоссе и потеряли порядочно времени в пробках на выезде из столицы. А так, конечно, чтобы видеть страну ехать надо по шоссе, с автострады ничего не увидишь.

Ближайший к Парижу бургундский город - Санс, резиденция епископа. О жителях Санса вы точно слышали. Помните гусей, которые Рим спасли? Так вот, гоготали гуси в 390 году до рождества Христова, заслышав приближение вооружённой французской банды, проделавшей путь до Рима именно от нынешнего Санса! Въехав в центр, мы поставили машину у театра - как и полагается во Франции, в городке с населением 25.000 человек великолепный театр. Ну и, конечно, пошли к знаменитому собору св. Этьена, старейшему готическому собору во Франции, заложенному в 1140 году. Сто лет спустя тут венчался Людовик IX Святой, единственный из французских королей, причисленный к лику святых, отъявленный антисемит и фанатик, погубивший цвет рыцарства в бесславных крестовых походах, разоривший страну и сам умерший в Тунисе от поноса. В соборе чудные древние витражи, где изображён очень популярный в Бургундии сюжет - генеалогическое древо от Иессея, отца Давидова. На соборной площади ещё работал рынок, где мы купили душистые помидоры, хрустящий хлеб и таящий во рту сыр; всё это было съедено на выезде из Санса на травке у ручья.

Оксер (или Осер) - город очень древний, но центр его построен в стиле Ренессанса; было очень приятно погулять в пешеходной зоне вокруг часовой башни, где вывески над лавками были точь в точь как на рисунке из школьного учебника. Оттуда мы направились в монастырь IX века Везле (Везеле). В этой, естественно, романской церкви Сент Мадлен св. Бернар Клервосский в 1146 году впервые призвал ко второму Крестовому походу. Если кто читал бульварный роман Брауна "Код Леонардо да Винчи", то помнит, что Мария Магдалена, согласно католической традиции, достигла Франции, где и скончалась. Монахи Везле всегда утверждали, что останки её покоятся тут, но в 1270 было решено, что подлинные мощи хранятся в Сен Максимен ля Сент Бом, в Провансе (решение принял король Неаполя, которому Сент Бом тогда принадлежал), а в Везле они находились временно. Монахам явно было обидно, и по сей день в крипте установлен стеклянный сосуд, внутри которого стеклянная колба, а внутри колбы косточка от Марии Магдалены. Поскольку со мной не было моего соавтора, Р.Р.Роттер-Вайлера, специалиста по косточкам, я воздерживаюсь от комментариев. Тут, в Везле, мы познакомились с приятной особенностью Бургундии, а именно: в 17.00 15 минут идёт дождь. В последующие дни лишь моросило, но в Везле прошёл ливень, после которого необыкновенно легко дышалось. День клонился к закату, мы съехали на автостраду и за час доехали до отеля.

Об отеле - в Приложении, а место, где мы остановились, называется Бон (Beaune), это прелестный городок, окружённый крепостными стенами, центр бургундского виноделия и кулинарии. Хозяйка отеля загодя прислала мне список рекомендованных ресторанов, но не все они работали в понедельник. Благодаря любезности и авторитету хозяйки нам нашли места в "Гурмандин" на центральной площади. Обильный ужин сопровождался дегустаций вин, и мы получили неплохое представление о бургундской кухне.

Мы изрядно устали от обширной программы первого дня, так что во второй решили много не ездить. Дорога до бургундской столицы Дижона занимает по автостраде 20 минут. Центр Дижона очень элегантен, а дворец бургундских герцогов выглядит впечатляюще, даром что построен-то он был в XVII веке, когда никаким влиянием герцоги уже не пользовались. Посетить дворец не удалось по причине вторника, когда государственные музеи закрыты, и знаменитой гробницы герцогов мы не видели, зато побывали в музее Маньин с его превосходной коллекцией французской живописи и прикладного искусства. В целом же на Дижон достаточно трёх часов. Вернувшись в Бон, мы направились к главной достопримечательности этого города - Отель Дье.

Отель Дье был построен в середине XV века как образцовая больница для бедных - условия содержания там были настолько хороши, что на одной постели редко держали более двух пациентов сразу. Основатель этого заведения Николя Ролен был выдающимся пиарщиком своего времени. Уж не знаю, как там лечили, но здание было построено выдающейся красоты, а триптих для часовни был заказан самому гениальному Роджеру Ван дер Вейдену. Больница исправно функционировала аж до 1971 года, а сейчас в палатах и на кухне поставлены чучела больных и сестёр. Отдохнув после обеда на лужайке у бассейна, мы не без труда заказали ужин - место было только на 21.30 - и отправились гулять вдоль крепостной стены, обойдя город медленным шагом за час. Подробности ужина - в приложении.

На следующий день отправились в Отен. Отен (17000 жителей) был важным городом ещё при римлянах, от которых остался большой стадион, давно не ремонтировавшийся, и двое ворот, импозантных, но на фотографиях выглядящих лучше, чем в натуре. В 313 году тут поселились епископы, возведённые в кардинальский сан, и дела у них шли до того хорошо, что, не удовольствовавшись вполне приличным кафедральным собором св. Назария постройки IX века, они в XII веке построили поблизости ещё один кафедральный собор св. Лазаря исключительной красоты, а чтобы никому не было обидно, первый считался главным зимой, а второй - летом. В нижнем городе, само собой, стоит у ратуши огромный театр (нижний этаж ратуши, кстати, используется под рынок), а широкий проспект от площади ведёт к позолоченной решётке лицея, где, среди прочих, учились три брата по фамилии Бонапарт (Люсьен, Наполеон и Жозеф), а также изобретатель двигателя внутреннего сгорания Сади Карно и ещё несколько известных людей. Мы нашли в центре великолепное кафе (к сожалению, во Франции хороший кофе - редкость). Но особый интерес представляют гениальные работы скульптора Жислебертуса (XIII век) в соборе и в музее Ролен напротив; в музее можно также увидеть великолепные картины XV века, столь любимые мною.

Наши планы были резко нарушены, когда в соборе мы узрели афишу: вечером тут концерт Иври Гитлиса. Гитлис - легендарный скрипач, уроженец Хайфы, живущий во Франции. Ему 83 года, и возможность услышать его представлялась совершенно нереальной. Поэтому было решено вечером вернуться в Отен (50 км по местной дороге среди изумительных по красоте холмов, покрытых виноградниками). Сделали крюк, чтобы заехать в Шалон, но не нашли там ничего интересного. К сожалению, концерт не оправдал ожиданий: хотя левая рука ещё бодро бегает по грифу, с правой проблемы. Судя по "Прекрасному розмарину" Крейслера, в определённом репертуаре Гитлис по прежнему интересен, но он предпочёл играть Моцарта и Бетховена, что весьма напоминало мяуканье моей кошки. Ресторан против собора, где перекусывали перед концертом, также оставляет желать лучшего.

Возвращаться в Париж решили по 5-й автостраде через Шомон и Труа. В Шомоне не задержались: здания XIII века очень угрюмы. А вот Труа оказался настоящей жемчужиной. Центр города, построенный в XVI веке (дома с перекрещивающимися дубовыми балками) очаровывает. В многочисленных церквах любовались витражами, кое-где можно увидеть фрески тысячелетней давности. Но главный сюрприз ждал нас у театра (как можно без театра!), где установлен оригинальный монумент с надписями по-французски и на иврите о том, что здесь с 1040 по 1105 жил и учительствовал реб Моше бен Ицхак. Я сначала не понял, о ком речь, пока не сообразил - РАШИ! Ну не учили меня как следует истории... Тут экскурсия приобрела иной характер: мы нашли новую синагогу (XVI века), остатки старой (примерно Х век, её остатки включены в построенную гораздо позже церковь), и обратили внимание, что центральная площадь названа именем Александра Исраэли (?). Труа - это уже Шампань, хотя здешние земли и принадлежали много лет Бургундии; основная разница в том, что пьют тут больше пиво (но местные светлые сорта по мне чрезмерно кислые) и едят мидии, а не улиток.

Не лишне будет упомянуть, что посещение Труа совпало с празднованием Дня взятия Бастилии, по которому поводу стоянка в центре было бесплатной, но мы едва не остались без сыров, так как дежурный супер был найден совершенно случайно. Поэтому о поездке можно говорить, как полностью удавшейся.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Французы. Я люблю французскую провинцию, так как очень люблю французов, которых только в провинции и встретишь, хотя, с их точки зрения, человек я некультурный, так как моё знание языка - на собачьем уровне (хорошо хоть жена говорит по-французски). Я полностью разделяю их вкусы, включая, увы, неприязнь к наглым и неопрятным выходцам из бывших колоний.

Машина. На двоих вполне хватало "Ситроена С3" (группа В). Кондиционер работал исправно, а расход солярки составлял от 5 до 6 литров на 100 км. Бензин во Франции стоит 1.30 (7.20 шекелей) за литр, солярка дешевле. Проезд по автостраде недорогой, от Труа до Парижа (170 км) 7 евро. На дорогах ощущал себя абсолютно комфортно, на мой взгляд, ездят французы умело. Система указателей лучшая в Европе, запутаться трудно.

Отель. Мы воспользовались справочником "Лучшие места Европы" (есть по-русски) и заказали комнату в шато де Шаланж, имении XVIII века, превращённом в отель 1-го класса, в 3 км от Бона. Стоимость однокомнатного номера (их 9) 90 евро на двоих в сутки; есть также 5 двухкомнатных номеров для семей до 4 человек, стоимостью 150 евро в сутки; по европейским стандартам цена невысокая. Кондиционеры, бассейн, сад, пруд, стоянка. За завтрак надо платить отдельно и дорого (12 евро с человека), но качество, особенно выпечки, сметаны и сыров, превосходит ожидания, к тому же на лужайке. Персонал безупречен, хозяйка говорит по-английски дай Боже всякому англичанину. В отеле жили семьи из Франции, Швейцарии, Бельгии и Голландии (последним я с особым удовольствием говорил по утрам "Хуен морген!").

Еда. Национальное блюдо Бургундии - жареные улитки (эскарго). Поскольку улитки (сырые и жареные) наряду с осьминогами - моя любимая еда, Бургундия мне подходит. Пробовали мы и говядину в красном вине - вкусно, но улитки всё равно лучше. Место в хорошем ресторане надо заказывать заранее, желательно за день-два. Рекомендую: в Бонне Le Gourmandin, на центральной площади, 03 80240788, плотный обед с дегустацией вин обошёлся на двоих более 100 евро, улитки тут подают в панцирях; Le Caveau des Arches, в бывшем винном погребе в крепостной стене, 03 80221037, тут мы ели по дюжине улиток, приготовленных в улитнице в обалденном соусе с базиликом и толчёнными орехами, вместо с бутылкой хорошего вина 50 евро на двоих. Поведение детей, которых родители часто берут с собой в ресторан - фантастическое, официанты снабжают их бумагой и фломастерами для рисования, они очень мило шалят, никому не мешая, и с двух лет умело пользуются вилкой и ножом. Также упомяну в Отене La Pause CafИ на 9, Rue aux Cordiers недалеко от ратуши; там можно заказать разные сорта кофе и чудные конфеты собственного изготовления.

Вина. Настоящий интерес представляют белые, изгототовлением которых всерьёз занялись лет 20 тому, и сейчас их делают куда больше, чем красных. Шардонне, несомненно, не имеет себе равных, но ещё лучше Шоссон-Монтраше (в ресторане за бокал с вас возьмут 14 евро); Роберт Джозеф, английский еврей, считающийся ведущим в мире экспертом по винам, чьи книги у меня настольные, вообще считает это вино лучшим белым вином из существующих ныне. Будьте готовы к тому, что в магазине или в дегустационном зале за бутылку достойного белого вина с вас возьмут 30-40 евро - и это при том, что прекрасное эльзасское белое стоит около 7 евро. Красные (если это не что-то особенное) дешевле; я столкнулся с тем, что иное красное, если пить его охлаждённым и с закрытыми глазами, вполне сойдёт по вкусу за белое. Вообще же - что за чудное занятие дегустировать хорошие вина, когда обсуждаешь со знатоками, какие именно рецепторы включаются! Ничего в этом нет сложного - просто пить надо больше!