# В Армянском квартале (окончание)

Александр Рубинсон

В Армянском квартале - окончание Окончание прогулки по Армянскому кварталу Старого города Иерусалима Предыдущая часть -здесь Семинария в Иерусалиме, носящая имя Св.Иакова - одно из четырех существующих в мире учебных заведений Армянской церкви. Она основана в 1850 г. В семинарии учатся примерно тридцать юношей, отобранных в Армении и изучающих здесь историю, богословие, языковедение и другие предметы. Не все они становятся священниками; только трое-четверо из них выберут этот путь, прочие же предпочтут светский образ жизни в своей стране или в одной из армянских общин, разбросанных по всему свету. Бывали и случаи дезертирства, когда учащиеся самовольно оставляли семинарию, пускаясь в "свободное плавание" по просторам Израиля и за его пределами. Пройти на территорию семинарии мне не удалось. Я вежливо объяснил охранникам, что хочу всего лишь сделать несколько снимков, но они были непреклонны. На английском, иврите и даже на русском прозвучало слово "нельзя", и притвориться, что я этого не понял, было невозможно. Тогда я просто просунул фотокамеру между прутьями ограды, и таким образом мне удалось сфотографировать кусочек сада и одно из зданий семинарии - Со стороны улица Армянской Ортодоксальной Патриархии можно разглядеть фасад здания семинарии с барельефом и надписью на армянском языке. Через забор видны и несколько "хачкаров" - мемориальных крестов. Они высечены на огромных монументах, такие я когда-то видел в Эчмиадзине и понял, что это надгробные памятники - Здание духовной семинарии соединяется с жилой частью Армянского квартала крытой галереей, образующей арку над улицей Армянской патриархии. Судя по тому, как выглядит этот дом, финансовые дела иерусалимской семинарии не блестящи. Здание явно нуждается в косметическом ремонте - Сквозь изысканную металлическую ограду проглядывают обшарпанные стены. Выглядит это довольно романтично, словно иллюстрация к старинному рыцарскому роману - Пройдя под аркой, мы окажемся на последнем отрезке улицы Армянской патриархии, и слева от нас откроется переулок, снабженный табличкой - "Армянский музей". Этот переулок - единственная официально разрешенная возможность для туриста заглянуть в глубь Армянского квартала. Я уже упоминал, что жители квартала плохо переносят посторонних на своей территории. Чтобы туристы и любопытные не шлялись по ней, повсюду развешены таблички "посторонним вход воспрещен", а у каждого прохода понаставлены охранники, останавливающие заблудившихся и непонятливых прохожих. Не буду рассказывать, как мне удалось проникнуть во внутренние дворы Армянского квартала; выпал удачный момент, обидно было бы упустить его, и я, презрев возможные опасности, непрошенно вторгся в иерусалимско-армянский "запретный город". Первый же поворот привел меня на обширную площадь, совершенно пустую - ни одного человека не было на ней. Вообще многолюдностью Армянский квартал не отличается. Его население - порядка двух тысяч человек. Во время первой мировой войны, в период геноцида армянского народа, беженцы из разных концов Османской империи, хлынувшие в Иерусалим, увеличили было число жителей квартала до 15 тысяч, но большинство из них впоследствии покинуло его. Зрелище безлюдного пространства немного ошеломило меня, как будто я оказался в заколдованном сказочном городе. Впрочем, размышлять было некогда. В любую секунду меня могли попросить "выйти вон", и я, изобразив на лице, будто я как фотограф, скажем, из "Нэшнл джиографик", равнодушной и вальяжной походкой направился в глубь Армянского квартала. Людей по-прежнему не было видно. Куда-то вели ступени, напоминавшие игру в "змеев и лестниц", а стены, облицованные иерусалимским камнем, несимметрично подглядывали за мной зарешеченными окнами и темными впадинами дверей. Признаков богатства и процветания я не заметил, фасады домов выглядели экзотично, но далеко не парадно, о жителях я не мог судить по причине их отсутствия и, быстро обойдя площадь, под одной из арок я обнаружил дверцу, распахнутую настежь и, кажется, приглашавшую к продолжению прогулки по запретной части Армянского квартала. Эта дверь привела меня на следующую площадь, тоже безлюдную. Правда, где-то совсем близко звучали детские голоса. Мое внимание привлекло здание, внешним видом напоминающее школу или библиотеку. Действительно, рядом с площадью играли дети - целый класс под надзором учительницы. Это были первые жители Армянского квартала, которых мне довелось увидеть в его "запретной" части. Вообще-то дело происходило днем в будний день, и наверняка все взрослые жители квартала были на работе, так что нет ничего странного в том, что я их не встретил. А справа от дома, в котором я заподозрил то ли библиотеку, то ли учебное заведение, расположен Армянский музей. Получилось, что я пришел к нему, рискуя быть узнанным и изгнанным, когда пересекал внутренние пространства Армянского квартала, в то время, как попасть в это место можно и совершенно легально, если войти в переулок с указателем "Armenian Museum" (см.фотографию выше по тексту). Музей (называемый также музеем Мартикяна, по имени американского мецената Эдварда Мартикяна, благодаря которому он и был открыт) существует с 1979 года. Собрание экспонатов музея посвящено, в основном, страшной трагедии - геноциду армянского народа в 1915 году, когда турецкое население Османской империи решило избавиться от христианского армянского меньшинства и уничтожило за короткий период примерно полтора миллиона человек. В отличие от немцев турки не строили лагерей смерти и крематориев; они действовали старинными и надежными средствами - ятаганами, ножами и пулями. Документы и фотографии того времени напоминают аналогичные свидетельства преступлений нацистов против еврейского народа в годы второй мировой войны. Но, еще раз в отличие от немцев, Турция до сегодняшнего дня не проявила никаких признаков раскаяния в содеянном. Сам факт геноцида ею отрицается, а огромные жертвы среди армянского населения объясняются военными действиями, проходившими в районах его проживания. 28 мая 1918 года Армения была провозглашена независимой республикой. Впрочем, ненадолго - в восточной части страны в 1920 году была создана Советская Армения. А западные районы по мирному договору 1923 года отошли к Турции. Это было единственное территориальное приобретение некогда могучей империи, потерпевшей тяжелое поражение в первой мировой войне и распавшейся после нее. Одни лишь большевики почему-то подарили Турции армянские города Карс и Эрзерум, озеро Ван - древнейший центр армянской культуры, гору Арарат... И после присоедининения этих районов к Турции в них снова прошли погромы, сопровождавшиеся жертвами среди армян. Помимо экспонатов, рассказывающих о геноциде армянского народа, в музее представлены старинные рукописи, художественные изделия и посуда из меди, керамика, евангелия 18-го века в серебрянных переплетах, другие предметы, связанные с историей армянской общины в Иерусалиме. Правда, сейчас музей закрыт на ремонт; на фотографии, сделанной сквозь приоткрытые ворота, можно разглядеть строительный мусор во внутреннем дворике музея. Все здания, принадлежащие армянской общине, как внутри Старого города, так и за его пределами, помечены особым знаком. Две переплетенные буквы армянского алфавита, выгравированные на металлическом конусе, я нашел на стене, окружающей собор Свв.Иаковов. А неподалеку, в другой стене, сооружена ниша, облицованная керамической плиткой с изображением сказочного, по всей вероятности, райского, сада - Только в одном месте Армянского квартала мне удалось улицезреть купол собора Свв.Иаковов. Он выглядывал из-за стены, устремленный к пасмурному иерусалимскому небу - Никем неузнанный и неизгнанный, я вернулся целым и невредимым из прогулки по "запретной зоне" Армянского квартала. Впрочем, на этом мои приключения во владениях армянской общины не завершились. Однажды, в совершенно другой раз, по пути в Старый город, я заглянул за случайно оказавшиеся открытыми ворота монастыря Св.Спасителя, расположенного на горе Сион, вне старинных городских стен. Там, за воротами (помеченными теми же двумя буквами, что и стена Армянского квартала), оказался сад, выглядевший заброшенным, и дорожка, ведущая во внутренний двор. Заметно было, что местные древности находятся в состоянии ремонта. Едва лишь я достал фотокамеру, как сразу же появились люди и стали кричать на меня на всехразных языках. Как только по-русски было произнесено слово "нельзя", я понял, что пора отступать во все еще открытые ворота. На память об этом кратковременном визите осталась пара фотографий. На одной из них запечатлена башня, напоминающая фортификационное сооружение, а также упомянутые выше дорожка и сад на фоне громады собора Дормицион (Успения Девы Марии), доминирующего над всем пространством горы Сион. Я так и не успел разобраться, где именно стоит на территории монастыря церковь, построенная на месте дома первосвященника Кайафы, а где - усыпальница армянских патриархов. Достоверно известно только то, что они там д о л ж н ы быть. Можно предположить, что арка, сфотографированная на следующем снимке, имеет отношение к одному из этих мест. Вот и подошла к концу наша прогулка по Армянскому кварталу Старого города. Этот островок армянской культуры в многоязычном и многоликом Иерусалиме сохраняет свою своеобразную автономию в течение многих веков; замкнутость и отстраненность его удивительны для современного, открытого всем ветрам, мира, но, может быть, благодаря ей он и уцелел в бурях столетий. Армянский квартал еще долго будет недоступен для туристов - а мы уже успели заглянуть в него, пусть и ненадолго, пусть поверхностно, хоть и не ответив на множество появившихся вопросов, не успев понять, где мы, собственно, побывали. Но есть у меня надежда, что на эту скоротечную прогулку откликнутся знающие люди и помогуть дополнить этот скромный рассказ новыми подробностями и фактами.