# Покоряем Северную Грецию

Зоя Владимировна Павловская

Покоряем Северную Грецию


Расскажу, как ездила на месяц в Салоники, на летнюю программу изучения греческого языка...

Язык я в принципе знаю, но вот воспользовалась возможностью - ехала я не столько учиться, сколько повидать снова свою любимую Грецию!

Мы жили в общежитии. Кроме нас, украинок, в блоке жили студентки из России, а также кошки и тараканы. Тараканов было немного, а кошек целая большая рыжая семья, все время норовящая просочиться в комнату и заснуть на одеяле.

Почти каждое утро нас будили мегафоны продавцов фруктов. "Очень сладкие арбузы! Вкусные дыни! Очень дешевый виноград!" Вот так ездит машина по городу, а водитель в мегафон рассказывает, чего у него есть.

Наверное, эту программу запомним не только мы, но и все жители нашего квартала - так как мы, не желая пропускать жаркие деньки, регулярно загорали на балконе общежития. Как только мы раскладывали подстилки, во всех соседних зданиях начиналось активное шевеление: из ресторана выходили и рассаживались на бровке официанты, в соседней общаге на балконы высыпали греческие студенты, а в больнице напротив к окнам прилипали больные и врачи. Кто поскромнее, просто глазели, кто посмелее, свистели и предлагали познакомиться. Один раз даже водой из тазика облили. Я не пойму, ну ведь на пляже есть такие же точно девушки в таких же точно купальниках. Что странного, если мы вышли позагорать?

Питание включалось в программу, но мы, как и всякие студенты, вечно голодные, подпитывались в ближайшем магазинчике, закупаясь там регулярно круассанами и йогуртами. Говорю дедушке-продавцу "Эвхаристо", а он отвечает: "Пожалуйста". Я рассердилась (ну что ж это такое, никакой практики!) и говорю: "Нечего со мной по-русски разговаривать, я не из России". А он так ошалел и спрашивает: "А откуда же?". "Из Финляндии", отвечаю.

Еще в нас регулярно узнавали славянок понтийцы из периптеров, то есть киосков. То "спасибо" скажут, то "Добрый вечер, девушки", а я ведь еще и слова произнести не успела. Кстати, о понтийцах. Видимо, девочки, жившие в нашем блоке раньше, успели их порадовать, так как к нам эти милые ребята ломились постоянно, иногда мы просто из комнаты боялись выйти. Приходили они вечно парами, один говорил по-гречески или по-английски, а второй по-русски, и начинали стучать в окна, выламывать двери и вызывать то Вику из Одессы, то Наташу из Краснодара. Еще некоторые подходили на улицах и спрашивали: "Девочки, вы сколько?" Черт, ну неужели если украинка, то сразу путана?

Но это только если мы говорили по-русски. Стоило по-украински - понтийцы исчезали, а подходили греки и спрашивали: "Вы из Польши? Вы из Югославии?"

Салоники - странный город, местами невероятно красивый, а местами просто уродливый. Потрясающие византийские церкви соседствуют с унылым и облупленным зданием Македонского университета, больше похожим на заводской цех. Симпатичный из белого мрамора старинный фонтан Синдривани - и через два шага какая-то композиция из поставленных друг на друга железяк. На паралии (набережной) гордо возвышается Левкос Пиргос - Белая Башня, которая считается символом Салоник, а во времена Турецкой Империи это была тюрьма и главное место пыток. Какое-то время она вообще была под водой, потом ее достали, отмыли и нацепили наверх национальный флаг. По выходным разрешается бесплатно влезть на самый верх Пиргоса и полюбоваться панорамой Салоник. Что мы один раз и сделали, но и тут с нашим вечным счастьем прицепился какой-то дяденька и стал звать на кофе.

Кстати, если у вас есть друг из Салоник, то его зовут либо Панайотис, либо Димитрис. Исключений немного :-)

А еще на улицах настолько часто слышалось слово "малакас" (для тех, кто еще не знает - это, мягко говоря, или ругательство вроде "козел", или просто обращение друг к другу), что мы решили - пора всю Македонию переименовывать в Малакедонию...

По средам возле Ротонды - большой круглой башни в центре города - устраивалась "лаики агора" - ярмарка, в общем. Почему-то она считалась самой дешевой. Не знаю, там винограда дешевле чем по 60 центов я не видела, а на центральном рынке на площади Аристотеля он был по 30. На эту ярмарку я ходила не столько закупаться, сколько поднимать настроение. Понтийцы продают кассеты группы "Мираж", олимпийских мишек и фотоаппараты "Зенит". В овощном ряду продавец горланит, что у него пять кило помидор всего за 1 евро, причем горланит так, что хочется дать ему этот евро, чтоб только замолчал скорее. Смотреть лучше только прямо перед собой и только слегка-слегка косить на прилавки, иначе тебя начнут рвать на части, предлагая купить то "свежайшую рыбку, только утром в Халкидики наловили", то какие-нибудь бамии (маленькие перчики, в тушеном виде - очень популярное блюдо). Два мужика продают рядом виноград, один орет: "По евро! По евро!", а второй, еще громче: "Берите у меня, у меня желтый, а у него совсем зеленый!" Только не надо расслабляться: профессионалы есть везде. Сумку сорвать или обсчитать на несколько евро - это запросто. Причем так зубы заговорит, сволочь, что заметишь только через два квартала.

Моя любимая улица в Салониках - "монопати" (пешеходная) Димитриса Гунариса. Она спускается вниз от Ротонды до самой набережной. Машины там не ездят, везде сплошные клумбы и по бокам - бесконечные магазинчики и ларьки с крепой и бугатцой (не буду подробно описывать, что это, а то у самой уже слюнки текут. Это, в общем, такие греческие сладости). Тут же по вечерам собираются местные панки. Только они какие-то тихие, даже на наших не похожи. А любимая тусовка роллеров - возле памятника Александру Македонскому на набережной. Катаются там без конца, прямо нельзя выбрать момент, чтобы сфотографироваться.

Старая, историческая часть города - т.н. Ано Поли (Верхний город). Идти туда пешком из центра - удовольствия мало: круто поднимающаяся вверх дорога, тротуар, как и почти везде в Греции, два сантиметра шириной, пыль, проносящиеся мимо свистящие тебе мотоциклисты...Но я только так и ходила :-) Везде - остатки крепостных стен (Кастра), впрочем, как-то стыдно их остатками называть, очень даже высокие они и крепкие. Улицы в основном узенькие, с двух сторон нависают старые разноцветные двухэтажные дома с деревянными балконами. Можно нарвать по дороге винограда, помыть его в ближайшем фонтанчике и идти, поплевывая косточки, вдоль очередной старинной стены. Только главное не увлекаться и вовремя повернуть назад. А то я однажды, незаметно для себя, из этого Ано Поли вышла в район под названием Сикьес (Инжирные Деревья), и шла себе и шла, в полной уверенности, что я еще в Верхнем городе, вот только виноград сменился инжиром. Я думала, что если идти все время вниз, то в конце концов выйдешь к морю, и шла себе, мимо бесконечных церквей, школ и кондитерских. А потом дорога резко пошла вверх! И нигде не было видно уже ни Кастра, ни моря, ни Белой Башни. И темнело. А в Греции закаты вообще отличаются тем, что солнце исчезает за пять минут. Если есть тучи - то и за три. Сама не знаю, как оттуда вышла! Думала, уже на самом краю города очутилась. Потом по карте посмотрела - оказалось, за этими Сикьес еще полно жилых массивов. Вовремя я вернулась, а то так навсегда бы и осталась в Салониках.

Но в названии статьи у меня все же Северная Греция, а не только Салоники. Вот и пробежимся чуть-чуть по "окрестностям".

Касторья - слово, очень знакомое "шубникам". Ехать туда из Салоник хороших два часа на машине. Дорога горная, куча поворотов, но когда кажется, что уже больше не выдерживаешь - за очередным поворотом открывается потрясающий вид: горы, горы, и далеко внизу - озеро, еле видное через клочья тумана...В горах довольно холодно, не забудьте хорошо одеться. Как узнать, что вы уже в Касторье? По озерам, а также русским вывескам. Они особым разнообразием не отличаются: "Салон мехов", "Шубы", "Фабричные цены" - и так через каждый два шага. Мы тоже прикинулись богатыми туристками и немного поморочили голову продавцам - для нас открывали магазины, включали свет и помогали мерить шубы. "Не то", - говорили мы, власть накрутившись перед зеркалом. Листали каталоги и обещали обязательно-обязательно сделать в следующий раз заказ. "Есть стриженые!" - умоляли греки на чистом русском языке. "Хорошая дубленка, девушка, покупай!" Ага, уже купила, за 1700 евро...

Из Касторьи едем дальше, к двум озерам. Они называются Преспес - Маленькая Преспа и Большая. Маленькая она только по названию - глубина больше 100 метров. Вдали островок. На него мы и перебираемся - по понтонному мосту. В глубине островка - Храм Ахиллеса, которому больше тысячи лет. Серо-желтая каменная кладка, совсем не похожая на белый мрамор Парфенона. Здесь иногда бывают бесплатные концерты. Идем назад. На мосту куча рыбаков. "На кукурузу ловят, что ли?" - говорю негромко. Один из рыбаков поворачивается и по-русски отвечает: "И на кукурузу тоже". Опа! И тут на своих наткнулась.

На машине едем к Большой Преспе. Она действительно огромная - противоположный берег теряется в тумане. Садимся в моторную лодку к румяному дедушке, который тут же начинает рассказывать историю этой местности. Пытаюсь выбросить из головы ассоциации с Хароном :-) Моторка с ревом выруливает на середину озера и останавливается, чтобы мы осмотрелись. М-да, ни того, ни этого берега не видно. Полная тишина. Легкий плеск - мимо проплывает белый пеликан. Опускаю руку за борт - вода теплая-теплая, несмотря на ледяной горный воздух. Вдали - белая полоска: берег Албании. Снова трогаемся, наконец причаливаем. Берег усыпан крупной белой галькой. Над нами - высокие скалы, а в них пещеры. В одном месте прямо на скале нарисована большая икона Богоматери. Невероятно яркие краски проступают сквозь дымку. Наша цель - самая большая пещера. Туда мы долго-долго поднимаемся по деревянной лестнице, и где-то "под потолком" натыкаемся еще на одну крохотную темную пещерку. Там что-то вроде маленького храма: снова наскальные иконы, выложенный из камней крест, бутылочка оливкового масла, свечи. Смотришь из отверстия пещеры - дух захватывает: ветки деревьев, горы вдали, и внизу в тумане - серые волны Преспы...

Теперь возвращайтесь назад и в ближайшей таверне деревни Псарадес (Рыбаки), которая на том берегу, наедайтесь рыбы из озера. Впечатлений для одного дня - более чем.

Дион. Древний город у подножия Олимпа. Это, конечно, непременные серые развалины, а еще - зеленая-зеленая, несмотря на жару, трава, и бесконечная вода - речки, ручейки и лужи. Есть остатки древних бань (с мозаиками на полу), а также...первые платные туалеты! Они же - Веспасианки (от имени императора Веспасиана, предложившего брать за вход деньги). Туда когда-то приходили не просто "справить нужду", а и поделиться новостями, просто поболтать...Где-то тут есть и древний стадион - да-да, игры были не только в Афинах. Кроме "археологикос хорос" (то есть развалин под открытым небом) есть и музей. Там есть одна зала специально для обучения, где в деталях показано, как восстанавливаются статуи, как проводятся раскопки, и можно, например, самому взять в руки древнюю стеллу с какой-то надписью и посыпать буквы песком, чтобы их лучше разобрать.

А еще Северная Греция - это монастыри в Метеоре, куда не пускают женщин в брюках, и монастырь на Афоне, куда женщин не пускают вообще; сосны и кристально-голубое море в Халкидики ; осьминоги и морские ежи, дзадзики и жареные кальмары; бесконечные политические демонстрации и дети, гоняющие на вечерней площади мяч; желтая луна на качелях в луна-парке и синие огни гостиницы "Македония Палас" на набережной; гомон толпы на открытии Международной Выставки в Салониках и нежный голос бузуки; кошка на сиденье мотоцикла и бело-голубые флаги возле церквей...Самый лучший вид на Салоники открывается вечером, с противоположной стороны залива. Тогда вдоль набережной - дрожащее море огней, на земле и в воде, а вверх, на гору, взбегают освещенные цепочки - это Кастра в Ано Поли...Аэропорт подмигивает зелеными огоньками. Мой любимый город! Мы обязательно увидимся снова.