# Чужая Африка

Наташа Стюард

здесь вы встретите своих любимых героев - Али Бабу и сорок разбойников, многоженцев-мусульман, навязчивых восточных торговцев, экзотичных обитателей пустыни Сахары, следы древних римлян и др.

Эпиграф: "При посещении чужих земель мы должны понимать, что здесь мы -   всего лишь гости, и стремиться понять и принять все новое и необычное...   Когда путешествуешь по заграничным странам, важно помнить,   что они были созданы не для того, чтобы удовлетворять нужды туристов."   (Клифтон Федимен)   --------      Дикая Африка    Африка... выжженная солнцем красная земля с редкими худосочными колючками, огромные кровожадно-колючие кактусы тянут свои острые лапы к беззащитному одинокому путнику... Жажда и зной... Но вот пустынный пейзаж сменяется пальмовым оазисом, где в соломенных избушках живут - дикие, никогда не видевшие цивилизации, племена... Голые чумазые дети с грустными черными глазами, в которых такая недетская безнадежность, голод и боль.., они тянут к тебе маленькие тоненькие ручки в надежде на помощь, на глоток воды, на кусок хлеба... Вдруг ты просыпаешься...   Самолет летит в северную Африку, в Тунис. Из прохлады Лондона - в теплые чужие края...      Почему в Тунис?    В Тунисе есть легендарная пустыня Сахара, где снимались потрясающе-фантастические картины для фильмов "Английский пациент" и "Звездные войны". Где бесконечные желтые дюны и магические лунные ландшафты никого не могут оставить равнодушным!..    Здесь можно покататься на верблюдах, увидеть настоящие миражи и живых троглодитов - людей, живущих под землей в пещерах, или бедуинов - странников пустынь, поглазеть на потрясающие римские мозаики и на мраморные руины мифического Карфагена, на пальмовые оазисы в пустынях и на ручной сбор оливок на оливковых плантациях... На мандариновые рощи богатого зеленого севера страны, соленые озера юга и на захватывающие дух - красные каньоны гор... А белые песочные пляжи, которые растянулись на многие километры!    Тунис долгое время был французской колонией, поэтому местные жители, помимо арабского, говорят еще свободно и на французском, который до сих пор отстался вторым государственным языком в стране.... Это самая демократичная и цивилизованная страна на севере Африки - республика, во главе которой стоит президент!    Но, чаще всего, представления наши о заграничных землях бывают слишком далеки от реальности. И никакие туристические справочники не могут заменить личного впечатления.      Первые впечатления: в аэропорту    С великим трудом находим мы нашего представителя, который выдает всем по... бутылке воды (удивляемся и благодарим). Потом он указывает направление, в котором нужно бежать со своими огромными сумками к автобусу - на ломаном английском, перепутав право и лево... и просит после этого - денег! Удивляемся еще больше... (Автобус находим через 15 минут, среди других таких же двадцати одинаковых автобусов на площади.)   ...У автобуса - немытый и небритый мужчина в кожаной черной куртке, принятый нами за водителя - выхватывает из рук сумки и заталкивает их в багажное отделение... после чего немедленно просит денег (за отсутствием местной монеты приходится дать фунт), мужчина мгновенно исчезает...   Появляется другой такой же мужчина, только бритый, представляется водителем и просит пройти в автобус...      Тунис - город контрастов    Проезжаем прилизанные кварталы центра столицы - современно-небоскребного города Туниса (основное население которого составляют студенты и школьники!). Школьное обучение в этой, самой свободной северо-африканской стране - является обязательным до 16 лет и бесплатным. И дальнейшее образование в институте или университете для тунисцев - тоже бесплатное, то есть за счет государства. Коммунизм?    А вот и пригород - своего рода помойка города, прозванная местными "Красным кольцом". Это строительный мусор. Здесь почти все дома недостроены: красные строительные блоки и железная арматура торчат наружу, кое-где стыдливо прикрытые цементной замазкой... В этих домах живут тунисцы-мигранты из сельской местности, нищие крестьяне, приехавшие искать в столицу лучшей доли. И, будучи не в состоянии оплачивать нормальное жилье, поселившиеся где попало - на первом свободном клочке земли, кое-как соорудив себе подобие крыши над головой...   ...По мере удаления от большого города - пейзаж становится все грустнее, и за окном мелькают унылые однообразные дороги и сухая земля с редкими оливковыми порослями. Города, грязные и разбитые...    В городах снуют туда-сюда по пыльным дорогам - люди, одетые в какое-то тряпье (жутково вида грязную одежду). Все сильно напоминает... глубинку России. Становится тоскливо и грустно...    Так проходит три часа... А когда на горизонте появляется гигантский, устрашаюшего вида, завод - грозно стоящий посреди пустыря - и мы смеемся, что здесь рядом должен быть наш отель и... не ошибаемся! (Завод, как узнали потом, оказался элекстростанцией.) И через пять минут автобус выплевывает наши усталые тела на асфальт курортной зоны Сканес, прямо перед 4*-звездным отелем "Роял Мирамар Таласса".      Верните мне деньги, я хочу домой!!!    Нарядный и помпезный вход в отель, пальмы и цветы... Просторный холл в азиатском стиле с мраморными колоннами... На ресепшн просят заполнить какие-то анкеты, где надо указывать и номер паспорта (!?) и даже профессию (!?) и много другой пустой ерунды - так теряется еще 10 минут на заполнение (м-да, это вам не там, в Европе...).    В это время юноша в красной сияющей униформе пытается выхватить сумку из рук, чтобы заработать свои законные чаевые... (Багаж мой настолько маленький и легкий, что отдавать его не хочется, тем более, что нет местной разменной монеты!)... Получаем ключи, на которых болтается огромная грязная деревянная дощечка - номер комнаты, заклеенная клейкой лентой - видимо, дощечка пыталась много раз развалиться... И еще в нашем 4* отеле в три этажа, оказывается, нет лифта... (По поводу этажности - говорят, что в Тунисе запрещено строить отели, превышающие высоту самой высокой пальмы.)... Заходим в номер... Господи!    Шок: все в комнате настолько старое и обшарпанное! Балконная дверь сломана и не закрывается, краска на деревянных косяках потрескалась... Кондиционер (полусломанный и обшарпанный) изрыгает потоки холодного воздуха (при температуре в комнате +10 С), дверь в туалет не закрывается (и полностью не открывается), постель... стоит на каком-то пенопласте (?) и при попытке на нее сесть - разъезжается в разные стороны... ядовидо поносного цвета одела и убогий стульчик (количество - одна штука). В ванной на стене - жалкое подобие фена, и вся сантехника 20 летней устарелости...    Просторные комнаты отеля (по буклету), оказывается, не больше обычных. Стоит помыть руки - как тут же забивается раковина, вода стоит и не уходит... При любой и самой аккуратной попытке принять душ - каким-то образом на полу образуется озеро размером во всю ванную комнату, после чего весь день приходится "плавать" по щиколотку в воде к зеркалу и раковине...    Вид из окна на крошечный бассейн с двумя куцыми пальмами по бокам - кошмар! В этом 4* отеле - всего один открытый (!) и один закрытый бассейн, оба размером с небольшую лужу (на фото в брошюре они выглядят огромными)...    Но тщетны попытки поменять комнату: поменяли один раз - там все то же самое. Встретили соседей с маленькими детьми, которые тоже от холода не могут спать по ночам... Закутавшись в единственный свитер, замерзшая душа испускает крик: верните мне деньги, я хочу домой!!!      Сафари, колизей и троглодиты    Самое запоминающееся событие отпуска - двухдневная экскурсия в пустыню Сахару. Программа которой была насыщена посещением разных экзотических мест и приключениями. Немного о них.    В Тунисе есть свой римский амфитеатр - Эль Джем, он сохранился лучше всех остальных. И именно его руины были взяты за модель при создании фильма "Гладиатор". (Посещение колизея входит в экскурсию.)    По дороге к пустыне расположился еще один уникальный памятник - поселение Матмата, окруженное бесконечными желтыми дюнами лунного ландшафта, где и снимались "Звездные войны" и которое местные еще в шутку называют своим Голливудом, и где живет самый странный народ - берберы,.   Живут они не в обычных домах, построенных на поверхности земли, а в... норах, проделанных в земле. За это их еще называют "троглодитами" (в переводе - люди, живущие в пещерах).    Чем объяснить такое странное поведение? Причины две. Во-первых, летом, в самый разгар жары - в таких пещерных домах можно спастить от удушающего зноя, от которого обычные жилища на поверхности защитить не в состоянии. А вторая причина кроется в дешевизне подобного подземного существования, не многие местные жители могут позволить себе построить нормальный городской дом.    Пещерный дом удивляет - он круглый. В центре такого "дома" находится дворик-круг, от которого несколько входов ведут в комнаты-норы, в них нехитро оборудованы спальни и кухня. Мебель очень старая и убогая, но в комнатах довольно чисто и уютно. У входа, обычно выкрашенного в белый цвет - нарисованы разные знаки (указывают на принадлежность к определенной религии и группе). А туалет, что называется, "во дворе" - то есть за пределами пещеры и даже не во внутреннем дворике, а - сверху, на улице!    Но из обитаемой лунной пустыни берберов мы направляемся в настоящую Сахару...      Пустыня Сахара и верблюды    Пустыня представлялась почему-то раньше огромным плоским озером песка с ровной поверхностью... Первое открытие - песчанная пустыня не плоская, а холмистая! И эти холмы, или дюны - очень большие! Идти по Сахаре получается только вверх-вниз, увязая в песке, десять минут вверх и столько же вниз, потом все сначала... Человеку трудно, даже не от жары - зимой в пустыне достаточно прохладно. Но быстро становиться понятно, что далеко так не уйти. Нужны верблюды...    Каждый человек хоть раз в жизни должен подержать за хвост льва и крокодила.... прокатиться на - поезде, самолете, лошади, слоне и верблюде... Оставалось последнее.    Верблюды сначала показались очень высокими и мрачными на вид, они лежали на песке, а нас - пугливых туристов, сажали сверху, потом "пароходы пустыни" вставали и - ой... медленно, перебирая длинными ногами, начинали чесать в сторону бесконечных барханов Сахары...    Наше дело маленькое - не свалиться, что иногда довольно трудно с непривычки, например, огромный самец-верблюд подо мной рычит как лев (или это призывная песня самца?)... А верблюжонок (ростом метра два!), чьи поводья болтаются под моей ногой - жутко нервничает и жалобно плачет, так как это его первое путешествие без мамы (об этом рассказал нам проводник), я погладила "маленького" по пушистой холке с высоты своего полета:   - Не боись! Все будет хорошо, я тебя в обиду не дам!   Верблюжонок, видимо, все понял и послушно пошел за мной, ни разу больше не брыкнув по дороге. Проводник заметил, что он принял меня за свою "маму"! Так мы дошли спокойно до автобуса. Прощай, коварная Сахара, страна песков, страна потерь!      Ночь в бедуинской палатке    После Сахары нас ожидала ночь в... бедуинской палатке... Шутка! Но именно так пошутил наш гид, а из всей нашей британской группы всерьез восприняла шутку, похоже, только я - вот что значит человек из России, и не к такому... (быть готов - всегда готов!).   Но когда гид-тунисец, свободно владеющий английским, продолжил:   - Спать будете по двадцать человек в комнате, на полу... - Дошло, что он прикалывается.   Так же он готовил нас и раннему вставанию на следующее утро:   - Быть в автобусе завтра утром... в три часа!...   В этом месте все завыли...Тогда он сжалился:   - Это была шутка. А теперь серьезно - сбор в три с половиной! - Все "уууу", он опять:   - Ладно, собираемся в 4.30! - Увы, на этот раз это было правдой!    А наш трех-звездный отель - где-то в поселке Дуз, оказался вполне сносным для одной ночи. Даже скорее очень сносным, единственным его недостатком была плохая, на мой вгляд, кормежка и немного убогая обстановка комнат. Отель утопал в пальмовом саду, это поселок в одном из оазисов пустыни...    Утром все, как миленькие, погрузились в автобус в пятом часу, и отправились... встречать рассвет на соленое озеро! Было холодно. Романтичный розовый рассвет медленно полз по озеру и небу... А арабы уже продавали свои сувениры в лавке на дороге, прямо в середине озера...      Сафари на джипах и народная песня    Потом мы пересели на джипы. И поехали по пустыне к рыжим Атласским горам, игриво, каскадами спускающимися к пустыне, в которых поселились... живительные источники, и растут свои оазисы... Одно из таких мест - деревня Шебика, где между склонами гор притаился настоящий пальмовый рай!    Поездка на джипе немного разочаровала: мы ехали по хорошей ровной дороге - хотя все ожидали чего-то вроде "Формулы 1" с головокружительными прыжками и поворотами по лунным кратерам...    Еще один сюприз. Водитель нашего гоночного средства... не говорит по-английски - то есть вообще не в зуб ногой, а изъясняется с нами (точнее, только со мной) исключительно на испанском!.. Но очень скоро все наши с ним темы исчерпываются, а с ними и мои, далеко не широкие, возможности изъясняться по-испански. К тому же этот молодой парень, наш "лихой джигит", как я назвала про себя водилу - при разговоре имеет привычку не смотреть на дорогу, а одной рукой слегка (!) поддерживая руль - отрывает взгляд от дороги и поворачивает голову в мою сторону, весело крича что-то и сверкая белозубой улыбкой на темном, закаленном в пустынях, лицом... Поэтому я решаю прекратить нашу милую беседу, к обоюдному огорчению (джигиту было скучно просто вести машину, а мне хотелось потренировать свой испанский), но безопасность нашей группы из шести человек (пяти бритонов и меня) - превыше всего.    Джигит с грустью включает магнитолу, из которой тут же слышатся звуки задорной испанской песни про... сексуального пацана, такого горячего и крутого... И под нее наш водитель вдруг берет и спрыгивает с дороги в сторону! И наш драндулет, единственный из десяти джипов этого сафари - начинает подпрыгивать по пустынной степи, так лихо на кочках, что мне приходится пристегнуть ремень безопасности... А все наши орут:   - Ура! Здорово! Молодец! Ой... ай!..   - Эта машина, наверно, не твоя? - Это один британец сзади кричит нашему джигиту, на что тот радостно отвечает знаками, и не взгядываясь особо в дорогу (!), что да, конечно, не его...    Но в этом месте, видать, опомнившись, лихач наш сворачивает обратно на дорогу, прерывая гонки. Ну вот, испортил опять нам всю малину!    Но и благоразумного поведения на дороге ему кажется мало - и наш водила меняет кассету, и тут звучит... жутко заунывная мелодия. Где мужской грустный голос надрывно плачет... Я различаю в песне постоянно повторяющиеся слова "хабибе", они вроде чем-то знакомы, и напоминают...   - Это случайно не о вашем первом президенте Хабибе песня? - Спрашиваю я.   - Да! - Радостно отзывается наш джигит...    Так мы и ехали-мчали. Бескрайность пустыни, однообразный пейзаж и тоскливая песня - самая долгая дорога в дюнах, когда теряется чувство времени, а существует только эта серо-желтая земля - от горизонта до горизонта. И эта жутко заунывная, бесконечная мелодия, и чумазая физиономия маленького веселого джигита с большими черными глазами... Это и есть настоящий Тунис?      Древний Карфаген и римские мозаики    Другой запоминающейся экскурсией была - поездка на север страны к столице, рядом с которой находится музей римских мозаик и легендарный Карфаген, а также красивое местечко, где живут местные "сливки общества"...    Именно здесь, в Тунисе, в музее Бардо (это бывший дворец) - самая большая в мире коллекция древних римских мозаик разных веков и стилей. Поистине, они потрясают воображение. Мозаики были вырезаны и привезены в музей из дворцов и богатых домов аристократов, для котороых они и создавались по личным заказам во времена римского владычества. И многие мозаики напоминают настоящие картины, так искусно и изумительно они выполнены. Морские боги, чудовища, сирены, сцены охоты - трудно поверить, что это всего лишь мозаика!    Примечательно, что мозаичные картины обычно украшали полы зданий, а не стены, и делались они не из крашенных плиток, а из - натуральных цветных камушков разных пород. Некоторые мозаики просто огромны, и трудно найти две похожие - столько разных мастеров трудились над ними, создавая свои, оригинальные стили...    Древний Карфаген потрясает своим размахом. Хотя от него и остались одни руины. Это был город-дворец, великая империя, в свои времена - самый грозный соперник могущественного Рима (именно поэтому римляне и разрушили Карфаген до основания). По легеде основан он был беглой, но богатой принцессой, которой было дозволено купить земли размером всего лишь с баранью шкуру. Она расстелила шкуру на вершине холма и на этом месте построила свой город...    Куски изящных мраморных колонн и кое-где сохранившиеся осколки мозаичных улиц и стены бань (не только сауны-бани, но и общественные туалеты были в Карфагене, там же была изобретена и первая "туалетная бумага" - ... палочка, обмотанная с двух сторон кусочками ваты, о народном применении которой можно слагать легенды...), говорят о былом величии города, а вид на горы и море оттуда такой завораживающий - какого нет нигде в мире!    А поселок богатеньких буратин, расположенный недалеко от столицы Туниса - Сиди Боу Саид - стоит на холме и смотрит на... дворец президента! За дома с президентским видом, понятно, надо платить хорошие деньги, поэтому средняя стоимость виллы там составляет от 300 тысяч долларов (вот тебе и дикая Африка!).    Еще это поселение называют городом "синих дверей". Оно является, пожалуй, самой живописной деревней во всем Тунисе. Белые аккуратные домики - все как один, и у каждого - синие двери и синие кованые решетки на окнах! Двери украшены узорами, выглядит все вместе очень красиво...      Сны наяву    Прогулка по берегу моря... Романтика. Совсем недалеко отошли от отеля, а там - настоящие рыбаки сетями ловят рыбу, без лодки или какого еще подобия техники. Один рыбак - стоя по пояс в холодной воде, другие четверо - на берегу, хором вытягивая безразмерные свои сети... Багряный диск солнца тонет в мечтательно-розовом море...    А вот, мимо на полном скаку несутся всадники - такие конные прогулки на берегу очень популярны в зимний сезон. И на песке видны многочисленные тому подтверждения - пляж буквально усыпан лошадиным навозом, который частично смывается волнами в море (!)...    Вместе с другим мусором, отходами цивилизации - бутылками, пластиковыми пакетами.   Заброшенность и оцепенение витают в воздухе... Не сезон. Прохладный и сырой ветер с последними закатными лучами солнца становится все противнее, он продирает насквозь... Скорее в отель!   ...В нашем отеле однажды я обнаружила некую "потайную комнату", точнее - это было кафе, немного спрятанное от посторонних глаз, где в экзотике стен, сплошь покрытых плитками в арабских узорах, в атмосфере мягких подушек и полутьмы курили... "хаббл бабл"! Нам тоже предложили присоединиться - этот вид курения ничем, практически, не отличается от курения ароматических сигарет. (Табак с вкусом мяты или клубники к этой "water pipe" можно купить в местных магазинах и на рынке.) Но пугливые бритоны (я сама не курю) сбежали...      Не ходите, дамы, в Африку гулять...    Принято считать, тунисские мужчины (и вообще арабы) - сексуально-озабоченные. Справочники и буклеты для туристов любят пугать западных дам тем, что мол, в Тунисе особам женского пола - нельзя путешествовать в одиночку. Что посягательства на вашу честь будут неминуемы... Поэтому нетрудно представить состояние дам в столь курьезных обстоятельствах... Согласно рекомендациям, при попытках выйти в город особам женского пола следует закрывать свое белое тело во всех мыслимых и немыслимых местах - темные очки, шляпа, джинсы, свитер... Всем и каждому говорить, что за углом ждет муж и четверо детей... Но лучше всего демонстрировать своего мужчину вживую...    Большая доля правды в этом есть, хотя сейчас тунисцам и разрешено иметь всего одну официальную жену, но неофициально некоторые позволяют себе и пять (в зависимости от количества имеющихся у них верблюдов)...    Еще у тунисских мужчин есть очень дурная манера - хватать друг друга и всех подряд за все части тела, без разрешения и спроса. В магазине или на рынке вас (независимо от пола) - могут немного обхватать и облапать...    Поэтому, чтобы "выйти в свет" - приходилось наряжаться в военно-походную экипировку солдата американского батальона, но через неделю страх постепенно сменился привычкой такого "общения" - все-таки никто не набросился и на коня вороного не кинул с завязанными глазами (а всякие там намеки и полунамеки можно пережить, хотя, конечно - очень неприятно)...      За бутылкой воды на такси    Другая серьезная проблема ожидает туриста в Тунисе - это как найти местоположение автобусной остановки и узнать его расписание. Это секретные сведения местного населения, так как это очень дешевый вид траспорта. (Очевидно, местная такси-мафия платит персоналу отелей за неразглашение тайны.)    Наш отель стоял в курортной зоне Сканес, что между Монастиром и Суссом, но рядом с отелем не было ничего - даже магазина! (Вернее, в отеле был один магазин, но цены там были зверские). А вокруг отеля - гольф-поля, а за ними - пустырь... Чувство полной оторванности от цивилизации...    Каждый раз, когда мы пытались попасть в город, приходилось брать такси - за 4-5 динаров до Сусса или за шесть в другую сторону - до Монастира. (Как потом выснилось, на автобусе поездка из одного города в другой стоила чуть больше полдинара! После того как с великим трудом удалось выманить у представителя турфирмы координаты автобуса!)    В город ездили часто - там дешевые супермаркеты, где можно было купить той же воды в бутылках или банку пива (гостиничное и оплаченное загодя нами питание почему-то не давало права на напитки). Заодно в городе покупали сувениры или осматривали достопримечательности...      Местные города-курорты    Город Сусс - по некоторым данным, это лучший курорт Туниса, почему - осталось загадкой. Большой, грязный и шумный город непопулярен даже у местного населения. Прилизанная набережная, к которой прилепилась горстка прилизанных отелей. Медина (старый центр города), окруженная древними стенами, с большим пестрым базаром и назойливыми торговцами, парочкой сносных кафе в духе "завтрак туриста"...    Это постоянный рынок под открытым небом и еще мечеть, но здесь в округе нет даже женского туалета (только в отеле), и все, что за пределами медины - сплошная помойка: убогие разбитые улицы, горы навоза и мусора на дорогах, вонь, жуткие забегаловки-кафе у дорог - в которые ходит только местное мужское население... Да, в тунисских городах часто можно увидеть повозку с лошадью, мчащую куда-то туристов, при этом лошади оставляют после себя на улицах кучи своих отходов, которые никто не убирает, все это делает прогулки по городу очень милыми... Город Сусс в том числе.    Самое приятное и спокойное место в этом городе, где можно сидеть часами и пить мятный чай, и при этом никто к тебе не пристает - в грязненьком кафе на площади старой медины, напротив входа в мечеть...    Но местные таксисты и те - рекомендуют город Монастир, как самый чистый и более ухоженный (хотя там тоже есть места, куда лучше не заглядывать!). Но Монастир все же производит более приятное впечатление. Это набережная с яхтами, рядом стены старой крепости Рибат, экзотическое кладбище и мавзолей президента (с размахом) - все вылизано. И не мудрено, так как здесь родился первый президент страны - Хабиб Бургиба. А любовь тунисского народа к этому президенту поистине велика... (О чем свидетельствует наше приключение в пустныне.)      Али Баба и сорок разбойников    О национальном характере тунисцев можно слагать легенды, настолько колоритны эти местные мелкие жулики и попрошайки, которые везде и всюду стремятся урвать любой кусочек...    У дверей отеля всегда поджидают назойливые, как мухи - таксисты. И если даже вышел прогуляться по местной помойке-пустырю, чтобы посмотреть в одиночестве на романтичный закат солнца, смешанный с дымом труб местного завода.., окунуться в мир вселенской гармонии и постичь чудеса мироздания среди кучек навоза... - все равно не оставят в покое!    Водители такси будут бежать за вами (или ехать, как кому приспичит) и канючить до тех пор, пока вы не скроетесь от них обратно в отель! А если когда-нибудь и взбредет в глупую туристическую голову взять такси, выторговав у этого жулья "скидку" в динар, то при расчете ловкач-водитель поменяет вашу монету на более мелкую, обвинит вас в нечестности и заставит переплатить. (Такие случаи, к сожалению, происходят довольно часто, один раз и мы попали так на деньги, а потом слышали подобные рассказы от знакомых британцев из нашей группы.)    А продавцы всяких безделушек и сувениров - они везде и всюду преследуют бедного туриста, даже в пустыне и на вершинах диких гор. Только турист забрался на самую высокую гору, с трудом пролез через расщелину в скалах, радостно вздохнул, отряхнув пыль со штанин, а там - его уже поджидают арабские юноши в обвязанном на голове платках и суют, суют свои дешевенькие бусы...    А базарные торговцы? Таких наглых прилипал еще поискать. Они начинают приставать, хватать за руки и затягивать туриста в свою лавочку еще на улице:   - Заходите, гости дорогие! Да только посмотрите, какой товар замечательный! Кто вы, инглиш? Для вас, только для вас и только сейчас по специальной цене все! Все по пять динаров!   - Берите все, почти задаром! Я сам покупаю эти шлепанцы по 15 динар, а вам продаю по пять, только берите!... Не хотите шлепанцы, тогда куртки кожаные посмотрите или вот ковры, хорошие ковры...   Но при этом нельзя спокойно ничего осмотреть без того, чтобы вас тут же не взяли в оборот - только бросил беглый взгляд на кожаную сумочку, например, как торговец тут же пытается вам ее впарить за 80 динаров (хотя минуту назад говорил, что все по 5 динаров)! Причем вы знаете, что точно такая же сумочка висит в магазине за углом всего за 20 динаров. И когда, скорчив рожу, вы поворачиваетесь и пытаетесь уйти, он еще долго вас преследует, бежит по улице, хватает за локти и пытается всучить свой товар...    Такова их натура, разбойников-торговцев - сначала они называют туристу (в надежде, что этот "простофиля" только что приехал и ничего не знает пока) цену в пять, а иногда и в 10 раз дороже реальной, а если турист не покупается на это - тогда начинает постепенно ее снижать... (Так иногда можно купить что-то очень дешево, только надо быть уверенным, что эта вещь не развалится на следующий день, и что в госмагазине она стоит не меньше!   Как один раз я по первости - купила кожаный кошелек на рынке. Долго торговались, мне удалось снизить цену с 15 до пяти динаров, а потом в государственном магазине мы увидели точно такой же кошелек за те же пять динаров!      Местная мафия или только ленивый не залезет к туристу в карман...    Тунисцы, к сожалению, испорчены легкими деньгами от туризма. Обслуживание в отелях в Тунисе оставляет желать лучшего. Персонал любит повымогать деньги, считая туристов дойными верблюдами. И без обильных чаевых (лучше каждый день - везде и всем, начиная от девушки на ресепшен и заканчивая горничной и смотрителем бассейна) в отеле просто нельзя нормально существовать...    Чисто "совковый" подход. Если турист приехал из Европы, значит - обязан дать им много денег просто так, за красивые глаза, за плохой сервис или даже за отстуствие такового... Почему? Тот же европеец пашет с утра до ночи до белых чертиков на своей работе, а тунисцы - работают нехотя и вразвалочку (если вообще работают), сидят и ждут... когда он приедет к ним в гости и даст денег - всем, много и просто так! Спрашивается, за что?    Никогда и нигде водители экскурсионного автобуса не просили у туристов чаевых! И это после оплаченного уже вами дорогого тура (все экскурсии в Тунисе очень дорогие). А здесь - после каждой поездки на автобусе гид предлагал "сброситься" водителю!    Не забыть мне, как в одном маленьком кафе на набережной - грубый нахальный официант сначала заманил нас в свое заведение, буквально затащив с улицы, а потом, когда оказалось, что обещанного в меню чая - нет, он показал нам на кафе рядом, где, по его словам, чай был, а затем потребовал за эту важную информацию "позолотить ручку", тряся своей ручищей прямо у моего лица, и бежал следом за нами по улице, пока не дали ему монету!    Ну хорошо, если эти люди "живут" только за счет чаевых - как нам, западным туристам, пытались втолковать, давя на жалость, а зарплаты у них крошечные (средняя з/п примерно 200-300 долларов в месяц, как в Москве!) -- то куда идут все прибыли от индустрии туризма?    Если "рабочая сила" такая дешевая, то почему в туристических местах (отелях, магазинах, ресторанах, музеях) - все цены европейские? Почему в нашем отеле цены на пиво, на чашку кофе и даже воду в бутылках - лондонские? Почему банное полотенце местного производства и плохого качества - в магазине отеля стоит 20 долларов?    Следовательно, кто-то кладет себе в карман слишком много? Кто? Директор отеля, владелец ресторана? Мафия? И если так, то почему турист должен платить дважды из своего кармана - кровью и потом заработанные денежки? У меня, например, сложилось впечатление, что все эти "повязанные одной цепью" официанты- водители-служащие-отелей зарабатывают на чаевых больше меня, бедного западного туриста!    По статистике, самое большое количество туристов в Тунисе составляют немцы (вот кто их развратил!), затем идут французы, итальянцы и британцы, русские и восточно-европейцы - на последнем месте.    К слову, наши британцы из группы все просекли довольно быстро (по выражению местных: "эти блади бритиш, капиталисты чертовы"), озорно бегали, набирая песочек в кулачок и предлагая друг другу купить горстку настоящего тунисского песка - недорого, всего за двадцать динаров - почти бесплатно, подарок, от души...    ...Но если полностью игнорировать существование местных прилипал и не ходить по базарам, то можно вполне сносно провести в Тунисе время...      Звездные войны или как выбрать отель (NB!)    Для людей, любящих комфорт и желающих получить его за деньги - только гостиницы 5 звезд (но и там особой роскоши ждать не нужно). Четыре звезды в Тунисе равны трем, а три... Ну и так далее.    Судя по всему, большинство отелей в этой стране - очень старой постройки, о евроремонте здесь никто не слышал, а колченогие стулья "а-ля-совдепия" и немного "арабского стиля" (старая потрескавшаяся плитка веселеньких цветов) - вот стандарт.    Исходя из своего горького опыта, мой совет обратить особое внимание на местоположение отеля. В курортной зоне Сканес под Монастиром - есть отели, окруженными безлюдными пустырями, и добираться до ближайшего магазина придется на такси (пока под прицелом Калашникова вам кто-нибудь не скажет, где остановка автобуса)!    В отелях, конечно, есть свои магазины, но цены там "туристические", то есть все в три раза дороже. В оплаченные обеды и ужины в ресторане отеля напитки не входят, их придется заказывать отдельно.    На мой взгляд, лучше всего выбрать для отдыха в Тунисе отель в городе Монастир или Хаммамет (самый старинный курорт Туниса, где отдыхала аристократия, так же этот город славится своими банями). Эти города-курорты - наиболее чистые и приглядные из всех.   Если вы знаете французский, то в Тунисе не пропадете. На английском почти никто не говорит, кроме персонала в отеле и торговцев магазинов и рынков.      Шопинг или что покупать в Тунисе   На горьком опыте мы убедились, что кожаную обувь местного производства покупать не стоит (даже за два доллара!), кожаные шлепки за 12 динар (ок. 9 евро) - разваливаются сразу при первой же попытке пройтись в них по комнате отеля!    Самое лучшее вложение денег - это качественные ручные ковры местного производства и кожаные сумки. Выбор сумок очень большой в любом торговом центре, магазине или на рынке. Всех цветов, размеров и на любой вкус - стоят сумки довольно дешево, даже в магазине можно купить кожаный рюкзачок за какие-нибудь 15 евро!    На рынке - и того дешевле (я купила целых три!), правда, при условии, что вы уже знаете цены и умеете торговаться (иначе покупать на улице с рук нельзя вообще, могут содрать с незадачливого туриста даже в два-три раза дороже, чем в магазине). Поэтому совет - сначала ознакомиться с ценами в магазине или торговом центре, чтобы потом не переплатить на рынке.   Торговаться с местными очень тяжело, и доказывать, что вы видели точно такую вещь в магазине или у другого продавца за углом в 5 раз дешевле - увы, бессмысленно!!! Так вы можете заслужить даже ругательства в ваш адрес (в худшем случае), игнорирование вас как покупателя - в лучшем. Рассказы о том, что вы из России и бедны как церковная крыса - тоже не помогают. Местное население рассматривает туристов только как способ быстро и легко заработать!      Погода, природа и стоимость жизни туриста   Летом в Тунисе довольно жарко, в-среднем + 30 С, но не рекомендуется приезжать в самые жаркие месяцы - июль и август, когда температура доходит до 40. А зимой будет меняться в районе +10-+16 С (если повезет) днем, и вечером может быть от трех до семи, даже в пустыне Сахаре! Но зимой - самое приятное время для экскурсионного туризма, для путешествий по стране и в уже упомянутую пустыню. Осень - сезон дождей.   Расходы туриста:   Бутылка воды-1.5 динара (примерно 1 евро)   Чашка чая или кофе примерно-1.5 динара (в городе-1 динар)   Бутылка пива (мал.) -2.5 динара   Пицца в кафе (на одного чел.) или др. осн.блюдо - 6 динаров   Бутылка вина -14-20 динаров   Коктейль джин с тоником в баре (мал.) -6 динаров (без тоника 4)   Бутылка водки или джина местного разлива в супермаркете - ок.25 динаров      За разрешение фотографировать в музеях надо платить 1 динар, после экскурсий принято давать "на чай" водителю автобуса и гиду не меньше 3 динар с человека, в гостиницах принято давать чаевые горничным, убирающим номер - раз в неделю около 4-5 динар, желательно оставлять чаевые в ресторанах и барах отеля (особенно, если отель больше 3 звезд). В кафе в городе непременно, если не хотите, чтобы вам плевали в спину!   В любом отеле меняют деньги (твердую валюту в динары), в банке гостиницы или на ресепшен. Курс евро к динару примерно 1.5 евро за динар.      Топ-лист достопримечательностей:   1. Пустыня Сахара и катание на верблюдах   2. Римский амфитеатр Эль Джем   3. Лунные пейзажи Матматы   4. Поселения троглодитов   5. Музей мозаик Бардо (сам. крупная в мире коллекция римских мозаик)   6. Карфаген (музей)   7. Деревня Шебика и оазис в Атласских горах   8. Деревня "голубых дверей" Сиди Боу Саид   9. Город Монастир и поездка на пиратском корабле   10. Город Хаммамет