# Бердин и Потсдам. Из цикла "Города Европы"

Владимир Дмитриевич Кабаков

Берлин на первый взгляд производит впечатление большого провинциального города. А Потсдам, всегда ассоциируется с местом, где проходила первая послевоенная конференция лидеров союзников: Сталина Трумэна и Черчилля, которого вскоре заменил социалист Аттли. -

...Приехали в Берлин из Детчина. Ехали всего два с небольшим часа в купе с креслами на шесть человек. Двое наших попутчиков ехали в Берлин на каникулы. Они переговаривались на чешском и слушая нашу русскую речь напряжённо молчали. Они не понимали кто мы - англичане или русские - между собой мы говорили по-русски, а когда вошли, то Сюзи по-английски поздоровалась и спросила про наши места. Вообще, ехать, что в метро, что в поезде сидя лицами друг к другу, иногда тяжело с такими недружественными молчунами...

Проезжая по территории бывшей ГДР и сравнивая с видами бывшего ФРГ, надо отметить, что земли первой запущены, поросли высокой травой и вдоль железной дороги почти нет селений. И наоборот, в ФРГ много посёлков и городков - ухоженных и благообразных. Разница заметна и думаю, что Германия объединилась только формально, однако разница в уровне жизни сохранилась по сию пору. И пожалуй, главной причиной отставания является то, что на территории ГДР во время войны шли напряжённые бои с Советской Армией, а американцы и англичане, заняли будущую ФРГ почти без боя...

Я уже писал, в очерке о поездке на автомобиле по Франции, что территории по которым прокатилась Первая мировая война, до сих пор заметно отличаются в худшую сторону по уровню жизни и благоустройства от тех регионов, которые война мало затронула. А ведь после тех боёв прошло уже больше ста лет.

Так вот территория бывшей ГДР, напоминает именно эти французские регионы. Можно предположить, что Америка и Англия объединивши против СССР и Сталина, уже тогда, на Потсдамской конференции, выторговали для ФРГ менее разрушенные части Западной Германии, а ГДР досталась та земля, по которой прокатилась настоящая война и где были кровопролитные бои! Помимо этого, Советский Союз сам разрушенный, не мог помогать ГДР так, как обогатившаяся на войне Америка помогала ФРГ. (Но тема исторической несправедливости, требует отдельного разговора или даже большой книги)

...Выйдя из вагона в Берлине, прошли весь большой вокзал на нескольких этажах и вышли на площадь. По карте, распечатанной на заказном ордере берлинской квартиры, сели в начале на одну электричку, потом пересели на метро и приехали на свою станцию. Выбрались на поверхность на лифте - моё колено ещё до конца не зажило - и покатили чемоданы в сторону нужного адреса. Отметили, что этот пригород - тихий и уютный - дома не выше пяти этажей, балкончики, садики, прохожих немного. У метро сидел бездомный, но выглядел он вполне прилично и больше был похож на временно безработного, улыбаясь прохожим...

У парадной остановились, позвонили - ответил хозяин квартиры и открыв по домофону входную дверь, встретил нас на лестнице. Наш хозяин - симпатичный мужчина лет сорока, как выяснилось колумбиец, бизнесмен, только недавно стал сдавать туристам свободную комнату. Всё здесь чисто, душ и кухня обустроены, холодильник большой, а интерьеры сделаны в брутальном стиле, но удобны. Вместо шкафов и полок - прикреплённые к стене деревянные ящики из под пива, куда мы свободно разместили все нужные вещи из багажа!

Устроившись, поехали назад в центр города, тоже на метро. Первое что увидели выйдя на поверхность - большую церковь с полуразрушенной колокольней. Оказалось, что это известная берлинская церковь имени кайзера Вильгельма Первого. Оказалось, что эту церковь поставил Вильгельм Второй, тот самый "дядя Вилли" - как называла его племянница - русская царица Александра Фёдоровна, жена последнего русского императора Николая Второго.

Выстроена церковь в конце девятнадцатого века внуком кайзера, тоже Вильгельмом. Её строили несколько лет в конце девятнадцатого столетия, когда Германия уже набрала силу и её амбиции были направлены вовне. Церковь стала апофеозом растущего немецкого могущества, отражая надежды немцев стать супер державой. А такие мечты кайзеровская, а потом и нацистская Германия лелеяли со времён канцлера Бисмарка! Хотя и сегодня, пацифистская Германия старается завоевать Европу, но уже через экономику, сильнейшую на континенте.

Первая мировая война развязанная "дядей Вилли" закончилась поражением Германии. Но мечты о мировом господстве в побеждённой Германии не умерли и вдохновили Гитлера и наци на новую попытку завоевать весь мир!

...Церковь внутри привлекает внимание расписными мозаиками на потолке и стенах в большом холле, а сама церковь была разбита, во время осады Берлина Советской Армией, и до сих пор восстановлена только частично.

Внутри сделан музей, в котором сильно заметна одна из черт немецкого дисциплинированного народа - чинопочитание "начальства", то есть кайзера. Тут есть бюсты этих властителей и собраны материалы о создании церкви, фото разрушений и работ по частичному восстановлению...

А рядом с этой церковью, стоит непонятного предназначения уродливое здание, построенное некиим модернистом и потому, снаружи представляет из себя невразумительный многоугольник с плоской крышей, с непонятно мрачным экстерьером и пустым интерьером. Мы вошли туда и сели, слушая звучащий откуда то сверху, орган.

Я ругался и фыркал, сравнивая красивую, хотя и разбомблённую церковь Вильгельма и эту табакерку, её заменившую. Единственно что украшало этот "модерн", так это большая фигура Христа над алтарём. Непонятно, кто из властей одобрил этот нелепый проект, однако это происходило, явно под давлением адептов искусства безумного модерна. Эта церковь, в лучшем случае могла быть конюшней и то не в центре Берлина, а где-нибудь на его окраинах! Но многие эту новую церковь хвалят...

Описание церкви из Википедии:


Мемориальная церковь кайзера Вильгельма (нем. Kaiser-Wilhelm-Ged;chtniskirche или кратко Ged;chtniskirche - Гедехтнискирхе, среди жителей Берлина получил неофициальное название "Полый зуб" (Hohler Zahn)) - протестантская церковь в Берлине на площади Брайтшайдплац, где начинается улица Курфюрстендамм...

Мемориальная церковь была сооружена по проекту архитектора Франца Швехтена в 1891-1895 годах в честь первого германского кайзера Вильгельма I по поручению его внука, последнего кайзера Германии Вильгельма II. Долгое время она была самой высокой церковью Берлина (её высота составляла 113 м). В середине XX века церкви суждено было стать мемориалом разрушения и созидания. 23 ноября 1943 года в церкви прошла проповедь на тему "Всё проходит!", а спустя несколько часов храм был разрушен в результате бомбового налёта союзников.

...Когда после войны возник план построить на месте разрушенной церкви новое здание, только одна из многочисленных берлинских газет получила более 47 тысяч гневных писем протеста. Сопротивление возымело успех. Руины когда-то 68-метровой башни были сохранены на специально сконструированной платформе. Вокруг руин архитектор Эгон Айерман создал новые детали здания. Церковь стала одной из примет послевоенного Берлина. Каждый час с высоты "полого зуба", как берлинцы называют башню старой церкви, звучит колокольный звон.

Туристы прозвали восстановленную и обновлённую Гедехтнискирхе "Синей церковью" из-за светящихся синим светом стёкол церкви. Секрет свечения кроется в архитектуре: источники света между двумя стенами, находящимися на расстоянии 2,70 м друг от друга, освещают стёкла, вставленные в бесчисленные бетонные "соты", окрашивая стёкла в таинственный синий цвет.

Над алтарём церкви парит фигура вознёсшегося Христа, созданная Карлом Хемметером, высотой в 4,60 м и весом почти 6 центнеров, выполненная из сплава меди и цинка. В Мемориальной церкви кайзера Вильгельма хранится "Сталинградская мадонна"...


...После осмотра церкви, поехали на сотом автобусе в центр Берлина через Тиргартен, мимо Рейхстага и Бранденбургских ворот, о которых я так много читал и представлял совсем иначе.

После Рейхстага вышли из автобуса и пошли по Унтер ден Линден, в сторону большого собора и дальше до центрального супермаркета. Вошли внутрь супермаркета и увидели бесчисленные отделы мануфактуры, расположенные на нескольких этажах.

Знаменитый центр Берлина не произвёл на меня ожидаемого впечатления. Всё увиденное там, оказалось чем то разрозненным, сочетающим имперские замашки, с полу современными зданиями! Эту неприхотливость, наверное тоже можно объяснить так до конца и не пережитыми последствиями страшной войны.

Нечто подобное можно увидеть и ощутить в России, особенно в центральных областях вокруг Москвы. Об этом мало говорят и пишут, но ещё долгое время, уже в "новой" России, можно будет испытывать чувство сожаления и грусти, глядя на следы тех военных разрушений не только материальных, но и разрушения характеров русских людей переживших этот ужас!

Я уже не один раз писал, что многочисленные войны проходившие на территории России, изменили характер народа, сделав из него народ - "философ". У многих русских людей, переживших трагедии нескончаемых войн и потрясений, даже сегодня нет веры в благообразное будущее! Поэтому, многие уже и в Новой России живут по принципу: "День прожили и уже хорошо!" (Но это тоже тема отдельной статьи)


...Поехали дальше, мимо Тиргартена в сторону Рейхстага. Чтобы попасть внутрь здания, надо зарегистрироваться в отдельно стоящем офисе. Там очередь - вообще, в Берлине надо привыкать к очередям в разного рода достопримечательности - так было и здесь. А ч чтобы попасть в зал заседаний Бундестага в Рейхстаге, надо за два месяца до посещения регистрироваться по интернету и после проверки, ждать разрешения. Но мы решили попасть хотя бы на купол этого здания и после регистрации, гуляли по Унтер ден Линден и рассматривали имперского вида здания театров и музеев...

Назавтра, ожидая время посещений Рейхстага, гуляли по утреннему Тиргартену - раньше, это были охотничьи угодья курфюрстов. Парк большой и местами похож на лес, но кругом много дорожек и дорог идущих в разные стороны. Есть большие узкие пруды, затенённые крупными лиственными деревьями.

В этот раз мы попали в парк утром, пока там почти никого не было. Яркое солнце, поднималось над горизонтом утопая в листве крупных деревьев, было прохладно и на воде прудов, маслянистая, черная вода, покрытая древесной пыльцой, отражала зелёную листву кустов и деревьев. Иногда, листва повисшая над водой, снизу, подсвечивалась встающим солнцем, поражая яркостью зелени и плотностью теней на воде. Дорожки ещё были пустынны, а на больших полянах среди деревьев, на кратко стриженой зелёной травке, кое-где поблескивали капельки росы...


Тиргартен. Из Википедии:


"Большой Тиргартен (нем. Gro;er Tiergarten) - парк в центре Берлина. Площадь самого большого парка Берлина составляет 210 га. Для сравнения: Гайд-парк в Лондоне занимает площадь 125 га и Центральный парк в Нью-Йорке - 335 га. Несколько больших автомагистралей проходят по парку, среди них улица 17 Июня. Они перекрещиваются на площади Большая Звезда, в середине которого находится берлинская колонна Победы..."


...Вышли к Рейхстагу и решили перекусить в многолюдном кафе. Отстояли небольшую очередь и сели есть на улице, за крайний столик стоящий в тени деревьев. Тут небольшой фонтан и воробьи, садясь сверху на камень, пьют воду, сверху наклоняя головки к струе. Воробьёв много, но все они научены такому способу утоления жажды - для окрестных птичек - это привычный водопой. Кто-то из них, умудряется даже на лету глотнуть несколько капель воды, выхватив их из падающей воды. Глядя на это, я подумал, что в живой природе много чудес, которые мы к сожалению не видим и не замечаем - люди всегда чем то заняты!


Рейхстаг - справка из Википедии:


Здание рейхста;га или Рейхстаг[1] (Reichstagsgeb;ude (инф.) - "здание государственного собрания") - историческое здание в Берлине, где в 1894-1933 годах заседал одноимённый государственный орган Германии - рейхстаг Германской империи и рейхстаг Веймарской республики. В 1945 году в Советском Союзе здание германского парламента было объявлено главным символом гитлеровской Германии. Сталин приказал водрузить на нём Знамя Победы[2]. С 1999 года в реконструированном здании рейхстага размещается бундестаг...

...Здание построено по проекту франкфуртского архитектора Пауля Валлота в стиле итальянского высокого Возрождения. Первый камень в основание здания германского парламента заложил 9 июня 1884 года кайзер Вильгельм I. Строительство продолжалось десять лет и завершилось уже при кайзере Вильгельме II. Строительные работы обошлись в 24 млн рейхсмарок из французских репарационных выплат после войны 1870-71 гг. Здание было оборудовано по последнему слову техники: собственный электрогенератор, двойное остекление окон, центральное отопление с датчиками температуры, водопровод, туалетные комнаты, пневматическая почта, телефоны, электрические вентиляторы. Все это наглядно демонстрировало достижения немецкой инженерно-технической мысли тех лет...

...30 апреля 1945 года в 18 часов 30 минут первый штурмовой красный флаг над Рейхстагом водрузили 21-летний лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и 19-летний рядовой Григорий Булатов из разведгруппы лейтенанта Сорокина[5].

В ночь на 1 мая на Рейхстаге в разных местах были водружены ещё несколько алых полотнищ, впоследствии уничтоженных в ходе боёв. Четвёртое по счёту полотнище, установленное рано утром 1 мая, вошло в историю как Знамя Победы[6]. На стенах Рейхстага советские солдаты начертали множество надписей, часть из которых была оставлена при реставрациях здания...

После воссоединения Германии 4 октября 1990 года, на следующий день после фактической даты объединения Германии в Рейхстаге состоялось первое заседание первого общегерманского бундестага. 20 июня 1991 года бундестаг в Бонне 338 голосами против 320 принял решение о переезде в Берлин в здание Рейхстага. После проведения конкурса реконструкция Рейхстага была поручена английскому архитектору лорду Норману Фостеру..."


...Жаль, что нам не удалось попасть в зал заседаний - где-то там, внутри, совсем недавно целую стену расписал замечательный русский художник, писатель и философ Максим Кантор. Я восхищаюсь его талантом и способностью противостоять пошлой моде на модерн в живописи и глупости в писательстве, - особенно мне нравятся его размышления о современном искусстве...

Однако не поав в зал заседаний, мы попали в стеклянный купол Рейхстага - одно из творений современного английского, известнейшего в мире, архитектора Нормана Фостера. Отстояв небольшую очередь в накопителе, мы наконец вошли в Рейхстаг, и на просторном лифте, в сопровождении служащих, поднялись к основанию купола на смотровую террасу.

Отсюда, два широких пандуса поднимаются кругами вверх - один ведёт а вершине купола, вдоль стеклянной стены купола, а другой спускается сверху на смотровую галерею.

Осмотрев, расположенную на галерее экспозицию фото и пояснений к ним о строительстве и истории Рейхстага, мы стали не торопясь, подниматься по пандусу, по большой спирали под самую вершину купола здания, сверху разглядывая окрестности и слушая аудиогид, который бесплатно раздают туристам...

Поднявшись наверх, мы долго стояли там - центр Берлина лежал у наших ног. А на оси здания, была смонтирована зеркальная привёрнутая пирамида, основание которой было закреплено на вершине купола. Эти зеркала отражали и пандусы, и туристов идущих по ним. Эта пирамида спроектирована с расчётом, что днём, отражение света в этих зеркалах, попадает внутрь здания, в зал заседаний, в качестве дополнительного освещения.

Архитекторы сконструировали купол так, что и дождь и тающий снег дают воду для внутренних нужд здания - сегодня, архитекторы не только проектируют жилые и административные здания, но воплощают ещё и экологически чистые проекты. Удивляясь этому, я вспомнил афоризм Корбюзье: "Или архитектура или революция. Но сегодня, уже можно сказать: "Или экологическая культура, или коллапс природы и человеческой цивилизации"!

Сегодня, Рейхстаг сохраняет внешнюю форму заложенную при строительстве, но внутри, всё сделано современными архитекторами и строителями. Поэтому в одном здании сочетаются старина и современность.

На выходе из рейхстага встретили русскоговорящую украинку и перекинулись парой фраз. Она давно живёт в Германии, работает в Берлине учителем немецкого языка и вполне довольна жизнью, гордо называя себя космополитом...

А я подумал, что сегодняшний исход русскоговорящих людей из России и бывших советских республик, во многом объясним не только экономикой, но и отсутствием знаний о недавней истории Союза, которую урезали и переписали недобросовестные историки и писатели. Антисоветизм лишил русских корней не только украинцев, но и многих россиян, ставших на Западе люмпенами-"космополитами"! Но давно известно, что без прошлого, нельзя построить будущее, а люди без исторических корней, становятся похожи на перекати-поле.

...Немного отдохнув в том же кафе где обедали, пошли в музей национальной истории. Несколько больших залов этого музея заполнены тысячами артефактов, фото, видео и конечно пояснениями к ним об истории Германии с древних времён до наших дней.

Здесь есть большой "извиняющийся" раздел о фашистской Германии, есть портреты и фото Гитлера, есть Холокост. В разделе об объединённой Германии есть не только Бисмарк, но и "Фольксваген" - "народная машина". Однако есть и ГДР и живой "Трабант". Все периоды немецкой истории отражены здесь более или менее на равных, ничего не преуменьшая и не преувеличивая. И этот музей, учит немцев и главное молодёжь истории своей страны лучше, чем школьные учебники и рассказы учителя на уроках!

Жалко, что такого музея нет в России и очень плохо, что из соображений политической конъюнктуры, одни периоды истории России выпячиваются, а другие замалчивают в угоду тому или иному господствующему классу или политической конъюнктуре...

Говорили с женой о том, что истории стран Европы похожи и взаимосвязаны - истории религиозных реформ, социальных революций и даже индустриальные прорывы - имеют общие основания. И главное сходство - большинство европейских стран имеют в своей истории цивилизационные корни, произрастающие из истории Древнего Рима, включая историю религиозную - Иисус из Назарета родился жил и умер в Иудее, тоже владении Древнего Рима.

Во многом поэтому, развитие европейской христианской цивилизации имеет общие особенности, чему способствовала открытость и взаимовлияние стран Европы...

В царской России, та же открытость европейскому влиянию была только на уровне "верхнего" класса. Но народ, пользовался только внутренней русской историей, включающей описания междоусобицы княжеств, татаро-монгольское иго, крепостное право.

Наверное именно это географическое и духовное отъединение, закрыло русский народ и его историю от влияния Запада. А после Революции, борясь с внешними и внутренними врагами, закрытость людей живущих в Союзе только усилилась. Отсюда наверное, спонтанные мифы о Западе как родине "благодати", отсюда и невольный провинциализм, который толкает многих российских образованцев "валить" в "страну обетованную", то есть на Запад.

Сегодня Россия открыта и потому, многие "очарованные" такими мифами уезжают в поисках "синей птицы счастья". Но жизнь на чужбине тяжела и потому, поток страждущих вкусить плоды западной благости постепенно ослабевает, хотя по-прежнему остаётся одной из самых больших проблем страны!

...Возвращались домой на автобусе, потом на метро и пешком. Берлин город удобный - много автобусов, трамваи, а на станциях метро лифты. Вот этого так не хватает не только в России, но и в Лондоне, где часто инвалиды и колясочники вынуждены тащиться по лестницам!

...Назавтра, решили пойти в кафедральный собор Берлина.


Справка из Википедии:


"Берлинский кафедральный собор (нем. Berliner Dom) - самая большая евангелическая церковь Германии. Расположен на Музейном острове Берлина.

Собор был построен в 1894-1905 годы по проекту Юлиуса Рашдорфа в качестве главной церкви прусских протестантов и придворной церкви правящей династии Гогенцоллернов. Собор выполнен в стиле барокко. Изначально, богато украшенное здание из силезского гранита, достигало в высоту вместе с куполом 114 метров. После Второй мировой войны была проведена реконструкция серьёзно пострадавшего собора, и теперь он имеет более скромную высоту в 98 метров (чуть меньше Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге). Торжественно открыт 6 июня 1993 года. Для посетителей открыт также склеп династии Гогенцоллернов, где представлены 70 из 89 сохранившихся захоронений; среди них - роскошный саркофаг Великого курфюрста и его супруги Доротеи.

Орган для собора был построен известным немецким органным мастером эпохи романтизма Вильгельмом Зауэром.

Перед собором разбит парк Люстгартен, который на протяжении столетий постоянно менял свой облик. Современный облик после реконструкции парк приобрёл 24 сентября 1999 года. Сейчас Люстгартен представляет собой зелёную лужайку с газоном, как и задумывал когда-то Карл Фридрих Шинкель, в центре которой находится фонтан...

...Самый ранний предшественник Берлинского собора был построен на этом месте еще в

1465 году. Часовня Святого Эразма при Гогенцоллерновом королевском дворе приобрела статус соборной церкви. В 1747-1750 годах старую церковь заменили новым собором к северу от дворца Фридриха Великого. После перемещения королевских саркофагагов из крипты старую церковь снесли.

Чтобы отпраздновать объединение лютеранской и реформатской общины Пруссии собор был реконструирован в неоклассическом стиле в 1822 году.

Наконец, по приказу Вильгельма II, куполообразный храм снесли в 1894 году и началось строительство нынешнего собора. Завершенное в 1905 году здание превосходило по своим размерам все другие строения Берлина. Разработанный Юлием Рашдорфом в стиле барокко с итальянским влиянием эпохи Возрождения, оно стало протестантским ответом на базилику Святого Петра в Риме..."


...Размеры храма и снаружи впечатляет, а внутри, огромность замкнутого, гулкого пространстве, высота его купола внушает удивление и благоговение. При первом взгляде на эти объёмы, на многообразие и красоту сюжетных рельефов и витражей немного пугаешься, не представляя, как всё это можно выстроить руками простых тружеников! А всё это вместе, заставляют сосредоточиться и ещё раз вспомнить полузабытые сюжеты из Библии...

Войдя, в храм, мы сели, углубившись в размышления о высоком и вневременном, всматриваясь и вслушиваясь в шорохи и шёпоты намоленного за столетия пространства.

... Потом, начали медленно обходить храм вдоль стен, рассматривая большие рельефные картины о жизни и смерти Иисуса Христа и его апостолов. Стоящие в капеллах саркофаги курфюрстов, тоже напоминают о вечности и неизбежности смерти для всех живущих на земле, в том числе императоров, королей и князей. Большие саркофаги в которых хранятся останки бывших владетелей Пруссии, высотой в человеческий рост, сделаны из дуба и покрыты витиеватой резьбой...

Вдруг негромко заиграл орган - один из самых больших в Европе, в котором более семи тысяч труб и трубок и тринадцать регистров. Немцы всегда были выдающимися мастерами музыкальных инструментов, особенно органов. Один из служащих, на наших глазах включил свет и загорелись канделябры на алтарной части сцены - и в этом громадном зале стало хорошо и уютно...

Обойдя храм по периметру, вошли в большую капеллу справа, расположенную отдельно и там, над алтарём увидели распятие Иисуса Христа. Здесь никого из посетителей не было и тишина как то по особому настраивала на молитвенный лад...

После осмотра этой капеллы, поднялись почти по трёмстам ступенькам витой лестницы на обзорную галерею расположенную вокруг купола и увидели под собой весь центр города, заканчивающийся за дальними горизонтами. По галерее обошли купол и рассмотрели все старые и новые здания, расположенные неподалеку от Кафедрала, Рейхстага и Бранденбургских ворот. На контрфорсах - на четырёх углах храма, на широких выступах стоят как религиозные символы христианства, большие бронзовые ангелы трубящие в длинные трубы!

...Спустившись вниз, вошли в просторный крипт по сторонам тоже заполненный массивными каменными саркофагами для прусских аристократов, в том числе из семей курфюрстов. Вспомнился мраморный саркофаг в Париже, в Доме Инвалидов, в котором покоятся останки Наполеона - ныне главного героя Франции, который будучи живым, пугал всю Европу своим талантом военачальника и государственного реформатора...

Проведя внутри храма более двух часов, вышли на площадь перед собором, и словно попали в другой мир, наполненный человеческой суетой и заботами рутинной жизни!


...Домой отправились на автобусе и ехали по Унтер ден Линден, это название переводится как дорога в "тени под липами". По пути видели потрясающий, кроваво - розовый закат - полную имитацию громадного небесного взрыва, где розовые полосы соседствовали с серебряными...

Пересев на метро, приехали к себе на станцию "Зоологический сад", по пути, в универсаме, купили продуктов и придя домой поужинали, вспоминая всё увиденное в этот день!

...На следующее утро поехали в центр, осматривать другие достопримечательности Берлина. Вначале прошли в Бранденбургские ворота, на которых в вышине, приветствуя гостей города скачет в небо, в будущее бронзовая крылатая богиня победы, управляя тройкой бешено скачущих бронзовых коней. У этого символа Берлина, с утра до вечера толкутся сотни и сотни туристов, фотографируя и фотографируясь...


Справка из Википедии:


"...Бранденбургские ворота - единственные сохранившиеся городские ворота Берлина, их первоначальное название - Ворота мира. Они были построены Карлом Готтгардом Ланггансом в 1789-1791 гг. и являются первой значимой работой, выполненной в стиле берлинского классицизма. Образцом для Бранденбургских ворот послужили Пропилеи Акрополя в Афинах. Фасад ворот был первоначально выкрашен в белый цвет. Украшение фасада принадлежит руке Иоганна Готфрида Шадова; он также спроектировал и шестиметровую квадригу, которой управляет богиня победы Виктория (квадрига развёрнута в восточную сторону).

Во время Второй мировой войны Бранденбургские ворота получили серьёзные повреждения, квадрига была полностью разрушена. С 1945 по 1957 год на квадриге развевался флаг СССР, который затем был заменён на флаг ГДР (с 1989 года после объединения Германии на воротах нет никакого флага)..."


После фотографирования на фоне Ворот, пошли в расположенный неподалёку мемориал, посвящённый жертвам Холокоста - больная тема для немцев и сегодня. Мемориал состоит из нескольких сотен прямоугольных, разновысоких каменных глыб, вкопанных в землю наполовину и имитирующих большое кладбище посередине города. По проходам между этими глыбами ходят люди, вглядываясь и вдумываясь в то, что видят.

Осмотрев мемориал, вошли в крипт-музей Холокоста, расположенный под мемориалом.

Полутёмные траурные залы наполнены большими фотографиями истории Холокоста и пояснительными текстами к ним. Вспомнилась синагога в еврейском музее в Праге, где на стенах написаны мелким шрифтом жертвы Холокоста в Чехии - их несколько тысяч. А здесь, в немецком музее, в фотографиях и историях жизни отдельных семей, рассказывают о пяти-шести миллионах евреев - жертвах чудовищной, трудно представимой европейской "чистки", целого народа по национальному признаку!

Такая же участь при нацистах постигла и цыган. Кстати, здесь же в Берлине мы видели небольшой мемориал посвящённый цыганским жертвам такой же чистки - их за эти страшные времена погибло около пятисот тысяч...

Трудно представить себе идеи, которые сподвигли нецев - нацистов и Гитлера - к такому уничтожения миллионов и миллионов безоружных людей. Думаю, что эти чудовищные казни были вдохновлены идеями сумасшедшего немца - Ницше, который впервые высказался о сверх человеках, и "ничтожествах", которые должны быть уничтожены, чтобы не засорять расу новых немецких "белокурых бестий"!

...После музея Холокоста, по Унтер ден Линден пошли в сторону национальной оперы - ещё вчера мы купили билеты и решили посмотреть балет "Баядера", в исполнении немецкой национальной балетной труппы.

Здание оперы небольшое, как и зал внутри. На месте, где обычно в театрах расположены ложи, размещены сиденья для зрителей, в общей сложности человек на пятьсот, не считая партера. Внутри оперы вполне современные интерьеры, а снаружи чувствуется помпезность имперского стиля, который преобладал в Берлине, в конце девятнадцатого века, начале двадцатого века...

Вообще, вдоль Унтер ден Линден и неподалеку, стоят здания выстроенные в девятнадцатом веке и в начале двадцатого - это и Рейхстаг, и Колонна Звезды, и Собор, и университет имени Гумбольдта. Такая сравнительная новизна городских достопримечательностей объясняется совсем короткой историей объединённой Германии под началом Пруссии.

В этом Берлин, как столица объединённой Германии, заметно отличается от древней Праги, где старина осталась нетронутой и здания выстроены, особенно церкви, несколько столетий назад. Этим же объясняется впечатление, возникающее при осмотре центра Берлина - всё вокруг мещанского, провинциального вида и как такового "старого города" не существует.

Может быть поэтому, Берлин воспринимается как уютный и удобный город для жизни - тут нет небоскрёбов, дома, даже в новых районах средней этажности, метро удобное, автобусов и трамваев много и проблем с передвижением по городу тоже нет!

Но вернёмся в оперный театр.

"Баядера" - это красочное балетное представление истории из жизни древней Индии. Тут есть любовь индийской танцовщицы Никии и полководца Солора. Тут есть козни главного брамина, которого отвергла Никия. Тут есть и ревность и коварное убийство принцессой, своей соперницы Никии - она отправила Баядере - Никии букет цветов, и змея спрятанная в букете, выползла и ужалила несчастную Никию, после чего несчастная девушка умирает, прощая Солору его измену... В конце балета, мы видим картины свадьбы Солора с нелюбимой принцессой, когда несчастному полководцу является призрак любимой Никии..!

...Этот балет, с первого же представления в России отличался яркими декорациями и экзотическими характерами героев. Вот и здесь, в немецкой постановке балета чудесные свет, цвет и костюмы. Солисты и кордебалет, состоящий из тридцати двух танцовщиц, высоко профессиональны и производят большое впечатление. В балете, участвуют даже девочки из балетной школы и потому, сцена заполнена исполнителями, которые своими симметричными перестроениями вызывают настоящий восторг. Музыка Минкуса удивительно подходит к драме происходящей на сцене. Остаётся добавить, что балет создан в России, в Санкт Петербурге и его премьера состоялась в 1877 году...


После балета, мы шли пешком до остановки и обсуждали увиденное зрелище, больше похожее на грустную и яркую сказку...

Утром следующего дня, поехали в известный дворец Шарлоттенбург - резиденцию королевы Софии Шарлотты.


Справка из Википедии:


"Дворе;ц Шарло;ттенбург (нем. Schloss Charlottenburg, произношение (инф.)) - дворец-музей, крупнейший и самый значительный дворцовый комплекс бранденбургских курфюрстов, прусских королей и германских императоров в Берлине. Один из наиболее изысканных примеров архитектуры барокко в Германии. По одной из версий находится среди 100 самых красивых замков и крепостей мира. По числу посетителей (548 тысяч в 2018 году) дворец Шарлоттенбург входит в десятку наиболее популярных музеев Берлина, а его купол считается одним из символов немецкой столицы. Весь дворцово-парковый ансамбль является историко-культурным памятником, находящимся под защитой государства...

...После неожиданной смерти королевы в 1705 году в возрасте всего 37 лет дворец Литценбург, так дворец назывался ранее, и близлежащая деревня - из которой берет своё начало одноимённый город и округ Берлина - получили в её честь новое название: Шарлоттенбург[15]. Фридрих, до этого предпочитавший дворцы Ораниенбург и Шёнхаузен, решил сделать своей основной летней резиденцией Шарлоттенбург и использовать его для государственных мероприятий: аудиенций послов, посвящений в рыцари Чёрного орла, а также визитов иностранных монархов и высокой знати (так в 1712 году здесь гостил царь Пётр I)


...Дворец и сад вокруг него немного похож на павловский дворец в С-Петербурге. Дворец выстроен в начале восемнадцатого века и неоднократно перестраивался. Тут соединены старый и новый дворцы. В старом - покои Шарлотты где она жила, а в новом - построенном её наследниками они жили или собирались жить. Дворец сделал своей резиденцией король Фридрих Великий. В его покоях много изделий из серебра и несколько интересных картин. Фридрих Великий правил сорок шесть лет и за время его жизни, Пруссия намного увеличила свои владения. Поэтому его и назвали - Фридрих Великий.

Старый Фриц, так его называли в народе, был замечательным полководцем, суровым воином и вместе, образованным любителем живописи...

К дворцу примыкает большой парк, с замечательными шпалерами французского цветника, расположенного под окнами дворца. Большой пруд в глубине старинных рощ, создает лиричную атмосферу и потому, его посещают не только туристы, но и жители окрестных жилых массивов.


Выйдя из парка, мы решили поесть и нашли русский ресторанчик, расположенный через дорогу от дворца. Там постоянно толпиться русскоговорящий народ, а владелица и официантки говорят по-русски. Русская кухня с борщом, пельменями и водочкой поразили нас и наевшись, мы искренне благодарили владельцев за доставленное удовольствие.

Я посоветовал им открыть своё кафе в Лондоне, где к сожалению нет ни одного хорошего русского ресторана. Получается так что ресторан открывается, цены в нем очень высокие и потому, англичане умеющие считать деньги, туда не ходят. И через некоторое время, не солоно хлебавши, неудачливые рестораторы терпят крах, а главной причиной являются жадность и неумение строить бизнес с нуля!

...Вечером, приехав на метро в центр, ходили пешком по Унтер ден Линдер, а потом свернули на Фридрихштрассе и пошли в сторону бывшего пропускного пункта через знаменитую Берлинскую стену, разделяющую американский и советский сектора. Здесь до разрушения Стены, был переезд, который усиленно охранялся с двух сторон, какое-то время даже танками.

Не доходя до этого переезда, увидели большое, семиэтажное здание в котором расположен русский культурный центр, где проходят встречи с известными соотечественниками, лекции, концерты... Вообще, Берлин полон русскоговорящими людьми. Даже в музеях есть справочные брошюры на русском языке.

Я пожалел, что в Лондоне этого пока нет - даже в Россотрудничестве и в русской церкви программки печатают на английском! Думаю, что во многом такая ситуация сложилась из-за желания угодить "хозяевам". Но о проявлениях российского провинциализма я уже писал во многих статьях.

На переезде, где постоянно толпятся туристы из многих стран мира, мы посмотрели интересные фотографии и почитали сопроводительные тексты истории создания и существования пропускного пункта и самой Стены...

Вокруг этого места много кафе и ресторанчиков под вывесками с названием Стена, и продают сувениры отражающие тему стены и её разрушения - для немцев, это памятная дата связанная с объединением страны. Совсем недавно этому событию исполнилось тридцать лет и его пышно отмечали по всей Германии...


Назавтра, поехали на электричке в знаменитый городок Потсдам, где проходила первая послевоенная встреча лидеров союзных стран - победителей Гитлера во Второй мировой войне!

Потсдам - это летняя резиденция королей и похож Пушкин или Павловск в Санкт - Перебурге.

Мы, по совету нашего хозяина, не поехали на центральный вокзал, а добрались сложным путём до промежуточной станции, где сели на электричку и минуя сосново-лиственные рощи, через полчаса прибыли в Потсдам. Вокзал здесь небольшой, но как и на каждом немецком вокзале здесь много киосков и кафе, где продают разнообразную еду - вот бы и в России так, в том числе на станциях в метро.

Сегодня, на этих станциях свободное место занимают разного рода газетные киоски и магазинчики в которых продают мобильники и услуги связи. В эти магазинчики мало кто заходит и потому, они не рентабельны и невыгодны не только фирмам владельцам, но и пассажирам, которые, возвращаясь с работы могли бы купить продукты - полуфабрикаты, а может быть и перекусить и попить кофе. Это очередной пример бессмысленных действий местной власти, старающихся угодить большому бизнесу и забывающим о нуждах простых людей!

...В поисках информации о городке, мы остановились среди зала и тут же, к нам подскочили тур агенты и продали два билета на туристический автобус, посещающий все достопримечательности Потсдама. И вот, мы сели в автобус и поехали - туристический маршрут должен продолжаться два с половиной часа.

В автобусе есть аудио гид на русском и на английском, чем мы и воспользовались.

...Потсдам старый немецкий городок и с семнадцатого века - резиденция прусской знати. Здесь жил Фридрих Великий, прозванный в народом Старым Фрицем. Его дворец стоит на вершине невысокого холма, на крутом склоне которого, король разбил виноградник и из местного винограда делали фирменное вино.

Сам городок похож немного на Павловск или Пушкин - в большинстве это старые по архитектуре дома, в которых жили приближённая знать и обслуга дворцов, а их там, в округе было несколько. Один из них особенно знаменит - это дворец Цецилиенхоф - бывшая резиденция кронпринца Вильгельма. Здесь проходила первая послевоенная конференция - встреча лидеров Союзных государств. На ней присутствовали Сталин, Трумэн, сменивший умершего Рузвельта и Черчилль, которого, во время конференции, заменил социалист Эттли, выигравший выборы в Англии. Думаю, что причина переизбрания Черчилля - прокоммунистические настроения в Англии. Тогда англичане ещё говорили о Советском Союзе и Сталине, как о спасителях Европы. Ещё лет пятнадцать назад я встречал англичанина - ветерана той войны и он, с восхищением говорил о Советской Армии и о Сталине! К сожалению, сегодня настроения англичан изменились, и русофобская пропаганда промывает мозги обывателей довольно успешно!

...Тогда, этот дворец выбрали для встречи лидеров союзников, потому что он был почти не затронут военными бомбардировками. Дворец небольшой, и с тыльной стороны есть небольшой садик. Вот там, на скамейке и сфотографировались Лидеры союзников.

...Сроки начала конференции были связаны с дипломатической хитростью Трумэна он оттягивал встречу до того момента, когда американские военные испытают атомную бомбу. Трумэн хотел провести эти переговоры с позиции силы, надавив на Сталина и обескуражив его этой новостью. Однако Сталин уже знал об советских разведчиков об успешных испытаниях и воспринял новость равнодушно. Эффект внезапности в этот раз не сработал!

...Несмотря на лёгкий дождик, я сел на эту скамейку и сфотографировался на том месте, где более семидесяти лет тому назад, сидел победитель Гитлера - Иосиф Сталин. Сегодня весь мир старается забыть этот подвиг СССР и Сталина и к сожалению, ещё со времён Никиты Хрущёва это забыли и чиновно-властные элиты в СССР и в "новой" России!

Думаю, что во многом, нынешнюю русофобию спровоцировал именно официальный антисоветизм, насаждаемый в России уже сразу после смерти Сталина. Парт номенклатура, таким образом отомстила Сталину за его нетерпимость к проявлениям чиновного чванства и безответственности!

Уверен, что если бы партийные боссы послевоенной Советской России уважали своё недавнее прошлое, то не было бы такой яростной русофобии и на Западе. Иначе говоря, вначале парт номенклатура, а за нею и нынешние власти, предали не только советский народ, но и самих себя - именно они и являются главными провокаторами нынешней русофобии во всём мире.

Интересующиеся послевоенной политикой и взаимоотношениями лидеров антигитлеровской коалиции, могут найти в Википедии, подробный интересный материал о об этом совещании союзников.

Но вернёмся в Потсдам.

Осмотрев ещё два огромных королевских дворца, сегодня стоящих в запустении, мы возвратились из окрестностей в Потсдам. Наш автобус поехал на вокзал, а мы с женой вышли в центре городка и пошли осматривать голландский район, несколько столетий тому назад заселённый пришлыми голландцами. Тут и архитектура голландская и жизнь не похожа на немецкую.

Но ещё больше, нас удивил район Потсдама - Александровка. Наш гид, ещё в автобусе рассказывал, что в Потсдаме со времён победы над Наполеоном, существует русский район, в котором стоят русские избы, есть русский ресторан и даже православная церковь. Александровке больше двухсот лет и всё это время, здесь жили члены русского хора, который Александр Первый, в честь победы над Наполеоном, подарил одному из прусских королей. Бревенчатые двухэтажные "избы" стоят и по сию пору - в одном из них даже открыт русский музей.

Мы шли в Александровку пешком из голландской слободы и потому устали, хотя я охал и ахал от удивления и восторга видя здесь, в центре Европы, русские почти деревенские дома. Интересно, что в одном из домов по сей день живёт русская семья - потомки одного из певцов русского хора. Здесь есть и каменная русская православная церквушка, поставленная здесь же в те времена.

Мы не поленились, поднялись на холм и среди соснового леса увидели маковки православной русской церкви. Подойдя ближе, увидели несколько человек разбиравших большую полотняную палатку. Я поговорил с одним из мужчин по-русски. Он рассказал, что православный приход довольно многочисленный, а в этой палатке после службы, как в церковной трапезной собираются прихожане, иногда приезжающие даже из Берлина...

Только вечером мы возвратились к себе на "Зоологише Гарден" и за ужином долго вспоминали увиденное в Потсдаме...

А назавтра, мы уезжали домой, в Лондон, но уже через Брюссель, где остановились на день и успели посмотреть штаб - квартиру ЕС. Но об этом я уже писал в очерке о Брюсселе!


Ноябрь 2019 года. Лондон. Владимир Кабаков


Остальные произведения Владимира Кабакова можно прочитать на сайте "Русский Альбион": http://www.russian-albion.com/ru/vladimir-kabakov/ или в литературно-историческом журнале "Что есть Истина?": http://istina.russian-albion.com/ru/jurnal/