# Поездка в Дельфт

Александр Рубинсон

Из Амстердама в Дельфт добраться не сложно - хотя прямого железнодорожного сообщения между ними нет, мы садимся в поезд, едущий в Гаагу, поскольку в наши дни Дельфт фактически стал пригородом столицы Нидерландов. Ехать из Амстердама до Гааги примерно 35 минут, и на гаагском вокзале надо пересесть на электричку, следующую в Дельфт - всего две остановки, не более десяти минут езды. Железнодорожные билеты в Голландии недороги, поезда комфортабельны, путешествовать на них, глядя в окно - сплошное удовольствие. По прибытии в Дельфт мы немедленно выбираем направление, в котором нам предстоит двигаться - на шпили высоченной церкви, заметные издалека. Понятно, что центр города находится где-то там, ведь обычно кафедральные соборы стоят на самых главных городских площадях. . . По сравнению с Амстердамом в Дельфте намного спокойнее. Меньше велосипедистов и автомобилей, ниже дома и уже каналы. С первых шагов город очаровывает нас скромной красотой уютной провинции, живописностью и покоем солнечного субботнего утра. . . Кстати, о субботе. По пути к центральной Рыночной площади (Маркт), среди обыкновенных голландских домов, стоявших на набережной канала, вдруг мы увидели здание в классическом стиле, на фронтоне которого красовалась надпись еврейскими буквами. Это оказалась местная синагога. Дверь была открыта, и мы, хотя и являемся злостными нарушителями всех субботних и многих прочих заповедей, нерешительно приблизились к ней. Я не любитель религиозных церемоний, но каким-то чудом в моем рюкзаке нашлась кипа, которую я тут же нахлобучил на затылок. Все-то наше намерение было - заглянуть и осмотреть, но вышло иначе. Из-за двери появилась женщина и, мельком взглянув на нас, спросила на чистейшем иврите: - "Вы из Страны ?" (так, по-домашнему, у нас называют Израиль, Страну Израиля) Мы подтвердили. - "Заходите", - предложила она. - "Но я без головного убора", - заметила моя спутница. - "Я тоже", ответила женщина. . . Мы вошли. Субботняя молитва была в разгаре. В зале сидели вместе мужчины и женщины, было много детей. Некоторые женщины накинули на себя талиты, особые молитвенные покрывала. Синагога оказалась реформистской. Для тех, кто не в теме - в обычной, ортодоксальной синагоге женщины занимают особое помещение, чаще всего - на втором этаже; внизу молятся только мужчины, и только им разрешается носить талит. В Израиле рефоримисты все еще находятся на положении бедных сирот, ортодоксы над ними насмехаются и не принимают всерьез; в США, напротив, они понемногу становятся ведущим направлением иудаизма, привлекающим своей открытостью значительную часть евреев, не стремящихся укрыться в гетто ортодоксальной религиозности и фанатичного соблюдения заповедей. После окончания молитвы и краткой непонятной нам (на нидерландском языке) проповеди раввина, мы разговорились со встретившей нас женщиной. В этой общине Рахели была единственной израильтянкой, в Голландию она уехала со своим мужем - евреем голландского происхождения и реформистским раввином - после 20 лет супружеской жизни в Израиле. Только эта пара и говорила на иврите, все остальные были голландские евреи, знавшие только несколько самых распространенных слов. Видно было, как растрогала эту женщину нежданная встреча с нами, а после того, как мы во время беседы обнаружили еще и общую израильскую знакомую, она в порыве чувств обняла мою спутницу, просила, чтобы непременно передать этой знакомой привет от "Рахели из Голландии", уговорила нас остаться в синагоге на небольшое угощение, а после него сердечно попрощалась с нами. На меня этот эпизод тоже произвел сильное впечатление. Как будто какая-то высшая сила привела нас в маленький голландский городок и ввела в синагогу; будто бы она пожелала, чтобы и вдали от Израиля мы почувствовали себя принадлежащими к вечной семье еврейского народа, к его религии и традициям. Через несколько минут мы уже вышли на Рыночную площадь. Впереди возвышался собор, а перед ним возводилась сцена, видимо, в честь какого-то городского праздника. . . Собор называется вообще-то Новой церковью, Ниуве Керке, и строилась она на протяжении более, чем ста лет, с 1381 по 1496 год.Высота колокольни - 109 метров. В церкви находится крипта, принадлежащая королевской семье Нидерландов - Оранско-Нассаускому дому. Начиная с 1584 года здесь хоронят всех членов августейшей фамилии. Первым был Виллем (Вильгельм) Молчаливый, называемый "отцом нации", поскольку он возглавлял борьбу против испанцев во время Восьмилетней войны. Он был убит в 1584 году здесь же, в Дельфте. Последними похоронены в церкви королева Юлиана и ее супруг принц Бернард, скончавшиеся в 2004 году. Среди погребенных в фамильной крипте Оранской династии (куда, кстати, не допускаются посторонние посетители) - королева Нидерландов Анна Павловна, дочь российского императора Павла I и жена короля Виллема II. Напротив церкви - здание ратуши - . . Застроена Рыночная площадь двух-трехэтажными зданиями, характерными для голландской архитектуры - . . На площади в субботу утром было довольно людно. Судите сами - почти все столики в кафе заняты, туристы и местные жители гуляют туда-сюда, не торопясь осматривая близлежащие достопримечательности - . . Одна из них - памятник Хуго Гротиусу (де Грооту)(1583-1645), крупнейшему юристу, одному из основоположников международного права и уроженцу Дельфта. . . С Дельфтом связаны имена нескольких известных живописцев, творивших в период "Золотого века" нидерландской культуры, здесь родился и жил изобретатель микроскопа Антон ван Левенгук, здесь жили и менее популярные знаменитости, в 20-м веке в Дельфте выросли прославленный шахматист Ян Тимман и олимпийская чемпионка в скоростном беге на коньках Стин Кайзер, но самым знаменитым горожанином был и остается Ян Вермеер, великий художник, прославившийся и "Девушкой с жемчужной серьгой", и "Молочницей", и другими замечательными работами, ставшими особенно популярными после бестселлера Трейси Шевалье и снятого по нему фильма с Колином Фиртом и Скарлетт Йоханссон в главных ролях. Вся жизнь Вермеера связана с Дельфтом. Здесь он родился в 1632 году, здесь он учился живописи и был принят в гильдию художников, писал свои картины (по одной-две картины в год; всего их насчитывается 36), создал семью, здесь он и умер в 1675 году. И похоронен Вермеер в Дельфте - в Старой церкви (Ауде Керк) - . . Эта церковь была освящена в 1246 году. В Дельфте фамильярно называют её "Ауде Ян", то есть "Старый Ян". Не только Вермеер обрел свой последний приют среди ее стен. В ней похоронены герои морских битв Голландии адмиралы Пьет Хейн и Мартен Тромп, уже упомянутый ван Левенгук, поэт ван дер Виеле. Примечательна Старая церковь и оконными витражами, и алтарем, считающимся красивейшим в Нидерландах. Суббота - базарный день в Дельфте. Торговые ряды переполнены фруктами, овощами, ягодами. Пока мы приценивались к ним, произошел редкий случай - с нами заговорили по-русски. Дело в том, что, по моим наблюдениям и по непонятной мне причине, русские за границей предпочитают не замечать соотечественников, бывших или нынешних. Они или игнорируют русскую речь, как будто слышат ее впервые, либо просто исчезают, стоит вам обратиться к ним на родном языке. То ли это наследие времен КГБ, то ли вновь приобретенный рефлекс, то ли стеснительность - уж не знаю, как и объяснить такое странное поведение, но это так. А вот здесь, на дельфтском рынке, услышав, что мы говорим по-русски, к нам радостно - "ой, на каком знакомом языке вы говорите..." - обратилась девушка. Разговор, правда, вышел непродолжительным - обменялись впечатлениями о качестве сельскохозяйственной продукции разных стран, о том, о сем, пожелали друг другу удачи и счастья в личной жизни, и разошлись. Надо сказать, что в Голландии на рынках на меня особо сильное впечатление произвели рыбные и сырные лавки. Голландская селедка - это что-то неописуемо вкусное, и продается она как фаст-фуд, прямо в ларьках, попадающихся повсюду. Едят селедку не только голодные туристы, вроде нас, но и сами голландцы, так и пожирают ее, прямо без хлеба. Ну, а сырное разнообразие просится не только в желудок, но и на фотографию - . . Но намного знаменитее голландского сыра, прославленнее даже картин Вермеера другое дельфтское чудо - фарфор. История его начинается в 17-м веке, когда в Европе возникла мода на китайский фарфор. Но поставлялся он не регулярно и в ограниченном количестве, короче, несмотря на очень высокие цены, предложение не могло угнаться за спросом. Голландские мастера решили изготовить свой фарфор, не хуже китайского. Настоящий фарфор у них не получился, научились они всего лишь покрывать керамические изделия тонким слоем глазури, которую стали в ручную расписывать голубой краской, используя мотивы китайского и японского искусства. Так появился дельфтский фарфор, быстро покоривший и аристократические салоны, и бюргерские гостиные. В самые успешные времена, в 18-м веке, в Дельфте действовали около 30 фабрик, производивших посуду, вазы, плитки, украшения из фарфора, поставлявшиеся во все концы Европы. Говорят, что Петр I захотел такое же искусство завести у себя в России. Так, мол, появилась гжельская роспись. Впрочем, достоверно известно, что гжельсая керамика, действительно похожая на дельфтскую, появилась не ранее середины 18-го века, уже в послепетровскую эпоху. Если вы захотите (а не захотеть очень тяжело) привезти домой голубой фарфоровый сувенир, то купить его лучше всего, естественно, в Дельфте. Прямо на Рыночной площади есть красочный магазин сувениров, предлагающий оригинальные изделия на любой вкус - . . Базарный день в Дельфте не ограничивается одной лишь едой. На набережной канала устраивается "блошиный рынок", где в изобилии продаются вышедшая из употребления домашняя утварь, книги, виниловые пластинки, старинные игрушки, часы, посуда и всякая другая дребедень. . . Подивиться на эти немузейные редкости - занятие, на мой взгляд, очень интересное. Не спеша, мы обходим разложенные на асфальте товары, обращая внимание на что-нибудь похожее на имеющиеся у нас дома такие же ненужные предметы. А вдруг их тоже можно продать ? - Но никаких признаков намечающего обогащения мы не замечаем, барахло, подобное выставленным здесь на продажу вещам, мы давным-давно отправили на помойку. . . Прогулка по Дельфту заняла у нас несколько часов. Как обычно бывает в таких поездках, кое-что осталось за ее пределами. Мы не побывали в Вермееровском центре, не посетили Принсенхоф, в прошлом монастырь, а затем дворец, тот самый, в котором был убит принц Виллем Оранский. Наверняка пропустили еще немало интересного, но и увиденного оказалось достаточно, чтобы оценить и полюбить этот город. А напоследок давайте взглянем, как выглядел Дельфт в 17-м веке, на пейзаже работы Яна Вермеера: .