# Поездка в Турцию. Полный вариант

Владимир Дмитриевич Кабаков

Турция раскрылась для меня как совремнная, но самобытная страна!

Первые впечатления.


В самолёте все места заняты и все турки. Через четыре часа прилетели в Стамбул, уже в темноте.


В аэропорту Стамбула, на контрольном пункте давка - сразу несколько рейсов проходят контроль. Нечто подобное было в Нью Йорке, когда мы туда прилетели несколько лет тому назад.


Прошли проверку, затратив на это много времени и выйдя на улицу не знали, что делать - такси через гостиницу заказали, но прошло уже больше часа после приземления и нас похоже никто не ждал. Мы бродили среди таксистов выстроившихся вдоль дороги и спрашивали не нас ли ждут. Подскочил какой-то паренёк и стал спрашивать на плохом английском, кого мы ищем и куда нам ехать. Су показывала адрес на бумаге заказа гостиницы, но это никому ничего не говорило.


Повторяю, был хаос, позвонить в гостиницу мы не могли потому что не поменяли сим-карту на турецкую и одним словом попали в неприятную ситуацию...


Я тихо матерился, Су нервничала и нас какое-то время водили от одного человека к другому. Наконец подъехал микроавтобус, недоумевая и подозревая мы сели туда, по указке одного из незнакомых мужиков, и поехали.


Су знала, что ехать из порта в гостиницу надо далеко и немного успокоилась, хотя несколько раз повторила водителю, который не говорил по-английски, что мы уже заплатили гостинице за такси из аэропорта. Я сидел и ворчал про себя подозрительно оглядываясь - мы оба не знали правильно ли нас везут.


Надо отметить, что большинство улиц в Стамбуле тёмные, машин много и потому причины нашего беспокойства понятны!


Наконец такси остановилось, появился хозяин гостиницы, наш багаж подхватили и понесли вначале в рисепшен, а потом, после оформления документов, наверх, на четвёртый этаж. Помогал это делать парень говоривший по-русски, а Адем - владелец этой маленькой гостиницы и заодно администратор, немного говорил по-английски. Наш носильщик оказался тридцатишестилетним туркменом, который говорил по-русски и его завали Сердар, то есть Сергей.


Это нам на первых порах сильно помогло разбираться в происходящем...


Гостиница новая, без лифта, крутая мраморная лестница вела в номер, который тоже был полу оборудован, но мы обрадовались, что не надо будет ночевать где попало. Хозяин, Адем, недавно, сразу после ковида отреставрировал здание и потому, многое было недоделано, хотя желание сделать хорошо у него было.


Устроившись в номере спустились вниз, в ресторан, и заказали еду, которая по лондонским меркам была дешевле чем в Англии в несколько раз! Первое большое впечатление - это необычайная дешевизна жизни - всё стоило просто смешные деньги.


Поужинав и расплатившись мы пошли гулять. Надо отметить, что отель находился на берегу бухты Золотой Рог, почти у моря и в самом центре большого города. Это было удобно, потому что все достопримечательности Стамбула были всего несколько остановок на трамвае...


Стамбул особенный город - всюду магазины, магазинчики, кафе, рестораны со столиками на улице. Трамваи длинные, современные, больше похожие на электрички где-нибудь в Японии. И вообще город, вопреки моим ожиданиям современен, хотя своеобразен и не похож на города европейские.


Утром, проснувшись и приняв душ сели на трамвай и поехали на площадь Ат Мейдани - бывший римский ипподром, основанный в начале третьего столетия после смерти Иисуса Христа.


Было холодно, но мы сели в одном из уличных кафе на площади и хорошо позавтракали обсуждая всё увиденное. Площадь полна архитектурных памятников древнеримской эпохи и эпохи оттоманской империи и я подумал, что Стамбул - бывший древний Константинополь - один из самых "живых" старых городов мира!


В общей сложности Древний Рим, продолжаясь в Византийской империи, просуществовал около двух тысячелетий и Турция - наследница Оттоманской империи, ещё около шестисот лет. Получается очень изрядно. Так получилось, что Султаны унаследовали эту историю, добавив свой колорит ортодоксального мусульманства!


Но кроме этого, Константинополь связан с узаконением и развитием христианства и о его присоединении в России, мечтали многие русские императоры! Хотя сегодня об этих мечтах русского православия и о Святой Софии, о которой так красочно писал Мережковский, в начале двадцатого века, современное православие даже не упоминает!


После завтрака пошли гулять и сразу увидели две громадных мечети - одна мечеть Ахмеда, а вторая, сложенная из розового камня с множеством пристроек-надстроек - это знаменитая Ая София, выстроенная ещё в Византии, за пять лет с 532-ого по 537-ой год, императором Юстинианом. После падения Константинополя, в 1453-ем году стала мечетью.Вот как описывает Святую Софию Дмитрий Мережковский:


Когда издали, с Босфора, в конце узкого мыса между Золотым Рогом и Мраморным морем видишь Святую Софию, она представляется почти геометрически правильным, как игральная кость, четырехгранником с наложенным на него плоским куполом цвета темно-серого, как осиное гнездо, между четырьмя длинными и узкими стрелками минаретов, разумеется, позднейшей мусульманской пристройки. Просто, даже слишком просто, почти бедно, хотя и огромно, потому что сразу видишь, или не столько видишь, сколько угадываешь, что это самое большое здание города.


Но когда входишь внутрь храма и видишь его весь сразу (в этом его особенность, что видишь его сразу, с первого взора весь), душе понятным делается его величие: душа хочет крыльев. Ничего, кроме светлого, безмерно огромного, небу подобного, свода. Чувствуешь, что здание построено для этого свода. Все для него, все от него, все в нем. Он покрывает, соединяет, согласует, просветляет все. Никогда на земле не было более совершенного образа вечности, и почти невозможно поверить, что это создание рук человеческих.


Кроме главного, среднего, есть другие, меньшие, своды. Три в глубине: один над алтарем, два по бокам, прообразующие три неслиянные ипостаси Святой Троицы -- Отца, Сына и Духа. Над этими тремя -- один, больший, как бы объединяющий эти три; в нем выражено нераздельное единство ипостасей троичных. И, наконец, над ними, над всеми -- главный, средний, самый широкий, -- последнее соединение Святой Троицы с миром, Бога с человечеством, последнее совершение вселенского и Божеского в явлении богочеловечества, Церкви торжествующей, Святой Софии, Премудрости Божией, последнее совершение времен и вечности, когда все будет в Боге и Бог будет во всем.


Своды подымаются без тамбуров, прямо от стен. В основании сводов расположены сплошным рядом низкие полукруглые окна, наполняющие свод ясным, тихим светом, так, что, кажется, купола реют в воздухе, сами воздушные, солнечно-золотистые, неимоверно высокие, легкие-легкие и несокрушимо твердые, как твердь небесная, "плоть духовная", святая плоть..."


...В 1934-ом году, уже при Ататюрке создавшем Турецкую республику, Святая София стала музеем и вот совсем недавно, уже при Эрдогане музей закрыли и вновь она стала мечетью и главной достопримечательностью Стамбула!


Мы конечно сразу направились туда и в числе многочисленных туристов, вошли внутрь, предварительно сняв обувь - этот обычай мне понравился - в молельню - святое место нельзя входить как в обычный дом! Мало того - у каждой мечети есть место, где мусульмане перед молитвой могут помыть ноги, так сказать "отряхнуть прах земной"!


Как и внешность, внутреннее пространство этого христианского храма, ставшего сегодня мечетью, поразило меня - громада центрального свода - купола и симметрично расположенные полукупола, удивляют высотой и объёмами!


Центральный купол можно символически назвать небом, а полукупола, добавляли этому разнообразие уровней, хотя тоже могли быть сравнимы с "малыми небесами"! Но главное - в этом объёмном пространстве царит тишина. Даже в присутствии тысяч мусульман, молча молящихся стоя на коленях и временами кланяющихся до полу эта тишина не нарушается!


Думаю, что построенная как христианский храм Ая София, как и заметно позже построенные мечети, сохраняют суть и структуру древнеримских базилик - то есть наполненное ожиданиями большое пустое молельное пространства. В этих куполах и даже маковках русских церквей, просматривается преемственность архитектурных религиозных идей нескольких тысячелетий!


После легализации христианства и запрете разного рода древнеримских культов, христиане в базиликах стали создавать свои церкви, точно так, как сегодня Ая София сделана мечетью.


Однако в Европе есть и примеры обратного процесса, например мечети переделанный в христианские храмы, после реконкисты в Испании. (Но о поездке в Испанию, в следующем очерке).


Тем не менее, сегодняшняя Ая София находится в полу запустении - штукатурка местами обвалилась, и главное, исчезли замечательные древние мозаики, которыми славилась эта жемчужина древнехристианской архитектуры.


К описанию Ая Софии я ещё вернусь, но на площади расположена ещё одна замечательная мечеть - Голубая, построенная при султане Ахмеде и потому названная в его честь. По размерам она мало в чём уступает Ая Софии, но выстроена почти на тысячу лет позже и потому, сохранила не только интерьеры, но и чистую структуру внешнего вида.


Мы вошли туда и долго сидели на ковре у стенки задрав головы и всматривались в голубые завитки орнамента, который для мусульман заменяет человеческие изображения, обычные для христианских церквей! Тишина в мечети стояла необыкновенная и вдруг запел, заголосил муэдзин восхваляя Аллаха и его создания, прежде всего святого пророка Мохаммеда!


После мечети Ахмеда перешли в его усыпальницу, которая похожа на малую мечеть и тоже с большим и высоким куполом! Внутри стоят простые саркофаги - самый большой для султана Ахмеда и рядом несколько поменьше для жен и детей.


Выйдя на Конскую площадь, так она сегодня называется, мы стали осматривать два больших гранитных столба. Первый, которому около трёх тысяч лет, привезён ещё во времена Византийской империи, а второй мене величественный, но тоже древний и многозначительный!


Чуть позже, отдохнув, пошли в музей исламского искусства, расположенный на той же Конной площади.


Ретроспектива выставки показывает, что Ислам в искусстве ещё с самого начала имел свои, непохожие на Рим каноны искусства, обусловленные религиозными началами. Во многом, развитие орнамента, как аналога фигуративного искусства в исламе, запрещённого изображения человеческих и звериных тел, на мой взгляд происходит от орнаментализма арабской письменности, которая породила такой жанр как каллиграфия.


Ислам отношением к телу отличается от христианства и буддизма и в этом тоже есть религиозные корни...


Возвращаясь вечером в гостиницу, и проходя через мост, разговаривали с Су о том, что Стамбул разделён Босфором на две части и Конная площадь, Ая София, Голубая мечеть и дворец Султанов стоят в старой части города, а другая, с башней Галата на склоне - это более современная часть города...


26 мая. С утра, перешли на другую сторону Золотого Рога по мосту, на котором стояло не меньше сотни рыбаков со всем рыбацким снаряжением и в емкостях уже плескалась мелкая рыбёшка, кажется сардина. Эти рыбаки - одна из достопримечательностей Стамбула!


Перейдя мост, сели на трамвай и проехав несколько остановок, вышли и стали подниматься на канатной дороге, среди надгробных камней на верх крутого склона.


Это знаменитое старинное кладбище, на котором в древней "тесноте" и сегодня хоронят умерших. Поднявшись наверх, нашли кафе с замечательным видом на залив и на сам город, сели за столик и выпив кофе и чаю, съели по блину с сыром для Су и с мясом для меня - всё было вкусно и сытно!


Кладбище старое и заполнено могилами впритык. Никаких крестов, или памятников с изображениями людей или ангелов. Но на старых могилах, стоят гранитные столбы чуть больше метра и навершием служат круглые каменные "чалмы" - наверное это бывшие исламские священники...


Спустились к мечети Фати Султан - самая старая османская мечеть в завоёванном турками Константинополе. Надо отметить, что каждая мечеть, при внешней похожести имеет свой силуэт, как интерьера так и экстерьера.


Фати Сулейман имеет имеет внутри 3 нефа, разделённые колоннами. Стены покрыты светлым мрамором. Центральный неф венчает купол окружённый полукружьями половинных куполов и по периметру зала много малых куполов. Всё это подчёркивает символическое устремление к "небу" - центральному куполу!


Глядя на фигурки людей сидящих на пятках, изредка кланяющихся до припадания лбом к полу, я вдруг подумал, что преклонение перед высшими силами во всех религиях представлено по сути одной позой, поклоном, который означает последнюю степень покорности...


Почему то подумалось, что Ислам сохранил в себе уважение к нравственной основе учения пророка Мохаммеда, в то время, как христианство медленно угасает, в силу необязательности исполнения заветов и табу.


Не убий, не укради, не сделай себе кумира - эти заветы давно забыты - убивают, крадут и делают из денег и богатства очередного кумира - при этом могут входить в церковь не отряхнув прах уличной жизни, забывая, что перед Вечерей Иисус омыл ноги своим ученикам!


Поэтому, христианство и в том числе православие нуждается в реформах, которые помогут вере выжить в этом мире суеты, алчности и разврата!


Если сравнивать нынешнее христианство и ислам, где большинство верят искренне и следуют заветам Пророка, то в западном и российском христианстве, с одной стороны фарисейство и обрядоверие, а с другой обскурантизм и язычество, которые приводят, подталкивают верующих к лицемерию! (Но об этой теме я ещё напишу).


Были на площади Таксим - пожалуй, в противовес старому городу, центральному району современного Стамбула где стоять высотки - отели Интерконтинентал и Хилтон, и где мы увидели даже эротический магазин!


Много туристов, много молодёжи и никаких чёрных хиджабов.


Улица ведущая от бухты Золотого Рога, мимо генуэзской башни Галаты, возвышающейся над городской застройкой, приходит на площадь и по этой улице и днём и вечером движется многотысячный поток молодёжи, текущей мимо современных европейских и американских магазинов, ресторанов и кафе - Запад и здесь внедряется в образ жизни турок, захватывая воображение молодых голливудскими фильмами и особенным стилем разгульной жизни.


Этот район немного напоминает лондонскую Оксфорд-стрит, а уличные музыканты и танцоры, только с турецким колоритом, напоминает Ковент Гарден!


Надо отметить, что туризм - одна из главных статей госбюджета Турции может быть потому, что наряду с налаженным сервисом, эта страна привлекает экзотикой, дешевизной и конечно наличием тёплого, чистого моря - можно понять русских людей, для которых эта страна сделалась туристической "меккой".


Времена Константина и много позже, когда Ислама и Турции ещё не существовало, а Константинополь был империей привлекают меня больше всего.


Кажется, что сегодня европейцы, и тем более американцы, об этом времени и истории, или не помнят или вообще не знают, а для меня интересно именно продолжение в Византии Великой Римской империи, и к тому же именно Константинополь был тем городом, в котором легализовано христианство и проходили Вселенские соборы!


Именно это сочетание христианского и исламского привлекает меня и заставляет задумываться об истории человечества, обусловленное в большей мере возникновением и существованием мировых религий и конечно языческих древних верований!


Для меня Стамбул - это сочетание старого и нового мира, два мира олицетворяют две формы жизни. На этой стороне Босфора, как то особо заметны контрасты старого и нового и рядом с современными домами стоят убогие лачуги, а то и вовсе лежать горы строительного мусора - старьё сносят и на их месте строят, иногда совсем древним способом, новые дома. А район Таксим - это новая Турция, которая больше похожа на Европу чем на Азию!


С утра ходили в музей "невинности", открытый энтузиастами и поклонниками турецкого писателя Памука, которого сегодня читают на всех континентах. Это экспозиция оригинальной, жизни которой жили герои произведений писателя, составленная из фото и вещей того времени. Здесь мы погружаемся в детали недавнего прошлого, в котором отчасти я увидел и своё детство в середине двадцатого века!


Здесь множество деталей ещё довоенного быта, представленного видео той жизни на экранах первых маленьких телевизоров и экзотическое собрание окурков любимой девушки героя романа, развешенных во множестве на нитях делающих их них некое подобие занавеса!


Потом, уже в другом конце города ходили в музей древнеримских мозаик - чудо созданное руками древних художников - подлинное искусство, сегодня заменённое на матерчатые ковры и коврики...


Музей находится на территории бывшего большого дворца - дворца Константина Великого. Сегодня, на бывшей Конной площади и ипподрома, стоит египетская колонна которая вывезена из Аннаполиса. На вершине этой колоны стояли статуи императоров, сменяющих друг друга. Сегодня мало кто понимает, что как в древней Греции, так и в Риме, а затем и в Византии, главным искусством была скульптура и скульптурные портреты героев и императоров, при отсутствии живописи и портретной живописи в частности, сохранили для нас образы этих людей, потому что были изображены в камне и сохранились до сих пор!


Вот несколько коротких справок о Византии и жизни в Константинополе на протяжении почти тысячи лет:


"БОЛЬШОЙ ДВОРЕЦ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ - [греч. τὸ μέγα παλάτιον], главная резиденция византийских. императоров с IV по XII в., в ср. века одно из крупнейших в мире средоточий христианской культуры и искусства. Находился в вост. части города, рядом с собором Св. Софии и ипподромом; представлял собой сложный комплекс парадных и жилых зданий, дворов, портиков и храмов, которые вместе образовывали особый дворцовый район Констанополя.


В наст. время почти полностью разрушен; лучше других зданий сохранился дворец Вуколеон. Большой дворец известен по археологическим данным, по упоминаниям в средневековых исторических источниках, а также по описаниям очевидцев эпохи ср. веков и Нового времени.


Развалины ипподрома и Большого дворца. На переднем плане - ц. Неа-Экклесиа. Гравюра. 1450 г.


Наиболее ранние здания Большого дворца были заложены и построены в 20-30-х гг. IV в. Императором Константином I Великим одновременно с началом строительства новой столицы Римской империи на Босфоре. Для Большого дворца был выбран обширный прибрежный район к югу от античного Виза́нтия и собора Св. Софии. В то время здесь находилось несколько загородных вилл, и по площади район был приблизительно равен старому городу. Большой дворец занял квартал, примыкавший к центру и ограниченный с северо-запада площадью Августеон, термами Зевксиппа и ипподромом, с северо-востока - старой стеной Виза́нтия (позднее расширен и на часть территории античного города). С юга и востока основной ансамбль Большого дворца был окружен прибрежными парками с небольшими строениями, среди к-рых со временем возникли еще 2 дворцовых комплекса: Вуколеон (Βουκολέων) и Манганы (Μάγγανα). Большинство парадных базилик и храмов дворцового района были, как и собор Св. Софии, ориентированы на юго-восток..."


Храм Святой Софии-Святой Премудрости - главная достопримечательность Стамбула


"Айя-София - святыня двух мировых религий и одно из великолепнейших сооружений на нашей планете. На протяжении пятнадцати столетий Святая София была главным святилищем двух великих империй - Византийской и Османской, пережив непростые повороты их истории. Получив в 1935 году статус музея, она стала символом новой Турции, вставшей на светский путь развития...


В IV веке н. э. великий император Константин построил христианскую базилику на месте рыночной площади. Спустя несколько лет это здание было уничтожено огнем. На месте пожарища возвели вторую базилику, которую постигла та же участь. В 532 году император Юстиниан начал строительство великого храма, равных которому не знало человечество, чтобы прославить на веки имя Господне...


Лучшие архитекторы того времени руководили десятью тысячами рабочих. Мрамор, золото, слоновая кость для отделки собора Святой Софии привозились со всех концов империи. Строительство было закончено в невиданно короткие сроки, и через пять лет, в 537 году здание было освящено константинопольским патриархом...


Впоследствии Айя-София несколько раз страдала от землетрясений - первое случилось вскоре после окончания строительства и принесло серьезные разрушения. В 989 году землетрясение привело к обрушению купола собора, который вскоре был восстановлен...


Более 900 лет собор Святой Софии был главной христианской церковью Византийской империи. Именно здесь в 1054 году произошли события, расколовшие церковь на православную и католическую...


С 1209 по 1261 годы главная святыня православных христиан находилась во власти католиков-крестоносцев, которые разграбили ее и вывезли в Италию многие хранившиеся здесь реликвии...


28 мая 1453 года здесь прошло последнее христианское богослужение в истории собора Святой Софии, а на следующий день Константинополь пал под ударами войск султана Мехмеда II, и храм был обращен по его приказу в мечеть..."


...Эти короткие справки помогут читателю понять величие и значение прошлого, которое стало неотъемлемой частью нынешнего Стамбула.


Быт христианской Византии:


"Византийский быт - сфера культуры византийского общества, основной целью которой было удовлетворение его материальных, общественных и духовных потребностей. Он характеризуется, как и вся жизнь византийского общества, сочетанием архаичных позднеантичных черт с христианской религиозностью. Христианство, в его византийской (позже была названа православной) форме, имело безоговорочное влияние на повседневную жизнь каждого византийца. Это влияние ощущалось во всех сферах - от жизни государственного, публичного к интимно-семейному. Постоянное выражение религиозности было неотъемлемой частью византийского быта. В этом византийское общество было подобно другим средневековым европейским обществам. Несмотря на первоочередную роль христианской религиозности в византийской жизни, античные влияния оставались достаточно значительными в течение всего времени существования Византийской империи. Следы этого можно увидеть в большей степени в других аспектах культурной жизни Византии, но они есть и в быту. Античные тенденции имели значительное влияние на византийское семейное право, особенно в ранневизантийский период. Их можно увидеть даже в сфере развлечений. Самым популярным видом развлечений среди византийцев были спектакли на ипподроме, что является непосредственным наследием римского времени. Византийцы считали себя прямыми наследниками Римской империи и называли себя ромеями, то есть римлянами. Идеологическая направленность на имперский универсализм сильно отразилась в сознании византийского общества и одновременно требовала у него постоянного внимания к своему античному прошлому, хотя часто и переосмысленному через призму христианства.


Другим фактором влияния, сыгравшим большую роль в формировании византийского быта, было влияние восточное. Это влияние было неизбежным, так как фактически наиболее значимыми были именно азиатские владения империи. Постоянный контакт в военной или торговой форме с восточными народами не мог не привести к восточному влиянию на различные сферы жизни и культуры византийцев..."


Падение Константинополя:


"Столица Византийской империи, Константинополь, была захвачена турками-османами под предводительством султана Мехмеда II во вторник, 29 мая 1453 г. Это повлекло за собой уничтожение Восточной Римской империи и смерть последнего византийского императора Константина XI Драгаша. Победа дала туркам господство в восточном бассейне Средиземноморья. Город оставался столицей Османской империи до её распада в 1922 году..."


(Более подробно об этом историческом событии, можно узнать из Википедии)


...Одной из достопримечательностей Стамбула является мечеть Сулеймана, которая была построена за семь лет с 1550-ого до 57-ого года. Совершенная по форме, она привлекает внимание прежде своим и размерами - высота главного купола около пятидесяти метров. Построена по проекту великого архитектора Синана, зятя Сулеймана и с его именем связана постройка ещё нескольких замечательных мечетей! Удивительно, но в те времена он прожил почти сто лет и успел создать много красивых зданий религиозного назначения!


Сняв обувь в преддверии этой мечети, мы вошли внутрь и как всегда, Су- моя жена, надела на голову платок выполняя строгое правило при посещении любой мечети.


Войдя внутрь и сосредоточившись, мы долго сидели на ковре у входа и служали тишину этого мусульманского храма. К нам подошёл один из служителей храма по имени Юсуф - морской инженер, который бывал в Англии и хорошо говорит по-английски Мы долго разговаривали с ним. Точнее он с энтузиазмом неофита рассказывал нам об учении пророка Мохаммеда, повторяя все его религиозные формальные звания-символы. Юсуф рассказывал нам о том что Бог - Аллах творец мира, Отец всего существующего - несотворим и вечен.


В общем смысле это было повторение истории Бога - Креатора в Христианстве. Разница в том, что в христианстве существует понятие Святой Троицы, а в мусульманстве не может быть никакой двойственности. Пророк Мохаммед был человеком наделённым особыми свойствами, но оставаясь человеком - пророком, в силу того, что у Бога не может быть детей-сыновей или дочерей!


Понятие Троицы, формально противоречит единобожию, хотя оно появилось уже через несколько десятилетий, а то и столетий после смерти Спасителя, которого я бы назвал Учителем Нравственности. Все его эпитеты, включая звание сына Бога, надо понимать символически, что не противоречит человеческой логике.


Пафосную софистику, богословы добавили в учение Иисуса из Назарета уже во времена Вселенских соборов и она утвердилась в силу обожествления Его учения и личности.


Такие процессы происходили и в буддизме, где Будду - реального учителя Жизни обожествили, хотя формально он остается Учителем нравственной жизни!


По мнению простых людей Бог един и потому, основоположником Ислама был человек, пророк, обладающий чудесной связью с Аллахом. Поэтому Ислам можно назвать религией простых людей, которым софистика и казуистика христианского богословия чужда и непонятна. Поэтому же, Ислам являет собой важные понятия и правила поведения прежде всего.


В Исламе множество правил бытового нравственного поведения: не курить, не пить алкоголь, не распутничать, а так же что можно есть, а чего нельзя. Посты строгие, но расписаны до мелочей и эта строгость, позволяет людям держаться подальше от низменных соблазнов, что очень важно в обыденной жизни!


После долгой дружеской беседы, мы попрощались с Юсуфом и он записал мой имейл, обещая связаться - ему понравилась наша серьёзность и любознательность!


...Я зметил, что в исламской мечети нет внешних украшений, в то время, как христианские церкви, особенно в Италии, похожи на роскошный театр, а в православии священники одеты в серебро и золото! Хотя католицизм породил много монашеских орденов, которые в противостоянии с официозом призывали к бедности и нравственной жизни!


Ислам довольно формализованная религия, живущая по определённым, строгим правилам и обращение к Аллаху и к Мохаммеду пафосное и каждый раз при упоминании Аллаха или потому, для поддержания авторитета пророка Мохаммеда, его тоже наделили множеством степеней величия!


Выйдя из мечети Сулеймана, мы долго гуляли по городу и обратили внимание на то, что вокруг, то тут то там лежат и спят большие собаки. Они так отдыхают после ночных схваток в войне за свои территории.


На ушах многих пометки и я подумал, что их наверное прививают, чтобы они были неопасны для людей, и они просто не обращают внимания на людей...


Ещё в Стамбуле много кошек и это похоже на то, как много коров в Индии - может быть кошки со временем тоже станут святыми животными! А пока кошки везде и доброхоты кормят их, делают конуры и вообще ухаживают за ними.


Вспомнились собаки а Непале, в Катманду - они днями так же валяются на асфальте, но ночью слышны лай и визг дерущихся собак. Поэтому трудно представить, как люди могут ходить там ночью по тёмным улицам. Там и коровы бродят по улицам мешая автомобилям, а здесь в Турции, кошки стали заменителями "святых коров"!


Ещё интересная деталь - во время намаза, весь город поёт, звучит голосами муэдзинов на множестве минаретов. На этих стройных башнях сегодня стоят громкоговорители с записями молитв, так чтобы слышно было на всю округу и все это одновременно сливается в почти в хоровое пение, но разноголосое и не совпадающее, из-за разной удалённости от слушателей!


...С утра 28-ого пошли в археологический музей. Экспозиция помещена в большие залы, хорошо сделана и полня древних чудес, в основном древнегреческого и древнеримского происхождения. Особенно хороша коллекция саркофагов. Многие хорошо сохранились с чудными барельефами на которых мифологические сюжеты выполнены с мастерством, доступном только древним скульпторам - сегодня вряд ли возможно найти хотя бы несколько подобных талантов, потому что искусство модерна выродилось и представляет на суд зрителей некое подобие живописи и скульптуры!


Появилась мысль о несправедливости истории, когда мусульмане владеют этими памятниками фигуративного искусства, тогда как ислам запрещает изображение человека! Но получилось так, что много древнегреческих городов известных из истории Древней Греции, сегодня являются частью Турции!


На следующий день провели во дворце султанов целый день. Начали с гарема - тут целая система дворцовых покоев и залов, в которых и проходила жизнь наложниц, евнухов и их владетелей.


Начиналось всё с того, что в народе набирали несколько десятков девочек, учили их стать наложницами и потом выдавали замуж за турецкую аристократию, естественно во главе с султаном и его визирями. Евнухи все были негры из Африки и явно отличались по внешнему виду от турок. Помещений в гареме много и потому помещались все. Султан тоже жил здесь и даже принимал послов в роскошном зале с большим куполом и видом в сад. Была здесь и библиотека и вспомнилось, что именно Восток, в дремучие времена европейского Средневековья стал преемником науки и искусств Древней Греции и Рима!


Поэтому, говоря о Турции, всё время надо иметь ввиду, что эта земля до арабов тысячелетиями принадлежала вначале грекам, потом после могущественного Рима, Византийской империи и только последние шестьсот лет - арабам-мусульманам...


Народу во дворцах - это целый архитектурный ансамбль на нескольких гектарах - было много и совсем мало туристов - в основном турки.


Вечером с турецкими друзьями ходили в турецкие бани!


Вначале снимали обувь и прошли в кабинки для переодевания. Там получили широкие длинные полотняные полотенца, обернули чресла и прошли в моечную - меня сопровождал Эмран - муж Мервы - с которой мы познакомились здесь, в Стамбуле...


Затем, сидя на мраморных скамейках возле кранов с водой и мраморной емкостью, набрав туда воды, мы обливались с ног до головы, черпая воду специальными черпаками.


Потом легли на мраморную, круглую метров пять в диаметре скамью. Мрамор горячий и потому, в течении нескольких минут наше тело разогревалось расслабляя тело, выпрямляя спину и позвоночник. Я лёг на этот "стол" спиной и расслабившись лежал вытянувшись всем телом. Минут через пять пришёл массажист - Хасан и пригласил меня на мраморную же лежанку. Потом одел типа рукавиц - "кисо" и начал, пока без мыла, жёстко протирать все тело от плеч до пяток. Потом заставил меня лечь на живот и жидким раствором мыла облил меня и стал делать массаж своими крепкими руками - вначале плечи потом поясницу и ноги. Все это время мокрое полотенцу прикрывало мои "срамные места"!


Потом приказал перевернуться и отмассировал переднюю часть тела. Потом посадил меня перед собой и помыл голову, попутно массируя её. Затем несколько раз облил водой и отпустил в моечную.


Там мне дали новое сухое, чистое полотенце и усадили в кресло отдыхать и остывать! Потом я лёг на лежак и укрылся уже толстым полотенцем...


Всё это длится около часа и в итоге, ты выходишь из бани "новым человеком, помолодев лет на десять. Напомню, такая баня по-турецки называется "хамам".


После хамама прошлись по вечернему Стамбулу к Босфору, на паром! Город вечером превращается в цветную картинку и мечети освещены красным светом от основания до вершин минаретов - сказочное зрелище! Потом плыли на пароме через Босфор в бухту Золотой Рог и любовались цветными отражениями города в тёмной, словно маслянистой воде! Всё это на свежий глаз производит сильное впечатление!


Назавтра, с утра пошли на площадь Таксим. Шли в гору и вокруг старые дома в узких улочках. Поднявшись выше, влились в поток праздной публики на улице Истиклан, на которой настоящий круговорот гуляющих - два потока идут один навстречу другому. Вдруг за спиной услышали звонок и увидели, как старый трамвай едет навстречу, а на нем гроздьями висят пассажиры - этот трамвай достопримечательность площади...


По пути зашли в большой, в несколько этажей магазин, где есть кафе и где читатели сидят с компьютерами - вполне западная картинка. На площади Таксим памятник Кемалю Ататюрку и его сподвижникам. Вообще везде в Турции много памятников Ататюрку - прошло почти сто лет после установления Республики, но он остаётся героем Турции, что тоже примечательно!


Погуляв таким образом по модерновому Стамбулу, спустились с горы на фуникулёре, на станцию Каботаж.


Чуть не забыл - по пути на Таксим зашли в музей дервишей - интересной исламской секты суфиев, которая, в чем-то похожа на движение толстовцев, только с религиозными корнями. Дервиши - это странствующие монахи, отчасти философы и йоги, которые переходя из города в город останавливались на несколько дней в своеобразных монастырях, существовавших до недавнего времени. И ещё дервиши известны своими танцами-кручением в ходе, которого погружаются в транс и иногда падают, теряя сознание! Мы постараемся увидеть эти танцы, и для этого поедем в городок Конья.


В конце дня, случайно попали на "Большой Базар" - центр торговли в Стамбуле и у меня глаза разбежались. Это ещё и архитектурный ансамбль пятнадцатого века с улицами вдоль и поперёк, где можно реально заблудиться. Полы на многих "улицах" мраморные, а потолки ажурные с лёгкими рисунками-монограммами. Тут торгуют несколько сотен, а может и тысяч торговцев и чего тут только нет! Это настоящая пещера Алладина - все сверкает, переливается блестит и хорошо пахнет от фруктов и разного рода приправ и орехов. Тут, есть недорогие драгоценности, ковры, лампы цветного стекла, обувь, роскошные турецкие платья - все это воспринимается как настоящая сказка ещё и потому, что слишком много всего и разных видов!


Долго хотели попасть в "цистерн" императора Феодосия - подземные хранилища воды, по-русски цистерна, на случай осады города - крепости. Величина этой подземной пещеры с многоэтажный дом и по сию пору, на дне её стоит слой воды. Верхнее покрытие - или "крыша" цистерны, покоится на больших высоких колоннах с капителями.


Поверх воды сделаны прочные мостки, на которых и стоят зрители этого удивительного цветомузыкального представления. Музыка и световые эффекты удивительны красочны и разнообразны - трудно передать то сильное впечатление которое оставляет это пятнадцатиминутное представление!


Стамбул, кроме того, что это город торговли, ещё и город кафе и ресторанов, столько людей занимающих все места на улицах и внутри бесчисленных ресторанов, кафе, пабов и прочих развлекательных мест, я пожалуй нигде в Европе не видел!


Ресторан в нашей гостинице хороший и к нам относятся как к ВИП персонам. Ужинаем внутри стеклянной террасы, в то время как большинство гостей устраиваются на улице. Баранина которую я каждый раз заказываю совсем неплоха. Су заказывает рыбу и ловко с ней расправляется - она из тех редких людей которые едят красиво, не спеша и умело - чувствуется хорошее воспитание.


Музыка играет только турецкая - никакой американский дребедени. Официанты вежливы и предупредительны. Кто -то даже старается говорить по-английски и у него это получается.


Ещё раз хочу подчеркнуть, что Стамбул город торговли и торговцев - есть где поесть и провести время - на рынках и в бутиках много вещей, выбор необъятный, но непонятно кто это всё покупает?


Турция стала спасением для многих русских в нищие девяностые - сюда приезжали с баулами и забив их до отказа, ехали назад в Россию и торговали с прибылью на толкучках - так выжили многие бедные, но предприимчивые люди!


30 марта - уезжаем из Стамбула в Анкару на автобусе - нам предстоит шесть часов езды.


Автовокзал большой, сервис организован по европейски, если не лучше. Всё просторно, кафе на вокзале, туалеты чистые, места ожидания комфортны - объявляют посадку, встаёшь с кресла идёшь и садишься на своё место. В каждом автобусе есть стюарт, который грузит ваш багаж а потом его выдает. Во время поездки предлагают печенье и напитки - всё вежливо, предупредительно. Автобусы современные, с удобными креслами, экранами в спинках - есть ТВ, фильмы, музыка - только всё платное, но очень недорого.


Едем по горному плато, дорога хорошая - от Стамбула идёт четырёхполоска в одну сторону. Невольно вспомнилось бездорожье в России и ещё раз подумал, что не только размеры и климат, но и непонимание значения автомобильной цивилизации в современном мире, мешает стать современной!


Поднялись чуть повыше и начались снежные пятна в сиверах. Поднялись ещё выше и на горизонте появились белые, снежные вершины. Кое-где, рядом с дорогой, на склонах ещё лежат поляны глубокого снега!


Приехали в Анкару и на дешёвом такси доехали до гостиницы. Номер хороший, просторный, душ тоже нормальный, много лучше номера в Стамбуле и цены на гостиницы здесь в два - три раза дешевле чем в Лондоне.


Анкара строилась вокруг старой крепости на вершине горы - там же знаменитый музей "анатолийской старины", куда мы так и не смогли попасть, хотя поднялись туда и увидели, что он закрыт.


Чуть ниже, в старом городе ещё полно трущоб и опять же бездомные собаки, но вполне мирные, во всяком случае днём. Кошек не видно - видимо собаки повсеместно владеют территорией. Метро в Анкаре просторное, с магазинами и магазинчиками в вестибюлях.


Но Анкару мы почти не видели и переночевав ночь, уехали после полудня в Гореми - там замечательный, большой пещерный город, который основали ещё первохристиане, выдалбливая комнаты и залы в конусообразных скалах иногда высотой до пятидесяти метров и с основанием конуса до двадцати, тридцати метров в диаметре. Сохранились и древние церкви при монастырях, выдолбленные внутри этих скальных образований!


Много думал о прежней жизни в Византии, где Восточная империя просуществовала около тысячелетия - множество войн, смены императорских династий, борьба за земли и влияние на соседей Всё это длилось долгие столетия, но после пика развития, после императора Юстиниана, Византия постепенно угасала и наконец в 1543-ем году османид Мехмед - 2, после нескольких неудачных приступов, всё-таки овладел Константинополем!


История Второго Рима закончилась, но Третий Рим постепенно вызревал в Российской империи!


Но и Турция, основанная на этих землях тоже знала взлёты и падения. Во время столетия войн с Россией терпела поражения и потеряла многие земли - в какой-то момент, даже город Карс принадлежал России!


Но в свою очередь Крым некоторое время принадлежал Турции и сегодня, при Эрдогане, турки вновь начинают претендовать на создание современной оттоманской империи!


Приехали в Гореми под вечер и нас сразу поразили эти конусы из песчаника, торчащие из земли на дне большой долины до двадцати - тридцати метров в высоту. В некоторых до сих пор живут предприимчивые люди - видны остеклённые окна, сводчатые двери и даже балкончики - экзотика.


Первое впечатление ошеломило меня - кажется, такого чуда земля не могла родить, но оказалось, что всё бывает на нашей планете - Гореми действительно чудо и трудно представить себе, как всё это сотворено!


Первохристиане скрываясь от преследований уходили сюда и селились здесь среди островерхих конусов песчаника вдали от людей. Отчасти эти жилища и даже церкви напоминают жизнь в катакомбах, где мы тоже бывали и видели драматизм и аскетизм такой жизни!


Мы проведём здесь две ночи - завтра поедем в музей заповедник Гореми и будем знакомится с этим чудом.


Да, чуть не забыл - ещё в Стамбуле, перед посещением султанского дворца, купили общий билет за 600 лир на каждого, который даёт право ходить в музеи не только в Стамбуле, но и во всей Турции - конечно выборочно и только одно посещение.


Сойдя с автобуса, спросили где наш отель это оказалось совсем близко, и устроившись в уютной старой гостинице, ходили наверх, на обрыв над Гореми, откуда открывается вид на котловину, где рядом с многометровой высоты конусами, устроились невысокие домишки - в основном это гостиницы, отели и гостевые дома.


От этой трудновообразимой панорамы остаются сильные и трудновообразимые впечатления!


Здесь тоже встречаются много русских, которые, по сути, стали второй нацией в Турции - наряду с английским многие торговцы на улицах, хотя бы немного, но знают русский!


Вечером ужинали в ресторане - хорошая кухня, вежливые, предупредительные официанты всё дёшево и вкусно...


Утренний завтрак в гостинице - обилие печенья и замечательный сырный хлеб. Есть сушёные фрукты, мёд и другие сладости. Завтрак накрывают на террасе, откуда виден почти весь Гореми и горы вокруг. Видны встающее необычно яркое солнце, конусы немного похожие на природное чудо в Китае, где сто, двести метровой высоты скалы - столбы, с деревьями на скалистых обрывах, тоже производят ошеломительное впечатление!


После завтрака, пошли пешком вдоль дороги в национальный музей - пещерный монастырь Гореми.


Монахи жили тут общиной в 30 - 50 человек - молились и работали - вырубали себе жилые убежища из песчаной массы конусов и жили там, готовили еду на кухне, ели в общей столовой, ходили на службы в церковь - это был целый городок, и всё это было вырублено в монолите скал за долгие годы существования христианской общины!


Сегодня трудно представить ту жизнь, однако многие в те времена, в поисках вечной жизни и второго пришествия Иисуса Христа, уходили в пустыни ожидая и надеясь.


А вокруг люди жили опасно, всё время так или иначе воевали, поэтому жить в монастырях было тяжело, но безопасней и спокойней. Монастырская жизнь во многом зависела от строгости характера и оборотистости настоятелей - иначе нельзя было прожить вместе и года!


Сегодня, вокруг музея сосредоточена целая индустрия развлечений: можно сфотографироваться на верблюде, на лошади, покататься по округе на квадроцикле или даже не воздушном шаре - самое популярное развлечение для богатых туристов. И рядом магазинчики с коврами, керамикой, одеждой...


После музея - заповедника, ходили в Розовую долину - конусы там бледно розового цвета и стоят стеной, касаясь основаниями друг друга. Тут конусы стоят по бокам узкой долины, где по дну течёт тоненький ручеёк, который после дождей превращается в бурный поток, размывающий песчаник.


В конце пути шли уже по ущелью, и дорожка постепенно сужалась, превращаясь в тропинку, по которой текли струйки прозрачной воды. Справа, там, где склон поровнее, стоят старые сады, на которых и по сей день работают крестьяне, приезжая сюда на машинах из-за перевала. Потом начались проходы-пещеры, где мог протиснуться только один человек. Наконец поднялись на площадку среди скал, где стояло настоящее кафе с тентом от солнца, с столиками, стульями и даже диваном, накрытом ковром и сверху уложены мягкие подушки. Добродушный старичок управлявшийся здесь, сделал нам свежевыжатый сок из апельсинов и грейпфрутов, мы сели на диван, расслабились и выпили эту вкуснятину, рассуждая о том, что где появляются туристы, там появляются и торговцы.


Когда уходили назад, старичок подарил нам Коран - запомнилась его светлая, доброжелательная улыбка и неплохой английский.


На обратном пути встретили кавалькаду всадников, туристы - больше женщины, опасливо сидя на лошади ехали за "нукерами"- гайдами по пространствам между одиночными конусами. Издали всё это выглядело отрядом Хаджи Мурата - невольно вспомнилась повесть Толстого.


Придя в город, не отдыхая поднялись на обрывистых холм Сансет, сели на краю обрыва любуясь панорамой в котловине, но заката не случилось - уже низко у горизонта тучи проглотили солнце, и мы смеялись - "зло победило добро" - в таких чудесных местах невольно тянет на философские обобщения!


После всего, по крутой, мощёной дороге спустились в город и поужинали в знакомом ресторане. За день мы прошли шестнадцать километров по горам и по лестницам, ноги гудели от усталости, но в номере было прохладно, душ хороший и мы заснули пораньше...


Ещё раз хочу отметить, что турбизнес в Турции на высоте, и если сравнивать в Россией, то как ни странно - намного современней.


Мы в Конье - столице турецкого суфизма, и дервишей. Тут жил и умер Мевлана - пророк и основатель движения Дервишей - здесь стоит его величественный мавзолей. Здесь же музей суфизма - философской секты ислама и строгой монашеской жизни - который зародился в начале второго тысячелетия. Городок тихий, аккуратный - чистый и всё увиденное наталкивает на размышления.


Вот несколько появившихся мыслей после сравнения Ислама и русского православия, как, впрочем, и европейского современного христианства.


В исламе особое отношение к деньгам и банкам. Банки здесь не дают проценты по вкладам, но и не требуют комиссии для себя. Мечети открыты весь день и часто там бесплатно дают Коран и религиозную литературу на нескольких языках, рассказывающую и толкующую Ислам. В разных мечетях нам дали несколько Коранов, и я получил один на русском!


В России всё иначе - большинство церквей закрыты, на замок всю неделю кроме дней служб. Библию и даже новый Завет можно увидеть только в книжных церковных магазинах и за немалые деньги. Гимны, вместе клирики и прихожане не поют и вообще существует большое разделение между священниками и их "пасомыми овцами стада Христова".


Поэтому думаю, что реформы православия назрели, и можно сделать много благодатных перемен в жизни, если научить людей по настоящему верить в жертву Иисуса и в его Новый Завет!


Более того, жизнь в Турции намного дешевле чем в Англии или в России, потому что Ислам порицает жадность и благословляет, и приветствует щедрость среди мусульман.


На мой взгляд, сегодняшний российский феномен веры угасает и в душах россиян осталось только имперское сознание, но утрачены нравственные основания и потому, заметен взгляд свысока на другие конфессии, но за последние тридцать лет, возрос комплекс неполноценности по отношению к Европе и к Америке!


Первого апреля, когда начался исламский праздник воздержания - Рамадан, ходили в культурный центр города Конье - бывшей столице средневекового государства Сельджуков, и в большом зале - амфитеатре, смотрели танцы дервишей!


После выхода небольшого оркестра, расположившегося рядом с "ареной", в центр её цепочкой стали выходить дервиши в традиционной одежде: чёрный халат, высокие шапки-цилиндры белого цвета, а под халатом белые юбки до полу и белый короткий жилет. Потом старейшина, стоящий отдельно от остальных, начинает молитву, а танцоры, стоят на ковриках, потом садятся на пятки и молча молятся.


Затем снимают чёрные халаты и остаются в белом, и по очереди подходят под "благословение" старейшины и после, начинают медленно кружиться в правую сторону, постепенно убыстряя темп кружения - двадцать пять дервишей с развевающимися юбками напоминают стадо лебедей.


Оркестр сопровождает танец размеренной и заунывной мелодией и действо настолько завораживает зрителей движением и музыкой, что сам закрываешь глаза и словно засыпаешь. Представление длится около часа и кажется, что на какое-то время и зрители впадают в транс - в этом кружении и состоит секрет выхода дервишей из обычного состояния в некий мечтательный самогипноз!


Гостиница в которой мы остановились тоже называется "Дервиш" и расположена в старинном, трёхсотлетней давности здании, богато и со вкусом реставрированное, а на входе большое зеркало в рост человека, где мне удалось первый раз за долгое время посмотреть на себя.


Номер просторный, большая кровать и диван без спинки - чисто, просторно и хороший вид из окна на площадь, где начинают строить новые здания.


Это новостройки мы видим по всей Турции - новое здесь встречается со старым и понятно, что эта страна находится на подъёме! Хозяин - Муамар вежлив, предупредителен и хорошо говорит по-английски.


До отъезда в Измир осталось несколько часов и мы ходим по местным музеям.


В археологическом музее видели древние глиняные изделия в том числе сосуды датированные шестым тысячелетием до нашей эры. Это сравнимо с становлением китайской цивилизации, где начали обрабатывать глину в девятом тысячелетии! Развитие гончарного искусства достигло в Древней Греции, а потом и в Древнем Риме небывалого расцвета!


И конечно, здесь много образцов древнегреческой и римской скульптуры, достигшей в те давние времена удивительного совершенства. Кажется, Гегель говорил, что апогей греческой скульптуры уже невозможно повторить в наше время.


Действительно, на мой взгляд, современное западное искусство деградирует, и это может свидетельствовать о деградации культуры и человеческой цивилизации в целом! (Но об этом в другом месте).


Приехали в Измир на поезде, в котором удобно, даже есть европейский сидячий туалет, чего нет иногда в самых людных местах. Турки всегда в туалете стоят и приседают на ногах, но об этих подробностях, удивительных для европейцев, тоже в другой раз.


В Измире, который был в древние времена Смирной - одним из самых известных греческих городов в Малой Азии, до сих пор стоят развалины древней Агоры - то есть "присутственного места" где торговали, встречались, составляли сделки и ходили в баню, которая одновременно исполняла функции спортзала, форума с библиотекой и собственно водных процедур!


В Греции и в Риме, в давние времена строили громадные здания из обработанных гранитных и мраморных плит, иногда весом в несколько тонн и самое удивительное что это создавалось без бульдозеров, подъёмных кранов и громадных грузовиков.


Я уже не говорю о колоннах, на которых держалось всё здание и их, в такой постройке как большая базилика, было более сотни и разных размеров, тонко до блеска обработанных и симметричных - искусство обработки камня в современности даже близко, не может сравниться с тем, что было в Древнем Средиземноморье!


Базилика на Агоре достигала размеров 150 на 70 метров и ажурные перекрытия потолков из гранитных глыб, до сих пор поражает воображение! И тут же ворота времён уже римского императора Аврелия - именно он реставрировал эту древнюю Агору, разрушенную очередным землетрясением.


Ныне искусство архитектуры, как и скульптуры утрачено навсегда и это, наверное, связано с утратой современным человеком чувства прекрасного! Рационализм и деньги стали главным мерилом искусства и это отразилось, и на воспитании чувства прекрасного.


Но это тоже большая тема, о которой следует говорить отдельно!


На следующий день, на перекладных добирались до древнегреческого города Пергам, с его остатками римского Акрополя, базилики и больницы Асклепия.


Здесь мы окунулись на целый день в мир древности - объективно это так и было - мы на время оказались в чужой стране, и в этом случае перенестись во времени не так уж трудно. Погружаясь в древнюю греко-римскую эпоху, каждый раз погружаешься в мир громадных размеров и красоты зданий и площадей. И я уже повторял неоднократно, что технологически, тот мир не сопоставим с нынешним, потому что всё делалось руками рабов и их мускульной


Силой - в этом и состоит чудо древнегреческой и древнеримской культуры!


...Записывая всё увиденное в турции, я подумал, что современная Россия, в смысле нравственного религиозного воспитания, намного уступает этой стране. Я российский патриот, но сегодняшняя жуликоватость некоторых представителей власти, разделение на богатых и бедных, преступность, бандитизм и мошенничество, вызывают у меня естественное возмущение, и в случае столкновения с российской действительностью, заставляет опасливо озираться и напрягаться.


И у меня появилась неожиданная идея, как улучшить социальную ситуацию в России и подтолкнуть её развитие в сторону будущего!


Что если там предложить каждой семье почти бесплатный автомобиль среднего класса, за мизерную цену. Потом дать каждой семье бесплатный компьютер и мобильник, чтобы люди смогли неожиданно перескочить из сельской архаики в современность!


И в добавок организовать бесплатные курсы по обучению пользования этими "гаджетами" за счёт государства.


И обдумывая эту идею, я пришёл к выводу, что такие предложения только кажутся смешными и нереализуемыми. На самом деле, может получиться так, что эти признаки состоятельности, могут перевернуть социальную ситуацию в стране, изменить характер и привычки людей! К тому же, это может поднять техническую вооружённость населения и повысит самооценку народа, и тем самым престиж страны!


Есть ещё один вариант похожего создания благосостояния - нужно давать людям бесплатное жильё при переселении в Сибирь и на Дальний Восток, а для этого, нужно было лишь распотрошить российских олигархов и их деньги отправить для такого рода добрых дел - мне кажется, что сегодня, самое время это сделать!


Из Измира приехали в Селджук шестого апреля - самое удачное время года для путешествия по Турции - ещё не жарко, началась пора цветения и главное, нет ещё такого наплыва туристов, какое бывает летом и осенью! Гостиницы здесь оборудованы по-современному, недороги и комфортны - ещё раз убеждаюсь, что турбизнес в Турции на самом положительном уровне. И во многом, этому туристическому буму помогает народная вера, то есть Ислам, который осуждает жадность и желание наживаться на других.


Ислам, как я думаю, это религия умеренной жизни, когда богатые помогают беднякам, что является одним из многих положительных принципов сосуществования мусульман.


Я уже писал, что исламский банкинг обходится без процентов и это один из показателе работающей моральной религиозной системы. К сожалению, христианство, в общем, утратило тот нравственный уровень, которым обладали первохристиане и который подробно изложен в Новом Завете Иисуса из Назарета, а потому, раскол по всем статьям между богатыми и бедными, недопустимо велик!


Жизнь в Европе уже давно извратилась и сегодня европейское, как, впрочем, и российское христианство, по сравнению с первохристианством, отличается как земля от неба! Например, в России, при внешней набожности, верят только в обряды или в церковное начальство, которые часто и сами законы нравственности не соблюдают.


Сравнивая ислам и псевдоправославие, прихожу к выводу, что современное православие без реформ, без приведения к подлинной христианской морали, постепенно превращается в суеверие!


После обеда, пошли смотреть бывшую базилику, построенную императором Юстинианом в 6-ом веке - это совсем рядом с центром города. По пути, рядом с железнодорожным вокзалом увидели три больших колонны - часть акведука, который доставлял воду в древнегреческий город Эфес. Этих акведуков было в городе три и самый длинный из них - 42 километра. В своё время в Эфесе население города достигало 200 тысяч.


Представляю какая была проделана гигантская каменная работа, судя по величине этих трёх сохранившихся колонн. Кстати - на одной из них свили гнездо аисты и высиживают там птенцов - из гнезда постоянно торчит голова с длинным клювом. Вдруг прилетел папаша - аист, посидел на краю гнезда, потрещал клювом. Вот оказывается откуда русское сленговое "давай потрещим", в смысле поговорим!


Церковь, которая была в базилике, тоже разрушена землетрясением, но сохранились фрагменты колоннады, а в одном месте даже два этажа колонн. По легенде, здесь похоронен Апостол Иоанн Богослов, который по той же легенде приезжал сюда первый раз с Богородицей в 37-ом году от Рождения Христова. Мемориал почти незаметен в каменных руинах базилики, но мы нашли его и постояли задумавшись. Могила расположена между четырёх колонн и посередине каменное надгробье. По той же легенде, здесь он писал свои "откровения" и здесь умер в свои 100 лет!


В христианской стране, наверное, сделали бы над его могилой большой мавзолей и пилигримы - христиане приезжали бы сюда со всего мира. Однако на сегодня, уже хорошо, что турки - мусульмане, хотя бы сохранили это место!


В таких местах, история Христианства приобретает зримые очертания, хотя за годы правления мусульман, естественным образом много реликвий исчезло или разрушено!


Глядя на эти величественные развалины древней Базилики, пришло на ум, что многое в культуре и искусстве исламских стран пришло из Древней Греции, Рима и Византии. Святая София, главный храм древнего православия, стал главной мечетью Османской империи и по её подобию, стали строить вообще все мечети, даже в нынешней Турции.


До этого, насколько я знаю, мусульмане-арабы не имели подобной архитектуры, потому что в начале жили в шатрах-палатках и ни о каких каменных сооружениях вовсе не думали.


С другой стороны, во многом, особенно в философии и в науке, именно арабы сохранили древнегреческие философские трактаты, в том числе и работы Аристотеля!


В Библии описано, что в Эфесе бывал и неугомонный Апостол Павел, который перессорился здесь с христианской общиной. Исходя их этих легенд можно предположить, что в древне-греческие и древне-римские времена, сообщение по всему Средиземноморью было значительно проще, чем в европейское средневековье!


Живя в Сельджуке, у меня возникает впечатление что это место я уже видел где-то в татарском Крыму или в горских республиках Кавказа - та же размеренная жизнь, те же рынки по субботам и религиозные традиции, которые сохраняются здесь, в отличие от столичных городов...


Восемь утра - случилась задержка с завтраком, похоже, что хозяин проспал. Но это не помешало нам поехать в Эфес на такси, через так называемый дом Богородицы Марии. Стоило это около двадцати фунтов, и я подумал, что с наплывом туристов, даже Турция скоро станет по способности зарабатывать деньги, как Италия или Испания.


Дом Богородицы, на первый взгляд похож на большую часовню или маленькую церковь, в центральной части которой портрет-скульптура девы Марии. Это тоже место поклонения для европейских туристов, но если бы, как я уже говорил, дом был бы в христианской стране, то всё было бы много торжественней и пафосней!


После осмотра этой христианской исторической реликвии и сосредоточенных размышлений о непредсказуемости человеческой истори, на том же такси поехали на развалины древнего Эфеса, который, за две с лишним тысячи лет своего существования был разрушен войнами и землетрясениями - в раннем Средневековье история этого греческого города казалось закончилась и вновь возродилась только уже в наши времена, когда начались раскопки и попытки реставрации древностей.


Я уже говорил, что Эфес был связан с становлением христианства, хотя здесь больше чтят, раскапывают и сохраняют его древне-греческие руины.


Начали осмотр Эфеса с Агоры, точнее с ограниченного и расчищенного пространства, где две тысячи лет тому назад располагалась Агора. От входа на охраняемую территорию, дорога - улица того, старого Эфеса ведёт вниз и упирается в реставрированный фасад древней библиотеки. Идя по ней, мы сворачивали то налево, то направо, где располагались основные административные и культурные здания и площади древнегреческого и древнеримского города. Напротив Малой Агоры, со всех сторон ограниченной остатками колоннады, где осуществлялась административная жизнь, находится неплохо сохранившийся малый Амфитеатр, где заседали управители города и это действо, наверное, напоминало заседание допустим в американском Конгрессе или в российской Думе. Поэтому представить такое заседание не так сложно! Вместимость этой арены, наверное, около тысячи человек - не так уж много если учесть, что во времена расцвета Эфеса, в нем жило около двухсот тысяч человек и городская стена протянулась на шестнадцать километров! Представьте сколько людей могли жить в этом огороженном пространстве!


Не буду описывать в деталях руины этого города - мы провели здесь, осматривая величественные остатки былой цивилизации - почти весь день.


Хочу отметить замечательную резьбу по камню, которой древние владели в совершенстве и особенно много остатков капителей колоннад - больших и малых. Много было и мелкой резьбы, уже для интерьеров домашних и присутственных зданий.


Надо ещё учесть, что за последнее столетие, в Эфесе успели раскопать только пять процентов территории города и потому, всё самое замечательное ещё впереди.


Спустившись пониже по бывшей главной улице города, осматривали уже древне-римские, разного рода торжественные арки и ворота, но особенно привлекли наше внимание раскопки бывших домов -квартир, которые располагались в склоне и находились один выше другого. Эти квартиры в нескольких уровнях с бассейном, и сохранившимися мозаиками на полах, с фресками на стенах, с кухнями, столовыми и большими комнатами для приема гостей, вызывали невольное уважение перед тем уровнем комфорта, который существовал в те давние времена! Рассматривая эти остатки былой роскоши, можно представить себе древнюю красоту и ухоженность этой части города!


Напротив, через улицу, были общественные бани с большими туалетами с проточной водой и в сравнение с средневековыми вонючими и грязными городами, это был вполне современный с коммунальными удобствами, садами и стадионами город.


Были тут и гостиницы, где останавливались гости города и чудная библиотека и всюду статуи и колонны, державшие на своих плечах разноцветные крыши...


Трудно представить, сколько гранита и мрамора израсходовали на создание этого великолепия древние строители! Ведь этот камень, а часто это были глыбы в несколько тонн весом, надо было обработать, доставить на место и установить, выстроив эти громадные многометровой высоты сооружения!


Интересно, что для транспортировки, подъёма и установки многотонных плит, был изобретён подъёмный кран, работающий за счёт вращения большого колеса, а остальное, всё как у современных подъёмных кранов с длинной стрелой и канатами - ттут начинаешь понимать, что уже тогда, помимо архитекторов существовали профессии крановщиков, каменщиков, художников по интерьерам!


Завершающим штрихом нашего похода по Эфесу, был громадный амфитеатр на двадцать пять тысяч мест, встроенных в крутой склон. Кажется, что даже сегодняшней цивилизации было бы трудно осуществить это грандиозный проект!


Подумалось, что основной мускульной силой тогда были рабы и их количество в городе или в государстве определяло уровень строительства и даже искусства. В связи с этим, стоит хотя бы мельком знать историю рабства, потому что даже войны между городами и народами, происходили во многом из-за овладения пленными рабами!


...Прошло около двух недель нашего путешествия и невольно, я сравниваю это с спортивными сборами - вначале тяжело, потом легче и легче. Впечатлений много, но главное - Турция оказалась вовсе не такой бедной и провинциальной, как я предполагал - она намного современнее, богаче и разнообразней, чем я до этого представлял.


Наше путешествие по древнему Эфесу, закончилось у другого входа, где были разнообразные киоски, торгующие всякой всячиной и несколько кафе, в одном из них мы сели и попили чай для меня и кофе для Су. Потом решили пойти пешком в Сельджук, и не прогадали, вскоре, чуть в стороне от трасы, вдоль по шоссе началась асфальтированная дорожка, и там в нескольких местах были сооружены уличные тренажеры, на которых, весело посмеиваясь немного потренировались. Эта деталь цивилизованного мира меня восхитила, и я невольно вздохнул, сравнивая увиденное здесь, с тем что есть в России. И главное, что эту дорожку для пешеходов и велосипедов построили мусульмане - благотворители, которые за это получают налоговые скидки, как это было уже две тысячи лет назад в древнем Эфесе! Надеюсь, что со временем, русские богачи смогут и захотят делать точно так же!


Назавтра поехали на автобусе в колоритную горную деревню Ширингжи. Ещё около сто лет назад, здесь жили греки, но с установлением Ататюрком республики, правительство организовало обмен - местные греки уехали на родину, а на их место из Греции приехали турки.


Я подумал, что сегодня, после военной спец операции по усмирению украинских нацистов, можно сделать переселение и обменом между Украиной и Россией!


В Ширингжи сохранились две греческих православных церкви, но одна в совершенном запустении, а вторая стала своеобразным малым музеем - мы вошли, поднялись на хоры и посидели молча, рассматривая своды церкви и думая о том, что когда-то тут шли службы и греки молились Иисусу Христу, надеясь, что доживут до его второго пришествия!


Потом, спускаясь по крутым узким мощёным улочкам с разнообразными магазинчиками, нашли и вошли в мечеть, где, сидя на полу, на ковре, я думал и сравнивал церковь христианскую и мусульманскую мечеть...


Сегодня снова на автобусе, ездили в курортный городок Кумагасси, стоящий на берегу Эгейского моря.


Поразилсиний цвет моря и прозрачная вода, которую лениво шевелил легкий свежий бриз, а волны, кажется, стояли на месте - странное явление для нас, сухопутных существ. Гребешки волн отражали под разными углами яркое солнце и золотая, дробно-блестящая широкая полоса, протянулась на много километров до линии горизонта. Удивительное зрелище - кажется такого чудного, ласкового моря я никогда прежде не видел - везёт же туркам!


Старинная крепость, построенная в шестнадцатом веке турецким Пашой, находится в нескольких сотнях метров от берега и соединена с ним перемычкой, служащей причалом для прогулочных кораблей, оформленных под старинные парусные суда.


Крепость недавно реставрирована и превратилась в сад, в котором посередине, на холме, на двадцать метров возвышается сторожевая башня, с которой защитники крепости обстреливали из пушек любой вражеский корабль, нарушивший границы бухты.


Вошли в крепость, по дорожке прошли до башни и присели на лавочку, стоящую на обрывистом берегу. Отсюда открывается потрясающий вид: синее, глубокое небо, горы в сиреневой дымке на горизонте, лёгкий прохладный ветерок - все это вызывает ощущение счастья и покоя - никаких забот и сожалений - праздник жизни происходит сегодня и сейчас!


Долго сидели и с наслаждением вдыхали свежий морской воздух, а потом, не торопясь обошли крепость вдоль её гранитных стен и вернулись в городок, где пообедали в рыбном ресторане, которых здесь очень много!


Глядя на чистое море с чередой лёгких волн, набегающих на берег, я подумал, что россиянам такая красота и такой комфорт пока недоступен, но надеюсь, что со временем всё изменится в лучшую сторону!


Назавтра, приехали уже в знакомый Измир по железной дороге, и поселились в той же гостинице, в том же номере с большой террасой, где так хорошо сидеть вечером, пить чай и и в подступающих сумерках, любоваться городом зажигающим первые электрические, яркие огни и дышать воздухом, приносящим запахи невидимого от сюда моря!


Здесь тоже много мечетей, входя в которые я затихаю в сосредоточенном молчании, наблюдая как молящиеся стоят на коленях и неслышно молятся, провозглашая хвалу Аллаху, создавшему всё живое, во главе с человеком!


Невольно вспомнился Сельджук, оставивший приятное впечатление, которое не могут испортить даже пыль и беспрестанные работы по обновлению города. В субботу перед отъездом мы успели сходить на местный рынок, и я в очередной раз удивлялся обилию и разнообразию товаров - кажется, что тут есть всё нужное для жизни от сантехники, блестящих металлических заварников, традиционных ковров и ювелирных изделий, до разнообразных фруктов и сладостей, которыми так славится Турция.


На рынок приходят служащие маленьких отелей, которые закупают тут нужные в хозяйстве вещи и недорогие продукты на целую неделю. При этом конкуренция на рынке бешеная и потому, торговцы всячески стараются угодить покупателям. Меня по-прежнему интересует вопрос - где это изобилие производят и куда попадает непроданный продукт?


В Измире, хорошая просторная набережная и множество паромов, сообщающихся с противоположным берегом бухты. Это довольно крупные суда, которые почти всё время заполнены в лучшем случае наполовину, но движущиеся точно по расписанию.


Мы сели на один из них и всего за десять - пятнадцать лир переплыли на другой берег залива, где идёт та же праздничная вечерняя жизнь свойственная Рамадану. Так приятно постоять на верхней палубе под тёплым морским ветром и через десять минут, очутиться в другой части города, куда по берегу пришлось бы добираться не менее часа.


Ужинали в рыбном ресторане на берегу моря и в процессе еды, наблюдали яркий солнечный закат над тихим тёмно-синим вечернем морем!


Су выбрала знакомую уже рыбу, а я наконец то съел настоящий бифштекс, в Турции, такой английский деликатес встречается нечасто.


Потом гуляли по набережной, наблюдали за молодёжью которая играла и веселилась здесь до темноты.


Потом сели на паром и возвратившись в город, долго гуляли по притихшим улицам, где по-прежнему работали рестораны и кафе и кое где, разложив подержанный товар на асфальте торговали копеечной мелочью.


На следующий день вновь попали на рынок и прошлись даже по рыбному отделу, где зазывалы кричат рычащими голосами расхваливая свой товар - рыба здесь грудами разложена на прилавок - от мелкой сардины, то пудовых тунцов. А народ проходит мимо толпами, приценивается, любопытствует, но почти никто ничего не покупает.


Рынок в Измире тоже большой, но, конечно, ни в какое сравнение не идёт с "большим Базаром" в Стамбуле.


Во время Рамадана, правоверные мусульмане, как я уже говорил, постятся от рассвета до заката, но после, начинается Ифтар - время для еды и все приступают к еде, иногда в ресторане, а иногда и дома. В столичных городах для туристов делают исключение, но в провинции, кафе и рестораны подают еду только после заката!


Интересно, что по Корану, в Рамадан во время дневного поста, даже просто глотание слюны запрещено и потому бывают анекдотические случаи - например в английских школах ученики нарочно часто просятся в туалет, чтобы якобы сплюнуть слюну.


Вечером гуляли по набережной Измира и видели много гуляющих, которые в отсутствии парков, выходят вечером к морю. И что поразительно - нет ни одного пьяного или обкуренного человека.


Надо сказать, что ислам помогает людям сохранять человеческий образ и отсутствие узаконенного пьянства и курения, благотворно влияют на генетику мусульманских народов и в этом смысле, именно за ними будущее в человеческой цивилизации.


Особенность Ислама ещё в том, что любовь и брак не путают с сексом и порнографией, а потому мусульмане более целомудрены и более строги к человеческим прихотям и порокам...


Из Измира, на поезде переехали в городок Бандерма, откуда собираемся плыть в Стамбул на пароме, через Мраморное море. Городок этот маленький, тихий, но этим и интересен - он стоит на берегу моря и жизнь горожан тоже связана в основном с морем.


Остановились в хорошей гостинице, с просторным комфортным номером с видом на море. Ближе к вечеру, ходили гулять по набережной, народу на улицах много, в основном молодёжь и потому, всё живо и весело. Сейчас месяц Рамадан и все ждут заката, чтобы первый раз за день поесть. Все кафе и рестораны открыты, посетителей за столиками много, но еду пока не подают, ждут положенного времени.


Мы с Су долго искали, где поужинать и наконец в небольшой пиццерии, разговорчивый хозяин, приготовил нам пиццу, и мы поели не дожидаясь ифтара. В Турции меня поражает прежде всего то, что люди умеют и не забыли, как можно общаться без пива и вина, что повсеместно утрачено в западных странах!


Назавтра с утра поехали в Эрдек - курортное местечко на море. Прошли по набережной почти четыре километра - почти всюду запустение и на пути, только собаки попадались стаями и в одиночку. Пляжи, покрыты мусором, кафе и закусочные на берегу закрыты - хочу напомнить, что в Турции по сию пору строгий масочный режим и потому, трудно предположить, какая ситуация будет летом.


Ближе к вечеру вернулись в Бондерму и стали собираться в очередной переезд.


Утром вышли из гостиницы с багажом, перешли дорогу и буквально в ста метрах, вышли на причал, откуда отходит паром.


Паром - это большой катамаран, пассажиров набралось много, но были и свободные места.


Вышли из бухты и под свежим ветром, на море поднялись довольно приличные волны. Катамаран идёт быстро и разрезает волну иногда по диагонали, а потому его изрядно качает и морские брызги взлетают вверх на несколько метров.


Мраморное море небольшое и мы пересекли его по диагонали почти за три часа...


Высадились в Стамбуле уже как в знакомом месте. Су хорошо ориентируется и потому повела меня на знакомый трамвай. Дорогу нам показал юноша курд с тележкой, за которым мы и шли сквозь многолюдные улицы - был конец рабочего дня. Я успел поговорить с ним - он приехал сюда из Сирии и устроился работать разносчиком. Всем доволен, вежливо улыбается и знает несколько слов по-английски.


Через полчаса водворились в знакомую гостиницу, поужинали и пошли гулять на новую набережную, которая совсем недалеко от неё. Набережная, сделанная совсем недавно, красивая и широкая и вдоль неё стоят современные модные магазины-бутики и дорогие гостиницы - в Стамбуле, это одно из самых приятных мест для прогулок - вечером, в темноте, электрические огни города, отражаясь в темной воде создают романтическое настроение. Мечети освещены от вершины до оснований и потому, смотрятся как некие чудесные оазисы веры.


Назавтра, вновь ходила на Гранд Базар покупать подарки для Англии и вновь я охал и ахал, восхищаясь обилием товаров и добродушием продавцов. Нашли на этом, кажется знакомом Базаре некий угол подвал - бывшие склады сегодня переделаны и стали роскошными интерьерами, где расположены просторные дорогие рестораны и собраны коллекции старинного турецкого оружия. Здесь обедают только богатые люди, в основном американские и европейские туристы.


Здесь же купили несколько разных турецких чаёв, и продавцы тут же заваривали их для пробы. Я попробовал эвкалиптовый чай и чуть не задохнулся от первого глотка - настолько крепок был запах паров чая!


Купили пару чудных чашек с тёмно-синим турецким орнаментом, я давно хотел иметь такую чашку дома. Когда покупали подарки, я начал торговаться и снижал предложенную цену почти на треть. Мне это занятие понравилось, а торговцы, видя мой весёлый энтузиазм тоже начинали улыбаться!


Вечером, упаковали всё и утром, простившись с гостиницей и в сопровождении Сердара - Серёги, сели в такси. По дороге на такси, разговорились ещё с двумя мужчинами, которые тоже были родом из бывших советских среднеазиатских республик. Я уже писал, что русский язык Стамбуле знают очень многие, наверное потому, что в Турцию каждый год приезжают миллионы российских туристов.


На такси приехали в новый, современный аэропорт, который находится далеко за городом. Высадившись, прошли очень строгий контроль и войдя в зал отлёта, позавтракали в одном из многочисленных кафе. Видели и слышали несколько русских разговоров вокруг - было видно, что это богатые новые русские, которые немного стеснялись своей русскости, когда узнавали, что мы живём в Лондоне. Многие богатые русские хотели бы жить в Англии и потому российские жулики часто убегают в Лондон, правда вскоре разочаровываются, потому что жить постоянно, а не в гостях, везде очень непросто!


Через четыре часа полёта, мы приземлились в Хитроу, прошли контроль, получили багаж и на метро уехали к себе домой...


Сидя в самолёте, разбирался в своих чувствах относительно Турции. Эта страна показалась мне динамично развивающейся, сочетающей старое и новое, при этом сохраняя свою самобытность и не поддаваясь влиянию Запада.


В сравнении с Россией, Турция во многом выигрывает, прежде всего из-за климата - апельсины гроздьями растут на деревьях вдоль улиц, и никто этому не удивляется - фрукты, орехи, овощи травка - всё это в избытке, а долины , которые мы видели по пути, даже в горах покрыты ухоженными фруктовыми садами. Домики фермеров маленькие, чистенькие, однако живут они небогато.


Но главное, особенно в провинции много счастливых молодых людей и Рамадан становится для них очередным праздником веры и жизни!


Об этом стоит говорить, потому что, сравнивая с Россией приходит понимание, что в стране прежде всего в нравственном смысле, требует многих реформ, в том числе и реформ в православии - необходимо восстанавливать нравственные основания христианской веры! Перед отлётом, в последний день были в известной мечети Синана - древнего архитектора, о котором я уже рассказывал. Потрясающей красоты мечеть с разнообразного рисунка изразцами, с спокойного тёмно-синего цвета рисунком. В этой сравнительно небольшой мечети строго выдержаны пропорции и потому, создается впечатление сосредоточенной сдержанности, вообще присущей многим турецким мечетям.


Эта мечеть одна из самых интересных и старых в Стамбуле, как впрочем и все мечети, которые проектировал Синан и его ученики. Его личная судьба тоже интересна, но требует отдельного рассказа...


Неподалеку от этой мечети расположен Гранд Базар, которым я не уставал восхищаться во время каждого нашего посещения. Тут есть всё в огромном ассортименте и количествах, а разноцветье товаров, вызывает восхищение и восторг, особенно у таких эмоциональных людей как я. И все это великолепие стоит совсем недорого. Этот Базар существует около пятисот лет и известен уже с тех древних времён, в странах всего мира!


Наше путешествие закончилось, и я, стараясь ничего не забыть перепечатывал материалы о нашем путешествии из записной книжки, успевая это сделать до следующей поездки.


Завтра мы уезжаем в Испанию на четыре недели, и новые впечатления, как всегда, заставляют забыть предыдущие впечатления и переживания!!!


Апрель 2022 года. Лондон. Владимир Кабаков


Остальные произведения автора можно посмотреть на сайте: www.russian-albion.com или на страницах журнала "Что есть Истина?": www.Istina.russian-albion.com