# Шесть дней у озера. День первый.

Эдуард Феликсович Святский

Куда поехать, решали долго. С одной стороны, можно одним махнуть с путеводителем, но с плохим английским не во всякую страну полезешь, да и путеводитель не экскурсовод. С другой, в группах бывает навязчивый сервис, да и цена не ободряет. Ехать ли с немцами, с нашими ли? Все решил фактор лени - нашли немецкую поездочку, где забирают в двух шагах от дома, а по окончанию "кладут, где взяли". И - махнули на Лаго Маджоре. Автобусом.


В автобусе - один мальчик лет тринадцати, трое человек примерно нашего возраста, остальные в родители годятся. По германским автобанам ездить скучно, одни заборы кругом, шофер каламбурит беспрерывно, рассказывает пошлые анекдоты на грани (а то и за). Когда устает, травит народ немецкой фольклорной музыкой. Бабушки охотно подпевают.


Но - вот и Швейцария. Альпы за забором не спрячешь, крутить головой стало интереснее, рот открылся и закрываться отказывался. Швейцария не очень-то похожа на Германию. Такая же основательная, дома крепко врыты в горы, и шире, чем выше, но все как-то ухоженнее что-ли. На каждом слегка ровном участке земли пасутся ухоженные, как дома, коровы. Какая-то странная порода, ни одного, по большому счету, ровного места, а им хоть бы хны. Может, это горные коровы?

Интересно, как здесь дети учатся ходить? Неверный шаг, и беги вниз метров триста, пока катящегося малыша поймаешь. Или их на привязи держат?


Альпы настоящие. В левое окно посмотришь - неба не видно, в правое - не видно, вперед - тоже одни горы. Горы все обросли лесом, чуть не до верха. Внизу дома лепятся, потом лес, над ним, вдруг, дома с дорогой, над ними опять лес, сверху еще хутор торчит, ближайший сосед под ним метров 300 и над ним 500, вот ведь, в магазин сбегать, соли нельзя забыть купить, второй раз не потащишься. Над этими хуторами, где никаких соседей, совсем уж редкая растительность, над ними дорога, дальше скалы, наконец с трудом доползаешь взглядом до вершины, а на ней победно торчит вышка линии электропередачи. Или телевышка.


Есть и вершины во льду, но мало, Южные Альпы - не самая высокая часть.


Вот и Сан-Готтардский туннель. Туннелей много, иначе быстро не поездишь, но этот особенный - 17 км, и все без кондиционирования, ибо именно в этом, отдельно взятом, туннеле стали усиленно бороться против глобального потепления за чистоту невероятно чистой окружающей среды.


В туннеле успеваешь выспаться, проснуться, и, вынырнув наконец на волю, упираешься взглядом в другой мир. Тоже Швейцария, но уже итальянская. Здесь все тоже ухожено, но уже не вылизано, не надраено до блеска, не выкрашено продуманными яркими радостными красками, а так, южно-томно, слегка небрежно, об основательности речь уже не идет.


Дальше - Италия. Краски те же, но грязноватее, дома подобшарпанней, зато со скульптурами и колоннами. Вместо коровок, где только можно, виноградники. Итальянцы охотнее пьют вино, а не молоко. Поэтому у швейцарцев все благоустроеннее, а у итальянцев лучше с рождаемостью.


Вот и озеро. От чистоты и прозрачности воды дух захватывает. Вдоль берега растут курортные городки. На дороге два автобуса разъезжаются полчаса, убрав боковые зеркала. Но шофер у нас - профи. Балагурит - дамы, следите за мужчинами, а то итальянки враз уведут. Слежу и я - где Лорен, Кардинале, Лоллобриджиды и Орнеллы Мути? Не видать... (Так ни одной и не встретил).


Отель дерьмовый. А говорили - 4 звездочки. Оказалось - их четыре, это наши полторы. И, вообще, селиться надо в Гранд-отелях. Но за чистотой следили качественно, не по-испански, а повара в этом задрипанном ресторане с самыми дешевыми продуктами многим сто очков вперед дадут. Да еще и бегали с добавкой.


Прогулялись по городу. Типичный курортный городочек. Стреза. Гордо называет себя жемчужиной Лаго маджоре. Небось, не он один. На отелях надписи — camera liberte. Liberte - это свобода, в сочетании с камерой звучит грустновато. Какие-то социалистические ассоциации наводит. А оказалось - комнаты свободны.