# В поисках Зеркального озера

Люда Киричанская

Описание путешествия по штатам Калифорния, Невада, Юта, Аризона

- 31 -


В поисках Зеркального озера

1.


Я была в Америке дважды. Первый раз - классический объезд многочисленных американских друзей и родственников и немного экскурсий в промежутках. Поскольку большинство наших живет в районе Нью-Йорка, то Бруклин стал основной "базой". Оттуда мы выезжали на организованные "русские" экскурсии в Вашингтон, Филадельфию, Канаду с Ниагарой в компании веселых бабушек и дедушек с Брайтон-бич (а в прошлом - из Одессы, Умани, Малина и т.п.) Молодежь и средний возраст в таких группах представлены неопытными туристами из Израиля. Остальные туристы и все местные "русские" путешествуют своим ходом. Да и правда, путешествовать на машине по Америке - это же классика! Что может дать лучшее представление о стране и её жителях? Да ещё если страна эта - Америка.

Для нас Америка всегда была больше чем страна, географическое пространство или культурно-этническое сообщество. Для выросших в Совке Америка прежде всего - символ. Символ другой жизни - красивой, богатой, с роскошными машинами и домами, красивой одеждой, большими зарплатами и низкими ценами. Ну и где-то там, в конце списка - свобода. Выросший за забором и не нюхавший свободной жизни человек не может оценить важность этого. Трудно представить, что главное условие для создания всех этих домов, машин и тряпок - свободный выбор свободного человека. Что именно это в Америке главное - возможность для каждого члена общества выбрать и осуществить свой путь в жизни. Пахать на заводе или жить на пособие, прокручивать хитрые комбинации или просить милостыню. Каждый выбор уважаем! И понимаешь это, видя полных собственного достоинства американских нищих. У них есть другой выбор. Но они выбрали этот путь.

Конечно, восхищает система, все это сделавшая возможным. Я даже подозреваю, что это и есть тот самый коммунизм, которым нас кормили в школе: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Таки правильно предвидел Карл Маркс! Ну, немножко недодул, что капитализм ломать не нужно, он сам эволюционирует в желаемом направлении. Ну, немножко недооценил темпы развития науки и техники и их влияние на нашу жизнь. Но основная-то мысль была верной! Жаль, конечно, всех этих миллионов, погибших за светлое будущее. А вот в Америке обошлись без массового террора и больших жертв. Просто позволили человеку пахать без ограничений и обеспечивать свою семью. И не забирать лишнее, если вдруг заработал слишком много. И оказалось это лучшим стимулом для развития экономики целой страны, создания всех этих автомобилей, домов и прочего, и реализации ещё одного знакомого нам с детства лозунга - "Все во имя человека, все для блага человека!".

А ещё Америка для нас - это огромное зеркало. Мы заглядываем в него чтобы понять, а сами-то мы какие. Что помешало нам стать такими же благополучными и процветающими. Насколько мы лучше или хуже их. Это сравнение присутствует постоянно, оно в подсознании, от него невозможно избавиться.

Все эти мысли я вынесла из нашей первой поездки. Естественно, любопытно было посмотреть на всё это изнутри, из глубинки. Увидеть не только многомиллионный эмигрантский муравейник Нью-Йорка, но и настоящую основу нации. И ещё нас манил Брайс каньон. Это такое природное чудо, фотографии которого мы видели в доме одного из моих американских дядюшек. Он ещё сказал нам, что красивей в жизни своей ничего не видел. И мы с Димкой сразу переглянулись и поняли, что в следующий раз мы поедем на юго-запад Америки. Вот только непонятно было, когда этот следующий раз наступит.

Следующий раз наступил всего через три года. Поездка была запланирована на конец сентября - октябрь 2001 года. Компанию нам сбить не удалось, ехать собирались вдвоем. План был такой:

Прилетаем в Лос-Анжелес, проводим пару дней у друга Шурика. Гуляем по L.A., проводим день в Юниверсал-студио. Потом берем машину и пускаемся в свободное плавание. Едем на север, в Монтерей и Сан-Франциско, по известной красотой дороге номер один - первый американский фривэй. Оттуда поворачиваем на восток, в Юсемити парк. Потом в Лас-Вегас, но здесь есть дилемма. Можно перевалить через Сьерра-Неваду и проехать по пустыне с оптимистичным названием Долина смерти. А можно поехать на юг параллельно горам и заехать в Секвойя-парк - самое большое скопление гигантских и древнейших секвой на Земле. Очень непростой выбор! Хочется побывать и там и тут, но не получается, расстояния очень большие. А вы что бы выбрали? После долгих терзаний мы решили ехать через Секвойя-парк. Эх, знали бы мы, что секвойи можно увидеть и в Юсемити, наверняка поехали бы через Долину смерти.

После парочки дней в Лас-Вегасе едем в Юту, в знаменитые природные парки Зайон каньон, Брайс каньон, парк Арок, Долина монументов, оттуда на озеро Пауэлл, а потом, под занавес - в Гранд каньон. После всех этих красот поворачиваем в сторону цивилизации. Через Аризону, не пропустив Седону, едем в направлении Сан-Диего. По дороге у нас городок Палм-Спрингс с Джошуа-Три Парком. Оттуда примерно 5-6 часов до Сан-Диего. Там мы останавливаемся у наших друзей Алены с Сашей дня на 3-4 и улетаем домой из L.A.


2.

Наш замечательный план покачнулся 11 сентября, когда все мы в ошеломлении наблюдали падение башен Близнецов в прямом эфире. Потом стало известно об отмене всех полетов над Америкой. Потом позвонила наша замечательная турагентша Вита и спросила: " Ну что, отменяем?" Мы отменять не хотели. Лишь бы самолеты залетали! Потом мы успокаивали американских друзей и объясняли, что летать самолетами сейчас не опаснее, чем оставаться в Израиле. У нас тогда терракты происходили почти каждый день. В Америке я бы чувствовала себя в гораздо большей безопасности. Жаль только, что дочка оставалась в Израиле.

Короче, полеты возобновились и мы улетели. Надо сказать, что наша смелость была вознаграждена. Все популярные туристические места были относительно свободны, гостиницы объявляли о невероятных скидках, американцы были потрясающе дружелюбны при любом упоминании Израиля. Ещё бы, у них перед глазами был кто-то, кому ещё хуже, для кого теракты давно стали повседневностью. Американцы в целом были невероятно ошарашены тем, что произошло 11 сентября. У них будто почва поехала под ногами. Обыски при входе в общественные места, закрытые для встречающих-провожаюших аэропорты, подозрительность по отношению к своим арабским согражданам - всё это так противоречит духу свободной Америки. А тут ещё новые напасти - антракс в почтовых конвертах. Им, наверное, казалось, что привычная жизнь рухнула, и они попали в какой-то Голливудский фильм-ужастик.

Мы летели через Лондон, где останавливались на 3 дня. Я по опыту знала, что единственное, чего мне будет не хватать за границей - это овощи и фрукты. В Америку овощи и фрукты ввозить запрещено, но в Лондон-то можно. Поэтому я взяла с собой пару яблок. В Лондоне я их съесть не успела, но в самолет решила взять. От Лондона до L.A. около 8 часов полета, обязательно съем яблочко. В самолете нас кормили каждые два часа, но когда я заполняла декларацию между обедом и ужином, я ещё надеялась съесть свои яблоки. Вспомнила я о них только, когда мы выгрузились в L.A., Димка пошел получать чемоданы, а я стояла с одной сумкой в сторонке. Мимо прошел таможенник с какой-то невзрачной беспородной собачкой. На собачке была форменная попонка, так что понятно было, что она тоже служащий. Собачка прямо подошла к нашей сумке и молча села рядом. Таможенник наклеил на сумку какую-то бумажку и объяснил, что по зеленому коридору (без таможенной проверки) мы идти не можем, а должны идти по красному. Вот тут-то я и вспомнила о "контрабанде". Выбрасывать 2 чудных израильских яблока было жалко, я их вынула и стала обреченно жевать. Подошел Димка с чемоданами. Я, скромно опустив глаза, поведала о наших осложнениях. Он, естественно, рассказал все, что он думает обо мне, о моих яблоках и о моих пищевых пристрастиях. Но делать нечего, мы пошли в сторону красного коридора. Там, развалясь на стульях, сидели пару таможенников и точили лясы с толстыми (попы свисают со стульев со всех сторон) негритянками-таможенщицами. Отрывать задницу от стула никому не хотелось. Я собрала в кулак весь мой английский и рассказала им жалостную историю о 2 яблоках, которые собиралась съесть в самолете, но забыла. В доказательство предъявила два огрызка. "А больше у тебя ничего нет?" "Нет!" - сказала я честно глядя в глаза. Про лежавшие в чемодане лекарства я старалась не думать. "А откуда вы прилетели?" "Сейчас из Лондона, а вообще из Израиля." "Ах, Израиль!"- расплылись таможенники - "Проходите!".

Вторым затруднением было то, что встречающих не пускали в аэропорт. Поэтому пришлось дозваниваться до Шурика, выяснять, что он находится в каком-то загоне со всеми встречающими, а прилетевших туда привозят на автобусах. И что все это временно, пока поехавшая у властей после 11-го сентября крыша не встанет на место. Кстати, крыша вернулась на место довольно быстро. Когда примерно через месяц мы летели обратно, всех этих сложностей уже не было. Короче, мы нашли нужный автобус и приехали в загон к встречающим. Картина была достаточно дикая. Посреди пустыря, вдали от каких бы то ни было построек было огороженое красной лентой пространство - тот самый загон. К нему с одной стороны подъезжал автобус с прилетевшими, а с другой можно было выйти к машинам встречающих. Проблемма была в том, что в орущей и машущей руками толпе встречающих невозможно было разыскать Шурика. Но он нас нашёл сам. Дальнейшее я помню смутно, кажется что на утро мы проснулись с легкой головной болью и не нашли ни одной капли спиртного у неплохо подготовившегося к нашему приезду друга.


3. Лос-Анжелес

На следующий день у меня была запланирована экскурсия по L.A. под руководством Шурика. Надо заметить, что мероприятие было согласованно с Шуриком заранее и прошло на ура. Мы побывали в музее Гетти-центр - дело даже не в экспонатах, просто место уж больно красивое, с потрясающими видами и садами. Потом поехали в центр, гуляли по симпатичной старинной извилистой улице с шикарными магазинами - Родео-драйв - наверно единственная не прямая улица в L.A. Разумеется, невозможно было пропустить Голливуд-бульвар со знаменитыми на весь мир звездами на тротуаре, китайский кинотеатр Ман и новый Кодак театр, в котором проводятся ежегодные вручения "Оскаров", а во дворе на бетонных плитах оставили отпечатки рук и ног знаменитости. Ну и, конечно, знаменитый холм с большими буквами "HOLLYWOOD" - его лучше всего видно от обсерватории.

Проехали мимо роскошных вилл (Беверли-Хиллз), а на закуску прогулялись по Venice beach - очень демократичное место со слегка карнавальной атмосферой, по крайней мере по выходным.

Впечатление от L.A. осталось станным. С одной стороны - огромная территория. Самолет летит над зоной сплошной одноэтажной застройки около получаса. Городки переходят один в другой без видимой границы. Шурик говорит, что можно ориентироваться по светофорам. В разных городах что-то там в светофоре выглядит иначе. До таких тонкостей, мы, понятное дело, не дозрели и просто полагались на Шурика. Кучка небоскребов торчит только в даун-тауне, причем место это совершенно не примечательно. При всей огромности, смотреть в городе почти нечего. Ну, разве что парки развлечений Юниверсал-студио и Диснейленд. Есть ещё парочку в округе, но эти два самые знаменитые. По городу даже гулять можно только в нескольких ограниченных местах. Большинство улиц предназначены не для гуляния, а для машин. Все это мало напоминает то, что всплывает в воображении при словах "город" или "большой город".


4. Юниверсал - Студио

На следующий день было воскресенье. Мы договорились встретиться у входа в Юниверсал-Студио с нашими друзьями из Сан-Диего. На входе нас ожидал привычный нам по Израилю обыск сумок, карманов и т.п. Но здесь чувствовалось усердие новичков. В Израиле ребята из Безопасности знают, кого обыскивать, а на ком просто вид сделать. Здесь же не делали никаких скидок никому. Поэтому процедура проходила медленно, несмотря на наличие нескольких проверочных точек и скопление проверяющих у каждой. У Димки отобрали складной перочинный ножик с кучей всяких примочек, которым он очень гордился. Никакой расписки ему не дали, а он не подумал попросить. На обратном пути, несмотря на мой скептицизм и наличие расписок с номерами у всех остальных, ножик нашелся.

Разумеется, зайдя в парк, никаких друзей мы не обнаружили. Они нас ждали совсем в другом месте, наивно надеясь, что вход именно там - потому что музыка, клоуны, магазины. "А Безопасность вы прошли?" - "Нет!" " Значит вы ещё не в парке!" И как бы мы нашли друг друга без проверки безопасности?

При входе вы получаете карту парка и расписание мероприятий. Помимо аттракционов, которые работают в порядке живой очереди, несколько раз в день в разных местах происходят шоу. Запомнилось шоу "Водный мир" по фильму, в котором на земле произошла война, большинство погибло, а уцелевшие живут на островах, построенных из какого-то промышленного мусора, носят лохмотья и воюют друг с другом. Вот их разборки и представлялись в шоу. Всё по первому классу - трюки каскадеров, обливание публики водой (первые ряды "мокрые", выкрашены в другой цвет и с соответствующими надписями), гонки на моторных лодках и бой на водяных брансбойтах. Ещё одно запомнившееся шоу - "Backdraft". Публика сидит в зале, а на сцене происходит потрясающий пожар. Стальные колонны плавятся, перекрытия падают, настоящий жар идет от сцены. В какой-то момент было ощущение, что весь этот огонь выходит из-под контроля и мы все тут сгорим. Но, конечно, пожарные потушили огонь и спасли всех нас.

Но на шоу мы пошли не сразу, а вначале сделали тур по парку. Тур оказался не информационно-познавательным мероприятием, а одним из аттракционов. Но прежде чем мы сели в поезд, пришлось отстоять 40-минутную очередь. Первое впечатление - как классно организована очередь. Народ толпиться не сам по себе, а в коридорчиках, огороженных цепочками. Коридорчики компактно упаковываются изгибами в прямоугольник. Сверху навес от солнца, над головами распылители воды. День был очень жаркий, и такое увлажнение было в кайф. Поскольку мы не виделись с Аленой, Сашей и их сыном Костиком несколько лет, то ожидание в очереди использовали для обмена самыми важными новостями, или, другими словами, для трёпа.

Когда же мы сели в поезд, трёп был немедленно забыт. Поезд катился от одной декорации к другой, и мы видели изнанку того или другого кинотрюка. Например, поезд с пассажирами заезжает в озеро, едет по дну, так что только крыша торчит над водой, и спокойно выезжает на берег как ни в чем не бывало. Оказывается, всё очень просто. Посреди озера есть сухая дорожка гораздо ниже уровня воды. Вода по краям дорожки падает водопадом в специальные канавки. Так что поезд едет между двумя водяными стенами. Или другой трюк. Поезд заезжает на хлипкий деревянный мостик над пропастью. Под тяжестью поезда мостик скрипит, раскачивается и начинает разваливаться. Отдельные детали отскакивают и падают в пропасть, балки раскачиваются на последнем гвозде. Так как мы находимся в поезде, то ощущения не самые приятные. Но мы в Голливуде, где все хорошо заканчивается. Последний вагон успевает выехать на ровную дорогу, когда мостик разваливается окончательно. Поезд делает полукруг, мы с ужасом смотрим на несколько последних столбов там, где только что стоял мостик. Вдруг накрененные столбы выравниваются, свисающие балки одна за другой возвращаются в первоночальное состояние. Мостик "собрался" сам по себе и ждет следующего поезда.

Но это ещё цветочки. Дальше поезд заезжает в декорации фильма о Кинг-Конге, жуткая обезьяна показывается из-за крыш и пытается вытащить пассажиров из поезда. Потом мы попадаем в фильм о землятрясении в метро. Сначала все вокруг трясется и валятся стены. Какой-то поезд - пока не наш - уже сошел с рельсов и перевернулся почти на наши головы. Но самое ужасное ещё впереди - оказывается, землятрясение прорвало водопровод, и бешенный вал воды несется прямо на нас. Даже не помню, какое очередное чудо спасло нас от неминуемой гибели.

Почти все аттракционы в парке связаны с кинофильмами, одни названия говорят сами за себя - "Назад в будующее", "Терминатор-2", "Мумия", "Планета животных". Но больше всего понравился "Парк Юрского периода". Путешествие проходит по рекам и водопадам, нашу "лодку" то затаскивают на гору, то роняют в очередное озеро. Публика была бы мокрой до нитки, если бы нас не одели в специальные накидки. Но после всех пережитых нами сегодня ужасов, динозавры уже не пугают.

Остаётся добавить, что как и во всех подобных парках, входной билет на одного стоит 50$ (включая все аттракционы и шоу). Но эти доллары отрабатываются до последнего цента.


5. Прокат машины

Из Израиля мы заказали Шевроле "Кавалер". Уже в Америке Димка решил, что наши чемоданы не влезут в багажник, и нам нужна машина побольше. Кроме того, не помешал бы круиз-контроль. С другой стороны, доплачивать за бОльшую машину не хотелось, прокат на 3 недели и так потянул на 1000$. Забирать машину мы поехали с Шуриком. Я абсолютно расслабилась - все переговоры будет вести Шурик, и мне не надо напрягаться.

В прокате мы спросили, нельзя ли получить большую машину, но без доплаты, ввернули, что мы из Израиля, пожаловались, что у нас много багажа и в "Кавалер" мы не влезем. Служащий сказал, что может взять с нас доплату за машину следующего уровня, а дать нам ещё на уровень выше. Доплачивать надо было долларов 200. Мы посовещались и отказались. Служащий удивленно на нас посмотрел и сказал, что нам ведь нужна большая машина. Мы подтвердили. Он пожал плечами и дал нам подписать здесь и там. Отдал нам экземпляр договора и дал номер парковки нашей машины. В договор мы заглядывать не стали - ещё бы, ведь с нами был американец Шурик! Мы грустно поплелись на стоянку, ожидая увидеть там наш Шевроле. На парковке стоял шикарный Бьюик "Сенчюри" серебристого цвета. Мы почесали в затылках, и каждый высказал свои соображения. Так как нас было трое, то и вариантов было три. Первый - служаший ошибся и дал нам лучшую машину. Надо её хватать и сваливать поскорей. Второй - служащий нас пожалел и дал лучшую машину. Брать и спокойно уезжать. Третий - это какое-то недоразумение. Надо вернуться назад и выяснить у служащего. Согласитесь, что последний вариант самый благоразумный. Не надо быть провидцем, чтобы догадаться, что такая простая и логичная мысль была высказана женщиной. Но увы, этим миром пока правят мужчины, к тому же я была в меньшинстве. Короче, мы действовали по варианту номер один. Подъехав к воротам и показывая договор толстой негритянке в форме, мы ожидали, что нас остановят. Но ничего подобного, нам пожелали счастливого пути.

Машина была совсем новая, несколько миль пробега. У нас ушло дня два на изучение всех примочек нашей раскошной машины. Дольше всего мы искали кнопку центрального запирания всех дверей. По началу, ключ закрывал только водительскую дверь. К сожалению, никакой инструкции в машине не было.

Примерно через неделю, по дороге в Лас-Вегас, на табло зажглась лампочка "Low Tire". У нас не было ни малейшего понятия, что такое "Tire". В дальнейшем выяснилось, что речь идет о давлении в шинах. Будучи пару дней в Вегасе, мы заехали в нашу фирму проката. Первым делом у нас попросили договор об аренде, но его мы забыли в гостинице. Неужели нам придется ехать за договором? Техник посмотрел на нас с сожалением о нашей неразвитости и сказал, что ехать за договором не нужно. Он достал прибор для считывания баркода, провел перед лобовым стеклом и получил из компьютера все нужные данные и о машине, и о нас. Техники проверили машину и сказали, что это барахлят электронные датчики, а шины в порядке. И что с этой лампочкой можно ездить без проблем. Но если мы хотим, то машину могут поменять. Мы хотели - зачем нам проблемы посреди пустыни. Служащий в офисе посмотрел в компьютер и извинился перед нами. Дело в том, что брали мы машину в Калифорнии и возвращать должны в Калифорнии. Следовательно, он должен дать нам машину с калифорнийскими номерами. А поскольку мы находимся в Неваде, то таких машин у них мало. Нам могут дать только машину более высокого уровня, но надо подождать, пока её подготовят. Ещё раз извините. Минут через 30 нам подогнали свежевымытый Бьюик, но на этот раз гораздо больший - "Ле Сабре". Бак был полный. Димка сказал, что в этом что-то есть - старая машина была уже грязная, с полной пепельницей и пустым баком. Самое время поменять на новую.

У новой машины примочки были покруче, чем у старой. Например, когда начинался дождь, дворники включались автоматически и меняли скорость в зависимости от интенсивности дождя. Фары тоже включались автоматически. Вечером это удобно, т.к. темнеет постепенно. А вот при въезде в туннель, фары включаются с запозданием секунд на 10. Эти 10 секунд едешь в полной темноте, т.к. глаза после яркого дневного света тоже привыкают не сразу. Ещё одна классная штука - зеркало заднего вида. В темноте оно темнело, чтобы фары дальних машин не слепили глаза. Димка всерьёз говорил, что снимет это зеркало, перед тем как сдавать машину. Я с трудом уговорила его этого не делать. Хочешь такое зеркало - лучше купи. Ведь твоя кредитка заложена в прокате, тебе потом такой счет выставят - мало не покажется.

В общей сложности мы проехали на обеих машинах 4100 миль - примерно 6765 км.

Да, забыла сказать. Уже в Израиле, рассматривая распечатку по кредитной карточке, мы обнаружили, что с нас таки сняли доплату за машину более высокого уровня. Так что чудес не бывает.


6. Санта-Барбара

Мы выехали из L.A. на север, в сторону Сан-Франциско. К концу первого дня мы планировали добраться до Монтерея. Но расстояние от L.A. до Монтерея около 550 км, следовательно, желательно вставить какие-нибудь экскурсии по дороге.

По дороге расположена Санта-Барбара, известный нам по сериалу городок богатых, которые тоже иногда плачут.

Санта-Барбара в жизни показалась гораздо интересней, чем в сериале. Нам, правда, не удалось увидеть семейных сцен в духе Иден, Круза и Сиси. Зато не разочаровала старая Миссия. Такие миссии были построены испанцами в 18-ом веке вдоль всего Калифорнийского побережья. У этих миссий было несколько функций. Во первых, там располагался небольшой гарнизон. Во-вторых, это был постоялый двор, дающий не только кров и еду, но и защиту для путников. Поэтому миссии располагались на расстоянии одного дня пути одна от другой. В третьих, испанцам было важно нести религию в массы туземцев. Основание всех этих миссий (в количестве 21) приписывают некоему отцу Серра. Я подозреваю, что эти миссии были ещё и центрами торговли, развлечений и т.п. - хотя трудно представить бордель по соседству с католической церковью. Внешне это сооружение похоже одновременно на монастырь и постоялый двор: двухэтажное здание с аркадами по периметру, в одну из сторон встроена церковь, внутри просторный двор.

Прежде чем добраться до Миссии мы поплутали по мелким улочкам с особняками и палисадниками. Все очень чистенько, аккуратненько и, наверно, дорого. Людей на улицах практически нет, что вообще типично для "одноэтажной Америки". Нам повезло встретить рафинированную старушку с прекрасной белозубо-фарфоровой улыбкой - что тоже типично. Уж не знаю, что заставило её пройтись пешком. Мы спросили о дороге к Миссии. Старушка объясняла нам дорогу с такой радостью, как будто бы мы были её давно пропавшими, а теперь чудом нашедшимися внуками. Я даже опасалась, что сейчас она впорхнет в нашу машину и будет показывать дорогу лично. Но обошлось.

После Миссии мы решили подъехать в центр города, но нас опять занесло куда-то не туда. Зашли в небольшое кафе спросить дорогу. Официанты побросали работу, стараясь как можно точнее объяснить нам каждый изгиб дороги и светофор на пути. В особо сложных местах они советывались друг с другом по-испански. Как выяснилось вскоре, нужно было всего лишь ехать минут 10 в одном направлении, виляя вместе с дорогой.

В дальнейшем мы не раз сталкивались с доброжелательностью американцев и их готовностью помочь, но как и ко всему хорошему, к этому быстро привыкаешь.


7. Дорога номер 1

Из L.A. в Сан-Франциско идут две дороги - новый хайвэй 101 и старый номер 1. Мы проехали часть пути по скоростной дороге, а после Сан-Луис-Обиспо съехали на дорогу номер 1. Это первый американский хайвэй, построенный в 30-х годах во время Великой депрессии. Дорога известна своей живописностью, особенно между Биг Сюр и Монтереем. Дорога подходит к самому океану. Вначале ландшафт довольно плоский, но вскоре начинаются холмы, скалы, заливы, гроты, обрывы. За каждым поворотом открывается новый потрясающий вид. Но самое интересное здесь - это туман. Океан достаточно холодный, градусов 18 даже в разгар жаркого лета. Суша же нагрета гораздо сильнее. Поэтому на границе возникают туманы, особенно летом и ранней осенью. Туман лежит над водой бело-жемчужной подушкой, то набегая на берег, то возвращаясь в океан. Он живой, он будто дышит. Мы то и дело останавливали машину, чтобы полюбоваться на какой-то особенно красивый залив, наполовину заполненный туманом. Невероятное ощущение - стоять над обрывом, когда у ног твоих переливается и играет на предзакатном солнце туман.


К сожалению, мы немного не рассчитали и последние километры до Монтерея ехали в темноте. Можно было бы разбить этот день на два, заехать по дороге во дворец чудака-миллионера Хёрста, переночевать поблизости. С другой стороны, по утрам и до середины дня туман закрывает берег от солнца, и мы бы не увидели игру тумана в солнечных лучах на кромке океана.


8. Монтерей

Монтерей - спально-курортный городок, очень симпатичный, аккуратненький и богатенький, разноцветные домики будто игрушечные, один другого краше. Очень много гостиниц, ресторанчиков, кафе и очень, ОЧЕНЬ шикарных магазинов - драгоценности, картины, предметы искусства, топ-дизайнерские тряпки и побрякушки. К счастью, хотя все это очень красиво, но так далеко от наших повседневных нужд, что даже не возникает желания потрогать.

В центре города, как наверно в каждом калифорнийском прибрежном городе, есть уходящий в океан деревянный пирс - центр туристической жизни. Он застроен магазинами, ресторанами, как и в любом другом месте. С Монтерейского пирса вы также можете понаблюдать за симпатичными морскими выдрами - они отдыхают на берегу или ныряют прямо за пирсом. Их можно увидеть и в других местах побережья, но рядом с пирсом их целая стая.

В городе вообще много всякой дикой живности. Прямо на улицах мы видели нескольких оленей и косуль. Они абсолютно не боятся людей, хотя и не дают подойти слишком близко. Такая безмятежность диких животных говорит о том, что уже много лет им не приходится опасаться людей. Представьте, какой бы шок получил олень, забреди он на улицы вашего города.

Основная коронка Монтерея - это живописный берег океана и поля для гольфа. Причем поля расположены поблизости от океана, так что скалы и обрывы являются их фоном, а стриженые лужайки, в свою очередь, добавляют живописности дикой природе. Всем этим великолепием можно польбоваться за умеренную плату, проехав по кольцевому маршруту "17-Mile Drive". К природным красотам можно добавить и чисто культурологический интерес - вы попадаете на территорию социальной группы, членом которой никогда, ни при каком раскладе не будете. И вопрос не столько в количестве денег, сколько в их происхождении и времени владения ими ваших предков. Излишне говорить, что среди прогуливающихся с клюшками игроков в гольф нам не удалось заметить ни одного негра, китайца, еврея или итальянца - сплошные англосаксы.


9. Сан-Франциско

Из всех мною виденных американских городов Сан-Франциско, безусловно, притягивает сильнее всего. Наверно, его обаяние в сочетании не всегда сочетаемых элементов. Он находится на конце длинного полуострова, с трех сторон окруженного водой - с одной стороны океан, с двух других залив Сан-Франциско. Полуостров этот достаточно узкий - около 10 км. Он весь покрыт холмами и возвышенностями. Так что почти везде на перекрестке улиц или в просвет между домами вы увидите океан, или залив, или остров Алькатраз (бывшая самая крутая в Америке тюрьма) или один из многочисленных мостов, или всё это вместе. Кварталы Сан-Франциско абсолютно непохожи друг на друга - от чопорных викторианских особняков до небоскрёбов даун-тауна совсем недалеко, а между ними есть ещё чайна-таун, есть промышленные и портовые районы, кварталы складских помещений, прилегающие к ним многочисленные пирсы, уходящие в море. А вскоре за ними - опять особняки и виллы, а потом 4-5 этажные дома для простого народа, а потом опять виллы. Где-то посередине большой прямоугольник, километров на 5 в длину - парк Голден Гейт, Золотые ворота. Так же называется и самый знаменитый мост в Сан-Франциско, над узким горлышком залива. Центральная улица Маркет почему-то напомнила мне киевский Крещатик. Нет, хрущовских пышных символов плодородия и достатка в декоре зданий вы не увидите, но, видимо, здания строились в то же время - конец 40-х - начало 50-х. Вдоль тратуара у проезжей части так же высажены деревья, каждое внутри металлической решетки. Мне показалось, что даже узор у решеток как на Крещатике. Но главное - это публика. Так же многолюдно, толпа валит по тротуарам, толпа ожидает на остановке - чуть не написала - троллейбусной. Нет, троллейбусов я в Сан-Франциско не видела, зато есть трамваи. Обыкновенные и старинные. Старинные ездят по одному - двум маршрутам и очень прикольно выглядят. Кажется, даже рельсы на этих маршрутах более узкие.

В Сан-Франциско много очень крутых улиц. Настолько крутых, что когда машина останавливается на светофоре, а ты внутри, то немного страшновато - а вдруг машина сейчас опрокинется назад? Пересекающая улица проложена горизонтально, так что на месте стыка есть приличный горбик или желобок. Допустим, вы едете вверх. Вы подъезжаете к перекрёстку и приостанавливаетесь, глядя налево - направо. Думаете, вы видите проезжающие по пересекающей улице машины? Черта с два! Вы видите только задранный нос вашей собственной машины, висяший в воздухе над мостовой перекрестка. Ваши глаза ещё находятся ниже этой мостовой, ну и что вы можете увидеть?

Отдельно надо сказать о парковках. Мест для парковок или нет совсем, или очень мало - по крайней мере в центре. Но если вам повезло и вы нашли тесненькое местечко в километре от той точки, которая вам нужна - не спешите радоваться. Вам ещё надо туда заехать по узкой улице с диким уклоном.

Есть много фирм, которые предлагают разные туры по городу. Но в Сан-Франциско есть гораздо более простой способ увидеть город, почувствовать его колорит и обаяние, не пропустив при этом ни одной достопримечательности. Для этого вам нужна ваша машина и карта города с нанесенным на нее маршрутом "49-Mile Scenic Drive". Вы можете сделать весь маршрут за день, два или три, останавливаться возле всяких отмеченных на маршруте достопримечательностей (есть бесплатные парковки и даже свободные места!), проводить в каждом месте столько времени, сколько вам захочется. Мы проделали почти полный круг и получили море удовольствия. Вот только некоторые из достопримечательностей, которые предлагает город.


39 пирс - один из многочисленных пирсов города. Но в отличие от других рабочих портовых пирсов, этот полностью отдан туристам. Кроме многочисленных магазинов, кафешек, цветочных клумб, мостиков и т.п., здесь есть лежбище морских львов. Прямо рядом с пирсом на воде устроены с десяток деревянных плотов. На них зверюги и лежат вповалку, друг на друге. Иногда кто-то лениво сваливается в воду. Животных можно кормить, но только специальной рыбой, которая продаётся тут же.

Кстати, тут же можно купить горячим фирменный сан-франциский супчик из морских гадов под названием, если я не ошибаюсь, powder.


Улица Ломбард - самая крутая в мире (по крайней мере, так думают в Сан-Франциско). Поэтому на самой крутой её части устроен серпантин, в окружении клумб, с лестницей для пешеходов вместо тротуара. Но из-за серпантина вы будете спускаться медленно и не почуствуете острых ощущений. Если хотите адреналина - поезжайте на улицу Хайд - она, кстати, поблизости.


Чайна-таун. Мы летели в Америку через Лондон и имели возможность сравнить лондонский и сан-франциский чайна-тауны. Оба интересные, оба наполнены пагодами или их элементами, красными фонариками, китайскими ресторанчиками с пряными запахами и манящими утками на вертелах. В лондонский чайна-таун мы забрели после обеда. Несмотря на набитый желудок, Димка немедленно сделал стойку на первую же утку на вертеле. Я с трудом его уговорила, что китайскую утку мы ещё успеем поесть в Сан-Франциско, буквально через неделю. Конечно, это была ошибка. Ну, поел бы человек, отвел душу. Надо сказать, что как в Лондоне, так и в Америке, нам удавалось вкусно поесть, только если друзья нас вели в определенный ресторан, который они хорошо знают и любят. Зайти с улицы в первый попавшийся ресторан и получить удовольствие от еды нам не удалось ни разу. Поэтому целую неделю от Лондона до Сан-Франциско Димка провел в предвкушении фирменной утки по-пекински. Он представлял её во всех подробностях коричневых оттенков, воображаемый запах дразнил, он чувствовал нежный вкус на языке. Естественно, сразу по приезде в Сан-Франциско, едва найдя гостиницу и запихнув машину почти вручную на бесплатную гостиничную парковку (очень важное дело в Сан-Франциско! Вы можете найти недорогую гостиницу без парковки, но в сумме с парковкой выйдет дороже более дорогой и комфортной гостиницы!) первым Димкиным желанием было немедленно найти чайна-таун и пообедать.

Чайна-таун мы нашли, но вот вопрос - какой ресторан выбрать? Утки на вертелах выставлены во многих, но как же не прогадать? Чтобы не прогадать, мы поддались на обещания потрясающей сделки (deal): всего за $5.99 нам предлагали комплексный обед из 5 или 6 блюд, от супа до каких-то неизвестных нам кушаний компонентами которых были свинина, утка и что-то ещё. Димка для уверенности ткнул пальцем в картинку с копченой уткой и спросил: "Это?". "Это, это!" заверили нас. Сначала нам принесли абсолютно прозрачный супчик с тремя вермишельками и какими-то пряностями. Потом по тарелочке, на каждой из которых лежало штук 5 пончиков разной формы и с разными начинками. Когда Димка дошел до пончика с мясной начинкой, он мрачно пошутил, что это и есть те загадочные кушанья со свининой, уткой и т.п. После пирожков принесли чай и мы поняли, что Димкина догадка была верной. Вобщем-то, ничего страшного не произошло, утку можно было поесть и завтра. Но Димка так ждал этого момента, а тут такой облом! Представьте себе его разочарование!

Излишне говорить, что назавтра мы опять приехали в чайна-таун и заказали настоящую утку. Она была вкусной - но не более того.


Японский чайный сад в парке Голден Гейт - просто кусочек Японии. Его создала и улучшает японская община Сан-Франциско на общинные деньги.


К сожалению, в моем списке нет главной достопримечательности города - моста Золотые ворота. Его мы так и не увидели из-за тумана. А жаль. В городе было солнце, но океан и узкое горлышко выхода из залива были в плотном тумане. Мы все ждали, что туман развеется, подъезжали к мосту несколько раз, но, увы, не повезло.

Конечно, это неполный список всех красот и чудес города. Да и наверняка осталось что-то, о чем мы не знали или не успели увидеть. Ведь мы провели в городе всего полтора дня.


10. Юсемити парк

Юсемити парк находится примерно в четырёх часах езды на восток от Сан-Франциско, в горах Сьерра-Невада. Этот старейший в Америке национальный парк был основан более 100 лет назад. Забавно смотреть на фотографии тогдашних экскурсантов в местном музее: дамы в длинных платьях, шляпках, с зонтиками, джентльмены в костюмах и котелках, они приезжали на повозках, запряженных лошадьми.

Надо сказать несколько слов о том, что такое национальный парк в Америке. Это совсем не похоже на известные мне по Союзу заповедники или на израильские "Шмурат-тэва". Казалось бы, цель у всех этих заведений одна - охрана природы. Ан нет! У американских парков есть существенное дополнение. Они должны организовать свободный доступ для всех желающих ко всем без исключения природным красотам и ресурсам без ущерба для природы. А желающих очень много. Юсемити, например, посещают около 4 миллионов человек в год, включая десятки тысяч приезжающих зимой покататься на лыжах. Теперь остановимся и представим, что произошло бы с такой массой народа в Союзе или Израиле. Ну, с Союзом всё очень просто. Главный лозунг там был "Не пущать!" Я помню как в 80-м году нас, группу от киевского клуба туристов, не пустили через Балкарское (?) ущелье на Кавказе, на основании того, что это заповедник. В тот год пропускали только группы с местной турбазы. И я даже боюсь подумать, что осталось бы от израильских национальных парков, пропусти они через себя 4 миллиона израильских любителей мангалов и разбрасывателей мусора.

В американских парках всё очень классно организовано. На въезде вы получаете предельно понятную карту в комплекте с объяснениями, где можно ездить на своей машине, а где нет. Если руководство парка считает, что обилие частных машин повредит природе, то будут организованы свободные парковки и бесплатные автобусные маршруты с множеством остановок. Маршруты, как правило, кольцевые. Вы можете зайти и выйти на любой остановке. На карте разными цветами обозначены маршруты для частного транспорта, автобусные и пешеходные. Обозначены также все красоты, смотровые точки, природные аттракции, магазины, центры информации, туалеты и т.п. И, конечно, места для кемпингов - если они есть. Обычно места в кемпингах бронируются заранее через Интернет. У каждого места есть свой номер, места для одной или нескольких машин, места для палаток, столик, вода неподалеку. Места по возможности находятся на небольшом удалении, так что никто никому не мешает. В Юсемити в комплект "места для кемпинга" входит ещё и железный шкаф для еды - от медведей. Медведи чуют запах еды и лезут куда попало - в палатки, в машины. Запертые машины они вскрывают с легкостью, как консервные банки. Поэтому администрация парка настоятельно рекомендует и постоянно напоминает (плакаты, щиты с надписями и картинками, фотографии покорёженных машин) хранить продукты в специальных шкафах.

Во многих местах стоят предупреждения о запрете сходить с тропы. К нашему удивлению никто не сходил. Американцы вообще очень законопослушны. Да это и понятно. Обычно нарушения облагаются внушительными штрафами. Предупреждений о штрафах мы не видели, но услышали об этом от друзей по возвращении, когда демонстрировали наши трофеи - гигантскую шишку рэдвуда (их там навалом валяется), камень из скалы Брайс-каньона и т.п. Друзья сделали страшные глаза и объяснили, что из заповедника выносить ничего нельзя, за какую-то шишку можно получить неслабый штраф.

Эта всеобщая дисциплинированность и законопослушность повлияла и на нас. У меня глаза полезли из орбит, когда я увидела, как Димка аккуратно бычкует сигарету и любовно прячет окурок в кулечек.

Ещё одна странность, к которой быстро привыкаешь - когда на тропе тебе кто-то встречается, то он обязательно широко улыбается и говорит "Hello". Глядя на наши по-советски угрюмые лица, американцы как-то смущались, но улыбались и здоровались все равно. К концу первого дня мы тоже это проделывали уже почти без напряжения.


Наиболее известное и посещаемое место в парке - это долина Юсемити. Долина в горах, окруженная почти отвесными гранитными скалами километра полтора в высоту. Сама долина достаточно просторная, несколько километров в ширину, и по контрасту с отвесными скалами абсолютно плоская. Как и по любой долине, по Юсемити протекает речка Мерсед - не слишком широкая осенью. В разных местах с отвесных скал падают водопады, но большинство из них пересыхает к лету. Долина покрыта приятным хвойным лесом, кое где встречаются лужки - эти места весной превращаются в озерца, а к лету вода пересыхает и разрастаются травы. Долина приобрела свой теперешний вид в результате наступления и отступления ледника в ледниковый период. Ледник отшлифовал отвесные стены скал, где-то даже унес пол-горы (Half Doom). Вот, казалось бы и все.

Но вся эта проза вовсе не отражает потрясаюшей красоты и обаяния этого места. Долина имеет особый микроклимат, микромир со своими запахами, шумами, растениями, ландшафтом. Это место необыкновенным образом притягивает, здесь хочется остаться, оставить навсегда наш привычный мир. Некоторые, кстати, так и делают, переезжают сюда, работают инструкторами в парке. Здесь можно провести сколько угодно времени - день, или неделю, или год - и уезжать не захочется. Юсемити красив в любое время года, трудно выбрать что лучше - зимний пейзаж, весенний или осенний, хочется всего.

Мы провели в Юсемити два дня. Ездили и гуляли по самой долине, поднимались по горной дороге и обозревали долину сверху, гуляли по поляне секвой - есть в парке такое место, но не в долине Юсемити. Но больше всего мне понравилась сама долина.

Один из самых популярных пешеходных маршрутов в долине - к Зеркальному озеру (Mirror Lake). Популярность маршрута объясняется его кратостью - около мили в один конец - и красотой самого Зеркального озера, фотографии которого присутствуют во всех проспектах. Конечно, мы решили начать с этого маршрута. К Зеркальному озеру ведет широкая тропа, скорее даже дорога. По ней не только ходят пешком, но и ездят на велосипедах (можно взять на прокат. Мне очень хотелось, пока я не увидела ценник). Народу на тропе много, просто непрерывная череда. Дорога идет лесом и уже через пол-часа хочется разнообразия. Дорога выходит на край довольно большого луга, открывается вид на скалистые стены на противоположной стороне долины, но все с нетерпением ждут главной цели - Зеркального озера. Туристы время от времени спрашивают друг у друга, когда же будет озеро, но никто не знает. Идем уже больше часа, луг кончился, дорога опять ушла в лес, все устали, а озера все нет. Спрашивают у идущих навстречу, когда будет озеро. Возвращающиеся в смущении говорят, что озера не нашли. Наконец кто-то высказывает мысль, что озеро уже было, надо возвращаться. Разочарованные, поварачиваем назад. Чтоб не повторяться, идем по параллельной тропе, обходим большой луг по другой стороне. Дойдя почти до конца луга (то есть ближе к началу маршрута) на живописном пригорке встречаем информационный щит с названием места - Зеркальное озеро. Оказывается озеро - это просто разливающаяся по весне речка. Уже к концу июня вода сходит, и озеро превращается в луг. Какой облом!

Кстати, об информации. Практически в каждом хоть как-то приметном месте вас будет ждать щит с названием, расстоянием до ближайших туристских точек, подробными геолого-природоведческими объяснениями: как именно образовался данный каньон, долина или озеро. В какой геологический период. Какие процессы этому способствовали. Все предельно ясно, максимально просто изложено, снабжено схемами для наглядности. Эдакий молчаливый гид: хочешь - читай, не хочешь - так любуйся.


11. Секвойя-парк

От Юсемити до Секвойя-парк - пол-дня езды. Главная приманка парка - гигантские секвойи. Помимо своих не укладывающихся в воображении размеров, эти деревья являются ещё и самыми древними живущими ныне существами. Возраст некоторых из них превышает 2000 лет! Особо выдающимся экземплярам дают имена. Например, самое древнее дерево - Гризли - 2700 лет! Или самое могучее - Генерал Шерман. Размеры секвой можно осознать лишь в сравнении, например, когда видишь человека на фоне огромного ствола. Обломки упавших секвой поражают не меньше. Но как и ко всему, к этому быстро привыкаешь и перестаёшь удивляться. Чтобы туристы не расслаблялись, в парке есть несколько достопримечательностей. Во-первых, поваленная секвойя, на которую можно заехать на машине и сфотографироваться. Во-вторых, другая поваленная секвойя в которой проделан туннель для проезда автомобилей. Здесь, конечно, тоже можно сфотографироваться. И в-третьих, хижина из поваленной секвойи. В ней месяцами жил некий американец, первым из белых увидевший гигантские секвойи и рассказавший об этом миру. К хижине надо идти пешком через секвойный лес и мимо луга. Этот лес так похож на сказочный, что появление каких-нибудь эльфов или гоблинов совсем не удивило бы.


12. Лас-Вегас

Дорога из Секвойя-парк в Лас-Вегас занимает часов 7 чистой езды. Примерно пол-дороги проделываешь по скоростному шоссе, соединяющему Лос-Анжелес и Лас-Вегас. В Вегасе мы собирались встретиться с Шуриком, едущим из L.A. Остается примерно час-полтора езды до Вегаса. Скоростное шоссе, достаточно интенсивное движение, разрешенная скорость 75 миль в час, все едут 80-85. Вокруг красноватая плоская пустыня, вдали такие же горы. Придорожные кактусы напоминают, что мы не в Араве по дороге в Эйлат, а в Неваде. Очень хочется в туалет, а обещанная за 40 миль зона отдыха оказывается закрытой. Других съездов до Вегаса не будет. Я за рулем, уже устала и хочу поменяться с Димкой. Мы обсуждаем, останавливаться ли у обочины сейчас, или еще подождать, может будет местечко поинтимней. Чтобы меня отвлечь, Димка обращает внимание на зеленый Ниссан-Максима, точно такой же, как у Шурика. Мы за ним, но номеров Шурика мы не знаем. Димка требует, чтобы я обогнала. Я возмущаюсь, что и так превышаю скорость, куда же ещё. Возьми телефон и позвони. Димка звонит Шурику. Как дела - все в порядке - он тоже примерно в часе езды от Вегаса. Димка говорит ему, что мы видим его машину. Шурик не верит: они с друзьями вместе выезжают из L.A. и всегда теряются по дороге. А тут мы едем из разных мест. "Вы вообще должны приехать с другой стороны", - говорит он уверенно. Димка спрашивает, не видит ли Шурик за собой машины серебрянного цвета. Шурик видит, но мало ли серебрянных машин в Америке? "А у нас сейчас дождь закапал!"- радостно находит ещё один довод Димка. Шурик смущен. У него тоже закапал дождь, а надо заметить, что это был единственный дождь за весь месяц нашего прибывания в Америке. Шурик притормаживает, и я, наконец, могу с ним поравняться. Мы машем друг другу и тормозим у обочины. Я несусь к ближайшему кактусу. Когда с облегчением возвращаюсь, Шурик говорит, что за это (облегчение у кактуса) можно получить приличный штраф. Но мне уже все равно.

Мы благополучно доезжаем до Вегаса и застреваем в пробке на Стрипе. Стрип - это центральная улица, на которой стоят самые крутые гостиницы. К ним иначе не проедешь, только по Стрипу. Поэтому пробки здесь - обычное дело. Собственно говоря, нам ещё повезло. Из-за всеобщего шока от трагедии 11 сентября, американцам было не до развлечений. Перелеты их пугали в особенности. Поэтому число туристов в Вегасе резко упало. Гостиницы предлагали невиданые скидки. Шурик заказал нам номер в одной из лучших гостиниц - Венеция - за 59$. Обычная цена номера в этой гостинице - 250$. Народу на улицах было не мало, но гораздо меньше чем обычно. Проезд по Стрипу занимал минут 15 вместо обычных от 45 минут до полутора часов (по словам Шурика).

В каждой гостинице в Лас-Вегасе есть казино. И каждая гостиница пытается привлечь к своему казино побольше посетителей. Делается это разными путями. Строятся все новые и новые гостиницы, затмевающие старые шиком и роскошью. Придумываются разнообразные приманки для публики: в гостинице "Париж" вас встретит триумфальная арка и уменьшенная копия Эйфелевой башни. А пройдя через казино вы окажетесь на парижских улицах с магазинами, ресторанами, кондитерскими, фонтанами, скамейками, фонарями - полная иллюзия парижской атмосферы. В гостинице "Нью-Йорк" вы не только окажитесь на нью-йорских улицах с их грохочущим над головами сабвеем и паром, поднимающимся из канализационных решеток. Здесь сабвей - это огромные американские горки, начинающиеся на крыше гостиницы, закручивающиеся спиралями снаружи, потом вдруг влетающими внутрь, чтобы прогрохотать над головами гуляющей по нью-йоркским улицам публики. В "Венеции" есть не только венецианские улицы и площадь Сан-Марко, но и каналы с многочисленными мостиками. Разумеется, можно прокатиться на настоящей, выписанной из Венеции, гондоле. Всё это - и каналы, и гондолы - начинается снаружи и продолжается внутри гостиницы. Разумеется, вам придется пройти через казино. А там запах удачи разлит в воздухе. Там и сям громко звенят монеты, водопадом выдаваемые "однорукими бандитами" какой-нибудь скромной бабушке из Айовы, сидящей здесь часами. Есть целые теории по "прикармливанию" определенного автомата, на которых строятся разные стратегии выиграша. Димка тоже был вооружен такой стратегией, но применить её в дело не успел - в Вегасе много приманок, не хотелось ничего пропустить.

Некоторые гостиницы привлекают публику повторяющимися каждый час (пол-часа, несколько раз в день) шоу. Это может быть извержение вулкана (гостиница "Мираж") - совсем как настоящее, или поющие фонтаны (гостиница "Беладжио"), или война древнеримских богов ("Кейсар"). Поющие фонтаны просто потрясли - каждый раз звучит другая классическая мелодия, а струи фонтанов выписывают новый танец, потрясающе гармонирующий с музыкой. Некоторые шоу чисто механические (война богов), а в некоторых участвует несколько десятков актеров и каскадеров, как, например, нападение пиратского корабля на мирный торговый (гостиница "Остров сокровищ"). В завязавшемся бою палят пушки, летают ядра, убитые валятся с палубы в воду, пираты прыгают с рей на палубу берущегося на абордаж корабля. В конце концов захваченный корабль идет ко дну вместе с капитаном, так и не покинувшим капитанский мостик. Минут через пять затонувший корабль поднимается из воды, готовясь к следующему представлению. На палубе по прежнему стоит мокрый капитан и выплёвывает фонтан воды изо рта.

В некоторых гостиницах чудеса предназначены только для постояльцев. Например, в "Мандалай бэй" вместо обычного бассейна с шезлонгами устроен пляж с океанской волной. Кроме того, вокруг пляжа течет ручей с таким сильным течением, что можно сплавляться на резиновых камерах. В том же "Мандалай" есть "Акулий риф" - аквариумы с диковиными рыбами и морскими животными, а на закуску - огромный бассейн с акулами. Посетители заходят в стеклянную трубу, проходящую внутри бассейна. Акулы плавают и над головами, и под ногами, и справа, и слева. На дне покоятся обломки затонувшей бригантины. У носа и кормы бригантины плавают акулы, а середина корпуса проходит через площадку для посетителей. И все это в Лас-Вегасе, посередине пустыни.

В Вегасе атмосфера карнавала и праздника царит не только в гостиницах, но и на Стрипе. Часть гостиничных шоу можно смотреть с улицы, кроме того вам постоянно вручают какие-то буклеты, рекламы каких-то шоу, ресторанов, девочек по сопровождению, выигрышные билеты. Вы что-то выигрываете, пусть даже не нужную вам мелочь. Но это даёт ощущение обволакивающей вас удачи. Только зайди в казино, брось монетку, и на тебя посыпится денежный дождь. Эдакий Диснейленд для взрослых.


13. Зайон парк

После Лас-Вегаса в нашем плане стояли национальные парки штатов Юта и Аризона. Эти штаты потрясающе красивы, и объехать все парки нам не удалось бы и за пол-года. Поэтому мы ограничились только самыми известными.

Zion Park - по-русски мы сказали бы Сион парк. Штат Юта осваивали и заселяли мормоны. Поэтому на карте штата очень много библейских названий. Хотя ничего общего с горой Сион у Зайон парка нет.

Зайон каньон расположен посреди пустыни. Но в самом каньоне достаточно много воды. Поэтому растения и животные чувствуют себя замечательно, некоторые встречаются только здесь. Воды так много, что попадаются даже небольшие болота. Вода попросту сочится из скал. Разумеется, существует множество доступной (то есть лезущей в глаза) информации, объясняющей, как именно вода туда попадает, откуда приходит и почему выходит наружу именно здесь. Я пропущу все геологические подробности, опишу лишь результат. Зайон каньон можно нарисовать лишь двумя красками: отвесные оранжево-красные скалы (порода - известняк) и зеленое море деревьев, кустов и трав внизу. Ну, ещё можно добавить ярко-голубое небо сверху. Стены каньона выкрашены в разные оттенки красно-оранжевой гаммы - от песчано-розового до красно-коричневого. Скалы очень живописны, самых причудливых форм, попадаются отколовшиеся от стен громадины, почти правильные пирамиды и параллилепипеды. И вода, кругом речки, ручьи, ручеёчки. Самый удивительный источник - плачущая скала. В почти отвесной скале образовалась полукруглая ниша правильной формы. Вода сочится по всему периметру арочного входа в пещеру, создавая водяную завесу из мелких капелек. Можно любоваться этим тихим водопадом снаружи, а можно пройти внутрь пещеры.

Выезжая из Зайон каньона, попадаешь в туннель. После туннеля ландшафт резко меняется. Скалы и горы все тех же красно-оранжевых оттенков, но они стали какими-то слоистыми, как слоеное тесто. И куда-то пропали острые углы, все линии закруглены и сглажены. Невероятный контраст с Зайон каньоном, не верится, что нас разделяют какие-то 10-15 минут езды.


14. Брайс каньон

Брайс и Зайон находятся совсем близко друг от друга (по американским меркам, конечно), около 2 часов езды. Уже по дороге встречаются красные скалы, похожие на замки из песка. Но Брайс каньон - это огромная территория, состоящая только из таких скал. С верхнего края каньона эти скалы кажутся ажурными игрушками, но вблизи они выглядят как огромные исполины, памятники каким-то гигантам. К скалам можно спуститься по одному из пешеходных маршрутов. Самый популярный, пожалуй, Навахо трэйл. Это кольцевой маршрут, самый короткий из всех. Судя по карте, его длина не больше полутора километров. Но кажется он намного длиннее. И дело не только в перепаде высот - тропа вначале круто спускается вниз метров на 300-400 по высоте, а потом так же круто поднимается вверх. Дополнительная трудность вызвана перепадом температур. В этих местах разница между ночной и дневной температурой очень велика, около 25-30 градусов. 9 месяцев в году столбик термометра в течение суток дважды проходит через ноль. То есть осевшая на скалы влага замерзает и тает каждые сутки. Этим, кстати, и объясняется причудливая форма скал. Мы были в Юте в октябре. Днем температура поднималась до 30 градусов, а ночью падала почти до нуля. Иногда утром мы видели иней на траве - значит, ночью была минусовая температура. В Брайс каньоне скалы стоят близко друг к другу. Проходы между ними узкие, прямые лучи солнца почти не попадают вниз. Скалы охлаждаются ночью, но не успевают прогреться днем. Поэтому, хотя наверху и тепло - полновесных 28-30 градусов, внизу среди скал не больше 8-ми. Так что спуск вниз требует хорошей физической формы и теплой одежды. Но он стоит того. Только снизу можно оценить истинный размер этих гигантов. Оказывается, среди оранжевых скал растут ярко-зеленые ели, стройные и высокие. Но они не дотягивают и до середины скал по высоте. Оттенки скал меняются по высоте, светло-оранжевые сменяются темными. Иногда кажется, что скалы светятся изнутри.

Но никакой рассказ, даже самые профессиональные фотографии не могут передать красоту и уникальность этого чуда природы. Оно стоит того, чтобы увидеть своими глазами.


15. Парк Арок

Большинство туристов после Брайса и Зайона поворачивают на юг, к озеру Пауэлл и Гранд каньону. Но нам не хотелось ничего пропустить, и мы повернули на северо-восток. Нам предстоял солидный крюк, удлинявший наш маршрут дня на три. Зато по дороге нам предстояло увидеть два замечательных парка: парк Арок (Arches Park) и долину Монументов (Monument Valley). По первоначальному плану мы собирались провести полдня ещё в одном парке - Каньонлэнд, но почувствовали пресыщение природными красотами и усталость от пустыни.

Южная и восточная Юта покрыта пустыней. Ландшафт меняется, скалы сменяются равнинами, цвет камней варьируется от оранжевого до розово-сиреневого и зеленовато-серого. Но, несмотря на красоты, пустыня утомляет, не говоря уже о многих часах езды.

Мы выехали из Брайса утром, собираясь к середине дня приехать в парк Арок. За пару часов до цели я уговорила Димку пустить меня за руль. Он очень неохотно давал мне вести машину, не слишком полагаясь на мои водительские навыки. Хотя по американским дорогам водить гораздо проще, чем в Израиле. Во-первых, дороги, как правило, очень хорошие. Во-вторых, в американской глубинке дороги не загружены, никто никого не обгоняет, прыгая из ряда в ряд - незачем. Кроме того, у нас была машина с круиз-контролем: дошел до желаемой скорости - жми кнопочку и снимай ногу с газа - машина сама держит заданную скорость, остаётся только руль крутить.

Короче, остается меньше часа езды до цели. Мы съезжаем с хайвэя (разрешенная скорость 75 миль) на обычную дорогу, одна полоса в каждую сторону, 65 миль в час. Перед нами едет грузовик. Едет и едет, разрешенные 65 миль делает. Но Димке он, видите ли, мешает. Димка начинает меня подзуживать: обгони, ты что, обогнать не можешь? Наконец, выбираю момент, обгоняю. Скорость, конечно, ближе к 90. Жду, пока упадет, и где-то около 80-ти включаю круиз-контроль. Вообще-то при разрешенных 65 больше 75 лучше не ехать, но мы так устали, так хочется поскорее приехать. Да и за все время на американских дорогах мы почти не видели полиции. Минуты через три нам навстречу едет полицейская машина. Димка уверен, что радар не может ловить встречные машины. Тем не менее, полиция проезжает мимо нас, разворачивается и включает мигалку, чтобы мы остановились. Останавливаюсь на обочине. К нам подходит полицейский, представляется и просит мои права. Даю ему мои израильские права. Он с недоумением смотрит на ивритские буквы, вертит права так и эдак, в конце-концов замечает родные английские буквы. Смотрит документы на машину. С сожалением говорит, что я превысила скорость, он сфотографировал меня на скорости 83 мили при разрешенных 65. Смотрит на меня выжидательно, явно не хочет штрафовать. Мне бы рассказать ему что-нибудь длинное и искренне-убедительное. Как я обгоняла огромный грузовик, как не успела снизить скорость. Но весь мой английский куда-то вдруг пропадает, я не могу вспомнить, как будет "обгон". Поэтому только беспомощно киваю. Полицейский выписывает мне штраф, дает конверт, куда надо положить чек и отправить по почте в течение месяца. 50 долларов. Жутко обидно и настроение испорчено.

Парк Арок - уникальное место, где на сравнительно небольшой площади насчитывается более 2000 природных арок. На пологих бледно-оранжевых холмах, покрытых редким кустарником, встречаются странной формы скальные массивы. Все они отшлифованы ветрами, округлены, заглажены. Некоторые похожи на головы великанов, некоторые на пальцы огромной руки, некоторые на другие торчащие органы. Все зависит от вашего воображения. Всем приметным скалам, фигурам и аркам даны названия, ко всем можно подъехать или подойти. Наиболее сильное чувство здесь - удивление, на что способна природа.

Рядом с парком расположился небольшой городок Моаб. Это, пожалуй, самый крупный населенный пункт в юго-восточной Юте. В этой части штата населенные пункты редки. Видимо, большая часть населения штата живет на северо-западе, в районе Солт-Лэйк Сити. В Юте нам встречались только белые жители, не помню ни негров, ни мексиканцев, ни китайцев. Самое приятное воспоминание от Моаба - местный супермаркет, где можно было купить салат "сделай сам". К этому времени нам уже приелся американский общепит. Типичные американские рестораны предлагают в основном стэйки, различающиеся по весу в унциях, но не по способу приготовления. Блюд из овощей почти нет, ну разве что какая-нибудь мексиканская фасоль. В глубинке нам не попадались итальянские, японские или хотя бы китайские рестораны. В конце концов, мы махнули рукой на общепит и покупали продукты в супермаркете. Там, по крайней мере, можно было купить хоть какие-то овощи и фрукты, молочные продукты, готовые салаты, ветчину, колбасу (мы предпочитали импортированную из Европы), соки, пиво. А в Моабе можно было самому сделать салат из помытых и нарезанных овощей, грибов, креветок, крабов, маслин и т.п. Берёте большую или среднюю миску, кладете чего и сколько хотите, поливаете каким-нибудь соусом на выбор и платите по весу. Вот уж мы с Димкой развернулись! Я накладывала овощи, а он крабьи клешни и маринованные грибы.

Если уж речь зашла о быте, то стоит сказать пару слов о мотелях и гостиницах. Вначале в поисках ночлега я пыталась звонить в несколько мотелей, чтобы сравнить цены. Но оказалось, что телефонные переговоры стоят больше, чем выигрыш в 5-10$ в цене за номер. Тогда мы просто стали заезжать в мотели по дороге. Нравилось - останавливались. Но таким образом мы только вечером начинали искать ночлег. Димка чувствует себя намного лучше, когда заранее знает, что его ждет номер там-то. Да и приехать можно попозже, номер-то уже заказан. В конце концов, мы нашли такой вариант. В Америке есть несколько сетей мотелей, у которых мотели почти в каждом городе. Однажды остановившись в одном из таких мотелей - Super 8 Motel - мы взяли их книжку с перечнем всех мотелей, описанием, картами подъездов и ценами. Вечером мы смотрели, в каком городе будем ночевать завтра, есть ли там мотель Супер 8 - почти всегда был. Утром просили служащую позвонить туда и заказать номер. Она это делала с удовольствием и бесплатно. Как правило, мотели были вполне приличные, цены приемлемые, мы ещё имели скидку 10 % за членство в ААА - Американская авто-ассоциация, оказывающая помощь при авариях, буксировке машины и т.д. Во многих мотелях был бассейн, или сауна, или джакузи, или и то, и другое, и третье. После целого дня походов и поездок в кайф поваляться в горячем джакузи под открытым небом, вдыхая холодный вечерний воздух пустыни. Иногда в джакузи собиралось несколько человек. Начинались разговоры, кто где сегодня был, куда едут завтра. Кто откуда приехал. Народ был из разных штатов. Я сказала, что мы из Израиля. Народ выразил одобрение. Тогда меня черт дернул за язык, и я сказала, что вобще-то мы живем в Израиле, но родом из России. У сидящих в джакузи вытянулись лица. Россия никаких хороших эмоций не вызывала, и разговор завял.


16. Долина Монументов

Мы выехали из Моаба на юг, в направлении долины Монументов. Поднялись на какой-то перевал и обомлели. Все вокруг - трава, деревья, обочина дороги - были покрыты густым инеем. Все сверкало и переливалось на солнце. Мы любовались этой красотой, пока нам не попалась заправка. Мы заехали заправиться, и тут оказалось, что снаружи не только красиво, но и жутко холодно. В Америке все заправки на самообслуживании - выходишь из машины, заливаешь бензин, заходишь в магазинчик, говоришь номер колонки и платишь. То есть пока бензин течет в бак, ты стоишь снаружи и держишь шланг. На середине процесса Димка удрал в машину греться, злой как черт. К минусовой температуре добавлялся ещё и сильный ветер, вся заправка обледенела. Вот тебе и 30 градусов днем!

Но, перевалив через невысокую гряду, мы опять оказались в красно-оранжевой пустыне. Ещё через несколько часов езды увидели впереди знакомую по многим американским фильмам картинку: дорога, стрелой уходящая по пустынной равнине к скалам-монументам. Я даже раньше думала, что так выглядят все американские прерии. А оказалось, что долина Монументов - лишь небольшая точка на границе Юты и Аризоны.

Долина Монументов находится на территории резервации индейцев Навахо. Нас учили в школе, что резервации - это бесплодные территории, на которые согнали индейцев и держат там в изоляции. Как бы подразумевалось, что они не могут покинуть резервации без разрешения властей. Власти же (то есть, белые) управляют резервациями и потихоньку спаивают индейцев, которые уже полностью деградировали и не готовы к народно-освободительной борьбе. Вполне в духе сталинской политики по отношению к крестьянам и вредным народам. Очень понятно и логично с точки зрения советского человека.

Надо было приехать в Америку и поездить по земле Навахо, чтобы понять, как далека такая картина от реальности.

Первое потрясение - как выглядят индейцы. Многочисленные вестерны и книги об индейцах создали стойкий образ воина на мустанге. Воин крепок и поджар, на голове кокошник из перьев, в руках лук или винтовка. Одет в замшевые штаны и рубаху с бахромой, такие же мокасины. Лицо краснокожее, скуластое, с орлиным носом, коса до пояса - вылитый Гойко Митич. А что, разве нет?

Ну ладно, допустим, что 21-й век внес свои коррективы. Никаких мустангов нет и в помине, их заменили джипы - а на чем ещё ездить по пустыне. Допустим, что замшевые штаны заменены джинсами, рубахи самые обыкновенные, бахромы нет. Никто не засовывает в волосы перья, да и волосы у мужчин коротко острижены. Но краснокожесть, поджарость и орлиный нос-то остались? Увы, видимо всего этого и не было, так, плод больной фантазии писателей и киношников. Или было, но к навахо не имеет отношения. Современные навахо похожи на казахов - слегка смуглые скуластые широкие лица, узкие черные глаза с азиатским разрезом, небольшие закругленные носы. Может когда-то они и были худыми, но сегодня все как один хорошо упитаны.


Второе потрясение - кто правит резервацией и для чего она создана. Резервация - это территория исторического проживания тех или иных индейских племен, где власти штата, как и федеральные власти, не имеют права вмешиваться в местную жизнь. В Аризоне довольно много резерваций - Навахо, Хопи, Апачи и ещё много других племен, о которых я раньше никогда не слышала. Управляет делами в резервации Племенной совет (Tribal Council). На территории резервации никаких национальных парков нет, но есть парки, организованные Племенным советом (как долина Монументов) или даже отдельными кланами (Антилопа каньон). В отличие от национальных парков, при той же или большей цене за вход вы получаете гораздо меньше. Например, осмотр долины Монументов занимает около часа. Вы можете сделать только один (!) небольшой круг на машине с несколькими остановками, по песчаной неасфальтированной дороге. Полученная на входе информационная брошюра содержит множество запретов и предупреждений: не лазить на скалы, не ходить пешком, т.к. нет пешеходных маршрутов, не съезжать с маршрута, не заходить в дома и не фотографировать индейцев, запрет на спиртные напитки на земле Навахо и т.д.

Мы проезжали только по резервации Навахо, не знаю, отличается ли эта резервация от других. Впечатление от нескольких поселков удручающее. Никакого желания остановиться там не было, наоборот, хотелось поскорее уехать.

Несмотря на всё вышесказанное, долина Монументов производит очень сильное впечатление. Желто-оранжевая песчаная равнина с поднимающимися там и сям вертикальными скалами на правильной формы конусообразных постаментах. Ярко-голубое небо в разводах перистых облаков, будто нарисованных кистью. Ни с чем не сравнимый запах сухого пустынного воздуха. То шорох, то тихий свист ветра. Человеческие песчинки во времени и пространстве.


17. Озеро Пауэлл и Глен каньон

Следующая точка на нашем маршруте - городок Пэйдж. Он находится на берегу озера Пауэлл. Пауэлл - не естественное озеро. Оно образовалось выше плотины с электростанцией, перегородившей реку Колорадо. Колорадо протекает по мягким известняковым породам, во многих местах образуя каньоны. Самый огромный и известный из них - Гранд Каньон. Но есть и другие, например, Глен каньон. Он идет по руслу Колорадо, а в него входят многочисленные каньоны - притоки. После строительства плотины вода заполнила Глен каньон, образовав озеро Пауэлл. Отвесные ярко-оранжевые стены Глен Каньона стали берегами этого озера. Вода в озере ярко синяя, небо над озером ярко голубое. Невероятные пейзажи, многочисленные фьорды и каньончики, втекающие в основной каньон, небольшие песчаные пляжики, спрятанные за скалами, пещеры, арки, тишина и спокойствие делают это место идеальным для отдыха на лодке или яхте. Относительная удаленность от густонаселенных районов не способствует слишком бурному притоку туристов, что тоже добавляет прелести этому месту.

Здесь можно взять на прокат моторную лодку, яхту или скутер и провести день на воде. А можно купить билеты на небольшой катерок и сделать прогулку на пол-дня или на целый день. Мы, конечно, предпочли бы лодку, но для двоих это было дороговато. Вот на четыре-пять человек - в самый раз. Но и с катера озеро и каньон выглядели потрясающе.


18. Антилопа каньон

Антилопа каньон - тоже один из "притоков" Глен каньона. По нему в Колорадо впадает пересыхающий летом ручей. В нескольких километрах от устья ручей образует два потрясающих каньона. Они были обнаружены случайно индейской девочкой, мобилизованной на поиски заблудшей козы (а может овцы или коровы - не помню точно). Сверху каньоны незаметны, так, узенькая канавка в земле, сантиметров 40-60 в ширину. Но под землей вода проточила красно-оранжевые скалы на глубину от 3 до 6 метров. Стены причудливой формы, зализанные водой, с вымытыми полупещерами и гротами. Свет проникает через узкую щель наверху, многократно отражается от оранжевого известняка, создавая неправдоподобные переливы и оттенки, тени и полутени. Кое-где можно свободно пройти, кое-где приходится карабкаться.


Оба каньона принадлежат одному из кланов Навахо. Разумеется, за посещение каждого каньона взимается отдельная плата, и не маленькая. За ваши деньги вы не получите никаких услуг - ни туалетов, ни ларька с кока-колой, ни даже проспекта. Разве что написанное краской по фанере сообщение, что каньон внезапно затопляется водой, пару лет назад там погибло несколько туристов из Австрии и Канады (есть скромный монументик, поставленный родственниками). Но "народ Навахо" за это никак не отвечает, все на совести самих туристов. Так что не хочешь - не лезь. Короче, Остап Бендер с идеей платы за Провал был неоригинален.

Но несмотря на наше возмущение "народом Навахо" и виденные ранее фотографии, оба каньона просто потрясли. Каньоны отличаются друг от друга: нижний не такой глубокий, но более замысловатой формы. Верхний доходит до 6 метров глубины, внизу почти темно, а по песчаному дну можно прогуливаться.


Неподалеку от Пэйджа есть еще одна природная достопримечательность. Река Колорадо делает петлю и образует каньон правильной формы - как подкова. Фотографии этой подковы попадались мне пару раз в Интернете. Очень заманчиво сфотографировать это самому. К тому же это развлечение абсолютно бесплатно. Последнее обстоятельство объясняется очень просто - подкова находится за пределами "земли народа Навахо". А федеральные власти, в отличие от индейцев и Остапа Бендера, не берут "платы за Провал".


19. Гранд каньон

От Пэйджа до Гранд Каньона совсем недалеко - часа 3 - 3.5. По дороге несколько раз встречаются индейские базарчики. Индейцы зазывают туристов весьма своеобразно. Сначала вам по дороге попадается щит, написанный от руки краской: "Через 3 мили будет индейский базар". Еще через пару минут - следующий щит "Мы хорошие и дружелюбные индейцы, загляните на наш базар через 2 мили". Потом следующий щит, извещающий, что можно купить на базаре через милю. После таких приглашений трудно не заехать к "хорошим и дружелюбным". На базаре полно всяких сувениров, от индейских головных уборов с перьями, до одежды и серебряных индейских украшений. Вот только цены не слишком дружелюбные.


После провинциальных дыр вроде Пэйджа и Моаба, индейских поселков и пустыни, Гранд Каньон кажется возвращением к цивилизации. Это хорошо налаженная и функционирующая достопримечательность мирового масштаба. Несколько десятков гостиниц, огромные автостоянки, маршруты общественных автобусов со множеством остановок на обзорных площадках, пешеходные маршруты по краю каньона или вниз-вверх. Кстати, спуститься в самый низ можно только за несколько дней, а количество мест для ночевок внизу ограничено. Поэтому лицензию на спуск в самый низ нужно бронировать заранее. И топать придется на своих двоих. Никакой автоматизации и подъёмников. Есть, правда, варианты с вертолетом, на лошадях и на плотах по Колорадо, но все очень недешево, а лошади с плотами к тому же растягиваются на неделю минимум, с ночевками в индейских вигвамах и с индейской едой.

Всё это в наши планы не входило.

Сам каньон слегка разочаровал. Конечно, размеры его потрясают, просто не укладываются в голове. Но по сравнению с изысканностью Брайса, красотой арок и монументов, изяществом Антилопа-каньона, Гранд каньон выглядит как огромный сарай по сравнению с изящной итальянской церквушкой. А может мы просто пресытились красотами. Может, маршрут нужно было строить иначе - Гранд каньон вначале, а все остальное потом.

В любом случае, здесь есть на что посмотреть. Да и фишка здесь не в красоте, а в размерах. Невероятное сооружение. Не укладывается в голове, что какая-то речка - сверху не всегда видна, выглядит ниточкой - выступает в роли строителя - создателя - архитектора.

При въезде в парк вместе с картами мы получили листочек о пользе пожаров. Оказывается, современая наука изменила свою точку зрения на пожар в природе. Раньше пожары считались бедствием, и с ними боролись. Теперь оказалось, что пожары вписываются в экологический круговорот, необходимы для растений и животных. Поэтому с ними не борются, а наблюдают и контролируют (дословно - "осуществляют мониторинг"). И если мы увидим столб дыма, то беспокоиться не следует, все под контрлем.

Мы увидели не только столб дыма, но и процесс мониторинга. Пожар был где-то на той стороне каньона, в десятках километров от нас. Столб дыма казался игрушечным. Мы стояли на обзорной площадке, когда рядом затормозил пикапчик с надписью "Мониторинг пожара". Из него вышла дама в джинсах и ветровке. Она отошла на два шага от машины, приставила ладонь ко лбу козырьком и внимательно посмотрела на дым. Потом села за руль и уехала - видимо на другую точку для мониторинга.

Еще нас удивила пара огромных черных воронов. Они сидели на ограждении обзорной площадки, люди их совершенно не пугали. Димка подошёл совсем близко и фотографировал их минут пять - а им хоть бы что, занимаются своими вороньими любезностями.

Уже уезжая мы решили попить кофе. Американский кофе - это, мягко говоря, не совсем тот напиток, к которому мы привыкли. Но обычно проблему решает кофе- эспрессо. Конечно, если вам удается его найти. Оказалось, что на Гранд каньоне это не просто. После заездов в 4 или 5 гостиниц и баров, мы попали в нужную точку. За барной стойкой стоял очень прикольный негр, в стиле Эдди Мэрфи. В процессе переговоров он пританцовывал, строил рожи, прикалывался. Состоялся следующий диалог : "Кофе-эспрессо есть?" - "Есть" - "Эспрессо?" - "Эспрессо" - "А где эспрессо-машина?" - "(Гримаса "будь спок!")Есть" - "Точно?" - "(Покровительственная гримаса)Точно" - "Тогда дайте, пожалуйста, двойной" (в других местах в Америке сразу понимали о чем речь - двойная порция кофе, одна порция воды) - "Двойной? (Гримаса "А это ещё что такое?")" - "Да" - "В одну чашку?" - "Да, конечно". Негр состроил уморную рожу вроде "чего только не придумают?" и куда-то ушел. Вернулся через несколько минут с двумя маленькими чашечками кофе. Взял большую чашку, вылил в неё содержимое маленьких. Протянул Димке и назвал цену - 9 долларов. Димка: "9 долларов?" - "Да" - "Я ещё нигде в Америке не пил такого дорогого кофе!" - (Гримаса удивления)"Но ты же сам просил две чашки. Каждая 4.50" - "Но я просил одну, но двойную" - (Гримаса недоумения)

Для сравнения: самая дорогая до этого двойная чашка эспрессо была в баре гостиницы "Венеция" в Лас-Вегасе и стоила доллара 4. В других местах цена была ниже - доллара 1.5 - 2.


20. Оак Крик каньон


От Гранд Каньона мы повернули на юг - в Аризону. Пейзаж резко поменялся. Пустыня сменилась полями и лугами, рощами лиственных и хвойных деревьев. Там и сям мелькали по осеннему желтые березки - хотя, скорее, это были американские осины под названием "аспен". Вдали виднелись вершины невысоких гор, покрытые первым снегом. Встречались даже небольшие озерца и болотца. И все это в Аризоне, бОльшую часть которой покрывают пустыни, а символом штата является кактус.


После полутора недель в пустыне мы кайфовали от окружающей нас зелени. Вершиной кайфа стал Оак крик каньон. Оак крик - Дубовый ручей. Он течет в достаточно узком ущелье, покрытом густым лесом. Гранитные скалы спускаются к самому ручью, гранитные валуны на дне ручья и по краям, вокруг заросли высокой травы, смешанный лес. Дорога извивается по ущелью, есть места для кемпингов, частные парковки с пешеходными маршрутами, даже парк с ручьями и источниками. В конце ущелья густой лес сменяется знакомыми красными скалами - мы в Седоне.


21. Седона


Седона - очень живописный зеленый городок среди красных скал. На главной улице полно картинных галерей, художественных салонов, бутиков. Похоже, что основную часть населения составляют художники, скульпторы, люди искусства. Чем занимаются остальные мне не понятно - не было видно никакой промышленности, учреждений, ничего - только виллы, зелень, красные скалы.

Оак Крик продолжается и южнее Седоны. Но здесь он течет в окружении красных скал, полей и лиственных рощ. К ручью спускается группа наездников на лошадях - похожи на семью на прогулке. Мы неспеша идем по тропинке вдоль ручья. Нас несколько раз обгоняют нарядно одетые люди. Мы выходим на очередную живописную полянку на берегу и, неожиданно для нас, попадаем на свадьбу. Стулья расставлены прямо на траве, гости в ожидании, родители жениха и невесты что-то обсуждают со священником. Невеста с подружками в сторонке, наводится последний марафет. Мы с Димкой скромно удаляемся.


22. Замок Монтесумы

Замок Монтесумы - это всего лишь красивое название. Ни к Монтесуме, ни к замку это место отношения не имеет. Речь идет о вырубленной в скале деревне индейцев Синагуа, которые появились здесь лет 900 назад неизвестно откуда и ушли лет 600 назад неизвестно куда. В скале вырублены 40-50 комнат, в несколько этажей. Нижний этаж начинается в нескольких метрах от земли, попасть туда можно только по приставной лестнице. Если все лестницы затянуть наверх, то враги не страшны.


После Седоны зелени все меньше, очень быстро она заканчивается совсем. Ближе к Фениксу - столице Аризоны - появляются фирменные аризонские кактусы. После Феникса мы повернули на запад, в сторону Калифорнии. Не доезжая до границы Аризоны и Калифорнии кактусы закончились, хотя пустыня осталась.


23. Палм Спрингс

Этот городок был когда-то провинциальной дырой посреди пустыни. Поблизости имелись природные источники Палм Спрингс, воды в которых было больше, чем нужно городку. Вот и пришла в чью-то голову лет 20-30 назад бредовая мысль: организовать в городке несколько гольфклубов, а воду использовать для полива газонов. Дескать, климат теплый, можно играть в гольф зимой, когда большая часть американских гольфклубов не функционирует. А как игроки попадут в эту дыру? - Да построим аэропорт! Короче, Остап Бендер отдыхает, Нью-Васюки в чистом виде!

Не знаю, покажется ли вам это странным, но сегодня в городке есть и пару десятков гольфклубов (и постоянно строятся новые), и аэропорт, и симпатичные улочки в испано-колониальном стиле, и художественные галереи, и роскошные магазины с 4-х и 5-тизначными ценами, и, без сомнения, те богатенькие буратинки, которые за всё это платят. Даже на обыкновенном мотеле, в котором остановились мы, лежала печать праздности, комфорта и безусловной причастности ко всем вышеперечисленным благам.


24. Джошуа Три Парк

Неподалеку от Палм Спрингс находится ещё один национальный парк - Joshua Tree - по русски - дерево Джошуа. Так называется растение, похожее на агаву, но ветвящееся как дерево: есть ствол, есть ветви, а на конце каждой - метелка колючих "листьев", как у агавы. В путеводителе написано, что растение это встречается только здесь, по поводу чего и организован парк. К счастью, кроме самого дерева Джошуа, здесь есть и скалы, и виды с вершин этих скал, и несколько десятков видов кактусов (самые неожиданные - шарообразные путешественники перекати-поле), и дикие животные. Первое из них пробегало неподалеку от дороги возле въезда в парк. Мы приняли его за лису. Потом ещё одна "лиса" поджидала на дороге у особо развесистого дерева Джошуа, там где все останавливаются и фотографируются. Димка сразу схватил фотоаппарат и спешно начал снимать. Но "лиса" не спешила убегать, а явно клянчила еду. Димка тут же скормил ей наши бутерброды. Потом мы видели ещё несколько таких же попрошаек. Уже выезжая из парка мы заметили щит, призывающий туристов не кормить кайотов. Были перечислены несколько причин, почему этого не стоит делать: во-первых, кайоты выбегают на дороги и попадают под машины. Во-вторых, они перестают охотиться, не поедают больных и слабых животных, тем самым нарушая природный баланс. Было ещё в-третьих и в-четвертых. Короче, мы почувствовали себя почти преступниками, разрушающими экосистему штата Калифорния.

Ещё одно яркое впечатление от парка - оазис. Настоящий природный, не испорченный влиянием человека. Одно название чего стоит - Потерянные пальмы. Выглядит он совсем не так, как представлялось по восточным сказкам. Посреди пустыни, в небольшой низинке выходит на поверхность источник - просто небольшая лужица, из которой вытекает ручеёк, исчезающий в песке уже метров через 20. Вокруг выросло штук пять пальм разной высоты, какие-то чахлые кустики, заросли тростника. В пальмах чирикают пару птичек, возле ручья следы каких-то мелких животных. И все.

Почему-то эти несчастные пять пальм посреди пустыни произвели на нас с Димкой неизгладимое впечатление.


25. Солтон Си

По первоначальному плану после Джошуа Три Парка мы собирались в Сан Диего. Но у нас оказалось пару лишних дней, сэкономленных в Моабе и на Гранд Каньоне. Мы посмотрели на карту, полистали путеводитель по Калифорнии и обнаружили неподалеку от Палм Спрингс Соленое море - Salton Sea. На карте был обозначен пляж, Бомбей бич, и "recreation area" - зона отдыха, а в путеводителе было невнятное описание пользы отдыха на озере с повышенным содержанием соли. Мы представили себе американский вариант Мертвого моря и решили, что заработали пару дней беспечного валяния на пляже и размокания в соленой воде.

Пару часов езды по невысоким желто-оранжевым холмам - все ещё пустыня - и мы приближаемся к Солтон Си. Природа не радует разнообразием пейзажей, да и из примет цивилизации пока только карьеры и товарный поезд, нагруженный какой-то рудой. Железная дорога параллельна автодороге, и мы с легкостью обгоняем поезд. Приближаемся к тому месту, где на карте обозначена зона отдыха. Пока не видим ни гостиниц, ни мотелей, ни следов какой-либо туристской индустрии. Наконец, замечаем невзрачный кемпинг, заезжаем спросить, где здесь пляжи и гостиницы. Охранница на входе объясняет, что кемпинг закрыт - не сезон. На вопрос о гостиницах и пляжах она говорит, что до ближайшего города гостиниц нет. Я смотрю по карте - этот город далеко за зоной пляжей и отдыха. Я переспрашиваю ещё раз, говорю, что нам подойдет и небольшой мотель. Она с сомнением говорит о марине в Бомбей бич через несколько километров и что, кажется, там есть мотель. Но, посматривая на нашу машину, ещё раз повторяет, что нам это, наверно, не подойдет.

Мы уже устали, нам ужасно хочется приехать на место и растянуться на шезлонге на пляже. Мы решаем заехать в Бомбей бич - все равно по дороге, а уж потом ехать в ближайший город. Дорога идет вдоль безжизненного желтого глиняного берега. В отдалении опять видны какие-то карьеры. Мы ещё раз перегоняем уже знакомый нам поезд и сворачиваем по указателю на марину.

Марина выглядит непривлекательно. Бетонный бассейн с грязноватой водой, выкопанный метрах в 15-ти от берега и соединенный с озером узким каналом, полтора десятка уставших от жизни лодок - язык не поворачивается назвать их яхтами. Вокруг какие-то хибары, металические контейнеры, допотопные автобусы без колес, вкопанные в землю, в которых явно устроено чьё-то жильё. Кое-где видны странные личности, в памяти всплывает словечко, слышанное на уроках марксизма - ленинизма - "люмпен" - деклассированный элемент. На берегу никакого подобия пляжа, просто утоптанная глина. У самой кромки воды стоят два аборигена с удочками - пожилой негр и белый мальчик. Недалеко от берега по воде бродит цапля. Свинцовая грязноватая вода, нет никакого желания в неё лезть. Редкие люди странно посматривают на нашу машину. Димка говорит, что нас здесь не ждали и надо сматываться. Не разрешает мне даже выйти из машины и что-то разузнать, не говоря уже об искупаться. Разворачивается и молча возвращается на трассу.

Мы в недоумении. Это совсем непохоже на ту комфортную человеколюбивую Америку, по которой мы с удовольствием путешествуем уже три недели. Наконец, Димка веско произносит затертую фразу из нашего детства: "Америка - страна контрастов!" Кто бы мог подумать, что это правда?

Мы ещё раз обгоняем тот же поезд и вздыхаем с облегчением. Кажется, унылые картины позади, появляется зелень, чем-то засаженные поля. Заезжать в прибрежный город в поисках гостиницы нам уже расхотелось. И искать пляжи на Солтон Си тоже. Решаем ехать в Сан-Диего, а по дороге пообедать в самом крупном в округе городке - Эль Сентро. Он находится неподалеку от мексиканской границы. Определение "дыра" для него звучит слишком уважително. Серость, замызганность - даже на центральной улице. С трудом находим ресторанчик, куда бы хотелось зайти. Войдя, хочется сразу выйти, но делать нечего - до Сан Диего ещё несколько часов езды, на голодный желудок не дотянем. Заказываем что-то мексиканское - другого ничего нет. Да и не удивительно - лица вокруг все мексиканские. На нашу машину опять бросают странные взгляды. Наскоро поев, сваливаем.

Уже в Сан Диего нам рассказали, что Солтон Си считается экологически грязным - в озеро впадает только одна река, которая течет из Мексики, и мексиканцы сливают в неё всякую гадость. Поэтому никто пока не строит там гостиниц и пляжей. Тут-то я вспомнила, что путеводитель (кстати, изданный штатом Калифорния и рассылаемый бесплатно по почте) как-то застенчиво вставлял слово "перспективный" по отношению к пляжам и "recreation area" на Солтон Си.


26. Сан-Диего

Трудно описать наши ощущения, когда вечером того же дня мы добрались до Саши с Аленой. Все смешалось - радость от встречи, чувство, что мы у своих, родных и близких, облегчение, что не надо думать куда ехать, что есть и где ночевать завтра. Расслабленные мы сидели на диване, перебивая друг друга и перескакивая рассказывали где были и что видели. Тут же обнаружилось, что у меня температура, и меня вылечили американской чудо-таблеткой ("Американский вирус надо лечить американской таблеткой" - авторитетно сказала Алена). На следующий день от того же вируса лечили уже Димку - так наши организмы отреагировали на конец "автономного плавания".

В самом деле, дальше нам не приходилось ни о чем заботиться. Ребята возили нас по городу, выбирая свои любимые места; снабжали абонементами на вход в Sea World и зоопарк; брали с собой в гости на ужин с французами - Аленин родственник работает с французом, пригласил его с женой на ужин, позвонил Алене с вопросом, что бы такого русского приготовить. И вот мы уже варим борщ, гуляем по дому и саду Алениных родных, обсуждаем особенности русской кухни и сравниваем климат в Сан-Диего и в Ницце - именно оттуда родом приятная французская пара. Короче, от Сан-Диего у нас остались самые теплые впечатления. Уезжать не хотелось - мы провели там дней пять, израсходовав все "сэкономленные" дни и даже отменив кое-какие планы.

Вот только самые яркие впечатления.


Sea World - грандиозная идея. Это смесь зоопарка для морских животных с шоу, цирком и аттракционами. То есть если в зоопарке вам стремятся показать животных в их естественной среде обитания, то здесь вам показывают, чего могут достичь животные и человек вместе. Здесь можно кормить и играть с животными, правда, кормить специальной едой за отдельную плату. И когда вы будете бросать долларовую рыбку дельфину, её может на лету выхватить и сожрать воровка-чайка. У большинства вольеров есть трибуны для зрителей - в определенные часы проводятся шоу. Они могут быть комичными - с моржом, например. Или по цирковому акробатическими - как с дельфинами. Но круче всего шоу с касатками - шаму по-английски. В шоу учавствуют люди и касатки, причем наравне и в полном сотрудничестве. Касатки (большие черно-белые киты) носятся с бешенной скоростью по огромному бассейну, легким движением хвоста обливают зрителей первых "мокрых" рядов, делают стойку на хвосте, при этом на голове у них оказывается стоящий дрессировщик. И так далее - нам настолько понравилось, что мы посмотрели шоу дважды. После шоу слово "шаму" невозможно забыть, а отношение к этим красавцам почти как к родственникам. За целый день мы успели посмотреть только самых интересных животных, а до аттракционов даже не дошли.


Зоопарк в Сан-Диего считается одним из лучших в мире. Он знаменит тем, что там содержат панду - животное с тонкой нервной системой, которое почти не удается содержать в неволе. Кроме того они гордятся белым медведем - при их-то теплом климате. У панды и белого медведя есть лишь пару часов в день на прием посетителей.

Возле панды нельзя останавливаться и разговаривать, чтобы не нервировать животное. Но само зрелище не слишком интересное и напоминает посещение мавзолея Ленина. Панда сидит в глубине вольера спиной к посетителям и меланхолично жует бамбук. Посетители в скорбном молчании проходят мимо сплошной чередой. Разумеется, чтобы войти в вольер, надо постоять в очереди. Единственное, чего не хватает - это почетного какаула у входа в вольер.

У белого медведя гораздо интереснее. У него в вольере есть бассейн, одна из стен которого стеклянная, и она же отделяет вольер от зрителей. То есть зрители видят все, что происходит над и под водой. Над водой мишка ведет себя как обычно в зоопарке - мается из угла в угол. Зато под водой он оказывается потрясным ныряльщиком и пловцом, очень артистичным и грациозным, несмотря на размеры. В вольере он находится лишь несколько часов в день, отведенных на приём посетителей, а остальное время проводит в специальной холодильной камере.

Ещё один удививший нас зверь - бегемот. В его вольере тоже есть стеклянная стена, позволяющая видеть бегемота под водой. Собственно, удивил нас не сам бегемот, а то, что происходит под водой. Вот бегемот заходит в "болото" по пологому бережку. Погружается целиком в воду, только ноздри торчат. Потом делает ещё несколько шагов - даже ноздри ушли под воду. Под водой бегемот продолжает топать по дну. То есть, он не всплывает! Он тяжелее воды! Поэтому плавать и нырять он не может. Когда ему надоедает сидеть под водой или охота подышать, он делает несколько шагов в сторону берега, ноздри появляются над поверхностью воды. А я-то всегда думала, что он ныряет и всплывает!

Конечно, кроме панды, белого медведя и бегемота в зоопарке ещё куча других зверей. При сравнительно небольшой территории никто никому не мешает, и зрителям всех прекрасно видно. Мы провели в зоопарке целый день и получили море удовольствия - хотя первоначально в зоопарк не собирались.


Коронадо - один из районов Сан-Диего, расположенный на острове. Кроме известной военной базы американского ВМФ и жилых кварталов, здесь есть район гостиниц на берегу океана. Сан-Диего является популярным американским курортом благодаря ровному теплому климату. Приятно погулять по старым - наверно, начала ХХ века - шикарным гостиницам и покидаться мячом на песчаном пляже, обдуваемом океанским бризом.

Главная достопримечательность Коронадо - одноименный отель Del Coronado. Он приобрёл свою широкую известность и популярность после сьёмок фильма "В джазе только девушки" с незабвенной Мерелин Монро.


Ла-Хойя - ещё один район Сан-Диего на берегу океана. Здесь плоский берег заканчивается неожиданным обрывом. Внизу на узкой полоске мокрого песка живут несколько стай (или стад?) морских котиков. Наверху стриженые лужайки, столики для пикников. Народ приходит семьями, отдыхают, играют в мяч, просто валяются на траве. Некоторые жарят мясо, но по израильским меркам таких немного. Разумеется, мы были в их числе. В процессе поедания нами мяса, неподалеку появились люди, расставлявшие на полянке стулья, букеты цветов и прочие предметы для некоего торжества. Мы с интересом ждали, что же это будет. Когда они притащили четыре разукрашенные палки, я сказала, что это, наверно, еврейская свадьба. Все остальные выразили сомнение: в растущей группе устроителей торжества и гостей не было заметно типичных еврейских лиц. Тем временем из разукрашеных палок и балдахина соорудили хупу, появились невеста в фате и жених в кипе - никогда бы не заподозрила в них евреев, скорее испанцев. Гости заняли несколько рядов стульев перед хупой, появился рав без черного лапсердака, бороды и шляпы - наверно реформист - и свадьба началась.


Seaport Village - старинный квартал на набережной в даун-тауне. Не уверена, что подлинный - возможно, просто бутафория для туристов. В деревянных домиках давно никто не живет, зато полно магазинчиков, сувенирных лавок, ресторанчиков. Запомнился книжный магазин, больше похожий на избу-читальню или клуб по интересам, какой-то теплый и уютный. Так и хочется снять с полки книжечку, устроиться в удобном кресле и заказать чашечку кофе.

Карнавальная атмосфера усиливалась благодаря украшениям к приближающемуся празднику Хелоуин - паутина, мертвецы, черепа и прочая нечисть, художествено развешанная на стенах, окнах, дверях.

Неподалеку пришвартована старая шхуна "Star of India", обошедшая вокруг света 80 раз и перевозившая иммигрантов в Америку лет 100 назад, а может и больше. Шхуна и сейчас полностью укомплектована командой и пассажирами - правда, это актеры в старинных костюмах.


Бальбоа парк - был построен в 19-м веке как декорация к выставке, да так и остался большим городским парком. Выставочные павильоны построены в разных стилях, но больше всего запомнилась башня, похожая на постройки в испанских миссиях. Старые выставочные павильоны используются для разных развлекательных и познавательных заведений: музеев, кинотеатров, есть даже театр.


27. Кофе в Сан-Клементе

По дороге из Сан-Диего в Лос-Анжелес завернули в Сан-Клементе попить кофе. Без всякой карты, по интуиции выехали к деревянному пирсу на берегу. Весь берег был затянут туманом, дул пронизывающий ветер. Из окна теплого кафе понаблюдали за несколькими ребятами, ловящими волну на серфингах - охота же в такую погоду лезть в ледяную воду! Выпили кофе, расплатились. Официантка оставила сдачу и ушла. Димка машинально пересчитал и говорит мне, что официантка ошиблась, сдача на пару долларов больше чем нужно. Я говорю - радуйся, заработал! Но к моему удивлению, Димка стал говорить, что нет, это нехорошо, надо ей сказать, что ошиблась. И это говорил человек, который ещё пару недель назад удивлялся американской законопослушности: написано "не сходить с тропы" - не сходят, на заправке заливай в машину сколько хочешь бензина, потом иди расплачивайся - и никто не сбегает не расплатившись. В закусочной кофейный аппарат самообслуживания с одной стороны, касса с другой - наливаешь кофе сколько хочешь, а платишь, за сколько скажешь. Но, видно, три недели в такой обстановке сказались на Димкиной крыше - он ещё немного побурчал, что надо сказать официантке (самовнушение), подозвал девушку и вернул лишнюю сдачу - не глядя на мою ухмылку. Зато представьте моё лицо, когда через минуту та же официантка принесла ему ещё одну чашку кофе - за счет заведения, с благодарностью за честность. Кстати, цена чашки кофе была больше ошибки в сдаче.


28. Круг замкнулся


Круг замкнулся - мы вернулись в Лос-Анжелес, к Шурику. Как будто домой, где мы какое-то время отсутствовали, а теперь вернулись и обсуждаем, что произошло, пока нас не было. Радость от встречи подпорчена близким расставанием. А так не хочется уезжать, мы только начали входить во вкус. Успокаиваем себя обещаниями обязательно вернуться. Может не в те же места, где уже побывали, но в Америку - обязательно. Ведь это, возможно, одна из лучших стран для самостоятельных путешествий.

Во-первых, путешествовать по Америке очень удобно. Понятные и подробные карты дорог и городов - мы пользовались атласом американских дорог. Понятные и простые указатели на дорогах, о каждом съезде сообщается три раза заблаговременно. Не бывает, чтобы на каком-то повороте "забыли" установить указатель. За три недели путешествия мы ни разу не потеряли дорогу и не сделали ни одной петли!

Во-вторых, огромное количество мотелей позволяет быстро и просто найти ночлег практически в любом населенном пункте.

В-третьих, доброжелательные и готовые помочь люди, все как один говорящие по-английски. Единственный недостаток - им не приходит в голову, что кто-то может не понимать английский так же хорошо, как и они. Поэтому просьба повторить или говорить медленнее не всегда дает результат.

В-четвертых, очень хорошая организация "мест массового отдыха трудящихся". Все очень удобно и продумано, от карт и пояснений и до разбрызгивания воды над головами стоящих в очереди на жаре - если очередь неизбежна. Вот уж где торжествует принцип "Все для блага человека, все во имя человека!".

В-пятых - осталось ещё так много потрясающих мест, которые хочется увидеть! Их хватит на десяток новых путешествий.

Но самое главное - я перестала смотреть на Америку как на символ или зеркало. Я увидела огромную, очень красивую страну, совсем не похожую на наши представления о ней, которая интересна сама по себе. И, пожалуй, я избавилась от совкового "комплекса Америки", от сравнения себя с американцами, от фразочек с интонациями Задорнова "Эти американцы такие...". Какие бы они ни были, они замечательно обустроили и сделали великой заброшенную отдаленную страну в исторически мизерные сроки и без посторонней помощи. Одно это заслуживает уважения.