# Прогулка по Иерусалиму

Татьяна Яровинская

Однажды моя подруга подарила мне столь удивительную прогулку по Иерусалиму, что я просто не могу не рассказать о ней.

Это было около года назад. Моя подруга (Фрида - профессиональный экскурсовод) подарила мне столь удивительную прогулку по Иерусалиму, что я просто не могу не рассказать о ней.


Мы встретились на Центральной автобусной станции. Оттуда на ее машине доехали до Старого Города обнесенного толщенной стеной с бойницами и зубцами поверху. Как и полагается древнему строению. Часть стен, поставленных в XVI веке султаном Оттоманской империи Сулейманом I Великолепным, выросла на ровном месте, часть - на основании древних сооружений. Если внимательно посмотреть на кладку, то можно увидеть фрагменты разные и по форме, и по способу обработки. Это объясняется тем, что многие использованы вторично, а то и третично.


Пройдя снаружи вдоль этой ограды, мы поднялись на Сионскую Гору, стоящую справа, южнее Старого Города. Как известно, Сион - не только географическое понятие. Это место, упоминаемое в Ветхом Завете как избранное Господом. Это символ города и Земли Обетованной, куда стремились евреи из галута. Место, без сомнения, святое, ибо согласно Библии: "Из Сиона выйдет Закон, и слово Господне - из Иерусалима". А на вопрос, почему оно оказалась вне городской черты, существует такой рассказ.


Когда султан поручил архитекторам обнести город стеной, те, по какому-то недоразумению, забыли про Сионскую гору. Это обнаружилось после окончания работы и сильно разгневало монарха, который приказал казнить зодчих. О том, что приказ был исполнен, свидетельствуют надгробья над их могилами, находящимися недалеко от Яффских ворот. Мы туда попадем в конце прогулки, а пока вернемся к подножью Сионской горы, что во время Второго Храма считалась исключительно престижным районом. Когда же на Святую Землю пришло христианство, здесь начали строить храмы и монастыри.


Подошли к лестнице, преодолели ряд ступенек и оказались в аббатстве Дормицион, что принадлежит католическому ордену бенедиктинцев. Название происходит от латинского корня 'дорм' ('усыпальница'), ибо согласно католической легенде, отсюда вознеслась на Небо Богородица. В переводе на русский это означает "Успение".


Главное строение аббатства - Церковь Успения Богородицы, в крипте которой находится камень, что был найден где-то в конце VII века и определен как смертный одр матери Христа. Как и многие другие церковные строения, нынешнее возведено на том месте, где до него уже стояли другие храмы. Но в конце XIX века на участке, выкупленном германским обществом Святой Земли при содействии кайзера Вильгельма II, посетившего в ту пору эти края, началось новое строительство по проекту архитектора Генриха Ренарда из Кёльна, которому было поручено построить копию каролингского собора Экс ла Шапель.


Впрочем, осуществлявший надзор за строительством Мауритиус Гислер многое изменил, соединив архитектурные элементы византийского, средневекового и мусульманско-мамелюкского стилей.

Вместо традиционного прямоугольника, составлявшего, как правило, основу здания, выбрал круг, сформировавший и базилику, и прилегающие к ней пределы.


Внутри храма, как и в других католических святынях, полумрак. Солнце, заглядывая через узкие окна, расположенные в верхней части строения, не могут в достаточной мере осветить все помещение. Не спасают положение и красивые витражные окна, находящиеся в апсиде, высоко над центральным нефом. Под ними, в углублении (конхе), - изображение Богоматери с Иисусом на руках в византийском стиле.


Между окнами - образы восьми Ветхозаветных пророков: Аггея, Захарии, Даниила, Иезекииля, Иеремии, Исайи, Малахии и Михея, что олицетворяют преемственность иудаизма христианством, ибо не секрет, что Ветхий Завет практически повторяет Танах.

А теперь опустим глаза долу и рассмотрим исключительно интересную мозаику пола, где в центре сплелись три кольца - символ триединства, объединяющего Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. В остальные окружности вписались символы четырех евангелистов, имена двенадцати апостолов, двенадцать знаков Зодиака.


От центрального нефа полукругом идут капеллы. У каждой из них - своя история. Капелла св. Бонифация, посвященная покровителю Германии, была подарена Людвигом Бауром из Вестфалии; капелла св. Иоанна Крестителя построена Орденом мальтийских рыцарей из провинций Рейнланд и Вестфалия; капелла св. Иосифа - дар Мальтийского ордена Силезии; капелла св. Бенедикта, основателя ордена бенедиктинцев, оформлена монахами ордена - попечителя аббатства Дормицион; капелла св. Виллибальда, названная именем человека, известного своей миссионерской деятельностью, была подарена Баварским паломническим обществом; Капелла Кёльна, посвященная трём волхвам, пророчески предсказавшим Рождение Мессии, прибыла, как не трудно догадаться, даром из этого города.


Расположенная слева от входа крутая винтовая лестница ведет в подземный этаж - крипту, своды которой поддерживают мощные мраморные колонны с резными капителями. В центре крипты - ложе Богородицы, покрытое мозаичным ковром. На нем - фигура с лицом, выточенном из слоновой кости, облаченная в погребальные одежды из вишневого дерева.


А над ложем - уникальный мозаичный балдахин. В центре - образ Христа. Его обрамляет лента со словами из Песни Песней ('Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Голубица моя в ущелии скалы под кровом утеса') и шесть медальонов с изображением выдающихся женщин Ветхого Завета: Ева, жена Адама, Мирьям, сестра Моисея, Яэль, убившая царя филистимлян Сисару; Юдифь, отрубившая голову ассирийскому военачальнику Олоферну; Руфь, прабабка царя Давида; Эстер, жена персидского царя Артаксеркса.


В крипте шесть алтарей - подарки разных стран: Австрии, Бразилии, Берега слоновой кости, Венгрии, Венесуэлы, США. А потому святые и апостолы, изображенные на некоторых из них, весьма необычны.


Окончив осматривать Дормицион, мы вышли из центрального входа и повернули направо. Пройдя несколько метров, снова сделали такой же поворот и оказались около памятника царю Давиду, что был отлит из бронзы в России и подарен Израилю российским благотворительным фондом 'Святителя Николая Чудотворца'. Запечатлев себя рядом с красавцем царем увенчанным короной и облаченным в старинные одежды, отправились дальше - к гробнице царя Давида.


Что из того, что это место является фикцией, ибо конкретного 'адреса' захоронения Иудейского царя никто не знает. Определенное крестоносцами, оно считается священным. Чем руководствовались рыцари? Вполне возможно, записями христианского историка Раймонда (1100 г.). А, может быть, словами апостола Петра, произнесенными в горнице Тайной Вечери: 'Мужи и братья! Да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня'.


Короче говоря, крестоносцы поставили кенатофий (дословно - пустая гробница) с высеченным на нем лилией - символом Франции. Он сохранился. И сегодня находится внутри стоящей здесь еврейской синагоги. Кенатофий покрыт бархатным покрывалом бордового цвета с вышитыми на нем золотыми венцами, лирами, Маген-Давидом и надписью на иврите 'Царь Израиля, Давид, жив и существует'.


Как и большинство синагог, эта исключительно проста в оформлении. Зал для молитв разделен на две части. Граница раздела проходит посередине артефакта. Мы, естественно, попали на женскую территорию, где увидели половину псевдогробницы. А вот для того, чтобы увидеть футляры для Торы из синагог еврейских общин, уничтоженных во время Холокоста, стоящие поверх саркофага, надо зайти на мужскую половину. Посмотрев на молящихся, обошли гробницу справа и по лестнице, что ведет на второй этаж, попали в горницу Тайной вечери.


Восстановление в XIV веке францисканской церкви королем Сицилии Робертом Анжуйским привело к конфликту между евреями и христианами, который 'разрешили' в 1429 году мусульмане, изгнав францисканцев. Те до 1524 года периодически 'откупали' это место. Но османским правителям это надоело. Они снесли колокольню церкви, а на ее месте воздвигли мечеть Наби Дауд (Пророка Давида), Ведь, как известно, Давид, вернее Дауд, - один из важных пророков, предшествовавших Мухаммеду. На необычном минарете установили часы и флюгер. В мечети поставили михраб - нишу, обращенную в сторону Мекки, и справа от нее - минбар - трибуну для проповедника под деревянным навесом. Мечеть просуществовала до 1948 года.


Теперь на место, ставшее святым для мусульман, неверных не пускали. Правда, им позволяли молиться на верхнем этаже синагоги, где поставили такой же саркофаг. Впрочем, для особо важных персон делались исключения. Сегодня здесь, как говорилось, расположена горница Тайной вечери. Сохранившиеся элементы готики потеряли за длительное время своего существования и яркость, и четкость изображения.


Слева от входа, у стены, стоит широкая каменная скамья, на которой возлежал в тот роковой вечер Иисус. На нем - Древо познания добра и зла из желтого металла, что подарила одна из общин. Считается, что в этом месте происходила последняя трапеза Спасителя. Здесь он омыл ноги своим ученикам. Здесь он указал Иоанну Богослову на человека, который должен его предать. Здесь он подал ученикам хлеб и вино, ставшие в христианстве символами Тела и Крови Иисуса. Здесь апостолы оплакивали смерть Учителя. Здесь в число 12 апостолов вместо предателя Иуды вошел Матфий. Именно сюда явился Он после Своего Воскресения на пятидесятый (Троицин) день после Воскресения сошел Дух Святой на собравшихся людей, и они заговорили на разных языках.


Вот так в одном месте сошлись архитектурные памятники трех мировых религий, расположенных одна над другой, соответственно времени возникновения каждой из них.


Закончив осмотр этой части Сионской горы, мы вернулись назад к Сионским Воротам, которые арабы называют Баб эль-Дауд - т. е. воротами царя Давида, за которыми находится небольшая площадь, носящая имя этого человека.


Ворота были сильно повреждены в мае 1949-го года, когда солдаты ПАЛЬМАХа взорвали их, пробираясь в осажденный Еврейский квартал. К сожалению, тогда они не сумели удержать Еврейский квартал и устоять перед превосходящим силам Арабского легиона. Территория на долгие годы отошла к Иордании. Несмотря на то, что ворота восстановили, а 'боевые шрамы' на прилегающих стенах не тронули. Они так и остались свидетелями событий 49-го года.


Мы попали в Еврейский квартал во время веселого праздника суккот, а потому он был заполнен религиозными евреями, облаченными в парадную одежду. Блестели на солнце атласные лапсердаки хасидов, из-под панталон выглядывали белоснежные гольфы, а на голове отливали приятным коричневатым цветом праздничные дорогущие шапки (штреймель), что шьются из куницы или соболя. Не менее колоритны были и представители других религиозных групп в неизменно черной одежде и высоких фетровых шляпах. Кругом звучала музыка, и общее настроение было таким приподнято-веселым, что ты невольно заражался им.


Двигаясь вдоль стены по стертым временем и миллионами подошв камням (слева оставался огражденный каменной стеной автономный армянский квартал) мы подошли к тому месту, где Сионские ворота были поставлены первоначально. Над ними, поверх стены гуляли люди. Отсюда повернули направо и вышли к площади Хурва, где недавно вновь предстала в своей красе синагога Ха-Хурва, история которой началась в XVIII веке, когда в Иерусалим прибыл большой караван саббатианцев, ортодоксальных евреев из Восточной Европы. Во главе его стоял знаменитый раввин Иехуда ха-Хасид ха-Леви. А это означало то, что приехавших будут неплохо поддерживать еврейские общины Европы. Но внезапная смерть лидера, последовавшая вскоре после приезда, спутала все планы. Прибывшие в новую страну, оказались беспомощными.


Впрочем, им удалось преодолеть трудности, обжиться и построить синагогу, которой дали имя своего предводителя. Правда, здесь получилась неувязка. Взяв на строительство ссуду у арабов, евреи не сумели вернуть долг, за что кредиторы в 1721 году разрушили строение. Отсюда-то и ее название 'Хурва' - 'руины'.


Через сто лет после этих событий в Иерусалиме прибыли выходцы из Литвы. Возглавлявший эту группу Авраам Шломо Цореф (Залман), будучи человеком дела, сумел утрясти ситуацию. Переодевшись в арабскую одежду, он отправился в Каир для разрешения конфликта. Попал на прием к тогдашнему наместнику Палестины Мухамеду Али, добился аннулирования долга и разрешения на новую постройку.


В 1836 году появилось весьма скромное здание, которое планировалось заменить более грандиозным. Планирование было поручено Асафу Эфенди, придворному архитектору турецкого султана. Использовав классический вариант византийской архитектуры, зодчий представил в 1864 году заказчикам плод своего 9-летнего труда.


Поистине красивое здание, где основу в форме куба венчал мощный купол, назвали 'Бейт Яаковом', в честь Яакова (Джеймса) де Ротшильда, пожертвовавшего значительную сумму на её строительство. Но название не прижилось. Она так и осталась Хурвой.


В конце XIX - начале XX века Хурва стала центром не только духовной, но и политической, и культурной жизни Иерусалима. В ней проводились собрания, праздники, даже встречи нерелигиозные сионистов. Она слышала речи Теодора Герцля и Зеева Жаботинского, видела члена Верховного комиссариата Англии по делам Палестины Герберта Сэмюэля...


Во время Войны за Независимость израильтянам пришлось покинуть этот квартал, и Арабский легион, введенный иорданцами, взорвал синагогу. Она надолго исчезла с лица земли. В 1977 году была восстановлена арка одной из стен - символическое напоминание о некогда величественном здании, а в 2010-м она возродилась, словно Феникс из пепла.


Слева от Хурвы высится минарет. Казалось бы, что он делает в Еврейском квартале? Все дело в том, что его построила мать еврея, принявшего ислам. Так она отомстила своим единоверцам, с которыми у нее возник конфликт по поводу наследственной земельной собственности.


Далее идем к улице Ха-Йехудим, где на пересечении ее с площадью Хурва стоит самая древняя из иерусалимских синагог - Синагога Рамбана (XIII в.). Она появилась вскоре после окончательного изгнания из города крестоносцев и налёта монголов. Носит имя ее основателя, знаменитого каббалиста, блестящего знатока устной и письменной Торы, философа, поэта и врача.


Его прибытию на Святую Землю предшествовали следующие события. В 1263 году арагонский король Якобо I решил поразвлечься, и с этой целью задумал провести диспут между Рамбаном и доминиканским монахом, братом Пабло Христиани, крещеным евреем. На повестку дня были поставлены основы христианства и иудаизма, поднимался вопрос о Мессии. Будучи уверенным, что его ставленник сумеет победно продемонстрировать торжество христианской религии, король пригласил весь свой двор, кардинала, епископов, членов францисканских и доминиканских орденов. Но непростую битву умов выиграл Рамбан, тем самым подписав себе приговор. Испанская церковь потребовала, чтобы философа отдали под суд за 'богохульство'. Чтобы избежать крупных неприятностей, Рамбану надо было немедленно покинуть страну. Правда, Якобо I при этом проявил великодушие, дав не только возможность свободно выехать за пределы Испании, но и снабдил деньгами на дорожные расходы в сумме 300 золотых динаров.


По прибытии в Иерусалим Рамбан выбрал разрушенный дом, в котором сохранились красивые мраморные колонны и арочные своды. НА его основании довольно быстро построил синагогу, в которую поместили свиток Торы сбереженный во время монгольского нашествия в городе Шхеме.


Из-за того, что синагога строилась на уже имевшемся фундаменте, она имеет необычную удлинённую форму. Четыре колонны делят зал на две части. Но для того, чтобы никто из молящихся не чувствовал себя обделенным, в каждой части стоят шкафы для свитков торы.


После появления синагоги вокруг нее стали селиться евреи, что очень не понравилось мамелюкам. А потому они в 1474 году возвели по соседству мечеть, а синагогу разрушили. Затем, через год, сменили гнев на милость, разрешили восстановить здание, что прослужило ашкеназской общине еще сто с лишним лет.


В 1586 году, арабы вновь изгнали евреев, превратив святое место в сыроварню. И в течение 4-х столетий здесь производилась и продавалась молочная продукция. Сегодня все восстановлено в первозданном виде, и синагога функционирует так, как ей полагается.


Заглянув туда на минутку, мы двинулись по проходящей рядом узенькой Караимской улице, где под домом ?1 находится подземный археологический музей. В нем сохранены фундаменты и фрагменты домов времен I века н.э. Видно, как во времена Ирода жили зажиточные люди, в основном знать и священники. Большая часть их домов располагалась по склону горы в три уровня (крыша нижнего служила подвальным помещением верхнему). По одной из версий один из домов принадлежал первосвященнику Каифе. Тому самому, что сыграл столь неприглядную роль в истории с Христом. Здесь можно посмотреть на сохранившиеся мозаичные фрагменты, детали фресок, обиходную утварь (тарелки, горшки, сосуды для вина и пр.), явно свидетельствующие о высокой культуре и соответствующем уровне жизни обитателей этого квартала.


В этом музее периодически идет интересное свето-музыкальное представление, которое длится 7 минут.


А теперь налево, на улицу Тиферет Исраэль, затем - вверх по ступенькам, ведущим в симпатичное кафе 'Кардо рова', где можно отдохнуть и подкрепиться, глядя на панораму Храмовой Горы с серым куполом Аль-Аксы.


После вкусной трапезы дверь, находящаяся на противоположной стене кафе, вывела нас к остатками синагоги Тиферет Исраэль (Краса Израиля), которую тоже не пощадили иорданцы. После взрыва от 'Красы' остался лишь арочный фасад украшенный фресками, за которым видны фрагменты миквы (ритуального бассейна) и полуразрушенная стена с фотографиями, рассказывающими о том, как выглядело это здание, которое строил иерусалимский раввин Нисим Бак при участии Асад Эфенди, о котором мы уже рассказывали выше.


Из-за нехватки денег возведенные стены долго стояли без крыши. В таком виде будущую синагогу увидел австрийский император Франц-Иосиф, посетивший Палестину. На его вопрос: "Что это значит?" нерастерявшийся Бак ответил: "Она обнажила голову в честь почетного гостя". Шутка императору так понравилась, что он незамедлительно приказ выписать чек на весьма солидную сумму.

Покрутившись в этом месте, мы вернулись на площадь Хурва, и подошли к улице Ха-Ехудим, ниже которой раскопана центральная улица города периода римского правления, носившая название Элия Капитолина и в честь императора Адриана (II в.). Она была центральной, пересекавшей город с севера на юг (от Дамасских до Сионских ворот), а потому, как и все ей подобные, называлась Кардо.


Можно пройтись по реставрированной каменной мостовой, обрамленной высокими белыми колоннами с резными капителями, что некогда стояли в два ряда, образуя портик с перекрытием, заглянуть в ниши, где более поздний, византийский период, отоваривались горожане.


В том же месте, где открытый участок переходит в крытую галерею, находятся уже реальные дорогие магазины, торгующие сувенирами, изделиями ручной работы и ювелирными украшениями. Здесь можно увидеть копию цветной мозаичной карты (VI в), оригинал которой находится в иорданском городе Медва.


Спрашивается: а причем здесь Иордания? А при том, что территория, где была сделана находка, во времена Давида входила в состав объединенного царства. В 1884 году при постройке церкви на месте, где стояла в VI веке ее предшественница, обнаружили уникальную карту. На ней была Святая Земля с Иерусалимом и важнейшими сооружениями в нем: Башней Давида, Храмом гроба Господня, Дамасскими воротами с колонной посреди площади, Храмовой горы, Верхним и Нижним Кардо, сходящимися у Шхемских ворот...


Здесь же имеются два других свидетеля древней эпохи. Под пластиком, закрывающим отверстия двух шахт, можно увидеть фрагменты северной стены Иерусалима, построенной царем Хизкияху (VII в до н.э.) и одного из фортификационных сооружений эпохи хасмонеев (II в. до н.э.).


Двигаясь по Кардо, мы дошли до того места, где некогда эта улица пересекалась с Декаманусом ('Десятая рука', 'Десятый легион'), бывшей так же непременным атрибутом городской планировки и пролегавшей с востока на запад. Сейчас это улица царя Давида.


У римлян на таком перекрестке обычно располагался форумом (центральная площадь с прилегающими административными зданиями). Затем, во времена крестоносцев, здесь была церковь, разрушенная в XIII веке хорезмийцами, а после нее - постройка в восточном стиле, от которой сохранился купол под сводчатыми стенами. В ХХ веке ее переоборудовали в кафе 'Рим'. Сегодня здесь процветает арабская кофейня 'Альбашара'.


Пройдя через кафе насквозь, мы вновь оказались на шумном восточном базаре, состоящем из лавок, ряды которых протянулись на много метров и вышли к площади Омара ибн Эль-Хаттаба, на которой похоронены те самые зодчие, что забыли о Сионской горе.


И здесь настало время сказать несколько слов о халифе, чье имя носит площадь. Он был удачливым завоевателем, создавшим в VII веке солидную империю, в которую вошла и Израильская земля. Только в отличие от многих других людей, приходивших с мечом, он пришел с миром, ибо был мудр и терпим к представителям другой веры.


Эль-Хаттаб разрешил евреям селиться в Иерусалиме, чего они были лишены в течение 500 лет, выделил им место для молитвы на Храмовой горе. А потому в одном из мидрашей (толковании еврейского учения) он назван другом Израиля.


Уважал этот правитель и христиан, что видно из следующего факта. Патриарх Софроний Иерусалимский по прибытии халифа в Иерусалим пригласил его зайти в Храм Гроба Господня. Но тот отказался. Помолился на коврике, расстеленном рядом. Там, где в XII веке султан Аль-Афдал бин Саладин поставил мечеть Омара.

Но мы, кажется, снова отвлеклись, а потому вернемся в наши дни и обратим внимание на стоящее слева мощное сооружение, называемое Башней Давида. Это может показаться странным, но к знаменитому царю оно никакого отношения не имеет.


Во времена хасмонеев на его месте было укрепление для защиты городских ворот, а затем царь Ирод Великий возвел оборонительное сооружение с тремя башнями, которые получили имена любимых им людей: друга Гиппикуса, брата Фасаэля и жены Мариамы. Вполне возможно, что именно здесь разместил Михаил Булгаков резиденцию Понтия Пилата, описанную в знаменитом романе.


После Иудейской войны, когда от Иерусалима остались лишь воспоминания, цитадель тоже была разрушена. Уцелела лишь нижняя часть башни Фасаэля, в которой ранние христиане устроили свою молельню. Во времена крестоносцев на фундаменте старых укреплений появилась новая охранная крепость, которую мамелюки сначала повредили, а затем восстановили.


В ареал нынешней цитадели входят две четырехугольные башни, соединенные стеной, возведенной в XVI в. Сулейманом Великолепным. Одна из башен (та, что носит имя Давидовой), на самом деле является минаретом, построенным в 1535 году турками.


Во время английского мандата в цитадели размещалась военная база, что после ухода англичан стала иорданской и вплоть до 1967 года оставалась сторожевым постом. А в 1989 году здание было передано Музею Истории Иерусалима, который разместил свои экспозиции.


И последний пункт нашего путешествия - Яффские ворота. Обращенные на запад, они словно указывали путь на Яффо, которое долгое время был главным портом на Средиземном море. Над ними высечена надпись на арабском, где указаны имя султана, дата постройки и выражение "Нет бога, кроме Аллаха, и Авраам - друг его". Отсюда и арабское название 'Баб-эль-Халиль' - 'Ворота друга'.


Возведенные в 1537 году, они в 1898-м были расширены для того, чтобы могли без помех пропустить карету германского императора Вильгельма, посетившего Святую Землю. Через них же вошел в 1917 году в Старый город и победитель турок - английский генерал Алленби.


Вот, пожалуй, и все. На том месте, где закончилась эта замечательная прогулка полная впечатлений, от которой еще несколько дней сохранялось отличное настроение и радость познания нового, поставим точку и нашем рассказе.


1009-1010