# Танзания

Ирина Викторовна Задорожная

Дядюшке Сэму посвящается


Танзания.


Визы получены, мы летим эфиопскими авиалиниями. Конечный пункт аэропорт Килиманджаро с посадкой в Адис-Абэбе (все называют Эдис). Экзотика в каждом слоге. Многие эфиопские женщины красивы, и миниатюрные стюардессы действительно явились украшением полета. Идем на посадку, под нами проносятся покрытые лесом горы, полноводные речушки, в недавно построенном аэропорту прохладно, за окном моросит дождик. Ломается первый стереотип - в Эфиопии всегда засуха. Такое количество негров я встречала только в черном районе Амстердама. Хожу по терминалу, как по этнографическому музею. Начинаю знакомство с черным континентом, все ранее изученные на уроках географии названия всплывают сами собой. Мы летим не одни, с нами возвращается домой танзаниец - человек очень воспитанный и сдержанный в эмоциях, и невысокого роста, но не все танзанийцы такие. Неподалеку сидит группа молодых людей - шкафов и о чем-то весело кричит. А наш спутник сообщает, что вы только послушайте - ведь это родной суахили. Вы только посмотрите - это мои земляки. Рушится второй стереотип - танзанийцы все на одно лицо. Ничего подобного, отличаются они не только телосложением и чертами лица, в Танзании мы увидели с десяток черно-коричневых оттенков кожи.

Но вот наш самолет взял курс на Танзанию. С трепетом ждала момента пересечения экватора, но для пассажиров и летчиков это видимо было обыденным делом - ура никто не кричал. Представьте себе ровную как стол саванну, а на ней несколько разбросанных правильной конической формы гор - вулканов - под нами республика Танзания. А вот и легендарная Килиманджаро (Кили). Просто дух захватило от открывшегося вида на кратер. Чувство восхищения, восторга и благоговения останется теперь навсегда.


Вулканы Танзании.

Черная чувственная зрелая женщина искала своего ребенка, ее грудь полна молока, но сорванец убежал, а среди таких зарослей трудно его найти. Тогда она прилегла отдохнуть у берегов Индийского океана. Волны наползали на белоснежный песок и слегка касались ее огрубевших ступней. Теплое дыхание океана убаюкало женщину, большая грудь ее устремилась к небу, черная плоть больше не смогла удерживать молоко. Оно стекает на окружающую равнину, которая теперь навсегда станет плодородной. И сейчас мужчины всего мира с волнением смотрят на вулканы Меру и Кили, черными стражами охраняющие покой этой страны. Красавица спит, не тревожьте ее и будьте благодарны за те красоты и богатства, которыми вас одарили.


И вот у подножия этой царицы мы совершаем посадку. Маленький, уютный аэропорт - появляется первые смутные сомнения, что все вокруг мне что-то напоминает, но вот что? Вокруг аэропорта растут акации, стоят джипы для сафари (такие только по телевизору до этого видела). Для полноты картины не хватает людей в пробковых шлемах. Мы в АФРИКЕ!!!???

Дождик, холодно. А где-то в Европе и на Ближнем Востоке - +40, духота, а тут зима, все совершенно не так, в голове все полетело вверх тормашками, мир вокруг меняется стремительно.

Нас встречают, здесь левостороннее движение, что само по себе необычно, но экзотика начинается через пару сотен метров после выезда из аэропорта. Вдоль узкой дороги (позже я поняла, что это была одна из крупных автомагистралей) растут бескрайние поля кукурузы, а по обочинам непрерывной вереницей или идут, или сидят, или едут на велосипедах люди. Иногда нам встречаются минибусы, битком набитые людьми. Это местные маршрутки (дала-дала). Невольно цитируются в памяти строчки из путеводителя о том, что вам крупно повезет, если вы не попадете в дорожное происшествие. Но наш водитель знает свое дело, (а через неделю он еще раз поразит своим профессионализмом). Нас доставляют в учебно-научно-методический центр, куда мы собственно и стремились. И опять всплывают и крепнут сомнения знакомости всего увиденного. Ну все как у нас в Казахстане в застойные времена, ну точно такие же полевые центры были. К действительности возвращает вид охранника, мало того, что у него винтовка в руках, у него в сторожке еще и лук со стрелами стоит, причем очень, очень внушительного размера.

А вот и наш Сэм, благодаря ему мы и поехали в "командировку". Он на эти две недели стал нам проводником в этом неведомом мире. Без его "советов бывалого" и помощи не обошлось бы так гладко и складно. Перегрузили мы свои чемоданы к нему в машину и поехали в гостиницу в город под названием Аруша.

В холле гостиницы состоялось первое знакомство с племенем масаев, в полный рост, вырезанные из дерева, они встречали гостей этого города. Сам город оказался маленьким и пыльным, самые лучшие дома построены немецкими колонизаторами. Сейчас в них расположены больница и общественные организации. Несколько современных гостиниц и элитных клубов построены за пять последних лет. Но захолустным он казался только на первый взгляд, после нашей экспедиции по стране поняли - это почти столица, здесь даже валюту можно было поменять на местные шиллинги. С этого мы, собственно говоря, и начали, обойдя несколько обменных пунктов. По пути мы отбивались от навязчивых уличных торговцев, предлагавших купить газеты, карты национальных парков, сувениры и всякий хлам.

Первая неделя, выдалась довольно скучной и малоинформативной. Большую часть дня мы проводили в центре, посмотрели как они обучают фермеров выращивать помидоры, как выращиваются семенной материал всех сельскохозяйственных растений, разглядывали диковинные деревья (сосисочное дерево, например - каждая сосиска весит не менее двух килограмм). Тщетно пытались разглядеть в облаках гору - Меру. Если бы нам не сказали, что она должна быть тут, не за что бы не догадались. Как-то утром выдалось ясным и вот она - гора Меру. Совершенно черный огромный вулкан буквально подавляет самомнение. Чувствуешь беспомощность букашки. Внутрь закрадывается страх - а вдруг эта громадина только притворяется спящей. И это оскорбляет мою белокожесть, остатки моей гордыни распались в стеклянную крошку. И над этой кучкой взошла звезда вулканического происхождения - Танзанит - камень удивительных синих оттенков и безупречной прозрачности.


Главным развлечением первой недели была еда. На завтрак пассифлоровый сок в неограниченном количестве, и неудивительно - она тут на каждом заборе вьется. Обед проходил в столовой нашего научного центра, и ели мы мамалыгу из белой кукурузы и в качестве гарнира шел салат из листьев паслена, местные в восторге от его "пикантной горечи", у нас же он явно вызвал легкое отравление. Но вечером нас ждала награда в виде китайского ресторана с замечательной китайской и корейской кухней, один из вечеров мы провели в уличном индийском ресторане, все было очень вкусно и очень дешево. Но не прошли мы мимо и дорогого индийского ресторана при гостинице, тоже все вкусно. Кульминацией наших кулинарных ощущений был ресторан для белых с хозяином - голландцем или немцем. Стэйки были незабываемы. Как видно из этой краткой характеристики - танзанийской кухни просто нет, а то, что нам пришлось попробовать - это похоже на потуги неопытной и ленивой кухарки.

Решили прогуляться мы в субботний день, через 200 метров поняли, без противогаза - это настоящий экстрим. Передвигаться лучше на автомобиле с закрытыми окнами. А вот в воскресение нас повезли посмотреть на Кили. Но мы ее так и не увидели из-за облаков и бдительных охранников, требовавших платы за каждый вдох возле этого чуда света. А на Занзибар мы не поедем, так что мечта увидеть Индийский океан не осуществилась.

В один из вечеров мы были приглашены директором Центра на ужин вместе со всем маленьким коллективом. Едем мы по кукурузному полю безо всяких путей-дорог и упираемся в огромный железный забор. К тому времени заборами нас было не удивить, а вот за ним открылось необыкновенное зрелище - да ведь это маленькая Голландия. Хозяева этого райского уголка даже прудик себе выкопали. Живут здесь четыре семьи немецко-голландские, этакий колониальный атавизм, эх были ведь времена! Светские беседы пересыпались поп-корном и арахисом (необычно мелким и очень вкусным), теплота отношений поддерживалась изобилием красного вина. Вечер прошел замечательно, но пора возвращаться домой - только возникла маленькая проблема - электричество по вечерам отключают, а количество людей на дорогах уменьшается незначительно. Дорога в темноте. Небо чужое, звезд мало - по сторонам тьма кромешная. И из этой темноты выплывают пешеходы без головы, да еще и в рубашках темных. Жуткое зрелище. Машина продвигается на ощупь, чтобы случайно не сбить какого-нибудь бедолагу.

Вот это был выброс адреналина, но Сэм оказался не только заботливым опекуном, но и классным водителем. Это был последний день нашего брюзжания и скуки. Глупые - истина уже стояла на пороге, но только побывав в других городках, мы это поймем.

Безделье утомляет больше чем поденная работа. Но сквозь вялость утомления прорастает творчество. Ты начинаешь парить над бытом. Ощущение полета подавляет скуку, все вокруг окрашивается в розово-фиолетовые цвета, бьют синие молнии, будь осторожна - крылья могут появиться лишь однажды. А потом им нужен уход, оберег от чужих глаз. Но малиновый дождь для них не страшен, ветер крепчает, и ты взлетаешь. А что же дальше? Куда лететь? Подняться выше, чтобы увидеть источник малиновой грусти или лететь вперед, и увидеть рождение другого цвета. Но я зависла, опускаюсь на землю цвета черного кофе. Здесь все имеет вкус и запах, но звуков нет. О - встает оранжевое светило, и теперь только апельсиновая карамель вокруг. Я не готова увидеть больше, в следующий раз - может быть в темных глазах жирафа. Жду встречи именно с жирафами, будто пятнышки на их шкуре должны сложиться в важное слово - напоминание. Тогда все станет на свои места, и я сама найду свое место в окружающем пространстве. Мысли прекратили подпитывать поток краснографии, нет ничего лучше, чем остаться одной в полной тишине.

- Путешествовать по Африке весело: всюду зрители, и каждый из их сам актер;

- Путешествовать по Африке страшно: змеи свисают, комары пикируют, рога и копыта синяки наставляют;

- Путешествовать по Африке трудно: то ли под ноги смотреть, то ли по сторонам - везде сюрпризы;

- Путешествовать по Африке вкусно: срывай себе фрукты, листья, цветы;

- Путешествовать по Африке можно одному, но лучше вдвоем, а надежней под охраной;

- Путешествовать по Африке необходимо каждому начинающему оратору.

О, начнись скорее - путешествие!!!!


Вот она долгожданная экспедиция к неизведанным глубинам Танзании.

Дорога наша пролегает через два национальных парка - Нгоронгоро и Серенгети. Раннее утро, легкий дождик, ожидание увидеть что-то необыкновенное из окна автомобиля. Но нет, опускается туман, видимость не больше метра, никакой надежды увидеть затерянный живой мир, но нырнув ниже облаков тумана на самое дно огромного кратера, мы вдруг увидели буйволов. А размером они со слона, хорошо, что они были далеко и были заняты завтраком. Завтракали тут также и многорогие стада. Стада эти принадлежат масаем, которые упорно считают, что на склонах национального парка трава вкуснее, чем на их землях. Вот только львы не дремлют, и регулярно обедают замечтавшимися пастухами.

А вот, наконец, и зебры - красивые, веселые, с умными глазками. Говорят, что зебры узнают друг друга по рисунку на спине - он действительно не повторяется.

Недалеко от зебр резвятся антилопы гну, а вот озеро с бегемотами. Хотелось бы посмотреть - что останется от этого озера, если все бегемоты выдут из него.

Животные на воле действительно очень красивы, шерсть блестит, в глазах мысли читаются. А еще видели венценосных журавлей. В зоопарке они в два раза меньше. Но наблюдать за животными нам не дали, впереди было еще 500 км. дороги, и мы помчались вперед. Жирафов мы все-таки увидели, в Серенгети, среди акаций. Но жирафы были совершенно равнодушны к проезжающей мимо сумасшедшей женщине, пытающейся разглядеть правду о жизни в их глазах. А мимо слона мы пронеслись с бешенной скоростью, но все к лучшему. А еще там было много бабуинов, обезьяны ходили и сидели недалеко от дороги большими цыганскими семьями.

Обезьяны.

Меня здесь все время преследует мысль, что природа сначала создала человека белой расы, старающегося везде найти причину, первоисточник. Но в процессе эволюции образовалась желтая раса - стремящаяся как можно больше получить от природы. И только потом образовалась черная раса - которой вообще ничего не нужно сверх того, что природа может дать. А приматы - шимпанзе и гориллы - наш венец, которому удалось полностью стать единым целым с природой. Приматы - это будущее нашей земли. Белая раса исчезает - они выполнили свою роль в эволюции - постигая основы бытия, давшие миру пути обращения к богу. Желтая раса активно разрушая белую, разрушая окружающую природу, сама обречена на гибель. Бесконечные техногенные и природные катаклизмы приведут к тому, что останутся одни черные и то ненадолго, Истощенная природа не даст никакого шанса природным ленивцам. Обезьяны населят оставшиеся джунгли и долины, наступит гармония. Вот такой оптимистичный прогноз.


Покинув границы парка, мы окунулись целиком в быт местных жителей. Танзания плотно населена, нет таких мест, где бы ты не встретил людей. Кукурузные поля прерывались скоплением домиков, где протекала общественная жизнь, происходила торговля или натуральный обмен. В основном, люди просто так сидели и смотрели на проезжающих мимо. Домики у них без выдумки, сложены из саманного кирпича. У самых богатых крыша железная, а кирпич обожженный. Но на самом деле, это только у тех - кто менее ленив и хочет жить чуть-чуть по-другому. Но и у тех и у других нет традиции украшения дома - побелить или покрасить, постелить циновки, или сделать постоянный очаг. Нет, на полу лежит трава, на стенке прилеплена какая-нибудь картинка из журнала и все - ну ничего людям не нужно.

Хотя необходимо сказать - все очень тщательно подметается, мусор не валяется, его и взять-то негде.

Вызвали большое удивление тарелки спутниковой связи, как забытые инопланетянами.


Едем бесконечно долго и невыносимо медленно. Организм просит покоя, готова лечь спать прямо у дороги. Стемнело, и только наш водитель (да будут благословенны его дни) мог ориентироваться среди бесконечных зарослей кукурузы. На развилках указателей не было, но прохожие, в которых не было недостатка, активно указывали верный путь. Впервые меня назвали мзунго (белой) да еще и сумасшедшей. Не прошло и 10 с половиной часов, и мы оказались в Муанзе "каменном городе". Для местного ресторанчика мы были как незваные гости. В итоге, голодными ушли спать, заснули мгновенно, несмотря на первые симптомы комариной фобии. Ведь треть комаров - малярийные. Утро удручало видом из окна, завтрак не взбодрил. Доминировало только желание убраться из этого города. Встретили в гостинице "соотечественников". Нам повезло, провели только одну ночь здесь, а вот инженерам с Украины еще не скоро предстояло уехать.

Если бы не присутствие людей - окрестности были бы живописными. Это уже южное побережье озера Виктория. Вдоль берега разбросаны огромные каменные валуны, болотистые низинки поросли прекрасным папирусом. Но это не Египет, и люди полностью игнорируют заросли такого прекрасного поделочного материала. У берега нас ждал паром, люди вокруг были сдержаны, просто поглядывали на нас с любопытством, впрочем как и мы на них. В этот день увидели огромную птицу - марабу, это просто доисторический монстр с большим чувством собственного достоинства. А вдоль дороги лежали ананасы и сахарный тростник. Продавец нарубил тростник коротенькими дубинками, и впервые я попробовала сахарный сироп не из чашки, а из первоисточника.

К вечеру мы приехали в город Букоба, где живут рыбаки, где едят рыбу теляпию, вареные бананы, запивая это все пивом. А еще рядом с этим городом находятся леса, в которых промышляют бандиты из Руанды и прыгают по веткам мартышки.

Здесь прекрасно растут папая, бананы и масляничные пальмы, но местным агрономам хочется экзотики, и они пытаются вырастить сосновые леса в тропиках, уж лучше бы шампиньоны выращивали. Постоянно хотелось ущипнуть себя. Время здесь остановилось в 1974-76 годах. С тех пор даже мебель не сдвигалась со своих мест. Мы посетили местного начальника - что-то вроде председателя сельсовета. Заставили нас расписаться в такой большой амбарной книге посетителей. Во время нашего отчета о том, что мы тут собственно потеряли, начальник громко смеялся и ковырял в носу. Страх - какие тут в райкоме туалеты. Похоже, только в полуразрушенных и грязных помещениях местные жители находят душевный покой. Нам повезло, жили мы в гостинице от какой-то католической организации. Везде висели портреты Папы римского и местного президента. Вот они старались поддержать чистоту. Причем горничным был молодой парень, на коленках мывший полы. Это было странно, потому что в основном тут работают женщины, а мужчины предпочитают стоять вдоль дорог и общаться.


Начались наши два дня по фермам. Увидели много интересного - цветы, деревья, людей - очень доброжелательных и готовых помочь.

Посетили мы семью, довольно зажиточную, и брали у них интервью. Нда - крыша есть, конечно, железная, а вот потолок отсутствует, и все домочадцы сидят на сене. Разбитые диваны только для уважаемых гостей.

А вот и он - мачете, можно отрубить голову, но для меня срубили всего лишь маленький букетик из веток кустарника под названием "вчера-сегодня-завтра". Дети на фермах водятся в огромном количестве, но именно девчонкам с 5 лет уже несладко и так всю жизнь. Девчонки пытались дотронуться до странной белой дамы в брюках, самые смелые повисли на руках и старались отковырнуть что-нибудь.

Но все-таки в этих местах белый человек иногда появлялся, это я поняла на обратной дороге, когда наши попутчики остановились купить рис в глухой деревушке. Что там маленькие девчушки, на меня медленно надвигались местные красотки с явным намерением разорвать меня на мелкие сувениры. Их немного смущал мой облик - после нескольких часов по местным трассам я была полностью покрыта слоем красной пыли, а волосы стояли дыбом. Это замешательство позволило успеть Сергею вытащить фотоаппарат, чтобы запечатлеть это незабываемое зрелище. Сам того не желая - он спас меня, дамочки потеряли интерес ко мне стали прятаться от фотоаппарата. Потом вспомнив, что лучшее средство защиты - это нападение, они кинулись к нему и стали на перебой предлагать выбрать еще пару - тройку жен, ну или просто подарить милым дамам внимание и деньги. Думаете наши проводники вмешались - они просто получили удовольствие от увиденного, не случилось непоправимого только благодаря дядюшке Сэму - седины в Африке почитают и держат дистанцию.


Баобабы - это отдельная тема. Это величественные деревья, исполины. Африканцы у них используют все - листья кушают, в кроне деревьев развешивают ульи сделанные из веток того же дерева. Интересно, а стихи они им посвящают?

К вечеру мы въехали в мусульманский городок Сенгидо. Последняя ночевка в экспедиции. Решили устроить совместный ужин в самом лучшем ресторане при самой лучшей гостинице. Это было незабываемо. Я заказала всего лишь супчик куриный, а мужчины конечно мясо. Прошло не менее 60 мин. питья пива приятных разговоров, а кушать то хочется - то что принесли смогли есть только наши сопровождающие, сначала у нас были претензии, но когда я увидела кухню, где бедный повар готовит на несколько десятков посетителей на маленькой печке буржуйке... Спасибо, что не отравили. Да и все это не так и важно, когда ты на короткий срок, но вернуться туда точно не захочется.

А вот и возвращение в Арушу, сразу чувствуется разница. Сутки восстанавливали силы, отмокали в ванной, отъедались ананасами.

Спасибо Танзания за твой нехитрый быт, за небезвозмездное гостеприимство.

Еще раз, на прощание, самолет дал круг над вершиной вулкана Килиманджаро. Причем все пассажиры без исключения перевалили на одну сторону самолета, что внесло остроту ощущений при наборе высоты.


В Танзании столько непонятного, интересного:

Интересно - чем занимаются современные африканские антропологи? Создалось впечатление, что теперь то просто философы, ищущие благодатной почвы, лишний раз утвердиться в давно известных истинах.

Интересно - почему белые уверены, что черные без нас не выживут, лишенные буквально во всем инициативы - они сложили ручки на толстых и тощих животиках и ждут то ли божественного озарения, то ли какого- то чуда. Но с другой стороны - а может быть, они просто смирились с присутствием в их жизни столь активных белых. Черные люди - это хорошие актеры, считающие вторжение бестактных белых в их частную жизнь временным, а потому - это актеры улыбающиеся, притворяющиеся, ну и конечно ожидающие награды на свою игру.

Интересно - черные везде опекают белых. Может быть это влияние 200 летней истории рабства. Первые белые люди просто впечатали им в генетический код - Если белый обратил внимание в твою сторону, все ты избран, белый рядом - значит и деньги в кармане и автоматически вам друг без друга не обойтись.

Интересно - почему Масаи остались такими независимыми, почему они не хотят вливаться в общий информационный поток? А собственно почему они должны это делать?

Интересно - ведь многие африканцы едят учиться в другие страны, легко учат языки, но накопленные знания не передают. Следующее поколение знает лишь основы жизнеобеспечения, а кто хочет знаний - снова едет в Европу или в Америку. Может природа хочет законсервировать человека здесь, чтобы он был прежде всего частью природы, а не амбициозной, прагматичной, эгоистичной субстанцией.