# Испанские впечатления

Маргарита Леонидовна Рупперт

Испанские впечатления


Сьерра-Невада, Сьерра-Моррена, Гвадалквивир, Кордильера, Пальма-дель-Рио... Трудно придумать более звучные романтические названия. Недаром эти или похожие названия вместе с языком перекочевали на другие континенты. Недаром испанские мотивы использованы знаменитыми композиторами в Арагонской хоте, Испанском каприччио, Болеро, в бесчисленных фламенко и сарабандах.

Вот и мы приобщились. Маршрут - Жерона, Барселона, Валенсия, Толедо, Мадрид, Сарагоса, Салоу, Фигейрес. Всего 5300 км, каждая ночевка в новом отеле, две ночевки в автобусе. Все очень напряженно, почти как во время моих командировок по России.

Нигде не встречала такого количества платных дорог. Пункты оплаты буквально через каждые 10-15 км, особенно на севере страны, около границы с Францией. Еда в сумке и в пути. Вечером супчик из пакетика, залитый кипятком. Завтрак в гостинице - иногда вполне сытный, а иногда чашечка кофе с круассаном, больше пригодным для вдыхания, чем для поедания. На "общепит" типа кафе или ресторан нет ни денег, ни времени, ни сил. Все, конечно, "галопом по Европам", но за всю предшествующую жизнь что-то накопилось, и многое было узнаванием ранее прочитанного, слышанного, и, как оказалось, действительно существующего. Кроме того, очень квалифицированные гиды - одна испанистка, окончившая Ленинградский Университет, другая, по-видимому, ребенок "испанских детей", вывезенных в СССР во время испанской гражданской войны. Конкуренция гидов в туристском бизнесе огромная. По существующим законам в каждом городе экскурсию обязательно сопровождает местный гид. Иногда фирма пытается обойтись без него, т.к. наш гид может выступать не только как переводчик. Не тут то было. Автобус берут "на абордаж" команды местных и сопротивление бесполезно. Закон на их стороне.

Осмотр городов неравноценный по времени и, соответственно, по производимому впечатлению. Наиболее интересны Барселона, Валенсия, Толедо, Мадрид и два исторических и природных комплекса Эскориал и Монсеррат. Во время длительных (по нескольку часов) ежедневных переездов из окна автобуса посмотрели горные и пустынные пейзажи Каталонии, Кастильи, Ламанча, Арагоны, где когда-то путешествовали герои Сервантеса, а сегодня сотни современных "ветряных мельниц" вырабатывают электроэнергию.

На Иберийском полуострове исторически обитали иберы. Их гордое одиночество разделяли греки со своими полисами. Позднее наблюдалась экспансия кельтов, карфагенян, римлян. Римляне основали на побережье Валенсию, Барселону, Фигейрес. Одновременно, после своего изгнания, сюда проникали евреи. В 8 веке началась экспансия арабов с юга, из Северной Африки, так называемая Конкиста. Арабы кочевали по южному берегу Средиземного моря, который в те времена представлял собой саванну, и способствовали её опустыниванию. Скот - овцы и лошади вытаптывали растительность. К тому же изменился климат, уменьшилось количество осадков. Нужны были новые пространства, которые и существовали за Геркулесовыми столбами. Как мне кажется, первая Конкиста была больше миграцией и достаточно мирным освоением территории. Каждый народ приносил сюда свою культуру. Греки - оливы, римляне - акведуки и фиги, евреи - торгово-денежные отношения, арабы - рис, цитрусовые и пряности, по некоторым источникам - корриду. Каждый приносил свои навыки и стили строительства. Все это сохранилось до сих пор.

Народы сосуществовали, ассимилировались, самоосознавались на основе религии, языков, обычаев. К средним векам Иберийский полуостров представлял собой лоскутное одеяло маленьких государств, которые стали дружить между собой против арабов. Началась Реконкиста. Вторая Конкиста и соответственно Реконкиста имели силовой и кровопролитный характер. Католицизм набирал силу, государственность все более жестко оформлялась с помощью династических браков и силовых методов, пока не настал момент для изгнания всех "неверных" - арабов, а заодно и евреев. Тех, кто оставался, насильственно загонялись в христианство, и они становились соответственно "мориски" - арабы и "конверсос" - евреи. Было объявлено о победе католицизма в отдельно взятой Испании. Это произошло при "католических" королях Изабелле Кастильской и ее муже Фердинанде Арагонском. С этого момента начинается история Испании, как государства.

При Изабелле происходит открытие Америки и на метрополию проливается золотой дождь из новых колоний. Брак дочери испанских королей Хуаны Безумной с сыном эрцгерцога Австрии Филиппом привел к власти Габсбургов. Их сын, испанский король Карл I, стал императором Священной Римской империи под именем Карла V. Сын Карла I(V) Филипп II (1556-1598) весьма положительно оценивается в испанской истории. Лично у меня он вызывал антипатию, причину которой я вскоре осознала. Я уже привыкла видеть его глазами нидерландцев и бельгийцев и "пепел Класса уже стучит и в моем сердце". Там он был оккупантом и деспотом, управлявшим через герцога Альбу. Уже при внуке Филиппа II, не оставившем наследников, корона, в результате борьбы за испанское наследство, переходит к Бурбонам. Это до сих пор царствующая фамилия, отстраненная на какое-то время в период правления Франко.

Собственные впечатления мне хочется начать с Толедо. Этот город меньше других пострадал от благодеяний последующих веков, чему способствовали его природные условия. Толедо расположен на высокой скале, омываемой с трех сторон рекой Тахо. Место самой судьбой предназначено для строительства крепости. Это и было сделано. Будучи столицей одного из халифатов, крепость служила для защиты от христиан, позднее, защищала христиан от арабов. Там, где природные скалы недостаточно устрашающи, стоят стены. Существуют несколько ворот. Все восходит к 10 - 11 векам. С приходом христиан существовавшая мечеть перестраивается в грандиозный по размерам и убранству храм. Романский стиль с элементами готики, при наличии архитектурных элементов стиля мудехар (то, что у нас называют мавританский) создают роскошный ансамбль. Из-за стесненности города он не очень впечатляет снаружи, т.к. смотрится только в виде отдельных порталов. Зато трехнефное пространство интерьера с барочным иконостасом, хорами, многочисленными капеллами делают храм одним из самых роскошных и представительных. Здесь впервые применен новый архитектурный элемент - люкарня (световое окно). Через него поступает сноп света для направленного освещения драгоценностей алтаря. Своеобразный солнечный прожектор в обрамлении роскошной барочной скульптуры. В примыкающей сокровищнице хранится многокилограммовая золотая дароносица, необычный золотой крест с изображением на одной стороне еще живого, а на другой стороне уже мертвого Христа и др. ценности. Особого внимания заслуживает ризница. Это галерея с собранием картин, специально написанных Эль Греко. Сюда входит центральное огромное полотно "Срывание одежд с Христа" и изображения всех апостолов с их атрибутами. При испанских королях Толедо стал столицей. Позднее Филипп II перенес светскую столицу в Мадрид, а Толедо так и остался духовной столицей Испании.

С Толедо неразрывно связана жизнь и деятельность Эль Греко. Его имя Доминикус Теотокопулос. (В Испании "Эль Греко", как прозвище, всегда стоит в кавычках. Так же мог бы себя называть при желании, например, Гавриил Попов.) Эль Греко родился на Крите, состоялся, как художник в Италии. Переехав в Испанию, предложил свои услуги Филиппу II, но тому не понравился его стиль. Тогда Эль Греко поселился в Толедо и стал работать на церковь. Это соответствовало его религиозному мировоззрению и возвышенному видению человека. Однако было мнение, что работать на церковь - это работать на инквизицию. Это, как-то, понятно. Поэтому Эль Греко находился в человеческой изоляции. В Толедо существует дом-музей Эль Греко и еще один его шедевр в церкви Св. Фомы - "Погребение господина Оргаса". Это полотно никогда не вывозится, т.к. писалось специально для находящегося здесь захоронения. Как обычно бывает у Эль Греко в сюжетных работах, показаны два уровня - земля и небо. Все персонажи, как на земле, так и на небе, узнаваемы, включая душу г-на Оргаса и "испанского" ангелочка, "приспнувшего" в сиесту.

Сам город желто-серый, лишенный зелени, с улицами, больше похожими на коридоры, с переходами, которые перекрываются дверью. Автомобильное движение буквально на двух улицах. При этом существует деление по районам. Один из них - еврейский, ещё более стесненный, чем другие. В нем две синагоги с характерной архитектурой в виде подковообразных арок, своеобразных капителей колонн и геометрическими орнаментами в стиле мудехар. Одна из синагог переделана в церковь Санта Мария ла Бланка. Другая носит странное и противоречивое название "Синагога Самуэля Леви или Успения Богородицы". Это говорит о практичности испанских церковных властей (чтобы добро не пропадало) и либо широте мышления при создании новых культовых сооружений, либо неразборчивости.

На самой вершине скалы расположен Алькасар - огромный дворец - крепость правителей, начиная от Абдеррахмана (девятый век), кончая испанскими королями (пятнадцатый век). Он перестраивается всякий раз в соответствии со вкусами времени и персоналий. Сейчас эта архитектурная доминанта города в очередной раз преобразуется.

Если можно так выразиться, Толедо - центр военно-промышленного комплекса средневековой Испании. Он и сейчас продолжает ковать холодное оружие для туристов. Все сувенирные магазины заполнены мечами, шпагами, пиками. При желании можно подобрать себе латы. Конечно, везде продаются наваха - специальные ножи, но это уже не из рыцарского, а скорее разбойничьего арсенала. Много могучих хозяйственных ножей, не иначе, как для разделки быка после корриды.

Если Толедо уникален, то другие города в какой-то степени унифицированы. Это иногда руины римского происхождения, всегда средневековый центр, кольцо барочного периода, кольцо модерна (арт нуво, белль эпох), современная застройка. Почти в каждом городе есть своя la Rambla - одна из главных пешеходных торговых улиц (в переводе обозначает, что по ней осуществляется сток воды). В столицах провинций - непременный памятник Колумбу - фигура на высокой колонне, указующая путь в Америку (иногда он показывает прямо в противоположную сторону). Колумб умер обиженный на Изабеллу, которая не выполнила каких-то своих обязательств. Сын хоронил его и перехоранивал, так, что теперь никто не знает, где его могила. Есть предположение, что на Кубе.

В каждом городе есть главный собор, соперничающий с другими в размерах и богатстве. Испанцы явно склонны к мистицизму, поэтому во многих местах существуют предметы поклонения, окруженные часовнями, капеллами, роскошным обрамлением. К ним надо прикоснуться, поклониться, поставить свечку, облобызать и т.п. Некоторые уже достаточно истерты, не только взглядами. Действительно, к ним не зарастает народная тропа.

Что касается мною любимого модерна, то он в своей массе прелестен, не хуже, чем в Париже. Уникальные кованые решетки, отсутствие заданности, непринужденность. О шедеврах скажу позже. Современная застройка, она таковая и есть, если не говорить о некоторых очень удачных образцах. Это ряд общественных зданий в Валенсии во всевозможных округлых формах, напоминающих корабль, паруса, раковины, рыб и вообще что-то невообразимое. Рядом с ними не скучно. Они не подавляют. Не устаешь восхищаться фантазией, расчетом, вкусом.

И, конечно, природа. Приморские города с набережными, пальмами, платанами, эвкалиптами, магнолиями. Тем шармом, который возникает только на берегу южного моря, создающим ощущение раскрепощенности, беззаботности, покоя. Оливы, апельсиновые деревья, увешанные солнечными плодами. Разве такое бывает?

Города в центре страны - это уже около 600 м над уровнем моря, как, например, Мадрид. Там - континентальность, но все равно сады, цветущие каштаны, сирень и черт знает, что еще, правда, менее распустившееся, чем на побережье.

Может быть, это моя слабость, - фонтаны. В Барселоне от дворца, расположенного на возвышенности, спускается водный каскад с лестницами и цветниками. По вечерам здесь устраивается представление - воды, цвета и музыки. Это уникально. Главный фонтан вдруг утрачивает свою форму и превращается в облако водной пыли, окрашенной попеременно в разные цвета. Снова появляются струи, которые меняют свое направление, извиваются, или вдруг зависают. Непрерывно меняется форма, ритм, фактура. Соответственно следует цвет и его интенсивность. Наверно, зрительным аналогом этому в природе служит полярное сияние. Здесь же всё действо сопровождается классической музыкой. Это сложное инженерное сооружение, сделанное с удивительной выдумкой, талантом, вкусом.

Несомненным чудом Барселоны является архитектор Антонио Гауди. Для нас это было открытием, подобным открытию Хундертвассера и Климта в Вене. Архитектурным кредо Гауди является подражание природе. Он не признает прямых линий. Стены, колонны, башни наклонены, напоминают скалы, стволы деревьев, морские волны, причудливые фигуры. Ворота, балконы, эркеры украшены коваными растительными орнаментами. Широко используется геометрический орнамент, напоминающий арабский. Многим элементам придан цвет с помощью изразцов или цветного кирпича. Любимая форма арки параболическая. Фантазия неистощима. Большая символическая нагрузка, как в религиозных, так и в гражданских строениях. Гауди работал почти исключительно в Барселоне. Известны только два его здания в Лионе и Пальмо-де-Майорка. Главное его произведение Храм Святого Семейства (Sagrada Familia). Строительство началось в 1883 году. Гауди умер в 1926 году, построив один Рождественский фасад и создав документацию для всего собора. Сейчас оформлен второй Страстной фасад, несколько отличный по стилю от первого, с большей генерализацией и более строгий. Закончить строительство планируется к 2026 году, для чего потребуется снести ряд зданий, окружающих собор сейчас. Что же, Кельнский собор строился около 800 лет. Когда Гауди спрашивали, очень ли он огорчается, что строительство идет так медленно, он отвечал, что его заказчик там, наверху, его не торопит.

Темперамент испанцев - это общеизвестно. Фламенко это музыкально-танцевальное его выражение. Незабываемая Кармен и ее поклонники. Пассианария - Доллорес Ибаррури с ее высказыванием "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях". Таким же темпераментом обладают испанские реки. То они почти исчезают или тихо журчат под солнцем, то превращаются в бурные потоки, сметающие все на своем пути, несущие камни, песок, способный похоронить под собой все, что сделано человеком. Река Турия, впадавшая в море возле Валенсии, время от времени устраивала бурные сцены наводнений, наводнившие ужас на горожан. Последняя такая сцена переполнила чашу терпения и буянку выдворили из города. Сток перехватили выше по течению и в искусственном русле направили в море севернее города. Что же осталось? Сухое русло, обрамленное высокими набережными, многочисленные красивые мосты разного возраста. Все это было бы нелепо, если бы не градостроительный талант, того, чьего имени я не знаю. В старом русле разбит парк, ботанический сад с экзотическими деревьями, теннисные корты, детские площадки. На одной такой площадке лежит огромный Гулливер, связанный лилипутами. Бронзовые лилипуты и живые дети ползают по великану. Растительность прекрасно чувствует себя в осушенном русле, видимо, подрусловой сток не перехвачен. В старом устье построены уже упомянутые современные здания Дворца музыки, Центра кино, музея Науки, Оранжереи. А через весь город прошла извилистая парковая зеленая зона, как памятник реке Турия.

И еще о воде. В Валенсии по четвергам, в полдень, перед порталом Апостолов Кафедрального собора заседает "Водный трибунал" - судебный орган, непрерывно работающий со времен, предшествовавших Реконкисте. Восемь членов трибунала (по числу провинций) в черных старинных одеяниях выносят свой вердикт о правильности распределения воды. Вода делится поровну, но если кого-то обвиняют в плохой обработке почвы или нерациональном использовании воды, то следует санкция - уменьшение квоты. А это страшно. Сейчас в рамках Европейского Союза существуют квоты и на реализацию урожая. Испания может производить больше сельхозпродуктов, но для поддержания цен, это запрещено. Вот и висят на деревьях апельсины, гниют на полях помидоры, а крестьяне время от времени в знак протеста перекрывают дороги.

К мистическим чудесам Испании, несомненно, принадлежит Кубок Святого Грааля. Он хранится в Часовне Святого Потира Кафедрального собора Валенсии. По одной из версий из него пил сам Христос во время Тайной вечерии, по другой - в него собрали кровь Христа после распятия. С Кубком связаны кельтские, валлийские и французские саги о рыцарях короля Артура - Парсифале, Ланселоте и др. Все они искали таинственный Кубок, сулящий райское блаженство, но никто не нашел. В Испании свято верят, что это тот самый Кубок. И еще. В Сарагоссе, в Кафедральном соборе на специальной колонке стоит маленькая фигурка Мадонны Пилар, покровительницы всей Испании. С ней связаны местные легенды и верования в исцеления и исполнения желаний.

Несомненно, великолепен Мадрид с его столичным лоском архитектуры бурбонского периода, модерна и современности. Со времен Филиппа II сохранилась площадь Grand Major, квадратное пространство, окруженное непрерывным четырехэтажным домом с аркадами. Здесь зачитывались королевские указы, результат "интриг Мадридского двора", совершались аутодафе. Здесь еще витает дух инквизиции и ее злого гения Томаса Торквемадо. Grand Major - место для толпы, а король обитал недалеко в строгом и роскошном дворце, построенном в 18 веке Позднее были созданы собор Св. Франциска и Кафедральный собор Альмудены (Мадридской Богоматери), составляющие единый ансамбль стиля, цвета, простора, величия. В ансамбль, естественно, входят памятники самодержцам. Об одном из них хочется сказать. Это бронзовая конная статуя короля Филиппа IV, выполненная по портрету Веласкеса. Она имеет две точки опоры - задние ноги коня - а расчеты по определению центра тяжести сделал Галилео Галилей.

В Мадриде витает дух не только инквизиции, но и более приятный. Это Дон Кихот. Памятник Сервантесу со всеми его персонажами находится в центре столицы, на площади Испании. Страна сейчас пребывает в ожидании 400 -летнего юбилея выхода из печати первой части романа. Предполагается воссоздать харчевни, мельницы, постоялые дворы, все, что встречалось в Ламанчи по маршруту движения знаменитой парочки. Литература весьма почитаема в Испании. Каждый день 23 апреля здесь широко отмечают Всемирный день книги. Именно в этот день в 1616 году умерли Сервантес и Шекспир. И еще одна ремарка о литературе, связанная с Валенсией. Здесь жил и состоялся, как драматург Лопе де Вега, автор невероятного количества театральных произведений, из которых до нас дошло около 400. В его времена еще не было театров, и он выступал на маленькой площади, теперь носящей его имя. Представление осуществлялось в центре, а жители находились в своих домах и смотрели с многочисленных балконов и из окон. В те времена женщинам не пристало выставлять себя на балконы, там сидели мужчины. Женщины же находились в глубине помещения. Это место за балконом называлось "кастрюля".

Мадрид это город, где всегда почиталось искусство. Помимо Прадо здесь существуют еще два музея мирового ранга. Это частное собрание Тиссен-Боргемица с коллекцией подстать Прадо и музей королевы Софии с собранием современной живописи. Там находится знаменитая "Герника" Пикассо. Наша кавалерийская программа позволила посетить только Прадо. Это, конечно, непревзойденная коллекция испанской живописи, что естественно. Но здесь же непревзойденная коллекция и нидерландской живописи! Такого количества и качества работ Босха, Ван Эйка, Мемлинга, Брейгеля Старшего, Дюрера, Ван Дейка, Рубенса не встретишь ни в Бельгии, ни в Голландии. Вот, что значит унаследовать подходящую колонию. Не буду перечислять известные имена итальянцев и немцев эпохи Возрождения, представленных в музее. Что касается испанцев, то это, конечно, Эль Греко, Веласкес и Гойя. Эль Греко таинственно-мистичен, возвышен и прекрасен. Веласкес реалистичен как в изображении многочисленных придворных "уродцев" - карликов, так и в изображении королей и их приближенных. По его работам в нескольких поколениях прослеживается генетическая "габсбурская" губа, некая дегенерация в строении нижней части лица. Гойя представлен почти сотней работ от самых ранних до последних. По ним можно в течение всей его жизни проследить изменение личности самого художника. Светлые, радостные работы в юности и мрачные черно-коричневые картины позднего периода. К концу жизни Гойя оглох. Нашествие Наполеона и сопротивление всей страны создало атмосферу страха и угнетенности. Пафос неистовости в картине "Расстрел 2 мая 1808 года" сменился мраком и ужасом. Отсюда серия "Бедствия войны" и экспрессия живописных работ. После изгнания Наполеона на трон возвратился король Испании, но это не прибавило оптимизма Гойе. Он эмигрировал во Францию, в Бордо, где вскоре умер.

Примерно в сорока км от Мадрида расположен монастырь Эскориал во имя

Св. Лаврентия, построенный по повелению Филиппа II. Филипп был серьезный правитель, всю жизнь озабоченный поддержанием своей власти в доставшихся ему огромных владениях в двух частях света, и их преумножением. Для этого велись войны и заключались браки. Сам Филипп II имел четыре династических брака, в том числе и с английской королевой Марией Тюдор, значительно более старшей его по возрасту. Видимо, брак этот был, как бы теперь сказали, "виртуальный". (Непонятно, почему при этом Англия не стала колонией Испании). Филипп II пережил всех своих четырех жен. Его всегда изображали в черном, окруженным траурной свитой. Вопрос похорон был весьма актуальным. Именно поэтому и был построен Эскориал, как усыпальница королевской семьи. Он расположен высоко в горах (около 1300 м над уровнем моря). Там всегда довольно прохладно (нам было просто холодно). Из серого гранита, огромный, величественный, с гигантским Собором. Филипп говорил, что он сооружает дворец для Бога и хижину для короля. Действительно, королевские покои и покои дочери короля, сопровождавшей его в последний путь, расположены симметрично относительно алтаря Собора и удивляют своей скромностью. Монастырь имеет прекрасную коллекцию живописи (Эль Греко, Тициан и др.) и библиотеку, вторую по значимости после ватиканской, с рукописями, начиная с IV до ХVII включительно. Только на арабском языке насчитывается более 2000 рукописных томов. Галерея карт показывает трансформацию представлений о нашей Земле. За каких-то несколько десятков лет вырисовались Европа, Америка, Африка, как на переводных картинках, все яснее и яснее. Нельзя не отметить необыкновенно реалистичное и эмоционально воздействующее распятие, выполненное Челлини. Обнаженная фигура Христа из белого мрамора на черном кресте удивительно выразительна. Я не видела раньше работ Челлини из камня. Эта настолько удалась, что целомудренные монашки потребовали обернуть чресла Христа тканью. Так и висит он, обернутый тряпичным белым полотенцем. Из инженерных находок хочется отметить, так называемый, "плоский купол". Круглое пространство с почти плоским потолком из каменных блоков, Он стоит уже более четырехсот лет, хотя в соответствии с законами механики должен был бы обрушиться.

И, конечно, усыпальница. Она расположена на глубине около 30 метров под алтарем. Узкие и крутые ступени ведут вниз. Ротонда со стеллажами мраморных гробов в красных тонах. Здесь похоронены короли и их жены, родившие королей. Все места, начиная с Карла I(V) уже заняты. Несколько саркофагов, еще не имеющих имен, предназначены для уже созревших обитателей. Это дедушка и бабушка современного короля. Обряд похорон таков, что тела помещаются на первые 10-15 лет в "пудрилище", специальное помещение, где они, лежа на носилках, усыхают и мумифицируются, после чего их навечно помещают в саркофаги. Нынешний король должен озаботиться о собственном захоронении и захоронении своих потомков. Принцы и другие члены семьи похоронены в расположенных рядом помещениях. Это обычно мраморные саркофаги, иногда со скульптурными изображениями покойного.

Кто-то упрекнул Филиппа II, что он, такой богатый человек, создал грандиозный, величественный, но не достаточно роскошный монастырь. Тогда он повелел вмонтировать в шпиль главного купола золотой кирпич. Так он и сверкает на солнце, но не он создает атмосферу чуда.

Следующее чудо - горный массив Монсеррат, расположенный в Каталонских горах в 38 км к северу от Барселоны. В геологическом отношении это огромный горст (поднятие между разломами), сложенный осадочными породами третичного периода: красноцветными конгломератами, песчаниками и известняками. Типичный для таких образований пилообразный облик гор вблизи предстаёт в виде расчленённых тектоническими подвижками и облизанных в результате выветривания "толпы" скал причудливой формы, часто с отрицательным уклоном с одной стороны. Своеобразный профиль скал был поводом дать им различные имена по внешнему сходству, или по упоминанию в сказаниях и легендах: "Ночной страж", "Разделительный Шар", "Верблюд Св. Иеронима", "Конь Бернат", "Большие Ворота" и др. Такая же игра в образы и слова существует также в Крыму, в Карадаге.

Размер горного массива Монсеррат 10х5 км. Высота примерно 1200 метров. К нему ведет серпантин шоссе, железная дорога, оборудованная дополнительным зубчатым рельсом для надежности сцепления вагона и дороги. Она позволяет преодолевать уклон около 45%, а выше действует только канатная дорога. От уровня монастыря на фуникулере с уклоном 75% можно подняться еще на 250 метров к смотровой площадке с видом в ясный день вплоть до Средиземного моря и барселонского холма Тибидабо.

Это природное чудо не могло не привлекать внимание людей своей величественностью, нерукотворностью, сверхъестественностью. К нему хотелось приобщиться с собственными чувствами и мыслями. Уже в седьмом веке здесь стали появляться скиты. А после находки в одной из пещер скульптуры Богородицы, Монсеррат стал местом паломничества. В ХII веке здесь был построен бенидиктинский монастырь. Бурная история Испании не раз вторгалась в монашескую жизнь. Особенно ему досталось во времена нашествия Наполеона. Никакой стратегической значимости это сооружение высоко в горах не представляло, поэтому его разрушение можно рассматривать исключительно, как карательную акцию. Восстановление осуществлялось в соответствии со вкусами 19 века. Гражданская война тридцатых годов тоже оставила свои отпечатки. Последующая перестройка велась уже современными техническими средствами и с новыми технологиями. Небольшая терраса в горах, на которой и помещался монастырь, наращена с помощью специальной эстакады. Это увеличило пешеходную зону и прибавило места для некоторой инфраструктуры.

Издали это прилепившееся к скалам сооружение кажется театральной декорацией, вблизи же оно представилось гармоничным комплексом, включающим Базилику, монастырь, хоровую школу мальчиков, музей Монсеррата, гостиницу, сувенирные магазины, объекты общепита и пр. Основные сооружения включают в себя остатки более ранних построек, что создает некоторую эклектичность, однако все смонтировано с таким вкусом, тактом и дополнено такими первоклассными современными произведениями, что впечатление красоты и высокой духовности не оставляет ни на минуту. Главный неф Базилики заканчивается пышным алтарем, в верхнем ряду которого высвечивается знаменитая "Мадонна ла Моренета" (Смуглянка), покровительница Каталонии. Говорят, цвет ее лица объясняется потемнением лака от свечей и времени. К ней можно подойти по специальной заалтарной галерее и лестнице. По сторонам главного нефа размещены многочисленные часовни - Св. Бенедикта, Св. Игнатия Лойолы, Св. Мартина, Св. Схоластики и др. Они оформлены живописью, скульптурой, витражами известных мастеров, в том числе и школы Гауди, а также им самим.

Мировую известность имеет детская хоровая капелла, существующая с ХII века. Это старейшая консерватория Европы. 50 мальчиков-певчих получают здесь прекрасное музыкальное образование, включающее вокал, игру на инструментах, гуманитарные науки. Музей Монсеррат в своей коллекции содержит работы Эль Греко, Караваджо, Сислея, Пикассо, Дали. В разные стороны от монастыря растекаются многочисленные маршруты к святым местам - скитам, гротам, часовням. Многие из них украшены известнейшими мастерами и гармонично вписываются в суровые горные пейзажи.

Пожалуй, Монсеррат был кульминацией нашей поездки. Дальше был Фигейрос, город, где родился Сальвадор Дали, с музеем, им самим созданным. Увы, мы приехали, когда музей был уже закрыт. Ну, что же, есть основание еще раз вернуться в эти места.


Маргарита Рупперт


8


8