# Зальцбург, только один день

Александр Рубинсон

Зальцбург находится на расстоянии трех часов езды от Вены, совсем близко от границы с Германией. Говорят, что большинство экскурсионных туров по Баварии включают в себя и посещение Зальцбурга; впрочем, исторически он никогда не был частью Баварского королевства, если не считать короткого периода в эпоху наполеоновских войн. Датой основания города считается 696 год, когда странствующий франк по имени Руперт, позднее причисленный к лику святых, основал здесь монастырь Святого Петра, существующий и в наши дни. Немного позднее по соседству появился и женский монастырь Ноннберг, первой настоятельницей которого стала племянница Руперта. В 798 году император Карл Великий присваивает маленькому городку, выросшему вокруг монастырей, и прилегающим к нему землям статус архиепископства. Следующую тысячу лет Зальцбург управляется князьями-архиепископами, построившими в городе дворцы и церкви, парки и замки, ставшие и защитниками города в многочисленных конфликтах германских государств, и гонителями ересей, противоречивших католицизму, и покровителями искусств, прославивших Зальцбург на весь мир.    Мы запланировали поездку в Зальцбург заранее, но в Вене я решил поменять план. Так понравилась мне прекрасная австрийская столица, что я просто не хотел терять день на поездку куда-то за тридевять земель, даже в такое примечательное место, как Зальцбург. Их чистого любопытства зашли мы во время одной из венских прогулок на вокзал Вестбаннхоф, заодно заглянули в расписание движения поездов и проверили, сколько стоит билет до Зальцбурга. Время отправления оказалось удобным, цена билета - явно преувеличенной, и потому окончательное решение было оставлено на вечер. Но на самом деле все уже было предопределено - редкий путешественник, побывав на вокзале, не заразится железнодорожной лихорадкой, не захочет отправиться в неведомые ему пока что края, не соблазнится спокойным, равномерным бегом вагонов и открывающимися за окном незнакомыми пейзажами.    Назавтра нам пришлось встать очень рано, не завтракая, выйти из гостиницы и вместе со спешащими на работу венцами сесть на метро. Уже в 7 часов утра мы выехали из Вены. И вот теперь комфортабельный поезд вез нас на запад, в сторону германской границы и альпийских лугов.    Железнодорожный вокзал находится недалеко от исторического центра. Мы пошли наугад, повернув от вокзала налево, туда, где, по общему мнению, и должны находиться предполагаемые достопримечательности. Через каких-то 5 минут мы добрались до Райнерштрассе, и поняли, что направление было выбрано верно. На горизонте показалась крепость, расположенная высоко на горе; на окружающих улицах появились барочные дворцы, оказавшиеся гостиницами или муниципальными учреждениями. Готическая церковь святого Андрея возвышалась над площадью с красивым и загадочным названием Мирабель. Спустя несколько минут мы подошли к мосту через реку Зальцах.    Само название Зальцбург связано с месторождением поваренной соли, находящемся в окрестностях города и известном с давних времен. Еще кельты, жившие здесь за пятьсот лет до христианства, занимались её добычей. Река была основной транспортной артерией для вывоза соли. Легенды повествуют о крепости, построенной в средние века на горе, и служившей для контроля над вывозом соли. Так и город стали называть "Зальцбург", "Соляная крепость". Правда, историки утверждают, будто эта версия не подтверждается другими источниками.    Мы перешли через мост (Штаатсбрюкке ) и вошли в ворота Старого города. Прямо перед нами - здание Ратуши. Внутри Старый город устроен совсем иначе, не так, как новая - относительно - часть Зальцбурга. Улицы в нем узки, включая и главную торговую магистраль - Гетрайдегассе, украшенную, будто в давние времена, коваными вывесками торговцев и мастеров. С нее куда-то вглубь городских кварталов ведут то ли переулки, то ли проходные дворы, манящие зеленью деревьев и аппетитными запахами. Да, мы ведь еще не завтракали! В поисках подходящего места для завтрака мы проходим по Гетрайдегассе, заглядывая в витрины бутиков, и вдруг - дом номер 9, с огромной надписью по всему фасаду: "Дом, в котором родился Моцарт". 27 января 1756 года здесь появился на свет великий Моцарт! В этом доме он прожил до семнадцати лет.    Город Моцарта - этот эпитет крепко приклеился к Зальцбургу. Город свято чтит своего земляка, посвящая ему музеи и фестивали, и заодно пожиная экономические плоды моцартианского туризма. К Моцарту мы еще вернемся, а пока, подгоняемые неутоленным аппетитом, мы сворачиваем в проходные дворы-сады, блуждаем по площадям, уставленными лотками с сувенирами и сладостями. Наконец, мы находим симпатичное кафе - прямо в старинном здании университета, рядом с Моцартеумом - огромном фестивальном концертном залом, устроенным в бывших княжеских конюшнях. Публика - студенты, туристов, кроме нас, не видно. Я люблю такие места, куда ходят местные жители, туземцы, так сказать. Они-то не полагаются на счастливый случай, на яркую вывеску, на месторасположение возле знаменитой достопримечательности. Нет, они ходят туда, где вкусно, сытно, уютно и недорого.    После чашки крепкого кофе и легкого завтрака, ноги сами понесли нас по городу. Он красив, но не может сравниться с Веной. В Зальцбурге всё кажется маленьким после огромных площадей и проспектов австрийской столицы. Главная площадь - Резиденцплатц. В центре её - фонтан в стиле итальянского барокко. Строгое здание Резиденции в течение почти двухсот лет служило князьям-архиепископам, а сегодня по нему можно совершить экскурсию и полюбоваться роскошными интерьерами дворца и картинной галереей. Но у нас намечена другая программа, и мы просто переходим на другую сторону площади, где находится Новая Резиденция, украшенная колокольней. Это здание фасадом больше напоминает монастырь, чем дворец. Три раза в день, в 7 часов утра, в 11 и в 18 часов колокола Новой Резиденции исполняют Глокеншпиль, знаменитый своим звучанием зальцбургский колокольный звон. Мы проходим на Домплатц, где находится Кафедральный собор - к сожалению, из-за ремонта невозможно в полной мере оценить его барочный фасад, но и в таком виде он производит большое впечатление. Вход в собор пока что бесплатный, и внутри есть на что посмотреть. Вот оно - искусство барокко в чистом его воплощении, со скульптурными украшениями, органом, барельефами, арками, кафедрой. Но хотя собор и построен в первой половине 17-го века, далеко не все в нем - дело рук старинных мастеров. В 1944 году купол собора был полностью разрушен бомбой, и лишь в 1959 году он был открыт после тщательной реставрации.    Пройдя еще по нескольким площадям, посмотрев на зальцбургский базар, отведав фирменную сосиску, внутри которой оказался кусок сала, и погуляв среди сувенирных киосков на Домплатц, мы решили отправиться в крепость на вершине горы - Хоэнзальцбург, "верхний Зальцбург".        Существуют два способа попасть в крепость - во-первых, можно подняться на фуникулере, а во-вторых, - пойти пешком. Для тех, кто решит воспользоваться вагончиком, поднимающимся вверх за одну минуту, сообщу, что нижняя его станция расположена рядом с Кафедральным собором, на улице Фестунггассе. Мне этот вид транспорта не показался надежным; впрочем, тогда я не знал, что он безотказно действует с 1892 года. Итак, решено было подняться в гору по одной из ведущих ввысь улочек. Мы пошли по городу, огибая замок слева. После нескольких поворотов уютные и аккуратные домики сменились малопривлекательными. Перед нами явно была нетуристская часть Зальцбурга, но мы продолжили прогулку в надежде найти удобный подъем наверх. И вскоре такое место предстало перед нами. Это было что-то вроде естественного парка с единственной аллеей, поднимавшейся в гору. С нее открывался чудесный вид на гору Унтерсберг, высотою 1853 метра, самую высокую в этой части Баварских Альп, на луга в долине перед ней, и на дворец, стоявший на противоположной стороне шоссе.    Подъем не был обременительным, и через несколько минут мы оказались у дороги в замок. "Замок..." Как много в этом слове, когда ты находишься в Австрии. Возможно, так выглядел вход в замок, куда так стремился, но не сумел попасть землемер К., герой Франца Кафки. "Это был не древний рыцарский замок, и не современное роскошное здание, а некое вытянутое сооружение, состоявшее из нескольких двухэтажных и множества низких построек; не зная, что это Замок, его можно было принять за маленький городок". Хоэнзальцбург и был по сути таким маленьким городком. Считается, что это наиболее хорошо сохранившееся сооружение такого рода. Строительство его было начато в 11-ом веке, а в сегодняшнем виде он существует с начала 16-го века.    У входа в ворота замка продаются билеты. Цена - 7 евро на человека. Подъем на этом не заканчивается, но я нисколько не жалею, что мы выбрали пеший путь. В каждом пройденном метре чувствуется прикосновение истории, и, поднимаясь меж толстых крепостных стен, мы будто бы спускаемся в темное и загадочное средневековье. Кажется, еще немного, и...    Миновав последнюю подворотню, мы выходим на улицу, находящуюся внутри замка. Отсюда можно отправиться в открытые для посетителей помещения - музей, магазин сувениров, концертный зал. Все они расположены в главной башне крепости. Мы идем туда, по дороге осматривая белокаменные дома Верхнего Зальцбурга, крепостные бойницы, в которых установлены жерла старинных пушек, и любуясь замечательным видом на город и на реку Зальцах.    Снова подъем. На этот раз по ступеням башни, которые ведут нас в музей замка. Своды залов поддерживаются тяжелыми и грубыми колоннами. Есть и более элегантные помещения, как, например, "Золотая комната", украшенная колоннами из мрамора. В одной из комнат устроена сцена, на ней приготовлены пюпитры, подсвечник и стулья для музыкантов. Здесь проводятся концерты. Музейная экспозиция посвящена истории архиепископства и города Зальцбурга. Но не только. Значительная часть её рассказывает о военной истории здешних мест. Представлены одетые в военную форму разных эпох манекены - воины 19-го века (в 1816 году Зальцбург вошел в состав Австрийской империи), бойцы времен первой мировой войны. С чувством брезгливости я обхожу фигуру в форме солдата вермахта. То, что в музее представлена и эта часть истории Зальцбурга, мне не нравится, но я все же осматриваю экспозицию. Вот фотографии германской армии, марширующей по дорогам России. Вот документы, вооружение и альпинистское оборудование знаменитой дивизии альпийских стрелков. Помните - "и парень тот, он тоже здесь, среди стрелков из "Эдельвейс"?.. По мне, так лучше бы он оставался где-то на задворках истории, а не на музейных витринах.    Мы заканчиваем осмотр музея, и хотим пообедать в расположенном на открытой веранде ресторане. Но сильный холодный ветер прогоняет нас, мы решаем перенести обед в более теплое место, где-нибудь в Старом городе Зальцбурга. Сделав еще один круг по крепости - уж очень жалко расставаться с такими восхитительными видами, которые открываются с её стен, мы все же спускаемся вниз. Теперь мы выходим прямо в центр Старого города, и, выбрав уютный и недорогой ресторан, устраиваемся в нем на обед.    Народу на улицах немного, в целом город не производит впечатления туристского центра. Конечно, во время музыкального фестиваля в нем наверняка полно туристов, приезжающих во всех концов света. Но ранней весной, далеко не в разгар сезона, Зальцбург кажется милым, но провинциальным. Если бы не самый знаменитый его уроженец, так и оставаться бы Зальцбургу навсегда скромной столицей старинного католического княжества, реликвией прежних упорядоченных времен и устоявшегося быта. Но именно здесь суждено было родиться Моцарту, и его слава сделала город популярнейшим центром европейского туризма.    А гениальный композитор жил в Зальцбурге, между прочим, всего лишь до 21 года. Из них он три с половиной года путешествовал, покоряя Европу своим талантом и удивляя неискушенную подобными гастролями публику юным возрастом исполнителя и композитора. В Зальцбурге Моцарту было тесно. Он был связан придворной должностью, не позволявшей ему отлынивать от исполнения официальных обязанностей. И при первой же возможности, не получив даже обязательного разрешения князя-архиепископа, он удрал в Вену, под опеку могущественных Габсбургов.    Мы уже видели дом, где родился Моцарт. Став самостоятельным, он переехал в другой дом, расположенный на противоположном береге Зальцаха. Сюда непременно приходят туристы-паломники, терпеливо следующие по следам Амадеуса. Между тем, от подлинного дома Моцарта мало что осталось. В него попала американская бомба, разрушившая почти все здание. Только Танцкласс, просторный зал, в котором, как утверждают, и играл Моцарт, остался неповрежденным. Вокруг него и построен заново дом великого композитора, в котором обосновался его музей.    Кроме домов, где жил Моцарт, внимание туристов всегда привлекает памятник ему, установленный в Старом городе. И невозможно уехать из Зальцбурга, не увозя с собой знаменитые шоколадные конфеты "Кугль-Моцарт". Они продаются буквально на каждом углу, но в фирменном кондитерском магазине можно увидеть, насколько разнообразна продукция с портретом Вольфганга Амадея. Чего здесь только нет...Вот, взгляните на витрину -  Небольшой, но полезный совет - точно такие же конфеты, в таких же упаковках, но намного дешевле, продаются в лавках на Рыночной площади. Мы закупили огромное количество "Моцартов", решив обеспечить ими всех наших друзей и коллег, не побывавших в Зальцбурге, а заодно осчастливили двух пожилых зальцбургских дам, торговавших конфетами. Такая выручка, судя по их радостным глазам, случается у них не каждый день.   Гуляя по центру Зальцбурга, мы вошли в красивый и ухоженный парк, с аккуратно подстриженными газонами, цветочными узорами, со скульптурами и фонтанами. Это парк, прилегающий к дворцу Мирабель, в котором размещается городской муниципальный совет. Дворец был построен в 1606 году для фаворитки тогдашнего князя-архиепископа Вольфа Дитриха. (Как видите, и в те времена католические священники имели свои маленькие слабости.) Среди прочего, дворец и парк знамениты еще и тем, что здесь снимался культовый фильм "Звуки музыки". Яркие краски и прекрасная архитектура выгодно отличают Мирабель от монастыреобразных резиденций архиепископов. Первоначальные интерьеры дворца не сохранились, он несколько раз перестраивался, один раз сгорел при пожаре, был восстановлен и не потерял своего очарования. А чудесный парк создан по проекту прославленного архитектора Фишера фон Эрлаха в 17-ом столетии.   Стоило нам подняться на несколько ступенек вверх, по лестнице, что напротив парадного входа во дворец и фонтана "Пегас", как мы оказались в саду гномов. Отсюда, словно в сказке, они, должно быть, зорко наблюдают, чтобы никто не проник в тайну сокровищ дворца. Что это за тайна? Поверьте, не знаю... Но она наверняка существует. А иначе зачем они тут, эти гномы?     Мы провели в парке минут сорок, не больше, а могли бы еще долго гулять, любуясь клумбами и скульптурами. Но что поделаешь, надо было двигаться в сторону вокзала. Мы прошли мимо современного здания Дворца Конгрессов как раз в то время, когда участники проходившего в нем какого-то мероприятия вышли на перекур; по улицам Зальцбурга проезжали троллейбусы, один из маршрутов считается туристским, и он проходит мимо основных достопримечательностей города. Я чувствовал, что не успел понять этот город. Мы не побывали в музее современного искусства, не были в парке Хельбрунн, где фонтаны-шутихи были устроены еще в 17-ом веке, то есть до петергофских, (впрочем, мы знали, что сезон фонтанов еще не начался), не побродили вдоволь по улицам Зальцбурга. Но что поделаешь, это в прежние неспешные времена путешественники могли позволить себе жить в разных местах подолгу, сегодня же отпуска слишком быстротечны, а цены в благоустроенной Европе слишком велики, чтобы обыкновенные люди, не отягощенные внушительными банковскими счетами, смогли бы проводить за границей месяцы в блаженном безделии.   На вокзале нас ждал комфортабельный поезд "Моцарт", следовавший в Вену из Мюнхена. Нет, правильнее сказать, что все было наоборот - это мы его ждали, а поезд почему-то опоздал на целых 20 минут. Где, спрашивается, хваленый немецкий Ordnung?..