# За Бога, Царя и Отечество

Андрей Петрович Вильмс

под красным флагом со звездой

За Бога, Царя и Отечество      под красным флагом со звездой               Рядом с Тропиком и в сентябре в семь вечера уже потёмки.      Аэропорт по архитекутуре - один в один новый ж/д вокзал в Ташкенте, только вместо узбекской лазури - терракота Атласа. И флаг - красный с жёлтой пятиконечной звездой.   Погранец, буркнув что-то невнятное на "Салям" (а может это мой "Салям" был для погранца чем-то невнятным), покрутив с минуту паспорт и так и не подняв глаз, ставит штемпель (виза как и в Турции бесплатная).      Въезжаем в город в темноте, - жёлтым огнём, причудливой арабской вязью: "За Бога, Царя и Отечество".   Тур-сопровождающий Рашид (Рашидов в этой стране - каждый второй: "1001 ночью" будущие мамаши видно зачитываются): "А ниже маленьким шрифтом: 'За Рашида", но я в этом месяце за электричество не заплатил. Там наш Казбах*" Ничего себе! Судя по размерам букв должно быть что-то могущественное.      Утром, пасмурным, ветренным и далеко не жарким (ничего себе Тропик в сентябре!), выясняется, что надпись - на выженной солнцем голой горе, Казбах же - вовсе не впечатляющая низкая глухая стена на самой верхушке. Это единственное, что уцелело после землетрясения в 1960. Но и по этой "цитадели" ясно, что Агадир (на берберском: "укреплённый амбар") вполне отвечал своему названию.      Агадир был полностью отстроен заново и как Ташкент, также заново поднятый из развалин, имеет европейский стиль с восточным акцентом.   Из амбара соорудили южноевропейский курорт. Даже авто (и даже "дырчики", которых кстати намного меньше, чем в остальном Марокко, зато намного больше "Дач", "Peugeot" и VW) останавливаются на "зебре" и на светофоре.   Обязательный в любом городе проспект Мухаммеда V (это как местный Ленин, хоть и король. у него и мавзолей есть в актуальной столице), солидный и широкий, с гос.учреждениями, префектурой итд и проспект Хасана II (это папа актуального короля Мухаммеда VI), - на нём магазины, банки и прочая деловизна.   Тенистые парки, лестницы в гору, окаймлённые вполне цивилизованного вида лавчонками, обязательный дворец короля, жилые кварталы выглядят ухоженными, - уютнее, чем "спальники" в Барселоне, например.   Дворец короля на главном и единственном морском курорте Марокко почему-то вовсе не возле моря, огорожен красивой французской оградой и безусыми серьёзными ефрейторами в тёмной форме, сквозь пышную зелень проглядывает марроканская глухая красная стена.   Портреты Мухаммеда VI во всех хотелях, в лавках, на календарях вместо котов, мотоциклов и красавиц, - в пиджаке и в военной шкуре французского образца. И всё-таки, хоть он и король, его гораздо меньше, чем всего лишь президента Хосни Мубарака в Египте. На перекрёстках портреты не висят, - да и блок-постов нет на перекрёстках.      Атлантический океан всё-таки не Индийский и относительно прохладный. Это в Красном море все часами ныряют и рассматривают Немо и его друзей. А здесь вот дамы долго трогают волну и размышляют: "А может остаться на берегу, - мне и отсюда всё хорошо видно..."   Волны, - и не маленькие, как и на Канарах, практически всегда, - чувствуешь настоящую океанскую мощь, а не озёрную гладь Средиземного или Чёрного моря.   Прилив-отлив: с метр; вечером, при отливе можно пройти практически посуху до гряды камней метрах в 70 от берега, напротив стоянки водных мотоциклов и обязательных "бананов" - к молчаливым рыбакам.   Пляж из мелкого песка марроканско-красного цвета, широкий и длинный до горизонта, в отличие от Хургады или Ялты, не поделен сеткой на лоскуты, а безраздельно принадлежит курортникам и продавцам всякой бездели. Продавцов не очень много и относительно ненавязчивы.   Полисмены ездят по пляжу на лошадках, - с длинными специально-кавалерийскими дубинками, на квадрах, - с большими пистолетами, молодые безусые худые ефрейторы в тёмной форме и упитанные усатые прапора постарше в "песочке", точь в точь корруптные мексиканские полковники в голливудских фильмах. При их виде продавцы вежливо собирают шмотьё и неспешно бредут по пляжу, как и другие местные. Прапора иногда останавливаются возле торгашей, болтают о погоде, гешефте и падении нравов, иногда трясут за руку, - очевидно ловко получая свою корруптную долю.      Местные, - днём девчонки и дамы в платках, вечером бегающие для здоровья отцы семейств и гоняющие мяч парни, - только бродят по пляжу, а не лежат на нём, поскольку сейчас не положено: Рамадан.   В другое время могут и местные дамы позагорать, - и не обязательно в брючном костюме, как в Египте.   Рамадан - своеобразный пост: днём нельзя есть, нельзя веселиться-развлекаться, нельзя даже смотреть на дам, кто по-религиознее отпускают бороду по-кудлатее и одевают белый чепчик с рюшками и белую холщовую джелябу** до пола.   После захода солнца же все едят вдвое больше, чем днём в обычное время, ходят в гости с угощением, те, у кого есть авто, выстраиваются в аккуратную тихую пробку до набережной. На набережной: семьями сидят в кафешках, детки катаются на каруселях, в барах собираются не только туристы и местные парни, но и девчонки, - причём без сопровождения!   Рядом со скромницей в платке, - красавица хоть и не в мини, но в платье очень по фигуре и явно без обязательных днём шаровар. А у кого сапожки, - столь эротичную обувь можно увидеть только на целомудренном Востоке.   На двоих девиц одна Кола: все цены как в Европе (алкоголь и в лавках дороже раза в 3: для курортников, для своих - ещё вдвое дороже и из-под полы: запрет, однако, как и у других арабов; или берберский самогон из инжира...).   А уж если ухажёр угостил престижным и дорогим в Марокко кальяном, то у него точно серьёзные намерения.   ...И такой распорядок каждый день, все 30 дней, от девятого лунного серпа в году до десятого.      Роль кальяна в Египте заменяет в Марокко мятный чай в покрытых искусной чеканкой блестящих чайниках (остальной чай и кофе везде, за редким исключением, - ...). Мятой и прочей травой типа шафрана итд берберы ужасно гордятся и глубоко уверены, что она больше нигде не растёт.   Мяты и пары лепёшек вполне достаточно местным для жизни. От Средней Азии отличается почти полным отсутствием базаров с фруктами, дынями и арбузами.   Не удивительно, что любимая местная парадная еда - кускус: пшёнка (с куском тыквы, если повезёт); мясо - не часто и дороже, чем в ФРГ. Да ещё сладости, по большей части французского образца.   Вот и на пляже в самое пекло бродячие продавцы предлагают не как в Испании "Кокосы - Арбузы!", а только сладкие масляные плюшки, причём без напитков.      Поскольку океан - не парное молоко, а за спиной сразу за горами Пустыня, то по утрам часты густые туманы, особенно летом.   Но и в сентябре разок туман выполз.   Зато вечера приятные, не душные, - можно обойтись без кондиционера.   В ноябре же уже может быть ночью лишь чуть выше нуля: также привет Сахары.   В полдень же практически всегда за +30, а то и за +40.   Так что загар в любом случае обеспечен, главное не обгореть: постояный ветерок с моря (а то и засыпающий заснувших пляжников вместе с лежаками песком ветрище) не даёт прочувствовать жара солнца***.   Поэтому и гостиницы строят иногда в виде берберского дома: несколько внутренних двориков на разных уровнях с бассейнами, пальмами и уймой котофеев**** надёжно защищены 3-этажными стенами, на крышах: терраски с видом на океан и Казбах. Правда тогда и окна делают по-берберски: внутрь, и вид на океан соответственно только с террас.      И в хотеле свободно меняют ходовую валюту по банковскому курсу, за 1 евро, например, - 11 дирхемов; любой торгаш или таксист возьмёт евро и по-божески: 10/1, зато саму цену накрутят куда больше, чем другие восточные братья, - да ещё 10% за обслугу, да бакшиш сверху.      Немецкий и английский на тур.уровне знают те, кто с туристами работает; поскольку Иберия за углом, то многие понимают испанский; большинству же очевидно достаточен обязательный в Марокко (для тех, конечно, кто в школу ходил, - а это далеко не все) французский.   Местный: "Хотят ввести ещё кроме арабского и французского один из берберских диалектов. Куда катимся?!".   Вывесок на русском, как "Последний минет" в Хургаде, не видно; продвинутые местные болтающих на русском примут скорее всего за поляков.   Хотя...   ...Брели под вечер по пляжу мимо набережной. Рядом с товарищем явно восточного типа дама топлесс! (единственный случай, - полисмены на квадрах очевидно просто не поверили глазам, - или на самом деле на дам не смотрят: пост) "О, Рашиды с голыми тётками! А то Рамадан-Рамадан..."   - и за спиной удивлённое: "Слышь, Коля, как про нас говорят!"...   ...                     * Казбах - основное значение: Цитадель в городе; кроме этого может означать и бург, и укреплённый аул.      ** джеляба - у арабов означает вовсе не то, что в Средней Азии, а холщовую серую просторную свитку до пола, с капюшоном, без карман, пояса и пуговиц. В оригинале одинакова, что для дам, что для аксакалов, но модницы умудряются из этого воплощения целомудрия соорудить совершенную противоположность: льющаяся точно по фигуре тонкая мягкоблестящая ткань, серебряная вышивка по краям, разрез по бокам до начала бедра (и вовсе не обязательно, чтоб под разрезом шаровары)      *** главное не обгореть - ожог неплохо успокоивает местное растительное масло из плодов Арган-дерева. Это именно то местное лохматое дерево, на верхушку которого вскарабкиваются местные козы, чтоб эти плоды поесть. Снизу ведь уже всё собрали берберы и перегнали на маслице, - хит сезона в Европе между прочим, стоит там несусветные деньги. На вкус похоже на свежее нерафинированное подсолнечное. Так что директорам украинских сохозов стоит тоже подсуетиться...      **** котов - как в любом Арабистане: на каждом шагу, - больше, чем верблюдов, осликов, туристов и туарегов вместе взятых.