# В гостях у Этны

Наталья Васильевна Згодько

Неаполь, Катания. Италия

Згодько Наталья


В гостях у Этны


Я изворачиваюсь изо всех сил, пытаясь заглянуть в крошечный овальчик иллюминатора. С ещё меньшим успехом пытаюсь просунуть туда же фотоаппарат и объектив видеокамеры. Я лечу на Сицилию.

Что мне известно о Сицилии? Немного. Жара, растительная скудность, мафия, прославленный ещё советским телевидением комиссар Катаньи, он же - Микеле Плачидо. Ну, что ещё? Ах, да! Сицилианские красные апельсины. Вспомнила, как несколько лет назад возвращалась домой из Италии автобусом. Со мной рядом сидела уже немолодая женщина, ехавшая домой с зароботков. Под Самбором в придорожном кафе заказали какой-нибудь сок - в автобусе было жарко. Официантка поставила перед нами стаканы с ярко-красной жидкостью и, видя наше изумление, с чувством превосходства протянула: "Это сок. Из сицилианских апельсинов". На что моя спутница, отхлебнув из стакана, ехидно ответствовала: "Детка, если это - апельсины, то я - японская балерина. Ты уж мне поверь, я этих апельсинов на Сицилии столько перетаскала - ты столько яблок в своей жизни не видела".

От Неаполя до города Катания, второго по величине на Сицилии, лёту сорок пять минут. Только успели взлететь, только мелькнули внизу крохотные Эоловые островки с макушкой вулкана Стромболи, как уже надвигается громада Сицилии. Никак не хочется верить, что это всего лишь остров. Недаром, когда-то довольно долго Сицилия была вполне самостоятельным королевством.

Под самолётом, который идёт на снижение проносятся нескончаемые мандариновые и апельсиновые сады. Между ними - голубые прямоугольники и круги прудов и водохранилищ, каналы. На пустыню совсем непохоже. А где же Этна? Знаменитая Этна, действующий вулкан, притягивающий туристов со всего мира? Этна покрыта плотной шапкой облаков и совершенно не желает быть сфотографированной мною сегодня.

Международный аэропорт Катания поражает своей модерновостью и порядком. Сплошное стекло и металлические конструции. И название у него фантастическое : Фонтанаросса -Красный Фонтан. Это дань уважения той самой Этне, которая в периоды своего пробуждения, действительно похожа на огромный зловещий огненный фонтан. Пассажиров немного, пространства и мест для ожидания, наоборот - достаточно. О пассажирах.

Сейчас, в начале марта, здесь полно туристов отовсюду. Нежарко - всего плюс 22 градуса. Несколько рыжих толстых датчан направляются на посадку в шортах и сандалиях на босу ногу. Куртки и ветровки у них в руках, им жарко. А вот из подъехавшего автобуса выбирается групка субтильных то ли филиппинцев, то ли индонезийцев. Одеты в пиджаки - явно жутко мёрзнут. Они испуганно жмутся на свежем ветерке, некоторые обматывают головы шарфиками. Бедняги! Кто ж так легко одевается в холодную Европу?

Но настоящее изумление вызывают местные сицилианские синьоры. Они важно прогуливаются в ожидании прибывающих - в шубах, наброшенных на шелковые декольтированные мини-платья, капроновые колготки и туфли на шпильках. Да, а между шубой и декольте обязательно должно неброско так выглядывать массивное золотое колье. Это здесь особый шик! Шуба - не для тепла, а как показатель доходов.

Автобус несётся по скоростной трассе к Катании, а я разглядываю пейзаж. Цветы! Море цветов и зелени! Буггенвиллия цветёт всеми мыслимыми цветами, жёлтый дрок покрывает склоны гор, алая камелия уже устала всю зиму цвести и потихоньку роняет лепестки. Синее небо, лазурное блестящее море, антрацитово-чёрные камни застывшей лавы, сползшей когда-то прямо в море. Просто буйство цветов. И откуда я взяла, что на Сицилии всё выжжено и окрашено в монотонно глиняный цвет? Цветут кусты, деревья, пальмы, кактусы. Даже алое, то самое комнатное растение, которое у нас называют столетником за то, что дождаться от него цветов можно раз в сто лет, здесь цветёт буйными оранжевыми стрелками.

Катания и близлежащие городки - просто рай для туристов в любое время года. Рассказывают, что даже в декабре-январе в укромных бухтах на чёрном вулканическом песке, который хорошо прогревается в солнечные дни, люди весьма охотно загорают. Но не только вечное тепло привлекает массы туристов сюда. В окрестностях Катании, главная туристическая "фишка" - Этна. Эта неугасимая и нервная красавица притягательна в любое время. В 2002 году она здорово дала знать, кто здесь хозяин! Так, что мало не показалось.

Извержение тогда показывали по всем каналам телевидения. Лава у Этны густая, двигается медленно. Поэтому извержение может продолжаться месяцами, как это было шесть лет назад, а может - и годами! Рассказывают, что пепел тогда сыпался с неба бесперерывно,люди в Катании ходили с зонтами, утром расчищали дороги, как у нас во время снегопадов. Оказывается, пепел в виде мелкого песка может превратить дороги в скользкие катки! Аэропорт был закрыт несколько месяцев. Люди тогда не пострадали, жертв не было. Но лава порядком попортила дороги, строения, линии электропередач, гостинницы, канатную дорогу. За десятки километров было тогда видно огненные фейерверки и огненные медленные потоки.

Эту жутковатую красоту я смогла увидеть лишь на диске, которыми бойко торгуют во всех туристических лавках. А сегодня мне приходится довольствоваться подъёмом на умиротворённую и полусонную Этну. Туристический автобус петляет по серпантину, на каждом повороте вызывая у меня сомнение в благополучном исходе затеянной эпопеи. Изгибы дороги здесь такие крутые, что огромный автобус непостижимым способом еле вписывается в повороты. Ох, лучше бы пешком, с рюкзачком за спиной... Пусть и тяжелее, зато, как-то, вернее. За окном весенняя зелень сменяется жалкими кривыми кустиками, а потом и вовсе исчезает. Вокруг - вздыбленная иссиня-чёрная масса застывшей лавы. Просто жутко представить, как ещё несколько лет назад здесь всё пыхтело, дымилось, полыхало и медленно двигалось, сжигая всё на своём пути. Я уже предчувствую, как буду стоять на краю кратера и вдыхать сернистые испарения, как потом друзья - туристы изойдут завистью, слушая мои росказни. Не тут-то было! Наш гид высаживает всех около бокового кратера (оказывается, и такие у Этны имеются) и объявляет, что это - конечный пункт нашего маршрута. Дальше - опасно, туда пускают только подготовленные группы. Я робко интересуюсь, а может на сегодня у Этны запланировано хотя бы маленькое извержение? У гида округляются глаза: "Что вы, синьора!" Он делает "козу" из указательного пальца и мизинца и тыкает в сторону предполагаемой вершины. На местном наречии жестов это что-то вроде нашего "Сплюнь три раза! Упаси Господь - хоть бы не сбылось!"

Ладно, приходится довольствоваться тем, что имеем. Тем более, что вид и в самом деле открывается феерический! Экскурсовод рассказывает, что именно здесь проходил испытания марсоход. Действительно, вокруг - просто марсианская,сюрреалистическая панорама. Как будто гигантской бетономешалкой кто-то перемешал весь пейзаж, да так всё и застыло. Сверху на нас издевательски глядит плотная пелена облаков, закрывающая заснеженный конус вулкана. А я-то размечталась нафотографировать Этну. Холодно. После почти летней жары у подножия, минусовая температура вызывает некоторое изумление. Я ещё бегаю с фотоаппаратом и камерой вокруг игрушечного бокового кратера, а теплолюбивые итальянцы уже попрятались в специально возведённом здесь строении, которое объединяет в себе и бар, и гостинницу, и магазин сувениров, и ресторан с местными блюдами, и даже небольшой музей Этны. Справедливости ради надо сказать,что подобными комплексами склоны Этны утыканы весьма часто. Этна здесь не просто украшение пейзажа - это очень важный источник туристического бизнеса. И очень, замечу, выгодный. Например, прекрасная многоэтажная гостинница, которую наш автобус проезжал на склоне полчаса назад, называется "Новый Отель". Это потому, что "старый" был полностью разрушен и завален лавай в 2002 году. Хозяин отстроил всё заново в рекордные сроки сверху, над лавой, оставив для рекламы часть заваленной постройки, чтоб не терять клиентов. А спрос на такие услуги немалый.

Сувениры - сплошь частички огнедышащей славы Этны. Обычный камешек, подобраный у обочины, но с надписью оранжевой краской "Этна" - уже сувенир! И "тянет" на три - четыре эвро. Местные умельцы, чтоб ничего не пропадало, наловчились из кусков неостывшей лавы, которую и сейчас можно добыть в укромных местах, отливать довольно примитивные статуэтки, чаши, горшки для цветов, декоративные плитки. Из измельчённой же остывшей лавы с добавлением клея формируют бесчисленные фигурки, брелки, пепельницы, тарелки и много других мелочей, которые просто невозможно не купить на память. В некоторых предгорных городках изготовление этих и подобных сувениров стало практически единственным источником доходов. Здесь можно и подкрепиться - глупые американцы толпятся за хот-догами, но настоящие путешественники спешат отведать местные искусы. Великое разнообразие "фриттуры" - что-то вроде наших жареных пончиков с сыром, с мясом и томатным соусом, из риса или картофеля. Глаза разбегаются от знаменитых сицилианских сладостей. Канноле - это трубочки со сладким творожным кремом; кассата - пироженые, глазированные сахаром; кандити - засахаренные корочки лимонов, апельсинов и мандаринов и ещё множество другого кремового, взбитого, ароматного и сладкого. Но на одном из достопримечательностей сицилианской кухни стоит остановиться поподробней. Это марципаны. А, вернее, искусно сделанные из марципановой массы, а потом раскрашенные фрукты. В моём одном подольском городе слово "марципаны" употребляется только в одном контексте: если ребёнок капризничает, не хочет есть обычный борщ и картошку, а хочет сам не знает что, разгневанная родительница, как правило, отвечает: "Сейчас, марципанов тебе наготовлю!" А может вполне в сердцах и выдать этих самых "марципанов", что б неповадно было впредь харчами перебирать!

А здесь марципаны - это произведение кондитерского искусства, вылепленные из смеси тёртого миндаля и сахара. Они выглядят настолько правдоподобно - сразу и не догадаешься, что это - плод кропотливой работы человеческих рук, а не богатой сицилианской природы. На вкус эти шедевры меня поразили не особо - слишком много сахара - но вид у этих мандаринчиков с листиками, яблочек, миниатюрных груш, треснувших гранатов, разрезанных апельсинов, - поражает воображение. Ну как тут не удержаться и не купить! Пусть не кушать - так полюбоваться. Наверное, этими же соображениями руководствуются все туристы, покупающие эти сахарно-миндальные миниатюры из расчёта "Всех по одной".

Спускаемся вниз, останавливаемся в предгорный селениях. Постройки здесь старые, кое-где им по двести - триста лет. Никакой штукатурки, побелки или покраски. Всё из дикого камня,а вернее, из всё той же застывшей лавы. Этим стройматериалом Этна исправно снабжает местных жителей вот уже не одно тысячелетие. Застывшая лава - шедевр прочности и твёрдости. Поэтому, стены домов, мостовые, ограды- всё это практически вечное и не требует ремонта. Подобные средневековые городки смотрятся старыми, но никак не обветшалыми или дряхлыми! Именно в таком случае приходит на ум словосочетание - благородная старина.

Население посёлков очень приветливо и радушно принимает целые армии туристов. Это становится особенно понятным, когда узнаёшь, что доход от туризма на Сицилии - один из наибольших. Примечательной и очень показательной в этом плане мне показалась большая мраморная доска в центре одного из городков. На ней были выбиты основные данные этого населённые пункта: население, административные данные, основные достопримечательности. Так вот, на три тысячи населения в посёлке имелось 25 ресторанов, 15 гостинниц, 8 "бед энд брекфест" - "кровать и завтрак": частные мини-гостинницы на одну-две комнаты. Раз есть предложение, логично предположить, что спрос тоже имеется. На некоторых гостинницах - реклама: "Номера для свадебных путешествий. С видом на Этну или на море".

После часа, который можно провести в медленном кружении по узким улочкам старинного городка, разглядывании диковинных фасадов домов, посещении прохладных соборов, церквей и церквушек, непроизвольно приходит мысль, что действительно, было бы неплохо пожить здесь эдак, недельку в крохотном отельчике на пару комнат. Посмотреть на величавые склоны Этны ещё и ещё, поесть местных фруктов, сделать ещё сотню-другую фотографий, часами любоваться на бескрайние панорамы с морем вдалеке... Эх, да можно много чего придумать посмотреть здесь, где природа и история сотворила такой потрясающий альянс - рай для интересующегося туриста!

Недалеко от Катании есть городок Таормина. Я к своему стыду не слышала даже о его существовании, а вот немцы и американцы очень активно посещают этот небольшой городок и считают его одним из самых достойных мест на Сицилии. Здесь, действительно, есть что посмотреть! Город выстроен на крутых склонах чаши, уступами спускающейся к лазурной бухте. Стены старинных построек увиты цветущими растениями, каждое здание - отдельный архитектурный шедевр. Развалины античного амфитеатра, оставшегося ещё от греков, начавших освоение этих мест, необычайной красоты бескрайние панорамы. Кстати, греки были не дураки по части этих самых панорам. Амфитеатр под открытым небом выстроен так, что театральные представления проходили в природных декорациях: вместо задника сцены - прекрасный вид на заснеженную Этну.

Сколько бы не рассказывать про Сицилию - всё будет мало. Этна - это только малая её часть. Есть ещё много чего, что любопытному туристу будет интересно увидеть здесь. Есть ещё Сиракуза - известный нам как город Архимеда. Именно здесь этот древний новатор додумался сжечь неприятельский флот с помощью солнечных зайчиков от множества зеркал. Есть ещё места, связанные с мифическим Циклопом, бросавшим камни в удирающего Одиссея. Кстати, эти глыбы поныне виднеются недалеко от берега и называются сейчас Циклоповыми островами. А ещё - неповторимая сицилианская кухня, которая соединяет несоединимое - рыбу и морепродукты с сыром, сметаной, изюмом, орехами и красным вином. Так что - езжайте и смотрите!


А Этну, вернее её верхушку, мне всё-таки удалось увидеть. Самолёт поднялся выше облаков - и я её увидела! Над белой взбитой ватой возвышался ослепительный конус задремавшего вулкана. Ну, ладно я - впервые лицезревшая это чудо! Так ведь и большая часть сицилианцев, летевшие вместе со мной, тоже уставились в иллюминаторы с благовейными вздохами: "Смотрите, Этна!"

Чао, Этна! Я ещё вернусь посмотреть на тебя поближе!


1