Аннотация: Испания хороша не только фламенко, но музеем Прадо и готическими соборами!
...Прилетели в Испанию, в Мадрид 5-ого мая. Пролетая над Альпами видели на вершинах снег,
а в Мадриде - тепло, солнечно, но ещё не жарко.
Аэропорт в Мадриде большой и состоит из нескольких отделений. Прилетели и прошли контроль в одном месте, а багаж получали в другом, куда довольно долго ехали на внутренней электричке.
Нас встретил муж родственницы Су, и усадив в машину повёз в пригород, где и стоит их дом. На подъезде, уже в посёлке, увидели большие дома а два - три этажа, огороженных высокими заборами - ощущение довольства и достатка - хотя большие участки радом с домами у многих заросли бурьяном - важный показатель, что дома построены недавно.
Однако семья племянницы Су живёт тут давно и потому обустроила сад и сделала бассейн, который скрашивает жару, наступающую летом. На участке стоят два больших дома и в одном, на первом этаже, в комфортной квартире поселили нас. Внутри, за воротами ограды нас встретили две больших собаки - одна хаски с странными голубыми глазами, а второй пёс, тоже большой и голенастый - ягдтерьер. Эти собаки тут же признали нас за своих и стали ластиться, требуя поглаживания.
После того как устроились и попили чаю, пошли гулять и вдоль тихой улицы поднялся громкий лай - в каждом дворе жили по нескольку сторожевых собак, и судя по басовитым голосам, довольно крупных. Замечу, что племянница с семьёй, в которой двое детей подростков, собралась переезжать в Америку и я удивился, как можно променять эту тихую благоустроенную жизнь, на незнакомую и агрессивную Америку.
Мы с Су трижды были в Америке и моё впечатление от американцев не самой светлое. Там я столкнулся с непонятной агрессивностью, особенно в больших городах, хотя были и вежливые, приветливые люди, в основном среди наших знакомых, которые принадлежат к среднему классу. Многие англичане со мной не соглашаются, однако, исходя из опыта жизни в "перестроечной" России я вижу, что США сегодня стоят на пороге социальных протестов и даже возможной скрытной политической гражданской войны - уж очень велик здесь разрыв между богатыми и бедными, уж очень эгоистичны люди, живущие в атмосфере индивидуализма, как идеологии, которая затрагивает всех - и богатых и бедных!
Во всяком случае я буду переживать - как они там устроились, тем более что муж нашей хозяйки совсем не говорит по-английски, что делает проживание в любой другой стране большой проблемой - тем более в Америке! Су успокаивает меня и говорит, что молодые люди рискуют, тогда как пожилые стараются жить в покое...
Выйдя к большой дороге, мы увидели на горизонте довольно высокие горы, на вершинах которых ещё лежал снег - я и не знал, что Мадрид стоит рядом с горами. Вспомнил Гражданскую войну в Испании и подумал - может быть войска генерала Франко, двигались на Мадрид с этих гор? Надо отметить, что в Советском Союзе эта война была хорошо известна не только потому, что советские люди воевали на фронтах за республиканцев, но и по произведениям Хемингуэя.
Вечером ужинали с хозяевами в их просторном и уютном доме, надо отметить, что испанцы ужинают поздно, особенно летом когда стоит жара, которая спадает только ближе к ночи. Кроме того в Испании, существует послеобеденный отдых, который называют сиестой и который длится с двух до пяти часов дня - в это время закрыты не только работы, но и публичные заведения, в том числе кафе и рестораны...
Назавтра утром, сели на маршрутный автобус и поехали в центр Мадрида - езды туда минут тридцать пять. Приехали в деловую часть Мадрида - там стоят несколько небоскрёбов, хотя остальная часть города застроена домами обычной этажности. Пересели на метро - площадь Кастилии и уехали в Старый город.
Здесь улицы полны туристов и мы не знали в какой стороне музей Прадо, который больше всего привлекал нас в Мадриде. Вначале пошли не в ту сторону, видели старый рынок, где неподалёку расположен бывший королевский дворец, в котором сегодня разместилась почта.
Посередине площади, рядом с конной скульптурой, прямо на мостовой сидели школьники, а учителя задавали им вопросы по истории Испании...
Вскоре нашли Бюро информации, взяли там карту города и разобравшись, пошли в сторону Прадо и городского парка.
Но в этот день в музей не пошли, потому что было уже поздно и пройдя мимо, стали подниматься на холм и вскоре вошли в ворота большого старого парка. Идя по тенистым аллеям, дошли до центра парка, где стоит несколько кафе. В одном из них мы сели за столик и пообедали, слушая гул голосов и весёлые шутки официантов, на которые компании за столиками отвечали добродушным смехом.
Дело двигалось к вечеру, хотя по-прежнему было жарко и мы решили пораньше вернуться домой. Спустившись в ближайшее метро, мы доехали до площади Кастилии и там, не одном из выходов, пересели на наш автобус. Метро в Мадриде просторное и удобное - есть магазинчики и даже маленькие кафе - однако поезда ходят не так часто как в Лондоне - иногда приходится ждать на платформе по пять-десять минут.
Назавтра с утра, ровно по расписанию сели на наш автобус и вновь поехали в центр, а оттуда на метро в Прадо. Музей большой и потому билеты продают в одном месте, а вход с другой стороны.
Справка:
"Музей искусства Прадо - неброское здание строгих форм, его интерьеры не блещут золотом. Но при всей скромности эта важнейшая достопримечательность Мадрида стоит на одном уровне с великими Лувром и Эрмитажем. В его огромной коллекции собраны картины и скульптуры величайших мастеров 15-18 веков.
В Прадо можно увидеть полотна знаменитых испанцев: Гойи, Веласкеса, Эль Греко, а также произведения европейских живописцев: Рафаэля, Ботичелли, Тициана, Рубенса, Ван Дейка, Брейгеля, Босха. Не случайно этот культурный клондайк испанской столицы притягивает более 2 млн туристов в год.
Созданием музея мы обязаны королю Испании Карлу V. В 16 веке он увлекся коллекционированием испанской живописи, а его потомки продолжили дело и пополняли собрание новыми предметами искусства. В 18 столетии царственные особы решили выставлять коллекцию для всеобщего обозрения, для чего заказали строительство музейного комплекса возле парка Прадо. Открытие состоялось лишь в 1819 г., после окончания войны с Наполеоном..."
...По мнению испанцев, лучшей и самой известной картиной в Прадо является картина Веласкеса - "Менины". На ней изображена королевская семья и фрейлины - менины, что и стало названием картины. Я думаю, что известность Веласкесу принесла его "должность" придворного художника, а так же заказанные ими портреты королей и аристократов.
На меня, самое сильное впечатление произвела его картина "Распятие Христа". На этом полотне, художник хорошо передал трагичную безысходность, в которой пребывал распятый Иисус, в последние минуты жизни! Он уже без сознания, голова повисла, тело расслаблено, на лице черты страдания - физического и морального - его предали и он пожертвовал собой ради людей его окружающих, ради будущего нравственного учения, позже названного христианством. Картина показывает драму Мессии и вместе его одиночество в конце земной жизни!
В остальном, как мне показалось, Веласкес довольно небрежен, несколько картин очевидно не закончены - в этом он разочаровывает. После Веласкеса смотрели работы Мурильо, которого до этого я плохо знал. Он потряс меня умением передавать характеры и чувства персонажей и в этом, ему помогали способности рисовальщика - в этом его можно сравнить с Рафаэлем, по мастерству его действительно можно назвать "испанским Рафаэлем".
Его картина "Святое семейство", похожа на изображение живой, счастливой семьи, хотя грусть на лице Марии показывает предчувствие трагичности судьбы её сына, ставшего Мессией и пророком нового учения! Малыш Иисус здесь - сама нежность и невинность, а Мария молода, красива и являет собой образ материнства!
Потом смотрели Риберу - он тоже хорош чистотой форм, тщательной отделкой деталей в каждой картине, сложными сюжетами картин на библейские темы.
Потом был Эль Греко, узнаваемый чёрно-белым колоритом и плавными скруглёнными линиями изображения людей. Мне подумалось, что в творчестве Эль Греко уже просматриваются черты и поиски новых форм изображения человеческих тел и вещей. Почти абстрактные силуэты, тёмные, пронзительные глаза на вытянутых лицах. Глядя на его работы, я вдруг поймал себя на мысли, что творчество современного российского художника Максима Кантора, в чем то похоже на работы Эль Греко...
Были в Прадо несколько часов, устали физически и от обилия впечатлений. Уже на выходе, зашли в кафе и поели с чаем и кофе, обсуждая увиденное и договариваясь, что придём сюда ещё хотя бы раз- за целый день мы осмотрели только малую часть экспозиции.
Мадрид конечно город туристов, как и Стамбул в котором мы побывали всего несколько недель тому назад, но в отличие от турецкой столицы, здесь мало кто знает и тем более говорит по-английски и это проблема для нас.
Здесь, наверное из-за жары, парки и скверы полны народу, а весной, ещё до туристического сезона сюда приходят в основном испанцы.
В субботу поехали в город, на встречу с родственниками Су. До центра снова добирались на метро, тут меньше народу, хотя автостоянки города заполнены до отказа машинами. Встретив родственников, пошли пешком в королевский дворец - замечательное здание и большой сад - красивый и ухоженный. Дворец стоит на холме, сад расположен заметно ниже и виды вокруг замечательные.
На обратном пути зашли в кафедральный собор, тоже большой, заполненный изображениями библейских сюжетов в скульптурных группах и на картинах с библейскими сюжетами.
Потом заглянули на рынок, который как всегда полон народу - не протолкнуться. В основном берут еду на вынос а в толкотне выстаиваются длинные очереди!
После пошли в музей известного испанского художника Саройи, который работал на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков и его знают не только в Испании. Он известен многими портретами детей, а на больших полотнах изображены женщины в белых платьях, словно летящие навстречу солнцу и ветру. Ещё в его картинах много моря и его портреты, как мне показалось, похожи на работы Серова, хотя по творческому почерку на Уистлера, на его знаменитую картину "Женщина в белом". Музей Саройи расположен в его доме, с просторными гостиными, спальнями, студией и зелёным красивым двориком - садом!
Домой вернулись к вечеру - золотой закат и быстрая темнота вслед. В этом пригороде ночью прохладно и тишину вокруг нарушает ленивый лай собак.
Думал о том, что если судить по тому, как живут здешние родственники и их соседи, то жизнь здесь намного зажиточней чем в России. Ещё думал о том, что Испания - страна католическая - их отношение к Писанию и догматам веры более буквальное. Наверное это несоответствие древних догматов и реальности привело к искажению учения Иисуса Христа. Индульгенции и костры инквизиции, противоречили заветам Христа и потому, подлинно верующие стали против этого протестовать. Именно протестанты со временем устранили в своих храмах последствия средневекового фарисейства и суеверий!
К сожалению, в России, православная церковь сохранила несоответствие современной реальности и церковных догматов. И если в Европе, в последние столетия католики под воздействие внутренних и внешних протестантов начали менять буквализм на реалистичное восприятие учение Мессии, то православие словно застыло в том виде, которое существовало ещё при Победоносцеве. Поэтому и сегодня, суеверия и казённые догматы мешают русскому православию усвоению подлинного нравственного учения Иисуса из Назарета, суть которого заключена в короткой фразе: "По делам их, узнаете их"!...
Но вернёмся в Испанию...
Мадрид один из самых красивых городов Европы в силу сочетания старинных дворцовых зданий, и модерна, уже заказанного испанскими богачами. Идя из центра в сторону парка можно видеть замечательные здания конца девятнадцатого века, от которых не отвести глаз - фигурные фасады, башни и башенки лепнина на карнизах и в обрамлении окон - всё это производит сильное впечатление!
Вчера случайно попали в музей героев Испании, когда направлялись в парк, но уже другой дорогой. Здание выстроено в монументальном стиле, вполне отвечающего предназначению мемориала, с двумя куполами, похожими на купола мечетей и скульптурными гробницами в просторных холлах, которые впечатляют сложностью символики и исполнения. Здесь захоронены известные правительственные деятели, о которых мало кто знает в Европе, как впрочем и в самой Испании. Перед фасадом здания устроен розарий и я несколько раз прошёл по кругу рассматривая чудесные, разного цвета и размера розовые бутоны...
Если идти от старого города в сторону Прадо, то на холме чуть позади музея расположен большой городской парк-сад, о котором я уже упоминал. В парке, рядом с прудами, розарием находится дворец имени Веласкеса, в котором размещён музей живописи, а неподалёку, на берегу большого пруда стоит Хрустальный дворец, с стеклянной крышей. В пруду, на южном берегу греются под солнцем несколько десятков черепах величиной с мужской берет. Несколько из них медленно плавали неподалёку, но большинство залезая друг на друга большими командами, устроились под берегом, рядом с пешеходной дорожкой, изредка медленно перемещаясь, в поисках удобного места по головам своих сородичей - всё это выглядит необычно и смешно. Народу в парке полно и многие расположились большими компаниями на полянах, устраивая пикники и празднуя дни рождения. К сожалению во дворцы мы не попали - Дворец Веласкеса был закрыт, а в Хрустальный дворец выстроилась большая очередь, в которой мы не захотели стоять.
К пяти часам вечера спустились к Прадо, в надежде в последние два часа работы, бесплатно попасть туда и досмотреть то, что не успели увидеть прошлый раз - после пяти, до закрытия в семь часов, здесь открывают свободный вход. Но и здесь была длинная очередь растянувшаяся метров на сто и в конце концов мы отказались от этой затеи. Вместо музея мы пошли в соседнюю неоготическую церковь Святогоронима. Как и обычно, эта католическая церковь напоминает религиозный театр или музей восковых фигур. На стенах и в алтаре много золочёных скульптур и у престола три фигуры: дева Мария, Иисус Христос и посередине между ними картина - Иероним стоя на коленях просит причастия у церковного клира - ведь Иероним был отшельников и делил свою пещеру с приручённым львом. Думаю, что идея картины - даже святые отшельники перед смертью должны исповедаться и причаститься - чисто католическая установка на главенство церкви!
После осмотра церкви, пошли вправо от Прадо вдоль бульвара, где стоят несколько десятков букинистических киосков и толкутся любители чтения. Тут книг очень много и на разные темы, что меня удивило и напомнило времена Советского Союза, когда ещё ценили и читали книги. Утром такой же книжный развал мы видели рядом с парком и это обилие книг и интерес к ним меня приятно удивили - выяснилось, что Мадрид - читающий город!
Назавтра мы на автобусе уезжали в Гранаду - наше испанское путешествие продолжалось!
Гранада. Из книги очерков "Жаркая Испания"
Из Мадрида ехали на автобусе в Гранаду около пяти часов.
Вокруг возвышенности от вершин холмов до их основания, "причёсанные" садами олив. Причёсанные, потому что оливы высажены в строгом порядке, рядами молодых и старых деревьев.
Проезжая Ла Манчу, видели вдоль дороги большие металлические силуэты самого
Идальго Дон Кихота и его слуги Санчо Пансы. И ещё чёрные и страшные силуэты бойцовских быков с большими рогами - надо бы посмотреть бой быков в корриде, хотя за последние годы количество арен для этого заметно уменьшилось.
Приехали в Гранаду в 3 часа дня - жара и яркое солнце!
С вокзала ехали на автобусе до нашего хостела, где и устроились на 6-ом этаже, на центральной улице города, откуда открывается вид на старый город, в том числе видны башни кафедрального собора - он совсем рядом.
Устроившись, сразу вышли на улицу - жарко, чисто, кругом только туристы. Прошли чуть дальше и увидели высокие стены кафедрального собора. Здание большое с разного рода настройками и каменными рельефами на фасадах.
Когда вошли внутрь, поразились размерами храма и конечно внутренним убранством! В нескольких капеллах, на стенах сооружены своеобразные "медальоны" с фигурами Богоматери распятым Иисусам и святых, описывающий сюжеты из Библии. Здесь прохладно, огромные пространства храма слабо освещены и необычная тишина, лишь иногда прерывается голосами гидов, работающих с группами туристов.
Впечатление от этого собора самые сильные, хотя позже выяснилось, что это ещё не самый большой кафедрал в Испании.
Храм строился около двухсот лет и выстроили громаду, напоминающую религиозный театр, с множеством скульптур - актёров, из которых самые часто повторяющиеся Богоматерь, часто с Младенцем, и сам Иисус Христос - почти везде это Распятие Мессии. В небольшом числе присутствует Святая Троица. Но можно сказать, что это Четверица - Дева Мария в католицизме присутствует везде и всегда.
Этот феномен смещения внимания верующих с морали Нового Завета на бытовые подробности библейских чудес, меня всегда удивляла, но потом я понял, что следование Заветам Иисуса из Назарета очень трудно - значительно проще уверовать в человека сотворяющего такие чудеса - тут, нравственный провал официозного христианства, хотя психологически это объяснимо и понятно. (На эту тему собравшись с духом написал статью, но публиковать её не спешу - даже сегодня мало кто поймёт мои аргументы, а в Средние века, за такие мудрствования могли на костре сжечь!)
После тщательного осмотра храма в течении нескольких часов, вышли на улицу, в жару и сразу перешли в Базилику, стоящую радом с кафедралом, помещённую в бывшей мечети. Тут можно наблюдать обратный процесс тому, что происходил в Турции - там храмы христианские превращали в мечети, а здесь мечети в храмы!
Эта Базилика - мечеть, внутри производит большое впечатление своим интерьером, типичным для мечетей - много больших и малых куполов - полукуполов, символизирующих небеса в которых пребывает как Аллах, так и христианский Бог-Креатор, а точнее Троица - Бог, Иисус Христос и Святой Дух! Но внутри Базилики тут та же тема - католический "театр" из фигур святых и картин на библейские темы.
Вечером ужинали в одном из кафе и пораньше легли спать - день был длинным и утомительным.
Утром следующего дня поехали в загородное аббатство Сакрамонте. Аббатство это стоит на горах, куда по петляющей дороге поднялись на автобусе-маршрутке - утро, чудесный вид глубокой долины с живописными, залесёнными склонами и на горизонте заснеженные горы, а по дну долины бежит ручей, в дожди превращающийся в бурную реку! Река называется Рио Доро.
К аббатству поднимались по тропинке в гору и поднявшись на вершину увидели квадратный внутренний двор с фонтаном посередине, а в фонтане плавали золотые рыбки.
Пройдя через дворик вошли в церковь, где увидели замечательный золочёный алтарь с множеством фигур библейских персонажей, с хорами и старинным органом. На стенах церкви множество замечательных картин на библейские темы. Здесь в 1610-ом году была основана монастырская школа, которая то закрывалась, то вновь открывалась. Из её стен со временем вышли известные люди.
Но самое главное зрелище здесь, это пещеры, оставшиеся здесь ещё с древнеримских времён, со времен гонений на первохристиан, поэтому монастырь носит название Сакрамонте - Святые Горы.
Узкий проход пробит вглубь склона и по сторонам кельи. Там позже нашли свинцовые книги и останки одного из древнехристианских мучеников - говорят, что это епископ Сесилий. В тех свинцовых книгах нашли изображение шестиконечной звезды Давида и эта звезда стала символом аббатства. В истории этого монастыря, сталкиваются библейские легенды и реальность, что свойственно всем древним церковным памятникам.
Стоит подчеркнуть, что христианская Гранада потрясла меня - такого богатства в убранстве церквей я не видел до этого, хотя мы с Су, в путешествиях обязательно посещаем все значимые религиозные центры и не только христианские!
А здесь, особенно в старинных монастырях, мы увидели убранство церквей украшенных деревянной и каменной резьбой, деревянными и мраморными статуями и множество старых картин больших мастеров на религиозные темы!
Посещая эти храмы я восхищался все увиденным: это были скульптуры сделанные старыми мастерами, среди которых преобладали изображения Девы Марии - тут скрывается загадка католической церкви, которая по сути стала церковью Богородицы!
Я часто об этом думаю и прихожу к выводу, что основатель христианства - Иисус из Назарета позже названный Христом, слишком сложная фигура для восприятия простыми, часто неграмотными людьми. А Дева Мария всем понятна, сама простота без назиданий и странных на первый взгляд нравственных принципов, которыми Иисус Христос оперировал в Новом Завете! Ведь она, будучи девственницей родила сына Бога - Иисуса Мессию, что и делает её образ достойным поклонения!
Здесь, как впрочем и везде, монастыри располагаются вне черты города и в основном на холмах - "ближе к небу".
В тот же день мы посетили Монастырь Кортуха, принадлежащий кортезианцам, который тоже поразил меня своим благолепием и убранством интерьеров, хотя при входе в здание и при виде внутреннего двора трудно предположить красоту, которая открылась нам внутри монастырской церкви и в капеллах!
Меня ошеломило многообразие замечательных картин, скульптур и работы по камню, например кафедра для проповедей, сделанная из розового мрамора. Скамьи тоже сделаны из дорогого дерева, с подставками для молящихся встающих на колени. Во время службы прихожане сидят, иногда встают для общего пения со священниками молитв и гимнов.
Любуясь красотами и торжественностью церковных помещений, позже я обратил внимание на то, что на службы ходят совсем мало прихожан и почти совсем нет молодых верующих, из чего можно сделать вывод, что, по крайней мере в городах, вера христианская, в том числе и православие медленно умирает, хотя формально многие называют себя христианами - в России называют себя православными более половины населения!
В женском монастыре святого Иеронима, куда мы попали на следующий день, в церкви, над алтарём невиданных масштабов "иконостас", в несколько "этажей", состоящий каждый из скульптур, рассказывающих о жизни Иисуса Христа и святых отцов церкви. Венчает этот красочный религиозный спектакль, большое распятие, а под ним фигура скорбящей Богоматери. Весь иконостас представляет из себя громадный овал, который заканчивается полукуполом, в котором тоже видны скульптуры. Потолок церкви разделён балками перегородками и в каждой части фрески, изображающие фигуры христианских, в том числе местных святых!
В капеллах, надалтарные "медальоны" поменьше, но тоже многофигурные, а нишах стен стоят скульптуры основателей монастыря.
Например в Картухе - это святой Бруно, который пришел сюда из французского монастыря Шартрез, и основал здесь свой монастырь.
Мы были в монастыре Шартрез несколько лет назад и тогда меня поразил вид монахов, улыбчивых доброжелательных и человечных. Это большой монастырь, который полностью находится на самообеспечении - там есть коровник, деревообрабатывающие мастерские и монахи в качестве послушания выполняют все монастырские работы!
Что интересно - в Испании, в каждом монастыре бытовые помещения обычные и даже аскетичные, но церкви поражают богатством, разнообразием красоты и информативностью, если можно так сказать.
Католические церкви, в отличие от православных, представляют по сути религиозный театр, в котором через скульптурные и живописные изображения, рассказывается история христианства начиная с Ветхого завета и конечно большинство страниц этой церковной "Книги веры", посвящено Богородице и Иисусу Христу, истории их жизни, распятию и восхождению Мессии на небо!
На следующее утро встали пораньше и на маршрутке поехали в крепость Альгамбра, которая стоит на холме и её величественные стены, нависая над долиной реки и центром города, видны из многих частей Гранады.
Первоначально это была мусульманская крепость, которую основали арабы пришедшие в Испанию и завоевавшие её южную часть ещё в восьмом веке, а были вытеснены христианами уже только через восемь веков - влияние мусульманства на южную часть Испании прослеживается и по сию пору.
Что касается крепости, то её начали строить ещё в девятом веке и в переводе её название означает "Красная крепость".
Мы приехали сюда пораньше, потому что в Гранаде, уже в начале мая с утра прохладно, а днём жара, часто за тридцать и яркое солнце которое слепит глаза. В это время уже цветут и благоухают разноцветные роскошны розы, красотой не уступающие невинной девичьей красоте!
Приехав в крепости, на входе прошли контроль паспортов, на соответствие времени посещения - народу много и надо заказывать посещение заранее. Потом пошли в сторону высоких сторожевых башен крепости, по пути рассматривая продолжающиеся здесь раскопки, представляя, как это выглядело и работало в первозданном виде почти тысячелетие тому назад. Воображение рисовало самые романтические картины, в которых я представлял янычар в тюрбанах и ярких одеждах, с изогнутыми саблями в руках, охраняющих эти стены и башни!
Вскоре вышли к дворцу уже испанского короля Карла Пятого и миную его, через арку прошли на бастионы.
Поднявшись по внутренним лестницам на самый верх долго любовались видами города - далеко внизу серые черепичные крыши узкие улицы и переулки и море зелени, а белые стены домов на противоположном холме, напоминали арабские кварталы.
С этих башен, открываются виды на несколько десятков километров вокруг и вдали отчётливо видны белоснежные изломанные вершины горного хребта Сьерра Невада. На башнях нас обдувал прохладный ветерок пахнущий жасмином и апельсиновым цветом и эти ароматы можно сравнить с ароматами из райских садов!
Вообще в Гранаде и других южных городах Испании запах апельсинов встречается повсюду и для меня эти запахи стали одной из примечательных черт самой Испании.
Теперь о дворцах расположенных в крепости.
Мы начали их осмотр с Дворца Львов, где меня поразила мелкая, изящная исламская резьба по камню, в том числе вырезанные арабские письмена, и обилие воды в бассейнах и фонтанах! Ажурные каменные кружева на стенах, на арках, на деревянных потолках, сделанные несколько столетий назад, заставляют уважать и восхищаться работой древних мастеров!
Надо заметить, что Гранада - уютный, чистенький город - произведение так называемой "каменной культуры" - то есть все здания здесь из камня и кирпича, которые хранят долгую память о строителях и владельцах, семьях и кланах владевших землёй и строениями на протяжении столетий, конечно если не происходило разрушительных войн.
Здесь по утрам улицы моют машины и поливают розовые кусты растущие вдоль улиц...
Возвращаясь к описанию крепости Альгамбра, продолжим экскурсию во дворце Карла Пятого, где внутри находится целый амфитеатр и во время музыкального фестиваля "Гранада", проходят концерты. Во дворцах Альгамбры несколько бассейнов, фонтанов и огранённых в камень водотоков - вода для арабов священна, а эти бассейны в беломраморных интерьерах, напоминают знаменитые виды Тадж Махала. Древние архитекторы создавали творения с классическими пропорциями и потому здесь, залы, переходы и другие помещения оставляю впечатление единство формы и содержания!
Правда фонтан "Медведи" - изюминка дворца Львов - не очень гармонирует с интерьерами - это поздняя вставка, но именно этот фонтан вызывает самый большой интерес у посетителей.
После осмотра дворцов ушли в сад крепости, в сторону очередного дворца стоящего немного в стороне от основного комплекса. Этот сад больше напоминает розарий, в котором повсюду разноцветье роз, обрамлённых водными бассейнами, каменными водотоками и фонтанами, в которых вода переливается, журчит и навевает тихие мысли о земной красоте и гении человека-творца!
Тут витают в воздухе чудные ароматы - это смесь жасмина, роз и апельсиновых деревьев, которые стоят не только в садах, но и вдоль улиц, часто усыпанные ярко красными плодами выделяясь на воне лиственной зелени!
Из этого сада открывается чудный вид на город лежащий у подножия крепостного холма и на отроги хребта Сьерра Невада прохладные заснеженные пики которого вздымаются на горизонте.
День уже клонился к вечеру, когда мы вышли из крепости и мимо громадной старой каменной арки, раньше служившей входом в крепость, по пешеходной широкой дорожке идущей через лес спустились к в город, к Плаза Нуове.
После ужина, решили погулять по старым арабским кварталам на склоне противоположно крепости. Идя по узким улицам, где с трудом могут проехать легковые машины, постепенно взбираясь всё выше и выше, и наконец поднялись на смотровую площадку, где по вечерам собираются встречать заход солнца туристы. Туда же приходят местные музыканты с гитарами и начинается концерт испанской гитарной музыки, под аплодисменты внимательных слушателей.
В этот раз два гитариста устроились на невысоком парапете этой площадки и после нескольких пробных пассажей, заиграли нечто из репертуара фламенко!
Солнце к тому времени село и в сумерках, в округе, разлилась атмосфера доверенности и всеобщего дружелюбия. Мы с Су тоже сели на скамью неподалеку от гитаристов и слушали, переливы быстрой страстной мелодии, каждый думая о своём. Я задумался о том, что наши лучшие годы уже позади, жизнь заканчивается и впереди только драма старения и закат жизни!
Спускались с холма уже в полутьме и когда вышли на ярко освещённую улицу, то кафе, чайные и торгующие мелочью лавочки обрели весомый, почти торжественный вид.
Хочу заметить, что Гранада сохранила свои древности и потому интересна туристам, я имею ввиду прежде всего Старый город.
Утром, перед отъездом, по старинным улицам, мимо церквей и бывших монастырей вновь поднялись на смотровую площадку, где неподалёку стоит церковь Святого Николая, на которую мы обратили внимание ещё вчера. Интерьеры в этой старинной церкви сделаны в современном стиле. Художник, на фресках покрывающих стены и алтарь изобразил драму жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа современными живописными приёмами, не заботясь о похожести фигур, однако сохраняя элементы реализма в изображении Мессии и Апостолов.
Переходя от фреске к фреске, глядя на крупно изображённую фигуру Христа, в окружении Апостолов и учеников, я думал, что простые люди не раздумывая пошли за этим религиозным революционером веры, а потом, в его нравственные Заветы поверили миллионы последователей, уставших от равнодушия мира лежащего во зле", откликнувшиеся на Его призыв к любви и состраданию и постаравшиеся воплотить Новый Завет в реальную жизнь.
На фресках, светлый образ Христа уходящего в другую, вечную жизнь, хорошо передан белыми одеждами и нимбом над головой...
Выйдя из церкви постояли на смотровой площадке прощаясь с этим городом и древней крепостью, нависающей над узкой долиной речки, которая весной превращается в небольшой ручей. Стены крепости мощные, непробиваемые, действительно имели красный оттенок и особенно на их фоне выделялись высокие башни, на которых были заметны крошечные фигурки туристов, всматривающихся в город, в том числе и на склон, на вершине которого мы стояли!
Назавтра, уезжали из Гранады в Малагу тоже на автобусе, по пути вглядываясь в зелёные холмы, покрытые "расчёсанными" оливковыми садами, расположенных, на залитых солнцем холмах.
Хочу заметить, что в этих записках я не смог передать и одной десятой того, что мы увидели и чувствовали в старинном городе, но таков жанр путевых заметок - это не подробный путеводитель - хотя возможно, когда-нибудь, я смогу написать об Испании и Гранаде большую книгу...
Малага
...Через полтора часа въехали в черту города Малага - это был третий испанский город нашего путешествия.
Остановились в квартире, недалеко от моря и центра города, которую Су заказала по интернету из Лондона. Оставив вещи в нашей комнате, сразу решили пойти на море - днём как обычно было жарко.
Ранний вечер, толпы народа гуляют по широкой набережной, много туристов и на рейде стоят корабли - один из них большой круизный корабль в несколько палуб - этажей.
Тут же уличный музыкант, профессионально играет джазовые моменты на трубе, мимо проходят молодые люди с пляжа оживлённо переговариваясь, наверное договариваются пойти в ночной клуб.
Мы ы этот раз решили не ходить на длинный мол уходящий в море а по тихим, богатым улочкам спрямили дорогу на пляж. Неожиданно увидели довольно большой амфитеатр и по афишам на стенах определили, то это арена для корриды - боя быков. Я бы хотел посмотреть на это зрелище, но Су категорически отказалась - придётся это сделать в следующий раз...
Выйдя на пляж, увидели там множество загорающих - пляж песчаный, с лежаками, зонтами и несколькими кафе. Много симпатичных девушек, мальчишки играющие в футбол, степенный туристы - иностранцы сидящие кафе...
Море тихое, ещё холодное, лёгкие волны набегают на берег и кажется, что мир безмятежен, каким он бывает только в юности!
Посидев в кафе на пляже выпили чаю и съели вкусный торт, а потом так же не спеша вернулись домой, но уже через центр, где увидели стены громадного кафедрального собора и неподалеку, бывший древнеримский театр, точнее его восстановленные развалины. Посидели внутри амфитеатра и я представил, как здесь на сцене ставили Эврипида, Софокла, Аристофана и другую греко-римскую классику.
Потом вернулись на квартиру, договорившись, что завтра придём сюда с утра и посмотрим не только собор, но и окунёмся в здешнюю "центровую" жизнь.
Вечером мы не видели хозяйку, которая всё время сидела в маленькой гостиной за ширмой и смотрела телевизор. Засыпая долго слышали разговоры на улице и пьяное веселье в одном из ближних кафе - Малага курортный город, а испанцы народ громкий и темпераментный!
Утром, позавтракав отправились в центр города, чтобы осмотреть кафедральный собор...
Вблизи, он оказался ещё больше. Колонны в три метра в диаметре тридцать метров высоты купола - как всё это не похоже на православные соборы в провинциальной России.
Этот собор тоже стоит не месте бывшей мечети, в которой по описаниям современников было 120 колонн. Его начали строить в пятнадцатом веке и закончили в восемнадцатом. Фундамент мечети послужил материальным духовным символом освобождения города из под власти мусульман. В силу долгого строительства, он совмещает в себе архитектурные черты строений Ренессанса и Барокко и отражает растущую силу Испании - массивные стены украшены башнями и башенками, оставляют впечатление дробности, а полуовалы, в которые вписаны капеллы святых и мучеников, показывают увеличение почитания Богоматери и местных святых - оттесняют образ Иисуса Христа, в силу невозможности в полной мере и искренне следовать его Заветам!
С утра тут полно туристов и гул их голосов, перекрывают слова молитвы произносимые священником во время службы. Обращает внимание, что высота двух парных симметрично расположенных башен - колоколен чуть меньше ста метров, при этом, одна из них недостроена и сегодня.
После собора, ещё раз посидели на каменных скамьях древнеримского театра, построенного ещё до рождения Христа - Испания долгое время была провинцией Древнего Рима.
Потом, по петляющей вдоль крутого склона дорожке пошли в крепость Аль Касаба - её начали строить мусульмане ещё в восьмом веке!
Собственно крепость состояла из двух - нижней и верхней, на холме. По нижней крепости мы долго ходили зигзагами из одной её части в другую - в крепости располагались не только дворцы, но сад и бассейны. Здесь, в реставрированных помещениях устроили выставку древнего гончарного искусства.
Мы долго отдыхали сидя во внутреннем дворике с фонтаном одного из дворцов, а по пути в верхнюю крепость, зашли в маленькое кафе, с видом на набережную порта, и попили чаю, погладывая вверх, куда ещё надо было подняться. Сидя в тени пальм, и ощущали прохладный ветерок с моря - день был жарким - мы готовы были сказать сами себе - остановись мгновенье, здесь прекрасно!
Потом стали подниматься в верхнюю крепость Гибралфаро, по дорожке, под палящими лучами солнца. Кое как, с остановками поднялись к крепости, вошли внутрь через ворота и сразу попали в музей-выставку о истории крепости. Вначале защитники её предстали нам в виде манекенов, одетых в военную форму тез времён и вооружённых копьями, саблями, кинжалами и самострелами. Потом появились кремнёвые ружья, потом винтовки, уже со штыками. Глядя на эти манекены, я представлял, как солдвды ходили по крепостным стенам, или стреляли из пушек по неприятелю, пытавшемуся войти в бухту Малаги.
Выйдя из музей, по каменной лестнице пристроенной у высокой стене поднялись наверх и обошли крепость по стене, любуясь видами окрестных гор и моря с береговыми бухтами...
К вечеру понялся прохладный ветер и так приятно было ходить по верху стены и видеть далёкие вершины и маленькие городки в долинах. В одном из этих городков, наша знакомая купила за недорого домик и часто бывает здесь, изредка приезжая на пляж в Малагу. Отмечу, что строений внутри крепости нет - не сохранились, а на их месте ровный зелёный травяной газон и кипарисы. Остаётся добавить, что внизу, на набережной хорошо различимы аллея крупных пальм, амфитеатр для боя быков, а на рейде большой круизный корабль...
Спускались от крепости к морю по длинной дороге, по сторонам которой стоят красивые просторные дома для богатых, с большими зелёными садами...
Уже на пляже зашли в знакомое кафе, поели и после, долго сидели пили чай и слушали шум волн, думая каждый о своём, вспоминая увиденное в соборе и в крепости.
Назавтра с утра, пошли в дом музей Пикассо, который здесь родился и провёл юность. Обычная провинциальная обеспеченная буржуазная семья. Здесь он учился художеству, делал классические картинки, здесь зародились его модернистские идеи, которыми он потом, постепенно покорил мир кубистическими, страшноватыми картинами-символами и уже в преклонном возрасте, вдруг стал понимать, что детские рисунки - это идеал художественного творчества!
Для меня, Пикассо, может быть, как никто из его товарищей художников - авангардистов, представляет деградацию современного искусства, сделанного и делающегося не художниками, в широком смысле слова, а критиками - искусствоведами.
Сегодня особенно заметно стремление таких персонажей, не работая и не учась, сделать карьеру и поразить мир чем то необычным, по сути мало похожим на живопись, литературу, музыку - удивить замысловатой примитивной формой и совершенным отсутствие чувства, что и является основой любого искусства! Сегодня, это является отличительной чертой разного рода авангардистов, сюрреалистов и прочей братии!
Неудивительно, что несмотря на баснословные цены за творения этих неучей, их быстро забывают, хотя на смену старым шарлатанам приходят новые! Сам жизнь сегодня такого свойства, что сегодняшние кумиры, сегодня бывают мгновенно забыты и погребены в запасниках многочисленных музеев.
В основном, современное искусство, в той или иной мере занято обыгрыванием сексуальных фантазий раскрепощённого инстинкта, а формы такой символической порнографии, во всех искусствах самые примитивные!
Получается, что "современный художник" вначале дурачит критиков, а те начинают дурачить зрителей читателей, любителей музыки. Тут работает старый как мир принцип "голого короля, которому хитрые портные шьют очередной "костюм"!
В местном музее, вместе с работами Пикассо, посмотрели работы английской художницы Полы Рейго. Она тоже, может быть под влиянием Пикассо начинала как модернист, а заканчивает жестким реалистом. Она начинала поддавшись влиянию разного рода "сюрреалистов, но постепенно пришла к фигуративному искусству, - это очевидная эволюция взросление мастера. А Пикассо застрял на примитивизме и кубизме - символизме, понимая, что на этом можно сделать и имя, и деньги!
Сегодняшнее обыгрывание проблем сексуальности в искусстве свойственно как мужчинам, так и женщинам в определённом возрасте, когда похоть давит, но кто-то на этом застревает до конца жизни - Пикассо кажется из таких!
Думаю, что зрителям в музеях, слушателям в концертных залах и читателям читая книги надо понять, что обобщённый "художник", это ремесленник, несмотря на популярность и раскрученность. Тот же Пикассо, в переносном смысле, не отличал Канта от Конта и Гегеля от Гоголя и потому не заморачивался - популярность росла, денежки капали - чего же ещё желать!
После музея, чтобы сбросить с себя груз разочарования, пошли на море, на уходящий вдаль мол и остановившись на полпути, свесив ноги сели на бетонный парапет и разглядывая пляж, наслаждались прохладой ветерка тянущего с моря. Вода вдалеке зеленовато-синяя, прохладная и чем дальше к горизонту, тем темнее...
Рядом испанские подростки ныряли в море с больших гранитных глыб, основания мола. Тут же рыбаки рыбачили на рулетку, а пляж вдали постепенно опустел - дело шло к вечеру.
А я вспомнил своё детство на Ангаре. Мы дворовой компанией всё лет купались в небольших озёрах, рядом с быстрой рекой. Вода в Ангаре была ледяная даже в жару и мы, иногда на секунду залезали туда а потом возвратившись к озеринке, ныряли и чувствовали, что вода после контраста с ангарской была совсем тёплой.
Мир детства для каждого человека связан с беззаботностью, но потом начинается пора взросления, переходящая в рутину взрослой жизни!
Малага, в отличие от Гранады, куда туристы едут посмотреть Альгамбру, монастыри и церкви, это курортный морской город. Туда приезжают расслабиться купаться и загорать. На набережной много гуляющих, которые ближе к ночи садятся в рестораны, кафе и пабы, пьют вино и пиво и ужинают. В центральной части города вечерами, а в выходные и днём, шумно пахнет едой, слышен смех и громкие пьяные разговоры! Так было и в Малаге, но мы с Су, рутисты другого типа, которые превращают свои поездки в некое подобие спортивных сборов. Мы за день проходим не менее десяти километров, иногда пятнадцать, зато полны впечатлениями от увиденного, а я ещё и делаю записки о наших походах, а уже дома в Лондоне перепечатываю их, естественно с добавлениями - если бы не было записок, то в памяти всё увиденное тонет в суете привычной жизни...
Назавтра переехали в Севилью - большой город, который летом полон туристами. Но об этом в следующей главе путевых записок...
Севилья
Приехали в Севилью из Малаги на автобусе. Три часа еды по красивой дороге и в удобном автобусе с кондиционером - чего ещё желать. Высадились на автовокзале и не знали в какую сторону идти в наш Би энд Би. Спросили у полицейского, он рассказал, как идти. Жара за тридцать, народу на улицах много, в одном месте увидели бездомных, лежащих в углу какого- то дома - по такой жаре они пьяные и ещё пьют что-то из бутылки. Прислушался - это русские матерятся - два мужика и женщина. Подумал - наши везде есть, тем более в Испании - тут тепло и не так дорого жить, тем более подают, если жалостно напишешь, что есть нечего!
В нашу комнату попали на лифте, но почему то только со второго этажа. Подниматься по лестнице даже на один этаж - это испытание. Хозяйки не было и мы созвонившись узнали код на входной двери...
Заселились, сходили в душ, передохнули и вышли в город и первым делом рассмотрели странную структуру похожую на огромного удава - странная фантазия современных архитекторов. Наверху смотровая площадка - это одна из главных достопримечательностей Севильи.
Вспомнился Лондон, где на краю Грин парка, выстроили зелёных холм, покрыв несущую конструкцию зелёным газоном. Высота холма была метров тридцать и наверх можно было подняться по "тропинке" и за деньги. Сооружение простояло несколько месяцев, никто туда не ходил и в конце концов "холм" разобрали.
Пошли в сторону Базилики Макарена. Построена в двадцатом веке и по красоте интерьеров не уступает старым соборам и даже Базилике в Гранаде.
В центре алтаря стоит фигура Божьей Матери с золотой короной на голове. Серебряный оклад и ниша в которой стоит Богородица создаёт эффект отдельности и одиночества! Алтарь, колонны, полуовал "медальона" богато украшен и много деталей.
Сами капеллы по яркости убранства выстроенными тщательности отделки не уступают алтарю Базилики и выглядят более аккуратно, отличаясь чистотой исполнения, в сравнении с старыми храмами. Напомню, что Базилику Макарена строили в середине двадцатого века!
Вечером долго ходили и искали кафедральный собор Севильи.
Наконец поверх крыш увидели вдалеке вершину башни - колокольни Хиральдо, с ангелом - навершием башни. Основание этой башни было когда то фундаментом минарета стоявшей здесь мечети!
Короткая справка о кафедральном соборе в Севилье:
"Кафедральный собор в Севилье - одно из тех мест, которые ну никак нельзя пропустить, если уж приехал в этот город. Причин для этого много: это и крупнейший готический собор мира, и католический собор, построенный на основе мусульманской мечети, и объект из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, и место захоронения Христофора Колумба, и очень красивое и необычайно причудливое здание, и много что еще..."
"Первое же здание на этом месте - мечеть - заложили в середине 12 века, во время мавританского владычества в Испании. В следующем столетии власть вернулась в руки испанцев, мечеть закрыли и превратили ее в христианский храм. Около 150 лет здание использовали без изменений, но в 1401 г. решено было его полностью перестроить, поэтому часть мечети снесли, придали зданию нужную форму и поменяли внутреннюю отделку. Работы продолжались около 100 лет. После этого собор многократно дополняли боковыми приделами и часовнями, он несколько раз обрушивался от землетрясений, и каждый раз оформление делалось в новом стиле - том, что был на тот момент популярен..."
"У собора очень необычная форма. Фундамент тут от мечети, а сохранившийся причудливо изукрашенный минарет превратили в колокольню. В центре конструкции сохранился (тоже от мечети) внутренний двор с апельсиновыми деревьями (чудесное, кстати, место), а внешнее оформление основного здания готическое..."
...Собор громадный, даже по сравнению с соборами в Гранаде и в Малаге, а исходя из размеров и затраченных усилий во время строительства, можно судить о силе и глубине христианской веры в Средние века! Но сегодня, увы, даже в больших соборах на службу приходя несколько десятков стариков, хотя в престольные праздники соборы полны, как впрочем и в Англии.
На следующий день, с утра пошли в этот храм - самый большой готический собор в мире.
Его масштабы действительно впечатляют. В начале, уже после изгнания мусульман, церковь сделали в бывшей мечети, а потом, за семь лет выстроили эту громаду!
Осмотр начали с башни Хиральдо, внутри которой сделан пандус по которому люди поднимаются на смотровую площадку под колокольней, башня настолько велика, что люди спокойно проходят вверх и вниз не мешая друг другу. Рассказывают, что звонари поднимались наверх на мулах!
Виды с башни замечательные во все стороны на город и далёкие окрестности. Всё напоминает виды Флоренции с вершины холма над городом, тоже с колокольнями многих церквей и домами крытыми серой черепицей.
Внизу, у входа в собор видны конные экипажи, на которых любят прокатиться по городу богатые праздные туристы, которым лень ходить пешком. В жаркие дни по всему Старому городу распространяется запах конского пота и помёта = это тоже одна из особенностей Севильи...
Спустившись и выйдя из башни, начали осмотр самого собора, в котором три громадных нефа и ещё много капелл и пространств. Капеллы расположены по периметру, но есть ещё другие помещения, связанные с основным зданием коридорами!
"Внутреннее оформление собора необычное, интересное и сложное. Основной алтарь создан в 15 веке, это огромная конструкция около 7 м высотой, состоящая из небольших барельефов, изображающих библейские сцены. Кроме барельефов, в нем установлены скульптуры 13 и 14 веков, в том числе - знаменитая древняя статуя Мадонны 13 столетия. Сохранились и алтарные конструкции 15-16 веков..."
В каждой капелле, помимо позолоченных алтарей стоят многофигурные композициями и рельефами прославляющих Святое семейство и местных святых. Помимо этого, на стенах размещены картины известных испанских художников: Мурильо, Субарбана, Пачеко и многих других представителей севильской школы живописи.
Внутренние пространства собора много больше футбольного поля и толстые колонны уверенно держат своды высотой более тридцати метров. Колонны громадные, гранённые метров в пять в диаметре. А башня Хиральдо, до вершины представляет внутри квадрат примерно десять на десять метров и высотой около ста метров...
После нескольких часов, проведённых в соборе, в прохладе каменных пространств, выйдя во двор ощутили яркость солнца и жару - термометр показывал снаружи плюс - 36!
Выйдя на раскалённую улицу, решили пообедать и найдя кафе с кондиционером, сели там надолго - плотно поели и просто посидели в прохладе ожидая наступления вечера!
Но жара не спадала и мы придя к себе, сделали небольшую сиесту - отдохнули и восстановили силы. Пиковая жара приходится на после полудня - именно в это время испанцы делают перерыв в работе - магазины и прочие заведения закрываются с двух часов дня и открываются вновь только через два - три часа.
После отдыха пошли в сторону реки Гвадалквивир и вдоль набережной пришли к университету, переделанному из табачной фабрики, на которой работала Кармен, героиня одноименной оперы.
Здание, как крепость окруженное глубоким каменным рвом, было построено в семнадцатом веке, большое и просторное - можно сказать красивое своей пропорциональностью - с замечательными мраморными лестницами - здесь, во времена расцвета табачной торговли, работали тысячи женщин и девушек. Характер Кармен, показывает историю одной из таких работниц!
Пройдя по тихим коридорам Университета, вышли на улицу и сориентировавшись по карте пошли дальше и пришли на площадь Испании. Эту площадь, по полупериметру обрамляет большое кирпичное здание с высоким стрельчатыми башнями по краям, а внутри двора канал с тихой чистой водой и ажурными мостиками. На стенах здания обращённых внутрь, в каждой маленькой капелле сделаны майоликовые картины, пересказывающие знаменитые события истории Испании - одновременно это история и география страны - когда и что присоединяли, где проходили битвы и так далее...
Это здание было выстроено в 1929 году и предназначалось для всемирной выставки. Я восхищённо охал и ахал, оценивая архитектурные изыски - в Севилье можно видеть множество интересных зданий и храмов, которые показывают мастерство школы испанских архитекторов и строителей, включая знаменитую церковь "Саграда Фамилия", выстроенную Гауди в Барселоне!
На этой неделе на площади Испании, вечером были выстроены большие сцены на которых проходил музыкальный "Севилья", где выступали молодые музыканты и их "громко" слушали толпы фанатов.
По пути к дому, мы встретили удивительный духовой оркестр состоящий из групп барабанов разной величины, труб и рожков. Представьте, навстречу вам идут несколько рядов молодых людей, в общей сложности человек пятьдесят, с инструментами и играют некий боевой марш с грозными ударами барабанов и взвизгиванием труб. Эта воинственная и тревожная музыка произвела на меня большое впечатление - настоящее эстетическое переживание! Что -то дикое и жестокое слышалось в этих опасных звуках!
В этот вечер мы долго не могли заснуть из-за жары, и шума с улицы. Во двое нашего дома расположились несколько кафе, заполненных до отказа пьяными шотландскими футбольными болельщиками. Они громким хором лужёных глоток пели шотландские гимны и народные песни, пили пиво и произносили речёвки - в Севилье проходил какой-то из европейских футбольных финалов и потому, несколько десятков тысяч таких болельщиков из Шотландии и Германии, обрушились на город! Шотландцы, как правило толстые, коренастые мужики средних лет, вели себя как завоеватели и мы заснули только после двух часов ночи, а в пять утра приехали машины и стали делать влажную уборку площади!
Мы конечно не выспались и утром, как сонные мухи вяло двинулись в Старый город, в дом - музей - бывший приют для старых священников. В рисепшен выяснилось, что ввиду частного владения, билеты сюда стоят очень дорого, однако мы решили всё равно пойти. Надо отметить, что и в Испании, там, где заправляют достопримечательностями города частные фирмы, а не государство, билеты везде дороги!
Это двухэтажное здание выстроено несколько столетий назад и потому, здесь есть традиционный внутренний двор, где расположен сад, куда могли выходить постояльцы из свих келий. В этих помещениях много картин известных испанских художников: Сурбарана, Пачеко, Мурильо...
Хочу отметить, что Мурильо, которого я считаю лучшим испанским художником, по чистоте рисунка, сбалансированной композиции и эмоциональному воздействия на зрителя похожего на Рафаэля Санти. Но о нем расскажу ниже...
Как и везде в католической Испании, церковь поражает свои убранством и мастерством скульпторов, архитекторов и резчиков по дереву и камню Здесь купол церкви расписан а в алтаре стоят множество скульптур членов Святого Семейства, местных святых и особенно выделяется среди них скорбная фигура распятого Христа!
Потолок и местами стены церкви расписаны яркими библейскими сюжетами, отчего возникает ощущение присутствия в декорациях красивой, но грустной пьесы!
Этим, католические церкви Европы, заметно отличаются от православных храмов и церквей, где царит аскетизм, часто обусловленный отсутствием мастеров - живописные и скульптурные традиции в российском православии не имеют многовековой истории, хотя иконография имеет свои корни ещё с византийских времён!
Я уже не один раз писал, что во времена ренессанса, в Европе жили сотни, тысячи хороших художников, часто не оставивших после себя даже имени. В то время, как в России сохранялась иконописная традиция и вместо живописи на полотне, до последнего времени церкви украшались иконами написанными на досках - это были, в большинстве символические изображения Христа и Библейские сюжеты, написанные по определённым канонам.
Во второй половине дня, мы направились в художественный музей Севильи. Музей находится в красивом здании, расположенного по периметру вокруг просторного патио с садом и бассейном. Здесь мы увидели одну из лучших в Испании коллекций картин и скульптур. Здесь есть залы посвящённые знаменитым испанским художникам, а так же размещены их большие полотна, по размерам сравнимые с фресками Рафаэля! Здесь есть большой зал с монументальными работами Мурильо, значение которого в живописи Ренессанса я понял только здесь!
"Бартоломе; Эстеба;н Мури;льо (исп. Bartolom; Esteban Murillo; род. предположительно 31 декабря 1617, крещён 1 января 1618, Севилья - 3 апреля 1682, там же) - ведущий испанский живописец "золотого века", глава севильской школы..."
"Желание совершенствоваться привело его в Мадрид, где его земляк, Веласкес, предоставил ему возможность изучать и копировать в королевских дворцах произведения Тициана, Рубенса, ван Дейка и Риберы и сам, своей свободной, мастерской техникой оказал сильное влияние на его развитие. Годы 1642-1645 остаются наиболее таинственными в жизни Мурильо. В 1645 году он вернулся в Севилью совсем другим художником и вскоре получил крупный заказ от францисканского монастыря. Выполнение этого заказа стало своего рода отчётом о годах ученичества..."
"В 1682 году Мурильо, со времени поездки своей в Мадрид не покидавший Севильи, приехал в Кадис, дабы исполнить для тамошнего капуцинского монастыря большую алтарную картину "Обручение св. Екатерины". Трудясь над ней, он по неосторожности свалился с подмостков и так расшибся, что должен был немедленно отправиться назад, в Севилью, где и умер вследствие этого падения 3 апреля того же года; кадисская картина была дописана его учеником Осорио..."
"Всех произведений Мурильо насчитывается свыше 450. Содержание их в основном религиозное. Значительную группу среди них составляют изображения особого, созданного им типа, посвящённые прославлению Богоматери...
Как в этих картинах, так и в других религиозных произведениях своих, Мурильо поражает свободой, смелостью и силой, с какими его пламенное одушевление идеальными темами выливается в реалистические, национально-испанские формы..."
"В начале среднего периода его творчества, колорит его достигает до редкого богатства тёплых, пропитанных светом локальных красок, которые потом, в эпоху полного развития его мастерства, приводятся к одному, лёгкому, воздушно-прозрачному общему тону, как нельзя более подходящему к его спиритуалистическим, сверхъестественным сюжетам".
Цитаты из Википедии, где можно найти подробное описание жизни и творчества художника...