Аннотация: Итальянские города являются сокровищницами изобразительного искусства. Об этом чуде все статьи.
Сиена.
...Наш новый дом, находится в центре Сиены и владелец квартиры - Франческо, сдавая квартиру иностранцам ещё и подрабатывает. Он закончил университете - факультет политики, но работает в администрации швейцарской фармацевтической фирмы. А в выходные ещё и подрабатывает в ресторане официантом...
В новой квартире холодно, я простыл и сильно чихаю и кашляю. К тому же, от постоянной ходьбы мои ноги, изувеченные футболом и зимними походами по тайге, побаливают.
Но всё это отходит на задний план, потому что красоты окружающие нас, заставляют терпеть физическую усталость - посмеиваясь, я сравниваю эти две недели со спортивными сборами, где надо напрягаться чтобы достичь особой тренированности.
Переночевав на новом месте, с утра пошли в местный Кафедральный собор и провели там почти весь день. Ещё по пути в собор, вышли на центральную площадь города, считающейся одной из самых красивых городских площадей в Италии.
Площадь, по форме почти круглая и представляет из себя небольшой склон, похожий на амфитеатр, замощённый красивым кирпичом ещё в давние, старинные времена.
На дальнем её краю, в углу, стоит высокая, почти сто пятидесятиметровая башня. А по верхнему, ближнему краю склона - рестораны, кафе и бутики...
С утра, солнце пригревало и люди на площади, сидели прямо на мостовой, нежась под лучами первого весеннего солнца. Склон развёрнут навстречу солнцу, а дома вокруг препятствуют ветру. Такое удобное и почти домашнее место в центре старого города я видел пожалуй первый раз за время наших поездок.
Посидев на парапете фонтана с многофигурной композицией в центре, пошли дальше. Кафедральный собор поразил нас своими белыми узорчатыми стенами и конечно размерами. Однако, сразу внутрь мы не пошли, а воспользовавшись приглашением Франческо, который в этот день работал в ресторане, зашли к нему и славно пообедали. Я заказал себе варёную говядину в сладком соусе с овощами и наелся как опереточный злодей так, что стало трудно дышать.
Поблагодарив Франческо, мы пошли в собор и провели внутри несколько часов. Надо отметить, что при входе выстроилась небольшая очередь, но когда мы попали внутрь, то размеры собора словно проглотили несколько сотен людей, без всякого ущерба для себя от такого многолюдья...
Интерьеры собора, как и внешний вид были витиевато-красочны и напоминали сцену громадного театра, на которой разместилось несметное количество картин, скульптур, фресок, витражей и архитектурных деталей. Всё это привлекало, говорило, рассказывало в лицах и красках историю Иисуса Христа и его последователей: апостолов, евангелистов, святых отцов и матушек.
Сам собор, стоит на месте бывшей древней церкви, в свою очередь построенной на вершине холма, на котором ещё раньше стояло римское поселение. На крутом склоне, ниже громадного, похожего на разукрашенную шкатулку храма, видны черепичные крыши старинных зданий - некоторые сравнимы по возрасту с кафедральным собором.
Над собором возвышается башня, разрисованная поперечными коричнево-белыми полосами кирпичной кладки.
Центральный фасад-вход изукрашен резьбой по камню, скульптурами, мозаиками, башнями и башенками. От такой красоты, да ещё в солнечный, ясный день, захватывает дух и где-то внутри, возникает чувство восхищения теми мастерами, которые создали этот живописный, красочный, рукотворный пейзаж - фантазию на тему величия Христа и силы христианской веры.
Сиенский собор является одним из красивейших в Европе и по праву занимает значительное место в творчестве средневековых архитекторов и художников.
К фасаду собора ведёт лестница, с крупнофигурной мозаикой на полу. Три громадных входа-арки ведут внутрь собора, а центральный вход, открывают только по великим праздниками.
А внутри, как я уже говорил, собор похож на громадную шкатулку для хранения драгоценностей: полы украшены чудесными мозаиками и картинами-рельефами; стены покрыты узорчатыми рисунками и картинами известных, старых мастеров, мощные и высокие колонны и своды купола привлекают удивлённые взгляды посетителей.
Множество скульптур разных размеров заполняют, украшают это святое пространство присутствия живого Бога на земле. Такого обилия украшений, каменных фигур и разнообразнейшей резьбы я не видел ещё ни в одном из многих храмов, которые мы посетили, за последние десять лет путешествий по всей Европе.
Для того, чтобы подробно описать экстерьеры и интерьеры этого собора, потребуется написать целую книгу и чтобы не впадать в многословие, я на этом завершу описание увиденного, в этом несравнимом месте...
Потом были крипт и баптистерий, не менее древние и не менее интересные. Крипт представляет из себя древнюю церковь, над которой надстроили часть современного собора и она послужила своеобразным фундаментом для нового громадного строения...
Уже в конце дня, на закате солнца, мы влезли на недостроенную стену "нового собора", начатого, но недостроенного и оттуда, с высоты, увидели синеватые горные хребты вдалеке, черепичные крыши, горбящиеся неровными складками на склонах крутых долин под нами; заходящее солнце, сияющее в прохладном чистом воздухе на фоне синего, холодного неба;
колокольню большого монастыря, находящегося в километре от нас на другой стороне крутой долины, где тяжёлые, старинные колокола басом пробили шесть часов вечера...
День заканчивался, но когда мы спустились на центральные улицы, то увидели множество гуляющих жителей города, фланировавших по мостовым, собираясь на ужин или в клубы на вечеринки.
А мы торопились домой чтобы поесть, отдохнуть, набраться сил для завтрашних путешествий по этому удивительно уютному, старинному итальянскому городку. Удивительно, но несколько сотен лет назад, Сиена была соперником богатой и сильной Флоренции...
Утром, после завтрака и холодного до дрожи душа, отправились на автовокзал и сев на автобус, поехали в один из старейших и известнейших городков Тосканы - Санджеминиано, известный своими древними башням...
Часа через полтора путешествия через типичные ландшафты Тосканы, мы прибыли в этот замечательный городок, стоящий на вершине холма, и состоящий из старинных домов и множество высоких каменных башен.
В этом городке, всего около восьми тысяч жителей и большинство из них, работают так или иначе на обслуживании туризма, являющегося главной статьёй городского дохода.
Городок совсем небольшой по размерам и обойти его по периметру можно за полчаса.
На сегодня, в нем осталось тринадцать старинных башен-домов, а некогда их было около семидесяти. В средние века, башни эти делались для безопасности во времена войн и набегов соседей. За их толстыми стенами спасались во времена осады семьи владельцев обычных домов, а уже сверху, можно было контратаковать врагов на земле. Мне вспомнились такие же башни в Грузии, в Сванетии, которые несли такие же функции защиты от нападений врагов, как и итальянские.
Весной и с утра, туристов в городе не так много и мы, почти в одиночестве, гуляли по узким кривым улочкам охая и ахая при виде старинных стен, сгорбленных под тяжестью времени домов, миниатюрных площадей, с магазинчиками торгующими разного рода "колониальным" товаром для туристов.
От этих серых, древних стен веяло тайной и загадкой жизни, давно ушедшей в прошлое.
Вскоре вышли к смотровой площадке и поднявшись наверх, увидели вокруг себя поля и оливковые сады Тосканы, среди которых стояли отдельные фермы, деревеньки и небольшие городки на холмах.
В одном месте, на горизонте отделяющем синее небо от зеленеющей земли, видны были холодные заснеженные пики невысоких гор, названия которых мы не знали.
Потом, не торопясь вновь пошли вдоль крепостной стены, по щебёнчатой тропке.
Придя к крепостной башне, поднялись наверх и увидели под собой небольшой зелёный сквер-парк с редкими оливами и зелёным газоном.
Там, под одним из деревьев. растущих в центре садика, разместился одинокий музыкант с флейтой и громким аккомпанементом "Аве Мария" Шумана, записанным на магнитофоне.
Налюбовавшись видами Тосканы, мы спустились с башни, нашли скамейку в тёплом тихом уголке сквера и под звуки божественной музыки - солист был большим профессионалом - не спеша поели наслаждаясь тишиной, прохладным синим небом с ярким солнцем над головами, в сопровождении пения птиц, привлечённых в сквер музыкой.
Прохладный весенний воздух лёгкими порывами овевал нас и казалось, что мир сосредоточился в этой точке жизни, посередине старинного городка, берущего своё историческое начало в седой и страшной древности...
Через время, поблагодарив музыканта пошли дальше и продолжили наш путь вокруг стен городка...
С юга, городская стена тянулась по краю крутого, заросшего вечнозелёными кустарниками склона, переходящего в далёкую и узкую речную долину, а с севера город окружали поля и селения - часто это были оливковые сады...
Закончив эту прогулку и пройдя через проход в город, попали на площадь перед церковью Санта Мария Асунсьон и войдя внутрь, увидели тихое залитое солнцем пространство заставленное скамьями, а на стенах - несколько старинных картин с Девой и Младенцем на руках. Здесь, на с стенах сохранились старинные росписи, изображающих сцены из библейских рассказов.
Внутри было солнечно и тихо и мы, сидели несколько минут на теплых скамьях думая каждый о своём. Когда я попадаю в церковь, то невольно сосредотачиваюсь и вспоминаю случаи из жизни, связанные с молитвами и верой...
Через какое-то время, вышли на центральную площадь городка, находящуюся в тени высоких башен. Там, поднявшись на высокую каменную лестницу, вошли в дом-музей, где выставлены старинные картины и скульптуры...
А после, по крутой лестнице, стали подниматься на одну из башен. Сюзи осталась на половине подъёма, потому что она боится высоты, а я продолжил восхождение и наконец добрался до верхней площадки, откуда открывался вид на город, на вершины башен вокруг и на окрестные холмы.
Высота башни около ста двадцати метров и вид на черепичные серые крыши внизу, завораживал. Дома внизу были похожи на птичьи гнезда, сделанные руками древних ремесленников многие столетия назад. Мне вспомнился стих имажиниста Кручёных: "Над морем крыш и лесом труб..."
Спустившись вниз, вошли в очередную церковь рядом с монастырём доминиканцев. Внутри, как и везде в церквях было темно и холодно и я гулко закашлялся - простуда, так и не прошла за всё время итальянского путешествия.
К этому времени на воздухе потеплело и мы пошли искать старую церковь тамплиеров двенадцатого века постройки. Это оказалась маленькая церквушка, к сожалению закрытая и окружённая невысокой каменной стеной, за которой и прятался монастырь.
Потом, долго ходили по каменистым лабиринтам узких улочек, рассматривая стены и крыши, которым было никак не меньше чем четыреста-пятьсот лет. Но в этих старинных домах, уж привычно жили наши современники, привыкшие к наплывам туристов летом и тихим, холодным вечерам, зимой...
Уже в конце дня, идя на остановку автобуса, купили несколько акварелек с видами Санджеминиано, и через какое-то время, возвратились в Сиену...
Проголодавшись за время поездки, по пути от автостанции домой зашли в очередную пиццерию, купили по куску пиццы и съели её на ходу. А придя домой вскипятили чай попили горяченького и пораньше легли спать...
Утром следующего дня, после завтрака, пошли осматривать местный арсенал-крепость, построенный здесь одним из Медичи в 1561-ом году, вскоре после захвата Сиены.
Это гигантское сооружение с широкими и высокими стенами до двадцати метров высотой, построено из кирпича и много говорящего о богатстве Медичи и силе Флоренции в те времена.
Сиена была завоёвана в 1555 году и при осаде и захвате города флорентинцами было убито около половины всех защитников города...
Эта катастрофа, окончательно сломила сопротивление некогда богатейшего и древнейшего города Тосканы. По легенде, которая воплощается в скульптуре волчицы и двух мальчиков-сосунков, ползающих у неё под брюхом, город был основан сыновьями Рэма и дядей Ромула, которых этот зверь выкормил и воспитал.
Такая мраморная волчица, кормящая близнецов стоит на колонне перед Кафедральным собором, символизируя историю основания этого древнейшего города.
Известно, что предки Медичи были обычными горожанами, ставшими впоследствии банкирами накопившими богатства, а потом уже купивших себе и титулы, и власть.
Сиена, была богатой и властной раньше Флоренции, но со временем, банкиры этого города разорились, а богачами стали банкиры Флоренции.
Когда богатства Сиены истощились, этим воспользовались возвысившиеся соседи, что и привело к потере независимости города...
Возвращаясь к описанию крепости, хочется заметить, что такое гигантское строительство даже сегодня вряд ли возможно. И невольно задумываешься о масштабах и свершениях в те древние времена, сравнивая их с нынешними...
После крепости, пошли в музей расположенный на центральной площади Сиены, в бывшем правительственном здание города, в давние времена окруженного дворцами тамошней знати. Музей наполнен работами известных сиенских художников - кстати, название краски "сиена", произошло из здешних мест...
Продвигаясь по залам этой галереи, можно наблюдать эволюцию живописного мастерства от икон до роскошных картин и скульптурных изображений. И сравнение уровня пластических искусств тогда и в наши дни, во многом показывает деградацию современного искусства и утрату современными художниками многих навыков и умений из древних времён. Но это тема отдельной большого разговора - дискуссии...
Назавтра, простившись с Франческо, спустившись на вокзал по эскалатору длинной в полкилометра, сели в поезд и сделав пересадку, приехали в аэропорт Пизы, откуда и улетели через некоторое время в Лондон...
Наше путешествие продолжалось две недели и за это время мы приобщились к самой древней христианской культуре в Европе и ощутили веяние времени, через знакомство со старинными артефактами культуры и искусства, сохранившихся в музеях Италии.
Это был настоящий праздник узнавания нового и неизвестного и потому, воспоминания об этом путешествии останутся с нами на всю жизнь...
Май 2013 года. Лондон. Владимир Кабаков.
Венеция - музеи и кладбище.
...Венеция, один из старинных городов мира. Основали его христианские подвижники в пятом веке, а покровителем города является Святой Марк - Евангелист.
В древние ещё времена, символом города стал крылатый лев и его скульптуры и изображения украшают многие дома и улицы города...
Центром Венеции и самой высокой точкой, является колокольня Базилики Святого Марка, немного напоминающая башню Биг - Бена в Лондоне. На вершине этой многометровой квадратной башни из коричневого кирпича, установлена золотая скульптура Святого Теодора, второго покровителя города. Есть там и смотровая площадка. Попасть туда и с высоты осмотреть великолепный город, - мечта каждого туриста...
...После настоящего "итальянского" ужина, отправились в сторону знаменитого моста Риальто по узким улочкам с множеством магазинов и магазинчиков, продающих изделия из венецианского стекла, знаменитые на весь мир карнавальные маски и разного рода ювелирные мелочи и бижутерию.
Туристов вокруг было много и согласуясь с движением этой разрозненной толпы, мы с трудом, но добрались до "пункта назначения".
Мост Риальто действительно замечательное сооружение. Он переполнен туристами и днём и ночью. Мост состоит из трёх проходов-переходов и почему-то переход, ближний к площади Святого Марка, всегда заполнен туристами больше, чем тот проход, который направлен в обратную сторону.
Центральный переход, самый широкий и по нему нескончаемым потоком в обе стороны фланируют и фотографируются туристы.
Мы тоже постояли, посмотрели на залитый светом и отражениями в тяжёлой, словно политой маслом воде ярких фонарей города и дома - дворцы, стоящие на берегу, вдоль всего канала как вдоль улицы.
Налюбовавшись видами Гранд-Канале, повернули обратно, но через время поняли, что заблудились, потому что пробовали возвратиться в гостиницу другим путём.
Выбираясь на "прохожую" часть города, несколько раз упирались в тупиковые дворы, а то и в узкие, петляющие между тёмных домов с прикрытыми на ночь ставнями, улочки.
В конце концов зашли невесть куда и остались одни в паутине узких улочек и переулков. Было по-прежнему жарко, время клонилось к полуночи, мы устали и потому занервничали - не хватало только полночи провести плутая в незнакомом городе...
Обсудив ситуацию, повернули назад, вышли на знакомую дорожку и уже в первом часу возвратились в гостиницу. Зато, как же приятно было принять душ и заснуть в широкой постели не думая о завтрашнем дне и не вспоминая сегодняшний длинный день...
Проснувшись утром, приняли душ, вышли в столовую, где позавтракали привычным "брекфастом", который во всех гостиницах Европы и России одинаков: сок, мюзли или хлопья, варёные яйца, бутерброды с колбасой или сыром, плюшки, печенье, кофе или чай...
После завтрака, отправились на экскурсию во дворец Дожей.
Дворец прямоугольной формы, на трёх высоких этажах с большим внутренним двором, дальний конец которого упирается в боковую стену Собора Святого Марка.
Дворец сделан в восточном, мавританском стиле, с широкими мраморными лестницами и высокими, инкрустированными разного рода украшениями, потолками.
Дворец выстроен в одиннадцатом веке, но после большого пожара, был почти сразу восстановлен. Первый дож Республики Венеция был избран в девятом веке и с той поры, их сменилось несколько десятков.
В тринадцатом веке, Венеция стала коммуной и управлялась Советом. Но видимо "коммунальщики" не справлялись с управлением и потому, город вскоре вновь стал республикой, во главе с Дожем и разного рода вспомогательными Советами.
Эта своеобразная торговая "советская республика", продержалась почти до конца восемнадцатого века.
Дож в этой республике, был одновременно как президент и верховный судья. Помимо Совета состоящего из десяти человек, в городе были и Цензоры, следившие за соблюдением законов сохраняя чистоту нравов, в том числе в печатной продукции.
После избрания, Дожи руководили городом до конца жизни и жили во дворце вместе с семейством.
Довольно часто во дворце случались пожары - ведь тогда обогревались каминами и топили дровами. Но каждый раз, дворец восстанавливался и становился краше прежнего - республика Венеция была одним из самых богатых и сильных средневековых государств и потому, сокровища стекались сюда со всего света...
Дворец и сегодня украшен знаменитыми полотнами итальянских художников: Тициана, Тьеполо, Тинторетто, Веронезе, Беллини и многих других известных живописцев. Видно было, что искусство, всемерно поддерживаемое богатством, процветало в республике с давних пор.
В те времена, основными сюжетами картин были история христианства и войны, а в скульптурах - разного рода аллегории и мифические сюжеты...
Была во дворце и тюрьма, а какое-то время даже две - на чердаке и в подвале. Эти помещения, по контрасту с убранством дворца, производят самое мрачное впечатление - узкие каменные угрюмые мешки без воздуха, с толстыми решетками, справиться с которыми были неспособны и мифические гиганты.
Спали "зэки" на нарах и изредка выходили на прогулку в узкий дворик-колодец.
Здесь же во дворце, существует так называемый "Мост вздохов", по которому, приговорённых к смерти вели на казнь. Название понятно - как тут не вздыхать если знаешь, что совершаешь последние в жизни шаги...
Об этом дворце можно писать бесконечно и наша экскурсия длилась три с половиной часа. Громадные залы заседаний и собраний в нём сменялись разного рода комнатами приёмов и личными покоями Дожей. И всё это украшено картинами, скульптурами и замечательными потолками, о которых надо как-то особо рассказывать...
Вышли из дворца на белый свет ошеломлённые всем увиденным и изрядно уставшими. Пошли на набережную, где дул прохладный ветерок с воды и немного отдохнув в городском саду возвратились, теперь уже в музей аббата Карера, жившего здесь около двухсот лет назад и оставившего городу замечательную коллекцию картин, скульптур, монет и разного рода достопримечательностей.
Этот музей один из лучших в "музейном городе" Венеции и соседствует с музеем археологии и музеем истории города.
При входе во дворец Дожей, купили общий билет, по которому могли ходить бесплатно ещё в несколько музеев. Это было совсем недорого, но для "музейщиков", таких как мы, очень удобно...
Все музеи расположены в бывших дворцах знати и представляют из себя шедевры архитектуры. Не исключением был и музей Карера.
Большая мраморная лестница вела на второй этаж громадного здания, протянувшегося на сотни метров в сторону "Гранд-канале".
И вновь мы увидели картины знаменитых итальянцев, скульптуры восхитительного Кановы, который, как оказалось, в жизни был толстым и некрасивым.
Может быть поэтому, все его модели так ангельски стройны и легки, а их лица красивы и значительны. В этом случае, талант ваятеля соединился с талантом романтическим и мечтательным.
Может быть поэтому, мы по-прежнему очарованы творениями мастера, который жил и работал около двух столетий назад. Трудно представить себе теперешних скульпторов, так нежно и чисто работающих с мрамором...
Из музея Карера, перешли в музей археологической скульптуры и тут наше воображение поразили бюсты исполненные около двух тысяч лет назад и даже больше.
Там были все знаменитые портреты императоров - многие я знал из учебников истории Древнего Рима. Был там и бюст Марка Аврелия, императора - философа, труды которого я читал незадолго до приезда в Венецию.
Его грустные размышления о тщете жизни и неизбежности смерти, навеяли на меня тоску и я, присматриваясь к бюсту невольно отмечал черты грусти и даже страдания на лице этого императора-пессимиста...
В музее истории Венеции, было много морских карт и я вспомнил, что в периоды расцвета, Венеция становилась торговой империей и её власть, а точнее власть её денег распространялась на пол мира.
После музеев мы очень устали и вернувшись в отель, отдохнули немного в "кондиционированной" прохладе...
Вечером пошли ужинать в ресторан неподалеку от моста Риальто и после ужина, из-за небольших порций "рыбопродуктов" вовсе не показавшийся нам обременительным, мы ещё долго гуляли по вечерней Венеции, рассматривая блестящие витрины магазинчиков расположенных на главных путях туристов.
Но стоило отойти чуть в сторону и мы попадали в узкие переулки и дворики, где, особенно вечерами, вообще никаких туристов не бывает, а из открытых окон доносятся звуки включенных телевизоров и телефонные разговоры. Для венецианцев, в отличии от туристов, это были обычные жаркие дни рабочей недели...
Назавтра, мы отправились в базилику Святого Марка, билеты в которую заказали по интернету ещё из Лондона. И правильно сделали, потому что когда мы в десять часов утра пришли на площадь, очередь в собор уже растянулась на сотню метров.
Вход в собор бесплатный, но летом попасть туда без длинных очередей очень трудно, потому что посмотреть это религиозное "чудо света" стремятся все те, кто приезжает сюда отдохнуть и полюбоваться красотами Венеции, - города на воде, единственного в своём роде...
Уже при входе, видя всю красоту внутреннего убранства, невольно охватывает изумление и преклонение перед гением религиозного человека. Пять огромных куполов и всё пространство храма украшено древними золотыми мозаиками, наполненными драматическими сюжетами из Нового и Ветхого Заветов.
Всё это создано руками первоклассных художников, скульпторов, архитекторов и осенено образом незабвенного Иисуса Христа, чьё имя получила название древняя европейская цивилизация, существующая и по сию пору!
Этот храм собрал и показал всему миру основу того культурного феномена, который историки назвали Ренессансом и расцвет которого пришелся на конец Средневековья.
Этот ансамбль созданный людьми того времени, является воплощением мощи и совершенства человеческого духа, стремившегося возвеличить Создателя - Мессию и святость христианских подвижников, воплощавших в себе Новый Завет.
Этот храм называют ещё храмом тысячи колонн. И действительно, колонны разных форм и размеров созданы из разных материалов и разными мастерами на протяжении многих веков, трудами скульпторов и каменщиков, художников и камнерезов. Есть колонны полностью покрытые резьбой и скульптурными горельефами. Есть высокие прочные колонны из гранита, мрамора и алебастра.
И всё это, долгие столетия поддерживает громадные пространства "молельного" дома.
Интерьеры этого храма неоднократно горели, на протяжении почти тысячелетия существования, и их приходилось каждый раз восстанавливать и украшать заново...
Удивляют не только мозаики растянувшиеся по потолкам и стенам, но и мозаичные мраморные и каменные полы, покрытые чудесными рисунками и монограммами. Здесь чувствуется влияние разнообразных мировых культур и художественных направлений существовавших в те давние времена и доступные венецианским купцам.
Начиная с одиннадцатого века, согласно принятому в Венеции закону, каждый корабль возвращавшийся из дальнего плавания обязан был преподнести богатый подарок Базилике Святого Марка и таким образом, в храме накопилось множество дорогих, блестящих сокровищ - отражение культур и религий всего средневекового мира.
Об этом храме можно говорить бесконечно, но я стараюсь передать только часть тех впечатлений и эмоций, которые вызвали у меня свидание с этим мировым чудом - средоточием средневекового искусства и религиозного экстаза...
На следующий день, поехали на остров Мурано, где по сию пору работают заводики и мастерские по изготовлению, знаменитого на весь мир, венецианского стекла.
Как только мы сошли с "вапоретто" - водного трамвайчика, нас зазвали в ближайшую мастерскую, где несколько мастеров на глазах у зрителей, выдували из расплавленного стекла незамысловатые кружки с цветными камнями, впечатанными в ещё не остывшее стекло.
В мастерских было очень жарко и я, глядя на работу мастеров подумал, что при температуре снаружи до тридцати пяти градусов, внутри и особенно рядом с огнедышащими печами была ещё жарче и работать в таких условиях совсем непросто.
Однако мастера, поддерживая многовековую традицию, со своей работой блестяще справляются - изготовленное ими стекло замечательных расцветок и разнообразных форм очень ценится не только любителями. Ассортимент изделий из стекла многообразен, начиная от строгих бокалов, рюмок и стаканов и заканчивая разнообразными фигурками зверей и птиц - в них проявляется творческая фантазия мастеров.
От некоторых изделий нельзя оторвать глаз и невольно вздыхаешь от изумления, видя эти шедевры пластики и композиции. Но и стоят они достаточно дорого, для таких туристов как мы. Поэтому, нам оставалось только разглядывать эти шедевры, не помышляя о их приобретении...
На этом небольшом острове, тоже есть каналы и тоже много церквей. Одна из них, самая старая в окрестностях Венеции, была впервые построена в седьмом или восьмом веке, а сегодня восстановлена и поражает простотой и величием. В ней хранятся кости легендарного дракона убитого Святым Георгием, а в нефах лежат мощи давным-давно умерших, монахов.
Мне невольно вспомнились мощи православных монахов, виденных мною в Киеве, в склепах храма Святой Софии. Там тоже, из под старинных материй и ряс, иногда проглядывали высохшие пальчики рук и безглазые маски лиц монахов, лежащих здесь уже несколько столетий...
На обратном пути в Венецию, высадились на остров Сант-Микеле, где расположено венецианское кладбище. Это кладбище, рядом с монастырём Сант-Микеле, поражает своей запущенностью, гремящими в знойном сухом воздухе однообразными песнями цикад и странными стенками, в которые вставляют останки умерших венецианцев - взрослых и детей, как маленькие ящики в большие книжные шкафы - такова современная местная традиция захоронения умерших.
Есть там и православное кладбище, на котором похоронены Дягилев и Стравинский, а на евангелическом - Бродский и Эзра Паунд.
Это кладбище, странным образом напомнило мне запущенные российские захоронения, где сломанные плиты надгробий и выгоревшая серого цвета трава, ассоциируется с социальными катастрофами - революциями и контрреволюциями.
Эти кладбища запущены, забыты родственниками похороненных здесь, в отличии от той же Франции, где кладбища напоминают кукольные города, или кладбища в Англии хвойных, которые всегда осенены кладбищенскими деревьями, где пахнет густыми хвойными ароматами.
Такие ухоженные захоронения, говорят об уважении живых и живущих ныне к тем, кто умер давно или совсем недавно...
На фоне неухоженности и даже разорения царящего кругом, порадовали зелёной травкой и недавно высаженными деревьями, могилы Стравинского, Дягилева, Эзры Паунда и Бродского. Видно было, что многие поклонники умерших гениев бывают на кладбище, и среди них есть люди ухаживающие за этими могилами.
Я поклонник поэтического дара Эзры Паунда, и вспоминая его трагическую жизнь полную заблуждений и наказаний за них, умилялся ухоженностью этой могилы и думал, что это крошечное воздаяние поэту за все тревоги и тяготы его трагической жизни. Похожая судьба сложилась и у Бродского, пытавшегося поймать "синюю птицу счастья" за границей и умершего здесь, преодолевая грустное одиночество.
Оба, пытались найти жизненное счастье вне родины и оба умерли одинокими и разочарованными. Дела не меняет то, что один стал политическим преступником - Эзра Паунд, а второй - Иосиф Бродский, стал лауреатом Нобелевской премии. В личной жизни, внешнее признание, только поощряет внутреннее одиночество!
Мне кажется, что уехав из России Бродский потерял покой и смысл человеческого существования и его последнее прибежище, в далёкой от России Венеции, только подчёркивают весь трагизм и безбытность его нелёгкого жизненного пути...
Судьба Дягилева, тоже полна драматизма. После оглушительного, скандального успеха "русских сезонов" в Париже, великий антрепренёр немного потерялся в плеске бравурных оркестров и шипении шампанского, пенящегося в праздничных бокалах - продолжать обычную жизнь после всего было трудно.
А тут ещё, в России неожиданно грянула революция!
Всё это сделало Дягилева невольным путешественником и наверное очень несчастным человеком. Хотя говорят, что "мёртвые сраму не имут" и может быть совсем не важно для умирающего или уже умершего человека, где и как он будет похоронен.
Но могилы русских людей на чужбине, всегда вызывает у меня невольную грусть и сочувствие!
...Выйдя с кладбища, в ожидании очередного "вапоретто", я сел на деревянном причале и опустив ноги в прохладную зеленоватую воду, смотрел неподвижным взглядом на горизонт, думая о непростой человеческой судьбе заканчивающейся для всех людей одинаково - могилой, часто на неухоженном кладбище или, что случается редко, на ухоженном...
На следующий день, ближе к вечеру, поплыли на вапоретто на остров Лидо, узкой полосой растянувшийся на несколько километров у входа в бухты Венеции. Я встречал название Лидо раньше и знаю, что в России, это подразумевает что-то сверхбогатое и модное.
И действительно, даже если сравнивать с богатой Венецией, этот остров выглядит как заповедник для богачей. Наверное поэтому, Лидо, небольшой курортный городок, который поперёк можно пройти за двадцать минут.
Здесь не так много "однодневных" туристов из других стран, может быть потому, что каких-то исторический или архитектурных достопримечательностей здесь нет.
Зато, тут подолгу живут богачи имеющие виллы или роскошные номера в гостиницах...
Здесь, как утверждают путеводители - один из лучших на Адриатике пляж и потому, жизнь напоминает морские приливы и отливы - днём люди идут на пляж, а под вечер с пляжа...
В этом месте как я понял, достаточно много русских богатых людей, которые тут не только живут, но и плодятся.
На центральной улице, наполненной ресторанами и дорогими магазинами, видел русскую мамашу с двумя маленькими детьми, разговаривающую с кем-то из прохожих по-русски хриплым, прокуренным голосом.
Она, очевидно живёт здесь уже долгое время и чувствует себя вполне дома. Мне невольно вспомнились страшноватые рассказы о злых характерах и нравах в среде российский богачей-олигархов.
Как и для всяких нуворишей, независимо от национальности - деньги для них цель и смысл жизни. А отсутствие образования, традиций и вкуса делает их завсегдатаями именно таких "модных и престижных" мест, где они могут, даже среди богатых, блеснуть своим особенным небрежным богатством.
Отсюда, как мне кажется, в среде русских нуворишей рождается мода на разного рода дорогие замки, резиденции, супер большие яхты и прочая нескладная "бижутерия" жизни.
И ещё одна особенность "новых" русских - они циничны и безжалостны - в противном случае их, за украденные у народа деньги, будет мучить совесть! Ведь они "заработали" свои деньги в стране, где большинство страдает от безденежья, а часто и от нищеты!
Отсюда их агрессивность и цинизм, отсюда и бандитские нравы обывателей, разбогатевших на спекуляциях и мошенничествах...
Под вечер на пляже было малолюдно и переодевшись, мы поплавали в тёплом, чуть штормящем море. Там же на пляже, познакомились с молодым индийцем, который убирал мусор с прилегающих, улиц.
Он белозубо улыбался, довольно сносно говорил по-английски и рассказал, что в Индии играл в крикет в полупрофессиональной команде, а в Италию приехал чтобы мир посмотреть и себя показать.
Он, как все молодые провинциалы, хотел бы покорить мир и стать богатым и знатным, но пока оставался уборщиком, весёлым и доброжелательным юношей...
Уже в темноте возвращаясь на причал, поужинали в одном из уличных кафе, сидя под деревом и рассматривая прохожих - как обычно в маленьком городке, люди вечером выходят погулять по местному "Бродвею", чтобы на людей посмотреть и себя показать.
На улицах Лидо, после нескольких дней их отсутствия в Венеции, мы увидели машины и даже автобусы, что показалось немного диким. Это показывает, что человек очень быстро может отвыкнуть от "цивилизации" и "возвратившись" в мир без машин и мотоциклов, почувствовать себя вполне уютно...
К ночи в округе собралась гроза и сидя на речном трамвайчике, мы наблюдали как в небе, подобно громадным светодиодным фонарям, часто-часто мелькали извивы молний, правда без грома. Этим наверное и отличаются южные грозы от наших, российских!
Назавтра, жарким днём мы пошли во дворец-музей Резонико, наполненный живописью и реставрированными картинами старых мастеров. Эти картины, сверкают восстановленными яркими красками и производят очень сильное впечатление.
В большинстве музеев, мы видим картины - "мумии", засохшие и выцветшие - следы былого великолепия, а здесь, после реставрации они обретают первоначальный, яркий вид.
Выйдя из этого музея, проплыв несколько остановок на "трамвайчике, мы высадились у Академии художеств, расположенной в переделанной под галерею старой красивой церкви.
Здесь, в экспозиции, вначале стоят старинные иконы вполне сравнимые с греко-русскими иконами на досках, очень тонкого, лёгкого письма и в большинстве представлены мастерами тринадцатого-четырнадцатого веков.
По странной, для меня православного, католической традиции, на этих иконах в основном, в качестве главного действующего лица изображена Богоматерь - Дева Мария, либо ещё один "второстепенный" персонаж Нового Завета - архангел Гавриил, благословляющий "средних лет женщину" - Деву Марию на рождение Исуса Христа. Хотя в Библии говорится, что Дева Мария была совсем юной девушкой, когда родила Спасителя.
Также, здесь много сюжетов с Девой Марией, держащей на руках младенца Иисуса. Но самого Иисуса, уже в его взрослом виде, на иконах почему-то нет...
Потом уже, в следующих залах, моё внимание привлекли большие картины, изображающие крестные муки Христа, в окружении разбойников и учеников. Разбойники, в отличии от Иисуса Христа, не прибиты гвоздями к Т-образному кресту, а привязан за локтевые сгибы, верёвками...
Мне вспомнились все богословские трактаты, в которых историки пытались выяснить, как был распят Спаситель, какой формы был деревянный крест и как выглядела сцена этой мучительной казни. Сюжеты этих картин, во многом отражают ту точку зрения, которая в те времена была популярной и неоспоримой.
Мне кажется, корни этой традиции лежат в "очеловечевании" Нового Завета, отражающей тенденцию урезания, усреднения, "подчистки" революционных Заветов самого Иисуса из Назарета, выход на первый план вполне второстепенных персонажей Нового Завета.
В этом, случае, для меня видна работа "человеческого, слишком человеческого" предания, котороя приглушало революционность учения Иисуса на протяжении всего времени развития христианства.
В Евангелиях, роль Богоматери иногда подаётся почти в негативном свете. И слова Иисуса: "Кто матерь моя и кто братья мои...?" обращённые к ученикам, показывают его отношение к своим родственникам. Как мне видится, для Иисуса из Назарета, его братьями и сёстрами были его духовные последователи - "рабы и даже мытари", но не родственники...
Надо отметить, что культ Богоматери был утверждён на одном из соборов, уже только в пятом веке.
Ещё во времена Иоанна Златоуста, многие его последователи относились к Деве Марии как к обычной женщине и только в католичестве, богословы стали утверждать, что она тоже была рождена непорочным зачатием.
Это нагромождение "святости", там где оно вовсе не нужна, создавала разного рода побочные христианские культы и даже секты, оставляя в стороне подлинное значение слов и дел Иисуса Христа в Писании. В те времена, даже его мучительную смерть во имя спасения человечества от грехов, представляли больше как акт физической смерти, а не как символ страдания, ради уверовавших в Новый Завет!...
Глядя на этот набор сюжетов в картинах итальянцев, я лучше начинаю понимать протестантов, совершивших Реформацию в надежде возвратиться к Писанию, освобождённому от привычного для средневекового феодализма толкования Нового Завета, вполне в традициях Ветхого Завета...
Старые художники часто пишут распятого Иисуса в окружении разбойников. Но так ли близки были Иисусу из Назарета на Голгофе, разбойники и в идейном и в физическом смысле.
Всё-таки, главная трагедия всего произошедшего на Голгофе - это казнь Сына Божиего, воплощенного в человеке - Иисусе Христе. Разбойник, который попадёт в рай - это линия боковая и не имеющая большого значения деталь в Евангелиях... В этом смысле мне нравится картина художника Грюневальда, который создал полотно, на котором изображена полное драматизма и страданий Распятие Иисуса из Назарета, живого человека!
Но возвратимся в Венецию...
В Академии много картин Тьеполо, Беллини, Тинторетто, Веронезе и других, знаменитых и не очень, итальянских художников писавших громадные картины, в основном на библейские сюжеты. Несколько картин посвящено Святому Георгию убивающему дракона, причём дракон на всех картинах напоминает детёныша бронтозавра - "небольшой такой".
Есть большая картина, иллюстрирующая кражу в Александрии тела Святого Марка, который выглядит вполне, как совсем недавно умерший.
И к тому же, несмотря на то, что дело происходит в Венеции, рядом с телом Святого Марка стоит огромный верблюд, видимо должный напомнить, что мёртвый святой был привезён из Александрии, то есть из Африки...
Размышляя над увиденным, я подумал, что в Италии и в Венеции в частности, вслед за периодом икон последовал Ренессанс возродивший, утраченное в тёмное Средневековье, искусство древней Греции и Древнего Рима.
Однако, в России, техника живописи осталась ещё несколько столетий на уровне иконографии и живопись как таковая, возродилась уже в восемнадцатом веке и расцвела в девятнадцатом, будучи совершенно светской.
На мой взгляд, эта "задержка" в культурном развитии России обусловлена самодержавием и крепостничеством, "заморозивших" все искусства на долгие столетия, а живопись - на стадии освоения писания икон.
В это же время в Италии, развивались и набирали силу города - республики, в которых искусство, приобретало всё более светский характер, при покровительство богатых граждан этих городов - государств...
Выставка рисунков Рафаэля в Оксфорде.
...Целью нашего посещения был музей, в котором проходила выставка работ, а точнее рисунков Рафаэля Санти, пожалуй самого одаренного, из всех гениальных художников эпохи Ренессанса, который своим мастерством поражает и наших современников!
Справка из Википедии:
"...Рафаэ;ль Санти (итал.Raffaello Santi, Raffaello Sanzio, Rafael, Raffael da Urbino, Rafaelo; 28 марта 1483, Урбино - 6 апреля1520, Рим - великий итальянский живописец, график и архитектор, представитель умбрийской школы...
Рафаэль рано потерял родителей. Мать Марджи Чарла умерла в 1491, а отец Джованни Санти умер в 1494. Отец был художником и поэтом и первый опыт художника Рафаэль получил в мастерской отца. Самая ранняя работа - фреска "Мадонна с младенцем", до сих пор находящаяся в доме-музее.
К числу первых работ относятся "Хоругвь с изображением Святой Троицы" (около 1499-1500) и алтарный образ "Коронование св. Николы из Толентино" (1500-1501) для церкви Сант-Агостино в Читта ди Кастелло...
В 1501 году Рафаэль приходит в мастерскую Пьетро Перуджино в Перудже, поэтому ранние работы выполнены в стиле Перуджино.
В это время он часто уезжает из Перуджи домой в Урбино, в Читта ди Кастелло, совместно с Пинтуриккьо посещает Сиену, выполняет ряд работ по заказам из Читта ди Кастелло и Перуджи.
В 1502 году появляется первая рафаэлевская мадонна - "Мадонна Солли", мадонн Рафаэль будет писать всю жизнь.
Первые картины, написанные не на религиозную тематику - "Сон рыцаря" и "Три грации" (обе - около 1504).
Постепенно Рафаэль вырабатывает свой стиль и создаёт первые шедевры - "Обручение Девы Марии Иосифу" (1504), "Коронование Марии" (около 1504) для алтаря Одди.
Помимо крупных алтарных полотен пишет небольшие картины: "Мадонна Конестабиле" (1502-1504), "Святой Георгий, поражающий дракона" (около 1504-1505) и портреты - "Портрет Пьетро Бембо" (1504-1506).
В 1504 году в Урбино знакомится с Бальдассаром Кастильоне...
В конце 1504 года переезжает во Флоренцию. Здесь он знакомится с Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бартоломео делла Порта и многими другими флорентийскими мастерами. Тщательно изучает технику живописи Леонардо да Винчи, Микеланджело. Сохранился рисунок Рафаэля с утраченной картины Леонардо да Винчи "Леда и лебедь" и рисунок со "Св. Матфеем" Микеланджело. "...те приемы, которые он увидел в работах Леонардо и Микеланджело, заставили его работать ещё упорнее, чтобы извлекать из них невиданную пользу для своего искусства и своей манеры."[5]
Первый заказ во Флоренции поступает от Аньоло Дони на портреты его и жены, последний написан Рафаэлем под явным впечатлением от "Джоконды". Именно для Аньоло Дони Микела;нджело Буонарро;ти в это время создаёт тондо "Мадонна Дони".
Рафаэль пишет алтарные полотна "Мадонна на троне с Иоанном Крестителем и Николаем из Бари" (около 1505), "Положение во гроб" (1507) и портреты - "Дама с единорогом" (около 1506-1507).
В 1507 году знакомится с Браманте.
Популярность Рафаэля постоянно растёт, он получает много заказов на образы святых - "Святое семейство со св. Елизаветой и Иоанном Крестителем" (около 1506-1507). "Святое Семейство (Мадонна с безбородым Иосифом)" (1505-1507), "Св. Екатерина Александрийская" (около 1507-1508)...
Во Флоренции Рафаэль создал около 20 Мадонн. Хотя сюжеты стандартны: Мадонна либо держит Младенца на руках, либо он играет рядом с Иоанном Крестителем, все мадонны индивидуальны и отличаются особой материнской прелестью (по-видимому, ранняя смерть матери оставила глубокий след в душе Рафаэля).
Растущая слава Рафаэля приводит к росту заказов на мадонн, он создаёт "Мадонну Грандука" (1505), "Мадонну с гвоздиками" (около 1506), "Мадонну под балдахином" (1506-1508). К лучшим произведениям этого периода относятся "Мадонна Террануова" (1504-1505), "Мадонна с щегленком" (1506), "Мадонна с Младенцем и Иоанном Крестителем ("Прекрасная садовница")" (1507-1508)...
Во второй половине 1508 года Рафаэль переезжает в Рим (там он проведёт всю оставшуюся жизнь) и становится при содействии Браманте официальным художником папского двора. Ему поручено расписать фресками Станцу делла Сеньятура. Для этой станцы Рафаэль пишет фрески, отражающие четыре вида интеллектуальной деятельности человека: богословие, юриспруденцию, поэзию и философию - "Диспута" (1508-1509), "Мудрость, Умеренность и Сила" (1511), и самые выдающиеся "Парнас" (1509-1510) и "Афинскую школу" (1510-1511)...
Папе Юлию II работа Рафаэля очень понравилась, даже когда она была ещё не закончена, и папа поручил живописцу расписать ещё три станцы, причём уже начавшие там росписи художники, включая Перуджино и Синьорелли, были отстранены от работ. Учитывая огромный объём предстоящей работы, Рафаэль набрал учеников, которые по его эскизам выполнили большую часть заказа, четвёртая станца Константина - полностью расписана учениками...
Сменивший в 1513 году Юлия II Лев X также высоко ценил Рафаэля.
В 1513-1516 годах Рафаэль по заказу папы занимался изготовлением картонов с сюжетами из Библии для десяти шпалер, которые предназначались для Сикстинской капеллы. Наиболее удачен картон "Чудесный улов" (всего до нашего времени дошло семь картонов).
Ещё одним заказом от папы были лоджии, выходящие во внутренний ватиканский двор. По проекту Рафаэля они были возведены в 1513-1518 годах в виде 13 аркад, в которых по эскизам Рафаэля были расписаны учениками 52 фрески на библейские сюжеты.
В 1514 умер Браманте, и Рафаэль стал главным архитектором строящегося в то время собора Святого Петра. В 1515 году он получает и должность главного хранителя древностей.
В 1515 году в Рим приезжает Дюрер и осматривает станцы. Рафаэль дарит ему свой рисунок, в ответ немецкий художник прислал Рафаэлю свой автопортрет, дальнейшая судьба которого неизвестна...
Несмотря на загруженность работами в Ватикане, Рафаэль выполняет заказы церквей на создание алтарных образов: "Святая Цецилия" (1514-1515), "Несение креста" (1516-1517), "Видение Иезекииля" (около 1518).
Последним шедевром мастера является величественное "Преображение" (1516-1520), картина, в которой проглядывают черты барокко. В верхней части Рафаэлем в соответствии с Евангелием на горе Фавор изображено чудо преображения Христа перед Петром, Иаковом и Иоанном. Нижняя часть картины с апостолами и бесноватым отроком была завершена Джулио Романо по эскизам Рафаэля...
В Риме Рафаэль написал около десяти Мадонн. Выделяются своей величественностью "Мадонна Альба" (1510), "Мадонна Фолиньо" (1512), "Мадонна с рыбой" (1512-1514), "Мадонна в кресле" (около 1513-1514).
Самым совершенным творением Рафаэля стала знаменитая "Сикстинская мадонна" (1512-1513). Эту картину заказал Юлий II для алтаря церкви монастыря Святого Сикста в Пьяченце. ""Сикстинская мадонна" поистине симфонична. Переплетение и встреча линий и масс этого холста изумляют своим внутренним ритмом и гармонией. Но самое феноменальное в этом большом полотне - это таинственное умение живописца свести все линии, все формы, все цвета в такое дивное соответствие, что они служат лишь одному, главному желанию художника - заставить нас глядеть, глядеть неустанно в печальные глаза Марии."
Помимо большого количества картин на религиозные темы, Рафаэль создаёт и портреты. В 1512 году Рафаэль пишет "Портрет папы Юлия II". "В это же время, пользуясь уже величайшей известностью, он написал маслом портрет папы Юлия, настолько живой и похожий, что при одном виде портрета люди трепетали, как при живом папе."[5] По заказам папского окружения были написаны "Портрет кардинала Алессандро Фарнезе" (около 1512), "Портрет Льва X с кардиналами Джулио Медичи и Луиджи Росси" (около 1517-1518).
Особо выделяется "Портрет Бальдассаре Кастильоне" (1514-1515). Спустя много лет этот портрет будет копировать Рубенс, Рембрандт сначала зарисует его, а затем под впечатлением от этой картины создаст свой "Автопортрет". Отвлёкшись от работы в станцах, Рафаэль пишет "Портрет Биндо Альтовити" (около 1515).
Последний раз Рафаэль изобразил себя на "Автопортрете с другом" (1518-1520), хотя какому именно другу на картине Рафаэль положил руку на плечо, неизвестно, исследователи выдвинули множество малоубедительных версий...
Банкир и покровитель искусств Агостино Киджи построил на берегу Тибра загородную виллу и пригласил Рафаэля для её украшения фресками на сюжеты из античной мифологии. Так в 1511 году появилась фреска "Триумф Галатеи" . "Рафаэль изобразил в этой фреске пророков и сивилл. Это по праву считается его лучшим произведением, прекраснейшим в числе стольких прекрасных. Действительно, женщины и дети, там изображённые, отличаются своей исключительной жизненностью и совершенством своего колорита. Эта вещь принесла ему широкое признание как при жизни, так и после смерти."
Сохранилось около 400 рисунков Рафаэля. Среди них есть подготовительные рисунки и наброски к картинам, имеются и самостоятельные произведения.
Сам Рафаэль гравюрами не занимался. Однако Маркантонио Раймонди создал большое количество гравюр по рисункам Рафаэля, благодаря чему до нас дошло несколько изображений утраченных картин Рафаэля. Художник сам передавал Маркантонио рисунки для их воспроизведения в гравюре. Маркантонио не копировал их, а создавал на их основе новые художественные произведения, он занимался этим и после смерти Рафаэля.
Гравюра "Суд Париса" вдохновит Мане на знаменитый "Завтрак на траве".
Как и многие художники его времени, как например, Микеланджело, Рафаэль писал стихи. Сохранились его рисунки, сопровождаемые сонетами...
Вазари писал, что Рафаэль умер "после времяпрепровождения ещё более распутного, чем обычно", но современные исследователи полагают, что причиной смерти была римская лихорадка, которой заразился живописец во время посещения раскопок. Рафаэль умер в Риме, 6 апреля 1520 г. в возрасте 37 лет. Похоронен в Пантеоне. На его гробнице имеется эпитафия: "Здесь покоится великий Рафаэль, при жизни которого природа боялась быть побеждённой, а после его смерти она боялась умереть" (лат.Ille hic est Raffael, timuit quo sospite vinci, rerum magna parens et moriente mori)..."
...Я специально дал такие длинные цитаты из Википедии, чтобы читатели поняли, как много замечательных рисунков, картин и фресок было создано гениальным художником за свои тридцать семь лет жизни!
Невольно вспоминается Пушкин, который тоже за тридцать семь лет создал целую эпоху в русской литературе и стал для России тем, чем стал для Англии Шекспир!
Из истории жизни этих гениев можно сделать вывод, что талант раскрывается очень рано и чрезвычайно плодотворен. Это касается всей области творчества доступного человеку.
И на наше счастье, творчество именно таких гениев движет живопись, искусство, литературу в будущее.
Но увы, часто жизнь и работа таких самородков становятся вершиной, после которой идет медленный упадок, приводящий искусства либо к жалкому подражанию, либо уже к бесстыдному зарабатыванию денег, пользуясь невежество большинства современных обывателей!
...В буддизме исторический процесс и человеческие цивилизации изображается, как смена разных по уровню эпох, которые достигая апогея развития, клонятся к закату и самоуничтожению. Гегель считал древнегреческую скульптуру, вершиной искусства ваяния, повторить которое человечество уже не сможет, по разным причинам.
Нечто подобное мы видим в живописи Ренессанса, тоже ставшей вершиной изобразительных искусств, после которой, художественное изображение мира, медленно, но неуклонно двигалось к упадку и завершается сегодня полнейшей профанации способности человека видеть и повторять в красках красоту и совершенство, существующего вокруг нас мира природы и человека.