# Скандинавия

Маргарита Леонидовна Рупперт

СКАНДИНАВИЯ


(17-24 августа 2007)


Не беспокойтесь! В Датском королевстве все в полном порядке. Сама убедилась. В городке Helsingor на берегу пролива Eresund, в самом узком его месте, стоит импозантная крепость Кронборг. В кладку внутренней стены рядом с медальоном Шекспира вмонтирована доска со старыми письменами, где упоминается принц Амлет, отомстивший за убийство отца. Амлет жил примерно 900 лет назад. От тех времен осталась мрачная четырехугольная башня. В 17 веке крепость достроили до подобающих военных и эстетических кондиций в стиле брабантской готики голландского ренессанса со всеми причитающимися башенками под зеленой латунной крышей, водными рубежами, неприступными стенами, амбразурами, канонами. Все, как у людей. Крепость охраняют от толп осаждающих туристов несколько семей белых лебедей с их гадкими утятами. Последние серы, жирны, ленивы. Лень дошла до того, что поедают накрошенную им булку только в пределах длины шеи, благо Бог не обидел. Так что все в порядке. Не беспокойтесь.

Ну, а теперь обо всем по порядку, как говорят классики. На автобусе четыре с половиной тысячи км по суше и воде (с помощью паромов и туристского судна) и еще сколько-то "zu Fuß", таков был наш марш-бросок на Скандинавию. Две полубессонных ночи, скрючившись в кресле автобуса, пять интенсивных рабочих дней с восьми до одиннадцати. Четыре завтрака, достойных Гаргантюа. Обычная туристская группа с добровольным незамолкающим комментатором за нашей спиной, несколькими дамочками, приехавшими из разных стран продемонстрировать трем столицам себя прекрасных и свои туалеты. Под ненавязчивым, но строгим и внимательным, руководством уже знакомого нам по Швейцарии гида Юрия Бужора. Его комментарии во время экскурсий и на перегонах очень компетентные, в неакадемической форме, приправленные литературными текстами собственного сочинения, а также Мелихана, Новодворской, Сапгира и других достойных, но еще не обронзовевших авторов, заставляли внимательно слушать, несмотря на усталость. Всё в меру, к месту, ко времени и артистично.

Проехав ночью Данию и переправившись на двух паромах, оказались в южной Швеции. Это уже при утреннем свете. Хорошо знакомая природа - Карелия, Кольский, Финляндия. Сосны, валуны, озера. Даже такие же сельские дома - двускатные крыши, три фасадных окошечка, либо барачного типа - вытянутые в несколько окон. Дерево - основной строительный материал, окрашенное одинаковой охристой краской. Расселение хуторское со всеми хозяйственными постройками. Хутора отстоят друг от друга в пределах видимости. Местность равнинная с редкими выходами скал. Это Фенно-Скандинавский щит прорывается из-под тонкого слоя почвы. Геологическую основу его представляют самые древние породы Земли - гранито-гнейсы и кристаллические сланцы. Тектоническими силами на протяжении многих сотен миллионов лет этот щит поднимается со скоростью несколько сантиметров в столетие, особенно с западной его стороны, то есть в Норвегии. Одновременно эта территория многократно подвергалась оледенению и последующему оттаиванию. Воздействие ледников, совместно с тектоническим поднятием привели к образованию существующего Норвежского горного хребта с резко расчленёнными речными долинами и озёрами. Продавленные ледниками речные долины, погружаясь в море при общем материковом поднятии, образовали извилистые морские заливы с почти вертикальными склонами - фьорды, глубиной до нескольких сотен метров. Но о них позже.

Первое впечатление от Стокгольма - суровость. Это и обилие воды, и скалы, иногда прорубленные для дорог, и темный цвет кирпичных домов, и своеобразная аскетическая архитектура. Высокие дома без украшающих наличников и прочих аксессуаров, с плоскостью окон, выровненной с поверхностью стен.

После ночевки в дорожном отеле, который удивил очень тонкими несущими стенами, всего около 20 см, и окнами с тройным остеклением, и не удивил современнейшим техническим оснащением, снова Стокгольм. Как и запланировано, Ратхаус. Он построен в 1923 году по проекту архитектора Ранера Остберга

Помимо обычных функций "Дома советов", на него изначально была возложена функция быть местом проведения праздничного банкета по поводу вручения Нобелевских премий в области науки и литературы. Отсюда роскошь оформления интерьеров, внутреннего дворика, лестницы, по которой должны восходить дамы в длинных платьях и на высоких каблуках. Говорят, что для поиска наилучшего сочетания высоты и ширины ступеней, архитектор заставлял свою жену в соответствующем "прикиде" многократно восходить на различные типы лестниц. Почти в каждом зале просматривается классический прототип, однако умелое и тактичное использование асимметрии и еще каких-то находок придает своеобразие и неповторимость. Золотой зал, облицованный золоченой смальтой с огромным панно, изображающем покровительницу города богиню Меларен, защитницу мира во всем мире. Ратхаус выше всяких похвал, как внутри, так и снаружи. Водное окружение с двух сторон, нестиснутость другими сооружениями, создают ощущение простора и достоинства.

Нобелевская тематика весьма ощутима в городе. Институты, выдвигающие кандидатов и принимающие решение, кому присуждать премию. Место, где премию вручают, Ратхаус, где проводят банкет, музей Нобеля, где можно узнать все о Нобеле, его завещании, обо всех лауреатах, существующих законах и традициях, вплоть до нарядов и банкетных меню. И о несостоявшихся лауреатах. К таковым относится Л.Н. Толстой, отказавшийся от премии, как слишком суетной и приземленной акции, и В.И. Ленин, который не отказался бы, наверно, но не прошел по каким-то организационным причинам. Последний, говорят именно в Стокгольме перед отправкой в Россию, приобрел знаменитую кепочку, создавшую нужный пролетарский имидж.

Утром город кажется более приветливым, чем вчера. Может быть, просто отдохнули после бессонной ночи. Кругом вода. Даже трудно понять, где море, где озеро. Река Норрстрэм, протекающая через озеро Меларен, с расходом воды около 200 куб. м/с, создает, впадая в море, перепад уровня около полуметра. Его поддерживает довольно незаметная плотинка. За счет такого значительного вливания соленость воды в море очень низкая.

Исторический центр города Gamla stan (старый город). Это почти остров, соединенный с сушей узким перешейком и мостами. Здесь королевский дворец, парламент, узкие удочки бюргеров, особняки вельмож. В особняке Бирона не один десяток лет проживало королевское семейство после пожара во дворце. В другом особняке содержался "пленник" Северной войны кн. Трубецкой, наплодивший тут кучу Бецких. На Рыцарском острове главный собор города, где захоронены царствовавшие особы. Скандинавские церкви удивляют. Страна всеобщего протестантизма имеет соборы с роскошными интерьерами, под стать католическим. Говорят, проникновение протестантизма не было агрессивным, отсюда многочисленная скульптура, барочные украшения, живопись, витражи.

Около королевского дворца нас ждало любопытное зрелище смены караула. Это бесплатный, почти часовой спектакль, устраиваемый для развлечения почтенной публики. Участвуют разные рода войск в соответствующих униформах. На смену заштатной зеленой пехоте в каких-то белых накладках на сапоги, делающих их похожими на валенки в галошах, пришли кирасиры. Все конные, в блестящих касках, синих мундирах. Лошади - это отдельная тема. В строю каурые (кажется, так называются те, которые в просторечии коричневые), у офицеров пегие (опять же кажется, светло-серые). Оркестранты с двумя барабанами по обе стороны седла, фанфаристы и все, что положено. "Звучит музыка боевая". Но самый лучший аккомпанемент создает цоканье копыт по брусчатой мостовой. Артисты, которые не могут быть неискренними, кони, взволнованы. Некоторые нервно перебирают ногами, у других пена на губах. Всадники их успокаивают, как могут. Звучат команды. Очень удивляет иногда, когда бравые воинственные кличи произносятся тоненькими девичьими голосами. Равноправие. Публика в восторге.

Из запланированных мероприятий - посещение музея Ваза. Некоторые скептики не оценили объект, но я нахожу его очень интересным по нескольким причинам. Музей Ваза - это музей одного корабля. Он (корабль) был построен в 1628 году, в разгар Тридцатилетней войны. Король Швеции Густав II Адольф Ваза был успешным правителем, реформатором армии и хозяйства, но ему повезло жить в "интересное время". Распри с Польшей, где на троне сидел двоюродный братец Сигизмунд III Ваза, участие в российских делах в ее смутное время, чтобы не допустить усиления Речи Посполитой. Борьба с католицизмом на территории Германии. Король прославился как полководец, побивая и датчан, и немцев, и поляков. Для господства на Балтийском море, которого он фактически добился, нужен был супер-флот. Вот и затеяли строить Корабль. Размеры, оснастка, паруса, каноны - все было супер. Шедевр ВПК (военно-промышленного комплекса). Кроме того, для устрашения слабонервных он был разукрашен деревянной раскрашенной скульптурой. Римские императоры, святые, хищные звери, мифические существа - некий языческий пантеон, кого-то да устрашит. Постройку Корабля курировал сам король. Это Корабль и сгубило. В последний момент король приказал построить еще одну пушечную палубу, да повыше. С инженерной интуицией у него было плоховато, науки об остойчивости еще не было, а подданные побоялись возразить монарху. Командовал Кораблем адмирал, но командовал только 15 минут. На шестнадцатой минуте порыв ветра перевернул Корабль, и он затонул на глазах у всех жителей Стокгольма.

Прошло 333 года. Появился человек, одержимый идеей разыскать Корабль. Его зовут Андрес Франзен. Он его - таки нашел в 1956 году, на глубине сорока метров. Дальше следовали наука, техника, организация, деньги, реклама. Эпопею курировал опять же король, но уже теперешний Карл XVI Густав. Корабль подняли, изучали каждую деталь, консервировали гликолем в течение тридцати лет, строили музей. Похоже, сейчас возникает новая отрасль науки - водная археология. Тому пример - находки в Средиземном море около Александрии из эпохи Птолемеев. Море консервирует прошлое не хуже пепла Везувия или человеческого забвения. Только соленая и пресная вода действуют по - разному. В соленой воде действует червь, поедающий древесину, так что большие находки там сомнительны, а вот в пресной воде нашли, и в прекрасном состоянии. Музей построили славный. Как и велит современная архитектурная мода, ни одной вертикальной стены. Все косо, рационально, эстетично, прочно. Чтобы приближаться к различным частям Корабля, построены балконы-консоли, которые, кажется, висят в воздухе. Тем не менее, все законы статики, динамики, сопромата соблюдены. Здание стоит, и, надеюсь, будет стоять вечно, вопреки примитивным представлениям и во славу современной науке и эстетике.

Несмотря на почтенный исторический возраст, Стокгольм производит впечатление города 19-20 веков. Театры классической архитектуры, множество скульптур, бульвары, парки, корабли, яхты. Около оперного театра, говорят, стоял памятник Галине Улановой. Сейчас после смерти главного ее поклонника и заказчика памятника, Уланову сместили куда-то в отдаление. Ничто не вечно под Луной. А короли стоят. Большинство на конях, в пышных нарядах. Некоторые увековечены дважды. Нам к этому не привыкать. Вспомните, сколько Лениных, Сталиных и прочих вождей доводилось нам видеть в драматургическом единстве места и времени.

Королей больше, чем неискушенный человек может охватить памятью. Упомяну тех, кто был как-то связан с Российской историей. Ярл Биргер - оппонент Александра Невского в битве на Неве. Карл XII и битва под Полтавой. Представление о Карле у нас совершенно другое, чем в Швеции. Мы помним: "И перед синими рядами своих воинственных дружин несомый верными слугами в качалке бледен, недвижим, страдая раной, Карл явился". И еще: "Он тихо в думу погрузился". И дальше: "И слабым манием руки на русских двинул он полки" Что-то анемичное, маловразумительное. Отнюдь. Бил и русских под Нарвой, и поляков, и немцев. Много завоевал, потом все проиграл, но погиб на поле боя, как подобает полководцу. Шведы называют его Львом. Памятник красуется на видном месте. А его потомок Карл XIII, даром, что номер несчастливый попался, не озадачился даже обзавестись потомством. Тут ему помог Наполеон. Определил в приемные сыновья своего маршала Жана Батиста Бернадота. Они вместе начинали карьеру. Когда-то Бернадот был обуян якобинскими идеями до того, что даже вытатуировал у себя на груди лозунг "Смерть королям и тиранам". А тут случилось самому стать королем. Бедняга до самой смерти стеснялся показываться врачам. А тираном не был. Снискал любовь подданных. Наполеон крепко рассчитывал на помощь своего ставленника, когда затевал поход на Россию. Но Бернадот надежд не оправдал, не поддержал. Более того, есть мнение, что тактику заманивания Наполеона на "просторы Родины чудесной" подсказал именно он. Когда Наполеон осознал, что произошло, он сказал, что придумать это мог только Бернадот. В Шведской истории Бернадот фигурирует как кронпринц, а потом король Карл XIV Юхан. Он принимал участие в Битве народов под Лейпцигом, конечно, не на стороне бывшего патрона. Во время подоспел к Ватерлоо. За это Швеция получила "опеку" над Норвегией, а Бернадот - памятники в обеих странах. Так или иначе, со времен Бернадота, Швеция не принимает участия в военных действиях, придерживается стойкого нейтралитета и по мере своих сил способствует сохранению стабильности и мира.

Переносясь в наше время, нужно упомянуть площадь и памятник Раулю Валленбергу, дипломату, спасшему от газовых камер многочисленных евреев и сгинувшему в советском ГУЛАГе. Архитектурно он напоминает берлинский памятник жертвам Холокоста. Черные чугунные блоки, что-то обгоревшее и изуродованное.

Стокгольм украшают две скульптуры известного мастера Карла Миллеса,

урожденного шведа, работающего в Америке. Это памятник национальному герою Энгельбрехту из 15 века и Богу Гелеосу. Талантливо, пластично, красиво. И еще один персонаж, дважды увековеченный в Стокгольме и единожды в Гетеборге. Это Эверт Топ - поэт, бард, певец - маленький, говорят, всегда нетрезвый человек, снискавший любовь и уважение сограждан. Нам не дано понять его творчество, но, наверно, ему удалось выразить ментальность народа и времени.

Обзор города особенно хорош с южного более высокого скалистого берега. На нем еще остались обычные бюргерские дома начала 19 века. Архитектурно они выглядят, как, например, в Вышнем Волочке. Тем не менее, "с видом на воду", а потому высоко ценятся и бережно охраняются.

Можно много говорить о шведских технических и научных достижениях. Имена Карла Линнея, Берцелиуса, Цельсия, а также датчанина Нильса Бора, француза Декарта, которые много работали и в Швеции, известны всем. Декарт похоронен в соборе Св. Адольфа, там, где недавно похоронили и Улафа Пальме.

Изобретения и достижения, которые вошли в техническую культуру мира - шведская спичка, корабельный винт, шарикоподшипник и природно-легированная листовая сталь, шведские петли. По внедрению новой техники в жизнь Швеция впереди многих. Тому пример славная репутация шведских фирм "Вольво", "Икеа", "Эриксон" и др.

И еще интересная судьба. Легендарный ансамбль АВВА. Все четверо живы. Недавно отказались от миллиардного мирового турне. Хотят остаться в памяти такими, какими они были в конце своей карьеры. По - моему, достойно уважения. Руководитель ансамбля Бенни Андерсон пишет музыку и занимает этаж в красивом доме на набережной. Анна Фрид (брюнетка) имеет грустную судьбу. Она дочь норвежки и немецкого солдата, оккупанта. Гитлер опекал таких детей, но после 1945 года женщин подвергали травле, а детей остракизму. Мать отдала Анну шведской бабушке, а сама погибла, когда девочке было два года. Музыкальный талант, проявившийся рано, позволил выжить. Недавно по немецкому ТV видела фильм о таких детях "Отец мой - враг". Они сейчас, когда им под семьдесят, обратились в Страсбургский суд с иском о защите достоинства.

Две ночи уже в Норвегии, в любопытном отеле. Он расположен на берегу живописного озера в бывшем доме сельского врача, после его смерти достроенном и переделанном в отель. Обстановка патриархальная. Барский дом с садом, несколькими гостиными, роялем, креслами, детской, расписными сундуками позапрошлого века, прялкой и одноколесным велосипедом. Старые березы, причал для лодок и катеров. В рецепции ботфорты на меху, как будто доктор только что вернулся с визита. Столовая со столами для большой семьи или гостеприимного дома. Не знаю, сколько там звездочек, но так уютно давно не было.

Итак, Осло и, как всегда, Ратхаус. Начало двадцатого века, с четырехугольными башнями, кирпичный, строгий, величественный. Украшен фонтанами, резными панно с сюжетами саг, лестницами. Добротный югендштиль, правда, скандинавский, тяжеловесный. Фасад выходит к Осло-фиорду, широкому, с невысокими берегами. Площадь перед Ратхаузом уставлена многочисленными женскими и детскими фигурами на постаментах, одиночными и групповыми, ну понятно, единство партии и народа, однако, почему одни женщины, да к тому же голые? Как в женской бане. В Норвегии женщины давно получили равные с мужчинами гражданские права, с 1908 года. Постарались суфражистки. Парламентская квота, кажется, 40%. Ну не до того же свобода, чтобы ходить голыми. Ведь холодно. Сама суфражистка стоит в отдалении в платьице с многочисленными оборочками. Вспомнился рассказ, кажется, Теффи. Молоденькая барышня написала пьесу и хотела ее опубликовать. Редактор сказал, что получилось скучно, и посоветовал для оживления сюжета внести что-то неприличное, шокирующее. Автор не могла придумать ничего более неприличного, чем снабдить каждый персонаж ремаркой в скобках "голый".

Справа от Ратхауса деловой и одновременно развлекательный район столицы, слева крепость Акерхуз 13 века. Деловой центр, как и положено, современный, стеклянный, строгий с променадом, столиками кафе, причаленными яхтами. За фасадами своеобразный двор-улица безупречной архитектуры, но это уже развлекательный центр. На тротуаре возлежат в недвусмысленных позах бронзовые дамы в раскрашенных шляпках и туфельках (голые). Рядом фонтанируют пенисы. Интересно, иссякают ли они хоть зимой? Вот так, развлечения без отрыва от производства. Кто бы мог представить такой бешеный темперамент у этого северного народа? "Я это потому пишу, что уж давно я не грешу".

Главная улица между парламентом (Стортингом) и театром. Фонтаны, нарядная садово-пешеходная зона. Около театра симметрично две фигуры Ибсена и Бьернсона (одетые). Рядом дворец, построенный для Бернадота, который был одновременно и королем Норвегии. Здесь его называют по-свойски Карл Юхан. Представительствует собственной персоной на коне в парадном одеянии. В дворцовом парке бронзовый памятник математику Абелю работы Вигеланда. Как-то неудобно делать неприличную ремарку "голый" по отношению к этому крупному ученому. Тем не менее, это так. Он попирает ногами другие обнаженные фигуры, символизирующие сомнения и заблуждения.

Самая большая достопримечательность Осло - парк Вигеланда. Странно складываются судьбы художников. Вигеланд, выходец из очень простой и неблагополучной семьи в крохотном городке провинциальной Норвегии, был одержим собственным художественным даром. Сам добился возможности получить образование. Одно время был учеником Родена, но ушел от него из боязни попасть под влияние и отойти от собственного видения. Работал только в Норвегии, в Осло. С городским начальством у него был договор о том, что все сделанное им принадлежит Осло. Город со своей стороны, обеспечил ему все необходимое для жизни и работы. Так появился парк Вигеланда. Это 214 скульптур, содержащих 758 персонажей. Надо ли замечать, что все фигуры обнажены. Они вписаны в пространство парка, в его архитектурное оформление. Общее содержание - это человеческая жизнь от рождения до смерти: отношения между поколениями, полами, воспитание детей, постижение жизни, борьба со злом в себе и вокруг. По замыслу Вигеланда каждая скульптура должна истолковываться лично зрителем. Аллею скульптур завершают две архитектурные доминанты. Это фонтан - чаша (чаша жизни), которую держат бронзовые гиганты, и обелиск, состоящий из человеческих тел, внизу уже поверженных, умирающих, а на верху еще молодых, полных сил. Скульптуры выполнены из бронзы и из светлого гранита. Парк - это великая работа. Автор посвятил ей 40 лет своей жизни. Можно сказать, что Вигеланд - автор одной работы. Это и достоинство и недостаток. С работами большинства мастеров можно познакомиться в музеях, на выставках. Работа Вигеланда доступна только в одном месте. Она нерасторжима, поэтому увидеть ее можно только здесь, в Осло. Это объясняет сравнительно небольшую известность его имени в мире.

Следующий день - приобщение к Великому. Мы едем на фьорды. Живописная дорога по берегам озерно-речной системы. Бурные перекаты сменяются плесами. Нечастые поселки, почти хутора, органично вписаны в беспокойный пейзаж. Проехали рубленную многоярусную церковь, похожую на наши северные, что без гвоздей из бревен. У нас такие можно теперь видеть в основном в заповедниках - Кижи, под Архангельском, под Новгородом. Есть и отличия. Наши крыты дранкой, а эти шиферными плитками. И еще здесь навершия остроконечные, а у нас купольные. Нашим по триста лет, а этой восемьсот. Интересно, это обмен опытом или самостоятельное изобретение в аналогичных природных условиях?

По мере подъема горы растут, растительность чахнет, реки утрачивают водность. Значит, скоро перевал. Уже видны отдельные пятна снега. Высшая точка нашего подъема около 900 метров. Перевал представляет собой обширное всхолмленное плато, лишенное растительности, с нетающим снегом в неглубоких распадках. Группа крутых байкеров на черных мотоциклах, в черных кожаных костюмах фотографируется и растаскивает комки снега на короткоживущие сувениры. В отдалении на вершинах настоящий многолетний ледник, видимо, пока стойкий к климатическим изменениям. Здесь хорошо видно, как формируется речная сеть. Около снежника болотце. Из него вяло сочится ручеек. Образует лужи и озерца. Сливаются несколько. И дальше уже речка. Она вырабатывает русло, если может, а не может, пользуется пониженными частями рельефа. Все мирно, патриархально. Но кончается плато, начинается спуск, для автобуса в соответствие с профилем дороги, а для речки, как Бог пошлет. И посылает иногда тектонический разлом, рваный, больной, когда Земля сломалась. И падает речка в бездну, дробясь о выступы скал, превращаясь в пену, гудя от бессилия, наводя страх на все живое. Горе тому, кто попадет в такую реку. Это водопад, то, что привлекает людей смотреть неотрывно с безопасного места, гипнотизирует, подавляет. Здесь слетает человеческая спесь царя природы, всемогущего ее покорителя. Здесь человек равен самому себе, ибо достижения цивилизации оставлены где-то далеко.

Спускаемся на западный склон Скандинавского полуострова. Его окружает Норвежский желоб Северного моря с глубинами более 1000 метров. Вот тут и начинаются настоящие фьорды. Пересекаем на пароме Хардангер-фьорд. По извилистой горной дороге добираемся до самого большого Согне-фьорда с глубинами до 1300 м. По его разветвлениям плывем два часа на судне. Горы высотой около 1000 м подступают непосредственно к воде. Никаких пляжей или даже волноприбойных зон. Извилистые очертания фьорда и защищенность его горами препятствуют развитию волнения. Работа ледника видна во всем. Облизанные гладкие вершины гор, извилистое ложе. Высота окружающих гор не дает сформироваться значительным рекам, поэтому они падают белыми нитями прямо с вершин. Все время в поле зрения четыре-пять водопадов. Здесь, как нигде, ощущаешь грандиозность природных сил. Созерцаешь Мироздание.

Здесь особенно понятна приверженность скандинавов к их язычески - мистическому мироощущению. Великий Один, Тор, Фрия, Локи, Хрульда, хитрая Гефиона, валькирии, тролли, ниссены. Этот пантеон из саг нашел отражение в произведениях Ибсена, Грига. А наш Римский - Корсаков как изобразил варяжского гостя! Мороз по коже - "Велик наш Один-Бог. Угрюмо море!". И еще "Мы в море родились. Умрем на море!". Отсюда же мрачно-величественный Кнут Гамсун. И реальные герои-покорители стихий Нансен, Амундсен, Хейердал.

Возвращаемся по одному из самых длинных туннелей Аурдальскому, открытому в 2002 году. Во время проезда двадцати пяти км под землей внимание шоферов притупляется. Здесь создают им необходимое разнообразие. Сделаны три расширения подземного пространства, подсвеченные голубым и зеленым светом, сулящим скорое наступление природных радостей. Отсюда начинается наше возвращение.

На другой день через Гётеборг направляемся в Данию. Два часа в Гётеборге, научном и промышленном центре Швеции. После уже увиденного город не впечатляет. В памяти остался огромный Нептун в микенской маске работы Миллеса и оперный театр современной архитектуры, якобы один из самых технически оснащенных.

И вот Дания. Первое впечатление - восторг! Восторг от замка датских королей Фридериксборга. Здесь и роскошный парк, и сам замок, искусно вписанный в воды озера, и интерьер, восстановленный после пожара. Вызываемые ассоциации - Версаль, Шенансо, все прекрасное, что было создано в Европе к тому времени. Здесь история Дании, да и почти всей Европы за последние три века. Описывать замок не смею во избежание нездорового соперничества с уважаемым чичероне Ю. Бужором (журнал Партнер N 12 за 2006 год, а также http://world.lib.ru/j/jurij_j_b/zapiskichicheronefrederiksborg.shtml ).

Копенгаген. Здесь хорошо видно барокко, значит, 17 век. Типично северо-европейский город. На набережной неширокого канала разноцветные дома с высокими узкими фасадами с "шеями", как в Нидерландах. Роскошный барочный ансамбль королевского дворца Амалиенборг. Парадная Мраморная церковь с фигурами апостолов и пророков, включая Лютера. Такой католическо-протестантский мишунг. Недалеко православная церковь Александра Невского, построенная для принцессы Дагмар, в замужестве русской императрицы Марии Федоровны, жены Александра Ш, матери Николая П. Пережившая всех трагически погибших близких, была похоронена здесь, а в 2006 году перезахоронена в Петропавловском соборе Петербурга.

Много воды. Пролив Inderhavnen, разделяющий два острова, служит гаванью и парадной водной магистралью города. Именно здесь адмирал Нельсон наказал датчан за неправильный выбор друзей. Дания имела неосторожность поддерживать Наполеона в его континентальной блокаде Англии. Корабль Нельсона вошел в пролив, обстрелял город, развернулся, тем самым совершив манёвр, который как будто позже назвали "петлёй Нельсона" *, и продолжая громить город, вышел. Как оказалось, эта "петля" изображается на обшлагах кителей морских офицеров. Что-то цезаревское: "Пришел. Увидел. Победил". Это было не единственное наказание. Дания потеряла подчиненную Норвегию и принадлежащие ей острова. Знать надо, против кого дружить. Тем не менее, Дания продолжает оставаться самой большой страной в Европе, ведь ей принадлежит Гренландия.

Ратхаус в скандинавской традиции. Первый в Европе парк развлечений Тиволи, торговые улицы. Памятник грустному Андерсену с коленями, натертыми до блеска рьяными туристами. Город узнаваем по его произведениям. Особый почет трубочистам. Город не однажды горел. Отсюда важность этой профессии и внимание к ее носителям. Многострадальная русалочка. Мятежная душа, не нашедшая себя в море. И на суше нет ей покоя. Отпиленные когда-то голова и рука. Только ленивые туристы не повисают на ней, чтобы продемонстрировать свою удаль. Мы были в 96 день ее рождения. Никаких увечий. Огромный букет красных роз от поклонников. Все равно грустная. Рядом стоят молодцы с плакатом, угрожая, что если власти не выполнят их требования, русалочку растерзают акулы.

Отпущенного времени безнадежно мало, чтобы как следует узнать город. "Греки сбондили Елену по волнам, ну а мне соленой пеной по губам". Зачем я все это пишу? Ну, конечно, приятно вспомнить, но это еще не все. Поднимаю все доступные источники и из них вижу, сколько соленой пены досталось, и соответственно, что прошло мимо, хотя было рядом. В Осло - музей Мунка. В Копенгагене - музей Торвальдсена, национальный музей, художественный, королевская картинная галерея. Еще есть замки Фреденсборг и Фрнсторф. Может быть, еще случится увидеть?


---------------------

* Есть другое мнение: Петля Нельсона ведет свое начало от Абукирского сражения в 1798 г., в котором английский адмирал потерял руку. Отправляясь на торжественный прием к королеве Англии по случаю новой победы, он приказал завязать узлом рукав тужурки и опустить конец рукава в карман. С тех пор на рукавах и погонах командного состава вензель, называемый петлёй Нельсона.


P.S. Северное "средиземное море", которое мы называем Балтийским, а немцы Восточным, мне довелось посмотреть из всех окружающих его стран. Всех их связывали в разные времена разные взаимоотношения. Среди стран Скандинавии вначале несомненным лидером была Дания. Она первая приняла христианство, перешла в его евангелическую конфессию. Беспрепятственное общение с Европой способствовало более раннему проникновению в нее европейской культуры. Этому свидетельствуют многочисленные памятники. Швеция и Норвегия имели подчиненное положение. В 1388 году все три страны совместно избрали одну королеву Маргариту 1. Они выработали закон, называемый Кальмарская уния, по которому они должны иметь одного короля и не воевать между собой. С тех пор существовали разные варианты с королями, с взаимным подчинением, с подчинением других балтийских стран. После наполеоновских войн был подписан Кильский договор, по которому Дания уступала свои права на Норвегию Швеции, которая к тому времени существенно преуспела. В 1905 году Норвегия расторгла договор и избрала своего короля. Последнее время Норвегия особенно интенсивно развивается, благодаря огромным запасам нефти, найденным на шельфе. Швеция и Дания входят в Евросоюз, Норвегия не хочет делиться своим богатством. Все три страны имеют свои валюты, и поддерживают цены, существенно более высокие, чем в окружающих странах.


Маргарита Рупперт Август 2007 г.