# Небалийская Индонезия

Игорь Валентинович Смердов

Есть ли жизнь в Индонезии за пределами Бали?

Небалийская Индонезия


Корр.: Что, по Вашему мнению, представляет в Индонезии интерес для украинцев?

Г-н Латурюв: Имеется много аспектов. В политическом плане Индонезия может быть интересна украинским журналистам или политическим аналитикам, например. При руководстве Его Превосходительства господина Сусило Бамбанг Юдгойоно, президента Индонезии, страна значительно продвинулась вперед. Индонезия стала третьей по величине демократической республикой в мире после Индии и США, и я верю, что мы достигли в демократическом развитии той точки, когда не может быть поворота вспять. Мы провели два раза свободные и открытые выборы - в 1999 г. и в 2004 г., о которых говорили, как о "самых сложных выборах, состоявшихся где-либо в мире".


Сюр-интервью с индонезийским послом на http://travelnews.com.ua/article.php?article=376


Несмотря на очевидный факт, что русского духа в Индонешке значительно прибавилось со времени упрощения въездой процедуры и введения виз по приезде для россиян в октябре 2005 г. (на паспортном контроле в Денпассаре уже приветствуют "как дела" и ставят штам со словами "спасыба" вместо непроизносимого для местных "добро пожаловать"), за пределами Бали я не слышал русского языка на улицах, не видел рейсов на Москву в бесстульно-бескресельном аэропорту Джакарты, и никто из местных не рассказывал мне про свои впечатления от руссо туристо. Впрочем, средний индонезиец уже знает о примерном местонахождении России на карте мира и о наличии ее в списке поставщиков оружия для архипелага. Т.е. налицо перемены к лучшему.

Первичной причиной визита в Индошку было любопытство узнать, правда ли, что при пересечении экватора вода в унитазе самолетного туалета начинает под действием силы Кориолиса смывать в другом направлении. В принципе, при дальнем рейсе типа Петербург-Денпассар можно этот факт как-то проверить самолично (хотя от экватора до Джакарты времени остается совсем в обрез), но у меня рейсы в Джакарту получались или из Манилы, или из совсем уж близкого Куала Лумпура, так что это факт остается неподтвержденным на уровне городской легенды типа "Good luck, Mister Gorsky" или что тайваньцы делают барбекю из мертворожденных младенцев. В Маниле, конечно, намного проще, чем в Куала Лумпуре, чего нибудь поносное съесть в их грязненьком аэропорту, где даже Meeting point на прилете найти невозможно и, как бы это выразиться в духе "Иронии судьбы", лететь сря и открыть новый закон турфизики, но как-то все откладывется оно на потом.

Впрочем, сам факт оказывания в южном полушарии для российского северного самосознаия так до самовлюбления приятен для самолюбия, что уже и ради этого можно долететь хотя бы до Бали. Добавьте к этому реальную возможность, по тогда еще не пролетевшему до неприличия много раз на выборах и ныне заметно постаревшему в теледраках Жириновскому, омыть сапоги (или что еще там на ногах, обычно на Бали шлепанцы какие-нибудь) в Индийском океане, особенно если ты на нужной стороне острова, в Куте, например. Можно так же постараться найти признаки несуществующей мемориальной доски на том месте, где взорвали 200 с лишним туристов на дискотеках в Куте 12 октября 2002 г. Друзья в основном погибших там австралийцев досок не вешают, а отмечают годовщины взрыва заездом серфингистов по среднегрязненьким балийским волнам. В принципе, оно так даже и романтичней получается. Исторической памяти у балийцев не существует в принципе. Случись тут не то что крупный теракт, а сам холокост с газовыми камерами, забудут во втором поколении.

Момент нахождения себя возле экватора по истине культурно ощущается не только наличием солнца прямо над головой или частыми дождями во второй половине дня, а подкорочным зудом, что вот оно, сейчас случится, как при первом пересечении границы - шаг через желтую полосу и ты уже формально там. Хотя на моей памяти, идиотские вопросы таможенников-охранников задавались в 1994 г. в Шереметьево как раз уже за границей, после пересечения полосы, а не до, как сейчас.

Рекламируемый как нечто чунга-чангаподобное, а на самом деле вполне осовремененный и до ужаса коммерциализованный остров Бали, конечно, хорош, но как-то уж слишком туристоцентичен. Все эти kecak-танцы и тропы к кратерам вулканов отдают турдешевкой в стиле берберских танцев в Тунисе и хождения за третью пирамиду в Гизе. Третьемировой стиль жизни в смысле, все на продажу, в т.ч. и сам продавец, уже читается на местных лицах. Все для блага туриста и все на то, чтоб его же и облапошить. Богатеньких буратин везде любят на предмет порастрясти их на все четыре сольдо.

С Бали мне бежалось легко, как Керенскому из Зимнего. Только отельная ресепшница посетовала, мол куда вы с эдакого рая уезжаете так быстро. Я спросил, а была ли она сама за пределами Бали, и убедившись, что нет, заметил, что у русских принято считать, что рай обычно там, где нас нет, а не наоборот, но это оказалось для нее слишком заумно. Доехать до автостанции в Денпассаре можно за бешеные деньги на такси, потому что таксист скажет, что до автостанции ехать два часа, а на самом деле 15-20 минут из Куты. В каком-то из вездесущих балийских турагентств за 230 000 (1 доллар=9 000-9300 рупий, на январь 2008, в зависимости от обменника и шанса быть обсчитанным на ломанные деньги) неудобосчитаемых индонезийских рупий удалось купить билет на автобус в Сурабаю с доставкой прямо на автостанцию Денпассара. Билет по приезде в Денпассар можно без проблем купить в самом автобусе за 120 что-ли тысяч рупий, так что балийские туршакалы неплохо наваривают по 10 с лишним долларов на каждом, решившимся драпать с Бали. Но такова уж жизнь и экономика туристического рая, без адской наглости и чертовой обдираловки не выжить.

Автобус на Яву едет долго с постоянными остановками, подбирая каких-то непонятных пассажиров и попутный багаж от деревенских жителей. Кондуктор-второй водитель быстро выпрыгивает из автобуса, подбирает передачу от местных, засовывает в багажное отделение, кладет две-три десятки тысяч в карман и вот в конце десятичасового переезда по Бали возле перепавы на Яву ему уже и зарплата не нужна. Зная о склонности местных к терроризму, я думал, что вот так можно разорвать в клочки автобус десятикилограммовой бомбой, замаскированной под посылку, но факт полного отсутствия бледнолицых туристов в автобусе свидетельствовал в пользу того, что путешествие абсолютно безопасно.

Паромная переправа с Бали на Яву, случись это в более-менее нормальной стране, уже давно была бы заменена на 5-6 километровый мост, именно такое здесь расстояние между островами. Те же китайцы давно уже научились перебрасывать мосты по 30 с лишним километров длиной через морские бухты возле Шанхая или Макао. Но в Индонезии, также как и во многих южноазиатских странах, надо обеспечить работой, да и просто смыслом существования, как можно большее количество людей, поэтому паромчики пока с этой задачей справляются. Постройте тут мост, и всем этим капитанам короткого плавания, седым паромщикам, сигнальщикам и махальщикам придется переквалифицироваться в управдомы или сравняться по статусу с береговыми продавцами, подметалами, сортир-менеджерами и.т.д. Вся эта дешевая морская романтика в пикулевском стиле пойдет к чертям на дно пролива, как оно недавно случилось между Дувром и Кале, когда там построили туннель между Францией и Британией. У одного знакомого англичанина отец 30 лет проработал на пароме в Дувре от юнги до капитана (кажется, это не столь уж головокружительная карьера), а с откытием туннеля его в тот же день турнули на пенсию, и капитал запил с отращением пуза до состояния зеркальной болезни, от которой его спасла только женитьбя в 70 лет. Так что мост вместо паромной переправы - это потеря для любой местной береговой культуры. А в Индонезии она к тому же еще не изменялась со времен капитана Гранта и пирата Флинта. На причалах в порту Джакарты и в традиционном порту Kalimas в Сурабае стоят какие-то деревянные парусники, и грузчики, в стиле раннего Шаляпина, тягают мешки на плечах. Хорошо еще, что бурлаков нет. Конечно, встречаются иногда какие-то современные суда, танкеры и краны, но они работают на внешний рынок.

На балийском берегу, где даже после полуночи, десятки автобусов и сотни машин часами ждут погрузки на допотопные пароходики, пышно расцветает местная жизнь - продают всякую мелочь, кормят заспанных пассажиров, развлекают всякой ерундой музыканты, певуны, заклинатели змей, кто во что горазд, даже платный сухобезводный туалет со сломанными кранами есть. В общем, сказка о потерянном времени на выходе из рая получается содержательной.

Сурабая - город довольно скучный, хотя и является вторым по величине в Индонезии. Даже авторы туристических описаний признают, что лучшее времяпрепровождение здесь - поесть вечером возле чайнатауна на Kembang Jepun Street, сходить в Ciputra аквапарк, шоппинг и т. д., короче, то, для чего вовсе не обязательно выезжать из своего города, если это не Мухосранск. Походить по улицам в течение одного дня, наверно, стоит, тем более, что вывески на заведениях в центре города так уникально созвучны славянским названиям, что хочется признать их главной достопримечательностью Сурабаи. Еще бы, главный цветочный рынок называется Bratang, видимо, в честь местной мафии. Есть так себе музейчик местной военной техники и каких-то потешных героев гражданской войны 1965-68 г.г., причем название музея явно "говорящее" - Loka Jala Srana. На улице Raya Darmo рабочие именно его родимое и выковыривали из открытого канализационного стока, а на улице книжных магазинчиков Jalan Sasak возле мечети Mesjid Ampel все эксклюзивное, в смысле toko нечто такое вот. Toko, как пояснили мне знакомые индонезийцы, означает всего лишь"магазин". Есть магазинчик тысячи мелочей Suka suka, книжные Toko buku and kitab, Toko Alisa, мотоциклетный магазин Titin Karisma и т.д. Так что можно вполне порекомендовать туристу пройтись здесь по Абрикосовой и свернуть на Виноградную, если страннику не охота топтаться вдоль характерных для этого региона от Урумчи до Джогджакарты и от Мумбая до Манилы речек-срачек и помойных каналов или ехать за десяток с лишним километров от центра на окраину смотреть самую большую мечеть в юго-восточной Азии Al-Akbar.

Уехать из Сурабаи с автостанции Пурабая не составляет труда, разве что для предотвращения самовольного оттока туристов из города сама станция расположилась за 15 км от центра. Труднее купить билет заранее, потому что их, по моему, вообще там не продают, по крайней мере, местные работники автовокзала выпучивают глаза, когда их спрашиваешь, где купить билет, хотя на автостанции какие-то кассовые окошки есть. Все покупается на месте в самом автобусе и едется куда надо. До культурной столицы Индонезии Джогджакарты всего 8 часов по двухполосной дороге за 80 что ли тысяч рупий.

Если немного перековеркать название города и набрать в гугле Йогджакарта (сами индонезийцы называют город и Йогджа, и Джогджа ), то попадаешь на украинский вэбсайт http://travelnews.com.ua, который, по их утверждению, "читают президенты". Если учесть, что мне встречались президенты школьного студенческого союза и АО "Ойлкомп" с штатом в 3 человека, не считая самого президента, то наверно можно было бы сказать для пущей важности, что тот украинский сайт читают тысячи президентов, но дело не в этом. У них есть интервью с индонезийским послом, которое, несомненно, заслуживет помещения его в эпиграф к данному тексту, потому что украинцев-то пока и нет в списке граждан с правом на получение визы по прибытии в Индонешку. Посол в Незалежной упоминает "культурный город Йогджакарта". Культурного там, помимо основных университетов страны, много. Бесчисленные магазины батика, которые даже у наиболее скептически настроенных местных жителей получили название "Batik mafia", султанские дворцы и бассейны, замок Vredeburg и площадь с голландской колониальной архитектурой и, главное, возможность дневного и относительно дешевого (от 240 000 рупий) тура в древние храмы 8-9 веков Боробудур и Прамбанан. В принципе, уже немало для поездки, даже быстрым перелетом с Бали, просто чтобы отвлечься от их быстро утомляющего рая.

Как в любом городе, богатом культурой, в Джогдже много лентяев, готовых заработать, не ударив палец о палец. Все центральные улицы и особенно улица Maliboro, что в переводе значит всего лишь Мальборо, полны гидами, велорикшами и таксистами, готовыми продать вам все, что угодно, от девок до авиабилетов и отвезти туриста куда надо и куда не надо за тройную плату по сравнению с тем, что заплатит скуповатый местный житель. Велорикши и водители тук-туков часами изнывают от экваториальной жары в ожидании туриста, попивая мутноватую водичку из домашних бутылок, особенно в несезон зимой-весной и начале осени. Азиатские гиды - это отдельная история, достойная кисти Рафаэля. Эти ребята считают, что если ты привез группу туристов к Боробудуру, Прамбанану или чему угодно и сказал на английском: гуляйте здесь час-два-три, встречаемся тут-то и тогда-то, то ты уже и состоявшийся гид и можешь требовать за это чаевые, потому что зарплату тебе все равно никто не платит. Или можешь навязаться иностранцу, который тебя в гробу видал, пройтись с ним три сотни метров вдоль султанских бань, на четко заданный вопрос, а что вот султан делал здесь, не понять ни слова и показать, мол черт его знает, то уже и чаевые посыпятся, как из рога рогоносца.

Профессия гида в Азии понимается так - это человек, сопровождающий тебя, чтобы ты не заблудился там, где заблудиться может только слепой, а ты ему за это платишь. Такой гид не способен ответить даже на вопрос, а где тут туалет, потому что для него он за ближайшим углом. Как-то ради смеха я спросил у тополя, а какие выражения лиц у фигур Будды в Боробудуре. Известно, ну, естественно, не на уровне азиатских гидов, а на уровне среднего преподавателя культурологии в России, что лица и позы Будды в разных, а иногда и в одном храме выражают довольно разные эмоции: спокойный Будда, улыбающийся Будда, сочувствующий Будда et cet, причем в некоторых странах определенные позы и выражения лица доминируют, как, например, в Китае - сидящий и спокойный, в Бирме - прилегший и задумчивый, в Таиланде - прилегший и улыбающийся и.т.д., кто может, продолжите про Лаос, Камбоджу, Корею, Японию и Вьетнам. Гид был не совсем уж самозванный, а из агентства, к тому же студент местного пединститута, но и он сделал умное буддийское лицо и непонятливо заулыбался, как будто перед этим все вопросы иностранных туристов сводились исключительно к тому, где раздобыть наркоту. Не думаю, что в Британском музее или в Эрмитаже экскурсовод задумался бы над таким вопросом, у них у всех там никому не нужные кандидатские по искусствоведению, судя по заплатам на пиджаках. Короче, образованность не надо показывать нигде, тем более в южном полушарии.

Другая дурацкая профессия в Йогджакарте - сутенеры. Они есть на любом углу и, в принципе, любой велорикша с удовольствием и за манхэттенскую плату сведет вас со своей подружкой, а то и сестрой. Другое дело, что всего лишь в сотне метров от ж/д вокзала немного внутрь кварталов есть буквально сотни losmen-ов, т.е. дешевых ночлежек за 30-40 тысяч никчемных рупий за ночь, где даже и иностранный турист может остановиться, если ему не лень тащиться вглубь переулков и мыться в холодной воде, что в экваториальном климате даже очень приятно. Там неглобализованные проститутки (а может, даже и нет, просто призвание такое) жадно сидят на ступеньках пачками чуть ли не весь день, выбирай любую за 150-250 тысяч рупий в зависимости от времени суток и морды лица, никаких тверских откатов сутенерам. В конце концов, Индонезия - это же не Китай с его политикой "один ребенок на семью", что приводит к дикому дефициту женщин, поскольку непродвинутые сельские родители абортируют женские эмбрионы. В мусульманской Индонезии с этим все в порядке, малышни на улицах видимо-невидимо. В общем, дурят нашего брата туриста, кто как может.

В январе было очевидно, что количество уличных продавцов, рикш, гидов и ресторанных работников в районе улицы Мальборо в десятки раз превосходит количество туристов - эти жалкие крохи с пышного обеденного стола Бали, которые каким-то образом достигают Йогджи. Продавцы магазинов батика несказанно рады даже одиночному бэкпакеру с десятибаксовым бюджетом на день, заблудшему в их галерею, и бросаются на туриста с энтузиазмом египетских распространителей пластмассовых ушебти. Уличные гиды, сутенеры, зазывалы, извозчики, не способившиеся получить более стабильную работенку в отелях или турагентствах и не знающие ни полслова на английском, кроме mister, hello, what can I do for you?, представляют жалкое зрелище постсухартовской Индонешки, стремительно открывающейся миру в тот момент, когда в самом мире финансовый кризис, дорожают авиаперевозки и количество туристов из развитых стран сокращается. Разве что количество китайских туристов растет, как на дрожжах, но поднебесные богатенькие буратины, только что получившие загранпаспорт, плотно прихвачены зарубежными китайскими диаспорами, контролирующими каждый шаг склонного к стадности "сино/чайна туристо". Местные хуацяо ни гроша не отдадут некитайскому турбизнесу в Индонезии, Малайзии, Таиланде и где бы то ни было. Китайские туристические группы сопровождаются местными китайскими гидами, шопятся в китайских магазинах, едят в китайских ресторанах, так что от них индонезийцам (тайцам, филипинцам, вьетнамцам и т.д.) ни холодно, ни жарко, разве что они аэропортовские сборы на въезд и выезд и налоги заплатят в общую казну. А остальное - постой-ка, брат муслим, Конфуций запрещает.

Небалийской Индонешке нужны десятки миллионов туристов в год, как в Гонконге или Сингапуре, чтобы прокормить и обеспечить работой эту огромную ораву местных люмпенов, которые обречены на прозябание в сервис индустрии. Западные экономики должны расти процентов на 10-12 в год, как китайцы, или хотя бы, как россияне на 6-7, чтобы обеспечить такой наплыв туристов. Хорошо бы еще Бог помог и притормозил на время цунами, землетрясения, теракты и наводнения в этом районе мира, куда все еще достаточно рискованно соваться по сравнению с гораздо более преуспевшими на почве туризма континентальными южно-азиатскими странами от Кореи до Сингапура.