# Путешествие по Колумбии и Эквадору с двумя ограблениями в виде бонусов.

Феликс Моисеевич Норкин

П Р Е Д И С Л О В И Е


У вас есть в году хоть один месяц-маркер? У меня - есть. Это июнь. Я вечно что-то заканчиваю в июне. Школу. Институт. Посадки в Краславе. Работу...


15 июня 2013 года с моими близнецами alma mater я отмечал 18250 дней окончания ЛСГМИ. Я постарался сделать этот теплый июньский день необычным для каждого, кто смог приехать, прилететь в Санкт-Петербург. Девчат и ребят я встречал и каждого обнимал у дверей аудитории (узнал только двух - Нелю Жданкину и Таню Пизан). И после вступительного слова проректора я обратился ко Всем: ... - Мы создали свою Историю длиной в полвека. Нам посчастливилось пережить сложные этапы в жизни страны и в собственной судьбе. Каждый из нас избрал свой путь, и, я уверен, мы везде заявляли о себе, как высокие профессионалы, преданные Гигиее, традициям института и его замечательных преподавателей... Прежде чем начать задуманный ритуал, я поведал, что со мной приключилось во время перелета из Тель-Авива в Санкт-Петербург авиакомпанией "El Al" 10 июня: - С одной из пожилых пассажирок стало плохо. По радио старшая стюардесса обратились к пассажирам за помощью. И я подошел. Осмотрел, нащупал пульс, обратил внимание на затрудненное дыхание, спросил, что беспокоит... И после минутного раздумья (у меня же ничегошеньки целебного нет!) я задал вопрос стюардессе и ... Через несколько минут женщине стало лучше, и мы спокойно приземлились в Домодедово. Дорогие мои близнецы! Подскажите, чем я мог помочь приболевшей женщине? В опытной, знающей медицинской аудитории после минутной тишины раздались голоса: -Помассировать... Успокоить словом... Помолиться... Елена Гаврилова предложила: кислородный аппарат... Я попросил ее выйти к трибуне, рассказать о себе, вспомнить славные годы учебы... Шестьдесят пять врачей, руководители больниц, санэпидстанций, ученые из России, Украины, Соединенных штатов Америки, Израиля, Канады, республик Прибалтики в течение двух часов рассказывали нам о том, что хотели и что помнили... Каждому я вручал книгу "Пятьдесят лет окончания Ленинградского Санитарно-Гигиенического Медицинского института". Книгу своих воспоминаний о студентах, преподавателях, профессорах, которые учили, готовили нас. В красочных медицинских пакетах, которые мне подарили в израильской аптеке - поздравление, маленький подарок - ручку и магнитный личный знак Зодиака каждого выпускника, который я вылепил из керамики. Я тепло поблагодарил всех моих близнецов за теплые слова, которые они нашли и для меня...


Через несколько дней и ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ ЛЕТ, так уж получилось, мне посчастливилось обнять своих школьных друзей. В уютной квартире в Батайском переулке у Льва Майданского, веселого, бесхитростного и всегда благосклонного нашего отличника, теплым июньским вечером мы провели классный мальчишник. Лев по-прежнему живет около нашей школы. Я изредка поглядывал в окно, видел шпиль моего дома на Пятой Красноармейской улице, где на четвертом этаже была наша комната, которая казалась мне очень большой. Помню наш маленький балкон, стенки которого я занавешивал чем-то со всех сторон, садился на тюфячок и так готовился к школьным экзаменам. Мы тепло вспоминали наши школьные годы, учителей, ребят, высматривая их с вершины десятилетий. Подняли не один бокал вина. Я слушал, рассказывал о жизни в Израиле, о наших промелькнувших путешествиях. Геннадий Курнель, сегодня чуть располневший, но по-прежнему, ладный мужик, поднял очередной бокал и произнес тост: - Знаешь, вы путешествуете по странам самостоятельно, видите другие города, природные и архитектурные красоты... Это хорошо. Но, можно ли, побывав даже в нескольких небольших городах по пару дней, считать, что за две недели ты узнал страну, нравы и обычаи ее народа? После паузы, понимая, что Геннадий абсолютно прав, в ответном тосте я попытался защитить нас, скитальцев. - Где, скажи мне сегодня найти возможности, время, силы, чтобы по полной программе узреть новые миры? И, заметь, я не только, пусть и легонько, познаю мир, но я рисую картины в рамке своих впечатлений, чтобы ненавязчиво побудить кого-нибудь из огромного племени бродяг пройти нашими дорогами... Коля Данилов, рыжекудрый в прошлом, скромный, как многие ученики нашей ленинградской 285-ой школы, поддержал меня. С моим школьным напарточником Аркадием Грун мы традиционно, уже который год, погутарили на грузинской кухне. Каждый раз мы находим с ним темы для длительных, веселых бесед, вспоминая наше школьное общество, работу, события... - Все пройдет, и это пронесется, - говорил мне в китайском ресторане на берегу залива всегда жизнерадостный Натан Вайнберг, вспоминая далекую, осеннюю переэкзаменовку по анатомии, которая развела наши пути-дороги. Встречи действительно пронеслись, оставив в памяти новые образы моих институтских и школьных друзей, встречи, которые в далекие шестидесятые годы прошлого столетия я себе никак не представлял. Как не мог я даже подумать, что смогу узреть близкие и далекие страны, другие народы...


14 - 15 июля 2013


ТЕЛЬ-АВИВ - МАДРИД - БОГОТА.


+21+24. 2 км 850 м.


Мы снова задумали странствие по Латинской Америке. Что позвало нас в путь?

Любопытство экзотического путешествия с элементами легкого экстрима - дороги Колумбии и Эквадора. Таков наш план.

- Кстати, почему Америка - Латинская, ведь Рим остался в стороне от наших путей? - спросила меня как-то Полина.

Я опустил глаза, замялся.

- Мог бы догадаться. - Продолжила, улыбнувшись, Полина.

- Официальные языки во многих южно-американских странах - языки "эмансипаторов" - испанский и португальский, чьи корни глубоко ушли в латынь...

- Понятно.

После паузы в маленькую отместку я решил задеть Полину не очень легким, больше философским вопросом.

- Скажи-ка мне, дорогая, что для тебя наши путешествия?

Минутное замешательство. Слышу невнятное бормотание.

- Ты готова?

- Новое, интересное...

"Маловато" - подумалось мне.

Мне путешествия позволяют уйти от шаблонов жизни, освежают душу, дают возможность хоть на миг почувствовать себя первооткрывателем. Скитаясь, мы самостоятельно расширяем границы нашего мира, утверждаем себя в неизбежных трудностях. Путешествия, по сути - это маленький флирт с жизнью!

Но главное. В бродяжничестве по странам и континентам мы реализуем свою свободу, прекрасное ощущение без сдерживающих рамок, строим свой, новый мир, претворяем свои планы... Месяц в году мы живем так, будто бродим по райским землям, молодеем сердцами, гоним рутину, туманы и облака над нашими мозгами... Мир создан для нас, бродяг! Его надо трогать! Не стесняться, не робеть!


Перед путешествием, в начале июня, я прилетел в Санкт-Петербург к своим дорогим и любимым: Олегу, Лешке, Диме. Покачался в родственных узах, побывал на даче ребят (повод вспомнить благословенную Краславу). Мы славно посидели в ресторане у Невы, поглядывая на творение великого О.Монферрана, пытаясь разобраться в непростых проблемах нового столетия...

А в июле началось наше 33-х дневное путешествие по Колумбии и Эквадору, странам Южной Америки, которые мы выбрали с Полиной.

Год мы готовились к нашей Одиссее, меняли и утверждали программу. Полина освежила испанский язык, мы физически нагружались, прошли прививки и рекомендации врачей, пытались предусмотреть трудности, вспоминая уроки, преподанные нам в Перу и Боливии в прошлом году.


Автобус, поезд, самолет перебрасывают нас из галилейского города Израиля Маалота в испанский Мадрид.

Ночь. Гостиница. И теплым утром мы радостно топаем к терминалу Barajas. Наше путешествие началось! Регистрация на рейс в Боготу и...

Первое ограбление!

Главное в острых ситуациях - внезапность. И нас огорошил вопрос диспетчера при регистрации:

- Ваши авиабилеты вылета из Боготы?

Полина поясняет, что мы планируем переехать из Колумбии в Эквадор автобусом. Я показываю наш план, обратные авиабилеты из Кито в Тель-Авив...

- Нет.- Начинает атаку диспетчер. - Вы обязаны !? иметь авиабилет вылета из Боготы, таковы требования... И дает нам письменное подтверждение ее слов.

Ситуация для нас патовая. Мы вынужденно спешим, меняем доллары на евро по грабительскому курсу, типичному для всех аэропортов мира, приобретаем дорогие авиабилеты из Боготы, и последними пассажирами, за 20 минут до вылета, оформляем регистрацию в столицу Колумбии. Для полноты картины добавлю: никто в колумбийском аэропорту "Эль-Дорадо" не потребовал у нас обратных билетов, а сдавая их, мародерских, в конторе "Авианка" в Бототе, вы, я думаю, не сомневаетесь: мы получили возврат не наших долларов, а в колумбийских песо по абсолютно невнятному курсу.

Колумбийская компания "Avianca" выступила настоящим грабителем - корсаром, поощряя ангажированное, нелогичное, глупое решение за наш счет. Но мы не знали, что впереди нас ждет еще одно доказательство: Колумбия достойно входит в тройку самых опасных стран мира для нас - бродяг.

В Боготу мы прилетели днем. Недалеко от аэропорта "Эль-Дорадо" за углом автобус "TransMilenio" и за 1200 песо решили испытать общественный транспорт столицы.

Долго искали наш отель "Hostal Colonial La Quinta", который приютился на глухой улочке, вьющейся вверх по горному склону Восточных Кордильер.

Номер оказался маленьким, обшарпанным, а хостель явно не соответствовал тому высокому уровню комфорта, который осветили владельцы отеля в интернете красочными фотосетами, и оценками туристов.

Не верьте владельцам и хорошим оценкам, выставляемым отелям, господа!

После небольшого отдыха, как обычно, мы едем в центр города.

Знаем, что он был разрушен временем конкисты, сожжен восстаниями, и мало что осталось от памятников, храмов древней цивилизации.

Историю остается читать в узких, уходящих вверх улочках и переулках.

Наше внимание привлекают хозяева города: метисы, белые, индейцы. Кого больше - не ясно. Говорят, жители Боготы - большие романтики, искренне верящие, что живут на 2610 м ближе других к звездам (Богота переводится - "Ближайшая к звездам").

Удивительно красивы колумбийские девушки - носители национального своеобразия.

Мы радуемся, как много легкого, познавательного заключается в нашей свободе, идти, ехать, куда захочется, петлять по чудо-улочкам улочкам с разноцветными домиками, прогуляться по бульвару, полежать на траве в парке.

Иногда берем такси и просим неспешно покатать нас по городу, показать его. Часто останавливаемся, разглядываем...

[picture]

Таких широких, просторных, зеленых улиц, как в Боготе, я не видел нигде: 4-х метровый тротуар для пешеходов, четыре полосы, между ними зеленый газон, две полосы специально для метробусов и снова зеленая зона, широкая дорожка для велосипедистов - я нарисовал лишь половину ширины улицы... Небольшое, но забавное отступление. Когда в XVIII столицу штата Южная Каролина США перенесли подальше от побережья и назвали ее Колумбия, улицы города по плану строились не менее 18 метров ширины. Почему именно 18? Считалось, что в этой болотистой местности комары сдохнут прежде чем смогут перелететь на другую сторону улицы без "заправки"...

В Боготе хорошо продумана разветвленная сеть, я считаю, одной из лучших в мире систем общественного транспорта - Метробусы TransMilenio - с крытыми остановками и низкой оплатой пути при входе на терминалы. "TransMilenio" пронизывают весь город и очень немногие линии метро в мире могут соперничать, конечно, с переполненными в часы пик автобусами, не очень быстро бегущими по своей, никем не занимаемой дороге, но с интервалом в 5-7 минут.

Именно Метробусы и автобусный парк решают проблему мобильности города - они приоритет Боготы.

Комфорт и уют столицы Колумбии - это широкие тротуары, зеленые бульвары, парки, удобства для уязвимых граждан, пешеходные зоны даже в центре широких улиц, велодорожки, связанные в единую цепь. Конечно - это часть города, на бедном юге мегаполиса картинка иная...

Но Богота - единственный город в мире, который вкладывал и продолжает вкладывать деньги города в Людей...

Во "Всемирный день без автомобиля" - первый четверг февраля в Боготе. В семи миллионном городе ни один частный автомобиль не покидает свою стоянку. У вас есть другие примеры?

Уже почти 40 лет каждое воскресенье и в праздничные дни с 7 утра до 14 часов 120 км главных улиц Боготы отдаются в исключительное пользование 2-м миллионам! бегунов, конькобежцам и велосипедистам. Столица Колумбии - пионер "Ciclovia" во всем мире!

В Боготе хочется быть на улицах и проспектах! Ты чувствуешь себя на вершине, ниже - велосипедисты, далее - общественный транспорт и в последнюю очередь - автомобили...

Воистину, просто постоять на 24-километровой авеню Porvenir Promenade, которая тепло сообщает своим названием, что она служит исключительно вам и велосипедистам, большой знак современности.

В Боготе я почувствовал разницу между прогрессивным и отсталым городом.

- Может быть, конкисту испанцев и французов наслать на Санкт-Петербург и Москву, чтобы столицы России резко повернулись лицом к Людям? - улыбнулся после моего сказа философ и пчеловод Максим, товарищ по наарийскому пляжу.

Вечереет. В маленьком ресторане мы отведали "бандеха-пайсу" - блюдо из говядины, колбасок, свинины, риса, жареных бананов, яйц и красной фасоли. С трудом мы справились вдвоем с одной порцией.

Сели в такси и долго искали хостель, несуществующий адрес которого нам был дан...


16 июля 2013


БОГОТА. ЦИПАКИРА.


+20+22. 4 км 700 м.


Утро было светлым и нежным, обычным для Боготы, где средняя дневная температура каждого(!) месяца года +13 +14. Дождь - вечерний гость города.

Мы едeм к Соляному Католическому собору - в городок Zipaqira, он в 48 км к северу от Боготы.

TransMilenio, автобусами неспешно проезжаем пригород столицы Колумбии.

Панельные дома, заборы, покрытые граффити. Глаз выхватывает трех девушек в желтых касках и жилетках, они чистят дорогу; на тротуаре спит женщина с укутанным шарфами ребенком; под мостом, укрытый пончо, отдыхает бродяга...

Пошли поля, петляющие водные ручейки, которые, как бы, рассекают, выметенные морским, влажным ветром, предгорные ландшафты.

Нет бескрайних, среднерусских равнин, нет деревенского колорита!

Проезжаем узкий, извилистый мостик у небольшого домика с "рыцарской" башенкой, церковь с красной шапкой.

Отметили "любимые" городские цвета: белый, желтый и красно-кирпичный. Город остался позади.

Красивую картинку рисуют пологие склоны с почти параллельными лентами взбегающих в гору деревьев. Во впадинах скромно ждут друзей маленькие, одинокие деревца. На вершинах холмов приветствуют нас в реверансе небольшие ели с ветками, направленными концами вверх, и лиственницы машут голубой кроной.

Въезжаем в Ципакиру. Городок туристов и нобелевского лауреата Габриэля Маркеса. Я помню его утверждение: "Благополучная старость - это умение договориться со своим одиночеством". Можно ли эту мысль претворить в жизнь? Думаю - да, если у тебя есть увлеченная работа...

Пока идем к уникальному, единственному в мире подземному "Соляному собору", вспоминаем, что посетим штольню, древний пласт добычи соли. Католическому Храму всего около 20 лет. Остальные штольни закрыты в целях безопасности. "Катедраль-де-Саль-Ципакира" официально не признан, но сотни прихожан ищут утешения и поддержки у алтарей, в его нефах и часовнях.

- Откуда соль? - спросите вы. - 250 лет назад на месте Колумбии был океан. Здесь самые большие наслоения соли в мире!

Входим в подземную галерею Собора. Пахнет серой и влагой. Стены и своды, покрытые мириадами соляных кристаллов, переливаются на свету, играют радужными цветами.

Останавливаемся у алтаря, окутанного зеленовато-голубоватой дымкой.

[picture]

Эффектен белый 16-ти метровый Крест из галита за алтарем (самый крупный подземный крест в мире), выдолбленный в стене "Зала Жизни". Иконы, Ангелы, соляные символы, купола, колонны, парящие в воздухе, порадовали тем, что я вижу еще одно чудо, обращенное к моей душе. Изобретательная прерывистая подсветка красным светом создает феномен сердцебиения...

[picture]

А полумрак, сложная система освещения, церковные мелодии будто озаряют мой внутренний голос, и проникают в земную, житейскую логику души, ее основу. И я будто слышу требование: живи, хватай рассветы, умчи красоты, надеждою лучись...

Вас интересуют мотивы, выложенные в нефах?

Это дорога Христа к Кресту. Дорога к свету. Символы жизни.

Посмотрели фильм о труде шахтеров - соледобытчиков. Побродили по торговым ларькам, где вовсю "хозяйничали" статуэтки, посуда из дерева, бижутерия. Полина засмотрелась на золотое кофейное зернышко, украшенное маленьким изумрудом. Прекрасное сочетание! Кофе и колумбийские изумруды - это национальная гордость Колумбии. Но цены...

Отбросив никто-клаустрофобию мы с Полиной испытали себя в полностью черном, беспросветном лабиринте. Сначала нам предложили опустить руку в солевой раствор, превышающий по плотности Мертвое море. Там, на Мертвом море, я не мог ни погрузиться, ни плыть, а здесь - опустил руку и оттер налет соли...

Потом в темном и длинном туннеле, выключив фонарики на каске, я работаю руками - ощупываю стены, закрыл глаза бесполезные, Полина вцепилась в меня сзади, и мы медленно движемся... к свету.

Так, наверное, идет к доброй жизни Колумбия, в недавнем прошлом страна наркокартелей, банд убийц на мотоциклах - сикариос, пустых площадей, где висели объявления: "Трупы на улицу не выбрасывать!"

Внезапный фальшивый взрыв обозначил конец нашего путешествия. Мы покидаем Ципакиру, постукиваем позвонками, шагая по 246-ти ступенькам вниз. А у меня звучит в душе голос "Подземного храма": Не будь унылым прихожанином, будь "солью земли"! Решили перекусить в ближайшем ресторане. Отведали густой суп из мяса птицы с картофелем, юккой "ахиако" и пряные колбаски "кабано". По пути домой зашли в супермаркет. Нам предстоит длительная поездка в тропические леса Амазонки, поэтому стараемся приобрести мощный репеллент с максимальным содержанием диэтилтолуамида (ДЭТ), надежно защититься от хищных переносчиков малярии. "Калясочники", одетые в униформу, привлекли мое внимание. К одному из них, мужчине лет 40, мы и обратились за помощью. Кивнув головой он предложил следовать за ним и, ловко лавируя коляской между покупателей, вскоре остановился у аптечного отдела. Развернулся, улыбнулся, помахал нам рукой и исчез. Полина беседует с продавцом, а я вышел в торговый зал, там насчитал в людской толпе пять информаторов на колясках. Удивительно! Социальная значимость, работа, общение и денежка найдены в далекой Колумбии для людей с ограниченными возможностями! Мы видели это впервые. В торговом сервисе супермаркетов европейских стран я не видел ничего подобного. А жаль. Есть что-то важнее даже неплохого пособия...

Через час, немного усталые мы крутимся в районе хостеля, опрашиваем всех, ищем calle - улицу 12-b-bis. Все задумчиво глядят и не находят ответа. В поисках нам помогает пожилая дама, колумбийка Алилейя. Густеют сумерки. Алилейя волнуется больше нас, часто восклицает: - Peligroso! Peligroso! Опасно! Опасно!

И, наконец, она расцветает, когда Полина увидела крутые, выщербленные ступеньки на нашей улице без названия (в Колумбии ее заменяют цифры). Мы тепло поблагодарили нашу помощницу.


17 июля 2013


БОГОТА. ПУТЬ - ДОРОГА. АРМЕНИЯ - КОФЕЙНАЯ СТОЛИЦА.


+20 +22. 1 км 900 м


С 7-ми утра колесим на такси от северного портала Боготы к центральному, ищем автобус для 10-ти часового броска в "Саленто" через "Армению" (300 км). Кричащую картину автобусного "базара" в Ла-Пасе сменили бегущие строки информации, порядок с посадкой в отдельных терминалах для каждой фирмы, автобусы "EXPRESO BOLIVARIANO" (за 40.000 песо) с широкими проходами, кондиционерами, раскладывающимися сидениями и электронным табло скорости, которое начинает мигать знакомым "peligroso!", когда она превышает 90 км. Дорога в Колумбии - это не дорога инков для вьючных лам и бегущих посменно гонцов - часки, это современное асфальтобетонное сооружение из множества "одежек". В нашем путешествии мы испытаем этот сакральный элемент жизни Колумбии в полной мере. Колумбию,право, можно назвать страной воздушных дорог. Это горные дороги и тропы, словно висящие в воздухе, ненадежные, но жизненно необходимые; они вьются вдоль края пропастей и поднимаются на гребни гор, исчезают в облаках, сквозь которые ты высматриваешь красоты дистанцирующей природы. Замелькали обычные, грязновато-оголенные улицы с худенькими осликами, длинными, бетонными заборами, исписанными граффити. Еще немного и дорога не мелькает уныло, а весело бежит, вглядывается в струйки деревьев и облака, висящие над заснеженными вершинами гор. Пошли маленькие придорожные деревушки с глиняными коробками домиков и плетеными оградками. Мелькнул "Jardin" - опрятный хутор, окруженный 10-ти метровыми хвощами, с прудом, школой и стайкой белорубашечников-школьников. Полина постоянно перемещается в автобусе, ищет фотоискателем, выцеливает в окнах красивые пейзажи. Садится рядом с водителем. Вдруг поворачивается ко мне, резко вскрикивает: - Смотри! Удивительной красоты "Varaqua", по-европейски ухоженный участок земли, цветник и 25-ти метровый бассейн, мелькнул яркой цветной картиной... На горизонте не отпускают горы - "рисунок мальчишки" - ряд небольших сглаженных вершин и два одиноких деревца на пике. Днем вполне современное, придорожное кафе угостило нас куриным супом "санкочо-де-гальина" со сметаной, кукурузой и ароматными, пикантными каперсами. Полина высмотрела его на столе молча трапезничающих рабочих. Тяжела работа дорожников на ступенчатых склонах. Понуро стоят катки и экскаваторы, пока рабочие кайлом отбивают каменные стены. Мы периодически присыпаем. А дорога все петляет, ныряет в лощину, прорезавшую череду гор, где нашли убежище деревья и кустарники. Снова подъем. Оставляем внизу неширокий, но мощный 50-ти метровый водопад на противоположной стороне лощины. Еще немного и почти опираемся, лежим на перине облаков, они практически застят оконный пейзаж. Подъезжаем к городу "Армения" - "Кофейной столицы" Колумбии. На крутом повороте невысокий, худенький мальчик бегает, ловко ловит кепкой мелочь, летящую из окон проходящих автомобилей. Чуть подальше на дороге лавирует, увертывается от машин, видимо, его отец. Он улыбается, но успевает вежливо поклониться, всех благодарит... У нас совсем немного времени, чтобы погулять, побродить по очень опрятной и зеленой "Армении", одному из самых красивых и молодых городов Колумбии. От поселения выходцев из Армении, а возможно и - Сальвадора, где в районе Сонсонате есть город Армения ("арме" на старом диалекте майя - "родина напыщенных индюков"), через османский геноцид армян, прекрасные пейзажи и теплый, мягкий климат, город через 125 лет стал экономически процветающим регионом в стране. [picture] Сегодня "Армения" - центр кофейного треугольника. Город, окруженный великолепными пейзажами, солнечным теплом, конкурсами ("Королевы кофе"), парадами ("джипов"), шоу ("орхидей"), притягивает туристов. Основа его благополучия - добропорядочные жители и сорт кофе "Армения" - один из наиболее ценных, вкусных и ароматных в мире. Производство его осуществляется, говорят, вручную на всех этапах сбора, от осторожного удаления оболочек, сушки (в тени 40 часов), термообработки (десять минут, 220 градусов) до молотьбы дедовским способом. Я попробовал красную кофейную ягоду с двумя зернышками: приятно сладковата на вкус. Через час мы уже в Саленто. Зашли в ресторан, попробовали колбаски из мяса птицы "чунчульо" и кофе "Армения" - в маленькой чашке с половиной ложки кофе. Вкусно. Вскоре мы размещаемся в отеле у приветливой Элайны недалеко от Центральной площади.


18 июля 2013


САЛЕНТО. КОКОРА.


+19+21. 17 км 400м


Утро. Площадь Боливара в маленьком, затерянном в горах Саленто. Здесь начинается наш путь в мистическую долину Кокору. Вскоре по Королевской дороге - основной магистрали города, сохранившей черты традиционной колониальной архитектуры, мы едем к национальному парку "Лос-Невадос" на вседорожнике "LAND ROVER". Петляем горным серпантинам с резкими поворотами и частыми, угрожающими знаками на крутых склонах Анд: "Curva peligrosa!" Через полчаса мы - у входа в Valle de Cocora. Берем карту. И пока копошились с одеждой, рюкзаками все наши попутчики исчезли, будто испарились. Мы остались одни... Если бы я знал, какую дорогу предстоит нам штурмовать, я думаю, рискнул бы совершить восхождение на лошадях. А пока, в отдалении увидели спины поднимающихся по склону двух ребят и решили пойти за ними. [picture] Неширокая, песчаная, сухая тропа подвела нас к подъему. За забором из колючей проволоки притаилась "финка" со злой собакой. Решили уточнить маршрут. Прокричали в два голоса. Появилась хозяйка, молча махнула рукой... Мы "поняли": надо идти вверх... Вскоре убедились - она хотела сказать этим жестом иное: "Как вы нам надоели..." Первые шаги были легки. Затем дорога стала сужаться, и внезапно перешла в конскую тропу, маленькую (0,3 м), глубокую, бугристую, как стиральная доска. Пришлось перейти на подиумный шаг. Крутизна возрастает. Работаем руками, порой, припадая к земле, и хватаясь за траву. Пошел мелкий дождь. Похолодало. Плотная облачность прикрыла долину. Идем уже час. Решили передохнуть, осмотреться... Мы же пришли полюбоваться одним из самых живописных мест в мире - гигантскими, стройными, гибкими красавицами-пальмами, растущими только здесь, на холмах изумрудной долины колумбийских центральных Анд. [picture] И вот - они рядом! Вокруг меня! Тонкие, стройные с пятью основными листьями на самой вершинке, расположенными, кажется, на абсолютно равном расстоянии друг от друга. К нам спускается по тропе парень с бидоном. Спрашиваем: - Далеко ли "Finka la Montana"? Он удивленно переспрашивает, затем показывает рукой вниз, поясняет: - Ваш путь у реки... Тяжелая ошибка! Приходится спуститься. Неширокая, пологая, каменистая тропа периодически возвращает нас на песчаную, глинистую, и все вверх, вдоль шумливой реки. Небо немного очистилось и на склонах зеленой долины, пронизанной ручейками, я увидел частокол высоченных пальм трепещущих зелеными веерами то ли в обвислых облаках, то ли в тумане, накрывшем долину... Пальма Ceroxylon Quindiunse - невероятное создание! Одетая в толстое "пальто" воска, она любит спускаться с нежарких, влажных, крутых склонов в компании друзей и подруг. Затянутые облаками, помахивающие тебе ее верхушки - захватывающее незабываемое зрелище! Это, воистину, облачные жители Земли. И мы еще не замечаем усталости... Дорога с брошенными на нее острыми камнями и лужицами в дождливом лесу становится совсем непростой. Иногда мы проходим в полуметре от пропасти. Часто останавливаемся, полощем чаем рот, садимся и разглядываем изумительную картину "горного огорода": рассыпанные по травяным склонам холмов 20-ти этажные, киндиойские пальмы. Изредка провожаем завистливыми взглядами туристов на лошадях с сопровождающим. Заговорили с туристом из Москвы Ромуальдом. Он с сыном-подростком спускаются навстречу. Я обратил внимание на его тяжёлое дыхание, пышущее жаром лицо, покрытое испариной: - Недомогаю, температура - сказал он. И добавил: - До финиша недалеко... Час пути.* [picture] И снова медленно, но упорно мы движемся вверх, каждый в своем темпе. Внезапно у меня сложились несколько примитивных строф, которые я, старательно и бодро продекламировал Полине. [picture] Подошли к неширокой реке, заваленной камнями. Подвесной мост с узким, подгнившим, деревянным, полотном, двумя параллельными тросами (без оградительной сетки), шаткий, ненадежный с виду, отчаянно напугал Полину. Пришлось настоять. С трудом, неспешно, раскачиваясь с каждым шагом вверх-вниз, посередке влево-вправо, с мыслью одной не "булькнуть" в речку, Полина преодолевает непростую для нее "люльку". Снова скользкая, каменистая тропа петляет у реки и... Еще три подвесных испытания. Когда мы подошли к пятому "мостику" - голому, мокрому бревну с одним, направляющим тросом, Полина переходить наотрез отказалась. Пришлось снова вернуться к перекрестку... Теперь нас ждет последняя возможность совершить "клиренс по-снукерски": очень крутой 800-метровый подъем, обозначенный на информационном стенде прерывистыми треугольниками. Часто останавливаясь, мы преодолели его за два часа. Два часа, опустив головы, считая шаги и листья на каменисто-влажной тропе, мы ползли, именно ползли вверх. Устали смертельно. [picture] Густые, упавшие на долину облака, иногда прячут небо, но не земные красоты. И они помогали нам! [picture] Вязаные, зеленые ковры склонов гор, чудесный, прозрачный воздух, игрушечные, небольшие стада коров, гигантские, уникальные красавицы-пальмы - инопланетная картина, которую, пытаясь отвлечься, мы с удовольствием обсуждаем. Я приблизился к одной из пальм. Высоты метров сорок - не меньше. Ствол между кольчатыми шрамами гладкий. Необычно ощущение воска под пальцами поглаживающими скользкое дерево! Его и сегодня аккуратно срезают со стволов, чтобы сотворить мыло, свечи для нас - туристов. Поражает диаметр ствола у основания - не больше 0,6 м. Знать, сильна и крепка глубоко проникающая в землю, развитая корневая система. Ан, нет! Для дерева такой высоты корень удивляет своей необычной простотой. У Киндиойской Восковой Пальмы он - волокнистая луковица двухметрового диаметра, лежащая на глубине в полтора-два метра от поверхности земли. Подошла Полина. Опустив голову, она ходит вокруг пальмы, рассматривает темно-оливковую корону упавших, перистых, двухметровых листьев вокруг ствола. И мы представили, как маленькое (сантиметр в диаметре) зернышко, упавшее в благодатную почву туманного леса, через три-четыре месяца пробьется к солнцу, будет отчаянно сражаться с врагами, по 4-5 см в год расти, пока не сформирует ствол и достигнет молодости - метровой высоты, чтобы затем яростно рвануть в знаменитую высь, чтобы успеть насладиться солнечными лучами. Я обхожу вокруг ствола, пытаюсь высмотреть дупло редкого желторотого попугая аратинга, любителя воскового гнезда в нашей красавице. Но нет, не нашел... На самом верху (2860м) у "Finka la Montana" отдышаться нам помогали трое молодых израильтян. Особенно старался Офер из Раанана. Он, не умолкая, говорил, рассказывал, показывал фотографии, сделанные им во время четырех-месячного путешествия по Аргентине, Бразилии и Колумбии вместе с армейскими друзьями. Спуск вниз широкой грунтовой дорогой мы преодолели далеко не прогулочным шагом, не останавливаясь, за пару часов. Я слышал, как всхлипывала Полина, видел, что дорога дается ей с трудом, подбадривал, как мог, просил оглядывать сказочную перспективу вокруг. В последнем джипе, направляющимся в Саленто, мест не оказалось, но при нашем приближении парень с девушкой поднялись и уступили свои места. Видимо, наш внешний вид произвел впечатление и красноречиво что-то сказал им. Весь 30-ти минутный путь, прижавшись друг к другу, молодые проделали на задней подножке... В Саленто я тронул девоньку за локоть и тепло поблагодарил обоих на испанском... Увидел ее улыбку, когда добавил: - Самые сексуальные в мире женщины живут в Колумбии, это точно! Крайне усталый, в ресторане я не чувствовал вкуса ни нежной форели с оладьями из подорожника, ни риса, сваренного в кокосовом молоке - "аррос-кон-коко". Лишь одна мысль не покидала меня: пожалуй, ни разу в жизни я не испытывал столь тяжких дорожных трудностей! Я не мог не сознавать, что в такие часы кому-то в нашем мире было еще тяжелее, кто-то тяжко уходил, кто-то очаянно дрался, чтобы сохранить свою жизнь... [picture] Здесь, в Кокоре, в отчаянной попытке испытать радость, увидеть долину, ее зеленые холмы и мраморные пальмы Киндио - необычные символы Колумбии - самые высокие пальмы в мире, поднимаясь и спускаясь по непростой, каменистой тропе, с Полиной мы прошагали не меньше пятнадцати! километров. И не зря! Мы видели еще одну великую дочь нашей уникальной Земли! В гостинице у входа нас встретила Элайна, внимательно оглядела, и протянула стаканы прохладного сока луло, самого вкусного кисло-сладкого сока в мире!


* - 20.10.13 Ромуальд прочел этот сказ. Узнал нас. Позвонил по скайпу. Вспомнил эту сцену на "кокорской" дороге. Так оживает "Всемирная паутина" и находят друг друга бродяги из России и Израиля, мимоходом повстречавшиеся в колумбийской Кокоре.


19 июля 2013


САЛЕНТО - АРМЕНИЯ - ПАПАЯН


+20. 1 км 400 м


Утром покидаем "La Floresta" и доброжелательную его хозяйку, Элайну. В десятичасовый путь до Папаяна мы снова предпочитаем самую дорогую компанию "Expresso Bolivariano". Покупаю билеты. Когда служащая фирмы узнала, что мы из Израиля - "сбросила" с каждого билета пару долларов... Посадка. Проверяющий билеты контролер сразу отметил, что места у нас раздельные. Зашел в автобус, поднял молодую пару, сидевшую впереди, и предложил нам пересесть. Так с утра, на автобусном вокзале в Саленто мы вдохнули чуткость и радушие в мелочах, которые немного стоят, но заставляют улыбнуться, создают душевный праздник, находят укромные местечки в уголках твоей памяти. Покидаем Саленто, проезжаем мимо домов, заборов, промелькнула пожарная станция. На окраине я кинул прощальный взгляд на яркий городок в окружении горных цепей Анд. Широкое асфальтированное шоссе петляет, разрезает красивые пейзажи гор и долин. Внезапная остановка. Пост безопасности. Солдаты предлагают всем выйти, обыскивают. Когда я поставил на стол рюкзаки для осмотра, солдат спросил: - Откуда? Я ответил. Улыбнувшись, он не стал их осматривать. Подошла Полина: - Мы хорошо понимаем ваши действия... И, чтобы подчеркнуть вескость своего утверждения, Полина встала рядом с ним... [picture] Еще раз нам предложили покинуть автобус на повороте у крутого склона, покрытого густым, похоже, хвойным лесом, и удивительно притягивающим взгляд, набравшим силу где-то на высокогорных лугах, небольшим водопадом ... Военно-повстанческое движение в Колумбии возникло в середине прошлого столетия. До сих пор не прекращаются кровопролитные стычки между "армиями народа" и "партизанами", окрашенными в коммунистические и наркотические краски. На выборах президента Республики убить несколько кандидатов ничего не стоит. Это основная проблема Колумбии. Вторая - видимо, не зря Колумбия входит в тройку самых опасных стран мира для нас, бродяг. И третья - это дороги. Горы и техника - это дополнительные трудности. Через месяц после нашего отъезда началась всенациональная аграрная забастовка. Причина: ограничение движения специального транспорта через Боготу. Оставим в стороне нелегкие проблемы развивающейся латиноамериканской страны. Тем более, что мы остановились для отдыха и обеда. В небольшом придорожном ресторане поели жареное мясо с бобами, кукурузой, рисом и соусом из лука и жареных помидор - "комидас-коррьентес", запили газированной "колой" (не "кока-колой", а натуральной, колумбийской) с фруктовым пирогом. Колумбия по своему биологическому богатству на третьем месте в мире, и первая - по разнообразию флоры. Национальным цветком страны является орхидея, одним из самых прекрасных в мире. [picture] Как красивый цветок, дорога в Колумбии удивительно яркое зрелище, даже из окна автобуса. Череда горных хребтов, экваториальные луга, где доминируют редкие кустарники и растения - подушки, каньоны, пробитые в толще гор, многочисленные речушки, озера, водопады. Иногда попадаются небольшие, уплощенные, вытянутые камни - "бараньи лбы" - следы оледенений. Большую часть пути мы, естественно, присыпаем - сказывается Кокора. И бежали весь день рядом с автобусом унылые домишки. Иногда вдруг появлялась пугливая речка, которая, точно испугавшись нас или очередной вершины, сверкавшей бело-розовой шапкой, шарахалась в сторону, терялась... К вечеру въезжаем в Папаян, который разбросал свои дома, улицы и площади на склоне вулкана Purace в долине реки Каука. Наш таксист Орландо останавливается недалеко от площади, где в гостинице мы заказали и получили просторную комнату с видом на площадь. Оставляем вещи. Около часа бродим по "белому городу", его улочкам, мимо выстоявших в землетрясении 1983 года зданий колониальной эпохи. Сворачиваем в переулки, заглядываем во дворы. Посидели в небольшом парке, у самого пруда, где полутемноте я отчаянно высматривал на водной глади "Викторию регию" - огромную плавающую кувшинку, по которой, говорят, безбоязненно может ходить ребенок лет 5-ти. А почему город "Белый"? У меня есть свое объяснение. Во-первых, вполне возможно, что в качестве облицовочного материала использовался камень - известковый туф белого или розового цветов. Во-вторых, в Колумбии впервые обнаружены вместе с золотом белые крупинки, которые испанцы наделили незавидным именем "серебришко" (исп. Platina). До XVIII века ученые, специалисты вторили конкистадорам, обзывая белый, очень тяжелый металл, "гнилым, лягушачьим золотом". По приказу короля испанцы сбрасывали платину в море и реки, а уральские охотники - россияне вторили им: тяжелые зерна платины использовали, как дробь. Ну, почему бы не облицевать свои дома этой "пустой" породой? Подошли и посидели на площади. Полина вспомнила знаменитую "Корону Анд" - шедевр ювелирного искусства XVI века из золота Папаяна с 45-кратным изумрудом, реквизированную у индейцев. В ноябре 1995 на аукционе Christies ее приобрел неизвестный... А ведь она больше века служила народу, финансировала медицину Папаяна. А мы, глупые, сегодня в окутанной желтыми фонарями площади, ловили молящие взгляды двух женщин - видимо, мать и дочь, отказались от покупки поделок, вырезанных из дерева искусным мастером. Зашли в небольшой ресторан на маленькой пустынной улочке, откушали яичницу с луком и помидорами - "уэвос перикос" запили "чичас" - смесью фруктовых соков. Теперь в каждую поездку утром я нарезаю в литровую банку различные фрукты, которые приобретаем в ближайшем супермаркете. Начинаю с ананасов. Затем в ход идут маракуйя, гренаджи, мамайя, а мякоть черимойи и курубы мы добавляем в чай. Прекрасно прибавляет сил и утоляет жажду, господа. Легли спать. Боялись шума ночной площади. Только ранним утром молодые голоса вспороли наш сон.


20 июля 2013


ПАПАЯН - САН-АГУСТИН. PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAN AGUSTIN.


+18+23. 6 км 000 м


Рано утром мы едем в Сан-Агустин. Полина пристраивается у окна автобуса, а я раскладываю кресло: буду полулежа разглядывать страну ярких красок и небывалых пейзажей. За окном царство гор и темно-зеленые склоны, напоминающие лоскутное одеяло. Полина высматривает, пытается "схватить" очертание вулкана вдали, окутанного туманом под снеговой шапкой, поля со стадами коров. Она постоянно толкает меня в бок: - Смотри! Глубокий каньон с быстрой, грохочущей рекой среди скал, мостом через нее гармонично вписывается в дивный колумбийский пейзаж. [picture] Удивительно украшают картину природы водопады - струи воды, вынырнувшие внезапно с высокого горного плата... Часто мы медленно объезжаем заваленные камнями, кучами песка участки дороги. Останавливаемся в ожидании. Здесь царство мотоциклистов. Я всматриваюсь в лица пассажиров, пытаюсь определить возраст, род занятий... Мало, чрезвычайно мало, мы знаем о жизни народов Южной Америки, особенно, зоны Анд с ее благоприятным климатом, разнообразной флорой, фауной, ресурсами. Видимо Это, да изоляция, звала под свое крыло авантюристов, преступников, беглецов из Европы во все времена. "Благодарная" Южная Америка взамен отсылала в "Старый свет" картофель, кокаин, сифилис... Трагедия постигла Новый континент: конкиста веками мечом и болезнями грабила, истребляла индейские племена ... Наверное, поэтому отличительная особенность ареала Сан-Агустин - огромное количество могильников, а популярность темы смерти - "мира в невидимой дали" - определяют жизнь в этом краю и сегодня. [picture] Мы разместились в финке - асьенде на краю города. Небольшой комплекс уютных домиков в садовом хозяйстве по-амазонски, на склоне холма, с превосходным видом на город. В нашей маленькой комнате из красного дерева кроме длинного, пристеночного стола и нар, удобств никаких. Но куски стекол, бутылок, вмонтированных в стены по-новозеландски, разноцветными световыми бликами удивительно украшают нашу обитель. Перекусили среди цветов, ананасов, под раскидистым мангровым деревом, вдыхая аромат его небольших розовых цветков. Огромная красавица - собака, не вопрошая, улеглась у моих ног, ожидает ласк. Но мы спешим в Археологический парк, что в двух км от города на берегу р.Магдалены. Быстро доехали на такси. Поторговавшись с кассиром, приобретаем билеты, нам надевают на запястье пластиковые браслеты (пожалование следующего посещения), и ухоженными дорожками мы начинаем наше путешествие. На лесистом склоне, сплошь засеянном орхидеями, словно часовые ушедшей культуры, разбросаны сотни скульптур - это "Долина статуй". [picture] Историки, археологи не могут точно установить их происхождение, возраст, какие народы населяли эту землю, творили. Ясно одно: религиозные памятники, кстати, очень сходные с каменными идолами о.Пасхи - культурный ареал доколумбового андского периода. Этот склон был, по-видимому, некрополем, городом мертвых. Многочисленные могилы, изображения символических животных, птиц, лягушек, скульптур, зарытых в землю(?), тому подтверждение. Сегодня - это один из древнейших исторических памятников Южной Америки. Здесь найдены и извлечены из-под земли свыше 500 ваяний людей, животных... Вытесанные из вулканического камня фигуры, даже на фоне зеленого, светлого ландшафта выглядят хмуро, безучастно. [picture] Мы останавливаемся у главного ритуального места - Источника Омовения (La Fuente-de-Lavapatos) на каменном ложе. Причудливые фигурки людей, ящериц, змей выбиты в камне. Каналы, канавки, ямы образуют лабиринт, из которого не вытекает вода. Здесь воспевали Воду, шли церемонии в честь богини Воды. Это произведение высокого инженерного искусства. На зеленых лужайках стоят хорошо сохранившиеся каменные фигуры загадочных существ, саркофаги, подземные усыпальницы. [picture] Санагустинцы ставят перед нами практически неразрешимые вопросы, и мы не можем точно понять мировоззрение, мысли неизвестных скульпторов, увековеченных в камне. Что означают коротенькие ноги или бесформенная голова с торчащими клыками? Маски? Встречаются каменные лягушки с когтистыми лапами. Символ смертельного наказания? [picture] Среди всех таинственных изваяний выделяется фигура птицы, зажавшая в клюве змею. Символ созидания? Знак власти? Cтатуя с ребенком в руках. Полина посчитала это символом материнства, жизни, я - жестокостью и кровожадностью. [picture] А зеркальное ваяние. Двуличие, лицемерие? Мы присели на скамью, выпили чаю с сэндвичем из авокадо и сыра. И я хочу представить себе племена, жившие здесь два-три тысячелетия назад. Волнами заселялись эти края небольшими группами с разных концов континента. Наиболее продвинутые, цивилизованные, наверняка теснили отстающих к горам. Ловили рыбу, возделывали хлопок, овощи, злаки, торговали, строили. Жили в деревянных домах. Из животных смогли приручить только собаку. Процветал вождизм, сложная система религиозных верований и кровавые ритуалы. Им была знакома математика, медицина, галлюциногены (иначе, как они закапывали жертву заживо?), но они не ведали виноделия. Добывали изумруды, ввели в обмен первые чисто золотые монеты - золотые кружочки "твхуэлос". Это были люди с высоким уровнем развития, которые смогли выразить свои религиозные чувства, магические верования, выбивая скульптуру из камня. А концентрация власти подвигла к созданию огромных, каменных памятников. Они покинули эти места в XIII - XIV веках, укрылись в сельве Амазонки, бросили каменных своих "сыновей", некоторых закопали. Их творения подверглись землетрясениям, грабежам в XVIII-XIX веках, эрозии. А нам, нам посчастливилось побродить в этом единственном месте в мире, где каменные статуи вырезаны в соответствие с мифологией скульпторов, и отдать должное мастерам-каменотесам, ушедшим в века... Вернулись в Сан-Агустин. По дороге домой прямо на широкой, людной улице с пылу-жару мангала под навесом откушали "арепу" (кукурузу с сыром), прикусывая пирожком с джукой (вкус картошки с мякотью тыквы). У нашей фазенды Полина покачалась в гамаке, пока я набрасывал картины прошедшего дня...


21 июля 2013


РИО-МАГДАЛЕНА. ПРОЛИВ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК. КОЛУМБИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ САН ХОСЕ ДЕ ИСНОС. ВОДОПАДЫ.


+18+22, грибной дождь. 8 км 800 м


С турфирмой "Anacaona" крутыми серпантинами направляемся на свидание с главной артерией Колумбии - рекой Магдаленой. Заехали за попутчиками в финку "Каса дель Франсуа" : Герхардом - врачом из Германии и Эстер - преподавательницей из Мексики. Естественно, мы обменялись с ними впечатлениями и планами. Вот так мир туристов соединяет людей с разных континентов Земли! В окнах автобуса с удовольствием разглядываем полюбившиеся нам горные пейзажи страны: ползущую в каньоне Рио-Пикенью, прикрывшие склоны гор плантации сахарного тростника и луло, бледно-розовые стволы гуайявы, охорашивающие придорожные обители. [picture] Автобус замедлил ход, обогнал коров, отбившихся от стада, двух худеньких мальчишек лет 10-11 со школьными рюкзачками. Они гарцуют на лошадках в школу. Широко улыбаясь, ребята помахали нам. Вот и "Рио-Магдалена". С горного озера меж отрогами Анд, по высокогорным лугам - парамо, по стремнинам и порогам, чрез сухие леса, тропические джунгли и болотистые угодья несет она жизнь из глубины веков. Иногда река творила хаос на земле, а во время конкисты - "дорогой крови" вела испанцев вглубь континента. Не зря на языке кечуа она звучала - "Река могил". Бурная, широкая, порожистая Магдалена в межгорной впадине, на прибрежном плато, где мы высадились, веками вырезала проход в каменистом каньоне. Сегодня на тридцатиметровом участке с трудом водная артерия втискивается в двухметровую выемку. Правда, глубину в этом месте она "держит", но какую - не позволяет точно определить сильное течение. А отчаянных дайверов пока не нашлось. [picture] Пытаемся запечатлеть в памяти "El Estrecho" - этот живописный кусок природы в каньоне Кардильер, среди массивных скал. Трудно оторваться от темно-зеленого клокочущего природного "мазка", который, воистину, генерирует удовольствие - я не вижу ни одного серьезного лица вокруг. Все весело всматриваются в водный поток, фотографируют, осматривают фоссилии - отпечатки раковин, скелетов рыбок на плато. [picture] Полина так увлеклась, что вспомнила о своей любимой светло-серой кофте с капюшоном, когда мы уже подъезжали к Alto de Las Piedras - продолжению археологического парка. Манившее завоевателей золото и поистине "золотые культуры" были найдены именно здесь - на земле муисков и их предшественников. Но эти древнеколумбийские культуры оставили после себя не только золотые поделки, а более ценное наследие - чрезвычайно странные каменные статуи людей, невольно напоминающие людоедов с бесформенными головами, жуткими зубами, клыками и обязательно занятыми чем-то руками. Приятно мимоходом пытаться создавать собственные теории, отгадывать колумбийские головоломки и тайны, что потерялись в мире научной достоверности. Двуглавые ваяния, где одна голова - голова животного. Что это? Единство человека и живой природы? Или изображение "второго я" - всегда низкого... А в коротеньких ручках бьются перевернутые дети? Это божественное проклятие или материнская защита? Мужское и женское лица, единые в камне? Сила шамана или природы? В этом уникальном археологическом музее есть могилы, покрытые гладкими каменными плитами, саркофаги из монолита, подземные усыпальницы, церемониальные ванны, вырезанные из блоков туфа, вулканических пород, песчаника. А массивные скульптуры из гранита. Откуда здесь гранит? Часть статуй, стоящих на плоских возвышениях, устанавливались в качестве надгробий. И многие - смотрят на запад - закат жизни, как в "Долине царей" в Египте. Сочетание бликов солнца, влажных, густых деревьев, сложных каменных узоров, нескольких скульптур, сохранивших свой первоначальный цвет, создает гармоничное, единое целое. Мы присели на скамью, на некоторое время завладели вниманием полицейского, стоявшего под высоким, раскидистым деревом. Перекусили, испили водицы... Полина сказала: - Этот демонический парад санагустинских идолов несет мощный энергетический заряд. Я чувствую... - Естественно. - Заметил я.- Воображение создателей - свидетельство культа природы и воды, как жизненного начала. Не зря творения из камня разбросаны вдоль рек, озер. Задача творцов поклониться, настойчиво просить создателя, требовать гармонии... Мы снова в дороге. Обычная деревушка Сан Хосе де Иснос. Серые домики. Мотоциклы и велосипеды - основные средства передвижения и доставки. Школьницы в белых одеждах с розовыми рюкзачками. Магазины. Ресторанчики. Детская спортивная площадка с бамбуковыми лестницами, качалками. [picture] И дороги... Нашей деревне повезло, она не прячется в горах, не отрезана от цивилизации реками, лесами. Это не Барбакоас в труднодоступной местности с единственной 50-километровой тропой, труднодоступной из-за дождей и оползней. Жительницы этой деревни после долгих уговоров объявили бойкот своим мужьям - под лозунгом "Сдвинем ноги" пока не отремонтируете дорогу! И что вы думаете, мужчины зашевелились, появилась надежда. Мы пообедали и снова в путь. Нас ждут водопады - внезапные броски небольших рек с вершины многочисленных каньонов. Расческой прошлись они, ломая горные хребты Колумбии. Salto de Bordones. Небольшая река решила покуражиться, и, разогнавшись по плоскогорью, нырнула с 400 - метровой высоты вниз, чтобы пробежаться по четырем ступенькам, и, успокоившись, встретить свою старшую сестру Магдалену, пожурчать с ней вдоволь... [picture] Для меня водопад "Бордонес" с его естественной красотой, окруженный высокими горами с густой растительностью, один из самых высоких на континенте - величие и тайна! Снова автобус и через 25 минут мы - у водопада Salto de Mortino - это уже частная собственность. Выкладываем 1000 песо (0,5 дол.), чтобы пройти к смотровой площадке. Двумя струями ручей "Мортиньо" с оглушительным ревом срывается в пропасть. 170 метров водяных струй в окружении поразительного горного пейзажа - ошеломительная красота - очередное яркое выступление природы. И в эти мгновения я пожалел, что не поднялись мы с Полиной на самолете, не увидели красавец-водопад Игуасу сверху. Колумбия - не Бразилия: такой возможности не представила. А жаль... Финка тепло встретила нас, напоив чаем на уютной веранде. [picture]


22 июля 2013


САН-АГУСТИН - ПАПАЯН. РЕКА КАУКА. УНИВЕРСИТЕТ. ИГЛЕСИА-ДЕ-САН-ФРАНЦИСКО.


+19+26. 9 км 500 м Ранним утром мы прошли пустынной улицей к турфирме, откуда автобус повезет нас в Папаян. В ожидании разговорились с супругами Ронит. К взаимной радости они оказались соплеменниками из Кфар-Сабы ("Дедушкина деревня"): он врач-хирург, она педагог, оба, как и мы - бродяги-путешественники, они направляются в Бразилию. Обменялись впечатлениями и пожелали друг другу удачи. И снова перед нами дистанцируют, "кивают" шапками снегов горы, выстраивают фантазии облака, стелется грубая грунтовая дорога. [picture] В Папаяне разместились в номере, который покинули пару дней назад. Оставили вещи и отправились в свободное плавание по одному из красивейших городов Колумбии, раскрывшему "крылья" улиц у подножья вулкана Purace (на высоте 1800 м), городу с богатой колониальной культурой, белоснежными, двухэтажными домами и обязательными балконами на 2-ом этаже. Когда студента университета (об этом чуть позже) Вильяма я попросил сказать несколько слов о своем городе. Он ответил, после небольшой паузы: - В гимне Папаяна метисы и мулаты поют о родительском свете, о белых флагах мира, о дарах земли, о том, что наука и искусства ждут подвигов ... В этом, наверное, основа Папаяна. Сказано неплохо. Не многие города мира могут похвастать этим... Чтобы насладиться магией города мы отправились к реке Кауке. Ниточки рек всегда жизненная основа и главное украшение города. Постояли у моста Puente del Humilladero - входа в город, построенного в XIX веке в староримском стиле. Я пытался определить место, где, у какого пролета, в прошлые века чиновники монетного двора при огромном стечении народа топили накопившиеся мешки с "пустой" породой - платиной. Мимо парка мы возвращались к историческому центру города. Кое-где замечаем трещины на стенах домов и ямы на дорогах - следы 18-ти секундного землетрясения Папаяна 31.03.1983 г. На одной из улиц нас обогнали два ослика, груженые поклажей. Повстречали лошадку, волочившую два бревна, принайтованные к бокам. Что делать? Неспешно справляется страна с тяжелой трагедией... В университете Каука, одном из старейших в стране, прошлись по его уютному садику, окруженному по периметру аудиториями - наследие доминиканского монастыря. [picture] Приоткрыли дверь в одну из компьютерных комнат, навстречу вышел невысокий, худенький парень, и мы познакомились с будущим политологом Вильямом из Кито. После беседы о городе я внезапно огорошил Вильяма примитивными вопросами: - Кто премьер-министр Израиля? Столица России? И получил четкие ответы. Вильям рассказал нам, что университет готовит специалистов по 30-ти специальностям. Студентов около четырех тысяч. Есть стадион, бассейн, даже своя телевизионная программа. Есть и свой девиз, который я перевел: "Уходя, дай свет потомкам!" И снова мы беспорядочно бродим по узким улочкам города, сворачиваем в переулки, заглядываем во дворы. Присели на лавочке рядом с конной статуей. Лошади - мое жизненное увлечение. Силу, прочность, надежность создает вид этого дивного животного. Зашли и по традиции посидели в церкви Иглесиа-де-Сан-Франциско. [picture] Меня поразила пропорциональность проходов, нефов, апсиды, высоты. Я оказался в удивительно комфортной обстановке и зазвучала в душе музыка А.Шнитке из кинофильма "Экипаж". Но, это не главное. Мы здесь, чтобы, во-первых, воздать должное городу - первому во всей Америке по числу католических церквей на душу населения. Иезуиты, доминиканцы, францисканцы, кармелиты, августинцы прекрасно уживаются в этой прекрасной стране. И, во-вторых, пожалеть, что не смогли принять участие в ежегодных торжествах "Празднования Пасхи", процессии, которая объявлена ЮНЕСКО "шедевром духовного наследия человечества" - "Иерусалимом Америки". Я только мог себе представить, как в поздний вечер под бой барабанов, в сопровождении религиозных напевов (здесь проходит и фестиваль религиозной музыки), на плечах несут и возносят к небесам сцены из жизни и смерти Иисуса. Десятки тысяч зрителей сопровождают шествие, склоняют головы со свечками в руках... Хочу отметить, что с 5 по 10 января ежегодно проходит в Папаяне Праздник "Рассового разнообразия, единения людей всех цветов кожи". Не правда ли - впечатляет! Пора передохнуть и мы заходим в уютный ресторан. Полина давно мечтала вкусить самое-самое национальное блюдо Колумбии и мы выбираем "Tamales de pipian" - свинину с картофелем и арахисовым соусом, на закусь - напиток аниса с "охуэласом" - кусочками жареного фруктового теста. Будете в Папаяне, господа, обязательно воздайте должное колумбийской кухне. Ведь Папаян - гастрономическая Столица Латинской Америки, провозглашенная ЮНЕСКО. В августе проводится ежегодный гастрономический фестиваль. Страна сумела сохранить свою коренную национальную кухню и украсить ее пищеварительными традициями Испании. Вечерними улицами Папаяна мы неспешно движемся к нашей гостинице на центральной площади... [picture]


23 июля 2013


ПАПАЯН - ИПИАЛИС. САЛЬСА.


+17+18. 3 км 100 м


В 7.40 покидаем благоприветливый Папаян и на полюбившемся "Еxpresso Bolivariano" нам предстоит нелегкий 8-9 - часовой трафик по подножью амазонских предгорий. Мы направляемся к просторам Тихого океана, к Эквадору, мимо захватывающих пропастей, впечатляющих каньонов и бурных рек. [picture] Горные пейзажи восхитительны. Трудно привыкнуть к извилистым серпантинам, обнимающим скалы; и мы наслаждаемся "безмятежным" облачным покровом и видом бесчисленных водопадов, прыгающих вниз с базальтовых плато. Полина уже воспринимает спокойно наши обрывистые пути-дороги... Поднимаемся в горы в сопровождении бесконечных полей сахарного тростника, кукурузы, "братьев-близнецов" кофе и луло, пышных, зеленых холмов. На одном из них одинокий странник, обозревая впечатляющий каньон, говорит по сотовому телефону. Веселая, необычная бытовая картинка пустынных мест... Проехали ухоженное ранчо "Verde" с небольшой взлетно-посадочной полосой, появилась река Guatera, петляющая в ущелье, - значит совсем близко Ипиалес. Это тихий, торговый, приграничный город в окружении трех вулканов, на высоте около 3000 м от уровня моря. Особенно красив Cumbal, окутанный снежной шапкой. Раньше здесь жили "Люди белого дыма", сегодня его называют "Городом зеленых облаков". Наверное поэтому, среди череды карнавалов: "Молодежи" (2 января), "Детей" (3 января), "Черных и белых" (5-6 января) проводится и "Карнавал многоцветья" - уникальный праздник с пропагандой здорового образа жизни. Разместились в превосходной гостинице, и вышли в город. Небольшая прогулка по узким, шумливым, предвечерним улицам. На одной из них, маленькой, опрятной, услышали с резного, деревянного балкончика, обвитого бугинвиллеями и гортензией звуки зажигательной сальсы. Остановились. Память внезапно озарила Детскую улицу в Санкт-Петербурге, солнечный балкон на четвертом этаже, и ухоженные руками отца хризантемы, душистый табак; и московскую новозеландку Таню, парящую энергичную сальсу на сцене зала в Окленде с прямым потомком маори. Мы обменялись впечатлениями. - Ты знаешь, сальса в Колумбии - самая акробатическая сальса в Америке, отличается не только быстрой работой ног. Ежегодные фестивали, марафоны, даже олимпийские игры по сальсе проводятся, как и спортивные, раз в четыре года. Танцуют все... Видимо, сальса воплощает собой в какой-то мере сложную историю народов Колумбии. - Сальса - национальный вид спорта в Колумбии, как еда в Израиле или песня в Италии?! - я больше утверждал, чем спрашивал. - Если не больше... Улицы города чисты. Говорят, лишь раз в году они заполняются "барахлом", когда 31 декабря проходит ежегодный карнавал "сжигание прошлого". В этот день выбрасывают ненужные "вещи" не только из дверей своего дома. К этой церемонии готовятся заранее, еще с 28 декабря в "День всех Дураков", в котором я бы с удовольствием принял участие, чтобы доказать самому себе, что скромность не должна становиться яркой спонтанностью. В ресторане с граффити во всю стену в виде барельефа профилей различных народностей Колумбии мы завершили наше пребывание в стране. Откушали тушеные морепродукты "касуэла-де-марискос" с маисовыми блинами. Полина взяла на закуску свежие фрукты с молоком, а я запивал продукты моря cerveza "Club Columbia negra" - недорогим пиво с нестабильной головкой пены и, показалось мне, с привкусом маракуий...


24 ИЮЛЯ 2013


ЛАС-ЛАХАС. ИПИАЛИС - КИТО.


+14 +16, пасмурно. 8 км 300 м


Утром на такси мы направляемся в храм Лас-Лахас, один из самых необычных и красивейших в мире. И на этом - увы!- заканчивается наше знакомство с Колумбией. Пока я набрасываю в блокнот запомнившиеся мне подробности о днях, проведенных в Сан Агустине и Папаяне, Полина, как всегда, любуется дорогой и время от времени пытается фотографировать виды через не очень чистое окно автобуса. Вскоре мы уже топаем вниз по брусчатке, по многочисленным ступенькам мимо табличек, прибитых к скале, спускаемся к религиозной святыне францисканских общин Колумбии и Эквадора. [picture] Внезапно перед нами в глубоком горном ущелье возникают сверкающие белые шпили величавой Базилики - "Чудо Колумбии", горделиво парящей над бездной реки Guatera. Первое впечатление: величавость, воздушность, элегантность, ажурное воплощение камня в обрамлении природы, и необычность места Базилики - не на вершине среди людей, как обычно, а в природе, в глубине скалистого ущелья над бурной рекой. [picture] Шаги биографии Лас-Лахаса - это поэтическая легенда исцеления глухонемой девочки Розы, затем соломенная храмина 1754 г, перестройки, наконец, реконструкция, и в 1948 году на 30-ти метровом мосту "эскадра" архитектора Л.Эспинозы - "три корабля, покрытых сводами", начинают свой путь к мировой известности. Через резные двери проходим внутрь к алтарю, нерукотворному лику Богородицы, рисованной на скале. Горная порода - собственно алтарь храма, глубоко впитала в себя за три века природные краски, и сегодня никого не может оставить равнодушным яркость красочных слоев, ни разу не реставрированной картины. Мы по традиции обошли храм, посидели на скамье, отпили чай с листьями коки. Полина загляделась на свод с херувимами. [picture] Наше внимание привлекли витражи, и во время трапезы со служками Собора, куда нас пригласили, я поинтересовался: - Откуда, кто преподнес витражи храму? - Католический центр Нотр-дам-де-Лурд из Франции.- Ответил отец Хуан Карлос, "представитель" великой испанской династии Бурбонов. [picture] И рассказал нам историю, как пастушке из Лурда, девочке Бернадетте, больной астмой и туберкулезом, в гроте на берегу реки явилась в белых одеждах Дева Мария. Она указала девочке источник в глубине пещеры и произнесла: - Пейте и купайтесь... И девочка исцелилась. Сегодня во французском Лурде построен санктуарий, один из самых известных мировых центров паломничества... Наш храм благодарен отцам храмового комплекса за участие и витражные дары...- Закончил он. Мы тепло посидели со служителями базилики Лас-Лахас, священниками Хуаном Карлосом, Фернандо и Серафимом. Рассказали им о наших странствиях, выслушали их походы в Святую землю, и то, что каждый год десятки тысяч паломников, инвалидов, больных касаются алтаря, молятся на икону Божьей Матери Марии, выпивают стакан воды из святого источника, и получают поддержку. За 50 с лишним лет здесь исцелилось от болезней около 6500 взрослых и детей! Потом по винтовой лестнице мы поднялись на верхнюю площадку собора, осмотрели распалубку свода, малые башенки, вид сверху. Мистическая связь камня и мастерства выглядит со всех углов зрения захватывающе! Затем мы вышли из Базилики и направились к рукотворному водопаду. Полина спустилась вниз к сверкающему на солнце, падающему водяному потоку. Я остался разглядывать Собор и окружающий пейзаж. И вскоре мы уже поднимаемся к остановке такси мимо, прибитых к скалам многочисленных табличек благодарных паломников. Вернулись в Ипиалис, обменяли деньги, оставив малую толику колумбийских песо. И зашли в ресторан. Тушеный кролик с кокосовым орехом и жареными бананами и на закусь - смесь фруктовых соков "чичас" с сырным пирогом и юккой "энюкадо" были вкусны и сытны. Оставляем внизу Лас-Лахас, приграничную Румичаку, две таможни, маленький эквадорский Тулькан, и рвемся вверх, почти парим в облаках на высокой скорости шесть часов по дороге в Кито. Меня долго не покидают впечатления о Колумбии, стране, по-моему, самой красивой и разнообразной в мире; впечатляющей водопадами, каньонами, горными пейзажами, бесконечными полями сахарного тростника и кофе. Колумбия - это невообразимое сочетание всего, чем прекрасна природа. Это страна с красивейшей "вертикальной географией", богатая запасами золота, изумрудов, нефти, первая в мире по биоразнообразию, здесь самые красивые девушки и цветы, самые мощные гидроресурсы и действующие вулканы. Мы познакомились с малой толикой Колумбии, белокаменным Папаяном, загадочным Сан Агустином, с улыбкой будем вспоминать Кокору и запахи цветущего сада, что будоражили нас по утрам на финке La Casa de Francois. Жаль, мы не добрались до праздничной Катархены, не обняли ночное небо над красной пустыней Татакоа. Но все, что каждый день мы успели повидать, было удивительно интересно, и всегда безошибочно создавало у нас нетрадиционное настроение, задавало тон всему, что нам еще предстояло увидеть .... Мы преодолели последний подъем и перед нами до самого горизонта открылась долина, в глубине которой расстилался, искристый огоньками вечерний Кито . Мы выгружаемся из колумбийского автобуса. Огромный вокзал Carcelen. Еще не раз мы будем появляться здесь. По старой привычке, взглянув в кондуит, ищем того таксиста, который готов везти нас в центр за 7 долларов. И он не замедлил появиться. Ехали долго и уже в темноте добрались до хостеля. Маленькая, чистая комнатка, находящаяся на просторной веранде 3 этажа. Ночные огни огромного Кито перед нами. Шпили базилики Вото Насиональ - на расстоянии вытянутой руки, и два ее светящихся циферблата показывают время с разницей в 3 часа. Вспомнился Остап Бендер, когда я выговаривал молодым американцам за их шумливые посиделки вблизи нашей двери: I must say to you: I m looking through you, but I m not seeing heart USA...


25 ИЮЛЯ 2013


КИТО. CALLE "СЕМИ КРЕСТОВ", ЛА КОМПАНЬИА-ДЕ-ХЕСУС. ЛА РОНДА (CALLE MORALES). ХРАМ САН-ФРАНЦИСКО. ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ДВОРЕЦ.


+18 +24. 7 км 300 м


Мы летим в столицу удивительной страны Эквадора Кито, второй в мире по высоте (2850) и одной из красивейших столиц в Латинской Америке. В просветах молочного океана промелькнули зеленые посадки, серебристые реки. Затем впереди клубящихся облаков прямо к яркому синему небу потянулись иссушенные солнцем склоны и голые скалы, которые, когда самолет нырнул между горами и пошел на посадку сменились сочной зеленью высокогорного плато. Утром город, как чаша, окруженная хребтами гор, накрытая крышкой - облаками, которые придают ему величие и таинственность. Мы надеемся ощутить колорит эквадорской столицы. Спасибо: солнце в "городе постоянной весны" помогает нам, окрашивает черепичные крыши, церковные шпили, сияет белизной вулканического массива Пичинча, играет на стенах белых, одно-двухэтажных домов, украшенных миниатюрными, деревянными балкончиками. А воздух здесь до того чист и прозрачен, что горы кажутся частью самого города, придавая всему налет сказочности. Узкие, мощеные улочки, как щупальца, ползущие вверх по холмам, уже омываются волнами повседневной суеты - мужчинами в строгих костюмах, барышнями в котелках, снующими в разных направлениях. Обычным работный люд, зачастую груженый мешками или детьми. Утром у нас запланирована встреча в тур.агенстве Галавен, где мы забронировали по интернету восьмидневный круиз по Галлапагосам. Берем такси и через считанные минуты останавливаемся у башни Sonelsa в Марискале. В агенстве нас встречают, угощают фруктами, кофе. Полина, как всегда, сбивает договорную сумму на сто долларов. И вскоре, у нас руках две путевки на морской круиз по девяти галапагосским островам на яхте повышенного комфорта. Немного прошлись по Марискалю, погуляли по парку поэтов "Эль Эхидо". Обнаружили памятник Ф.М. Достоевскому и еще несколько занятных статуй. Скромный бюст Ф.М.Достоевского на постаменте озадачил нас несказанно. Как и то, что его автор - народный художник России А.И.Рукавишников создал двухметровый памятник певцу И.Кобзону в Донецке. Сели на метробус и через 2-3 остановки - мы в центре. А вот и базилика Дель Вото Насьонал ( Basílica del Voto Nacional ) которую вчера вечером мы рассматривали с балкона. Первое, что привлекает внимание - это целый зоопарк гаргулий-водостоков, торжественный центральный неф, витражи с редко встречаемым сюжетом бракосочетания Марии и Йосифа, святой в обществе детей. Видимо, это канонизированный священник. Мы между собой назвали его Святым Мигелем, покровителем школьников. Рядом Исповедальня. Молодой святой отец исповедует школьницу. И уж совсем нестандартный алтарь с сердцем вместо центральной фигуры Христа. Великолепна капелла, расписанная под ортодоксальный византийский храм, ее нервюрный звездчатый свод. Зашли в полуприкрытую боковую дверь. Обнаружили там внутренний дворик, улыбку вызвала сценка молодых священников, гоняющих мяч по небольшой спортивной площадке. Хотели их сфотографировать играющими, но решили не смущать... Полина вспомнила вдруг исторически зловещее - об охотниках за головами. - Говорят,- она понизила голос,- что сколько не запрещай, найдутся и сегодня люди, которые ведут бизнес с высушенными человеческими головами.Враждуют племена. Индейцы отрезают головы своим врагам. Дробят и удаляют черепную кость, а кожу наполняют раскаленным песком. Голова от этого сжимается, делается меньше кошачьей, но все черты лица остаются. Этот ценный трофей и дорогой "товар" стоит бешенные деньги. Если бы она знала, что этим же вечером, когда я ожидал ее у магазина, меня знаками позвали к подворотне двое прилично одетых молодых парня и предложили голову, "нарисовав" не больно огромную сумму денег... По шаткому мостику поднялись на вершину Базилики del Voto Nacional чтобы полюбоваться на город сверху. [picture] Со всех точек города видна статую Девы Марии на холме Панесильо (Virgen del Panecillo). Она сделана из 7 тысяч аллюмиеневых листов и ее высота 41 метр. Крылатая Мадонна стоит на земном шаре. Эту статую возвел испанский скульптор Агустин де ла Эрран Маторрас в 1976 году. Но самое интересное это то, что внутри фигуры размещается католическая церковь. Площадь Независимости нарядна, украшена флагами, полна торговцев, парней в яркой одежде с по-особому причесанными волосами, стариков на скамейках, попрошаек-голубей, мальчишек - чистильщиков обуви с коробами ваксы под мышкой, выискивающих клиентов... Пока оставим пл. Независимости со стелой, увенчанной гордым кондором и распростертым у его лап издыхающим львом. Я думаю, не надо пояснять кто из них гордый потомок кечуа, а кто - авантюрная бестия чужестранец. [picture] Нырнем в прямую, как "кинжальный удар", calle "Семи крестов". По дороге встречаются интересные колониальные особняки. Пройдем по самой старой брусчатке Кито. О домах, разрушенных землетрясениями и пожарами, этого не скажешь. Я остановился у ларька продавца цветов с огромным букетом из 20-25 роз в руках. -¿Cuánto cuesta? - Dos (два). - ... Кито - первая столица в Латинской Америке по количеству храмов, и, если жилые белокаменные дома дышат невзрачным обаянием, то соборы, храмы поражают пышностью, объемами и царственным великолепием. Улица "Семи крестов" не просто улочка - это тропа единения двух Святил инков: Солнца на холме "Маленькой булочки" - Панесильо, где парит Дева Кито, крылатая пастушка, поправшая змею, на основании храма Солнца, разрушенного конкистадорами. И холма святого Иоанна с храмом Луны на другом конце улицы, где мы увидели цветущее, необыкновенно красивое, неопознанное нами дерево. "Мы не потерпим! Сделаем лучше, чем в Куско!" - Слышу я голос захватчика - иезуита, размахивающего мушкетом. И одна за другой на священной тропе инков вырастают шесть храмов. На седьмой храм запал иссяк, средств не хватило, и он, самый скромный и одинокий, вытесан из камня... Мы подходим к колоссальному по своему размаху сооружению - "каменной жемчужине Кито" - храму Ла Компаньиа-де-Хесус. - Ну, прямо резной ларец. - Воскликнула Полина. Если шесть вязаных колонн поддерживающих портик, переплетенные узоры фасада - свидетельство мастерства и могущества, то богатство иезуиты отразили в безумной роскоши интерьеров храма, ослепляющих золотым сиянием. Внутренняя поверхность церкви потрясает филигранной резьбой по дереву, фигурами святых и жанровыми сценками. Это работа местных эквадорских художников и скульпторов XVII-XVIII веков. Купол покрыт разноцветным стеклом, а огромный алтарь - листовым золотом. Он считается высшим достижением декоративно-прикладного искусства Южной Америки. Больше 7 тонн золота понадобилось, чтобы украсить стены,потолок и алтарь . Фотографировать здесь запрещено. Но мы не удержались, так это было прекрасно. В иконах часто "звучит" тема сердца, причем, анатомически правильного. На это обратила внимание Полина. [picture] Только жаль, что первозданное убранство храма выгорело до основания во время пожара 1995. [picture] Теперь пройдем к реке Пичинча. Маленькая тропинка в далекие века постепенно обрастала дворцами, чуть позже - домами богемы, затем была разрушена во время конкисты, чтобы стать скопищем отбросов общества. Сегодня Ла Ронда (calle Morales) с античными балконами - самая фешенебельная улица в Кито, маленькие переулки которой дышат атмосферой древности. Пл.Сан-Франциско. Здесь можно посидеть, приобрести деревянные и шерстяные поделки мастеров, сфотографироваться с маленькими "моделями" за небольшую денежку. Храм Сан-Франциско занимает всю сторону площади, покоится на фундаменте Дворца Инков. Это одно из самых старых зданий Эквадора с редким по красоте резным убранством. Постоим у Главного Алтаря, полюбуемся лепниной, сусальным золотом, золочеными деревянными скульптурами. Мало в каких странах мы побывала за один день в таком количестве церквей, как в Кито. И нет ничего удивительного. Францисканский собор - ровесник Кито и самое старое здание в Эквадоре. Его начали строить на фундаменте разрушенного дворца инков в 1535 году, буквально через месяц после захвата города испанцами. Если сравнить церкви тех южноамериканских стран, где мы побыли: Перу, Боливии, Аргентины, Бразилии, Колумбии и Эквадора, то бесспорно соборы Эквадора на первом месте по пышности, великолепию, красоте резьбы и богатству позолоты. Это связано с тем, что именно здесь, в 16 веке зародилась художественная школа, которая в дальнейшем получила название "школы Кито". Когда в 1535 году монахами - францисканцами был открыт монастырь, ту туда набирали детей местных индейцев и метисов и учили их рисованию, вышиванию, каменотесному делу, ткачеству. В дальнейшем на базе монастыря открылся художественный колледж Сан-Андрес. Именно оттуда вышли все знаменитые скульпторы, художники, архитекторы, составившие славу южноамериканского искусства 16-19 веков Интерьер собора необыкновенно богат и разнообразен. Взгляду просто трудно сконцентрироваться и остановиться на чем нибудь одном. И по ул. Ла-Мерсед спускаемся вниз к главной площади города, я встаю в очередь в Президентский дворец с декоративными балконами и искусной настенной росписью, Полина идет в Кафедральный Собор Метрополитана. Он рядом. Потом она рассказала: "Зашла и застыла от великолепия, которое буквально обрушилось на меня: яркий центральный неф, стены, украшенные деревянной, позолоченной резьбой, резной купол необыкновенно праздничной росписи, раскошные алтари собора. Обычные процедуры безопасности, фотография на память во внутренней лужайке Президентского дворца, окруженного белоснежными портиками. Мимо мозаичного вестибюля, огромных букетов роз, которые занимают почетное место в статье доходов страны, панно "Из истории Эквадора", картины "Народ в лицах", заходим в строгий, отделанный красным деревом, зал заседаний. Побродили по залу дискуссий с трибуной, трехцветной лентой за стеклом и портретами руководителей страны. [picture] Банкетный зал под французскими люстрами скромен и элегантен, как и подарки президентам. Здесь и самовар в стиле гжель с позолоченными тарелочками, многочисленные маски, золотые часы, богатое оружие от Фиделя Кастро, бегущая лошадь (как без нее) и, конечно, подарок В.Филипова ректора университета из России - инкрустированный золотом и серебром поднос с видами Кремля. [picture] Заглянули в небольшую церквушку для слуг народа, и вышли на торжественный, белокаменный балкон, чтобы, как это делает президент во время торжеств, поприветствовать свою паству... Охранник все время ходил за нами, потому что мы каждый раз задерживались в комнатах, чтобы сфотографировать их без толпы, он вежливо и настойчиво просил нас присоединиться к группе. Кито город роскоши и многообразия культур. Его площади побуждают жителей к манифестациям "грешников", узкие, мощеные улочки полны музыкой, танцующими парами "Посакальес" и сверкающими фейерверками, патриотизм зовет к частым выступлениям недовольных... Так и мы "забастовали" - не захотели ехать в государственный парк, чтобы отметиться на "Линии Экватора", отмеченной монументом. Расчеты показали, что существующая линия экватора отклонена от реальной на 240 м к северу и находится в ущелье или в горах на высоте 1500... Обманывать себя нет желания, лучше перекусим. В небольшом ресторанчике мы откушали эквадорскую "Орнадо" - запеченную свинину с котлетой из поджаренного картофеля, лука, сыра, красного перца, запили соком маракуйи. Зашли в супермаркет, где познакомились с колумбийкой, которая училась в университете Патриса Лумумбы, она помогла нам выбрать зрелую бабаку. [picture] Прошлись по вечереющему Кито к нашей гостинице. А я жалею, что не прокатились мы в карете с откидным верхом, не попробовали мороженое в местном монастыре, не посидели в "Метрополитано" - в городском парке древних эвкалиптов.


26 июля 2013


КИТО. МИНДО ЛИНДО. "МАРИПАСАРИО ПАРК". ФИНКА "КОЛИБРИ".


+18+24. 12 км 600 м


Утром доехали метробусом до северного терминала La Ofelia. И вскоре наш автобус "Флор-дель-Валье", "который надеется сделать наше путешествие комфортным и незабываемым", 2 часа по хорошей дороге со сплошными "курвами" и серпантином рвется к облакам мимо каскадов водопадов, что срываются с 10-20 - метровых крутых склонов в ущелья. Проезжаем резервацию "Кабаньос Хиннана", с аккуратными постройками, покрытыми пальмовыми ветками, утопающими в банановых плантациях. Пока дорога ныряет то вверх, то вниз мы уплетаем нарезанные кусочками мамайи, маракуйи, ананасов в литровой банке... Еще немного и входим в "Марипасарио парк", окруженный тропическими лесами "Миндо". Сегодня у нас "международный день красоты" (за 45 дней до Всемирного - 9 сентября). Спросите у своей подруги ключевое слово идеальной красоты. Уверен - восемь из десяти ответят: бабочка, птица... Так идем к ним! Вход в парк огорожен бамбуковыми "зарослями". Рядом с кассиром спит огромная чау-чау. Просторная, теплая резиденция, и мы в гостях у детской радости и красоты - "порхающих цветках Эквадора". На стене за стеклом можно увидеть последовательные Жизни этих нежных созданий. У человека их две, у бабочки - пять! [picture] От зародыша в теле бабочки-мамы, к маленькому овальному яйцу в паутине. Третья - это гусеница полосатая или пятнистая, даже с волосками. Четвертая - "хамелеон" - куколка - хризалида, как нефритовый кулончик. Пятая - истинно красота крылатая, легкая, воздушная... Мы внимательно всматриваемся. Я впервые вижу Эти Жизни! Кажется, все идет нормально, лишь куколка не готова выпустить красавицу. Не вздумай помочь. Чуть раздвинешь щель - вылетит, но долго не полетает! Природе ты нужен не только в муках матери рожденный! Мы обделяем себя, когда уклоняемся от трудностей. Они дают силы жизни, без них нет полета! Кстати, бабочки живут от нескольких дней до года. Но больше всех живет бабочка в Антарктике - два года! Бабочка "совок", самая быстрая среди всех, преодолевает морозы и ветры, которые иногда приносят ее в Южную Америку. Вот она, Thysania Agrippina! Агриппина - маленький реактивный истребитель, украшенный косым, серым узором, уселся на мой большой палец, пытается проколоть кожу острым хоботком... Бабочка "совок" не только кровопивец, активный в сумерках, но и большой любитель пива и слез животных, противник урожайности и качества овощей. Однако, оставим в стороне ее желания... Хорошо побродить в красоте, которая садится на руку, на твои плечи. Ощущение необычное, будто райское солнышко снизошло, символ надежды тебя приобнял... Теперь я понимаю, почему в детстве тянулся тронуть или взять бабочку за крылья. Мама в таких случаях говорила: не бери, у тебя руки грязные! Тогда тянешься к ней губами, наверное, чтобы что-то мальчишеское прошептать. И отпустить, пусть она доставит на своих красивых крылышках твое желание по назначению... Я хожу, хочу рассмотреть десятки парящих воздушных существ. Пытаюсь увидеть оптические чешуйки на крыльях бабочки, севшей мне на ладонь. Они, чешуйки, определяют красоту крыла, хотя и сухой листок может быть живым... Как не вспомнить тутового шелкопряда, производителя шелка и масла-противоядия рака, бабочек-бражников, принимающих пищу в полете. Есть и ночные бабочки. Но я, мой друг, не о тех, о ком ты подумал. Я снова о бабочках-бражниках. Они и лучшие летуны. Их гладкое обтекаемое тело напоминает реактивный самолет, а нектар они сосут на лету, зависая над цветком, как ярко-цветный вертолетик. Только здесь мне удается рассмотреть, как бабочка раскручивает свой длинный, подвижный хоботок и прикладывается к цветку или к банановому листу. Однако не все бабочки такие нежные, желанные создания. Есть бабочка, которая постоянно воюет с нами. Вы знакомы с ней. Попробуй поймать - устанешь аплодировать ее кувыркам. А как она питается! Даже пыльцу буквально разгрызает зубами, а уж как любит шубы, матроски. Поэтому бабочка "зубатая моль" стоит первой в эволюционной цепи всех видов бабочек. Я присаживаюсь у небольшого прудика с экзотическими рыбками. Вижу, как служка собирает с листочков растений яйца, помогаю ему... А сам хочу высмотреть огневку, бабочку, которая способна жить не только в воде, но и в гнездах пчел, ос, домах людей. Но нет, не вижу ее. Нельзя пройти мимо и не молвить за орхидею. Они вокруг нас, их в парке много. А в Эквадоре - наибольшее количество видов в мире, поэтому приказом президента страна получила официальное звание - "Страна орхидей". Огромное разнообразие видов орхидей поражают ярчайшими красками, оттенками, жизнерадостностью. Орхидеи, как дети в наших семьях. Я вижу куст, на котором всего один цветок, рядом у вертикальной стойки растут пару кустов с целыми гроздьями орхидей... И это естественно, орхидеи не только историей, названием, видом своим, даже ароматом - признанный природой афродизиак с "похотливыми проявлениями". В Эквадоре живет и самая миниатюрная орхидея с размером цветка чуть больше двух мм и прозрачными лепестками. Полина порадовалась, когда обнаружила меж ветвей дерева орхидеи с изящными цветами в виде крыла с изысканным окрасом. - Смотри, как они похожи на рой наших красавиц-бабочек! Однако пора покинуть сей райский уголок. И мы направляемся к площади у выхода из парка. Такси нет. Подходим к фиату, заполненному практически полностью. Спрашиваем водителя, куда они намерены ехать. Он отсылает нас к компании женщин, сидящих в машине. Мы не ждем повторного приглашения. Садимся. [picture] И в компании веселых педагогов школы Кито в течение часа обмениваемся впечатлениями, рассказываем, слушаем. Нас интересует, конечно, образование в Эквадоре. -Как? - спрашивает Полина. -Неважно. - Отвечает, как мы потом поняли, директор школы Паола.- Мы в конце сотни по уровню грамотности. Дефицит по школам, мебели. Бывают случаи, когда ученики в переполненных классах (55-60) занимаются на полу. Что делать? Чтобы одеть, снарядить школьника, нужны сотни долларов (в Эквадоре валюта - американский доллар). А простой карандаш стоит 50 центов, тетрадь 100 листов без Барби, Бэтмена - 1,12... Это немало. Тут еще дождливый сезон, горная и амазонская области, они вносят свои коррективы... - Когда дети начинают учиться? - наседаю я, интересно... - C 3 до 5 лет с детьми играют в группах подготовки к школе.- Вступает в разговор молодая учительница языка Анаи. - Успешные - получают свитера и футболки на память. - Она смеется. - С 5 лет уже школа, где год разбит на два периода по 5 месяцев. Как мы оцениваем учебу? По 10-бальной системе. Лучшие поощряются маленькой стипендией 12 долларов. - Сегодня государство уделяет огромное внимание внеклассной активности учеников. - Вступает учительница физики старших школьников Лилиан. - Работают клубы по наукам, искусствам, спорту... - У нас несколько больших проблем. - Снова "тянет одеяло" на себя Паола. - Бедность, многодетные семьи, мачизм... - Молодеет скороспелая беременность и труд девочек в семье. Большая часть детей, особенно девочки, лишены домашнего тепла, уюта... - Ладно... Вы лучше расскажите, как в Израиле? Полина берет инициативу на себя... С разговорами подъезжаем к ущелью. Минут двадцать ждем очереди к водопаду "Намбийо", чтобы в люльке tarbita-подобие канатной дороги, преодолеть глубокий каньон на высоте метров 50-70. Здесь наши дороги с педагогами Кито разошлись. [picture] Неспешно, озираясь, идем дождливым, тропическим лесом, ловим редкие солнечные лучи сквозь густую листву. Больше часа спускаемся к водопаду. Полюбовавшись таинственной красотой водяных струй посреди лесного массива, мы снова поднялись к люльке. На такси за пару долларов вскоре мы в глубине тропического леса на ферме, хозяин которой делает маленький бизнес на колибри. [picture] Присели на скамью, наблюдаем за трапезой маленьких, забавных птичек с миниатюрной радугой в перьях, прислушиваемся к биению маленьких крыльев. Обстановка удивительно расслабляет, несмотря на жужжащие звуки, молниеносные появления и исчезновения пернатых. Маленькая птаха стоит нашего внимания. Колибри - не нежное, хрупкое создание, а агрессивный боец за свои потомство и территорию. В бурю и шторм птаха весом 7-20 грамм преодолеет 1000 км через океан без посадок за 20 часов! Относительно массы и величины своего тела ее скорость в 13 раз превосходит гепарда. Неподвижность для колибри понятие нереальное! Демонстрируя технику обольщения в воздушном танце, самец, как разноцветная ракета с высоты 50 метров входит в пике, и развивает скорость, превышающую истребителя с включенным форсажем; в эти несколько секунд она в 10 раз превышает ускорение свободного падения (у космонавта перегрузки семикратны). А момент торможения!? Ни одно живое существо неба не в состоянии его повторить! Колибри-самец одинок, но его сердце невероятно огромно - половина крохотного тельца. В состоянии покоя оно бьется "всего" 500 ударов в минуту! И это хорошо усвоили девочки-колибри. Они хитры до естественных чертиков: всегда в полной готовности спариться с альфа-самцом за доступ к хорошему цветку. Колибри любит и должен беспрерывно петь, используя вибрацию хвостовых перьев. Этим он обозначает право на свою территорию. И любит поесть - готов откушать нектара, зелени в разы больше своего тела. Колибри до десяти лет живет в цветах, зато на ночь обязательно окоченеет, чтобы утром ожить и похвастать свои тонким, длинным и элегантным клювом... Мы пускаемся в очередной поход. Более получаса плутали, не на долго останавливались, пораженные разнообразием и необычностью тропического леса. Возвращаемся, чтобы выпить чашечку кофе с бананом на веранде у хозяина финки. Автобуса на шоссе пришлось ждать недолго. Но появившись внезапно, он, не останавливаясь, проносится мимо. Как мы рванули за ним! Полина кричала, махала билетами... Чем наше беговое преследование заставило водителя остановиться, я не знаю. Переполненный автобус принял нас, с трудом освободились и наши места. Мы едем домой...


27 июля 2013


КИТО. "ТЕЛЕФЕРИКО".


+14 +18, ветрено. 3 км 800 м


Рано утром, покинув наше маленькое пристанище "Hostal Marcela" (без стола, вешалки и зеркал), в куртках, с питьем и едой, на такси мы быстро добираемся до "Телеферико". Нам предстоит "день в облаках" - небольшое путешествие по самой высокой в мире канатной дороге с 3100 до 4100 м. Вскоре с немолодой парой из Франции в люльке мы плывем по склону двуглавого вулкана Пичинча. В легкой дымке зазевавшихся облаков я вижу линии улиц столицы Эквадора, редкие высотные здания в центре, прямоугольники огородов - хуэртэ, и даже, кажется мне - фешенебельные виллы на краю ущелья. Вижу, как солнце играет с облаками в прятки - спрятало свои лучи и погрузило в тень кусок городской жизни. А под нами стелется лес, медленно уходит толчея и суета человеческих тел. Человек издавна любит забираться на всякие верхотуры и, напевая под нос "мне сверху видно все", опускать глаза долу, вглядываться в игрушечный мир внизу. Почему? Дежавю. Человека влекут открытые пространства, свобода, они дают ощущение безопасности, комфорта... И звенящее чувство одиночества, чтобы он понял свою мизерность... Уже совсем рядом близкое и доброе небо, облачная пелена, Бельведер... И мы пошли по склону Крус-Лома. Здесь патриотические войска Эквадора сражались с испанцами за независимость два столетия назад. Дойдя до развилки, повернули к вершине "Рука Пичинча", оставив в стороне главы "Старика" и "Ребенка". Если вы думаете, что мы дошли до цели, так ошибаетесь. Шли медленно вверх, но силы покидали еще быстрее. Одышка. Каждое движение дается с трудом. Полина прошла к ущелью, зовет меня. И мы долго не могли оторвать глаз от бесконечной глубины, припомнили даже школьные задачи: "определить глубину ущелья, если камень..." [picture] Повалялись в высокогорной траве, на ярко зеленом лугу, напоминающему английский деревенский пейзаж - трава по колено, лютики и клевер, а по границам крутые склоны. Только редкие кактусы на проплешинах да миниатюрная, низкорослая агава, напоминают о том, что долина эта лежит высоко и всего в нескольких градусах от экватора. [picture] Впервые я находился в Андийском парамо - высокогорном, экваториальном лугу. Мы не искали белоснежные звезды эдельвейсов. Но на сплошном растительном покрове с красочными пятнами кустарников, растениями-подушками с острыми, жесткими листьями, мы выделили голубоглазый, пушистый люпин, узнали одуванчик и низкорослую ромашку, знакомые с детства ... [picture] Я с большим усилием пытался состязаться с ромашкой, практически лишенной стебля, с ее мощной корневой системой, превышающей наземную красоту в разы... Если будете в этих краях: испытайте себя, постарайтесь оголить, отделить от земли маленькую, горную ромашку, забравшуюся высоко в горы, наверное, спасаясь от глобального потепления. Почувствуйте силу ее эволюции и жизненную стратегию. [picture] Мы, конечно, засмотрелись на "дорогу вулканов": Атаказо, Антисано и Алисо - они южнее Кито; вершину Котопахи, одного из самых высоких активных вулканов планеты, в стороне от них; а севернее Кито - вулкан Каямбе. Его ледниковая шапка особенно хорошо видна. Вулкан Каямбе знаменит плантациями дивных роз на его склонах (Эквадор мировой экспортер роз) и тем, что он "живет" почти на экваторе: всего 1,73 морских мили (3210 м) отделяют их друг от друга. Однако, как говорил колумбийский писатель Г.Маркес: "каждый хочет жить на вершине горы, а истинное счастье ожидает его на спуске", и мы уже качаемся в "люльке" - пора домой, едем в центр города. В ресторане отведали картофельный суп "ягуар локро" с кровью и "секо де пальо" - тушеного цыпленка с овощами. Как положено, пробовали соусы, заедали моте - кукурузой, запивали соком из древесных помидор, закусывали чиримоей. Мы уже неплохо знакомы с южно-американской кухней, объемами, поэтому делаем заказ в одном блюде на двоих и при этом с трудом справляемся... По пути домой зашли в супермаркет, купили фрукты, Полина заказала гостиницу в Баньосе, послала "письма" близким и друзьям. И мы направляемся на такси к дому. Здесь и произошло второе ограбление. Вот, как описывает его Полина. "Идем по узкому тротуару, как всегда: я чуть впереди, у меня старенький Olimpus на ремешке через плечо, у мужа - в рюкзаке новая "полузеркалка" Sony, купленная за неделю до поездки. Что-то рассказываем друг другу, подходим к гостинице, и я случайно пропускаю вход в наш хостель. Муж останавливает меня: "Ты куда?". Я поворачиваюсь к двери. Внезапно перед мной возникает молодое лицо, расширенные глаза, чувствую какой-то толчок, от неожиданности вскрикиваю "Ой!". Потом соображаю, что-то случилось, но еще не понимаю что. Смотрю на свою грудь, вижу болтающийся от фотоаппарата ремешок, перевожу взгляд на упавшего впереди парня. Вижу, как он мгновенно вскакивает и, чуть прихрамывая, бежит вверх по улице. Я опять смотрю на себя и понимаю, что у меня нет фотоаппарата. Говорю Феликсу : "А где мой аппарат? Он украл мой аппарат". Все это происходит буквально за 1-2 секунды. Муж стоит от меня на расстоянии не больше двух метров. А парень за это время пробежал уже половину квартала. Феликс растерянно смотрит на мой ремешок и делает попытку догнать его. Я кричу ему: "Куда ты ?! Остановись!" . Позже, когда мы успокоились, взяли чемоданы и поехали на автовокзал, взглянули на эту ситуацию другими глазами... Да, жалко старенький Олимпус! Он был хорошим фотоаппаратом, служившим мне около 9 лет. И фотографии делал славные. Правда, временами сдавал. Да и парень мог бы ударить меня, пырнуть, сильным рывком повредить шею... Но есть бог на земле! Бедный воришка-наркоша не сможет продать мой фотоаппарат, потому что он заряжается не от батареек или адаптера, а от специального устройства, которое осталось у меня в чемодане. Конечно, очень жаль те несколько сотен фотографий, которые я уже успела сделать за неделю. Но, что делать?! Это, мне кажется, небольшая цена за случившееся. Видимо, уж такая судьба у моего старенького аппарата: закончить свои дни в руках невезучего эквадорского воришки". Мы берем наши вещи и с "Tourus San Francisco Oriental" отправляемся в Баньос.


28 июля 2013


ОЗЕРО КИЛОТОА.


+18 +20, ветрено, временами небольшой дождь. 8 км 900 м


Ранним утром мы отправляемся в Quilotoa lake - "изумрудное око Анд" - к одному из самых красивых мест Южной Америки. Перешли привокзальную площадь. Наш хостель находится буквально в трех минутах спокойной ходьбы от терминала. Накрапывает небольшой дождик. Утренние облака накинули горы. И вскоре наш автобус уже несется по прямому и широкому, самому длинному в мире Пан Американ Хайуэй, проходящему вдоль побережья океана через весь южноамериканский континент. Мы в Лакатунге. Когда я читал отчеты других путешественников, то этот город казался мне грязной, неприветливой дырой. На самом деле, Латакунга большой, шумный город индейцев и метисов. Еще одна пересадка и второй автобус, прижимаясь к скалам, несет нас витиеватыми серпантинами к озеру Килотоа Что ж, у каждой дороги свой характер. За окном мелькают андские деревушки, бескрайние просторы высоких склонов. Проехали Pujili, одинокий домик пастуха, кактусы и редкие деревца на вершинах холмов, парамо "Зимбауа", что окружает лагуну, с небольшими стадами лам и баранов на ее просторах. Вошедший на одной из остановок, высокий мужчина средних лет, явно европейской внешности подсел к нам и мы разговорились. Узнав, что мы из Израиля, он выразительно пожал нам руки и неожиданно перешел на русский язык. - Я приехал сюда из Украины, и уже долгие годы живу в Эквадоре. Вам будет интересно. Когда-то здесь было скопище глинобитных хижин, открытых всем ветрам. Сегодня, благодаря усилиям президента страны Ф.Корреа (он жил и работал некоторое время недалеко отсюда, в Зимбахуе), здесь есть современная школа, банк, скоро будет своя больница, пожарная станция, футбольное поле, как видите, есть дорога... Это не плохой "путь" индейского населения из амазонских джунглей к новым технологиям, потому что в противном случае, - он широко улыбнулся. - Они не смогут путешествовать.. К сожалению, мы не записали имя нашего попутчика, он представился нам ответственным за образование в регионе. Всю дорогу мы не устаем восхищаться эквадорскими Андами. Они, как хороший актер, все время предстают в разных амплуа: то скалистыми и голыми, то c мягкими склонами, покрытыми зеленью, то темными с суровыми впадинами и густыми, тропическими лесами, то блестящими полянами стелющейся травы под солнцем ... Приехали. Проходим несколько сувенирных лавок, череду гостиниц. Холодно. Мы стоим над кальдерным озером древнего вулкана, входящего в десятку красивейших вулканических озер мира. Высота 3900 метров. [picture] Тишину и красоту огромной каменной чаши в ладонях гор, заполненной изумрудно-зеленой водой, нарушают рычащие порывы ветра. Изредка нас согревают, уставшие от нападения облаков лучи солнца, холодно сверкающие на заснеженной вершине вулкана Котопахи. С ним, кстати, связана трагедия империи инков. Шел XVI век. Только что открыт Американский материк. К неизвестным землям устремляются искатели приключений, авантюристы. Один из них - конкистадор Писарро. Жестокость этого проходимца, в молодости наемного солдата, удивляла даже его свирепых соратников по грабежам. Инки, видевшие в белых пришельцах богов, почти не сопротивлялись. Но полководец Руминьяуи собрал на севере страны, в Кито, 12 тысяч воинов и решил дать бой испанским захватчикам. Он убеждал своих солдат, что жестокие пришельцы - обычные люди. Писарро послал в Кито отряд всего из 280 человек. Перевес был явно на стороне инков. Но в самый последний момент злейшую шутку сыграло с индейцами их суеверие. Когда началось сражение, внезапно проснулся вулкан Котопахи. Среди воинов Руминьяуи началась паника: они решили, что и в самом деле подняли руку на богов! 12 тысяч воинов без боя сдали город. Страна инков погибла. [picture] А красоту Килотоа дорисовывают черные стены гор, облака на мерцающих сталью водах, и розовощекая, лет десяти, девочка, закрытая до глаз разноцветным пончо. Килотоа - холодное озеро, но вдоль берега местами бьют теплые ключи и микрогейзеры вследствие расположения там фумаролов - трещин в кратере, которые являются источниками горячих газов. Большинство фумаролов находится на восточном склоне вулкана. Нам кажется, что мы видим их. Сила и свежесть ветра; пелена тумана, горы, отраженные в пятнистой, мутной (поднимаемой газами) мертвой воде создают мощную энергетику Килотоа, рисуют зкспрессию и величие игры природы. Такими я представляю себе пейзажи недавно открытой планеты Талас. Мы долго не могли оторвать взгляд от озера. Попробовали немного спуститься, но ветер, кислород, и будущий подъем отбили это желание. Садимся в автобус и мимо огородов, раскинувшихся, как шахматные поля, скальных ступеней - вершин холмов, срезанных, как бильярдная доска, мы возвращаемся в Баньос через Амбато. Здесь бы нам приостановиться, посетить шикарный мавзолей либералу, поэту Хуану Монтальво. Но мы проезжаем мимо... Полину заинтересовали крутые и глубокие расщелины гор, "рисованные" белыми, черными и голубыми минералами. Наскальные "картины" напомнили ей трезубец, мамонтенка или ежика... Что ж, видимо, сказываются флюиды Килотоа. Время от времени туманные облака спускаются на дорогу. Автобус тут же снижает скорость и мы "в молоке" продолжаем двигаться по серпантинам. Картина, щекочущая нервы... Доехали до Латакунги. И тут произошла небольшая накладка. Оказалась, что в городе два вокзала, с которых автобусы отправляются в Баньас. До 17.00 они идут с того же терминала, на который мы приехали утром, а вечером - с другого. Останавливаем такси. Молодой водитель Хуан Мартинес в серых льняных брюках с голубым пончо и косичкой из-под шляпы с веселыми прибаутками довез нас до второго лакатунгинского терминала. В Баньосе зашли в столовую. Мы не большие любители снимать гастрономические изыски, которые нам подавали в ресторанах, и не очень любим отчеты, которые больше напоминают "Книгу о вкусной и здоровой пище". Но еду, которую мы съели этим вечером, Полина почему то сфотографировала. Это была огромная рыба, таляпия, с картошкой, рисом, салатом и соком за два доллара. Попросили еще одну пустую тарелку, потому что одному это осилить трудно. На закуску Полина взяла полюбившуюся ей маракуйю, я - пиво "Club Premium". Пиво в Эквадоре вполне высокого качества, господа. И мы неспешно движемся к дому.


29 июля 2013


БАНЬОС. ЗЕФИР MELCOCHA. БАЗИЛИКА СВЯТОЙ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ ГОРОДА. ВОДОПАДЫ И ПАРКИ.


+15 +19, мелкий дождь. 8 км 900 м


Наша обычная гостиница. [picture] Утром мы гуляем по Баньосу, "черной жемчужине Анд", известному курорту у подножья вулкана Тунгурауа на реке Pastaza. Город приткнулся на границе Анд и джунглей Орьенте, его обнимает "богатый красавец" - национальный парк Ланганатес. Говорят, что где-то в пещерах его высоких хребтов лежит клад, предназначенный за выкуп инка Атауальпы, плененного конкистадором Писарро. Что будто бы, караван на пути в Кахамарку с семисот пятьюдесятью тоннами(!) золота был зарыт в этих местах полководцем Ruminohui, когда он узнал о смерти своего императора. В действительности, по договору между Ф.Писарро и Атауальпа, скрепленному натариусом, инка Атауальпа обязался в течение двух месяцев один из своих залов в 73 куб.м (сам Ф.Писарро посчитал объем: площадь 35,0 кв.м. X "на высоту вытянутой руки") заполнить золотом, а второй, несколько меньший, - дважды серебром. Золото и серебро потекло под присмотром испанцев со всей империи, его снимали даже со стен храмов (Главный храм "Солнца"). Однако Писарро обманул инка и когда Атауальпа понял, что погиб, и что тело его будет предано огню - а это означало для него вечное проклятие в загробной жизни, - он согласился стать христианином в обмен на милость - замену сожжения удушением с помощью гарроты. Так описывает смерть вождя испанский поэт и воин XVI века Эрсилья-и-Суньига:


С главою непокрытой, бос и наг, Он шел; гремели тяжкие оковы, Отсчитывая каждый его шаг, А шею узел захлестнул пеньковый. Веревку намотав на свой кулак, Вел пленника палач, к трудам готовый, Солдаты с копьями - по сторонам. Кто это зрел, не верил тот глазам.


Резня, устроенная солдатами Ф.Писарро в Кахамарке 16 ноября 1532 года обесчестило испанское рыцарство, стала символом и суровым приговором истории деяниям многих испанских полководцев. С тех пор прошло пять веков, однако айсберг искателей золота инков в пещерах парка Ланганатес не исчерпаем... Мы коснулись далекой истории Эквадора. Она мало отличается от истории его стран-собратьев сегодня: диктаторы, хунты, тюрьмы, ссылки, убийства. Анекдотична быстрая смена правительств и конституций. Ведь для эквадорцев, равно как и для всех жителей Южной Америки политика - второй по популярности вид спорта после футбола, как для израильтян - после еды... Поэтому вполне приемлем факт, что полководец Ruminohui, тот, кто будто бы зарыл клад, был далеко не ангел: он казнил брата Атауальпы и его кожу натянул на барабан. Как в детской присказке: "Нам не надо барабана, мы на пузе поиграм". Сам Ruminohui вскоре был схвачен испанцами и казнен, став для потомков символом сопротивления. Его грозный лик украшает площадь в Отавало. Отметим, что свою роль в историю Эквадора внесла и гражданка СССР Ирина Спалько, ученый и агент КГБ - любимица Сталина (награждена тремя орденами Ленина и звездой Героя социалистического труда). Она причастна к разгадке тайны "хрустальных черепов", найденных в Эквадоре. Их возраст датирован 28000 лет! Вернемся в Баньос. Нас, бродяг, зовут "авеню вулканов", термальные источники, бурные реки и десятки красивейших водопадов. Но прежде мы бродим по узким, прямым улицам города - надо отдать должное Нуэстре Сеньоре дель Агуа Санта - Деве Святой воды, что защищает от напастей его жителей... Подошли к центральной площади Plaza de Basilica, отметились у многочисленных торговых ларьков. Я с удовольствием вкусил местный зефир Melcocha. Посмотрим вместе, как его делают... На ваших глазах сформируют кусок из вязкого сиропа сахарного тростника, миндаля и орехов. Затем молодая кондитерша обмотает вокруг деревянной рогатины на стене бежевую массу. И начинается тяжелая мужская работа! Растягивая до двух метров ленту густой карамели, девушка ловко десятки раз набрасывает ее на рогатину, пока не вытянула не тонкую сладкую трубочку, которая оказалась удивительно вкусной за полтора доллара. Полина отметила большое количество велосипедистов и байкеров на улицах, видимо, сегодня их день... Зашли в Basilica de la Virgen dt aqua Santa - оригинальное строение из вулканического камня - ведь рядом вулкан Тунгурауа. В соборе развешаны чудеса Девы, лик которой явился прихожанам в зеркале водопада. [picture] На примитивных панно Святая Покровительница города решительно поддержит тебя, падающего в каньон (даже если ты не успел помолиться), удержит всадника на непокорной лошади на мосту через бурную реку, вытащит тебя из машины, летящей в обрыв... А как дипломатична Святая дева, сумевшая уговорить вулкан, пощадить народ, не засыпать его пеплом, обойти кипящей лавой... Нельзя не сказать несколько слов о горячих источниках, теперь известных как Баньос дель Инка. За четыреста с лишним лет они, возведенные на месте палат Верховного инка Атауальпы, почти не изменились: по прежнему играют пузырьками в траве, и исходящие паром лужи сернистой воды покрывают примерно четверть акра. Палаты императора состоят из четырех комнат, окружавших дворик с бассейном, куда по трубам поступала горячая и холодная вода. Снаружи имеется еще один бассейн для купания. В оба бассейна вели каменные ступени. "Комната, в которой Атауальпа находился в течение дня, представляла собой сквозное помещение, выходившее с одной стороны в сад, а с другой во двор; рядом находилась комнатка, в которой он спал, с окном, смотревшим во дворик и на бассейны. Стены были оштукатурены красным битумом, который выглядел лучше, чем охра, и очень блестел, и дерево, покрывавшее крышу дома, было того же цвета. Другую комнату образовывали четыре свода, подобные четырем колоколам, объединенные воедино. Эта комната была оштукатурена гипсом, белым как снег. Еще две комнаты - кабинеты. Непосредственно перед дворцом течет река". Она существует и сейчас. Мы долго гуляли по городу, по его тихим уютным переулкам, шумным площадям, присаживались в парках передохнуть, отпить чаю де кока. Парк Ла Аламеда с небольшим уютным прудом и широким кактусом посредине. Мы сели на скамью рядом с немолодой женщиной, внимательно следившей за внуком. И случайно среди испанских слов услышали: - Пабло, вырастешь, обязательно покатаешь бабушку на лодочке... И, конечно, не упустили случая. Акилла, оказалось, училась в Советском союзе в медицинском институте в Харькове, вышла замуж, родила двух дочек, когда умер муж, юрист, вернулась с дочерьми в Эквадор. Двадцать лет работала врачом-терапевтом. Мы тут же отчаянно засыпали ее вопросами. - Акилла, - начал я, - расскажи о проблемах медицины в Эквадоре. Она ответила не сразу, слетела с лица улыбка: - Жители Эквадора безграмотны, до сих пор едят сырых улиток, слизней, лягушек... Нехватает врачей. Больше половины взрослого населения толсты, а страна - истощенных детей. Народ косят диабет и "бесшумный убийца" - гипертоническая болезнь... Комары усиливают лихорадку денге... Что еще? Спрашивайте... - Вы довольны жизнью? - перехватила Полина. - Да, вполне... Большая семья. Дочери замужем. У старшей - Карины муж большой архитектор. Внуки... - Акилла, я слышал в Эквадоре разрешена проституция, наркотики... - Это так, бордели "Ночные клубы" процветают, что делать... Мало того, в стране кишмя кишат подпольные медицинские центры, абортарии... Но мы не преследуем гомосексуалов, как сегодня в России. У нас даже министр здравоохранения активная лесбиянка Мафла! - ерничает Акилла. - Твой русский поразительно свеж, - не удержалась Полина. - Спасибо, я очень полюбила Гоголя, Лермонтова. До сих пор перечитываю... Вот и внука все учим... - Как санитария, Акилла? - снова атакую я. - Это больной вопрос. Растет туберкулез, детская смертность. Пестициды в плодах овощей и фруктов, водка вне контроля. Нехватает лекарств... Но. Все граждане Эквадора по закону доноры своих органов и тканей... Вот так. Мы, конечно, рассказали Акилле об Израиле, ответили на ее вопросы, поблагодарили и очень тепло расстались. У центральной площади нас уже ожидает "чива" - деревенский автобус с деревянными сидениями, дверцами вместо окон, раскрашенный цветами эквадорского флага, и мы едем к водопадам. [picture] Неплохая дорога, обычная для скалистого Эквадора и вскоре последовательно обозреваем водопады Agoyan, Puertas del Cielo, Фату Невесты, Сковородку Дьявола - Pailon del Diablo. [picture] Все они превосходно смотрятся в окружении красавца - экваториального дождевого леса. С подвесного мостика через реку Pastaza хорошо видно, как с поросших склонов горы струится водный поток, низвергаясь густой, упругой струей. [picture] В результате единственного в своем роде влажного климата на стыке Анд и Амазонки - уникальное сочетание флоры и фауны. Полина остановилась около Лапчатой карлюдовики. Если вы были в лесах Южной Америки, ее не могли не заметить. - Надо же, из ее волокон делают панамские шляпы... Мы с удовольствие идем по качающемуся мосту, останавливаемся, фотографируем нашу попутчицу, испытывающую радость, пересилившую страх свободного падения в пропасть в тарзанке, наслаждаемся великолепным зрелищем величественного горного пейзажа. Всплывают строки эквадорского поэта Хорхе Андраде:


"Ничто-лошадь для бегства От блуждающего огня, Несущегося на крупе ветра..."


Пора. Хотя, жаль, что мы не дошли до той красной избушки у самых струй водопада, не посидели на берегу бурной реки... Вечерняя прогулка по Баньосу. Ставшие шумными улочки, где машины нежданные гости, небольшие скверы, парки, спортивные площадки с тренажерами и очередью к ним детей, подростков. Мы присели, отпили традиционного чаю, я пожевал горький лист коки. Полина зашла в заросли магнолии в крупных цветах, красной шелковицы. Постояла, наслаждаясь красотой и запахами, под высоким тюльпановым деревом. На фоне его яркой листвы, даже под вечереющим солнцем, выделялись хвойное дерево с мощными, отходящими от ствола горизонтально ветвями и высоченное тигровое дерево (его легко отличить по чередующимся светлым и темным полоскам красноватой древесины). Спасибо тебе за прогулку, доброжелательный город-праздник! Ты ослепил нас зеленью гор, неотразимой пластикой водопадов и ярким, красивым закатом.


30 июля 2013


ПУЭРТО-ФРАНЦИСКО-ДЕ-ОРЕЛЬЯНА - КОКА.


+17 +19, мелкий дождь 2 км 200 м


Сегодня у нас переезд из Баньоса в Коку или, как ее официально называют по имени основателя города и первооткрывателя Амазонки - Пуэрто Франсиско де Орельяна. В три часа ночи ждем автобуса у терминала. Он рядом, но закрыт. Накрапывает мелкий дождь, сопровождающий нас все дни пребывания здесь. Стоим под небольшим навесом и время от времени Полина выходит на шоссе, высматривает автобус. Наконец, он приходит, битком забитый спящим людом. Мы с трудом пробираемся через сумки, мешки, ящики, плотно стоящих людей. Предпринимаем безуспешную попытку согнать с наших мест двух молодых эквадорцев. Они спят и не собираются вставать. Им не до нас, праздных путешественников, они едут на работу в соседний город. После некоторых раздумий обращаемся к водителю. Слышим : - "Подождите, скоро остановка, люди сойдут..." Это "скоро" наступило через полтора часа. Я посадил Полину на единственное освободившееся место, а сам стоя присыпал. Мы едем, практически, через всю страну. Светает. Мелькают, жмутся друг к другу глиняные постройки, одно-двух этажные дома, магазинчики с выцветшими названиями. Маленькие бурные реки, мчат свои прозрачные воды по ложу из белых отполированных камней, огромных, как доисторические яйца. Гармонично взглядывают на нас мостики, лесные массивы с необычными и неизвестными деревьями, каньоны - яркий эквадорский пейзаж. Дождь перестал, стало чувствоваться теплое дыхание тугих воздушных струй, поднимающихся из расщелин. Около 11 часов дороги с остановкой на завтрак, мы, наконец, приезжаем в небольшой город-порт Кока - сердце и ворота в эквадорские джунгли и национальные заповедники Ясуни и Куябено. Я чуть не подпрыгиваю от нетерпения, меня распирает жажда поскорее вдохнуть полной грудью земельно-пряные запахи загадочных лесов Амазонии. Джунгли! С детства они не давали мне покоя, будоражили. Для меня - это не просто набор звуков, это - призыв познать что то новое, жаркое, страшное и загадочное... Я хорошо запомнил из прочитанных книжек, что в джунглях каждое твое движение должно быть осмысленным, ибо добро и зло здесь радикальны... Город Кока, который дома казался нам чем то, находящемся на обратной стороне Луны, предстал большим городом с современным вокзалом. Подходим к одной из касс, чтобы узнать расписание автобусов. Берем такси и едем в "Hotel Lojanita", где выбираем самую просторную комнату с кондиционером. Здесь Полина с радостью обнаруживает висящую на стене знакомую репродукцию картины Освальда Гуаясамина - эквадорского художника, которую мы рассматривали перед поездкой в аэропорту Барахас в Мадриде. Созваниваемся с Сандро, нашим будущим гидом, о котором мы узнали благодаря одному из форумов путешественников и в особенности Nat (тут звучат фанфары и тысяча слов благодарности в ее адрес). Договариваемся о встрече. Пуэрто-Франсиско-де-Орельяна - Кока, одноэтажный городок с мощеными, иногда небрежно асфальтированными улицами. Прежде всего на берег Riо-Napo. [picture] Это город испанского путешественника Франциско-де-Орельяны. Франциско, дальний родственник жестокого авантюриста Ф.Писарро, конкистодор, случайно ставший исследователем и первым из европейцев 12 февраля 1542 года, возможно именно здесь, ступившим на берег Рио-Напо. Через четыре месяца, на вновь построенной бригантине "Виктория", подгоняемый мощными течениями и мятежными моряками, он уже плыл к широкой и бурной реке. Говорят, что индейцы преградили путь его отряду у самого устья Напо. В бою он не разобрал с кем сражается, а, возможно, куда романтичнее и естественнее ему, фантазеру, к тому же давно не видевшему женщин, в длинноволосых индейцах с лицами, окрашенными в белый цвет, узреть легендарных амазонок. И участь одного из семи природных чудес мира, рожденном высоко в перуанских Андах, была решена. Наступив на горло собственной "песне", он назвал ее Амазонкой. Несколько слов об этой могучей реке. За 30 секунд она сбрасывает в Атлантический океан объем воды, достаточный, чтобы удовлетворить в питье целый день ВСЕ человечество планеты. Вернувшись в Португалию, Франциско рассказал королю об амазонках, "городе Золота", цивилизациях... Второй тяжелейший поход с молодой женой, сопровождавшийся тайным отплытием из Санлукара, штормами, голодом, атаками индейцев, он не перенес, и в 1546 "умер от болезни и горя" в дельте Амазонки, реки, которую он прошел первым. Нельзя умолчать об Аристотеле XIX века - Александре фон Гумбольте, который описал тайны Амазонки и Первым совершил научное открытие Южной Америки. Мы постояли на небольшой пристани. По обеим сторонам Рио-Напо орошаемая долина, как и почти пять столетей назад, зеленела густыми зарослями, причаливали и отходили баркасы, лодки, толпились туристы. Трудно, подумалось мне, современнику, представить, понять, что значит открыть и исследовать неизвестные земли, реки, океаны, какой силой духа и жаждой познания надо обладать... Завтра, мы отправимся отсюда в НАШЕ странствие. Может быть, и нас посетит чувство, известное первооткрывателю земель, испанскому конкистадору Франсиско де Орельяна. [picture] Небольшой ресторан. Откушали свинину с рисом и бананами, Полина на запивку взяла чиримойю, я - наранилью, очень напоминающую персик. И снова мы бродим по улицам и переулкам. В районе национального парка Ясуни обнаружены запасы нефти, разработка которых должна дать стране 5% экономического роста. Огромные фуры с бананами, "gambas" (креветки) я встречал у терминалов, но нефтеочистительных заводов и их хвостов на нашем пути я не заметил. Как и биологический ущерб, который наносят ветры с гербицидами из Колумбии. Эквадор - экспортер нефти, но частые землетрясения, засухи, вызывают поломки нефтепроводов, недостаток электроэнергии, поэтому Эквадор остается одной из беднейших стран латинской Америки. Но... Эквадор - пожалуй, единственная страна в мире, в Конституции которой закреплено право природы на защиту, и, страна, которая пока отказывается от помощи многих зарубежных компаний по разработке ее недр. Но только пока... Мы снова постояли на берегу Напо. Наступает тропический закат. И солнце уже падает под нестройное пение цикад, и мир, сиявший всеми красками под косыми лучами солнца несколько минут назад, тонет в вечерней темноте. Все наши сомнения я врачую желанными надеждами завтрашнего дня!


31 июля 2013


ПО РИО-НАПО. СЕМЬЯ ЗАЩИТНИКОВ ОБЕЗЬЯН. ПЕРВАЯ ПРОГУЛКА ПО ТРОПИЧЕСКОМУ ЛЕСУ. ТРОПИЧЕСКИЙ ЛИВЕНЬ В ПУТИ.


+23 +25. 3 км 500 м


В 8.15 пришло такси и мы едем на встречу с гидом. Обсудили план, заключили договор, и в 9.00 вшестером: гид, повар и пара из Германии, уже плывем по Рио-Напо на длинной пироге с тентом из холстины, под нежный гул подвесного мотора. [picture] Рио-Напо - широкий (до 4км) приток Амазонки, полный коряг, подтопленных деревьев, небольших островков с перелесками, прогалин, лагун - прибежищ птиц и рыб, и отсутствием берегов в моем понимании. Вместо границ реки - склоненные к воде деревья на подставках - ветвях, переплетенных с корнями. Наш путь вглубь Заповедника Резерва Фаунистики Куябено. Я в диком, экзотическом раю Амазонии! Как я представлял себе "зеленую империю" южной Америки? Жара, летающие по веткам обезьяны, ядовитые пауки на деревьях, анаконда, слившаяся с лианой, кайманы, духота, крики... Сегодня я иду к ней и верится в это с трудом. Чем дальше мы споро плывем по реке, тем более широкой и величественной она становилась, будто озеро без берегов. Мы стремительно мчимся, петляя по ее изгибам, а воздух становится все более теплым и все сильнее, кажется мне, насыщается тяжелым, одуряющим оранжерейным запахом тропического леса. Начинается дождь. Сначала мелкий и редкий, потом по брезентовой крыше застучали барабанные палочки, побежали шоколадные ручьи. Забулькало, зажурчало вокруг. На дождливо-ветренном ходу завтрак с горячим чаем. Полина толкает меня в бок, видя, как повар Паулино ополаскивает тарелки за кормой. Все лекции по пищевой гигиене, которые я слушал в Ленинградском санитарно - гигиеническом медицинском институте им. И.И.Мечникова, потонули в темной воде Напо вместе с остатками недоеденного завтрака. И мы с интересом наблюдаем всплески немаленьких рыб, разделивших с нами дневную трапезу. Через два часа входим в небольшую бухту. Вот он, тропический лес! Стало душно и сыро, воздух пропитался запахом зелени. [picture] Индейцы-аборигены в тропических лесах живут семьями. Мелкорослые, темнокожие люди строят свой хутор, хижины, крытые пальмовыми листьями, которые хранят традиции предков, и подчеркивают их особую связь с природой. На крыше мы заметили пару неподвижно сидящих грифов. Племя гуарани, живущее в парке Ясуни, отказывается от контактов, до сих пор ведет первобытный образ жизни с дымными кострами, охотясь на обитающую здесь в изобилии дичь и рыбу с помощью примитивных пик, дротиков, смазанных кураре. Нас встречают супруги: индеец Уильям и уроженка Нидерландов Сандра, поменявшая свою цивилизованную родину на индейский быт в джунглях Рио-Напо. Хозяйство семьи: небольшой участок земли, пару строений, разложенные на земле для сушки плоды, незнакомые мне бобы, по которым бродят, греясь в солнечных лучах, куры, собаки, спортивная площадка с футбольными воротами и вертикальным бревном в углу поля. Мы должны будем потренинговать здесь - попасть в лежавшее на нем яблоко из духовой, двухметровой стрелометательной трубки. Сандра и Уильямс служат фонду "Sumak Allpa" - защите вымирающих видов обезьян. Мы присели на перевернутую долбленку, обрабатываем себя ДЭТой (наш ритуал, ставший обычным в Амазонии), причем, особо толстый слой мажем на ноги - защита от маленького клещика, который, мы знаем, атакует с земли и наносит долго чесучие укусы. Сын и дочь хозяев внимательно смотрят на нас с веранды. Мы подошли к ним. На перилах невозмутимо расхаживает желто-красный ара, в ногах у ребят я высмотрел большую черепаху. Рыжая овчарка крутилась около нас. Мы познакомились. - Сандра, как жизнь? Сандра улыбнулась. - Все хорошо. - Пару вопросов. Можно? - Давай. Еда? - переспрашивает Сандра. - Маниока (большие клубни, напоминающие картофель), ямс, сочные зеленые авокадо, бананы, желтая, нежная кукуруза, арбузы. У нас две коровы, куры, свиньи. Все, как в домашней Европе. - Какова пенсия в твоей новой стране? - Существуют разные пенсии. Обычно, это возраст 60 лет, стаж 35 лет, плюс низкие цены на жилье, скидки пенсионерам на еду, теплый горный климат. Эквадор, - закончила она,- признан в 2013 году лучшим местом для выхода на пенсию... Около получаса Сандра заинтересованно повествовала нам о своих подопечных обезьянках - беличьей, ночной, белохвостом капуцине, живущих в этой части заповедника. - Наша задача, - говорила она,- не допустить исчезновения многих видов обезьян, таких, как эти десятисантиметровые, из кожи которых делают раритетные дорогие портсигары, стоимостью в несколько тысяч долларов. - И после небольшой паузы продолжила: - Известно, что Колумб на своей "Санта-Марии" отправился на запад в надежде открыть новый путь в Индию. Все знают, что его влекло не золото, а специи. Странным представляется сегодня, что из-за специй свершались войны. Чем это можно объяснить? - спросила она. И не, дожидаясь ответа, закончила.- Главное для тех времен было сохранить туши скота, забитого осенью, из-за недостатка кормов. В сочетании с солью красный перец - лучшее для этого средство. В нашем же лесу специй немерено... И, наконец, первая прогулка по тропическому лесу. [picture] Под пологом многоярусного леса царит влажный сумрак, полное безветрие, дышится легко. Лесная подстилка без травы. Ступаешь по влажным листьям и нельзя расслабляться, ходить так, как мы привыкли шастать по березняку или сосновому лесу, задрав голову и, не обращая внимание на хлещущие тебя ветки. - Под опавшей листвой могут таиться маленькие змейки. Смотрите под ноги, ступайте помягче, не прикасайтесь к ярко окрашенным жукам, муравьям, крошечным хищникам с большим аппетитом, к листьям, похожим на крапиву, к коре деревьев, у которых из трещин вытекает смола, - дает нам первые уроки Уильям. [picture] Узенькая тропка петляет, усеяна листьями, ветками, вьется через тунель, образуемый стволами деревьев, с ветвей которых свисают клочья сухих лишайников. Тонкие, длинные (многие десятки метров) стебли лиан ползут над нами, цепляются усиками, обвивают стволы и ветви деревьев, достигают крон, где пригретые солнцем цветут и плодоносят. Вместе с древесным мхом они "на троне" тропического леса, где царит вечный полумрак. Лишь кое-где мигают клинышки солнечных лучей и синего неба. Древесный мох везде, он по-настоящему живет, пронизанный скромными лучами солнца и каплями влаги. Это "ферма", где бактерии готовят "азотистые пироги" для растений, сотни которых обитают на небольшой площади земли - абсолютный рекорд по биоразнообразию. [picture] Поразили стволы некоторых деревьев. У корня они не просто утолщаются, а имеют широкие, плоские, похожие на крылья, наросты. Как и воздушные корни, наросты не только поддерживают великанам равновесие, но и помогают воде с растворенными питательными веществами стекать к корням. Зеленый полог, скопления разнообразных деревьев-небоскребов, лиан скрывают жизнь и смерть. Сами деревья "дерутся" за место под солнцем, они и главные жертвы в амазонском лесу, их едят все его обитатели, кому не лень. Чувствуется, что особенно страдают молодые ростки, им приходится соперничать за солнечный луч друг с другом, на них валятся гиганты, которых не спасают от гибели яркие цветы и плоды на стволах. Вот такой "древесный базар" царит во влажном тропическом лесу. Тропический лес шумлив. Непонятное оханье, писк, десятки видов древесных лягушек вплетают свои несложные трели в не умолкающий птичий концерт и гомон цикад. Отовсюду несутся крики обезьян, похожие на шум ветра в лесу: ввсссее, вссеее... С трудом удается высмотреть этих прыгучих, летающих созданий, живущих высоко на ветвях деревьев. Звуки земли - это простые и сложные звуки жизни. А самые приятные уху те, что принадлежат природе, которую мы еще не успели завоевать. И я благодарен зову первозданного эйдоса, который сберегла моя память. Городской житель, совершавший бросок в непознанную сельву, всегда ищет признаки опасности, непонятные творения природы и ее обитателей. В джунглях они всегда рядом. Переходим небольшой пруд, останавливаемся около водяной лилии - кувшинки. Конечно, это не двухметровая Виктория амазонская, способная выдержать пару близняшек, но и она удивительно красива с огромными бело-розовыми цветами. Возвращаемся к хижинам. Нас встречают внимательные сине-желтые ара, сидящие на перилах. Время поджимает. Мы тепло благодарим хозяев, прощаемся и садимся в лодку. Семейство черепах сигануло в воду вместе с нами. Не успели отплыть, как разразился тропический ливень. Резвая лодка почти летит над водой и была так устойчива, что только встречный ветер, швыряя дождевые струи в лицо, причинял нам неудобства. Проливной дождь льет сплошным потоком. Одеваем куртки, поверх них - дождевики. Мы сидим на банках у самого носа, и нас никак не защищает крыша лодки. С сожалением оглядываемся на Анну и Вильгельма, молодых жителей Франкфурта, одетых в майки и бермуды. Единственное, что их греет - это шарфы, замотанные вокруг шеи. Кстати, за все дни путешествия, мы так и не увидели у них теплых курток или дождевиков. Видимо, путешествуя у экватора, они посчитали, что эти одежды будут излишни. Стена воды закрывает от нас берег. Опускается туман. Становиться прохладно. Мы плывем в мутном "дождевом молоке". Через полчаса дождь прекратился, небо засверкало синевой и заснеженная шапка вулкана высветилась справа по борту. Мы промокли, но это не мешает нам продолжать любоваться узкими речными протоками и лабиринтами, которыми идет наша лодка. Берега реки усеяны корнями деревьев, шагающими по воде. Речная гладь темна и малопрозрачна. Но в ней, как в зеркале отражается густая прибрежная зелень и проплывающие мимо нас лодки с индейцами. Русло одного из рукавов, по которому мы плывем, сплошь забито стволами упавших деревьев. Мы резко снижаем скорость. Паулино перебирается на нос лодки, и внимательно следит за торчащими из воды ветками, помогая Сандро избежать ненужных столкновений. Я достаю свой, немного раскисший от воды блокнот, и пытаюсь коротко зафиксировать первые впечатления. Вот и наша обитель с крышей под пальмовыми листьями в несколько слоев. Поднимаемся на второй этаж. Поражает "плетение" этого лоджа из подручного древесного материала, скрепленного растительными волокнами. Полина внимательно осматривает каждый угол нашего жилья. Две широкие двухспальные кровати покрыты противомоскитной сеткой, цивилизованный туалет, душ, обязательное наличие которого Полина оговаривала во время переписки. У нас даже есть огромная веранда, выходящая в сторону реки, и маленькая, узкая - в сторону леса. Вскоре вместе с шумной группой австралийцев и новозеландцев нас приглашают на ужин. Над очагом поджаривались поросята и цыплята, и мы, окружив блюдо с горой фруктов, познакомились, пообщались. После ужина мы по доскам спускаемся к реке. Полина села в лодку и загляделась на тропический закат. А я завороженно гляжу на темные воды реки, которые вполне сравнимы с человеческой судьбой. Слышу голос Полины: - Люблю красоту заката, но сегодня испытываю к нему, мягко говоря, неуважение. Он же, по сути, увел от меня день, солнечный свет, зелень, дождь, музыку жизни... Я не ответил по существу, а просто продолжил ее мысль: - Когда-нибудь я обязательно скажу: я видел не много благородных творений, но на меня пала тень "царства вечной зелени", я прикоснулся, взглянул в глаза живой жизни... Мы еще долго сидели, рассматривали небо Амазонии, пытались найти созвездия Индейца, Тукана... Приближается первая ночь в джунглях. Как она прошла? Я даже не мог себе представить, на что похожи декабрьские или январские (летние) ночи джунглей, если в августе (эквадорской зимой) было +27 градусов, влажно, и тебя не покидает чувство, что половину воздуха, положенного нам, кто-то выкачал из комнаты. Потолочная лампочка ватт на десять слегка освещала комнату. Мы проверили фонарями потолок, все углы, на предмет малярийных хищников, затаившихся змеек, кайманов и прочих новых друзей. Обрадовались, что эту ночь они решили провести не с нами. Натерлись от макушки до пяток репеллентом и забрались под натянутый полог москитной сетки. Один из наших фонариков остался гореть рядом с кроватью на случай непредвиденного прихода незваных пришельцев. Уснуть было не просто. Весь лес вокруг нас жил своей деятельной и шумной жизнью. Кругом что-то трещало, ухало, визжало, гудело, скрипело, стрекотало... Звуки первозданной природы неслись отовсюду. Казалось, что все живое приберегло их на ночь, чтобы выболтать, наконец, сполна.


1 августа 2013


ПО ПРОТОКАМ СЕЛЬВЫ. ТРОПИЧЕСКИЙ ЛЕС.


+22 +24. 9 км 200 м


После завтрака отправляемся в путешествие по протокам сельвы Рио-Напо. Мимо лагун, берегов с гибнущими деревьями, мы медленно скользим по зеленой глади, как водомерки... Со стороны я вглядываюсь в многоярусность тропического леса, стараюсь рассмотреть листву, и отмечаю: лист на ветвях уменьшается в размерах с высотой. Мы сразу обратили внимание на лианы, которые, как удавы, обвивают стволы деревьев, лишая их роста. Разные ходы в жизни. [picture] А как эффектна и величественна, до неправдоподобия стройна, королевская пальма. Ствол грациозной колонны уходит ввысь на 25-30 метров, а сама вершина увенчана шапкой перистых листьев и метелкой плодов! Все, что я вижу, необычно, насыщено растительной массой. Воистину, мне посчастливилось наслаждаться необычными протоками Напо в окружении зелени тропического леса, и я пытаюсь высмотреть его сокровенные тайны... Внезапно на нос лодки уселась маленькая птичка, очень похожая на синицу, с черным оперением и голубым брюшком. - Манакин, - тут же отреагировал наш гид, - одна из шести сотен видов птиц, что живут и умирают в изумрудной зелени сельвы. И снова мой взгляд скользит по берегам. Я вижу, как они, несчастные, воюют с ударами воды, с нашими моторами, которые уносят не только комья земли, но обнажают корни деревьев, тащат их в реку... Мимо нас плывет маленький зеленый островок с белой цаплей, стройной, неподвижной, удивленной, как и я, нашим нахальством. Комфортно и познавательно наше четырехчасовое путешествие. В мягких, мурлыкающих аккордах тропической Амазонии быстро утекает время, и мы снова в уютной бухте, готовые откушать все, что приготовил повар. После небольшого отдыха нас ждет пешее путешествие по долгожданным джунглям. Резиновые сапоги, ветровка, растирка ДЭТой, фонарик, вода - все, как положено, и мы углубляемся в лес. Я не удовлетворен работой нашего гида - Сандро: он не выполнил обговоренный с ним план, у него нет защищенной от дождей и ветров лодки, он не обеспечил нас вкусной, рыбной едой. Но за путешествия по тропическому лесу я ему весьма признателен. - Смотрите, как тонка кора деревьев, сколько цветов и фруктов растет прямо на стволе. - Останавливает он нас. - А это дерево - "кровь дракона", его листья, плоды используют врачеватели для остановки кровотечений, а шаманы - как любовное зелье. Я поднимаю голову. Там в вышине я вижу, как лианы своими листьями, побегами стремятся к свету, отнимая его у собратьев. Сказы гида, воспоминания, первые впечатления переливаются, окрашиваются увиденным... Все вокруг меня: необъятные густые сплетения ветвей, вечно зеленеющие деревья, мхи, звуки, все кажутся мне внешне безобидны. Но. В этих лесах нет и не должно быть места милосердию. Ни милосердию, ни справедливости, ни благоговейному преклонению перед красотой, ни тихому вскрику радости. Необратимый цикл голода и насыщения, насильственной и болезненной смерти бездумен и бесконечно энергичен. Все коварны и ядовиты, и все, в конечном счете, питаются всеми. Дорожкой муравьев - листоедов гид подвел нас к дереву с большими, сморщенными плодами. - Это аннона или черимойя, полезный для раковых больных и приятно-сладкий плод. С ним я знаком, не раз вкусный, нежный сок желтовато - розовой мякоти я с удовольствием пил на улицах Кито, Баньоса. Не знал я, что черимойя не только лакомство, но и лекарство, пища... Еще десяток метров и мы останавливаемся у кокосовой пальмы. - Это одно из десяти важнейших деревьев в мире. По значению для человека уступает лишь злакам. Пальма кормит, поит, одевает, лечит, а из белого твердого эндосперма готовят пуговицы, украшения, игрушки, даже шахматные фигуры. Вы пили кокосовый сок? Тогда вы знаете, как он освежает. Но это только малая часть его преимуществ перед другими соками и напитками. Кокосовая вода стерильна и очень близка по составу к плазме крови. Этот "сок жизни" по содержанию соответствует всем требованиям здорового питания, к тому же, мощный афродизиак. Я помню, как в юношеские годы Вера Григорьевна, мой тренер по фехтованию, говоря о питании спортсменов, рассказывала о кокосовой воде, которая помогает аборигенам тропиков выдерживать длительные, физические нагрузки. [picture] Вдруг Сандро застывает с поднятой рукой. Делает несколько мягких шагов в сторону и застывает, указывая на огромный темно-коричневый, увядший лист на стволе дерева с очень длинными листьями. - Будьте внимательны,- говорит он тихо, указывая на него,- Это "Морфа" - одна из самых крупных и красивейших бабочек Амазонии с ладонным размахом крыльев цвета полированного серебра, она очень быстра даже в густых дебрях Амазонии. Ее дом в верхнем ярусе леса. Наша "Синяя молния", видимо спустилась полакомиться древесным соком. Он медленно приблизился к дереву и мы, не успев открыть наши затворы, с удивлением наблюдали, как наша красавица, нехотя взмахнув огромными, полосатыми крыльями, вобравшими в себя всю синеву эквадорского неба, зигзагами полетела вглубь леса. Гид не раз подводил нас к деревьям, растениям, показывал красных муравьев - кровопийц, висячие натуральные репелленты, деревья, растущие вширь и умирающие быстрее, чем тянущиеся вверх, "чикли" - желтоватый фрукт - неплохой крем для лица, грибы - колямба, и канавки в листьях для капельного стока дождевой воды, и листья - цистерны, в которых природа хранит воду для обезьян, птиц, и эффектные, яркие растения, которые в безветрие должны привлечь птиц. Я даже откушал, не пожалел лимонных муравьев, настоящих грабителей влажного леса. Своим гербицидом - лимонной кислотой они уничтожают ростки многих деревьев. [picture] Вообще наши представления о тропическом лесе не имеют ничего общего с реальностью. Это дикий рай. Это буйное разнообразие и сложность жизненных отношений. Это крики Пачамамы - Матери земли. Это кипение земной юдоли, которой ни до кого нет дела, пока ты ее не коснешься. Это - мировой генетический фонд и кладовая жизни. "Это волшебный край исполненных желаний" (Ч.Дарвин). Все знают: в каждом вдохе землянина - 20 процентов кислорода трудолюбивой зелени сельвы Амазонии. Но лишь каждый десятый житель земли сегодня дышит качественным воздухом... Путешествие подходит к концу, мы возвращаемся. Жарко. Внезапно у моего лица закружился рой маленьких мух... - Это пчелы-щекотунчики,- успокоил меня Сандро, - они не жалят, позволь им слизнуть твой пот, -объясняет он, - не спеши, не размахивай руками, не обращай внимание... [picture] После ужина мы передохнули, присели на веранде, оглядывая просторы Напо, и, ожидая египетской тьмы. Впереди ночная охота на кайманов. Абсолютная темень освещается нашими налобными фонариками. Мы не спеша спускаемся по мокрой, скользкой лестнице к пирсу, садимся в пирогу и медленно отходим от берега. Фотоаппараты остались в лодже и вам придется поверить мне на слово, потому что никаких доказательств этой ночной прогулки у меня нет. Сандро предупредил, что даст знак, когда можно будет включить фонари. А пока, в кромешной тьме мы медленно плывем по реке и только плеск весла и лесные вскрики время от времени нарушают тишину. Мы не видим друг друга. Но стоит поднять голову и ты понимаешь, что ты - не одинок. Сотни, тысячи, мириады звезд над головой. Ни одно небо моей жизни не было покрыто таким количеством светящейся звездной пыли. Почти правильный Южный Крест, который я мечтал увидеть мальчишкой, был справа от меня. Это маленькое созвездие, которое Адам и Ева видели из Земного Рая. Наверное поэтому, четыре звезды в виде ромба на голубом фоне украшают национальные флаги Австралии, Бразилии, Новой Зеландии, Самоа. Рассеянное скопление многочисленных туманностей, сверкающих звезд "Шкатулки с бриллиантами". Мне кажется: я и их вижу. Но не созвездия, известные мне с детства, а именно это неслыханное обилие светящихся точек в ночном небе, этот небесный ажур оглушил меня. Как тут не вспомнить Канта, сказавшего: "Две вещи наполняют душу удивлением и благоговением, когда я размышляю о них: это звездное небо надо мной и моральный закон во мне". Я долго не мог оторвать глаз от величественной небесной картины. Редко простор небесный заменял маленький эвездный квадрат, стиснутый крышами городских домов и окружающими горами. Мы уже привыкли к темноте. И если в первые минуты смесь возбуждения и ожидания немного дезориентировала меня, то сейчас я начал различать звуки, доходящие до нас с берега, и видеть точечные прибрежные огоньки. Это живой мир джунглей следил за нами из своих домов. Подплываем к берегу. В какой то момент Сандро включил мощный прожектор и все вокруг стало ирреальным. Поток белого света пробивает темноту на десятки метров. Лодка скользит в молоке, как в облаке, и меня посетилo дежавю, когда мы ехали на автобусе в горах Колумбии, и облачное небо, скатившись с горных вершин, плыло под нами. Фонарь Сандро рыщит по кромке берега, и мы видим, как кое-где мелькают красные огоньки каймановых глаз. Господи, их немало! Осторожно подгребаем поближе. Сандро на носу лодки мягко раздвигает прибрежные водяные растения, и вдруг делает резкое движение вниз... Плеск, вскрик... И в руках будущий хвостатый хозяин вод. Сандро протягивает мне маленького кайманчика: - "Хочешь?" Полина что то быстро говорит, но я не понимаю ее. Крепко беру холодное пружинистое тельце. Кайман не бьется, только вертит головой, и издает звуки, похожие на мяуканье. Я рассматриваю каймана. - Сандро, у него нет пальцев на лапе? Сандро даже не взглянул: - Это пираньи - хищницы... Еще пара кайманчиков достались Анне и Вильгельму. Полина не захотела подержать красавца. Через несколько минут мы выпустили кайманчиков в воду и они тут же поплыли к берегу. Мы тоже развернулись. Сандро еще несколько раз останавливался, подплывал к берегу, пытался, но больше никого не поймал. Мне трудно было заснуть этой ночью. И хотя джунгли шумели, так же как и вчера, я уже не слышал. Перед моими глазами стояло ночное небо, усеянное светлячками, поток света, и маленький кайман - чурка с черными пятнами и полосками в моих руках.


2 августа 2013


ПОХОД ПО РИО-НАПО. РЫБАЛКА. НОЧНОЙ ТРОПИЧЕСКИЙ ЛЕС.


+18 +22. 7 км 250 м


Раннее утро, ободряющий холодный душ, разминка на веранде. Вчерашняя одежда, сушившаяся на веревке более десяти часов, кажется, стала еще мокрее. Но это было бы ничего, если бы из моей штанины не вывалился блестящий муравей величиной со скорпиона и с длинным жалом в конце брюшка. Я постарался, чтобыон поскорее вернулся в свою стихию. Анна и Вильгельм ночевали в палатке, установленной на веранде. Вполне приемлемое жилье для двух молодых. С утра мы в самостоятельном походе на лодке по протокам вглубь сельвы Рио-Напо. Я впервые работаю лопатообразным веслом. Полина устроилась на банке у носа и приготовилась к съемке. Протоки Рио-Напо необычны для европейца: не видно простора, твоя водная дорожка сужается, изгибается, джунгли смыкаются вокруг тебя непроницаемой стеной, лишают ориентации, а многочисленные лабиринты небольших островков совсем прячут фарватер. Брызги и чистая синева будто омывают твои душу и тело. Здесь посреди тропического леса большие проблемы кажутся маленькими, надуманными. Только окружение - реальность. Мы медленно движемся вперед. Раза два с берега в мутную воду нурнули аллигаторы-подростки. [picture] Внезапно Полина замечает шумного тукана, и я табаню. Она пытается высмотреть, запечатлеть одного из символов местной сельвы, который прячется в листве. Но... в кадре оказывается яркоокрашенный гоацин. Вода кажется неподвижной. Я постоянно гребу и чувствую себя очень необычно во власти протоков реки тропиков и буйной прибрежной растительности. [picture] Движение радует меня и полностью погружает в природу. Вот дерево, усыпанное перелетающими с ветки на ветку яркоцветными стайками птиц. Это же наши тропические синицы или воробьи - красношапочные корольковые манакины. О, как захотелось увидеть знаменитый лунный шаг, который исполняет самец, и о котором так красочно рассказывал Сандра. Я так рад познакомиться с этой маленькой птичкой, мы приблизились к дереву, не сводим глаз, стреляем по пятнам крыльев... Так хочется уловить, как этот разбойник, буквально проедет по ветке назад, исполняя таким образом, лунную походку великого Майкла Джексона. И мне на мгновение показалось, что я ее вижу... Посмотрите и вы : //www.youtube.com/watch?v=AHEjwVmUFoM&noredirect=1 Удивительный танец. Жаль, что мы не смогли услышать его любовную песнь. Да, самочки предпочитают не только танцующих, но и поющих манакинов. И вибрацией плотными костями перьев со скоростью более 100 раз в секунду самцы издают высокие скрипичные звуки. Ни одна другая птица не может танцевать и петь одновременно.Еще немного погодя мы прошли мимо поросшего папортником бугра, на макушке которого на фоне неба четко вырисовывалась чья-то голова - ни дать ни взять высеченный в камне китайский дракон. Мы обогнули бугор, а голова, что называется, даже бровью не повела. Несколько часов пролетели, как один миг. Обед, небольшой отдых и мы на рыбалке. Вспоминаю латвийскую Краславу, долгие, приятные сердцу, приготовления, настороженное внимание, когда поплавок скользит по быстрой Даугаве навстречу порогу, за которым дежурит голавль. Прошло 13 лет и снова мой праздник - рыбалка в тропической Рио-Напо. Здесь все просто: каноэ недалеко от берега, "удочка - палка Мебиуса с толстой леской, крючком, похожим на якорь от колумбовой каравеллы, которому юный садист однажды оборвал лапки"... Так рыбачил по-эквадорски российский поэт и прозаик Андрей Ширяев. Последние десять лет он жил и творил в Эквадоре. Вскоре после нашего отъезда он трагически покинул нас. Вспомним его высказывание (с небольшими купюрами): "Эквадор - очень красивая страна с хорошим климатом и изумительной природой... Я не перестаю вохищаться этим до сих пор. Сейчас Эквадор с посредственными условиями жизни, поганым во всех отношениях сервисом и отсутствием выбора услуг и товаров, приобрел многие недостатки развитых стран - жесткие правила, штрафы, высокие цены, еще и при том, что преступность выросла в разы - это уже вовсе не привлекательно". Сегодня мы с Полиной рыбачим на реке, где небольшим тур бизнесом владел российский поэт. [picture] Предкушая рыбалку в тропиках, я взял с собой из дома леску, тройники (на них ловил краславских головлей), поводки, поплавки. Насаживаю на крючок удочки Полины кусочек мяса. Показываю, как забросить. Поклевка следует тут же. Полина с радостью выхватывает пиранью, рыбку больше ладошки, но с очень большой репутацией. Как утверждают исследователи, сила укуса аллигатора с сопоставимой массой была бы в три раза ниже, что делает пиранью самым "кусачим" существом на Земле. [picture] Вот и у меня поклевка. Быстро ушел под воду поплавок. Подсекаю. Тут же следует удар... Обрывок лески болтается на удочке. "С тобой сражается серьезный боец", ворчу я про себя, меняя снасть. Помогаю с насадкой Полине, и забрасываю свою удочку. Снова поклевка. Подсекаю, секундная пауза... и слышу огорошенный крик Полины: - Она утащит мою удочку... - Поддерни, натяни и держи - быстро советую я, а сам медленно вывожу на поверхность солидную ( кг на четыре потянет) наповскую разбойницу, хватаю ее за жабры и опускаю в лодку. - Полина,- говорю я, а сам не слышу своего голоса,- поднимай, постарайся в лодку,- очень хочу чтобы у нее получилось. И получилось! Когда мы сошли на берег я долго не мог насмотреться на наши трофеи, особенно на "кистеперую" рыбу Полины. Какие красавицы позарились... Вот и наши фотографии с уловом - это память о том, что рыбы в Напо хватает, что у нас с ней дружественный интерес, что Полина осталась удивленно довольной, что вернувшись домой, я буду долго вспоминать эти минуты доброго отношения ко мне необычной тропической хищницы, и искренне гордиться вполне зачетной попыткой быть с рыбой на другом континенте земли в полном резонансе. Возвращаемся на базу. "Сегодня Паулино обязательно обрадует нас",- думаю я. И точно. "Зубастое варево" - наваристая, густая уха из наших "кистеперых" и пираний с чесноком, ароматическими травами, изысканным вкусом с острыми костями и в банановых листах. - Типичная индейская еда, - представил это блюдо Сандро. А челюсти пираньи мы привезли с собой, как амулет в память о незабываемых днях на Рио-Напо. Через пару часов, вооруженные фонариками на лбу, и в руках, в резиновых сапогах, мы вступаем в темнеющий тропический лес. В поздних сумерках лес картинно великолепен и красноречив. На кроны деревьев лежат синие тени лунного света, усаживаются на ночлег, переговариваются птицы, кто-то повизгивает, хохочет удивленным уханьем. Постепенно усиливается стрекот. Резкими, режущими звуками беседуют обезьяны-ревуны, охраняющие свою территорию, ибо предупреждать об опасности можно только таким "острым" способом. Я медленно иду в конце нашего каравана и не чувствую ничего, кроме необычности и смутной тревоги, будто кто-то наблюдает за мной. На нас уже давным давно не охотятся хищники. Но в наших генах осталась память - рефлексы обезьяны, газели, инстинкты зайца. Мне уже кажется, что между деревьями впереди мелькнула тень. И еле слышный голос Сандра: - Внимание, болото... Иногда вплетается в звуковой спектакль повторяющийся жалобный вой, тонкий свист, кошачьи вздохи, возможно принадлежащие великому имитатору - ягуару. Внезапно, совсем недалеко от нас раздается громкий хоровой крик. - Стайка зеленых попугаев завидела "охотника",- поясняет Сандро. Живут, дышат тропики... И светятся! То тут, то там мелькают огоньки, они выглядят странно холодными, непохожими на солнечный свет. И думается мне, что оставшись одному в глухом тропическом лесу надеяться нечего, с тем же успехом улитка может разрабатывать план уничтожения подошвы сапога, который вот-вот опуститься, чтобы раздавить ее. Медленно идем, высматривая в темноте тех, кто с нас не сводит глаз. Загадочный мир, окутанный пеленой ночи. Жаркий и очень влажный. Полина с трудом поспевает за нами. Но мы уже движемся к дому, огибаем манговые деревья около дома. С ветвей свисают всевозможные дикие орхидеи. Они чудесно пахнут. Сандро обратил наше внимае на стену, и мы увидели силуэты двух скорпионов величиной с палец. Они сошлись в поединке и, отчаянно размахивая клешнями, изогнув крючком хвост с ядовитым шипом, видимо выжидали удобный миг, чтобы нанести смертельный удар. Жутковатое зрелище. Спускается ночь и черное тропическое небо усеяли яркие звезды, а ночесветки - маленькие рачки, как круглые угольки, соревнуются с небесными огоньками, нисколько не проигрывая, а больше пугая нас своим количеством. Мы немного посидели под этими звездами на черном небе, наедине с такой же черной водой и лесным оркестром. В конце концов усталость загнала нас домой и мы хорошо поспали под пологом. Редко меня будил мой сон какой-то резкий шум или крик за окном в лесу.


3 августа 2013


ПРОЩАЛЬНЫЙ РАССВЕТ. ФЕРМА АКЛЫ. КЕРАМИКА ДОИНКСКОЙ ПОРЫ.


+18 +21, пасмурно. 4 км 100 м


Ранний подъем. Прощаемся с тропическим домом под пальмовыми листьями, садимся в лодку и отчаливаем, чтобы успеть насладиться ярким зрелищем восхода солнца, буйством пробуждающейся жизни в Амазонии... Наша лодка скользит по Рио-Напо. Полина всматривается в горизонт, где медленно отступает темная полоса неба. И вдруг я слышу: - Видел вспышку? - Нет. - Отвечаю. - Вижу зелено-голубое свечение над притихшим тропическим лесом, это сигнал: на смену черной ночи идет теплый, светлый день... - Жаль. [picture] Пока лодка скользит по протокам Рио-Напо перекусываем холодным рыбным пловом. Внезапно перед самым носом лодки выныривает крупный зверек, и пытается ускользнуть от нас. Паулино нагибается, хочет схватить его, но зверек ныряет, выныривает, петляет, и рвется к берегу. Но вот беда: не может он вылезти из воды. Тычется в сплетение ветвей, корней деревьев, кустов, они мешают ему найти проход в зеленом "заборе". Он снова ныряет, и тут мы теряем, видимо, выдру из вида. [picture] Немного порыбачили. Сандро решил доставить мне заключительное удовольствие, заметив мой неподдельный интерес к рыбалке. Спасибо ему: просто наслаждение поймать еще пару прекрасных тропических экземпляров... Теперь наш путь к небольшой индейской ферме, где Акла показывает свое хозяйство. Она рассказывает, как они культивируют дикие виды растений, собирают плоды, лекарственные травы. Показала нам эквадорскую корицу - природного борца с микробами, снижающего уровень сахара, имбирь -"лекарство мира", повышающий иммунитет, "Королеву кухни" - куркуму, что препятствует болезни Альцгеймера. Я с удовольствием испил чашу пальмового меда. Больно сладкий напиток, господа! Затем хозяйка фермы демонстрирует нам кустарный пресс для измельчения сахарного тростника, керамические изделия, оставшиеся ей от родителей, дедушек. Именно керамика, а не золото, скрытое или разграбленное, составляет славу индейских цивилизаций. Никогда и нигде искусство керамики не достигало такого совершенства, как в Южной Америке. Работы доинских цивилизаций поражают, доносят до нас уникальную информацию о предках современных индейцев. Мотивы в керамическом искусстве - предки изделий из золота. Мастера керамики стремились не к красоте, а к выразительности, забавности, образности. [picture] Взгляните на эти сосуды. Справа, то, что найдено в могильниках Эквадора, слева держу мое творение тоже из керамики. Не правда ли, есть элементы сходства? Хотя бы в шарфике, да трехпалых лапках на пузатом брюхе... Видимо, в моих жилах течет и малая толика индейской крови... Снова садимся в лодку. Идем по широкой Рио-Напо, обгоняемые банановыми лодками - balsero. Я еще раз оглядываю зеленое великолепие, и мысленно, тепло благодарю дикое, мистическое сердце джунглей, где пока еще царствует природа. Я безмерно рад, что повидал этот прекрасный, экзотический рай, приоткрывший нам бесконечное разнообразие флоры и фауны. Я приветствую и тугие, освежающие струи тропического ливня, который встретив, теперь провожает нас... Через пять часов мы в Коке. И на терминале ждем автобус в Кито.


[picture]


4 августа 2013


КИТО. ПАРК "КАРОЛИНА". ОРХИДЕИ. ПЕНЬЯ.


+25 +27. 3 км 100 м


Утром прощаемся с женским портретом на двери туалета гостиницы и выходим в город. Позже школа живописи не раз будет встречать нас на площадях и улочках Кито. Как правило, это крестьянский лубок с причудливым переплетением домиков, вулканов, фруктов в необычной плоскости, лошадок, овечек, и конечно, толстушек в шляпках - обычный простонародный наив, сочетание обыденности и чудес. Кито считается одним из красивейших городов Южной Америки. Мы бродим по его узким, прямым улочкам с большим количеством перекрестков, редкими светофорами, криво притаившимися на электрических столбах. Архитектура в двух шагах от Бизнес - центра (здесь все на мировом уровне и напоминает о богатстве колониального времени) бедна и проста, чего не скажешь о двойной нумерации двух-трехэтажных домов, которая также понятна нам-иностранцам, как названия станций метрополитенов гостям России. Бросается в глаза отсутствие зелени, деревьев, цветов, редки сады, бульвары. На улицах большинство мужчин. Если попадаются дамы, то обязательно в панаме - национальном головном уборе и с ребенком за спиной. Последнее время город стал преображаться буквально на наших глазах. "Галерея городского искусства Кито" должна превратить столицу в музей живописи под открытым небом, а жителям даст возможность полюбоваться холстами сотен мастеров граффити на стенах домов, мостов, заборов. Это крупнейший художественный проект в сфере городского искусства в мире. Покидая Кито неделю назад мы видели на стене одного из домов известную картину О.Гуаясамина, которая напоминает наше прошлое. Усилия властей, наряду с жесткой (штраф 63 "зеленых") борьбой с населением - "Не бросай на тротуар жвачку!", мэрия надеется создать более демократичный и экологичный имидж города. Кито многолик, живет полнокровной жизнью. По бульвару Rio Amazonas мы подошли к парку Каролина. Легкая, расслабляющая атмосфера бегающих, играющих, лежащих на зеленом газоне эквадорцев позвала, приютила нас на несколько часов. Как не вспомнить привычную ситуацию формального отдыха моего детства: "Ходить, лежать на траве запрещено!" И одиноко сияла первозданной зеленью трава, и не лечь, не опрокинуться, не раскинуть руки, не открыть глаза, не раствориться, не утонуть взглядом в беспредельной синеве неба я не мог, не имел права! А здесь на другом конце земли мы с Полиной лежим на эквадорской траве, следим за полетами воздушных змей, обнимаемся с небесами, благодарим и тепло вспоминаем загадочный мир Амазонии. Говорят, трава тропиков "заслушивается репом". Не знаю. Но в те минуты у меня громко звучала музыка первозданной природы в стиле сальсы, и трава, мне кажется, была довольна. Перекусив и выпив глоток воды, мы направились на прогулку по парку. Я остановился у волейбольной площадки. Обратил внимание на непривычный для меня волейбол. Ребята просто захватывали и отбрасывали мяч партнеру ли через сетку одной или двумя руками, как в "пионерболе". Только после того, как я поймал и подержал мяч, я понял: тяжел футбольный мяч для волейболиста, поэтому и правила другие. В каждой избушке... Пока я засматривался эквадорским волейболом, Полина разговорилась с мужчиной, ее заинтересовала собака. Когда я подошел, абсолютно бесшерстная, изящная, иссиня-черная самка с длинными когтями спокойно и добродушно повиляла хвостом. Джефферсон пояснил: - Это редкая порода, "перуанская орхидея инков", собака - цветок. Очень добродушная. И дал нам возможность поблагодарить свою девочку... Наконец, мы в ботаническом саду. Города мира соперничают между собой биоразнообразием и местной экзотикой растений, поддерживают проекты сохранения национального богатства. [picture] Услышав русскую речь мы "зацепились" с мужчиной и двумя дамами. "Ботаническую" делегацию из России сопровождает представитель посольства. Они поделились своими планами, мы рассказали о нашем путешествии и, пожелав друг другу удачи, попрощались. По извилистым дорожкам сада прошли, познакомились с растениями тропиков и холодного высокогорья, которые снова напомнили нам мягкие, зеленые подушки. Остановились в розарии, а затем надолго задержались в царстве орхидей (приказом президента, я об этом писал, Эквадор признан страной орхидей). Почти две тысячи видов орхидей в стране - эндемики, а самая маленькая (2 мм) - ее жемчужина. [picture] Огромна коллекция орхидей в парке Каролина, и мы с удовольствием осматриваем необычайно красивые и интересные творения природы. Орхидеи - особенные цветы. Внешний вид, краски настолько разнообразны и сексуальны, что, порой, трудно оторваться от задуманного изящества. Направляемся к дому. Проходим мимо Харчевни. На двери огромный музыкальный ключ "под бутылку пива". Я не могу пропустить эквадорскую пивную, и мы заходим. Народу много, шумно, мы садимся, заказываем бутылочку Pilsener. Около часа мы слушаем песни, баллады, яркие, разливанные мелодии с ударами и всплесками. Наверное, о любви, о нелегком труде, о судьбе поют гитара, флейта и бубен. - Да, подтверждает Рикардо, наш молодой сосед, пенья - это обычай, который объединяет нас. И мне кажется, что именно здесь я почувствовал душу этой страны, страны многих культур, племен и одного народа. Однако пора. Мы останавливаем такси...


5 августа 2013


ОСТРОВ САН-КРИСТОБАЛЬ. СТОЛИЦА АРХИПЕЛАГА. ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ.


+18+23. 3 км 200 м


Если в твоей жизни была мечта побывать на океанских просторах Южной Америки вместе с капитаном Грантом или в диком, морском, свободном приволье вместе с Робинзоном Крузо - твой путь к Галапагосским островам. Это не полет на Марс, хотя путь к островам, названия которых звучат, как Планеты Солнечной системы: Сеймур, Изабелла, Сан-Кристобаль, не близок и больше смахивает на фантазию. Тогда пусть твои возможности обнимут твои желания! Говорят, что сегодня только на Галапагосских островах ты почувствуешь настоящую, нетронутую природу и теплое, открытое отношение не пуганных ее хозяев. "Страх перед человеком - инстинкт приобретенный" (Ч.Дарвин), поэтому здесь величие природы, оттеняет низость человека. Еще дома мы подписали договор о намерениях с компанией "Галавен", оставив Галапагосские острова заключительной частью нашего путешествия по Южной Америке. И вот мы, единственные жители небольшого хостеля на улочке Марискаль, благодарим нашего хозяина за быстрый завтрак, и покидаем столицу Эквадора. Таксист довозит нас до старого аэропорта. Вскоре маршрутным автобусом серпантинами, по горам и ущельям, мимо каньонов с бурными потоками и мостами, по правительственной, трехполостной трассе мы едем к Национальному аэропорту Кито. Очередь пассажиров за анкетами напомнила мне прошлый год - движение большой массы людей, с радостными лицами, ангажированными потрясающим Мачу-Пикчу. Наконец, посадка. Самолеты всех компаний вылетают на самый восточный остров архипелага - Сан-Кристобаль практически одновременно, как стая гусей. Отличие лишь в том, что самолетов за нами мы не слышим, ибо они не требуют шумом своих моторов, чтобы мы увеличили скорость. При подлете к острову самолет спускается между облаками и резко разворачивается, я вижу холмистый остров, чернеющее поле, небольшое озеро. Несколько слов о Галапагосском архипелаге. Шестнадцать основных островов и десятки небольших, маленьких вулканического происхождения с большим количеством кратеров и вулканической лавы. Острова лежат вблизи экватора между двумя гигантскими жерновами - Перуанским холодным и теплым экваториальным течениями, что обусловило своеобразное сочетание в одном районе теплых и холодных морей и одновременно хрупкость экосистемы, реальную угрозу для уникальной морской фауны... Это замкнутый мирок с удивительно умеренным климатом, который открывается нам - 12 000 странникам земли в год. Первым его посетил епископ Томас де Берланга, испанский доминиканец, путешественник, плывущий в Перу, чтобы разрешить спор между конкистадорами. Штиль и теплое морское течение 10 марта 1535 г отнесло его к островам, "похожим на дьявола" или точнее - "аду на земле". Пожевывая влажную мякоть груши кактуса, перебираясь в поисках воды от острова к острову, он и открыл нам это Чудо! Офииальное навание - "архипелаг Колон" в честь Колумба, который никогда здесь не был. Испания сочла за благо не заявлять прав на владение островами, как не стала бы претендовать на обладание преисподней. И целых три столетия ни одна страна не изъявляла желания присвоить архипелаг себе. Только в 1832 году одно из самых маленьких и бедных государств планеты, Эквадор, обратилось к народам мира, прося их согласиться с тем, чтобы острова считались частью эквадорской территории. Никто не возражал. В то время это казалось безобидным и даже комичным. В небольшом городке Baquerizo Moreno, столице архипелага, в хостеле "Mar azul" мы сняли номер с горячей водой, приняли душ, передохнули и отправились на прогулку по прибрежной улице Чарльза Дарвина. Ну что ж, здравствуй, моя юношеская мечта! Перед нами постепенно открывается одно-двухэтажный город с ресторанчиками, сувенирными лавками, отелями, оштукатуренными домами - город, прошедший сложный путь от места ссылки политических каторжников до заповедника Всемирного Природного Достояния. Удаленность, разнообразие животного мира, отсутствие крупных хищников дало Ч.Дарвину право заявить, что возникнув естественным путем, органические формы медленно и постепенно преобразовывались, совершенствовались под прессом окружающих условий. Сегодня ученые атакуют теорию Ч.Дарвина: дескать, австралопитек - не предок человека, а обычная обезьяна, и пусть кто-нибудь покажет "нам" хоть маленькую косточку предчеловеческого существа... А я пытаюсь представить себе, как двадцатидвухлетний страстный охотник и коллекционер бродит по плато застывшей лавы, пробирается сквозь колючие заросли, собирает образцы, дает дорогу ползущему червяку, рассматривает окаменевшую раковину, вскрывает ножом желудок игуаны, задумывается, сидя на гигантской черепахе, и вечером на закате запьет кружкой мате "изжаренный кусок черепашьего мяса". [picture] Однако, отвлечемся от эволюционной теории, осмотримся. Поражает, обилие морских львов и котиков (они меньших размеров и в шерстяной одежке): на берегу и на дороге, на причалах и на детских горках, спят на лавках и на белоснежных пляжах. Набережная города поделена между ними, местными жителями и туристами. Львы здесь живут, как собаки и кошки в наших селениях. Отличие лишь в том, что город - их дом, они его хозяева. Кваканьем они гонят нас, пришельцев, мешающих им играть и отдыхать. Редчайших морских львов впервые увидел и так назвал англичанин, капитан флотилии Уильям Дампир, первый в истории ученый-пират, трижды совершивший кругосветное плавание. Проходя мимо побережья Чили в начале XVIII он высадил на о.Мас-а-Тьерра грубияна-боцмана Александра Селькирка, прототипа бессмертного героя Даниэля Дефо, а затем посетил Галапагосские острова. [picture] Мы долго наблюдаем за огромными колониями каменных крабов, устелившими берег. Они не были приняты инками, считались врагами ПачаМамы - Матери Земли. Для Полины - это удивительная картина, а для меня - напоминание о вкуснейшем деликатесе, о камчатских крабах, пойманных в море Баренца... Не удивляйтесь. Крабы здесь - излюбленная пища всех, кому не лень, но от этого их не становится меньше. [picture] Мы неспешно дошли до кораллового, песчаного пляжа Плайя-Манн, посидели в обществе львов, полюбовались великолепным видом на океан с большими и маленькими, белыми и черными фрегатами. Где-то здесь сошел с корабля "Бигль" почти два столетия назад Чарльз, молодой и любопытный, тогда еще никому не известный английский натуралист. С пляжа мы перешли дорогу с нарисованным на полотне голубым сердечком и зашли в филиал Университета Сан-Франциско-де-Кито. Поговорили с Ассири, студенткой университета, которая рассказала, что в филиале четыре факультета. Она учится на втором курсе биологического. С ней мы посмотрели аудитории, библиотеку, столовую. - Что за сердечко на дороге? - спросила Полина Ассири. - ДТП со смертельным исходом, два месяца назад погиб наш студент. Так принято у нас. Сгущаются сумерки и мы движемся к "Mar azul" .


6 августа 2013


ЯХТА "ГАЛАВЕН". ЦЕНТР "ЛА ГАЛАПАГУЭРА".


+16 +20 6 км 400 м

.


Утром мы идем к аэропорту, где должна собраться наша группа. Через час знакомство с попутчиками и вскоре на дайв-боте мы уже швартуемся к моторной яхте "Галавен". [picture] После приветственного обеда - первая экскурсия в дарвиновский центр "Ла Галапагуэра", что в двадцати двух км от города. Здесь разводят и выращивают самых древних пресмыкающихся в мире - гигантских черепах, которые встречаются только в этом, затерянном мирке, и которые совсем недавно находились под угрозой уничтожения. После случайного открытия островов Томасом де Берланга пираты превратили острова в свое логово. Они "трогали" испанские галеоны, прятались здесь и пировали, собирали черепах, складировали их в трюмы своих шхун, использовали, как "живые консервы" (в течение полутора лет без воды и питья они еще жирны и мясисты), завезли быстро дичавших коз, кошек, черных крыс, нарушив хрупкую, уникальную экосферу. Подъезжаем к черепашьему центру. Автобус охнул, когда я, остановив водителя, кинулся зафиксировать неспешного "пешехода", кажущегося очень медлительным, как время в мои молодые годы. [picture] С удивлением и Ч.Дарвин, двухсотлетие которого мы недавно отмечали, записал в своем галапагосском дневнике: "По дороге встретил двух больших черепах, одна ела кусок кактуса, и, когда подошел, она, пристально взглянув на меня, медленно поползла прочь, другая испустила глубокий свист и втянула голову". Мы долго бродили, обследовали черепаший детский сад. Впервые нам удалось увидеть такое большое количество пронумерованных черепашек, размещенных в вольерах по возрастам. Фермеры центра регулируют количество рождающихся мальчиков и девочек, снижая и повышая температуру в инкубаторах, как это делает черепаха-мама, закапывая яйца в песок на разную глубину. Остановились около "дерева смерти" - Монсанильо, любимой пищи гигантских черепах. Высокое, с красной полосой на стволе, сероватой корой, кривыми ветвями - одно из самых ядовитых от корней до плодов: простой контакт с кожей вызывает ожог, дым - кратковременную слепоту. Инки в борьбе с испанцами подбрасывали яблоки Мансанильо в источники воды, а пленных, привязанных к дереву, ожидала медленная и мучительная смерть. Гигантские черепахи с разнообразными узорами и изгибами - символ Галапагосских островов. Они сыграли важную роль в формировании теории естественного отбора Ч.Дарвина. И пусть они любят возиться в грязи, и отличить-то девочек от мальчиков можно только по длине хвоста, и глуховаты они немного, и живут-то неизвестно сколько - сохранить, уберечь их от вымирания - важная задача мирового сообщества. Два года назад первая партия из девяти шестилетних особей, вооруженных датчиками, была репатриирована в природную среду. И мы возвращаемся на яхту в свою каюту. После ужина мы вышли на палубу поприветствовать солнечный закат на Тихом океане. Закат - энергетически сильное время. Я люблю и ругаю его одновременно! Люблю за переливающие красоты безбрежной водной стихии. Я ни одного заката не пропустил во время нашего круиза! И ненавижу - ведь он, разбойник, прячет мой свет, мое солнце, моих новых наземных, водных и воздушных друзей! "Мне повезло, - успокаиваю и радую я себя,- очень повезло, ведь завтра начнется наше путешествие по двум полушариям земного шара практически одновременно, и мы будем гостями девственной островной природы и фауны, единственной и неповторимой, где тысячелетиями царствовала эволюция..."


7 августа 2013


ОСТРОВ САНТА-ФЕ. ОСТРОВ САНТА-ПЛАЗА.


+16 +20. 4 км 000 м


С утра отправляемся на о.Санта-Фе. Это уединенный островок "архипелага Колон" в нескольких часах плавания от о.Сан-Кристобаль. Океанские глубины, сильные морские течения, почти полное отсутствие штормовых ветров и изолированность от всего живого обеспечили острову уникальную эндемичность его обитателей. Большая загадка, как они, превосходные пловцы - жители земли и океанов добирались до этих островов, рожденных из огня, вулканической пыли и шлаков? Но преодолев многие сотни километров, птицы, черепахи, морские животные вступили в долгую и нелегкую борьбу за жизнь, приспосабливаясь к новому, далеко не дружественному дому. Правда, некоторые биологи считают, что давным давно существовал "сухой мост" от берегов Коста-Рики... - Как удивительна, просто завораживает ее красота, - так встретила Полина бухту одного из самых живописных островов архипелага. А молодой натуралист Ч.Дарвин, ступив на необычный лунный берег, записал в своем дневнике: "Никогда не смог бы себе представить чего либо более неприятного и негостеприимного ..." И вскоре приписал, увидев армию "драконов": "Животные эти безобразны; тело их желтовато-оранжевого цвета внизу и буровато-красного сверху; низкий лицевой угол придает им необыкновенно глупый вид". [picture] Так он брутально описал "бледных конолофов" - игуан с ярким желто-красным окрасом, вытянутой головой, кожным мешком, свисающим на шее, как ожерелье, и шипами на спине. Мы покидаем изрезанный, скалистый берег, идем к холмам с голыми кустарниками и многочисленными кактусами, к наземным красавицам, что нежатся на каменистом плато. Я попытался поприветствовать мирно смотревшую на меня широко расставленными глазами крупную игуану. "Самец!" - решил я и тут же услышал "чих", ясно говоривший: - Не тревожь меня у моего гарема!. Гид что-то добавил, вроде того, что не приближайтесь слишком близко, укус их экстремально болезненен. И вскоре остановил нас у одинокого кактуса. [picture] - Это кактус Опунция - важная часть острова. Крупное дерево. Его сочные и мясистые груши - любимая еда игуан. - Рассказывал он. Все ушли, а мы засмотрелись на игуану, лежащую под кактусом, прикрыв глаза и вытянув ноги. Мне показалось: она спряталась в тень, (хотя было не жарко), заботливо охраняя температуру своего тела. Внезапно с ветки опунции упала груша. Игуана резко повернулась, ловко подхватила ее и целиком отправила в рот. После этого она долго крутила ярко-красным языком, видимо, освобождая его от колючек. Ты, наверное, пробовал этот плод дикорастущего кактуса? Он у нас растет в каждом кибуце и у нашего дома. Да, шипы остры, но кожуру можно надрезать и вытащить ароматную мякоть с твердыми косточками, приятную, сочную и чуть кисловатую. Сегодня у игуан масса врагов: крысы, нефтяные пятна, твердые отходы и ... мы - туристы. Что касается нас, то ни одно вторжение в чужой дом посторонних млекопитающих не может позитивно отразиться на иммунной системе хозяев... Под кустом мы заметили неподвижную маленькую игуану. - Есть ли на острове группа биологов - врачей? - Спросили мы гида. - Нет, - последовал ответ.- Фауна отдана полностью на силу и милость природы. Тропой, помеченной столбиками (ни шагу в сторону!), мы идем на другую часть острова к песчаному пляжу - лежбищу морских котиков. По мере удаления от побережья деревья, кусты, мхи все более демонстрируют свою силу. Вьюрок Дарвина сидит, позволяет, чуть ли не погладить, позирует своим длинным крепким клювом. Похоже это дятловый вьюрок. Потом мы убедились, что эти маленькие, симпатичные танагровые птички истинные хозяева островов. Биологи пытаются защитить их от кровососущих мух, дезинфицируя гнезда... С двух метров мы наблюдали, как он, не обращая на нас никакого внимания, мастерски занялся делом - сломал и взял в клюв кактусовую колючку, и пытался с ее помощью достать жирную личинку из древесного дупла ... Нас уже кличут, и мы лишь на минуту останавливаемся около сарыча, врага игуан. [picture] Удивительно ощущение, когда животное, тем более птица, не выказывают никакого волнения при твоем приближении, воспринимая тебя, как собрата. У них даже нехватает ума улететь, спрятаться... Они живут естественной жизнью в полной гармонии и безопасности. Песчаный пляж. Десятки лежащих, плавающих морских львов. На Санта-Фе они находятся вдали от животных, людей, поэтому больше удивлены, чем недовольны, и динамичны. Особенно в воде. И любопытны, и игривы, как дети. Одна из туристок оставила свою сумку на камне. Так они залезли в нее, вытащили фотоаппарат. Наверное, пытались нас запечатлеть, а когда не получилось, оставили его в воде у берега. Гид, услышав стенания туристки, отправился на поиски. И нашел! Мы возвращаемся на яхту. Обед. Плывем к о-ву Santa - Plaza. Идем вдоль берега. Крабы, синеногие олуши, морские игуаны радуют, приветствуют нас. Приблизились к острову. Сошли и сразу попали под очарование загадочного пейзажа. [picture] Усыпанные черными, лавовыми камнями, крутые берега, синее-синее небо, бирюзовое море с резвящимися вокруг нас морскими котиками, ярко-красный травяной покров на полянах. Здесь мы воистину насладились, рассматривая морских игуан - миниатюрных драконов. Два крупных самца "беседуют" - покачивают головой, говорят - лают, как охрипшие собаки, "надувают" свои тела, демонстрируя силу. Три грации внимательны, великодушны, чего-то ждут. Одна, видимо, молодая самка выплевывает что-то, демонстрируя чуть раздвоенный красный язык, другая крутит головой в воде - отмывает ее от морской соли. Зяблик работает на спине игуаны и та застыла в удовольствии. Во всем царит нетронутая, естественная картина жизни, которую нарушают длиннокрылые фрегаты, хвостатые чайки криками и всплесками океана... И человек. В январе 2001 года авария танкера с нефтью недалеко от острова вызвала гибель более 15 000 морских красавиц. К счастью, игуаны способны увеличивать и уменьшать скорость воспроизведения потомства. Вскоре немного усталые мы возлежим в шезлонгах на верхней палубе, как морские игуаны на скалах, впитывая в себя лучи заходящего солнца. Впечатления перехлестывают...


8 августа 2013


ОСТРОВ САНТА-КРУЗ.


+18 +20. 6 км 100 м


На рейде - очередной драгоценный камень архипелага - остров Santa-Cruz. [picture] Быстроходный ботик высаживает нас в небольшую, уютную бухту, и вскоре мы уже топаем по тропинкам научной станции Ч.Дарвина. Идем, как обычно, последними. Через десяток метров замечаем проход, перегороженный веревочкой, и... ныряем туда - сладок запретный плод! Гигантские черепахи встретили нас миролюбиво, простив вторжение в их тихий мир. Одна позволила мне присесть, и, вытянув шею, пыталась вкусить хвостик зеленой веточки, протянутый мною. [picture] То, что ты рядом с гигантской черепахой дает необычно полное ощущение ее размеров, красоты и силы. А слабость и симбиоз тут же продемонстрировала подруга. Она лежала на тропинке чуть в стороне. Внезапно несколько вьюрков спорхнули с ближайшего дерева и уселись на землю прямо перед ее носом. Затем один вьюрок уселся на панцырь, а другие принялись прыгать и радостно щебетать. Черепаха наклонила голову, взглянула на пташек, затем вытянула шею, приподнялась на кривые ноги и застыла. От удивления я раскрыл рот. С величайшей беззаботностью вьюрки вспрыгнули на шею, голову, ноги, стали внимательно осматривать кожу, ловко склевывая насекомых, клещей. Черепаха даже не моргнула, когда маленькие санитары обрабатывали уголки ее глаз, рот. Прошло несколько минут. Когда улетели друзья-помошники, черепаха, втянув голову, тяжело вздохнула и опустилась на землю. Нагоняя группу, мы познакомились с еще двумя черепахами, принимавщими грязевую ванну в небольшом пруду. А третья, не обращая на нас никакого внимания, погрузила почти всю голову в воду, жадно упивалась, потом издала свистящий звук. Повидимому, это доставило ей большое удовольствие. Теперь наш путь к близнецам-кратерам потухших вулканов. Остановились у кромки котлована, под которым дремлет жерло вулкана, чаши со скалистыми краями, заросшими папоротниками, маракуйей, мхами и деревьями Скалезия. За высокую адаптивность эти деревья называют "зябликами Дарвина растительного мира". Никогда бы не подумал, что кустистые, пышные заросли Скалезии вымирают: их постоянно атакуют туманы и дожди, которые несет теплое течение Эль-Ниньо. Не буду повторяться о проблемах уникальной, островной экосистемы, их много. Это - и привезенные деревья, в частности - гуайявы, оказывается - и течения, и, конечно, желания людей. Мы обошли кратер. Полина остановилась у прижавшейся к скале орхидеи. А я засмотрелся на голубоногую олушу среди ветвей опунции. Не часто можешь приблизиться к птице на расстояние вытянутой руки! Снова переезд. И мы долго наблюдаем огромные купола черепашьих домов на прилесной поляне. [picture] Подходим к финке. На волейбольной площадке мужики устроили соревнование, которое лишь мальчишеским азартом напомнило мне старые, добрые времена, если бы не птицы, маленькие, любопытные не украсили эти мгновения отвагой по-европейски и прытью по-галапагосски. [picture] Сначала на мяч, посланный далеко за линию площадки, который я шел поднять, уселась маленькая, желтенькая птичка (Мухоловка, пояснил потом гид). Затем во время превосходного куриного обеда с вином на край стола внезапно приземлился миниатюрный "зяблик Дарвина" с серыми крыльями. В течение нескольких секунд он крутил головкой, затем быстро опустил свой клюв в стакан маракуйи, и напившись, исчез... Видимо, сей ритуал он принимал не первый раз. Около часа мы гуляем по городу. Магазинчики, сувениры, рыбный рынок, где под столами,на ветках хозяйничают попрошайки - пеликаны и морские львы, и вскоре мы на борту яхты "Галавен". Отходим. Одно из многих мест на галапагосских островах, где вы чувствуете, что находитесь в другом мире - каменистая кромка берега, бирюзовый океан и фыркающая, черная, как вулканическая лава, игуана, совсем рядом с ботиком, то ли играющая своим хвостом в воде, то ли занятая ловлей рыбы... Эта сцена до сих пор стоит перед моими глазами. Облака, окрашенные в яркие цвета заходящим солнцем, отраженная огненная дорожка на водном полигоне, полное безветрие не предвещали ничего хорошего. И действительно, ночь оказалась занятной для меня, пугливой для Полины. Вы испытывали качку, господа? Тогда вы согласитесь со мной: трудно быть крепким в люльке, качающейся в разные стороны, особенно ночью. Нелегко встать, идти, склоняясь головой в трех проекциях, отталкиваясь лбом от стен, выискивая руками "соломинку". Видимо, удобнее чистить зубы на взмывающих к небесам качелях, господа!


9 августа 2013


ОСТРОВ ИЗАБЕЛЛА


+18 +20, пасмурно. 5 км 300 м


Обычный утренний "порядок" и на ботике мы плывем к самому большому, уникальному острову архипелага - "Изабелла", еще слабо затронутому на сегодня туризмом. У входа в гавань, в мелководье, повстречали "огородницу" - рифовую акулу, верхним плавником она приветствовала нас. Как я хотел пожать ей плавник или, хотя бы, погладить по носу... Много неожиданностей готовит океан тому, кто с шумом не ломится сквозь лес, как нерадивый охотник, а тихо смотрит и наблюдает. Вот и мы, бороздим волны, "шумим покрышками и рельсами, покусывая и попивая под шум моторов, только летят брызги и дым стелется. А вернувшись, говорим, что Здесь не на что посмотреть... Остров "Изабелла" молод, ему около одного млн. лет. И, естественно, активен, вулканически активен. И, как всадник на литосферной гряде - участке земной коры, подвижен - помаленьку со всем архипелагом движется к южно-американскому материку. По моим расчетам через 20 000 000 лет они сольются. Остров "Изабеллу" породили шесть вулканов, чьи огненные лавы остывали столетиями над уровнем океана. Глинисто-травянистой тропой мы топаем вверх около часа. Иногда останавливаемся, чтобы запечатлеть пестрый, вечнозеленый лесистый ландшафт. И вот мы у склона кратера вулкана "Сьерра Негра". [picture] Мало того, что кратер велик (второй по величине в мире после "Нгоронгоро" в Танзании), но чертовски красив и необходим всему живому. Вода, именно вода, мощным плотным туманом нависает над кальдерой вулкана, она падает в десятикилометровую (в диаметре) чашу, мечется, гонимая легким ветром, как пена в бокале, то открывая противоположный край чаши, то полностью скрадывая дно. Да, это не туман, это покрывало с водой, которое кальдера вулкана, как заботливая мать держит и хранит, давая жизнь растениям. Кто-то скажет: хорошо жить - сажать и не поливать! На "Изабелле" это так! - Взгляни,- слышу я голос Полины,- это же "ромашка Дарвина", она растет только здесь! - И Полина опускается на колени, поглаживает маленький цветочный куст. Часть кратера справа от нас - свидетельство недавней активности вулкана и я безрезультатно пытаюсь увидеть струйки фумарол, пока Полина гоняется, "стреляет" желтобрюхую мухоловку. Райской тропинкой мы неспешно движемся к "стене слез". В течение десяти лет каторжники занимались "работой на будущее": вырезали куски вулканической лавы, строили из них стену без скрепляющих растворов и высокой идеи. Следующая остановка - черепаший заповедник и музей. Туда стоит заглянуть, хотя бы ради того, чтобы по размерам панцыря научиться определять примерный возраст черепах. Но это не главное. Важнее прикоснуться к их образу жизни. Представить, как не ранним утром они просыпаются, и лежат на солнышке, ждут, пока согреется их массивное тело, затем целый день, не торопясь, щиплют траву, уплетают жгучую крапиву, объедаются плодами опунции, дикой грушей. И ближе к вечеру направляются к месту ночлега. Хорошо, если это будет густой кустарник или мелкий пруд. И спят в ночной теплоте. А трудятся они лишь раз в году, когда приходит время подумать о наследстве. Расписанной ветрами вулканической лавой мы идем к приливной лагуне - озеру Фламинго. [picture] Я с удовольствием наблюдал, как романтично-розовые, галапагосские фламинго изгибая грациозную шею, работают в воде длинными ногами и красавцем-клювом, делают это как киты, фильтруя огромные массы воды, чтобы полакомиться рачками. Я не видел брачных ритуалов фламинго - впечатляющее шоу природы, но я с благодарностью вспомнил перуанские лагуны нашего прошлогоднего путешествия, и снова окунулся в "жизнь в розовом цвете"! Мы идем в бухту Элизабет. Бело-песочная, просторная воронка вулканической лавы, теплые, бирюзовые воды Тихого океана, окруженные мангровыми лесами (единственными на архипелаге), создают настоящую, галапагосскую ауру волшебства природы. И мы с Полиной погружаемся в океанские воды. Внезапно мы заметили здоровенную черепаху. Она напомнила мне Заполярный Мурманск, нашу комнату, стол, где долгие годы стояла кубинская черепаха. Наша красавица отчаянно вертела головой и, почему-то, одним ластом. Когда в толще воды мы увидели тени, пятна, поняли черепаха ведет смертный бой с рыбам, бой, судя по всему, не равный. Исход был предрешен, ведь она не могла без конца прятать шею, конечности в панцире. Заметив нас, черепаха нырнула и больше мы ее не видели. Удивительно, но плавание в океане запомнилось надолго и во всех подробностях. Когда взглянул в кристально чистую воду, я понял, что окунаюсь в другой мир, где сам океан благодарно открыл мне дверь. Спасибо ему. [picture] Тепло проследили, как одинокий, галапагосский, тропический пингвин, неспешно шагает по скальному хребту. Он вылез из своего водного дома, (ибо собственный тепловой радиатор ему недостаточен), и, нехотя, безразлично,глядится с нами. А, как он "поздоровался" со своим островным экваториальным домом - одна из самых удивительных загадок на земном шаре! Однако всему приходит конец. Прекрасная обстановка за ужином располагает к общению. Молодая английская леди внезапно спрашивает Полину и меня: - Ваше отношение к поступку девушек из "Pussy Riot", их задорному выступлению на амвоне с панк-молебном "Богородица, Путина прогони"? - Нет,- ответили мы,- поступок девушек явно не соответствует наказанию. Наказание чрезвычайно сурово и неадекватно. А сегодня, если бы наша беседа продолжилась, и меня спросили: "Как я отношусь к аннексии Крыма Россией?" Я бы ответил: - Захват Крыма Россией большинство россиян поддержат, хотя это больше напоминает естественную атаку волка на слабого ягненка, и явно превышает цену - существенную потерю цивилизованного внешнего имиджа государства, которому нанесен колоссальный урон... Жаль, но я пока не попробовал освежающего южно-американского напитка - вкуса кокосового ореха.


10 августа 2013


ОСТРОВ ИЗАБЕЛЛА.


+17 +19. 4 км 350 м


Раннее утро. Проходим хмурый, неприветливый мыс. На рейде западное побережье острова. Меняем обувь и наш славный работяга - ботик обеспечивает нам мокрую высадку на черном, покатом берегу. Топаем по вулканической лаве. Очень непривычно, ибо прогулка по древней, как мир, "дороге" впечатляет ощущением сопричастности к первозданной мощи природы. В рисунках, украшениях черно-бурой лавы я вижу, как сплелись все силы земли, как она горела, дышала, охлаждалась океанской стихией. Острова архипелага - это суша, образованная, по сути, вершинами вулканов, торчащими над водой и покрытыми слоями застывшей вулканической почвы. Грубая - канатная и гладкая, местами плоская лава, неширокие, но глубокие трещины, небольшие болотца и деревья у океана, редкие кактусы и озера, окаймленные травянистой короной, - вот и весь пейзаж вулканической "Изабеллы" сегодня. Здесь ты, воистину, сознаешь, что вода - это жизнь! [picture] Мы почти по-В.В.Маяковскому "идем революционной лавой", и я на мгновение становлюсь очевидцем далеких геологических событий, представляю себе, как она, черная, кипящая, скрытая под шлаковым куполом, содрогаясь, выбрасывается из жерла вулкана, рвется из бутылки, газом срывая пробку, стекает и медленно застывает... Острова архипелага - это суша, образованная, по сути, вершинами вулканов, торчащими над водой и покрытыми слоями застывшей лавы. Вот описание о. Изабеллы Ч.Дарвином: "Сентябрь 1835 г. На следующее утро я отправился на прогулку. К югу от разбитого туфового кратера, в котором бросил якорь "Бигль", находился другой красивый симметричный кратер эллиптической формы; большая ось этого эллипса была немногим меньше мили, а глубина кратера составляла около 500 футов. На дне его находилось мелкое озеро, посредине которого поднимался островком еще один совсем маленький кратер. День был чрезвычайно жаркий, и озеро казалось прозрачным и синим; я поспешил вниз по покрытому пеплом склону и, задыхаясь от пыли, с жадностью припал к воде, но, к моему огорчению, вода оказалась соленой, как рассол. Скалы на берегу изобиловали большими черными ящерицами, длиной от трех до четырех футов, а на холмах так же часто встречался другой вид, безобразный и желтовато-бурого цвета". Через пару часов мы возвращаемся и садимся в ботик. Наша цель: обозреть живое на побережье острова. Отходим. И пока есть несколько минут терзаем вопросами нашего шкипера. - Родольфо, расскажи о житье-бытье в твоей стране. - Жизнь нелегка. Начнем с зарплаты. Средняя, рабочая - 500-600, врач - 1200, профессор - 1500. Продукты. Молоко, хлеб, пиво - все около доллара, курятина - 6-7 долларов. Картофель? 2,5 - 3 ... Медицина слаба. У нас запрещены аборты и нет железных дорог, но у нас самый ровный климат на планете, - широко улыбается Родольфо. [picture] Крутые, скалистые берега. Комичные, внешне неуклюжие, голубоногие олуши нисколько не озабочены нашим появлением. И когда мы близко подходим к их обрывистому дому, они не отрываясь, оглядывают нас своим желтым, очкастым глазом, и хриплым, многосложным криком выражают желание пообщаться. Очень милый, чудаковатый, дарвиновский объект, чьи лапы не только привлекают самок, но и согревают потомство. Мы долго наблюдали за резвящимися у берега игривыми котиками, зелеными морским черепахами, плывущими по своим делам, оценили скорость прекрасных дайверов - синеногих олушей, стаей атакующих рыбу в динамичных пике в глубинах океана. Кстати, интересная деталь. Олуши ловят рыбу не при входе в воду, а при возвращении на поверхность. Происходит это так. Сверху высмотрел, нырнул, чуть задержался, снизу увидел белый животик рыбы и вперед... Как и все живое на архипелаге, синеногие олуши имеют более многочисленные отряды "красноногих" и "масковых" собратьев. На скальной гряде сушат крылья галапагосские бакланы. Эту не очень красивую, нелетающую птицу природа снабдила особой опреснительной железой, которая помогает ей пить морскую воду при отсутствии дождевой. На самом краю мыса раскачиваются полузасохшие деревца, рядом - красуются могучие великаны с пышными зелеными кронами. Почему одним удалось плотно вцепиться в каменистый мыс, другим - нет? Не дают ответа биологи. Их до сих пор одолевают сомнения: сколько эндемиков флоры и фауны еще таят Галапагоссы. После небольшого перехода мы на Urblna Bay - заливе у основания вулкана Alcedo. Здесь превосходный коралловый риф для дайверов. На песочном пляже нас приветствует стайка пухлых, земляных вьюрков. Они окружили высокое растение. - Настоящий подсолнух, только внутренние лепестки белые, а не черные. - Полина рассматривает непонятный цветок. - А пчела, смотри, какая большая... Мы подзываем гида. - Это пчела - галапагосский "плотник" - главный конкурент зябликов в погоне за нектаром на галапагосской маргаритке. Самка. Они крупнее и их больше, чем самцов, потому как после спаривания самцы погибают... И пчела, и тыквенная маргаритка эндемичны для "Изабеллы". Несколько гаремов наземных игуан принимают солнечные ванны... Это самые крупные игуаны на архипелаге. Яркое впечатление, которое выносишь с галапагосских будней - будь ты на лавовом поле или на узкой скалистой тропе, на пляже или в море,- все животные и птицы спокойно, без острастки встретят тебя глазами, как бы вопрошая: "Привет! Ты к нам надолго, двуногий друг?" Возвращаемся на яхту. Когда наш ботик отошел от берега и взял курс к дому, по небу чуть расплылась полоса розового заката. Начальные сумерки опускались на остров, на его внутренние озера, вулканические плато, на мангровые заросли у скалистых прибрежных камней, на темные контуры вершин вдали. Внезапно Полина обратила мое внимание на одиноко плывущее на поверхности океана белое перышко. Через минуту, взглянув в бинокль, я определил - буревестник! Не только он, многие птицы умеют спать на воде. Мы на день покидаем "Изабеллу", этот таиственный символ "Зачарованного архипелага". Вечером после ужина, на котором я за двоих уплетал мои любимые креветки, иду мимо капитанской рубки. За штурвалом наша молодая помощница по каюте и буфету, а рядом, на рабочем столе спит капитан. Видимо, всей команде хорошо известен наш корабельный курс ... [picture] Тихоокеанский закат. Солнце нырнуло в океан. Вскоре луна включила на полную мощность свой прожектор и, хотя засияли звезды, было совсем темно. Я, как обычно, на стреме. Куда ни погляди - длинные шеренги волн, и черные тени. Хочу погладить чайку с раздвоенным хвостом, усевшуюся рядом на перила. Для полного удовольствия. А для гурманов сообщаю, что виски "Isabella s Islay" с бриллиантами, рубинами и позолотой, стоимостью 6,2 млн. долларов за бутылку, признан самым дорогим алкогольным напитком в мире!


11 августа 2013


ОСТРОВ ФЕРНАНДИНО. ОСТРОВ ИЗАБЕЛЛА.


+22 +24. 3 км 050 м


От залива Урбина Бей мы идем через канал Боливара к Espinosa Point на о.Фернандино. Это один из самых нетронутых островов в мире, самый молодой - миллионный, и вулканически активный. Говорят, ни один представитель посторонней флоры еще не посетил его. Первое впечатление при подходе к берегу - серой массе пепла и лавы, какое-то движение вулканической породы. Однако, когда мы сошли на лавово - песочное поле, оно оказалось царством большой колонии морских игуан. Сотни игуан на острове находятся в постоянных поисках тепла и прохлады. Лежат неподвижно - греются на солнце, приподняли тело - пытаются прихватить ветерок. Так местные рептилии регулируют температуру своего тела, позиционируя его к солнцу и морскому бризу. А Ч.Дарвин называл их "бесами тьмы". Почему? Он же не плавал с ними в океанских глубинах... Наша тропа начинается в мангровых зарослях с захватывающим видом скалистой береговой линии. Мы не раз замечали у деревьев, среди камней, маленькие окоченевшие тела игуан. Под кустом лежит ссохшийся небольшой комочек, скалит зубы. Они очень необычны. Каждый, будто вырезан в виде снежинки, с тремя режущими поверхностями. [picture] - Смотри, говорит Полина, - все игуаны смотрят в одну сторону, да и кожа их кажется уж больно гладкой. Мы совсем рядом с детенышем игуаны, вылезшим из воды. Его мама нас приветствует: "Ах - чу". Это она вместе с вопросом - "чем обязана?" выбрасывает морскую соль через ноздри. Кроме черного тела, сливающего малыша с лавой, у него нет другой защиты. У мамы она есть. Это третий "тепловой" глаз - темное пятно в верхней части черепа, который позволяет ее греться, закрыв глаза, и одновременно "видеть" хищника над головой. Мы наблюдали, как крупный морской лев (у него выражена шишка на черепе) что-то прокричал самке, и оба скользнули в воду... Маленькие крабы, тоже "защищаются" темным цветом "под лаву". А крабы взрослые, ярко-желтые, облепили игуану. - Помогают ей избавиться от клещей, - пояснил гид. Я хорошо умею ловить раков ночью. Крабы кажутся одного с ними "поля". Ан нет! К крабу подкрасться невозможно. Ты медленно наступаешь - и он с компанией отдвигается от тебя с такой же скоростью. Ты - быстрее и они поспешат... [picture] Постояв, мы поблагодарили многочисленных желто-бурых красавцев с замечательными глазами. Приятная семейная сцена идет перед нами. Баклан из воды тащит водоросль в гнездо, где кряком его приветствует супруга. Пару минут отдыха и снова в путь... Придется ему, птице, потерявшей небо, нырнуть и хорошо поработать в воде, не крыльями, а ногами. И мы возвращаемся на яхту в свое гнездо... После обеда снова идем на о.Изабеллу. По пути два дельфина показали нам свои крепкие тела и теплое, безбоязненное отношение. Некоторое время кульбитами они сопровождали наш ботик. Я ждал свидания с морской черепахой. Годы на столе в нашей гостиной в Мурманске лежала большая морская черепаха. Ее мы приобрели у приезжих кубинцев. Каждую субботу, вытирая панцирь от пыли, я бережно обходил след гарпуна, поразивший ее. Отвесный вулканический обрыв глубиной метров сорок, трехметровая каменная борозда и огромное количество хвостатых чаек приветствуют нас. Стоя на берегу, я не отрываю глаз от большой коричневой красавицы-черепахи, которая время от времени выныривает, поглядывает вокруг. Это молчаливое создание поет лишь в брачный период. [picture] Ветер усиливается, нагоняет волну. Похолодало. С обрывистого берега стекают струи воды, они блещут на солнце, и даже резвящиеся в воде котики не успокаивают Полину. - Так мы не договаривались... Хочу на печь.- Шепчет она. Мы снова на яхте. Прекрасная возможность постоять на корме, понаблюдать за шапками облаков, окутывающих уплывающий остров, за солнечными лучами, играющими прибрежными уступами, прогалинами. Радует живая, непуганая природа и тройка дельфинов, исполняющая синхронное наплывание и удары хвостом, аплодируя себе и нам. Все здесь, на Галапагосских островах, в одном месте, дикие и свободные. Роздали по бокалу вина. Тишину нарушает лишь шум моторов и крики чаек. Прошел еще один день в раю - жизни без страха и преград. В созерцании бескрайнего океана, уплывающего скалистого острова и его доброжелательных обитателей, я подумал о том, что этой ночью при переходе к о-ву "Сантьяго" мы ДВАЖДЫ ПЕРЕСЕЧЕМ "ЗОЛОТУЮ ОСЬ ЗЕМЛИ"! Я жадно вдохнул морской воздух, прошелся от кормы до носа, устроился рядом с нашей десятой каютой, надеясь услышать голоса торговцев и путешественников, пиратов и исследователей, которые искали поддержку в тяжелой морской службе у богов морей Нептуна и Посейдона. Ночью Полина и я вышли на палубу. Жаль, на яхте "Головен" не посчитали нужным собрать в полночь дюжину путешественников из Америки, Англии, Австралии, Германии, Эквадора, Израиля, поздравить, а не просто раздать по бокалу вина, вручить маленькие знаки памяти. Устроители круиза оказались глупее суеверных, морских трудяг прошлого, которые знали, что делают. Я засмотрелся на небо и в скоплении звезд ясно увидел корабль, он сиял, играл огнями, и плыл в лунном сиянии... А мириады ярких звезд перемигивались с фосфоресцирующим планктоном. Все ясно, все просто, есть ночь, есть небо. Больше ничего. С небывалой силой ты ощущаешь полноту жизни. Все сущее было таким и будет всегда. Поток Истории всегда будет вливаться в этот безбрежный девственный мрак под звездным муравейником.


12 августа 2013


ОСТРОВ САНТЬЯГО. ОСТРОВ БАРТОЛОМЕ.


+18 +20. 5 км 000 м


Остров Сантьяго - яркий мазок на архипелаге. Невероятные скальные образования, мангровые леса, кофейно-песочные дюны, легкая, кристально чистая океанская волна и галапагосские ястребы, восседающие на иссушенных ветвях. Остров привлекал внимание пиратов, китобоев, здесь побывал Ч.Дарвин. Мокрая высадка и мы гуляем вдоль берега. Наблюдаем, как морская черепаха скользит по прибрежным дюнам. Она сделала свою работу в белых песках Espumilla и теперь возвращается к океану. [picture] Красно-оранжевые крабы солидно, скопом заседают на камнях. Блаженство читаю я на мордах морских игуан, увлеченных талассотерапией. Повсюду шныряют маленькие серые птицы-мухоловки. Они безбоязненно садятся рядом, здесь им свободно и просто живется. Неумолимо надвигается время, когда мы покинем эти вулканические, необычайно-красивые Галапагосские острова. Мне кажется, что райские картины вызывают сильное привыкание. Я постоянно ловлю себя на мысли, что эти видения будут вечны, еще успею... Небольшой отдых на яхте. [picture] С девушкой из Франкфурта на двухместном каяке мы кидаемся в относительно спокойные воды Тихого океана. И пусть двухлопастное весло я держу впервые в жизни, и кокпит вместе с моим седалищем полностью залит водой, и работаем-то мы с моей напарницей не синхронно (в чем больше виноват я), этот сорокаминутный заплыв мне запомнился навсегда. Обед, короткая сиеста на гамаке у кормы пока мы идем к о.Бартоломе, самому молодому острову на архипелаге. И швартуемся в бухте Саливана. Взбираемся на вулканический конус - 375 деревянных ступенек. Отсюда хорошо видны неповторимые лунные пейзажи о.Бартоломео: небольшие заливы, почвы разного цвета: красные, оранжевые, зеленые, черная вулканическая лава, Тихий океан. [picture] Парусит над бирюзовыми водами залива знаменитый Pinnacle Rok - взорванный водой островок вулканического огня, застывший и спаянный из тонких слоев базальта. Удивительно гармоничный пейзаж, который может быть создан только самой природой. Оставили память о нашей группе и на боте подошли к северному пляжу. Отличное место для купания. Рядом, с фырканьем плещутся пушистые, морские котики. Я видел маленьких, цветастых рыбок подо мной, черепаху, которая, почему-то, быстро отвернулась и ушла в глубину. Всем нам выходить из воды не хотелось. Но усиливается ветер и ботик спешит на яхту. Я не могу не отметить мазок бушевавшего когда-то вулкана в виде выжженной вертикальной тропинки на скалистом утесе. Морская гладь уже покрылась "кошачьими лапками". Мы отходим. Впереди тихоокеанский закат по лорду Теннисону:


Закат, вечерняя звезда. Ее зов к рубежу! И пусть не стонет отмель, когда Я в море выхожу.


Я слежу за океанским простором и пытаюсь определить высоту самой высокой набегающей волны. И вдруг слышу восклицание Полины: - Смотри безбилетники... На небольшой летучей рыбке, притулившейся в ямке палубы, маленькие пелагические крабики, величиной с ноготь творили свою трапезу. Робкие, увидив нас, она поспешили улизнуть... Лишь один, самый смелый остался и восседал с достоинством, кусая рыбу своими кулачками. Мы долго наблюдали за ним.


13 августа 2013


+18 +19. 4 км 300 м


ОСТРОВ СЕВЕРНЫЙ СЕЙМУР.


В 6.00 мы приближаемся к острову "Сеймур". Он отличается пологим рельефом. Однообразие нарушают лишь привычные, прибрежные скалы, достигающие в высоту нескольких метров. По окружности острова проложена тропинка, с которой нас "просят не сходить". По ней мы и идем в птичье царство архипелага. Здесь излюбленное место морских птиц, они повсюду: смешные и важные, пушистые и крикливые... Раннее утро. "Великолепные фрегаты" с забавным крючковатым клювом проснулись, устраиваются в мангровых кустах на небольших делянках, греются в лучах восходящего солнца. Мы разглядываем их с пару метров, а они не обращают на нас никакого внимания, занимаются своими делами. Одни важно надувают свой горловой мешок, демонстрируют яркую рекламу своей сексуальной привлекательности, другие посматривают на нас и кажутся инертными, третьи - чистят перья. Это самки, они выбирают... Высматривают самый большой и ярко-красный "причудливый фонарик". [picture] "Вилохвостку" впервые увидел Христофор Колумб. Вот его запись в дневнике: "Суббота, 29 сентября. Плыли своим путем на запад... Было затишье, поэтому за день и ночь прошли немного. Видели птицу "вилохвостку". Эти птицы вынуждают глупышей извергать проглоченную рыбу, а затем съедают ее... "Вилохвостка" - птица морская, но она не удаляется от земли больше чем на 20 лиг". "Вилохвоок" не любят моряки, не любят за воровство рыбы у чаек, за то, что они уничтожают маленьких черепашек, а у берегов преследует каравеллы, ожидая камбузных отходов. Несмотря на нелюбовь, моряки назвали этих красивых птиц именем парусного судна, предшественника крейсеров, превратив испанское название "вилохвостка" в общеевропейское "фрегат". Уолт Уитмен, американский поэт, стихи которого "Листья травы", я читал в "салтыковке", запертый один в комнату, лишенный карандашей и бумаги, ярко рисует сильную птицу, с самым легким каркасом и самыми широкими крыльями:


"Ты рождена мериться силами с бурей (вся ты - крылья!), Состязаться с небом, и с сушей, и с морем, и с ураганом, Ты воздушный корабль, никогда не спускающий парусов..."


А наш красавЕц сидит надувшись, поджав маленькие лапки, и ждет белогрудую самку с розовыми лапами. Лапы, лапы... "Птичьи лапы купидонов..." Когда Николай Гумилев говорил: " На птичьих лапах звенят золотые браслеты", я думаю, он имел в виду олушей, а, возможно, и весь этот сказочный птичий рай... Синелапые олуши выставляет свои лапы, чтобы привлечь самку, говоря: "Смотри, дорогая, какая у меня яркая сине-голубая лапа - я красив и в соку!" Олуши высиживают яйца на вытоптанной площадке, окруженной несколькими прутиками, согревают яйца лапами, и птенцы до месяца греются, стоя на лапках родителей. Но это впереди, а пока понаблюдаем за очень комичным свадебным обрядом олушей. Свистом самец уже приглашает нас занять зрительские места. Дымчато-серые самка и самец олуши выглядят внешне одинаково: окрасом, размерами, очкообразным глазом на клюве. Вот они смотрят друг на друга со смешливыми ужимками, не издавая ни звука. Первой не выдерживает самка и начинается танец, полный птичьего темперамента. Поначалу самка недоуменно покрутит головкой. "Понятно" - отвечает самец. И не просто задирает свою ярко-синюю лапу, а долго держит ее в воздухе, словно цветастый флажок. Потом лапу опускает, поднимает другую: "Ну, как?" Самка внимательно наблюдает, а затем высоко задирает свою лапу, словно спрашивая: "Ты хочешь увидеть по-настоящему красивую лапу, смотри!" Так они танцуют около минуты голландскую "хакку" или французский "бурре"... Затем, обнимаются клювами, свистят, толкаясь грудью в грудь, расправляют свои гибкие шеи, устремляя их вверх, словно мечи. Похоже, оба довольны выбором. Аплодируют друг другу крылами. Затем снова сближаются, откидывают головы назад, создавая единое целое, устремленное вверх, и самка доверительно приседает... [picture] Курт Вонненгут, превосходно описал этот необычный и великолепный брачный обряд, но видеть - бОльшее удовольствие. Природа в битве за самку заявила: сильному партнеру надо показать силу, красивому - привлечь внешностью, запахом, движениями. Сегодня, мне кажется, homo sapiens больше тянется к птицам... А птицы большие любители поговорить. Вот первые уроки принимает птенец... [picture] Заросли невысокого бокаутового дерева мне напомнили окаменелое дерево с "Новой Земли", куски которого привозили мне друзья. Бакаутовое или железное дерево Matazarna, тонет в воде, используется в медицине, из него делают шары для игры в кегли. Здесь на Сеймуре его ветви облюбовали чайки и пеликаны для своих гнездовий. Мы побродили тропой, заглядываясь на фрегатов, которые гонялись за чайками, семейной радостью гнездовий олушей, опекавших бело-пушистое потомство, и коричневых пеликанов, мы позировали рядом с галапагосским ястребом, который встречал и провожал нас одним глазом. Мы прощаемся с архипелагом, игуанами под кактусами и в океане - с красно-желтыми крабами и приплясывающими олушами, игривыми морскими львами и котиками, парящими фрегатами, пеликанами и чайками на реях нашей яхты, со всеми, кто экспонировал себя, кто сопровождал и помогал нам в круизе. Мы не побывали на о-ве Дарвина, не видели знаменитую "арку Дарвин" - "окно" в наше прошлое, не повидали акул-молот и их мощную охоту на "балет хаоса", когда тысячи рыб мечутся в стае в ураганном вихре. Я зашел к капитану яхты, он подписал наш 500-мильный круизный маршрут. Исполнилась мечта моего детства! Я будто вернулся в школьные годы, как игуаны, которые возвратились туда, откуда пришли, и стали единственными ящерицами в мире, которые питаются в море. Спасибо и за урок, Галапагоссы! Я видел нелетающего баклана в его "новом" доме, который сделал ему ненужными крылья: зачем летать, если рядом в воде множество рыбных блюд. Однако, пора. Летим в Гуаякиль, город, который, как и государство Эквадор, стоит намного меньше, чем Галапагосский архипелаг с его живностью и красотой - целью нашего путешествия.


14 августа 2013


+22 +26, смог. 8 км 550 м


ГУАЯКИЛЬ.


Наш заключительный день на латиноамериканском континенте: отдых в гостинице "Elmanso" на "Malecon", и после завтрака мы гуляем по городу, что приютился в низовьях реки Guayas, которая изображена на гербе Эквадора. Прошлись по шумному и зеленому бульвару вдоль побережья. Паруса "Малекона" напомнили нам паруса средиземноморской, израильской Нагарии. На "la Rotonda", где встретились Симон Боливар и Сан Мартин, борцы за независимость коренных народов Южной Америки, подчеркнута вечность этой проблемы сегодня. А как перекликаются с современной Россией мысли Боливара о том, что "сограждане не имеют способности осуществлять свои права", и "столь невежественны и необразованны, что делают свой выбор машинально"; что "законодатели выдумывают для себя республики из воздуха", что "неисчислимое множество недисциплинированной милиции, зарплаты высшему руководству опустошают казну", а "необходимость пожизненного президентства важна"... Симон Боливар - символ объединения всех стран Латинской Америки, поэтому во многих странах, где мы проехали и прошли, его имя, памятники, на многих площадях и улицах городов. Невероятно, но две страны Южной Америки названы в его честь - Боливия и Боливарианская республика Венесуэла. Город Гуаякиль сегодня стряхнул былую "славу" самого преступного города страны, приобрел черты современной цивилизации. Конечно, его центр - это маленький рай по сравнению с грязными, хаотичными трущобами, подкрашенными домами периферии, куда мы позже проехали на такси. Разглядываем колониальные здания, они резко отличаются от современных - вычурностью интерьера, балкончиками, надоконным ваянием. [picture] Постояли у уютного искусственного озера, наблюдая, как в огромных голубых шарах бултыхались дети. Вспомнили, что в порту этого эквадорского города Тур Хейердал строил свой бальсовый плот. [picture] Прошли к "Парку Сентенарио", где посидели с десятком почти ручных игуан, которых за гребешки и хвосты трогали дети, с голубями, которые ютились на иссушенных ветвях деревьев. - Эль-эль-ос, - кричит продавец воды и мороженого, и не замечает, как у его ног шлепнулась игуана, сорвавшаяся с дерева. - [picture] Вокруг нас красивые молодые эквадорианки, изысканные старушки, малокрикливые и ухоженные дети, юноши - продавцы конфет и уборщики мусора, масса полицейских... Отметим высокое - Третье место в рейтинге лучших стран мира для пожилых занял Эквадор, благодаря универсальному климату, низким ценам на здравоохранение и доступной недвижимости. В Эквадоре для пожилых людей предоставляют 50 % скидки на общественный транспорт, коммунальные услуги и билеты в кино. Ежемесячный бюджет семьи составляет примерно $1 500 в месяц. Вот так. Затем по традиции мы попетляли по переулкам, заглядывая во дворы, заходя в магазинчики и сувенирные лавки. Урны с Брейлем мы видели впервые... Подумалось: не заяви громко Чарльз Дарвин о крайне интересном, познавательном месте земли - поселению Гуаякиль суждено было еще долго оставаться одним из многих грязных морских портов, а Галапагосскому архипелагу - пустынными, океанскими островами. Ну что ж! Завтра На "Боинге-747" в 11.00 мы приземлимся в аэропорту Барахас в Мадриде. Зашли в ресторан, откушали прощальный, латино-американский ужин: свиные ребрышки, кровяная колбаса с рисом и луком, яйца, сладкие булочки, сок маракуи, густой, дымящийся шоколад. По дороге в аэропорт бросился в глаза зловещий горный массив. Подумалось: "наверняка, его постараются избежать даже самые отважные путешественники..."


Многое и я не сделал. Но я могу сказать: "Я видел благородные краски мира, я прикоснулся к малой толике индейских тайн, на мое лицо пала тень Перу, Колумбии, Боливии, Эквадора (страна, где лучше всего в мире живется людям пенсионного возраста), одной из крупнейших в мире гидроэлектростанций - Итайпу, меня окатили струи красивейших в мире водопадов Игуасу с аргентинской и бразильской сторон, - все, что вобрало в себя дивную природную красоту Латинской Америки". С Полиной мы проплыли по морям, океанам и рекам более 900 м.миль, прошли по улицам и тропам более 185 км., наездили по дорогам около 4-х суток, налетали в общей сложности 50 часов... За все - про все оставили хозяевам по 4,2 тройских унций золота. Hola, Южная Америка!


Очередное наше странствие свершилось.


Мы сделали Это! Амбиции уходят. Остались счастливые миги встреч. Мечты сильнее.