# Италия √ от Рима до Доломитов

Люда Киричанская

Этот текст √ путевые заметки в чистом виде. Описание путешествия, своих впечатлений и предпочтений, забавных случаев и даже погоды

Италия - от Рима до Доломитов


Замечание


Этот текст - путевые заметки в чистом виде. Описание путешествия, своих впечатлений и предпочтений, забавных случаев и даже погоды. Здесь почти нет сведений, которые можно почерпнуть в любом путеводителе, точных описаний маршрута, времени и цен, другой справочной информации. А те сведения, которые сюда всё же попали, могут быть не точными или ошибочными.

Путешествие состоялось 21.02.03 - 05.03.03.

Маршрут: Тель-Авив - Рим - Венеция - Болонья - Флоренция - Пиза - Сермионе - озеро Гарда - Верона - Доломиты (Каназеи) - Падуя - Венеция - Тель-Авив.


Пролог


Как и все путешествия, это началось с желаний, общих планов, круга участников, заказа билетов... После этого произошла осечка - до меня вдруг дошло, что будущая война Буша с Саддамом может перечеркнуть все наши планы. Желание читать путеводители, рыться в Интернете, составлять маршрут сразу пропало. Зато я напряженно вслушивалась в новости, пытаясь угадать ответ - едем или нет? Билеты можно было оплатить за 3 дня до отъезда, от гостиницы в горах, требующей штраф в случае отмены, пришлось отказаться.

За неделю до отъезда, в четверг, Димка вернулся с работы и сказал, что мы уже никуда не едем - у них в больнице было совещание. Им сказали, что война начнётся в ближайшие 72 часа, предварительного объявления военного положения не будет. В воскресенье прийти на работу с противогазами.

За выходные американцы объявили, что дадут Ираку ещё 2 недели. Для нас это означало - едем!

Но приподнятого настроения не было. А вдруг в последний момент опять всё измениться? В каком-то недоверии мы собирали вещи, ехали в аэропорт, стояли в часовой пробке под Хедерой. Даже в аэропорту, даже в самолете не было ощущения отпуска. Добравшись к 10-ти вечера до гостиницы возле аэропорта и выяснив, что последняя электричка до Рима уже ушла, а такси стоит 100 евро в один конец, мы успокоенные пошли спать. Что ж, вечернего Рима мы уже не увидим, зато точно знаем, что отпуск начнётся завтра.


Рим


Первоначально Рим не входил в наши планы, мы собирались ограничиться только северной Италией. Но потом наша замечательная турагентша Вита раскопала нам дешевый вечерний полет через Рим в Венецию, с ночевкой в Риме за счет Аль Италии и возможностью пробыть в Риме целый день. Грех было не воспользоваться!

Оставалось решить, что именно посмотреть в этот единственный день.

К половине 9-го мы подрулили к музеям Ватикана и уткнулись в небольшую, метров 30, очередь. Правда, начало очереди терялось за углом. Мы заглянули за угол, а там... - ещё метров 300. Я стала ныть, что может мы обойдемся без музея и без Сикстинской Капеллы, зато увидим город ... В это время очередь бодренько двинулась. Потом остановилась, потом опять двинулась. Короче, всего через полчаса мы уже входили в музей. Как нам и было велено, мы рванули прямо к Сикстинской Капелле - чтобы успеть до большой толпы. И мы успели!

Сикстинская Капелла - это зал с расписанными стенами и потолком. Лично я ничего особенного не ожидала - ну фрески, ну Возрождение. Вот если бы это был бы сюрреализм, художник-фантазёр вроде Дали... Я оглядывалась, пока мой взгляд не уткнулся в центральную стену. Так как мы пришли по короткой дороге, а не с толпой, то эта стена оказалась сзади. Тут у меня пропал дар речи. Я ожидала увидеть Возрождение, упитанных мадонн в складках роскошных плащей, истекающих кровью святых с постными лицами на крестах... Но передо мной было что-то совершенно другое. Да, ребята, это был настоящий, 100-процентный сюр! Парящие праведники и грешники, суровый Высший Судья... Потолок тоже приковывал внимание.

Когда к нам вернулся дар речи, и мысли стали выстраиваться в голове, мы сели на скамеечку и вынули путеводитель с описанием Капеллы. Как вы, может быть, знаете, центральная стена и потолок - работы Микельанжело, а остальное - художников помельче, хотя тоже не последних в своём цеху.

Из музеев Ватикана мы прошли к собору Петра - мимо удлинившейся раза в четыре очереди. Поток туристов шел нам на встречу. То есть, наша тактика - начать с музея - была правильной.

И собор, и площадь перед ним были, как и обещал путеводитель, огромными. Здесь ожидания совпали с увиденным. Ярко светило солнышко, был прекрасный весенний день. Мимо замка Сан-Анжело мы направились в центр города.

Прекрасные площади и фонтаны, названия звучат как музыка - пьяцца Навона, фонтан Треви, Испанская лестница, пьяцца ди Попола. Оттуда поднялись на холм в парке виллы Боргезе, вернулись к Испанской лестнице, нырнули в метро и вынырнули возле Колизея. Величественные развалины, толпы туристов, группа римских воинов, фотографирующихся с туристами, демонстрация защитников животных. Оттуда через Форум Романа на Капитолийский холм, замечательная, спроектированная Микельанжело площадь Капитолия, античные статуи, площадь Венеции с дворцом Виктора-Эммануила. У нас уже не было сил, но осталось последних полчаса свободных, и мы успели съездить на ещё одну красавицу-площадь - Республики.


Может из-за нашей беготни и желания впихнуть в один день программу двух-трёх дней, Рим произвел на меня впечатление бурлящего котла, в котором все движется и летает - туристы, жители, автомобили, мотоциклы. Транспорт на улицах производит незабываемое впечатление. Мотоциклистов не меньше, чем автомобилей, и они, естественно, соревнуются в скорости. Светофоры и дорожные знаки носят лишь рекомендательный характер. Допустим, вы хотите перейти дорогу. Поток машин довольно плотный и почти без просветов. Вернее, просветы случаются, но в них немедленно появляются дикие мотоциклисты. Вы смело шагаете на "зебру" ожидая, что хотя бы ближайшие автомобили остановятся. Ничего подобного! Димка смело шагает прямо под колёса. Притормаживают лишь те автомобили, которые точно бы на него наехали. Те, кто может проскочить и спереди и сзади - проскакивают. Если я успеваю ухватить Димку за руку, то могу себе позволить зажмуриться и не видеть мчащихся на меня чудовищ. Если же Димка успел рвануть под колёса один, то мне ничего не остаётся, кроме как схватить Юльку за руку и с криком "Мамочка-А-А!" мчаться за ним. Под конец дня мы с Юлькой проделывали этот трюк уже довольно ловко, к страху добавился азарт. Впрыск адреналина в кровь как при скоростном спуске на лыжах!

С началом отпуска связана ещё одна забавная история. Аль Италия поселила нас в приличной гостинице недалеко от аэропорта. Утром за завтраком за одним из столов сидела странно одетая компания мужчин - человек 5-6, все в черных брюках, белых рубашках и черных жилетках, с галстуками, разумеется. Члены какого-нибудь гольф или бридж клуба? Команда биллиардистов? Они о чем-то тихо говорили. До меня донеслись обрывки слов, и мне показалось, что говорят по-русски. Я ещё раз посмотрела на компанию и решила, что у меня слуховая галлюцинация - ну не бывают русские так странно одеты. Я поделилась своими соображениями с Юлей. Она выдвинула версию, что в этой гостинце все живущие связаны с воздушным флотом, а эта компания - не пассажиры, а летчики. В это время к буфету подошел ещё один член "клуба". Но кроме черного жилета на нём был ещё и черный китель с лётными нашивками. Я стала шептать Юле, что она права, Юля мне ответила на иврите. И до меня внезапно дошло, что и я могу говорить на иврите, и меня не поймут!


Венеция


Мы приехали в Венецию утром, нагруженные чемоданами и сумками. Чтобы сэкономить на такси до гостиницы (такси в Венеции - это моторный катерок, 45 евро в один конец), мы поехали на общественном транспорте - речном трамвайчике. Маршрут пролегал по большому каналу, мимо нас проплывали старинные здания и дворцы разной степени запущенности.

Мы выгрузились на площади Сан-Марко, и сразу попали в карнавальную толпу. Но нам пока было не до карнавала - предстояло ещё спрашивать (раза 3) где гостиница, пробиваться со всеми нашими чемоданами через карнавал, подниматься и спускаться с мостов, протискиваться через узкие улочки-ущелья.

Когда же мы, наконец, освободились от наших вещей, на Сан-Марко был разгар гулянья. Первое воскресенье Карнавала, народ приехал со всей округи, не только туристы. Средневековые дамы и кавалеры в масках и ярких костюмах с удовольствием позируют всем желающим их сфотографировать. Видимо, оценкой костюма является успех у публики, ради этого люди и наряжаются. Туристы перебегают от одной пары-тройки ряженных к другой, восхищаются, фотографируют. На площади плотная толпа, для голубей нет места, они сидят на крышах и кружат над толпой. Шум, гам, крики, музыка. А где же сама Венеция?

Мы ушли с площади Сан-Марко к мосту Риальто, но по дороге мало что видели. Улицы узкие, не всегда 2 человека разминутся. Дома высотой 5-6 этажей. Видишь только на высоту своего роста. Украшений на стенах нет - всё равно не видно. Время от времени неожиданно выскакиваешь на какой-нибудь горбатый мостик. С него можно увидеть ободранные стены домов или потрясающий вид - фасад дворца, уголок домашнего садика, гондолы под мостом, шпиль башни в конце канала. Можно неожиданно выскочить на чудесную площадь с мраморно-резным фасадом церкви. А можно забрести в тупик, уткнуться в канал без мостика, чью-то запертую дверь. На основных "туристских тропах" есть указатели - "К Сан-Марко", "К Риальто" и т.п. Есть карта, но по ней почти невозможно ориентироваться. Указать на ней все проулочки и протоки невозможно, а названий у венецианских улиц нет. Есть 6 или 7 районов, в каждом своя нумерация домов. Мы видели 4-значные цифры на домах, но и они на карте не обозначены. Путеводитель об этой проблеме прямо не говорит, но намекает: "Там-то находится потрясающая церковь, и если вам повезёт, вы её найдёте".

Я чувствовала какой-то обман. С одной стороны, я нахожусь в центре самого необычного и странного города из всех мной виденных. С другой стороны, я этого города не вижу, вернее, вижу как бы через дырку в заборе. Как же этот город увидеть, в чем же фокус?

Пока я раздумывала над этой задачкой, я неожиданно вспомнила, как Димка предлагал мне прокатиться на гондоле в гостинице "Венеция" в Лас-Вегасе, а я отказалась, сказав, что подожду до настоящей Венеции. Я тут же поставила Димку перед фактом, начав с того, что он мне это обещал. У него просто не было выбора, цена уже не играла роли. Мы подошли к первой попавшейся гондоле, и за 100 евро нам был обещан 40-минутный тур. Мы залезли в гондолу, проплыли под мостиком, откуда нас осыпали конфетти глядящие на нас с завистью туристы. Проплыли под мостом Вздохов и вдруг заметили, что мир вокруг нас резко изменился. Шум и сутолока карнавала остались позади, нас окружала тишина и плеск весла, блики на воде, парадные фасады домов и дворцов, ступени парадных лестниц, спускающиеся прямо в воду, домашние садики, закрытые высоким забором от улиц, но открытые с воды... Перекрикивания гондольеров, приближающихся с разных сторон к пересечениям каналов... Обалдевшие лица туристов в карнавальных париках во встречной гондоле... Время от времени наш гондольер показывал "Это такая-то церковь... Это дом Марко Поло, он здесь родился и вырос... Это дворец Казановы..." Всё это больше напоминало чудесный сон, чем реальность. Но вот я опять увидела мост Вздохов - мы сделали круг и уже возвращаемся.

Все увиденное требовало осмысления. К концу дня созрели следующие выводы.

Венеция - город, в котором роль улиц выполняли и выполняют каналы. Жители города не имеют машин, но они имеют лодки. Разумеется, и 500-800 лет назад богатые жители имели гондолы. По каналам на гондолах они ездили за покупками, в гости, в церковь. Улицы же являются фактически задворками. Поэтому так трудно ходить по этому городу пешком. Поэтому он так красив с воды.


На следующий день мы купили семейный суточный билет на речной трамвайчик - вапаретто. С утра мы поехали на островок Мурано, обплыв по дороге вокруг всей Венеции. Сам островок Мурано очень симпатичный, на нём живут мастера-стеклодувы. Когда-то именно здесь монопольно производили зеркала для всей Европы, пока рецепт не был похищен, и монополия не рухнула. Островок знаменит демонстрациями работы стеклодувов, привлекающими туристов к магазинам изделий из стекла. Мы с удовольствием побродили здесь часок, но захотелось вернуться в аристократичные кварталы возле Сан-Марко.

Мы два раза проплыли по Большому каналу, побродили по улочкам и площадям. Вернулись на Сан-Марко - в понедельник народу было гораздо меньше, голуби вернулись на площадь. Толпа уже не перекрывала вход в собор.

Собор совершенно потрясающий и снаружи и внутри. Снаружи он похож на византийский замок, а внутри облицован узорчатым мрамором и мозаикой из цветного стекла. Фон мозаичных картин - золотой (тот самый позже украденный патент напыления амальгамы на стекло, что и в зеркалах). В отличие от фресок, стеклянная мозаика со временем не выгорает. Поэтому и сегодня собор Сан-Марко выглядит так же, как и в 11-13 веках - мозаичные картины отсвечивают золотом в верхней части стен и на потолке, нижняя треть стен облицована плитами разноцветного мрамора, сплетающегося в причудливые узоры.

Вообще венецианские церкви очень сильно отличаются от всех мною виденных.

Снаружи они, как правило, богато украшены резным мрамором, чаще всего белым. Внутри же они весьма слабо напоминают церковные интерьеры. Насыщенные цвета картин в золоченых или мраморных рамах (имена авторов картин привычнее видеть в музеях), замысловатые резные украшения из цветного мрамора, всякие колонны, цветы, скульптуры якобы святых. Говорю якобы, т.к. святые не отличаются целомудрием. Аппетитные женские формы, только слегка прикрытые тонкой накидкой - как-то у меня это слабо ассоциируется с церковью. Впрочем, скульптуры хороши, в стиле античных Венер. Видимо, прежние посетители этих церквей украшали подобными произведениями свои дворцы. Так почему бы не ублажить взор и во время молитвы?

В Венеции вообще много странностей. Наверное, в прежние времена их было ещё больше. Например, Венеция была республикой, но правителем её был дож, избираемый пожизненно Советом. Совет контролировал и ограничивал дожа во встречах, передвижениях, распорядке дня. Дож не мог покидать дом (дворец дожей) без согласования с Советом. При этом дож должен был быть достаточно богатым, чтобы содержать себя и вести роскошную жизнь - ни Совет, ни город ему ничего не платили.

Прослушав эту поучительную историю, Юля прокомментировала: "Ну, ничего себе! Нашли богатенького фраера и раскатали!". (Естественно, Юля выдала эту фразу на иврите: "Мацу фраер ашир вэ дафку ото". Мой перевод весьма приблизительный. Для всех, кто знает иврит, объявляется конкурс на лучший литературный перевод! Только не надо присылать вариант "трахнули"!)

Ещё одна, уже современная, странность. Венеция, безусловно, является одной из мировых туристских приманок. Она ежегодно принимает миллионы туристов. В ней достаточно гостиниц, ресторанов, сувенирных магазинов для всей этой оравы. При этом Венеция - и город, и горожане - существуют в параллельных с туристами мирах. Они живут своей жизнью и не пытаются всё выставить на продажу. В сувенирных магазинах я не видела ни шапочек, ни футболок, ни чашек со словом "Венеция". Только старинные венецианские промыслы - маски, стекло с Мурано, кружева с Бурано. В городе абсолютно отсутствует голливудский лоск. Вечером город не подсвечен. Нет, фонари горят, ногу в темном переулке вы не сломаете. Но не подсвечены даже самые красивые дворцы на Большом канале. А жаль, можно только представить, как волшебно смотрелся бы Большой канал с вечерней подсветкой!

Вначале мне показалось, что сегодня Венеция - это призрак того роскошного города, которым она была лет 500 назад. Глядя на дворцы можно представить себе их прежних обитателей, кажется, что их тени прячутся где-то поблизости. Потомки разноплеменных беженцев, своим трудом и упорством они добились процветания и могущества на 300 лет, а потом 500 лет упадка, обнищания. Казалось бы, давно пора покинуть эти полузатопленные острова, сырость, ветхие стены. Нерационально доставлять сюда любую мелочь по воде, быть зависимым от наводнений, плохой погоды. Но жителям всё это, видимо, даже не приходит в голову. Они со всем этим выросли, наверно другие города кажутся им странными и неуютными, но не их Венеция.

И напоследок - о венецианских ресторанах. Путеводитель мягко намекает, что не нужно доверять невысоким ценам, выставленным возле входа в ресторан. Это может быть трюк для привлечения публики. Мы тоже в этом убедились.

Карнавальное воскресенье, толпы туристов, яркое солнышко, около часа дня. Мы вполне переполнились впечатлениями, чтобы перекусить и сообразить, куда податься дальше. Ищем какую-нибудь пиццерию. Проходим мимо ресторанчика на набережной Большого канала. Столики прямо на солнышке, блики на воде, гондолы проплывают мимо. Официанты приглашают присесть, говорят, что только сегодня в честь праздника у них скидка - что-то там бесплатно. Мы пытаемся выяснить, что же бесплатно - пройти мимо халявы трудно. Нам объясняют, что обслуживание бесплатно, обычно 12 %. Мы переспрашиваем, нам подтверждают. Садимся, делаем заказ. Зуппо де песко - рыбный суп на молодом тунце с добавлением всяких морских гадов, пицца, кальцоне. Когда нам приносят суп, мы понимаем, что погорячились с остальными блюдами. Порция выглядит так: небольшой котелок, из которого торчат клешни лобстера (он же омар, он же морской рак), хвосты креветок, раковины мидий, кольца кальмаров, осьминожки, кусищи тунца. Количество собственно супа тоже не слабое, красного, как борщ со сметаной, цвета. Все это немного остро и очень вкусно. Конечно, пиццы уже лишние, но поздно отказываться, приходиться есть. Сытые и благодушные просим счет. В счете присутствуют все блюда и 12 % за обслуживание. Мы замечаем, что нам обещали обслуживание бесплатно. У наших официантов внезапно начинаются проблемы с английским, в их речи неожиданно возникают французские, итальянские и другие слова. С грехом пополам нам объясняют, что обслуживание как раз без скидки, а вот десерт бесплатно. Мы просим нам его принести. Вы что, хотите десерт? - удивляется официант. Мы, конечно, не хотим, вернее не можем, но на шару?! Нам приносят десерт, а спустя какое-то время - и счет за него. Тут я вспоминаю, как в таких случаях поступают в Израиле, и с азартом начинаю скандалить. На слегка повышенных тонах выясняю, что же было бесплатно. Официанты вовсе не смущены скандалом и вовсе не пытаются меня ублажить любым способом. Двое официантов мгновенно утрачивают всякую способность говорить по-английски, а старший терпеливо объясняет, что из-за его слабого английского мы всё поняли неправильно, и за десерт надо платить. А что же, всё-таки, бесплатно? А вот тарелки бесплатны, и вилки, и ножи. Но я обычно не ем тарелок, вилок, и даже ножей, - говорю я, стараясь не смеяться. Ничего не поделаешь, - разводит официант руками. К нам поворачиваются из-за соседнего столика и по-русски выясняют, из-за чего шум. Мы как можем объясняем.

Мы провели в Венеции 2 дня и переполнились впечатлениями по уши. На третье утро мы получили машину на пьяццале Рома и покинули Венецию по мосту через лагуну - впереди нас ждала настоящая Италия.


Болонья


На полпути от Венеции до Флоренции находиться Болонья. Мы хотели заглянуть туда на часок, но не учли, что въезд и выезд в города занимает по часу. То есть вы съезжаете с автострады, блуждаете час по указателям “Centro”, находите и платите за стоянку для машины, гуляете часок, потом опять тратите час на поиски автострады. В случае Болоньи игра не стоила свеч. Старинный центр заполнен транспортом и шумом, фотографируя старинные дома, больше беспокоишься о мотоциклистах, чем о подходящем ракурсе.

Болонья славиться не только двумя башнями, одна из которых давно покосилась, но и своими колбасами. Магазин деликатесов мы не искали - он просто стоял на нашей дороге. Димка разгулялся: ветчина (прошУтто), колбаса (салями), пончики из риса и очень завлекательные на вид маринованные круглые перчики с какой-то начинкой. Отойдя от кассы и просмотрев счёт, оказалось, что 10 перчиков "потянули" 15 евро - половину всей суммы. Они оказались начинёнными анчоусами. Не могу сказать, что нам очень понравилось это блюдо.

В Болонье я поняла, что всегда понимала по-итальянски. Вот как выглядит объяснение дороги: "Дритто (энергичный взмах руками прямо), э дэстра (руками направо), дритто, э дэстра, семафоро (мигающие движения руками) - э синистра (взмах руками налево), фонтана - э дэстра". В дальнейшем я свободно оперировала такими терминами, как туннелло, секондо семафоро, пьяцца (площадь), виа (улица), понте (мост), каза (дом), каза руж (красный дом). Вообще-то красный по-итальянски - россо. Как этот итальянец догадался, что я учила в школе французский и ещё помню, что такое руж?

Собственно говоря, вам вовсе не обязательно слышать объяснение, чтобы понять, о чем речь. Часто достаточно только видеть. Нас убедил в этом случай, когда я вышла спросить дорогу, а Димка наблюдал за объяснением из машины. Когда я вернулась в машину, довольный Димка спросил: "Что, на втором светофоре направо?". Видя мою отвисшую челюсть, он повторил жесты итальянца. Я мстительно ответила: "Но ты не знаешь, что начинать отсчёт светофоров надо после туннеля!" "А он не показывал туннель, как ты поняла?" Если вы внимательно читали предыдущий абзац, то тоже сможете ответить на этот вопрос.


Флоренция


Во Флоренции неуютно на машине - улицы узкие, транспорта много, парковок нет. Поэтому машина стояла на стоянке, а мы гуляли пешком. По Флоренции очень здорово ходить пешком. Центр небольшой, всё близко. Большие средневековые здания, площади, скульптуры. Визитная карточка Флоренции - мосты через реку Арно. И, конечно, собор. Никакие фотографии не передают красоты этого чуда. Кружевной фасад из 3 цветов мрамора - белого, зелёного и розового. От первого взгляда просто захватывает дух. Рядом с собором - изящная колокольня Джотто, тоже бело-зелено-розовая. Напротив входа - того же стиля баптистерий - восьмиугольное сооружение так и не понятого нами назначения. Собор очень большой - пятый по величине в Европе. А когда его построили, был самым большим. Над собором огромный купол - тоже из разряда "самый большой". Флорентинцы в своё время так и заказывали - чтоб был больше всех. Конструкция купола изнутри - из кирпича. На купол можно подняться, если, конечно, вас не пугает отсутствие лифта и 463 ступеньки. Нас не испугало, хотя и возмутило, что за это издевательство ещё и приходиться платить.

Подъём происходит внутри каких-то тесных конструкций, от винтовых лестниц кружит голову. Уже где-то ступеней через 100 веселое хихиканье японских девочек сменяется грустным лепетом, потом и лепет превращается в отрывистое дыхание. Кстати, японцев вообще очень много по всей Италии, наверно процентов 50 от всех туристов. Очень много молодых, обычно девочки отдельно, мальчики отдельно, причем девочек гораздо больше.

Наконец выходим на крышу. Утренняя Флоренция залита солнцем, над недалекими горами дымка. Обходим по кругу смотровую площадку. Под нами красные черепичные крыши, внутри домов - дворы с садиками, невидные с улицы. Совсем близко колокольня, а вот знаменитая галерея Уфицци - мы там были вчера. На смотровой площадке есть скамеечки, можно сидя любоваться. Возле меня сидит старенький японец и отрешённо смотрит на город. Он спокоен, дышит ровно, как будто не он преодолел сейчас 463 ступеньки. А может, его просто забыла здесь вчерашняя экскурсия?

После подъёма на купол у меня были запланированы ещё два подъёма - на холмы, с которых путеводитель обещал потрясающий вид на город. С первым холмом - Бельведер - вышел прокол. Мы поднялись на него от садов Боболли, но оказалось, что смотровая площадка за забором крепости. Ладно, мы спустились, обошли холм снизу и поднялись с другой стороны - минут 15 крутого подъёма по узкой улочке с односторонним движением вниз. Вскарабкавшись наверх, мы испытали двойное чувство. С одной стороны - радость, что подъём, наконец, закончился. С другой стороны - разочарование, т.к. крепость Бельведер, а с ней и смотровая площадка, были закрыты на реконструкцию. Поэтому вместо вида на Флоренцию пришлось довольствоваться видом на соседний холм с церковью - конечно, бело-розово-зеленого мрамора. Видимо, когда в городе появляется какая-то свежая архитектурная идея, все начинают её копировать. Ну, в самом деле, не выдумывать же каждый раз что-то новенькое!

Этими мыслями я развлекалась, спускаясь с холма Бельведер и морально готовясь к подъёму на тот самый соседний. Именно там располагалась вторая смотровая площадка - на пьяццале Микельанжело. Поднявшись туда и увидев паркинг для машин, Димка поинтересовался, зачем мы перлись сюда пешком, если у нас есть машина? Ответа у меня, увы, не было.


Флоренция знаменита еще двумя вещами. Во-первых, величайшие собрания картин и скульптур эпохи Возрождения. Собственно, здесь это всё и началось, здесь жили и творили Леонардо да Винчи, Микельанжело, Рафаэль и многие другие. В 15 веке благодаря мудрому правителю Козимо Медичи на 50 лет прекратились бесконечные войны, веками не утихавшие в Италии. Правители Флоренции весьма покровительствовали искусствам. Этого оказалось достаточно для рождения и становления величайших художников. Невольно приходит в голову, что видимо такие выдающиеся люди рождаются довольно регулярно, просто нет условий для проявления их талантов.

Флоренция наполнена музеями, а музеи - знаменитейшими именами художников с приставкой "самый". Самое большое в мире собрание художников Возрождения. Самое большое собрание Леонардо да Винчи. Самое большое - Микельанжело. Самое-самое ещё что-то. Всё охватить невозможно даже за месяц. Многие оригиналы в музеях, но на улицах и площадях выставлены копии знаменитейших скульптур. Те же скульптуры на обложках книг, на открытках, футболках, штанишках, кухонных передниках. Причем в этой области прослеживается специализация. Например, штанишки с гениталиями Давида Микельанжело. Ну не хотите штанишки, возьмите кухонный передник с тем же изображением. Или подборку открыток с гениталиями всех флорентийских статуй крупным планом.

Но всё равно, ширпотреб и предприимчивые торговцы не могут заглушить той атмосферы любования прекрасным, которая царит здесь. Очереди в галереи. Музейные буклеты, разложенные туристами на обеденном столе. Шумные итальянские школьники, затихающие во дворе знаменитой галереи Уфицци. Стройный ряд скульптур в стеклянном коридоре галереи, зал Леонардо, зал Рафаэля, зал Тициана. Вид на реку Арно с мостами на закате из окна галереи. Вечером очереди в музеи исчезают, но ... Оказывается, стеклянный коридор галереи Уфицци, в отличие от залов, не освещается! Жаль, что мы этого не знали, прогулялись бы сначала по стеклянному коридору и лишь потом по залам.

И ещё одна вещь, о которой пишут, как о самой лучшей в мире. Вернее, самой вкусной - это мороженное. Но не всякое и не везде. В путеводителе я вычитала такой способ - и он оправдал себя. Нужно смотреть на цвет бананового мороженного. Если оно нежно желтое - дело плохо. Здесь используют красители и добавки, и не только в банановом мороженном. А вот если банановое серое - значит, кроме фруктов других добавок нет.


Пиза


В Пизе нас интересовала исключительно композиция с падающей башней. На её поиски ушло, как водится, минут сорок. Но зрелище этого стоило. Дело даже не в самой башне, сколько во всем соборном ансамбле. Беломраморное кружево на соборе, баптистерии (опять! Что же они в нем, всё таки, делали?), башне, белой стене кладбища. Ярко зеленая трава. Голубое небо с белыми, в тон собору, облаками. Отклоняющаяся от вертикали башня вносит живость во всю композицию. Это как в икебане - одна веточка горизонтально, одна под углом, одна вверх.

Башня несколько лет была закрыта для доступа, её удалось выровнять на 3 сантиметра. Но она всё ещё отклонена довольно сильно, особенно это заметно на фундаменте. Сейчас на башню уже можно подняться. Но Димка с Юлькой категорически отказались. Им хватило вчерашнего восхождения на флорентийский собор и трёх подъёмов на холмы. Отказались они и от посещения кладбища, хотя путеводитель обещал какие-то дивные фрески о жизни и смерти. Так что из всего соборного ансамбля мы посетили только туалет.


Дороги


В Италии есть два вида дорог - автострады и все остальные. Автострады платные, где-то около 5-7 евро за 100 километров, но очень классные. Особенно это заметно в горах, когда дорога представляет собой бесконечную цепь мостов и туннелей. Транспортом автострады не перегружены - денег жалко.

Остальные дороги могут быть лучше или хуже, одно или многополосные - по карте вы это не поймете. Зато задумаетесь, не стоило ли ехать по автостраде, увидев стационарный знак "пробка через 3 км". Впрочем, пробки под знаком может и не быть, зато она может быть и без знака. Вы можете ехать по обычной дороге полтора часа там, где по автостраде доехали бы за полчаса. Но зато вы сэкономите 3-4 евро!

Нам встречалось два типа пейзажа у дорог. Равнина - долина реки По и горы - Аппенины. Конечно, дорога через горы очень живописна. Глубокие ущелья, замки на вершинах холмов, снег на вершинах. Есть места, где белые вершины - это не снег, а мрамор. Дорога с севера во Флоренцию идет прямо через Аппенинский хребет, а вы едете 150 км/ч, как ни в чем не бывало. Вообще-то на автострадах ограничение до 130, но это как бы рекомендация. Итальянцы едут гораздо быстрее, даже несчастные Фиаты Уно и маленькие Ланчии гонят за 150. Я когда-то ездила и на Фиате Уно, и на Ланчии. Никогда не думала, что они могут так разогнаться и не взлететь.

Итальянцы, вообще, весьма вольно обращаются с правилами дорожного движения. Обгон с пересечением двойной осевой - обычное дело. Правда, при этом никто никому не мешает и не создаётся аварийной ситуации. За все время в Италии нас никто ни разу не подрезал. Зато мы 3 раза видели результаты легких ДТП - рыдающую девушку в помятом автомобиле в кольце десятка двух мужчин. Две столкнувшихся и слегка помятых машины на городской улице в том же кольце любопытных. Разбитую вдребезги витрину магазина и выметающего мусор служащего.


Сермионе


Сермионе - курортный городок в южной части озера Гарда. Он находиться на конце песчаной косы, окружен водой с трех сторон и каналом с крепостной стеной с четвертой. Городок живописный, но зимой сонный и пустынный - сезон здесь длиться с апреля по сентябрь. Мы слышали восторженные отзывы от людей, побывавших здесь летом, и сейчас были разочарованы.

Кстати, здесь я применила патент определения качества мороженного по цвету бананового. Мороженное и вправду оказалось великолепным.


Вокруг озера Гарда


Слегка разочарованные сонным Сермионе, мы всё же решили проехать вокруг озера Гарда.

Сначала дорога шла по южному краю озера, мы проезжали мимо курортных деревенек, и Димка начал ныть. Но потом горы подступили к самому берегу, дорога то заходила в туннель, то поднималась над обрывом, озеро синело внизу, скалы поднимались из него вертикально на километр или больше, где-то под скалами умудрялись тесниться деревеньки, церковки, пляжики, виллы...

Какие названия - вилла Джемма, вилла Диана... Вершины гор на противоположной стороне озера покрыты снегом, яркое солнце и синее небо... Лес мачт в гавани курортного городка, а сквозь него - снежные вершины. Наш дикий восторг трудно передать словами.


Верона


Запарковав машину и зайдя в магазинчик купить парковочные талоны, мы узнали радостную весть - сегодня в городе праздник и парковка бесплатна.

Увидев на улицах детей в маскарадных костюмах, мы пошли следом. Через две минуты мы уже фотографировали карнавальные платформы со стрекозой, чудищами и волшебниками. Но прежде чем расслабляться на карнавале, нам надо было найти информацию и получить карту - у меня не было ни малейшего понятия куда идти. Информацию мы нашли минут через 20, на площади с древнеримской Ареной, где толпы народа развлекались в ожидании карнавального шествия. Процентов 70-80 ожидающих были подростки до 16 лет, с ног до головы перепачканные пеной. Но им было мало, и они продолжали поливать пеной себя и окружающих.

В информации нас снабдили картой и указанием достопримечательностей, и сказали, что карнавальное шествие начинается через час с небольшим. Мы решили пробежаться по достопримечательностям и вернуться на карнавал.

Конечно, самая знаменитая достопримечательность Вероны - дом Джульетты. Очень симпатичный средневековый дом с двориком, но, боже мой, все стены этого несчастного дворика расписаны на два человеческих роста! Надо полагать, это послания к Джульетте от влюблённых всего мира. Кое-где к стенам приклеены записочки, тут же специальный телефон - "позвони Джульетте!" Ну, просто Диснейленд!

Выйдя оттуда ошарашенными и отшатываясь от брызгающих пеной подростков, мы пошли дальше. И были вознаграждены. Мы нашли средневековые площади и дворцы, двор старого рынка, усыпальницу Скальерри, собор, мосты через реку Адидже. Мы гуляли по средневековому городу, в котором практически не было современных зданий. Да и старинные были не слишком отремонтированы, так что не возникает никакого сомнения в древности и подлинности этого города. Нам не мешали даже время от времени попадающиеся подростки с пеной и Юлино нытьё, что мы пропустим карнавал. Наконец, Юля взяла верх, и мы повернули в сторону шума и криков. Мы нашли удобное место для обозрения, оттуда можно было даже фотографировать. Карнавальные чудища просто заглядывали в объектив. Мимо нас проплывали Стрекоза, Волшебник, Синее чудище с красными когтями, Белый медведь, космический Шаттл...

В конце концов, нам надоело, и мы вернулись в более спокойную часть города. Решили попить кофе, я вспомнила о кафе за углом на площади. К нашему удивлению, карнавал пересекал и эту площадь. Мы пили кофе и смотрели на те же платформы, которые мы уже видели - теперь они добрались и сюда. Стрекоза скрывалась за углом, за ней Волшебник, с другой стороны на площадь вплывало Синее чудище с красными когтями, Белый медведь, космический Шаттл... Кофе выпито, взбитые сливки съедены, пора, наверно, и к машине... Да, но мы не сможем пересечь карнавальное шествие, такая плотная толпа, мы просто не прорвемся, или на нас наступит какой-нибудь Белый медведь. Давайте обойдем шествие. Мы пошли в обход, но не тут-то было. Мы забрались в тупик, а, выбравшись из него, столкнулись нос к носу с Синим чудищем с красными когтями, а за ним Белый медведь, космический Шаттл... Правда, толпа уже поредела, и мы смогли проскочить на ту сторону.

Мы вернулись на пьяцца Бра, где пару часов назад нашли информацию, и откуда начинался парад. Здесь уже не было карнавальных платформ (вздох облегчения!), но было полно подростков, пены и мусора. Подростки странно смотрели на чистую Юлю, и, наконец, один из них не выдержал - брызнул в неё пеной. Потом другой. Юля озабоченно пряталась за нами при каждом приближении к мальчикам. Они смотрели голодными взглядами, но прямо в нас брызгать не решались - всё-таки Европа, а не Ближний Восток!

Мимо нас проехали подметающие и моющие машины. Очень кстати, мусора горы, а тротуары липкие от тонн пены.

Мы нашли машину, и я стала выбирать по карте дорогу, где мы не столкнёмся с Карнавалом. Нам это почти удалось. На перекрёстке метрах в 100 от нас нам помахал мордой Белый медведь.


Доломиты


Дорога к Доломитам - и дальше, на Инсбрук и Мюнхен - идет по долине реки Адидже. Долина живописна, но увы - все вокруг заполнено какой-то серой плотной дымкой - туман - не туман, больше похоже на песчаную бурю, хотя откуда тут взяться песку?

За час по автостраде мы пролетаем 150 км до Бользано и сворачиваем на узкую горную дорогу. Она вьется по глубоким расселинам, повторяя извивы горной речушки. Снег подтаивает, воды в реке много, водопады на каждом шагу, иногда из воды, а иногда и из сосулек. Дорогу окружают высокие коричневые скалы, иногда они почти смыкаются над машиной. Солнце в ущелье практически не попадает. Да, кстати, там наверху - яркое солнце, серая мгла пропала, не успели мы чуть подняться.

Мы едем очень медленно - км 30-40. Дорога виляет, полно слепых поворотов, навстречу попадается довольно много машин, а разминуться трудно. Сегодня суббота. Те, кто катался всю прошлую неделю, сегодня возвращаются домой.

Постепенно мы поднимаемся выше, узкое ущелье сменяется панорамой гор.

После первого перевала (между Бользано и Кортиной д'Ампеццо их три) мы то и дело останавливаем машину на обочине - полюбоваться на окружающие нас виды гор со скалами на макушках, сфотографировать. Здесь холодно - около нуля, хотя солнце шпарит вовсю. Под ногами скрипит снег.


Часа через полтора после Бользано мы добираемся до нашей цели - городка Каназеи (или Канацеи - я так и не поняла). А расстояние-то всего километров 40-50! Городок солнечный и симпатичный, запомнился высоченный фонтан из голубого льда на главном перекрёстке. Мы его так и не сфотографировали. Решили, что ещё успеем, а потом бывали в Каназеях только вечером в полутьме.

Остаток дня был посвящен устраиванию в гостиницу, съёмом сноуборда для Юли, покупкой ски-пассов, размышлением, где будем кататься завтра.

Мы жили не в самих Каназеях, а в 5-ти километрах, в Пении. Деревеньки перетекают одна в другую, каждые 10 минут ходит ски-бас, причем в пиковые часы автобусы приходят парами.

Мы не знали, сможет ли Юля ездить с нами. Весь её опыт на сноуборде ограничивался трехдневным курсом в прошлом году. Поэтому мы не рискнули купить ски-пассы на всю зону Доломитов - Доломити Супер Ски, а купили только на нашу зону - Валь ди Фасса. В дальнейшем оказалось, что это было правильно для Юли, но не правильно для нас. Может быть за три дня мы бы и не объехали всю Селла Ронду - круговой маршрут в 56 км, который можно крутить в обе стороны, естественно пользуясь разными трассами. Но определенно съездили бы на знаменитую трассу на леднике Мармолада. Об этой трассе я читала ещё до поездки, но не знала, что это окажется так близко от нас. Ну что ж, придется приехать в Доломиты ещё раз!

На следующее утро мы поднялись на подъемниках из Каназей туда, где схема обещала скопление красных и парочки синих маршрутов. Мы быстро поняли, что Юля сможет кататься только по синей трассе. Нет, если надо, она спустится и по красной, просто станет поперек склона и сползет вниз. Но учиться стоит только на синей. Там у неё вспоминается что-то, выученное в прошлом году. Ну а мы с Димкой кружим неподалеку, время от времени навещая одинокого ребёночка.

Все это место под названием Бельведер (опять Бельведер!) представляет собой холмистое плато (в Карпатах сказали бы - полонина) вдоль и поперёк уставленное подъёмниками и раскатанное. Почти все трассы красные, но для любителей есть синие или черноватые кусочки. Все черноватые можно объехать по красным. Качество снега с утра везде идеальное. Даже там, где снега в принципе быть не может - внизу - трасса идет по зелёному бесснежному лесу, но сама трасса покрыта хорошим слоем свежего снега. И это притом, что последний снегопад был месяц назад, и информация сообщает, что наверху снега всего метр, а внизу - 20 см. И информация права, просто она не берет в расчет снежные пушки, которые стоят даже на верхних заснеженных плато.

С нашего Бельведера можно перебраться на соседнее плато, куда поднимаются из соседнего с Каназеями Компителло. Оттуда можно крутить дальше по Селле Ронда - но не с нашим Ски-Пассом.

Можно рвануть в другом направлении, в сторону Аррабы и Мармолады. Но и там наш Ски-Пасс быстро прекращает действие.

В наш Ски-Пасс входило ещё несколько локальных зон катания, не связанных с Селла Рондой. Но нам так понравился "наш" район, что не было желания ехать на автобусе в другое место.

Конечно, за 3 дня мы искатали его вдоль и поперёк. Зато у нас была возможность время от времени навещать Юлю на её синей трассе, хвалить-критиковать, подкалывать, стоять у неё на пути (она при этом сразу падает), вместе обедать. Ну, когда ещё твой собственный ребёнок будет падать при твоем появлении?

К концу третьего дня Юлины успехи стали настолько очевидны, что мы вместе спустились до нижнего подъёмника на лыжах. В первые дни Юлина "эвакуация" в конце дня выглядела так. Мы немного спускались до подъёмника, который поднимал нас на самый верх. Там Юля снимала лыжи - пардон, доску - и шла пешком метров 100 до верха канатки с вагонами на 80 человек. Здесь можно было не только подняться, но и спуститься.

За три дня погода была разная, но нам нравилась любая - и облачность с просветами солнца, и редкий легкий снежок (утром весь лес был в снегу, как в забытом детстве), и солнце с видимостью миллион на миллион. Доломиты были прекрасны в любую погоду. И когда из-под покрывала облаков вдруг появлялась освещённая солнцем долина, и когда клочья тумана застревали в рогах скальных верхушек над Компителло, и когда те же рога возвышались над сверкающими на солнце склонами на фоне ярко голубого неба.

В последний день мы, сняв лыжи, поднялись на вершину Пардой - Сасс Пардой. Вагончик канатки скользит между высоченными скалами. Только вблизи понимаешь, какие же они огромные. Наверху потрясающий вид во все стороны, почти каждая вершина в Доломитах увенчана скальным гребешком.


На четвертое утро мы уезжаем. Мы продолжаем ехать по дороге из Бользано в Кортину - и продолжаем останавливать машину и выскакивать полюбоваться. Мы проезжаем мимо заледеневшего озера под Мармоладой, поднимаемся и спускаемся ещё с двух перевалов.

В процессе езды я соображаю, что мы едем по дороге, которой нет на моей карте. Вначале меня это не очень беспокоит, так как направление верное, виды потрясающие, увидели всё-таки Мармоладу, хоть и с дороги. Но мы всё едем и едем, а дорога с моей карты всё не попадается. Я мягко сообщаю об этом Димке, и он начинает беситься. Самолет у нас в пять, в три надо быть в аэропорту, по прикидкам дорога может занять 4-5-6 часов, а мы заблудились в Доломитах! Я пытаюсь успокоить, что мы не заблудились, но на самом деле и сама не уверена. Спрашиваю дорогу. Мне пытаются объяснить по-немецки. В этих краях все говорят по-итальянски и по-немецки, и, видимо, иностранный язык ассоциируется именно с немецким. Я прошу объяснять по-итальянски - гораздо понятнее.

Короче ещё минут через 15 езды под Димкин аккомпанемент "Почему не подготовилась - не распечатала карты - завезла меня - времени мало - на самолет опоздаем" я не выдерживаю и начинаю выдавать в ответ все, что я думаю о Димке. Он ведет себя как настоящий мужчина в минуты опасности - перекладывает ответственность на женщину. Ах, ты такая - так я машину вести не буду, веди сама. Мне ничего не остается, как сесть за руль Гольфа с ручной коробкой, на которой я не ездила уже года два - три. На узкой итальянской горной дороге. Со снегом по обочинам и подозрительными подтёками то ли воды, то ли льда посередине (опыт зимнего вождения - ровно ноль). Где, чтобы разминуться со встречной машиной, надо съезжать к самому краю, рискуя вылететь с дороги. Где каждые 100 метров слепые повороты. Где солнце бьёт в глаза то справа, то слева, то в лоб. Где потрясающие виды отвлекают от дороги. И ко всему этому, нужно ещё переключать передачи! И плавно отпускать сцепление!

Наш Гольф недовольно рычит и ревет, Юля с заднего сидения просит пощадить её молодую жизнь, Димка уже раскаялся в своём необдуманном поступке, но держит марку. Минут через 15 всё постепенно входит в норму, даже машина, сидящая у меня на пятках, не спешит меня обгонять. Ещё минут через 15 я намекаю, что пора бы нам поменяться местами. Димка ещё несколько раз отказывается, я начинаю откровенно ныть. Наконец, когда до Кортины остаётся 5 километров, мы меняемся.


Падуя


Несмотря на все опасения, мы подъезжаем к Венеции часов в 12. До самолета ещё есть время, а не съездить ли нам в Падую?

От Венеции до Падуи 36 километров по автостраде, но увы, подъезды - езда по пригородам съедают кучу времени. Итого у нас ровно час на прогулку по городу.

Падуя - очень приятный город. В нем старинный университет (с 1222 года), в котором до сих пор учатся студенты. Университетские корпуса разбросаны по старому городу и поэтому на улицах очень много молодежи. Университетский дворик с двухэтажной галереей, увешанной - свободного места нет - старинными гербами. Бывших студентов? Или жертвователей и покровителей? Старинная рыночная площадь, здесь и сейчас находится овощной базар. Центральная пешеходная улица с длинными рядами галерей - решение острого квартирного вопроса в средние века. Указатели к синагоге, собору - мы просто не успеваем все осмотреть. А может это и к лучшему - есть повод приехать в Италию ещё раз?


Эпилог


Ещё в самолете возник вопрос - а что же нам понравилось больше всего. Тогда мы все почти хором и не сговариваясь ответили - лыжи. Но спустя пару недель, когда свежевыпавший на Хермоне снег оттеснил недавние восторги в Валь ди Фасса , а весенняя, цветущая, играющая красками Верхняя Галилея превзошла сероватые предгорья Доломитов, ответ уже не был так очевиден. За последние недели этот вопрос всплывал несколько раз. И каждый раз мы отвечали примерно так" Флоренция!.. ? Или Венеция...? Или Рим? Но и озеро Гарда, и Верона, и Доломиты, и... Да всё понравилось!"

Наверно, правильнее ответить, что понравилась Италия. Не какое-то определённое место, а страна в целом, её города, красоты, природа, и, конечно, люди. В незнакомой стране обычно чувствуешь себя чужаком, инородным телом. В Италии многое узнаваемо, поведение людей и их реакции знакомы и предсказуемы, нет ощущения языкового барьера - и это при полном нашем незнании итальянского! Возможно, что здесь сказался наш 13-летний опыт жизни в средиземноморском Израиле, похожая ментальность. Так или иначе, я уже начинаю подумывать о новом путешествии в Италию, прикидываю варианты маршрута, лучшее время для поездки, круг участников. Так что продолжение следует...