# Послечувствие гражданской войны

Игорь Валентинович Смердов

Принуждение тамильских тигров к миру-2009 как секьюритизация всей страны

<Столько проверок документов, сумок, баулов и складок мусульманской одежды я не видел нигде, даже в Москве во дни памятных взрывов жилых домов осенью 1999 г. В столице Шри Ланке документят и шмонают на каждом шагу, в основном, конечно, понаехавших из глубинки и лиц тамильской национальности, но и самим коломбийцам достается немалая доза шмона. В аэропорту уж точно, в основном, местная элита выворачивает багаж перед зелеными сопляками в форме. При этом все эти шмоны, блокпосты на каждых ста метрах центральных улиц, перегонка пешеходов с одной стороны улицы на другую, якобы менее подверженную бомбизму, остановки тук-туков на проверку у обочины в центре Коломбо выглядят настолько рутинно и буднично, что возникает впечатление, что у ланкийцев эта секьюрити паранойя даже отвращения не вызывает.

У старого муслимки на платформе на вокзале в Коломбо два соплежуя в беретках с автоматами обшарили все его баулы, ощупали его со всех сторон, как Мисс вокзала какую-нибудь, даже в мусульманскую его феску-чаплышку на голове пальцем потыкали, не скрывается ли там TNT, и пошли себе дальше документики и сумки шерстить. По моему, в какой-то момент, если их вовремя не осадить, все эти мусороцентристские службы безопасности, даже в цивилизованных демократических странах, начинают борзеть и работать уже на себя просто ради собственного удовольствия, мешая при этом всем остальным жить. В Шри Ланке именно это и происходит, по крайней мере, в центре Коломбо. Ну нет столько терроризма и бомбизма здесь, чтобы каждый второй тук-тук на улице тормозить и, ну ладно бы потрошить его, типа попался с поличным, а просто проверить вид на жительство и отпустить c миром. А вот необходимых в таких случаях служебных собак для вынюхивания взрывчатки на улицах почему-то нет днем с огнем. Впрочем, я видел питомник для собак-ищеек в Канди, но там даже никто не гавкал.

Дело здесь не только в бедности ланкийцев. На автоматы и военные грузовики деньги нашлись. Собаки не особо дороже, но намного эффективней против сумочных и шахидских бомб, чем тысяча калашей. Дело в мусоризации ментальности, когда проверки на дорогах доставляют проверяющим торчу от осознания собственной значимости и военно-административного восторга. Неужели за 25 с лишним лет гражданской войны и бомбизма нельзя было натаскать тысячу-другую собак на взрывчатку, чтобы не щупать с фетишистско-мусорным рвением и, кстати, с риском для жизни каждую сумку в местах скопления людей?

Противотанковые заграждения на всех важных въездах и бочки с песком и цементом здесь также повсеместны, как в Египте, с той лишь разницей, что в страну пирамид уважающий себя человек хоть раз в жизни должен съездить, поэтому приходится всю эту безопасность выносить как неизбежное зло, а вот в Ланку соваться вовсе не обязательно, поэтому все эти проверки на дорогах внушают туристу постоянную мысль, а почему бы не посидеть подольше в Таиланде или Камбодже, где к тому же еще и пиво гораздо легче и относительно дешевле пить. В общем, Шри Ланка - это уже для заядлого путешественника, которому экзотика юго-восточной Азии и Индии осточертела и хочется что-то наподобие сравнения буддистских культур Цейлона, Бирмы и Непала или выяснить, чем различаются островные ментальности Ланки, Кипра, Филипин и Индонезии, т.е. что-то выше среднего пляжного пузогретия, которое с небольшой долей местных неэкстремальных развлечений вполне можно найти на Пхукете, Бали, Боракае, в Дананге и, на худой конец, в Сочи, где не надо спрашивать разрешения у ближайшего полицейского, можно ли сфотографировать ту или иную пагоду, гору или башню.

Про Ланку вполне можно сказать в том же духе, как написано на каком-то сайте про Бирму, это мол тема, т.е. настолько же выше, чем Турция, насколько сапоги выше Шекспира. Брехни про них на всяческих сайтах довольно много, потому что проверить все равно мало кто может. Например, все сайты дружно говорят, что виза в Ланку стоит столько-то и столько-то. Ерунда, нисколько не стоит, просто в аэропорту ставят штамп в паспорт и welcome ради Бога, никто даже не спрашивает, а сколько дней мол собираетесь гостить, пишут от руки, что 30 и все. Видимо понимают, что больше двух недель (не говоря уж про месяц) там делать нечего, если не участвовать в гражданской войне. Зона прилета в аэропорту довольно скуднообставленная, но деньги меняют по нормальному курсу, может быть, на полрупии за доллар (1 доллар=113 рупий на январь 2009) меньше, чем в центре столицы, но это совсем мелочь. В центр Коломбо еще добраться надо, причем неизвестно как, потому что регулярного автобусного сообщения с самим городом нет, да и быть не может при таких мерах безопасности. Автобус проверяют при въезде в район аэропорта так сурово, что чуть не переворачивают его вверх дном. Так что автобусы курсируют только между прилетом и отлетом аэропорта, какой-то стоянкой и автостанцией, откуда уехать можно уже куда угодно за сущую мелочь.

На прилете, конечно, сложно сходу сориентироваться, потому что шакалье в галстуках из туриндустрии буквально хватает за рукав и тащит в свой офис навялить тебе непонятно какой отель неизвестно где, да еще желательно с предоплатой, чтоб ты оттуда не сбежал от стойки. При этом туржулики заявляют, как какие-нибудь министры, абсолютно не краснея, что это самое дешевое предложение, что есть в Ланке. Ей Богу, им бы в правительстве работать, да в Шри Ланке это опасно, могут и взорвать ненароком. В аэропорту врать безопаснее, чем в парламенте, это все-таки не Россия. Всю эту гладкопричесанную шухободь можно смело игнорировать и идти дальше на выход, садиться в автобус и уже на автостанции, видя все это изобилие транспорта куда угодно, решать,что делать, если конечно тур заранее не заказан и встречающие стоят с табличкой с твоим именем, хотя и их можно проигнорить, если они не взяли предоплату, потому что там предстоит обдираловка та еще.

Дальше идет второй круг обтрахаловки туриста: все эти таксисты с бегающими глазками (вернее, какие то шабашащие частники, такси как такового в Коломбо нет, одни тук-туки), как практически в любой недоразвитой стране, враз окучат иностранного лоха как липку на 2, а то и 3 тысячи рупий до центра Коломбо. Если же у туриста хватит ума и смелости сесть в бесплатный аэропортовский shuttle bus, то через 2 минуты на автостанции начнутся, как в сказке, реальные ланкийские цены - 40 рупий до Форта за час езды, 70 до древней столицы Kandy, в общем, налетай, подешевело. Только в аэропорту уже, по Ржевскому, 'обычно впендюривают', и практически 100 процентов иностранцевий оседает в лапах турмафии и платят многие тысячи за сторупиевые поездки и сервисы - радикально-марксистски оправданный обтрах богатеньких западных буратин, который у рядового ланкийца, жарящегося с вонючим дурианом на вшивом рынке или шьющего рубашки в потогонной мастерской для Wal-Mart за 2-3 доллара в день вызовет цунамиобразный поток слюны от зависти.

Впрочем, надо отдать должное всем этим посредникам-лохотронщикам третьего мира, они, по крайней мере, английский язык выучили, вымылись, и, как ополченцы перед Бородинской битвой, надели белые рубахи, а также нацепили галстуки и собачьи бирки со своими непроизносимыми именами, чтобы драть десятикратно. В пику этому вспомнилось, как в каком-то туристическом офисе на Комсомольском проспекте 13 в бывшем Шефском доме, году в 2002-м, когда офисы и кресла там были уже на западный манер, а сортир все еще СССРный без света и сиденья, я видел и слышал, как мокрощелка куклила иностранцев на ломаном англицком примерно по такому сценарию:

- С вас за эты былэты 500 долларов.

- Но вот же в прайс листе написано, что 200, а вы нам по телефону сказали, что даже скидка будет.

- Ну это в прайсе в прошлом году, а таперича цена 500.

И пока туристы тихо возмущались и доставали деньги, эта швабракадабра добавляла на совково-королевском диалекте мол ничего не знаю, меня тут раньше не было, здесь вам не тут, чтобы права качать и т.д.

В Коломбо и правда делать особо нечего. В самом центре у Форта даже фоток нормальных невозможно сделать, потом что везде солдатня с калашами за противотанковыми баррикадами и мешками с песком, вякают тебе низзя-низзя, идите на другую сторону, здесь опасно, сэр и прочее, Багдад-2003 какой-то. Впрочем, если к этому в течение дня привыкнуть и пообтереться, то сцены уличной жизни выйдут совсем неплохие, но правда, они и в других, менее беспокойных городах Шри Ланки, тоже получатся замечательные, так что 50-50 в пользу и не в пользу Коломбо как первой остановки.

Есть прекрасные новоделочные не старше 200 лет буддистские и индуистские храмы (но их везде полно и в других городах, что называется, найдите десять отличий), где плату за вход не берут, но ждут подачки, причем предложишь охранникам 50 рупий, так еще и обидятся. Ждут тысячи что-ли, при их-то зарплатах в 200 рупий в день. Будда наверно волосы на себе рвет от их шакальства, но от него только зуб остался в реликварном храме в Kandy, так что третий мир есть третий мир, хоть у Магомета, хоть у Христа за пазухой.

Музеи и зоопарк, в принципе, помогают скоротать день-два. Проблема в том, что никто не знает, где они, и дорогу спрашивать бесполезно, даже водители тук-туков понятия не имеют, если только им по карте не показать, да и то могут привезти не туда, особенно если не установить цену заранее. Ведь первое, чему бывшие навозники-фермеры учатся в городе, садясь за руль тук-тука, это то, что не знать дорогу выгодно, если в кузове иностранный дятел, который не договорился о цене. Тогда можно сказать, что все удовольствие за 80 рупий за километр и с наглой рожей требовать оплаты, даже если привез к концертному залу вместо Национального музея (снаружи выглядят примерно одинаково, а уж что там внутри, лох сам разберется). Национальный музей очень хорош. Разумеется, это лучший национальный музей в Азии. Правда, мне то же самое говорили про свои нацмузеи в Таиланде, Вьетнаме, Бирме, Индонезии, Малайзии, Филипинах, Камбодже, даже в Лаосе, где он оказался закрыт в честь какого-то праздника или просто из-за того, что к нему впервые асфальтовую дорогу прокладывали в самом центре столицы.

Музей в Коломбо один из самых старых в регионе, потому что британцы на острове обустроились во время наполеоновских войн и на века, построили и открыли музей уже в 1877 г., одновременно с тайцами в Бангкоке и намного раньше, чем в Бирме и Индии. С иностранцев там, как и везде в окрестностях Индии, берут в десятки раз большую цену, чем с местных, но 500 рупий, это по божески, не то что зоопарк с его 2000 за упитанных морковкой мартышек и пржевальских лошадей. Ничего низзя, как обычно, ни фотоаппаратов, ни камер, но есть, что посмотреть. Королевский трон, например, который британцы сначала свистнули в Лондон после завоевания королевства в Канди, а потом-таки вернули, создав хороший прецедент для греков, египтян, индийцев и прочих культурно обчищенных наций, что мол не все коту культурная масленница, пора и отдавать награбленное.

Огромное количество статуэток Будды и индийских божеств - удовольствие в южной Азии повсеместное, после часа хождения от одной к другой хочется сказать им имя какого-то увековеченного в статуе тамильского святого 11-го века, Sundaramurtiswami и пойти куда-нибудь еще в Коломбо, например, к полузашибленному голландскому музею недалеко от вокзала или к морю, которое чистеет только километров за 10 от центра города в районе горы Лавиния. Омыть сапоги в индийском океане в Коломбо трудно, потому что запросто можно сапоги испачкать. Вода не совсем уж черная, как в Мумбае или Джакарте, но через Коломбо протекают несколько речушек, куда сливется все дерьмо округи, и как в Сочи до олимпийской лихрадки, все эти речки-вонючки аккуратно стекают в море, в котором местные купаются достаточно повсеместно. Даже в дельте какой-то явно помойной речушки недалеко от зоопарка народ с удовольствием рыбачил и плескался в морской воде, которая всего в 50 метрах от них воняла всеми прелестями отстоев цивилизации.

Зоопарк непонятно куда затуркан и переоценен. За вход берут такую же цену, как индусы с иностранных туристов в Тадж Махале, 2000 ланкийских рупий (примерно равно 900 индийских, что платишь в Тадже, но там хоть за эти деньги еще в 3 примечательных места в Агре можно попасть, если время останется, а тут только к слонам в гости) и, естественно, в 20 раз больше, чем с местных, но по крайней мере, животные не грязные и вшивые, да и пивка можно хорошо и недорого за 150-170 рупий в ресторанчике принять по ходу дела. Досаждают местные работники и ребятня, стреляющие сигареты и, если наберутся наглости, рупии, но в странах, подобных Ланке, ничего другого ждать не приходится. Пиво в зоопарке, это уже как некий знак того, что лед тронулся. Пожалуй, еще несколько поколений Демократической Социалистической Республики Шри Ланка, и разрешат алкоголь в открытую продавать в каждом ларьке.

Ночной жизни, интернета, продажи алкоголя и, по моему, даже секса на улицах центрального Коломбо нет. После наступления темноты в шесть вечера, центр города быстро вымирает, разве что рыночники еще тусуются у своих ларьков и лавок час-другой по инерции. Единственное место, где еще как-то бурлила нерыночная жизнь после 7-ми вечера - это центральный вокзал в Форте, напротив которого продавали крепкое, от 4,8 до 8,8 градусов, ланкийское пиво, так что местные после одной бутылки спешили домой пока не развезло. Там все в одном флаконе - рядом бар-забегаловка и винная точка наподобие совкового чапка 1970-х с решетками на окнах для снятия алкашеского стресса в ожидании пузыря. Кому не хватило догнаться в баре, может купить алкоголь для домашнего потребления, но с условием бутылку назад принести. Впрочем, налицо некие послабления режима: я видел, как некоторые выпивохи покупали в разлив стопку арака за 60 рупий, быстренько опрокидывали и отчаливали.

Винных магазинов в Коломбо раз-два и обчелся. Это какая-то повсеместная индийская традиция, аналогичная ситуация в Дели и практически по всей Индии (по моему, несколько легче в Мумбае). Даже в ресторане с видом на Тадж Махал в Агре пиво пить было нельзя. Хозяин послал мальчишку в ближайший винный магазин напротив и попросил нас разливать пиво в чашки, а бутылки держать под столом, чтобы всю его лавочку (заметим, рядом с одним из самых знаменитых туристических мест в мире) полиция в одночасье не прикрыла.

По моему, даже в мусульманском Египте возле пирамид и сфинкса в ресторане можно хоть водку дуть, хотя она там и не очень видна на прилавках, а вот в Индии никак с этим дело не идет. И абсолютно напрасно, кстати. И в Коломбо, и в Канди в этих редких винных чапках, как правило, возле вокзалов, местные мужики в полной трясучке-горячке покупают этот отвратительный ланкийский арак в 50 что-ли градусов за сотню-две рупий прямо-таки, как будто это последняя выпивка в их жизни. Принимают на грудь мужики в Шри Ланке, и еще как, только все это как-то по-тихому, шипом, дома на диване, и пьяных на улице не видать, как в Китае.

Даже бутылочку эту заворачивают в какую-то газетку с последними новостями с фронта, чтоб никто не видел, что это бухло (а может быть, чтобы завистники не отобрали по пути, кто знает) и мужичишка идет домой клюкать эту вонючку втихаря. А в результате в повсеместных ресторанах и прочих заведениях ланкийцы сидят и чинно дуют чай или кока-колу какую-нибудь, а жизнь вечером кипит только в этой единственной рюмочной у вокзала в Коломбо, ну может быть, еще в туристических минигетто при отелях и барах в пятизвездочных Хилтонах, где пара иностранных калек тяпнет по маленькой и идет спать в номер, за исключением русских, конечно. Миллионы и миллиарды рупий теряются, тысячи непыльных рабочих мест недосчитываются люди за счет этого лицемерного культурного запрета и в Ланке, и в Индии, но вот пока Будда весь этот сухой закон не отменил.

В Канди мусоризация всей страны немного отходит на второй план, возможно, потому что последний теракт там был давно, в 1998 г., когда главную буддистскую святыню Шри Ланки - храм с зубом от самого Будды - тамильские тигросамоубийцы чуть не разнесли в хлам. Фотография развороченного бомбой грузовика висит на стене в музее, и хочется спросить, почему от грузовика только гнутая ось осталась, либо бомба полуядреная была, либо к моменту фотки ушлые местные уперли все на запчасти. В самом центре города - старинное искусственное озеро с какими-то зверскими ящерицами длиной под два метра, свободно плавающими на поверхности, так что купаться там как-то не хочется, хотя утки свободно плавают.

В храме и музеях смотреть особо не на что, разве что на колоритный народ, сидящий часами у реликвария с зубом Будды. Если зазеваться, то местный музейный сусанин отведет за рукав на прикрытый от посторонних глаз балкон, где под потолком обосновались какие-то, как сказал бы Винни-Пух, неправильные пчелы, вот и все достопримечательности. Сусанину опять же за пчел надо дать не меньше сотни, а то в ответ на 50 рупий он спустит пчел с цепи. Есть там бесплатный музейчик на 2-3-м этажах с бюстами каких-то непроизносимых кандийских королей вплоть до сегодняшнего дня, хотя монархию в Канди британцы отменили почти 200 лет назад, и иллюстрациями к приключениям зуба Будды на Цейлоне. Интересно, что когда его украли индийцы в средние века, этот зуб чть ли не солнце остановил, вызвал стихийное бедствие и вынудил индийского царя положить зубы на полку. А вот когда до него дорвались англичане в 19-м веке и конфисковали зуб, никаких землетрясений и египетских казней в Англии не случилось, и ланкийцы утерлись. Но чтобы загладить обиду, протополиткорректные колонизаторы зуб-таки цейлонцам вернули и поместили его в Канди к всеобщему счастью и консенсусу, где он до сих пор и лежит.

Есть возле Канди в университетском местечке Peradeniya очень приличный старинный королевский ботанический сад с огромными деревьями, похоже, посаженными еще в 14-м веке, когда один из королей организовал этот гарден в 1347 г. На безрыбье Шри Ланки это довольно крупный такой краб или даже омар, где вполне можно пошататься часа два-три, что многие туристы с удовольствием и делают. Там можно с интересом узнать, что бамбук бывает китайский, индийский, бирманский и еще какой-нибудь московский цветной, причем бирманский самый развесистый и крупный. Летучих мышей там, правда, столько, что пора бы и отстрел их простимулировать туристам по доллару за патрон, но как-то все недосуг, и гадят они на дорожки парка, а иногда и на непокрытые головы. Опять же местный кандидат на Нобелевку за изобретения шугнет их вам палкой так, что они поднимут хай на всю округу минут на пять, и обгадят тысячу квадратных метров, а вот нобелевцу надо бы за это хотя бы 50 рупий сунуть за труды праведные, но можно и послать его, выразив праведный энвероменталистский гнев.

Все эти самозванные гиды и слуги на час, а то и секунду, на Шри Ланке мало отличаются от своих азиатских жуликоллег. Хотя попадаются уникумы, которые так и начинают разговор, что мол мне от вас ни денег, ни гешефта не надо, просто поговорить. И как только пентюх купится на этот прикид и начнет рассказывать, как ему здесь нравится кухня и звать его Вася или Джон, местный смотришь, и остановит тебя возле собственного шопа или забегаловки. Вот вам адрес одого такого пройдохи, который, если турист ненадолго остановился на улице, подваливает и берется гулять людей по центру Коломбо, якобы по-английски погутарить. Марки ему нужны из разных стран, собирательством он занимается, видите ли. Может, оно и правда так, не знаю.

Привязался он ко мне возле Slave Island, сказал, что сам он не местный, посадил в тук-тук, увез в какой-то позорный храм с живым развалюхой-слоном и с архикитчевыми статуями индийских божеств, Будды и китайский львов все вперемежку, а потом попросил дать вознице по 80 рупий за километр, а километров якобы набежало аж 10, хотя обратно в центр я вернулся за 15 минут. После того, как гиденыш был послан по единственно универсально верному адресу, который он заслуживал, ребята-акробаты соглалились на ничью в 60 рупий и свалили пока не схлопотали чего побольше. Но адрес этого собирателя ненемецких марок остался, вот он:

Rathna Perrera,

124, Galle Road,

Kalutara,

Sri Lanka

Пошлите ему, пожалуйста, почтовых марок под завязку и на всю катушку, чтобы не слонялся больше по улицам столицы в ожидании якобы починки своего мотоцикла, и пусть он подавится ими, но хотя бы выучит месторасположение основных супермаркетов в Коломбо.