Капралов Александр Георгиевич: другие произведения.

Путешествие вдвоем. Керала - полет за топором Вишну.

Сервер "Заграница": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
  • Комментарии: 5, последний от 19/08/2019.
  • © Copyright Капралов Александр Георгиевич (aaycard@gmail.com)
  • Обновлено: 19/02/2013. 251k. Статистика.
  • Дневник: Индия
  • Иллюстрации: 38 штук.
  • Оценка: 9.00*3  Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Дневник путешественников по югу Индии. Йога, боевые икусства, аюрведа, звериные тропы, кулинария, быт и нравы.


  •    Александр Капралов
      

    Памяти рыбака Лопеса посвящается.

    0x01 graphic

      
      
      
      
      

    ПУТЕШЕСТВИЯ ВДВОЕМ.

    КЕРАЛА - ПОЛЕТ ЗА ТОПОРОМ ВИШНУ.

    0x01 graphic

       ОТ АВТОРА
      
       Говорят, что от себя не убежишь. Но не следуйте слепо аксиомам. Верьте, что возможно все. Правда, только в Индии.
    Полгода, проведенные нами в штате Керала, прошли незаметно. Время здесь течет медленно и плавно, как звуки молитвы в индуистском храме. Оно почти стоит на месте. И если не заглядывать в календарь, через неделю уже призадумаешься - а какое сегодня число, еще через две-три - забываешь, что там, на дворе - март, сентябрь или декабрь, спустя месяц перестаешь на фоне вечного лета ориентироваться во временах года, а по прошествии квартала впору произнести сакраментальную фразу: "Люди, где я? А-у!"
       "А-у!"....
       В Керале каждое утро встаешь с восходом солнца. И эта картина - самое потрясающе из всего, что в этих краях можно увидеть. А, когда наслаждаешься прекрасным, больше всего, как известно, думается о друзьях. И о любимой женщине. О ней, конечно, в первую очередь..
       Мы ждали это солнце, обнявшись в предрассветный серый час, на продуваемом ветрами трех морей самом южном клочке индийской суши - мысе Каморин.
       Мы закладывали виражи на видавшем виде "Амбассадоре" дизайна 1956 года на горном серпантине по пути в царство чайных плантаций Муннар.
       Мы подглядывали, притаившись за толстым баньяном, как обедает слон, а потом спасались бегством по джунглям от серого великана.
       Мы вместе проплыли до сотни километров по волнам Аравийского моря.
       Мы вкусили десятки разных индийских блюд и даже прошли кулинарные курсы у шеф-повара керальского ресторана.
       Мы научились делать аюрведический массаж руками и ногами и получили дипломы авторитетного колледжа.
       Мы стояли на голове и медитировали, глядя на огонь, под руководством нашего учителя йоги - Саджу.
       Мы вдыхали ароматы благовоний, плывущих здесь, иногда, неизвестно куда и откуда.
       Мы сохранили в памяти, на фото и на видео тысячи лиц, пейзажей, звуков, вкусов - всю мозаику впечатлений, которая останется с нами на всю жизнь, и уже сделала ее совершенно иной только потому, что мы были в Керале.
       И мы, наконец, подумали - а почему бы не рассказать добрым людям о том, как мы ездили в Индию?
       Эта мысль пришла нам в голову после очередного "А-у!" на малабарском побережье Аравийского моря под городом Каликутом, где опять же мы - первые русские - изучали в бывшем царстве "Заморинов" самое древнее на свете боевое искусство Калариппайтту ( через две буквы "п" и две "т).
       Мы решили не утомлять читателей цифрами и историческими фактами, названиями и именами, каждое из которых нуждается в расшифровке и тянет за собой целый шлейф экскурсов в историю, пояснений и дополнений. Люди в большинстве своем - грамотные. Кому это интересно - заглянет в Интернет или сходит в библиотеку.
       Мы просто решили рассказать о том, что видели и рассказать так, как мы это поняли. В практическом применении это нам кажется полезнее.
       В то же время, мы постарались дать некоторую информацию тем путешественникам, которые захотят пожить на юге Индии, поездить по штату Керала. Оно того стоит. Ведь Кералу называют еще и "страной богов" или совсем простенько - "раем на земле"!
      
       Параллель Кении.
      
       Итак, мы не покупали путевок. Не совершали туров. И вообще еще за четыре месяца до отъезда никуда не собирались. Один из нас ходил тридцатый год своей жизни на работу. Другая смотрела на жизнь философски и ждала в ней перемен, если и не в лучшую, то хотя бы не в худшую сторону.
       Просто в один из холодных весенних дней ОН стоял под пронизывающим ветром на дороге и клял себя за то, что вовремя не залил бак машины бензином. Теперь, рассуждал ОН, придется тащиться с канистрой к колонке, которая хотя и маячила неподалеку, но совершенно прогулкой к себе не манила.
       И вот, пока ОН шел, пока открывал и заправлял, пришла мысль об Индии. "Там должно быть сейчас хорошо", - подумал ОН, тепло, нет холодного ветра. (Почти как в старом детском фильме: "Там тепло! Там яблоки!").
       ОН вспомнил, что ОНА изучает йогу и, наверное, будет рада продолжить это обучения в Индии. Да и ему хотелось заняться собой. Воспарить над суетой. Обрести новую точку для взгляда на окружающий мир. Наконец, тоже попробовать свои силы в йоге. А, собственно, продолжал ОН рассуждать, что мешает. Быт? Повседневность? Сила привычки? Ах, как несвойственно людям менять линию жизни. А ведь для того, чтобы повернуть "телегу жизни" иногда достаточно только решения. Как говориться "Решись, - и ты свободен".
       Впрочем, утомлять читателя перечислением мотивов нашего путешествия мы не будем. У каждого эти мотивы свои. И даже их может вовсе не быть. Помните анекдот: "Почему, почему? А потому!..." Так тоже бывает. А почему бы и нет?! Именно последнюю фразу ЕМУ и сказала ОНА, когда ОН, вернувшись домой, поделился с ней идеей об Индии.
       - Ты знаешь, - сказала ОНА, - а мне только что звонил индус...
       Мистика? Нет. Просто цепь замкнулась. Едем!
      
      
      
      
      
      
       Выбираем место жительства.
      
       Выбирая место в Индии, куда направить свои стопы, мы вспомнили про... Кению. Эта страна известна уникальным климатом.Здесь круглый год 25, от силы 30 градусов тепла. Провели по карте прямую от Кении по параллели к Индии и получили Кералу. Здесь, решили мы, тоже должно быть "кругом двадцать пять". И не ошиблись.
       В жару ехать не хотелось. Трудно организмам. Керала же, что действительно подтвердилось, - единственное место в Индии, где круглый год температура почти не меняется - от 25 до 28. Можно жить! Муссон здесь заканчивается в ноябре. С этого времени сюда начинают со всего мира слетаться туристы, чтобы пройти курс аюрведических массажей, сбросить вес, убрать живот, лишние бедра и еще кое-что ненужное, расправить складки целлюлита.
       Последнее обстоятельство никакого значения для нас не имело. Тем не менее, в ноябре решено было заехать.
       И еще несколько вводных строк. Дальше, верьте, будет легче. Мы решили не писать книгу, а предложить вниманию читателя дневник, который вел один из авторов. Дневник - непосредственная живая реакция на пережитое и увиденное - кажется нам более ценным пособием для желающих отправиться в Индию, чем тяжеловесная "книга". Лишь в некоторых местах авторы позволили себе облечь отдельные эпизоды своего приключения в более литературные формы.
      
      
       Откуда деньги, "Зин"?
      
       Наши знакомые, которым мы (потерпите еще немного!) рассказали о намерении отправиться на год в Индию, разделились на три категории.
       Одни отнеслись к нам, как к людям, склонным к чудачествам, у которых не все в порядке с головой.
       Других, прежде всего, заинтересовал финансовый аспект предстоящего предприятия. Дескать, откуда деньги, "Зин"?
       Нашлись люди, которые не стеснялись задавать нам этот вопрос, как говориться, открытым текстом и, признаюсь, ставили нас в тупик такой вопиющей бестактностью. Последняя иногда обезоруживает. Как и откровенное хамство.
       У нас не принято спрашивать даже у близких друзей (разве что сами захотят рассказать) какая у них зарплата, откуда деньги на квартиру, и машину, "Зин!". Однако, как показали сборы в Индию, именно этот вопрос нестерпимо мучил часть наших знакомых.
       Были и третьи. Они отнеслись к нашей затее не просто с пониманием, а, не стесняясь, признавались, что завидуют и тоже хотели бы совершить такое путешествие. А, по сути, изменить жизнь.
       Вот для этих третьих мы и дадим несколько практических советов по поводу денег. В Индии их можно потратить как очень много, так и очень мало, причем, не испытывая в последнем случае явного дискомфорта, и не отказывая себе в приличной еде и более чем сносном жилье. Достаточно сказать, что второй этаж новой виллы на берегу Аравийского моря - две комнаты, кухню и террасу примерно на 80 квадратных метров - мы снимали всего за 150 долларов в месяц. Но не будем забегать вперед.
      
      
       Летим за Гималаи. Выбор авиарейса, виза, что брать с собой в дорогу. Гоа.
      
       Решив, было, поехать в Индию на год, мы сразу столкнулись с проблемой - получить визу на такой длительный срок в посольстве Индии в Москве невозможно. Максимум, на что мы могли рассчитывать, это шесть месяцев. Однако любая, за исключением годовой, виза выдается при наличии билета туда и обратно, а его стоимость возрастает пропорционально сроку пребывания в стране. Нас выручило рекомендательное письмо, которое выдал на официальном бланке редакции газеты "Известия", с одобрения его тогдашнего главного редактора Рафа Шакирова, заведующий международным отделом Максим Юсин.
       Получив бумагу, в которой "всех, кого это может касаться", редакция просила оказывать содействие Александру Капралову, я сделал вывод - девятнадцать лет, которые с 1973 по 1992 годы были отданы международному отделу "Известий", прошли все же недаром. И на том - спасибо!
       При помощи человека, который засыпает и встает с мыслью об Индии, менеджера по туризму Юрия Кирьянова из фирмы "Индия-тур", мы купили билеты на чартерный рейс до Гоа. Оттуда решили добираться до Кералы, полагаясь на собственные силы.
       Прилетели чартерным рейсом в Гоа. Первое, чем удивила Индия - совсем не жаркой погодой и воронами, которые здесь "гладкошерстные" (почти без перьев), как и местные собаки.
       Долго стояли в очереди к пограничнику. Потеряли больше часа. Затем начали выяснять, как нам доехать до Кералы.
       Оказалось, что самолеты туда из Гоа не летают. Ближайший город, объяснили нам, из которого можно вылететь в керальскую столицу Тираванантапурам - это Бомбей. Но до него день пути на пароме или почти 600 километров автотранспортом. Что делать? Куда "крестьянину" податься? Любезные индийцы, растолковали нам, что до Кералы можно доехать и на поезде из расположенного неподалеку городка Магдаон. Это был выход из положения.
       Не долго думая, заказали такси в специальной будке - оплата по твердому тарифу показалась надежнее, чем сделка с частниками у входа в здание аэропорта - и поехали на "авось" на вокзал.
      
      
       Итак, мы приехали на вокзал в Магдаон. Там нас не ждали... Ни поезда, ни билетов до Тираванантапурама ( или Тривандрума, как сокращенно называют свою столицу жители Кералы) в этот день не было.
       Железнодорожник за стеклянным окошечком посоветовал: "Приезжайте завтра за час до отправления поезда в Тривандрум". "За час" означало к 13.00. Перспектива провести ночь в пристанционной гостинице не прельщала, тем более, что всего в 12 километрах были пляжи Гоа, океан! Именно туда мы на том же такси и направились.
       Быстро сняли номер в уютной гостинице с зеленым внутренним двориком и небольшим бассейном. Освежаться в этом водоеме не стали, а сразу пошли на море. Песок на гоанском пляже тончайший, как крахмал. По морю можно идти метров 70 и все будет по пояс. Дно - тоже гладкий песок.
       Поужинали акульими плавниками и набором острых специй, приготовленных из лимона, манго и перца. Пили чай. И все за 150 рублей по-нашему!
       На следующий день утром поехали на такси на станцию. Ждали там три часа до отправления поезда. Начальник сделал нам по блату билеты в вагоне 1 класса в купе для двоих и получил за это "на лапу" 2 доллара. Перед поездом мы пообедали в ресторане - ели острый суп и рыбу по-королевски ( филе, запеченное в сухарях). Очень вкусно. Цена всего обеда 1,5 доллара на двоих!
       Фирменный поезд "Раджани", нам понравился. Купе шире наших в полтора раза. Все время носят бесплатный чай с закусками, кофе. Ужин (опять же в стоимости билета) состоял из семи блюд. Суп, фасоль, рыбное карри, цыпленок, овощи, рис, десерт.
       Устроившись поудобнее, я достал ноутбук и попытался описать эту часть нашего путешествия более литературно. И вот что получилось:
      
       Под стук колес
      
       Экспресс "Раджани" опаздывал с прибытием на станцию Магдаон на пол-часа. Других поездов в это время, очевидно, не ожидалось, так как "рикши" и "кули", толпившиеся еще десять минут назад у входа на дебаркадер, отошли в тень деревьев, где и расселись до поры на траве.
       Полицейский с устрашающего размера винтовкой на плече и зловещими усами устал топтаться у ворот и в изнеможении сел на стул в стеклянной будке, где работал вентилятор.
       Двое индусов, стороживших блюдечко у входа в общественный туалет (и душ по совместительству), лениво и, похоже, не впервые пересчитывали от нечего делать монеты.
       Томились от безделья продавцы газет. И только к тележкам, где стояли бутылки с питьевой водой, время от времени подходили люди. Те же, кому цена в двенадцать рупий за пол-литра воды была не по карману, просто наклонялись к латунному крану, торчавшему из кривого голубого кафеля с надписью: "Drinking water"
       Вдоль перрона висели таблички, где черным по желтому были указаны номера вагонов и пассажиры уже расселись под крышей дебаркадера на скамейках - каждый в соответствие с билетом определенного класса.
       С трудом взяв билет на экспресс, мы успокаивали нервы за завтраком в привокзальном ресторане. Сто рупий, которые пришлось дать дежурному по станции за хлопоты, были сущим пустяком по сравнению с тремя с половиной тысячами, которые я выложить за последний билет высшего класса до Тривандрума.
       Ресторан был разделен на две части. В одной подавалась исключительно вегетарианская пища. Там завтракало несколько индийских семей. В другой, где у входа висел указатель "non veg.", было пусто. Официант обрадовался приходу посетителей и, не находя другого способа выразить свои чувства, запустил вентилятор у нас над головой на максимальную скорость.
       Коричневые лопасти, начавшие вращаться, как винт вертолета, не оставили магдаонским мухам никакого шанса совершить посадку на запеченный в сухарях стейк "рыбы-король". К тому же острые специи, среди которых мы отдали предпочтение приправам из долек лимона и манго, могли своим жгучим огнем расправиться с любой заразой, предприми она попытку проникнуть в организм.
       Вот дети! Только что ползали под скамейками на перроне на глазах у вполне приличного вида мамаши, а теперь берут из ее рук кусочки "чапати", сладости, запихивают их грязными пальцами в рот. Обратив внимание на интерес иностранцев, индуска, "закутанная" в легкое розовое сари, заулыбалась. Вслед за ней, как по команде, засмеялись ее дети. И это было счастье...
       Станционный динамик что-то крякнул. Сначала как бы на английском. Затем, должно быть, на хинди. И то и другое на фоне "белого шума" было одинаково непонятно. Но на всякий случай мы поспешили рассчитаться с официантом и вышли на перрон. Оказалось, кстати. Экспресс "Раджани" уже высунул глазастую голову из-за заросшего кокосовыми пальмами поворота.
       С трудом протолкнув по узкому коридору чемодан на колесах, сделанный аккурат по стандарту - впритирку со стенами вагона, мы заняли свои места в самом последнем купе. Оно было просторнее, чем в российских поездах, с широкими диванами. Только на двоих. Кондиционер в "высшем классе" работал на славу и холодный воздух быстро забрался под рубашку. Я передернул от озноба плечами, а Ирина, сев в угол у окна, закрылась пледом.
       Экспресс тронулся и уже через минуту возник проводник в клетчатом жилете, белоснежной манишке, и маленькой, как усики, черной шелковой "бабочке". "Кофи, тии, уиски?" - особенно нажимая на последнем слове, интересовался проводник.
       Виски на этом "полюсе холода" было бы как нельзя кстати. Однако, висевшая в купе на видном месте табличка предупреждала о строгом запрете на употребление спиртного. " Скоро будет обед!" - продолжал монолог проводник. "Водка, ром, виски?".
       Оставив вопрос без ответа (все-таки йогой едем заниматься), мы попросили проводника усмирить кондиционер. Индивидуальной регулировки агрегата в купе не было, а отключать всю систему ради двух пассажиров проводник не имел права. И все же индиец нашел выход. Он забрался в натоптавших не одну сотню километров по коридорам вагонов ботинках на столик, где скоро должен был появиться обед, и начал неистово затыкать все щели кондиционера свежим номером газеты "Hindustan Times", за чтением которого я собирался убить время в дороге.
       Мне стало ясно, что счетчик чаевых, которые расторопный проводник, несомненно, рассчитывал получить в конце маршрута, только что включился. Для полноты картины совершенного труда "клетчатый" еще потопал ногами по столику купе, покрутил туда-сюда железный винт на решетке кондиционера и, видимо решив, что должное впечатление на иностранцев произведено, слез долу.
       За прошедшие после этого полчаса проводник еще раза четыре наведывался к нам в купе со словами "Ром, уиски!", принес превосходный ужин из четырех блюд, а, когда мы закрылись изнутри на крючок, продолжал делать свои предложения по поводу спиртного и из-за закрытой двери
       Я снова придвинулся к окну. Сквозь грязные разводы на стекле почти невозможно было разглядеть заоконный пейзаж. Вскоре налетевший со стороны Мадраса осенний юго-восточный муссон уже во всю хлестал по крыше и окнам экспресса "Раджани". К сожалению, от потоков воды стекла чище не стали и все мои попытки досрочно разглядеть "Рай на Земле" оказались тщетными.
       В Тривандрум поезд пришел перед рассветом. Водитель ночного такси, не торгуясь, повез нас в Ковалам. После тысячи километров по железной дороге со всеми остановками, пятнадцать километров до берега Аравийского моря пролетели незаметно.
       Когда въехали в курортный поселок, было еще темно. Таксист остановил машину у какого-то отеля и стал выгружать наши вещи. Волны прибоя где-то совсем рядом с грохотом обрушивались на невидимый пока глазу берег. Через густую крону кокосовых пальм уже пробивался едва уловимый утренний свет. Откуда-то струился нежный, как запах манго, аромат благовоний. Похоже, в раю! - сказал я. Причем, при жизни! И мы решительно шагнули за порог спящего отеля...
      
       0x01 graphic
      
       Из дневника. Первое утро в Коваламе.
      
       Отель назывался "Moon light". Ира немедленно забралась под одеяло и продолжила сон, а я уселся в плетеную качалку на балконе и стал осматривать окрестности.
       Волнующий, таинственный новый мир! Весь Ковалам утопает в зелени кокосовых пальм и листьев бананов. Номер относительно дешевый, очень уютно, чисто. Обувь все снимают перед входом в отель. Дальше идем босиком. Мрамор идеально чист.
       На следующий день занялись поисками дома. Мы крупно закорешились с одним моторикшей по имени Шаджи и он нас возил на своем мотороллере под крышей по разным адресам, которые знал.
      
       Сняли второй этаж виллы. У нас две комнаты. В каждой стоит кровать, есть отдельный душ и туалет. Выход из комнат прямо на крышу (это площадка перед третьим этажом, который хозяева будут строить через год). Крыша плоская примерно 80 квадратных метров - прекрасная площадка для занятий йогой.
       На первом этаже живет индийская семья (она местная, а муж итальянец). Мы надеемся, что индийка поможет нам освоиться, научит Ирину готовить местные изумительные блюда, а также поможет с йогой.
      
      
      
       Из дневника. "Суга маану!"
      
       Начало ноября. Сидим на террасе дома, который мы арендовали. Ирина уткнулась в свою астрологию, а я пишу эти строки. Дом стоит на скале. Прямо во дворе растут кокосовые пальмы и бананы. Перед нами в огромной каменной чаше, обрамленной кокосовыми рощами, озеро пресной воды, а прямо за ним в километре ( 20 минут ходьбы ) - море.
       0x01 graphic
      
       Местные люди очень милые, все улыбаются, с чувством юмора. Утром шли к морю через кокосовый лес и все встречные керальцы говорили нам "Good morning!" (на языке малаялам - "Суга маану"). Преступности, как нас уверяют, здесь нет. Пляжи поменьше, чем в Гоа, но море на первых 60 метрах тоже мелкое. Здесь много пожилых пар из Англии, Германии. Люди приезжают не только для Аюрведы (десятки процедур), но и просто снимают комнаты, чтобы почитать книги в тишине.
       Отметили новоселье ужином в стиле Кералы. Нам подали около десяти разных яств на банановых листьях. Запивали все свежим ананасовым соком. На прощание нас украсили жасминовыми браслетами. Цены - народные.
       Мне делал массаж спины местный гуру. Массаж по местным меркам дорогой. 900 рупий. Делается с маслом и ногами. Костоправ держится за трос над головой, ходит по телу пациента и жмет стопами на больные места и т.д. Очень жестко, но, может быть, эффективно (болела спина и я согласился). Мастера мне вызвали из столицы. Он приехал на машине. Все сделал, но от денег отказался. Он сказал, что это его "карма"...
      
      
       0x01 graphic
      
       Из дневника. Рыбаки в юбках. Полиция. Масло для массажа.
       Продолжаем рассказ о Керале. Здесь утром прямо на пляже рыбаки тянут из моря сети. Сеть находится в море на расстоянии более двух километров. С двух сторон ее тянут за толстые канаты человек по двадцать рыбаков. Тянут медленно. Упираются ногами в песок. Что-то при этом поют типа нашего "э-эх, ухнем!". Этот процесс продолжается несколько часов. Рубахи на рыбаках все мокрые от пота. Одеты они почти все в керальскую юбку - "доти". Это кусок ткани, который обматывают специальным способом вокруг тела. "Доти" можно носить или почти как платье или подвернуть подол и заткнуть кусок ткани за пояс. Я так и делаю, тоже хожу часто в "доти".
       0x01 graphic
       "Камба-вала" уходит в море.
       В субботу 13 ноября рыбаки вытащили сеть только с мелкой рыбешкой. Всю кучу оценили в 900 рупий (20 долларов). И это на сорок человек за часы изнурительного труда! Другим рыбакам-ныряльщикам повезло больше. Они привезли на берег связки мидий и быстро все распродали.
      
       0x01 graphic
      
       Ездили в Тривандрум в полицию. Нас не приняли. У них праздник Дивали. Плотность автомобильного потока в Индии я сильно недооценил. В Тривандруме такое столпотворение машин, что я бы не решился сесть за руль даже на пять минут. Никаких правил. Все гудят, снуют, подрезают. А пешеходы, в отличие от наших, не пытаются увернуться от машин, а с достоинством переходят дорогу. Пусть машина будет уже в сантиметре от человека, житель Кералы бровью не поведет.
       Наш рикша, Шаджи, мастер высокого класса. Проскакивает там, куда, кажется, ящерице не проскользнуть.
       Ужинали в ресторане (у нас пока кухня не оборудована). Опять на банановых листьях размером с шахматную доску подавали разные керальские блюда. Очень вкусно и остро.
       Снова ездили в полицию. Нам дали анкеты - восемь штук. Я говорю:
       " Сейчас я вам их заполню". Мне отвечают: "Не успеете, у нас через полчаса начинается праздник".
       Опять праздник! Живут же люди! В понедельник 15-го ноября снова повезем анкеты.
       Были в Тривандруме в государственном колледже Аюрведы. Завтра еду к его главному врачу на лечение.
       Массажный стол вырезан из куска дерева и повторяет контуры человеческого тела. На пациента во время массажа выливают 5 литров теплого масла, настоянного на лечебных травах. Мне будут делать без 5 литров, подешевле. Сейчас, кажется, нашли дешевый и при этом хороший
       0x01 graphic
       Не надо "ляля". Дешево не отдам!
      
      
       массажный салон. Нам там дают скидку. Посмотрим. Пока эксперименты ставим на мне, а потом подключиться и Ирина.
      
       Из дневника. Налегаем на папайю.
      
       Нам доделывают кухню. Это навес на нашей крыше, под которым будет установлена газовая плита, раковина, разделочный стол. Пока же вынуждены питаться в основном папайей. Она не сладкая, но жирная, маслянистая. Оценили то, что называется маракуей (местное название установить не удалось). Хорошо освежает. Ананасы едим, маленькие бананы и еще какие-то экзотические фрукты, напоминающие гранату-лимонку, только все в пупырышках. Местные ананасы гораздо сочнее тех, что продаются в наших магазинах. Все цены народные. Бананы здесь трех сортов. Маленькие, очень сладкие. Большие желтые - травянистые. И розовые. Последние самые сладкие.
       По ночам за окном слышны хлопки. Это в храмах взрывают хлопушки. Отпугивают нечистую силу.
      
      
      
      
      
       Из дневника. Немного о йоге
       Изучение йоги было одним из мотивов поездки в Индию. Поэтому сразу после приезда в Ковалам захотелось найти достойного учителя. С просьбой помочь нам в этом деле я обратился к Бану - владельцу небольшой лавки на пляже Лайт-хаус. Он дал мне несколько адресов.
       Повстречавшись с потенциальными учителями, сравнив цены, мы с Ириной остановили свой выбор на молодом человеке по имени Саджу. Он согласился заниматься с нами каждый день вечером в течение двух часов. Предложенная нами цена в 200 рупий его устроила.
       Сам Саджу был родом из Найар-дама - места, где расположен известный ашрам знаменитого йогина Свами Шивананды. В этом ашраме Саджу и обучался в свое время премудростям индийской науки о человеке.
       Перед тем, как начать занятия с Саджу мы побывали в ашраме. Он находится в красивейшем месте, на высоком берегу гладкого, как зеркало, озера. Наметившееся, было, намерение погрузиться в его тихие воды разрушило предупреждение о крокодилах, которые, как оказалось, нет-нет, но хотя бы раз в год какого-нибудь пловца, да и съедают.
       Некоторую тревогу вселял в нас и утробный рык, доносившийся из лесочка на противоположном берегу. Там, как оказалось, есть небольшой заповедник для львов. Так называемое "Львиное сафари" можно посетить, укрывшись за зарешеченными стеклами специального автобуса.
       На обнесенный стальным забором остров-заповедник спецавтобус попадает через туннель, который действует по принципу шлюза - после заезда автобуса в туннель массивные стальные ворота сзади автобуса закрываются, отсекая малейшую возможность для "утечки" львов на большую землю и открываются заслонки по курсу автобуса. Оказывается, львы до сих пор не истреблены на территории Индии и обитают, как и столетия назад, на территории штата Раджастан.
       Но вернемся к ашраму. Вся его территория утопает в зелени и цветах. Клумбы ухожены, газоны подстрижены. Менеджерами здесь работают англичане. Индийцев не видно. Даже урок йоги, на котором присутствовало несколько десятков учеников, вела женщина явно с европейскими чертами лица.
      
       0x01 graphic
       Наглядные пособия для изучения йоги.
       Заглянули в общежитие обитателей ашрама. Все ученики живут в двух больших залах. Разумеется, мужчины и женщины отдельно. Душновато. Можно, при наличии мест, поселиться и в семейном коттедже. Это подороже, но, повторяю, мест там может не быть.
       Попасть в ашрам не так просто. Надо заранее начинать переписку по Интернету. А чем она закончится - известно только индийским богам. Здесь же в ашраме, кстати, можно пройти и оздоровительный аюрведический курс по очищению организма.
       Такая процедура обычно занимает около двух недель. Ее цель отрегулировать баланс трех дош - ваты, питы и капхи.
       0x01 graphic
       Трудно поверить, что в глубине этих зеркальных вод дремлют крокодилы.
      
      
      
      

    Суммируя как-то вышесказанное я написал статью, которая была опубликована в одной из газет. Называлась она " ПОЛЕТ ЗА ТОПОРОМ ВИШНУ" и дипломом массажиста.

      
      
       Это сегодня я могу сделать, если кто-нибудь, конечно, спляшет, аюрведический массаж руками и ногами, используя масло и лед, пудру и холодную воду, мешочки с травами и рисом, тальк. Но начиналось все с молитвы. На самом юге Индии. В Керале.
      
       Сначала "тинькай", потом делай
      
       В Аюрведе массаж начинается с молитвы...
       Мой учитель, Раджив, перед тем, как коснуться рукой (или ногой) тела пациента, зажигал фитиль в бронзовой лампаде, пристально смотрел на иконы индуистских богов, что-то шептал, едва шевеля губами, и прикладывал ко лбу пальцы. Войдя в образ, он затем, как и положено, лил масло на пупок пациента, на лоб, ладони, стопы ног и лишь потом переходил к делу. Читай - телу. И так продолжалось всю первую неделю трехмесячного курса моих массажных университетов.
       Каждый день рано утром, пока экваториальное солнце не превращало кабинет для массажа в сауну, главный врач клиники, госпожа Лекакумар, читала мне лекцию по аюрведе и я постигал глубинный смысл слов вата, пита, капха, доша. За окном истошно кричали гонявшие ворон попугаи. Аравийское море всего в каких-то двухстах метрах сулило прохладную отраду. А доктор водила указкой по анатомической схеме человека и на малаяльском диалекте английского языка, говорила мне, чтобы я не думал ( она произносила "тиньк" вместо "think"), будто аюрведа начинается с массажа...
       А я и не думал. Разве что о "доше". Тем более, что завтракать перед началом занятий никогда не успевал. Причем здесь завтрак? - спросите вы. А при том, что слово "доша" означало для меня прежде всего название большой тонкой хрустящей лепешки из рисового теста. (Очень вкусной, кстати. Особенно с белым острым соусом из кокоса - "коконат чатни"). Доктор Лекакумар, однако, убедила меня в том, что "доша" - это прежде всего космическая ошибка. И дело аюрведы, и массажа в частности, говорила она, эту ошибку исправить.
       Так доктор меня убеждала, водила указкой и рисовала схемы. Раджив молился, капал масло на пупок и делал массажи. А я за обоих своих привычных к жаре и влажности учителей обливался, даже сидя на стуле, потом, и "тинькал" о том, не погорячился ли я, заплатив за месяц вперед несколько тысяч рупий? Но отступать было глупо. Как писал поэт: "Беда в билете. Купил билет - досмотришь до конца"...
       0x01 graphic
       По этой тропинке шел путь к нашему дому.
       С богами не шутят
      
       Билет, "one way ticket" до столицы Кералы Тираванантапурама, я брал отчасти специально для того, чтобы постичь здесь, на родине Аюрведы, тайны древней науки о жизни. Отправляясь сюда, я знал, что однажды в незапамятные времена бог Вишну сильно швырнул свой топор. Да так сильно швырнул, что тот долетел до берегов Кералы. Благодаря этой легенде земля на юго-западе Индии и получила название "избранной богом страны".
       Я всегда относился с уважением к чужим богам. А к индуистским, - особенно. Их, здесь, богов, (напомню, кто запамятовал) десятки тысяч! Приходится считаться. Тем более с Вишну. Он второй по ранжиру в индийском пантеоне. И пусть кинул он свой топор в гневе, зато в правильном направлении. Инструмент упал в воду, море отступило и из пучины возникла Керала. Сегодня это зеленый океан, в котором высоким гребнем вздымаются покрытые джунглями (а в них тигры, слоны, леопарды, медведи, олени) горы; с гор стекают плантации манго, папаи, ананасов, бананов, кешью, перца, ванили, корицы, кардамона, чая. А в Аравийское море, которое кишит барракудами, акулами, марлинами и лобстерами, упираются стоящие стеной леса кокосовых пальм. Над всем этим великолепием плывут ароматы благовоний, и возносится к синим небесам вечный, как Вселенная, звук "ОМ". Ну как, скажите, можно в таких условиях учиться? Тем более на массажиста.
       Обо всем этом, а также о богах, молиться которым призывал меня Раджив, думал я , попивая в конце шестого дня обучения "лайм-соду" со щепоткой соли. Ведь с понедельника мне предстояло сделать первый самостоятельный массаж. И кому! Мужу доктора Лекакумар - крупному мужчине за сто килограммов весом. Задача не из легких. И в ее решении без помощи свыше было просто не обойтись.
      
      
      
      

    Переворот в стиле "ню"

      
      
      
      
       Аюрведический массаж (да простит меня Станиславский за извращение глубинного смысла его слов ), как и театр, начинается с вешалки...
       Раздеваться приходится до гола. Кроме узкой полоски ткани "а ля трусики" (это вам выдадут в массажном салоне), на теле не остается ничего. Да и эту тряпочку развязывают при перевороте на спину.
       Но есть и еще одно основание для сравнения с театром. В некоторых салонах вся процедура массажа - не более, чем игра, шоу, в котором вы и зритель и участник, а иногда, увы, и жертва одновременно. На дверях клиники может быть написано, что она имеет государственную лицензию и даже имя врача будет упомянуто в рекламе. На деле же вашу спину будут мять немытые руки местного крестьянина, который еще вчера копал тапиоку у себя в огороде. В общем, выбирать массажиста приходится методом "тыка".
       Первым местом, куда я "ткнулся", набираясь после приезда опыта в Керале, был окруженный цветочными горшками салон. В него меня жестом "милости просим!" зазвал упитанный индус. Через несколько минут, договорившись о цене, я уже лежал на столе. Толстячок натер меня маслом и... из-за занавески вышла миловидная керальская девушка.
       Позднее я узнал, что если бы клиентом салона оказалась женщина, все могло произойти с точностью до наоборот. Чтобы избежать недоразумений, некоторые аюрведические клиники сразу предупреждают: "Men for men, ladies - for ladies" , но я не уверен, что подобное объявление увеличивает приток клиентов. Кто-то приезжает в Ковалам специально для того, чтобы определенным образом расслабиться.
       Итак, керальская леди, закутанная в сари с головы до пят, натирала меня целебным маслом целый час. И только раза три, когда к массажистке присоединялся ее коллега, работа шла в четыре руки.
       И это было, конечно, шоу.
       Израсходованный на меня пустой флакон масла я прихватил с собой, чтобы изучить его содержимое и теперь готов поделиться результатами исследования. Так вот, в состав препарата помимо известного репчатого лука, алоэ, аспарагуса и кокоса входила Моринга масляничная, которая растет только в Индии, Эритрина индийская (это бобовое растение с красными цветками можно встретить и на подоконниках наших квартир), а также пангамовое масло из одноименного вечнозеленого дерева с красивыми цветами.
       Отдельно упомяну про еще один компонент - перец-беттель. Дело в том, что это растение используется не только для приготовления масла, но весьма популярно у местных рыбаков.
       0x01 graphic
       "Держись, браток", - приговаривал я Радживу, сдавая зачет по ножному массажу
       Вытянув очередную сеть, они обычно садятся в тени на берегу и вынимают из складок одежды завернутые в газету... нет, не бутерброды, а зеленые листья бетеля. На свежий лист еще дома кладут нарезанные тонкими ломтиками семена пальмы "ареки", дубильный экстракт и известь. Все это заворачивается в лист, кладется за щеку и медленно жуется. Не пробовал, но, говорят, хорошо стимулирует и даже изгоняет всякую дрянь из желудка. По крайней мере у Джорджа Оруэлла в "Днях Бирмы" толстый судья У По Кин даже лакомился зелеными листьями бетеля!
       Листья бетеля, судя по следам красного сока на зубах, любил пожевать и муж уважаемого мной доктора. Раздевшись, он улегся всей своей нехилой тушей на массажный стол и, предвкушая блаженство, прикрыл веки. "Господи, помоги!" - сказал я про себя и... решительно капнул масло на пупок темнокожего великана.
       Так продолжалось две недели. Два дня я работал с аюрведическим маслом, два с травяной пудрой, еще два с кремом. Затем следовал перерыв на воскресенье и весь цикл повторялся снова.
       Отполированный мной до шоколадно-восковой спелости муж доктора, как огромный сувенирный слон из соседнего антикварного салона, начал, казалось, сиять в лучах солнца. Однако Раджив продолжал постоянно делать мне замечания и указывать на недостатки в технике. А доктор Лекакумар, когда мои руки массировали ее супругу руки, спину и потрескавшиеся стопы ног, неизменно просила делать все понежнее, чтобы не травмировать избранника своего сердца...
       Кто знает, сколько времени еще продолжалось бы блаженство мужа доктора , если бы однажды, после окончания массажа, когда Лукакумар уже расслабилась и потеряла бдительность, а Раджив ушел на пять минут в Интернет-кафе, я не запер своего клиента в горячем деревянном ящике.
       Ящик этот выполняет функцию мини-сауны и запирается снаружи. Муж доктора, видят индийские боги, сам попросил меня запереть его в "сауне" и поддать парку. Ну я и поддал. По-русски. Как дома в Сандуновской бане. 0x01 graphic
      
       Вопль не столько ошпаренного, сколько ошарашенного, индуса достиг верхушек самых высоких кокосовых пальм и заглушил грохот волн Аравийского моря. Кажется, замерли на лету птицы. А йоги, что стояли рядом на поляне в позе "сиршасана", разом потеряли равновесие и уронили на песок ноги.
       По-малаяльски говорят очень быстро. Это скороговорка. Не речь, а пулеметные очереди. И эти очереди полетели мне в грудь, когда с как-то вмиг завившимися спиралью волосами прибежала доктор, а ее муж, бешено вращая белками глаз, выбрался из ящика. Но нет худа без добра. После этого случая моими моделями стали итальянки, англичанки, немки из числа студентов массажных курсов.
       И только, когда дошла очередь до ножного массажа, учебной моделью вновь стал индус. На сей раз сам Раджив. Муж доктора, хотя мы и остались друзьями, отказался наотрез.
       Делать массаж ногами гораздо сложнее, чем руками. Только с виду кажется что это просто - дави и все. В том-то и дело, что давить нельзя. Так можно серьезно травмировать пациента. Приходится, придерживаясь за свисающий с потолка канат, в течение часа балансировать то на левой, то на правой ноге, стараясь сохранить центр тяжести и делая почти гимнастические растяжки.
       Когда в конце трехмесячного курса я встал на весы, то увидел, что потерял двенадцать килограммов...
       Из дневника. Занятия йогой. Покупка пальмы. Дырявая кастрюля.
      
      
       Уже три-четыре раза занимались йогой. Учитель ходит к нам вечером. Стелим специальные маты прямо на плоской крыше и занимаемся. Делаем разные дыхательные упражнения, поворачиваем глаза под разными углами и т.д. Упражнения на растяжку мне даются тяжело, а Ире сравнительно легко. Я ежедневно на повозке Шаджи езжу на масляный аюрведический массаж Вчера поехали в сельскохозяйственный колледж и купили там восемь горшков с разными деревьями и цветами. Теперь на нашей крыше-террасе стоят экзотические растения. Среди них мы знаем только пальму. В Москве такие пальмы стоят от 100 долларов каждая, а здесь, по-нашему, выходит 45 рублей за штуку в горшке.
       Теперь у нас очень красиво. Хозяева дома доделали нам на крыше кухню. Поставили мойку со сливом, оборудовали столики, сделали навес, прибили полки, принесли двухкомфорочную газовую плитку. Говорят, что если мы будем хорошо себя вести, нам и газовый баллон дадут...
       0x01 graphic
       Наш второй этаж с синей кухней и террасой.
      
       Купили кастрюлю, но она оказалась дырявой. Пойдем менять. Цены в Индии на большинство товаров фиксированные и напечатаны фабричным способом прямо на упаковке. Торговаться можно с продавцами рыбы на берегу и торговками фруктами. Эти одолевают нас на пляже и гоняются за нами по берегу со своими ананасами, папайей, бананами, умаляя купить что-нибудь.
       Сегодня я буду учиться у матери нашей хозяйки готовить "тапиоку". Это такой корень, толстый, как картошка, из которого делают что-то вкусное. Он нам понравился еще и тем, что двумя такими корешками можно поужинать.
      
      
      
      
       Из дневника. Побоище на террасе. Встреча с живым Шивой.
      
      
       Очаровательное утро. Вчера почти весь день шел дождь, а сегодня - ни облачка. Блестит роса. Летают попугаи, цапли, всеядные вороны. Вчера купили на рынке тунца. Эта рыба считается у нас деликатесом. Здесь ее цена примерно 12 рублей за килограмм. Пока мы не научились готовить фиш-карри (коронное керальское блюдо из тунца, кокоса и лука со специями), тунца просто зажарили. Получилось суховато. Отрезанную рыбью голову оставили на дне большого полиэтиленового пакета. Когда вернулись с берега, смотрим - на террасе было побоище. Видимо, дрались вороны и голуби за голову. Все в перьях, разбросано содержимое пакета. Голова, естественно, пропала. Но это еще не все.
       Стоит здесь забыть на столе баночку меда, как через полчаса неизвестно откуда набегут полчища маленьких муравьев. От них здесь есть эффективные средства. Одно из них - специальный мел. Провел черту - и муравьи больше не приходят.
       Утром обнаружили, что кто-то ночью съел половину нашего нового веника! Теперь мы понимаем, почему местные жители весь мусор выбрасывают просто на улицу. "Санитары" расправляются с ним мгновенно.
       Умиляет, как местные крестьяне умываются. Стоят по пояс в лесном ручье, наяривают себя мылом, чистят зубы палочками.Все здесь чистят зубы очень тщательно, минут по пять, щетками или палочками из веток дерева "ним".
       Теперь, когда у нас есть газовый баллон, начинаем осваивать под руководством хозяйки и ее мамы азы керальской кухни.
       Быть, жить и даже любить в Индии и при этом не научиться готовить местные керальские блюда - упущение непростительное. А тут подвернулся случай. Зашли ненароком в один из многочисленных ресторанов Ковалама. Прямо у входа на большом столе были разложены плоды здешней земли. Заметив наше любопытство, подтвержденное вспышками фотокамеры, к нам заспешил хозяин заведения. "Шива Прасанан", - попросту представился солидного вида индус.
       - Ира, Саша, - ответили мы без церемоний.
      
       Из дневника. Кулинарные курсы
      
       Выяснив, что у нас есть интерес к специфики приготовления керальской пищи, а точнее, просто блюд из местных продуктов, Шива предложил нам срочно записаться на кулинарные курсы.
       Через день около шести вечера, когда солнце стремительно село в Индийский океан, ветерок стих, местные комары уже взлетели со своих баз - мокрых кочек под пальмами, а под столиками ресторана официанты зажгли специальные спирали, отпугивающие своим дымом москитов - Шива начал лекцию по кулинарии.
       0x01 graphic
       В компании преимущественно шотландцев я взирал на выставленные на столе учителя специи, овощи, рис, муку. (Важное отступление - ресторан у Шивы сугубо вегетарианский и поэтому рецепты из мяса и морепродуктов обсуждению не подлежали).
      
       Пока Прасанан колдовал над своим инструментарием, пара сидевших рядом со мной шотландцев полюбопытствовала - кто я и откуда. Я представился главным редактором журнала. Это отчасти соответствовало действительности, т.к. незадолго до поездки в Индию я таковым и являлся. Любознательная дама из Великобритании услышала в моем ответе только слово "chief" ("шеф") и, полагая, что я шеф-повар, восторженно воскликнула: "О! Так вы шеф!".
       Я не стал разочаровывать шотландку и сделал вид, что напряженно слушаю начавшийся рассказ Шивы.
       Суть всего, что говорил Шива сводилась к одному: индийскую пищу можно приготовит очень быстро, если знать что и с чем смешивать и в каких пропорциях.
       В то же время Прасанан сообщил нам, что тесто для лепешек готовят порядка 8 часов. Веселенькое дело! Но тут же утешил: "Сейчас в магазине можно купить сухой полуфабрикат теста и сделать лепешки почти мгновенно".
      
      
      
       Живой Шива с учеником.
       Из дневника. Купили блендер. Пожар в отеле.
      
      
       Купили блендер индийского производства. В нем три металлических стакана разного размера и для разных продуктов. Это очень удобно, а то мы переживали, что много ценного вещества при приготовлении соков идет в отходы.
       В блендере мигом перемололи в пюре целый ананас, но получилось очень густо, так что разбавили водой.
       Ира говорит, что у меня начались успехи в йоге. Лучше стал гнуться.
       Побывали в огромном магазине, где представлены все народные промыслы Кералы - от деревянных слонов высотой с письменный стол по 2 тыс. долларов до миниатюрных фигурок из бронзы и мрамора.
       Собираемся посетить школу "калариппайатту" - индийского боевого искусства, которое насчитывает более 5 тысяч лет и из которого произошли кунг-фу и карате. Возможно, поедем в среду к самой южной точке Индии, мысу Коморин (Каньякумари). Это святое место для индийцев, там встречаются, как говорят местные жители, три моря - Аравийское, Бенгальский залив и Индийский океан. Здесь край индийской земли, скала знаменитого философа и йога Вивекананды и рядом на маленьком островке возвышается 44-метровая скульптура Тируваллувара - величайшего тамильского поэта. В болгарском городе Габрово я видел памятник в реке. Рачо-кузнецу. А в Индии довелось увидеть памятник в океане...
       Гостиница, в которой мы останавливались после приезда в Ковалам, сгорела. Жаль. Хороший был отель.
       Есть заказ из одного известного журнала, завтра придется много фотографировать, в том числе поедем на лодке с местным рыбаком, нашим другом Лопесом, чтобы заснять пляжи со стороны моря и получить панорамные снимки.
       Вот выдержки из статьи, которую я отправил в журнал. Они несколько дополняют то, что уже Вами прочитано.
       0x01 graphic
      
      
       "Камба", "вала" и "масала"
      
       Каждое утро по тропинке, ведущей к морю, через лес кокосовых пальм я выхожу к подножию стоящего на скале маяка, в честь которого и назван самый большой пляж Ковалама - "Лайтхаус" (Light House) и вижу одну и ту же картину: человек десять-двенадцать на всем протяжении лукоморья. Большинство этих туристов, в отличие от меня, живет прямо здесь же, в стоящих у самого берега небольших отелях на пять-десять комнат. Хорошо им! Можно выйти из номера прямо в купальнике, перешагнуть через "набережную", ширина которой метра полтора, и сразу ступить ногами на песок. Кто-то впервые в жизни осваивает Аравийское море у берегов Ковалама. Это заметно по тому, как осторожно "щупают" новички воду. Однако, меры предосторожности излишни. Входить в море здесь можно, в отличие от Египта, без страха наступить на морского ежа и поэтому, естественно, без специальных тапочек. Все дно - ровное, песчаное. Погружаешься медленно. Можно пройти и пятьдесят и семьдесят метров и все будет по пояс или по плечо. Большинство купальщиков ограничивается именно этой зоной. Если же есть желание поплавать всерьез, придется пропустить большую волну, которая всегда появляется хотя бы раз в две минуты, и смело заплывать в открытое море.
       Впрочем, и здесь, за линией прибоя, можно касаться ступнями спасительного дна. К тому же с берега за вами будет следить никого не упускающий из виду спасатель в голубой униформе. Если у края воды стоят крест на крест два древка с красными флагами - знаком опасности - он не даст вам уплыть далеко, будет свистеть, махать рукой, чтобы вы возвращались назад. Указания спасателя лучше выполнять, так как иногда у берега возникает течение, которое может утащить неопытного пловца далеко в море. Там же, где из песка торчит шест с флагом зеленым, можно смело заплывать за линию прибоя.
       Местный рыбак, Лопес, который с восьми утра уже ждет на берегу - кого из любителей дайвинга прокатить на свой узкой керальской лодке до близлежащих скал - предупреждает отдыхающих : "Акул здесь нет. Они далеко в море. За двести километров отсюда островов." (Лаккадивские острова - Прим.ред.) После такой разъяснительной работы клиенты охотнее садятся в лодку Лопеса.
      
       0x01 graphic
       Лопес уходит в море.
      
       Если, вернувшись с морской прогулки, вы увидите, что под вашим лежаком расположились собаки, даже не пытайтесь их прогнать. Бесполезно. Керальские псы, которых, судя по внешнему виду, родила одна мать - абсолютно мирные создания.
       Но пройдем дальше, туда, где в море вдается каменный мыс, за которым начинается пляж "Хаба-бич" (Hawa beach). На нем нет отелей и только два ресторана под пальмами. Здесь, в тени "валы", молодая пара разровняла песок и стоит на голове в позе "сиршасана". В йоге это царица всех поз, а ее название происходит от слова "sirsh", что на санскрите означает "голова". "Сиршасана" очищает кровь, лечит болезни легких, селезенки, диабет. А по большому счету она просто ведет к естественной пранаяме и помогает разбудить кундалини-шакти, спящую в мулдахара-чакре или в основании лотоса. А еще она чрезвычайно полезна для брахмачарьи, т.е. полового воздержания.
       Именно последнее кого-то и не устраивает в этой позе. Поэтому на голове эти отдыхающие не стоят, и даже не утруждают себя прогулками по пляжу, а с утра пораньше лежат на массажных столах по многочисленным салонам, клиникам и центрам аюрведы, которых в Коваламе десятки.
       Во время аюрведического массажа приходится раздеваться догола. Узкая тряпочка на бедрах, которую развязывают при перевороте на спину - не в счет. Имейте в виду, что в салон вас может пригласить массажист-мужчина, а когда дойдет до дела, из-за занавески выйдет миловидная керальская девушка. Понятно, что если клиентом салона оказывается женщина, все может произойти с точностью до наоборот. Чтобы избежать недоразумений, некоторые аюрведические клиники сразу предупреждают: "Men for men, ladies - for ladies" , но я не уверен, что подобное объявление увеличивает приток клиентов. Кто-то приезжает сюда как раз для того, чтобы определенным образом расслабиться.
       Меня керальская леди с золотыми браслетами на щиколотках ног натирала аюрведическим маслом целый час. И только раза три, когда к массажистке присоединялся ее коллега, работа шла в четыре руки.
       Израсходованный на меня пустой флакон лечебного масла я прихватил с собой, чтобы изучить его содержимое и теперь готов поделиться результатами исследования.
       Так вот, в состав препарата помимо известного репчатого лука, алоэ, аспарагуса и кокоса входит Моринга масляничная, которая растет только в Индии, Эритрина индийская (это бобовое растение с красными цветками можно встретить и на подоконниках наших квартир), а также пангамовое масло из одноименного вечнозеленого дерева с красивыми цветами.
       Отдельно упомяну про еще один компонент - перец-беттель. Дело в том, что это растение используется не только для приготовления масла, но весьма популярно у местных рыбаков. Пока баркасы "вала" (теперь вы понимаете, откуда пошло название Ковалам?), оставив на берегу лишь один конец каната "камба", на веслах выходят в море, чтобы поставить сети, десятки местных рыбаков ждут на берегу, когда им привезут второй конец каната. Тогда, они под припев, похожий на наше "Э-эх-ухнем!", начнут тянуть сеть. Но это будет примерно через час. А пока они сидят в теньке и время от времени вынимают из-за пазухи завернутые в газету... Нет не бутерброды, а зеленые листья бетеля. На свежий лист еще дома кладут нарезанные тонкими ломтиками семена пальмы "ареки", дубильный экстракт и известь. Все это заворачивается в лист, кладется за щеку и медленно жуется. Не пробовал, но, говорят, хорошо стимулирует и даже изгоняет глистов.
       Многие туристы любят располагаться именно среди рыбацких баркасов. Так, согласитесь, намного романтичнее. Одним глазом смотришь в захваченную из дома книгу, другим следишь, как рыбаки тянут сети. Когда нет дождей и вода чистая, улов плохой. Одна мелочь. А вот после ночного промысла суда с мотором, не чета баркасам "вала", привозят большую рыбу.
       Огромных марлинов, соблазняя фланирующую по узкой набережной публику, выкладывают по вечерам на лотки у входа в рестораны, которых здесь десятка два-три только на первой линии. Выбирайте любой, невзирая на внешний вид. Готовят везде восхитительно. Керальская кухня может соперничать с китайской. Основу местных блюд составляют разнообразные специи, и приготовленные на их основе густые соусы "масала", которые в разных вариантах сочетаются с овощами, рыбой, креветками, мидиями или мясом. Важнейшие ингредиенты большинства блюд - пряные листья небольшого деревца "карри" и кокосовая стружка или молоко.
       В рыбацкой хижине, расположенной прямо у маяка, двенадцать гигантских, размером с небольшой баклажан, креветок обойдутся вам всего в 12 же долларов. Та же порция, но заказанная уже в ресторане выйдет в два раза дороже. Фирменное блюдо из жареной рыбы обычно не бывает дороже 3 долларов.
       Дом, в котором я живу, стоит на скале, на краю леса, минутах в пятнадцати ходьбы от моря. Обед и ужин я обычно готовлю сам, а вот завтракать на берегу случается часто. За завтрак, состоящий из стакана густого свежего сока, яичницы, кофе с молоком и тончайшей лепешки из рисовой муки - " плэин доша" с тремя видами соусов к ней вы заплатите всего 1 доллар. А тот, кто любит ходить в народ, может перекусить вместе с индийцами. Имейте, однако, в виду, что есть со специального подноса придется рукой, причем обязательно правой. Пушистая лепешка "парата" с жареным лучком и стакан кофе облегчать ваш кошелек всего за 5 по-нашему рублей.
      
       Обмотайтесь "доти", закусите манго
      
       Вечером, когда на море поднимаются большие волны, туристы, которых в течение дня совсем не было видно на пляже, начинают заполнять рестораны и кафе. Как новогодние елки горят разноцветными огнями небольшие магазинчики, где продаются драгоценные камни и самоцветы, бронза, резные фигурки из сандала и розового дерева, картины, кашмирские шали, ковры, антиквариат из Тибета, сари, рубашки, "лунги" и "доти".
       Постарайтесь запомнить последние два названия. Легкую с узорами ткань "лунги" носят как женщины, так и мужчины. Кабинка для переодевания на два коваламских пляжа лишь одна. Не идти же к ней за триста метров и более. А "лунги", которая доходит почти до пят, обмотал вокруг пояса - и процесс, как говорится, пошел.
       Вообще, из одежды мужчинам посоветую брать сюда кроме плавок только одни светлые брюки и одну рубашку. Все остальное приятнее купить здесь - и футболку с символикой Кералы и брюки любой расцветки и из любой ткани, рубашки. В местных магазинах цены против того, что можно встретить в столице Кералы - Тривандруме, завышены процентов на двадцать. А вот торговцы, которые, водрузив себе на голову целую стопку разноцветных тканей, разносят товар прямо по пляжу, попробуют получить с вас две, а то и три цены. Сразу делите стоимость любого предлагаемого ими товара на два - не ошибетесь.
       Для себя я выбрал универсальную одежду - "доти". По сути - это большой кусок ткани - белого, черного, красного, синего или любого другого цвета с позолоченными лампасами по краям. Берешь "доти", обматываешь вокруг талии, поднимаешь подол вверх и затыкаешь концы за пояс. Вот тебе и шорты и юбка, и кабинка для переодевания (подол можно не поднимать). Стоит это удовольствие около двух долларов. Удивительно удобная, практичная вещь. Голову, вместо кепи или панамы, тоже можно обмотать куском красивой ткани. После этого останется только загореть до шоколадно-коричневого цвета и, смешавшись с местными рыбаками, остаться жить в Керале и тянуть по утрам сети.
       Не хотите сети? Тогда предлагаю такую программу. Встаньте утром часиков в пять и прогуляйтесь по лесной тропинке, где справа и слева растут кокосовые пальмы, бананы, встречаются небольшие посадки тапиоки, ананасов, деревья манго, папайя. Люди здесь приветливые, улыбчивые. Все встречные говорят вам "Good morning!" , а вы им тоже: "Суга маану?" ("Как дела?" на малаяльском).
       После прогулки приходите на берег Аравийского моря и делаете "уддияну-бандху". Очищаете легкие сильным выдохом. Затем усилием втягиваете наверх кишечник, чтобы брюшная полость прижалась к позвоночнику (здесь вам покажу как это делать правильно ). Постоянно практикующий "уддияну-бандху" побеждает смерть и становится молодым. Так утверждал великий йогин Свами Сивананда.
       После занятий йогой закусите плодами манго, отведайте "пароту" с маслом. 60 процентов индийских мужчин утверждает, что "парота" доставляет им удовольствие большее, чем секс.
       Пока солнце еще не в зените, возвращайтесь на пляж. Здесь вас уже поджидает Лопес со своей быстроходной пирогой. После морской прогулки хорошо полежать на мелком, как крахмал, коваламском песке, прикрыть веки и попробовать активизировать третий глаз, о котором так много читали, но никогда, наверняка, ничего им не видели. У многих здесь он открывается. Правда!
       Ближе к полудню самое время для массажа. Здесь их существует 23 вида! Если есть время, хорошо проделать в течение 21 дня полный курс аюрведического массажа, закончив его "дхарой", во время которой на ваш лоб в течение сорока минут будут лить тонкой струйкой из специально сосуда теплые целебные масла, а двое массажистов растирать в четыре руки. Такой курс массажа омолаживает организм на клеточном уровне.
       После растирания маслом или специальной пудрой для пиллинга в хорошем салоне вам предложат баньку минут на двадцать, а затем теплый душ с аюрведическим мылом. Дальше ноги, уверяю вас, сами несут к обеденному столу.
       Собственно, после коктейля из кокосового молока, красных (самых сладких) бананов с кубиками льда и кардамоном можно уже и не закусывать, но впереди ждет суп из морепродуктов или овощей, "масала", рис с кусочками ананаса, тончайший, как грузинский лаваш, чесночный хлеб, и, конечно, приготовленное из тунца "фиш-карри". Всегда за вами остается и выбор чисто вегетарианской диеты.
       При занятиях йогой дневной сон противопоказан. Но что поделать - он здесь буквально валит с ног.
       Вам будут сниться зеленовато-желтые и синие попугаи, лучи солнца, словно через жалюзи проникающие в узкие прорези зеленых ветвей кокосовых пальм, искренне приветливые улыбки совершенно незнакомых индийцев, корова, которую моет у лесного ручья подросток в "доти", волны Аравийского моря, длинными пенящимися языками вылизывающие песок, темнокожие, похожие на мулаток, керальские женщины с золотыми браслетами на щиколотках стройных ног и гирляндами жасмина в роскошных черных волосах.
      
       0x01 graphic
      
      
       Через завесу сна до вас будут доноситься гулкие удары падающих с высоты созревших кокосов, припевы рыбаков Виньяма, грохот - как будто тысячи самосвалов одновременно выгружают щебень - океанского прилива, уходящий во Вселенную, бесконечный и вечный, как сама жизнь, звук "ОМ".
       И пусть первая поездка в Индию, как писал Ошо, станет для вас "началом внутреннего путешествия без начала и конца в поисках великой мечты - мечты о потерянном рае, и о возможном возвращении в райские сады."
      
       Из дневника. Сезон манго. Приехал итальянец. Концерты собак, буйволов и лягушек.
      
      
       Начался сезон манго. В одночасье плоды появились во всех магазинах. Есть большие, размером с маленькую дыню и мелкие. И те и другие сладкие. Все время появляются какие-то новые фрукты. Пробуем. Много гранат. Очень сладкие, хотя не красные, а желтые.
       Муж нашей хозяйки - итальянец. Тициано, живет в Милане, работает инженером в компании "Феррари". Не зря я вез в Индию учебник итальянского языка. Мы разговариваем с ним каждый день по пол-часа. Хорошая практика. Про английский я уже не говорю. Он у меня неплохо ожил, да и Ирина набирает обороты. Она в большом почете у наших хозяев. К ней уже обращались за серьезной медицинской консультацией по поводу здоровья хозяйки. А сегодня Ира консультировала итальянца и его жену по поводу самочувствия хозяйской мамы (она чуть не потеряла сознание, кружилась голова, упало давление). Мама очень радушная полная женщина. Все время что-то готовит, причем не на плите, а разжигает, по-деревенски, костер во дворе. Утром варит сладкие корни тапиоки, печет лепешки "чапати", днем делает рыбные блюда с кокосовой стружкой (ее перемалывают в блендере и пережаривают), готовит цыплят. Видимо, переусердствовала.
       Нас полюбила собака, которая охраняет дом. Прибегает по боковой лестнице на крышу, занимает место над нашими комнатами и, свесив морду и лапы, подает голос. Мы кидаем ей кусочки хлеба. Удивляемся ее деликатности. Она съест кусочек и больше не просит. А когда Ира выходит из дома, "Тайгер" (тигр по-нашему) бросается к ней, крутит хвостом, провожает до дороги, пытается дотронуться в знак благодарности лапой.
       Ночью собака чаще всего спит на крыше над нами, чужих, надеемся, она сюда не пустит.
       Местные собаки, которых всех, кажется, родила одна мамаша (так они похожи) ночью начинают невообразимые концерты. Такого воя, таких перекатов и переливов, стонов, плача мы никогда не слышали. Индийцы говорят, что их собаки так разговаривают. Иногда к этому ночному концерту подключаются коровы, буйволы и овцы. Все это происходит на фоне стрекотания цикад, кваканья лягушек и других неизвестных нашему уху звуков. Спать это не мешает. Даже интересно.
       А за полчаса до рассвета начинают концерт птицы. В основном, орут попугаи. Днем они куда-то исчезают, и концерт продолжают вороны. Если на столе оставить кусок хлеба, через десять секунд его уже не будет. Рядом на пальме живут три орла. Вороны нахально садятся к ним на ветки, качаются, дерутся. И как только орлы их терпят! Днем орлы летают туда-сюда в поисках добычи.
       0x01 graphic
       После прачечной.
      
       Ну, почему?
       Хинди-руси, бхай, бхай! Сижу за ноутбуком, слушаю опять концерт местных собак. Кажется, что их всех родила одна мать - очень похожи. Но праматерь, видать, и обладала хорошими вокальными способностями. Вой стоит - хоть на магнитофон записывай! Стоны, плачи, крики, стенания! Индийцы утверждают, что их собаки так разговаривают. А вот, кажется, начал "подпевать-подвывать" и буйвол! Может, родительница собак была из шакальей породы? Ответ на этот вопрос вряд ли будет наукой получен. А мною тем более. Как и ответы на многие другие вопросы. Например, вопрос "Почему?". Им часто задаешься в Индии. И не находишь ответа. Впрочем, бывают исключения...
       Приходит ко мне рано утром физиотерапевт делать аюрведический массаж. Я его встречаю в одной "доти" и, понятно, даже без рубашки - на дворе в семь утра уже 20 градусов. А индиец является в плотной кожаной шапке. "Холодно!" - говорит. Все ясно, не правда ли? Какие вопросы!
       Были в музее. Видели испещренные местной малаяльской вязью медные пластины. Сразу представил себя пишущим письмо не на ПК, а не на медных пластинах, как это делали в старину поданные королевства Триванкор (ныне коммунистическая Керала).
       В отличие от последнего Махараджи Триванкора, в повозку которого впрягали 6 лошадей, мы ездим туда и обратно по Индии на "рикше" под управлением мусульманина по батюшке - Шаджи. В столице Кералы, Тривандруме, на некоторых перекрестках между "рикшами" невозможно просунуть руку. Но наш Шаджи ухитряется втиснуться на своем трехколесном мотороллере под крышей в любую щель.
       Однако местные овцы "делают" и нашего "рикшу". Они медитируют прямо на разделительной полосе главной улицы (Тверская по-нашему) города - проспекте Махатмы Ганди. Зачем? ...
       У жителей Кералы странные манеры. Они идут в ряд по шоссе и не оборачиваются на звуковые сигналы. Они не перебегают дорогу, а переходят ее походкой пеликана. Но этого мало. Мужики здесь вместе со мной почти все ходят в "доти". Под "доти" одеты трусы или их подобие. Так вот, выходит житель Кералы на дорогу и начинает свою "доти" распускать, поправлять. При этом он замедляет шаг или вовсе останавливается. Кажется, ты поправь одежду, потом лезь под колеса. Нет! Почему?
       ...В музей мы решили поехать на автобусе. Встали на остановке. Пара тяжелых автобусов-снарядов просвистело мимо. Чтобы "А" остановился надо, оказывается, поднимать руку. Подняли...
       Появился "А". "Без окон, без дверей, полна горница людей" - эта детская загадка про него в буквальном смысле. Плюс - оторванные куски железа, облезлая краска. Он выглядел так, как будто его только что танком-тягочем вытащили с поля боя.
       Вы видели когда-нибудь знаменитую (во времена борьбы с апартеидом) фотографию "Бегущие от слезоточивого газа"? (объятая ужасом толпа темнокожих в едином порыве спасается от полиции). Так вот. Представьте, что вся эта толпа только что ворвалась в автобус...
       Что делать? Отказаться от плана добраться до столицы на автобусе? Отступить? Никогда! И советские люди пошли, товарищи! (как однажды, помню, с пафосом, сорвав гром аплодисментов, сказал мой коллега по "Известиям", рассказывая на лекции в доме культуры про переход в брод реки Лимпопо)
       Внешне, при всех вышеуказанных недостатках, автобус здесь чем-то трогательно напоминает "синий троллейбус" нашего детства. Из всех антропометрических данных автобуса назову лишь одно - 180 сантиметров. Это высота салона. Утверждаю ответственно, так как моя голова уперлась сразу после ввинчивания в автобус в крышу. Фиксация тела была настолько полной, что за разного рода поручни и ручки до конца маршрута я уже не держался.
       Курицы, собаки, "рикши" всякие там и такси рассыпаются в разные стороны, когда по дороге идет рейсовый индийский его величество АВТОБУС! О нем меня тоже попросил написать журнал. И вот, что я отправил в редакцию:
      
      

    СЛОН" НА КОЛЕСАХ или

    ХОЗЯИН ИНДИЙСКИХ ДОРОГ

       В первые дни нового года мне пришлось спасться бегством от разъяренного слона в джунглях на юге Индии. В разных зоопарках мира я видел много ушастых великанов, но о существовании в природе таких гигантов даже не подозревал.
       Может быть, у моего страха глаза были велики? Может. Хотя по настоящему я испугаться даже не успел. Зато я успеваю это делать каждый раз, когда вижу несущийся по дороге, подобно бешеному слону, напролом, индийский автобус.
      

    Падай в канаву!

      
       Первое мое знакомство с индийским автобусом произошло примерно месяц назад. Тогда мне пришлось впервые брать здесь напрокат машину, чтобы съездить в Каньякумари - самую южную точку Индии. Саджу - хозяин дома, в котором я живу, с озабоченным видом предложил мне присесть в плетеное кресло на террасе и, почесав лоб, начал издалека:
       - Едешь в Кумари?... Очень красивое место! Скала Вивекананды! Там встречаются три моря. Да-а...
       Надо сказать, что накануне к хозяину наведался менеджер из конторы по прокату машин. Он проверил - действительно ли я проживаю по указанному мной адресу и не собираюсь ли драпать на малютке "Судзуки Марути" через пустыню Тар и Гималаи в дикие степи Забайкалья. Таким образом, Саджу был в курсе моих планов. Покряхтев еще немного, индус со смущением спросил:
       - Ты давно за рулем?
       - Да лет двадцать пять.
       - Я тебе один совет хочу дать. Можно?... У нас в Керале на дороге такой порядок: главное действующее лицо здесь автобус, потом идет "лори", за ним такси, и только потом частная легковая машина, мотоцикл, велосипед. Если тебя обгоняет автобус, прижмись к обочине и не мешай ему. Если автобус идет навстречу на обгон, снова прижмись к обочине. Если не можешь разъехаться с автобусом, съезжай прямо в канаву. Поверь, лучше туда упасть, чем столкнуться с ним. Он хозяин индийских дорог.
       В том, что Саджу прав я тому времени уже нисколько не сомневался. В отличие от последнего Махараджи королевства Триванкор (так раньше называлась сегодняшняя Керала), в повозку которого впрягали 6 лошадей, я уже успел поездить туда и обратно по Индии на "рикше" под управлением мусульманина по батюшке - Шаджи и сумел понять почем фунт "лиха" на местных дорогах. Однако за это время я так и не смог найти ответа на многие вопросы "Зачем?" и "Почему?"
       Правила движения здесь, наверное, существуют, но, извините за каламбур, отсутствуют. На индийской дороге легче увидеть носорога, чем полицейского, сидящего, подобного нашим "гаишникам", в кустах в засаде. И, видимо, зная это, местные водители не утруждают себя даже сигналами поворота.
       Иногда "мигалку" заменяют взмахи руками. Но чаще обходятся и без оных. Простой пример. Еду на приличной скорости по шоссе. Слева к моей главной дороге подъезжает "рикша" и останавливается, пристально глядя в мою сторону. Какой молодец! - отмечаю я про себя и прибавляю газу. Оказывается - рано. В тот самый момент, когда расстояние между нами сокращается до тридцати метров, "рикша" медленно трогается и выезжает поперек моего курса на дорогу.
       Почему?!
       В столице Кералы, Тривандруме, на некоторых перекрестках между "рикшами" невозможно просунуть руку. Но Шаджи ухитряется втиснуться на своем трехколесном мотороллере под крышей в любую щель."Делают" моего "рикшу" лишь местные овцы. Они иногда "медитируют" прямо на разделительной полосе главной улицы города - проспекте Махатмы Ганди.
       Зачем? ...
       У индийцев странные манеры. Они идут в ряд по шоссе и не оборачиваются на звуковые сигналы. Можешь сколько угодно давить на клаксон - настоящий керальский мужчина бровью не поведет. Железные нервы!
       Настоящий керальский мужчина никогда не перебегает дорогу. Он переходит ее походкой пеликана. Но этого мало. Мужчины здесь (куда там Шотландии до Кералы!) почти все ходят в юбках - "доти", которые представляют собой обернутый вокруг бедер кусок ткани. Под юбкой одеты трусы или их подобие. Так вот, выходит индус на дорогу и начинает свою юбку-"доти" распускать, поправлять. При этом он замедляет шаг или вовсе останавливается. Кажется, ты поправь одежду, потом лезь под колеса. Нет!
       Ну почему?
      

    Железный слон

       В свое время, чтобы ответить на этот и другие вопросы, надо, решил я, понять национальный характер жителей Кералы и посетить для начала местный музей, окунуться в историю. Для разнообразия я решил съездить тридцать километров туда-сюда не на "рикше", а на автобусе.
       Встал на остановке. Пара тяжелых автобусов-снарядов просвистела мимо. Чтобы "А" остановился надо, оказывается, поднимать руку. Это мне посоветовала дама в красном "сари", которая ожидала автобус, несмотря на то, что щиколотки ее ног украшали увесистые золотые браслеты.
       Наконец появился очередной "обезумевший слон" индийских дорог. "Без окон, без дверей, полна горница людей" - эта детская загадка оказалась про него в буквальном смысле. Плюс - помятое железо кузова, облезлая краска. Он выглядел так, как будто его только что танком-тягочем вытащили с поля боя.
       Вы видели когда-нибудь знаменитую (во времена борьбы с апартеидом) фотографию "Бегущие от слезоточивого газа"? (объятая ужасом толпа в едином порыве спасается от полиции). Так вот. Представьте, что вся эта толпа только что, спасаясь, ворвалась в автобус. При этом женщины быстро расселись на правой половине, мужчины на левой, а те, кому мест на хватило, утрамбовались в проходе и даже выставили отдельные части тела в окна.
       0x01 graphic
       С ветерком на "колбасе".
       Внешне, если не обращать внимания на вышеуказанные недостатки, автобус здесь чем-то трогательно напоминает формами и размером "синий троллейбус" нашего детства. Он кажется таким же медлительным и неуклюжим (о, как обманчиво оказывается это сравнение!) Только колеса у автобуса высокие, как у бронетранспортера. Из всех "антропометрических" данных "железного слона" назову лишь одно - 178 сантиметров. Утверждаю ответственно, так как моя голова, при моем росте в 180, уперлась сразу после ввинчивания в автобус в его крышу. Фиксация тела была настолько полной, что за разного рода поручни и ручки до конца маршрута я уже мог не держаться.
       Курицы, собаки, "рикши" всякие там и такси рассыпаются в разные стороны, когда по дороге идет рейсовый индийский его величество АВТОБУС!
       За рулем в автобусах сидят водители-ассы. Им бы летать! И летают. Увы, почти всегда с дороги в пропасть. И не проходит месяца, чтобы местные газеты не сообщили об очередном крушении автобуса. Недавно я начал интенсивно вспоминать об этих случаях, когда наш "Ambassador", спасаясь от разъяренного автобуса, буквально завис над пропастью на обратном пути из высокогорного поселка Мунар. Заметив мое волнение, сопровождавший меня в поездке гид, Роберт, поведал:
       " Только по самому маленькому индийскому штату - Керале колесит около 68 тысяч автобусов. Государственных, окрашенных в темновишневые и желтые тона, из низ около 17 тысяч. Остальные - частники. В основном, они и устраивают на дорогах гонки. Приз победителю - пассажиры с очередной остановки".
       Только после этих слов Роберта я понял, почему полгода назад два неуклюжих на вид автобуса "гнались" за мной во время поездки на арендованной "Судзуки" в Каньякумари. Шестьдесят, восемьдесят, сто - пытаясь оторваться от преследователей, увеличивал я скорость на забитой транспортом дороге. Тщетно. Два "железных слона" висели у меня на хвосте, сигналили фарами, жали на клаксоны. Казалось, что еще немного и они меня сомнут, раздавят. Но где-то на отметке 110 они меня просто подрезали и оба разом встали, как вкопанные, на очередной остановке...
       ...А мое бегство от разъяренного слона закончилось так - через несколько секунд погони слон, видимо, понял, что мы с проводником убегаем и остановился. Как хорошо, сказал я потом друзьям, что это случилось в лесу, а не на дороге и что это был всего лишь индийский слон, а не индийских автобус.
      
       Из дневника. Хождение к трем морям. Каньякумари - край земли индийской.
       Были на краю земли индийской. На карте это мыс Коморин. Его самая южная точка - городок Каньякумари. Он назван так в честь Девы Кумари, которая в тяжелых боях одолела нечистую силу. Он же была одним из воплощений жены Шивы - Парвати.
       Решили взять напрокат машину. "Судзуки марутти -800" нам дали на сутки за 700 рупий (это около 17 долларов). Теперь мы знаем, что можно было взять и за 12. Машина оказалась новой, а мы были ее первыми арендаторами.
       Карту до поездки я смотрел, но на дороге не оказалось почти никаких указателей на английском языке.
       Еду, вцепившись в баранку. То, что руль справа - ерунда. А вот то, что движение по левой полосе, очень непривычно. Несколько раз, а это случалось после поворотов под углом 90градусов, вставал на правую полосу и недоумевал - почему встречные машины едут мне в лоб? Куда милиция смотрит?
       К счастью, я вовремя брал влево. Дорога называется автострадой, но по пути 6-7- городов (теперь стало понятно, что в Индии живет больше миллиарда людей), которые приходится проезжать насквозь. Это сильно замедляет темп движения. К тому же в некоторых городах толчея на улицах несусветная. Поражает спокойствие индийских водителей. Никакой в отличие от нашего стиля езды, агрессии, никакой борьбы на дороге. Из тысяч водителей я был, наверное, единственным, кто костерил встречных-поперечных "баранами" и "козлами".
       В одном городе сбились с пути. Местные жители и полиция подсказали - куда крутить баранку.
       Последние полчаса ехали в темноте. Удивительно, но вдоль дороги стояли фонари, а на разделительной полосе утоплены в асфальт фонарики. Как в Чикаго! (Правда, там не были).
       В Каньякумари по ошибке въехали прямо в торговые ряды на базаре. Где никакого движения машин вообще нет. Полиция отнеслась с пониманием.
       Выпутались. Остановились у какой-то гостиницы и уже почти сняли номер, но подошел индус с повязкой на голове и оранжевым знаком на лбу и посоветовал переехать в другую гостиницу, где окна выходят прямо на океан. Посадили индуса в машину. Переехали в другой отель. Понравилось.
       Комната огромная. Мелькнула мысль - а нет ли здесь вмонтированной в стену видеокамеры? В местных газетах уже писали, что владельцы некоторых отелей грешат тем, что оборудуют "глазками" некоторые номера, которые предлагаю т иностранцам и местным молодоженам, проводящим в путешествии медовый месяц...
       При визуальном осмотре (а разве невооруженным глазом увидишь?) глазка видеокамеры не обнаружили. Зато налицо зеркало во всю стену. Окно тоже. И цена народная. Потому, что не курорт. И главное - вид на скалу Вивекананды, которая стоит от берега в метрах 300. Дали индусу 30 рупий...
       В этом городе ощущается какая-то особая аура. Наверное, действует энергетика тысяч людей, которые приезжают сюда со всей Индии. В 4.30 утра открываются ворота храма Кумари. Туда мы не ходили. Всю ночь работают лавки, ресторанчики, харчевни.
       Мы съели по пушистой лепешке - "парота", которую нам с улыбкой испек местный мастер. Сначала он кусочек теста превратил в пузырь. Пузырь полежал малость, потом его раскатали и пекарь начал перебрасывать лепешку с руки на руку. При этом она увеличивалась в размерах. Когда "парота" была испечена, он начал взбивать ее, как пуховую подушку. Получилась такая лохматая пушистая лепешечка. Вкусно!
       0x01 graphic
       Парота, да с лучком, - объеденье.
       А ночь продолжалась... К Ирочке прибилась священная корова. Потом пошли в ресторан гостиницы. Заказали самое дорогое фирменное блюдо (цена всего 2,8$). У нас за эти деньги чашку чая без сахара в закусочной не выпьешь.
       Рыбу подали на шипящей маслом деревянной доске. Похожа на камбалу. В общем, еще раз подтвердили, что готовят в Индии классно! Одного "хлеба" типа грузинского лаваша пекут сортов 7-8. Лепешек видов 10. От блинов до тонких, как папиросная бумага, огромных лепешек "Доша".
       Эту "дошу" ели в том же ресторане на завтрак. К ней подали в трех чашечках три вида соусов. Еще была яичница из двух яиц, Но сначала подали густой свежий виноградный сок. Здесь из пакетов соки не подают. Потом был чай с молоком, кофе. Цена завтрака - 1 доллар!
       Утром в 5 часов вышли к морю встречать восход солнца. Это очень торжественный момент. Сотни людей собираются на берегу. Многие входят в воду, обливаются. Это очищает, изгоняет дьявола, снимает порчу.
       Частица дьявола, считал Вивекананда, есть в каждом человеке. Через веру, молитву мы должны контролировать эту дьявольскую силу.
       0x01 graphic
       Край земли индийской.
       Свами Вивекананда (1863-1902) в Индии почитается, как пророк. Есть его биография, написанная Роменом Ролланом. Это он открыл йогу всему миру. Он был образованнейший человек, философ. Из Каньякумари он переплыл по кишащему акулами морю до небольшого острова (это последний на юге кусочек индийской земли) и медитировал здесь три дня... Во время медитации ему явился его учитель, другой гуру, Рамакришна. Он дал знак Вивекананде обратить взор на Запад.
       Уже через несколько месяцев Вивекананде рукоплескала Америка. Он ушел из этого мира в процессе медитации...
       Когда мы стояли у моря, была сильная волна, но рыбаки - по четыре человека в одной узкой лодке с мотором - смело выходили в море. Все четверо при этом стоят на корме, чтобы поднять нос лодки над волнами. Отчаянные люди!
       Впечатление от поездки осталось сильное. Хочется еще раз там побывать. Обратно рулить было намного легче. Привык.
      
      
       Из дневника. Покупаем сари.
      
       Настал день, когда наше перевоплощение в керальцев достигло такой степени, что возникла мысль облачить себя в индийские одежды. "Верхом" на Шаджи отправились в центральный универмаг Тривандрума.
       Все пять этажей здесь отданы тканям и готовому платью. Первый этаж вотчина мужчин. Уйти отсюда с пустыми руками не получилось. Несмотря на критические замечания Ирины - дескать, зачем мне в Москве индийская одежда, - я приобрел "курту" из джинсовой ткани. Этакая длинная джинсовая рубаха почти до пят.
       Жена и теща, которая приехала к нам погостить на недельку-другую, взяли реванш двумя этажами выше. Даже не задаваясь вопросом, который был адресован мне минутами раньше, они купили несколько отрезов разноцветного материала для "сари" и несколько комплектов "пенджаби". "Пенджаби" одежда наиболее, пожалуй, подходящая для наших реалий. Это брюки, затягивающиеся на поясе тесьмой и расписная хлопковая рубашка.
       Едва переступив порог нашего коваламского дома, женщины начали примерку. Сначала освоили "пенджаби". И здесь проблем не возникло. А вот примерка "сари" поставила дам в тупик.
       Никто из нас не знал как обмотать эту ткань вокруг тела. И так крутились и сяк - все без толку. На наше счастье пришел Раджив, с которым накануне договорились о массаже. Не прошло и пяти минут, как он с полным знанием дела упаковал Ирину и Юлию Дмитриевну в сари.
      
       0x01 graphic
       Раджив доволен собой.
       Такой муж, как Раджив, просто находка для индийской женщины. Он может не только одеть, но даже знает, как уложить даме волосы. Одна у него "беда" - супруга работает в Соединенных Штатах программистом и сколько не просит Раджив визу в американском консульстве в Мадрасе, - получает вежливый отказ. По Интернету Раджив общается с женой ежедневно, а вот живьем видит ее лишь раз в году, когда та приезжает в отпуск. (Мгновенья долгожданных встреч с суженой наш керальский друг использовал не без пользы и об этом мы узнали совсем недавно, когда Раджив прислал нам полное восклицательных знаков известие о рождении сына. В том же e-mail Раджив не преминул сообщить час и минуту его рождения - в надежде получить гороскоп от Ирины. А еще недели через три Раджив прислал нам и фотографию своего первенца.
      
      
      
       Из дневника. Волна цунами прошла через меня.
      
       В Керале отменили новогодние торжества. Траур. По всему штату оплакивают погибших. Их уже около тысячи. Пострадали, остались без крова десятки тысяч людей. Местами вода вошла на сушу на сотни метров. По всему побережью, на которое пришелся удар стихии, не пострадал лишь наш Ковалам. 2 километра здешнего берега чудесным образом смерть обошла стороной. Большие волны несколько раз обрушивались и на Ковалам, но не настолько сильные, чтобы привести к разрушениям и гибели людей.
       Оповещения не было никакого. Цунами уже ударило по Мадрасу, накрыло в 60 километрах отсюда Каньякумари, где смыло в океан сотни людей ( мы были там неделю назад). А здесь туристы лежали на песке, а спасатели продолжали сидеть на своих стульях под зонтиками...
       Я плавал в море. Долго. Вдруг почувствовал, что меня как бы приподняло. Смотрю - весь пляж затопило, смыло вещи. Я подумал, что это сильный прилив. Спокойно вышел на берег, собрал мокрые шмотки. С горя выпил сок одного кокоса, затем расколол его мачете (руками ловкой торговки) и съел мягкую начинку. Постоял, посмотрел. Вода отступила, но песок уже весь был мокрый и я ушел. И вовремя. Через три часа ударила большая волна. Рыбаки начали спасать свои баркасы. Они оттаскивали их к набережной, где стоят рестораны и привязали свои сокровища толстыми канатами к пальмам и фонарным столбам.
       Тем временем, сидя уже дома, в нашей вилле на высокой скале (она выше уровня моря метров на сто), я залез в Интернет и увидел информацию о землетрясении. Цифры назывались небольшие и масштабы трагедии были непонятны.
       Сейчас вдоль всего берега днем и ночью дежурит полиция, береговая охрана. Сами полицейские стоят подальше от воды. Мы пытались искупаться, но к нам тут же подбежали, размахивая руками, спасатели. Индийцев, которые полезли в воду несмотря на крики спасателей, полицейские побили палками. Пока запрет на воду сохраняется, мы решили уехать в горы и побывать в заповеднике Перьяр, где водятся слоны, тигры, медведи.
      
      
      
      
      
      
      
       Из дневника. Как я обидел маму хозяйки. Дипломатия Саджу. Все в дыму.
      
       Я обидел маму хозяйки дома. Дарджалю обидел.
       Возвращаемся с пляжа, открываем ключом дверь на свой второй этаж и видим - на террасе разложен для просушки красный перец "чилли". Дверь, уходя, мы закрыли. Это точно. Вообще, терраса и две комнаты - это наша временная территория. За нее мы заплатили хозяйке дома, Кале, за полгода вперед. Перец я тоже люблю, как и все остренькое и, возможно, спроси нас Дарджила, мы бы не возражали, чтобы он здесь сушился. Но дело в том, что нас никто не спросил.
       Что интересно, над нами есть совершенно свободная крыша третьего этажа. Она больше нашей раза в полтора и совершенно свободна. Почему не отнесли перец туда? Лень пройти еще десять ступенек? Похоже, что именно так.
       У нас на террасе обеденный стол, вещи разные, кухня и для меня ясно, как дважды два четыре, что без нашего разрешения посторонним сюда вход воспрещен. Но, видимо, у "мамы" другой ход мысли. Уже, когда мы вернулись, она послала к нам свою гостью из штата Нагаленд, чтобы та забрала перец. Девушка из Нагаленда начала шуровать ключом в нашем замке. Зачем? Постучи, мы ведь дома. Нет, шурует! Понятно, что у нее ничего не получается, ведь с нашей стороны террасы из замка торчит связка ключей.
       Наконец, чтобы прервать спектакль, я сам открыл дверь и сделал девушке замечание. Она извинилась и ушла. Проходит минуты три, и, слышу, опять за дверью звенят ключами, а затем и начинают ковыряться в замке. Не иначе - "мама". Ну, ну, - думаю, когда же ты постучишь? Минуты через три постучала. Вошла с улыбкой. Собрала в мешок перец. Ушла.
       А еще через полчаса, когда стемнело, с первого этажа стали доноситься крики, ругань. Судя по голосам, перепалка шла между "мамой" и ее братом, который появился здесь и начал оставаться на ночь сразу же после того, как хозяйка дома Кала и ее муж - итальянец Тициано - уехали в Бомбей.
       В хоре кричащих участвовала, судя по воплям, также сестра "мамы" и бабушка, которая тоже стала в последнее время жить здесь, так как ее дом снесли.
       Шестое чувство подсказывало мне, что спор идет вокруг истории с перцем и ее оценки. Как так! "Маме" запретили сушить перец на террасе дома ее дочери! Возможно, брат был на моей стороне. Не знаю. Но только на следующее утро все здоровались со мной сдержанно, с натянутой улыбкой. И даже кокосовые орехи "мама" мне расколола своим "мачете" без прежней радости.
       Вечером я поделился своими соображениями по поводу этого случая с учителем йоги - Саджу. Он человек достаточно образованный. Имеет диплом МБА. Я сказал Саджу, что "мама" и все ее родственники - очень хорошие люди и я всегда рад их видеть у себя в гостях. Как говорится: "Я обедаю - садись, кушай!" Мы знали, что Саджу обязательно перескажет наш разговор родственникам хозяйки. Так оно и случилось.
       Саджу переговорил с хозяевами, а потом рассказал нам, что те очень расстроены и опечалены тем, что мы недовольны. Я еще раз попросил Саджу передать "маме" что она очень хороший человек и ее родственники тоже замечательные люди.
       Сработало!
       На следующий день лица индийцев сияли. На радостях они развели прямо под нашей терраской в очередной раз костер и начали готовить на нем какое-то варево. Тапиоку или рис. Наверное, тапиоку, она варится долго.
       Дымом заволокло всю террасу и даже защипало в глазах. Что делать? Опять выяснять отношения? Сказать "Вы что же, товарищи, делаете? Не в лесу, чай, живем!" Но "мама" из деревни. Пища, приготовленная на костре, вкуснее. Я ее понимаю. Сам был пионером и ходил в походы...
       Процесс приготовления, а затем и потребления пищи составляет все содержание жизни "мамы" и ее родственников. Каждый день в буквальном и переносном смысле насыщен!
       Утром, едва первые лучи солнца позолотят верхушки кокосовых пальм, "мама" уже трещит сучьями во дворе. Пройдет еще минут десять и потянет легким дымком. Утренний ветерок, слава Богу, на дает дыму окутать всю терраску. Еще через двадцать минут до нас начинают доноситься запахи ароматной, острой керальской пищи. Пройдет еще полчасика и все будут есть. Затем посидят - погалдят у телевизора и через полчаса начнут готовить обед... После сытного обеда поспят часок-другой и начинают готовить ужин.
       Вот и день прошел...
      
      
       Из дневника. Сицилия на Коваламе.
       В Ковалам многие люди приезжают из года в год. Объятия знакомых, которые не виделись несколько месяцев - здесь частая картина.
       Облюбовавшие эти берега иностранцы, приезжают сюда сразу, как только заканчивается сезон муссонов, т.е. в ноябре и уезжают в начале мая, когда вновь приходит муссон. Аюрведический массаж помогает некоторым до новой встречи с Коваламом забыть о болях в спине, ноге, плече и других частях тела.
       Другая часть публики, в основном дамы, пытаются за короткий срок обрести здесь стройность и изящество форм, утерянные в процессе поедания спагетти, пирожных, в результате пассивного образа жизни.
       Чудесные метаморфозы происходили с дородными дамами на наших глазах. Конечно процесс это не дней и даже не недели. Не меньше месяца, а чаще два требуется для того, чтобы подтянуть живот, бедра, обрести талию. Унылые серого цвета лица вновь прибывших сменяются румянцем, улыбками, блеском глаз уже через пару недель процедур.
       Что мешает людям делать массаж у себя дома. Видимо, делают. Но не так, как здесь не помогает. Все таки Аюрведа - наука со стажем в десятки тысяч лет. А секреты разных, на все случаи жизни масел - от болей в шее до люмбаго - вообще нам неизвестны.
       Кроме масла есть еще и чудодейственная травяная пудра. Массаж такой пудрой не просто улучшает обмен веществ, но гарантирует снижение веса по 2 кг. в неделю. При условии, конечно, что, соскочив со стола массажиста, вы не отправитесь поедать лепешки с маслом в соседний ресторанчик.
       Среди тех людей, кто из года в год приезжает в Ковалам, мы выделили пожилую даму из Чикаго - Джерри. Ее предки попали в Америку из Сицилии.
      
      
      
       Американская бабуля итальянского происхождения сидит в воде часами. Ее белый парик видно за версту. А вот золотой лепесток в левой ноздре (видимо шалость далекой молодости) различим лишь при ближайшем рассмотрении. Вокруг бабули вечно кучкуется народ. Итальянцы, американцы, немцы здороваются с бабулей так, как будто она крестная мать какой-то мафии. Кто знает, может быть так оно и есть. По крайней мере двое итальянцев из Сицилии проживают здесь постоянно. Оба, похоже, для конспирации, женились на индусках и сидят здесь безвылазно. А еще говорят, что у Коза-ностры длинные щупальца!
       Каждый, кто приходит на коваламский пляж в то место, где сходятся два пляжа, - Лайтхаус и Хауа бич, с ноября по май может встретить здесь Джерри. И если вы сами не подойдете к ней, то она сама рано или поздно поинтересуется вашей персоной.
       Один сын Джерри работает в Америке, второй во Франции. Погостить к Джерри приезжал из США брат. Ему 62 года и он походит на героя американских вестернов актера Джона Уэйна. Рост. Походка уверенного в себе мужчины. Голубые глаза. Благородная серебристая седина. Низкий бархатный голос. Брат никогда не лежал на песке, а всегда прогуливался вдоль кромки моря. За несколько дней он стал абсолютно черным, причем голову от солнца не закрывал никогда. Джерри рассказала, что брат много пил, играл, любил женщин. Впрочем, все, что она говорила о нем в прошедшем времени, продолжается, как мы поняли, и по сей день.
       С Джерри мы подружились и во всю пытались помочь ей решить важную задачу - куда, на какое море-океан переехать ей в мае, когда в Керале начнется сезон муссонов? Кажется, Джерри остановила свой выбор на каких-то островах в Греции, где живет ее приятель. Мы же, в свою очередь, предложили ей встретиться в Китае, на острове Хайнань. Посмотрим...
       Признаться, кроме Джерри нам из завсегдатаев "уголка у баркасов" никто не приглянулся. У большинства людей слово "эгоизм", кажется, написано на лбу. Себя, конечно, надо любить. Но про себя.
       В конце февраля к нашей компании у баркасов присоединилась дама русского происхождения из Англии. Людмила Джаксон уже сорок лет живет в пригороде Лондона. В молодости она, жительница Питера, влюбилась в механика с английского судна и, пройдя, разумеется, через нервотрепку с КГБ, попала-таки за рубеж вместе с суженным. Однако шли годы и механик начал гулять на стороне. Тогда Людмила и ее родившийся в Англии и подраставший сын решили начать жить самостоятельно. Имущество с мужем Людмила поделила, нашла работу учителем физкультуры в английской школе (в молодости она занималась спортивной гимнастикой).
       Теперь она на пенсии и каждый год приезжает в Ковалам лечить больные артритом колени. Говорит, что аюрведические массажи помогают ей продержаться полгода. Не знаем, не знаем...
       Мы пришли к выводу, что наш российский массаж ничуть не хуже. А, скорее всего, даже лучше по части проработки мышц. Ну да об этом мы расскажем отдельно. Причина, по которой большинство иностранцев приезжают делать массаж именно сюда, проста - деньги. В Европе средний массаж стоит около ста долларов и выше. А в Индии цены начинаются от 7-10 долларов. Если проделать месячный курс, то его цена в Индии с авиабилетом и проживанием окажется неизмеримо ниже, чем в Лондоне или Париже.
       Некоторым озабоченным дамам массажисты-индийцы оказывают и сексуальные услуги. Видимо это обстоятельство тоже влечет некоторых стареющих, вышедших в тираж матрон, на Ковалам.
      
      
      
      
      
      
       Из дневника. Овощной стол.
      
      
       Вот и еще неделя прошла. Продолжаем по вечерам заниматься с учителем йоги. Каждое утро хожу на пляж. Долго плаваю.
       Варим вместо картошки корни тапиоки. Они вкусные, крахмалистые, похожи на картошку. Впрочем, картошка здесь тоже есть, а также капуста, помидоры, баклажаны, лук, огурцы (есть еще огромные, как дыня, огурцы для жарки), цветная капуста, свекла, морковь. Остальные овощи местные, нам неведомые. Потихоньку их осваиваем.
       Во многие блюда здесь добавляют пряные листья деревца "карри". Они придают специфический вкус овощам, соусам, рыбе. Сам пеку три вида индийских лепешек из готовой муки. Больше всего нам нравятся тонкие лепешки из рисовой муки "плейн-доша". Тесто для них готовят из риса и этот процесс занимает два дня. Мы же покупаем готовую муку и тратим всего... восемь часов...
       К лепешкам делаю соус "томато-чатни". Делается он так:
       Режутся на куски 2 помидора, 2 луковицы, имбирь свежий, (четверть чайной ложки) и чеснок (четверть чайной ложки). Когда смесь готова, на сковородку наливается столовая ложка растительного масла и когда оно разогрето, в него насыпается четверть чайной ложки семян горчицы. Когда семена горчицы начнут потрескивать, в масло кидаются восемь-десять листьев "карри" Через 6 секунд после того, как листья брошены, на сковороду кидаются помидоры, лук, имбирь, чеснок. Также добавляется тамариндовая смесь (у нас это называется куркума, но лучше купить в индийском магазине "Тамарин паудер"), четверть чайной ложки молотого красного перца чили, пол-ложки соли. Все жарится минуты четыре. Затем "жарево" нужно охладить и перемолоть в миксере. "Томато-чатни" готов!
      
      
      
       Из дневника. Собираемся в такси-тур по Керале и Тамилнаду.
      
      
       Сразу после встречи Нового 2005 года поехали в заповедник Переяр. Там водятся слоны, тигры, бизоны, большая черная обезьяна - Langur. А также медведи, кабаны и разная более мелкая живность, как то леопард, черная пантера, олени.
       Естественно мы предвкушали радость встречи со всеми обитателями индийских джунглей так сказать лицом к лицу. Мучились вопросами: что одеть? Забегая вперед, скажем, что наш проводник шел по джунглям в пляжных шлепанцах. И это при теоретическом наличии под каждым кустом кобры или удава!
       Интуиция все же подсказала, что специально наряжаться не надо. Да и одевать в лес было нечего. Кроме брюк, шорт и рубашек с коротким рукавом у нас в гардеробе ничего не было. Да и зачем на юге Индии штормовки? Здесь круглый год 25.
       Маршрут мы составили такой Теккеди (250 километров от Тривандрума)-Кудайканал в штатеТамил-Наду (еще 150)-Каньякумари (350)- Ковалам. Рассчитали, что в пути будем находиться пять дней. С такси договорились заранее. Чтобы водитель во время новогоднего застолья много не пил. К счастью Аниль, оказался трезвенником и на свою трезвую голову не стал не в пример своим соплеменникам задирать цены.
       При поездке на небольшие расстояния цена такси "Ambassador" доходит до 10 рупий за километр. Однако при поездке на 50 километров и дальше водители обычно просят не более 6 рупий. День простоя обходится по прейскуранту "Ассоциации водителей такси Ковалама" - в 750 рупий. А ночь - в 250. Где водитель спит - в гостинице или прямо в машине - как бы не ваше дело. Наш Аниль все ночи провел на заднем сиденье машины. По утрам он куда-то шел умываться, завтракал своей любимой "паротой" с кофе и соусом "ало-гоби", и обходилось это шоферу примерно в десятку - не накладно.
       Аниль запросил за пять дней пути 8.000 рупий. Учитывая, что на каждом месте мы совершали еще и небольшие движения туда-сюда, цена показалась вполне приемлемой.
       Из Ковалама выехали пораньше, чтобы проскочить до часа пик. Но не тут-то было.
      
      
       Из дневника. Паломничество в Сабарималу. Спуск с небес. Индусы в мечети.
      
       По дороге в Перьяр мы встретили многотысячные толпы обнаженных по пояс людей. Казалось, что все они выпили хмельного вина, которое наполнило их сердца абсолютным счастьем. Лица индийцев буквально светились от восторга. Их грудь, руки, спины были раскрашены яркими ритуальными красками, а шеи и запястья украшали четки, сделанные из бусин священных и имеющих целебную силу деревьев Рудракши и Туласи.
       Как пояснил нам Аниль, это тысячи паломников возвращались после посещения керальской, да, впрочем, и всеиндийской святыни - храма Сабаримала.
       Ежегодно в паломничестве в храм Сабаримала принимает участие около 10 миллионов человек. Поэтому неудивительно, что нам на встречу катилось буквально море людей. Хотя храм Сабарамила находится на высоте примерно полутора километров над уровнем моря, паломничество сюда, символизирует путешествие на Небеса. Поэтому понятно возбуждение, встреченных нами паломников - они только что спустились с Небес.
       Гора Сабаримала покрыта густым лесом. В нем и живет любимейшее керальцами Божество, рожденный от Мохини (женская ипостась Бхагавана Вишну) и Бхагавана Шивы - Бхагаван Аййаппан (он же в простонародии Бхутханатха, Дхармасашта, Харихаран, Аййанар и Маниканта). Аййаппан - символ религиозного единства и гармонии.
       Перед тем, как отправиться в храм (а последние километров 30 паломники обычно проходят пешком) индусы в течение 41 дня, чтобы очистить ум, соблюдают строгий пост, воздерживаются от соблазнов.
       Пока паломники идут через лес к храму, они за десятки километров слышат гулкие удары огромного бубна, с помощью которого служители Сабарималы отпугивают диких зверей - тигров, медведей, слонов, буйволов. Достигнув подножия храма, паломники, украшенные гирляндами цветов, перед началом подношения даров Богу поднимаются по восемнадцати ступеням.
       Есть несколько объяснений количеству ступеней и самой символике подъема к храму. Не будем вдаваться в подробности. Самое главное то, что, поднимаясь по ступеням с Ирумуди (кокосом, наполненным топленым маслом "гхи"), паломник приближает себя к самореализации.
       Открывая "глаз" в кокосе, паломник открывает свое духовное виденье. Разбивая кокос - он разрушает свое эго. А, выливая топленое масло, паломник освобождается от "материального загрязнения" и в нем развивается бесконечная любовь к Богу, происходит полное предание Божеству.
       В святыне Сабаримала, находится еще один храм - для великого война Кадутха, который охраняет священные ступени, и мечеть. Мечеть построена в честь Вавара, который, как полагают, был мусульманским святым, приехавшим из Аравии в Индию с целью распространения ислама.
       Во время сражения с Аййаппаном, Вавара был побежден, но стал Аййаппану другом, а в последствии и последователем.
       Только в Сабаримала можно увидеть как индуисты молятся в мечети святого Вавара и совершают в ней ритуал приношения кокосовых орехов. Такое невозможно увидеть нигде в мире. Но здесь это символ гармонии общин.
       Храмы Сабарималы открыты только для мужчин. Женщины имеют право посещать его лишь по достижении 60-летнего возраста (исключение делается для девочек до 11 лет). Это связано с тем, что Аййаппан целомудренный йог
       Чувство восхищения и духовного возвышения, которые получают паломники во время даршана (лицезрения Божества) настолько велико, что любой человек, хотя бы раз ступивший на ступени этого храма, снова отправляется в паломничество, которое возможно только с середины ноября до середины января, и в каждый пятый день, по малайаламскому (в Керале говорят на языке малайалам) лунному календарю. Наша же встреча с паломниками произошла в первые числа января. По грегорианскому календарю...
      
       А индийские календари - это вообще отдельная история. Длительная изоляция индийских княжеств привела к тому, что почти в каждом из них была своя местная календарная система. До недавнего времени в стране применялось несколько официальных гражданских календарей и около тридцати местных, служивших для определения времени различных религиозных праздников и обрядов. Среди множества календарей можно встретить солнечные, лунные и лунно-солнечные.
       Газеты и журналы датируются григорианским календарем, но может встречается двойная и даже тройная датировка: по григорианскому календарю, по местному, гражданскому и единому национальному календарю.
       Так гражданский календарь Шака широко распространен на Юге Индии, и, в частности, в Керале. Летосчисление по нему ведется с 15 марта 78 г. н.э. Новый год отмечается 12 апреля с отклонением в 2-3 дня в ту или другую сторону. Отсчет суток ведется с восхода солнца.
      
      
       Из дневника. Теккеди. Встреча с Бабу. Поиск отеля. Жиртресты-крикуны.
      
       Одно из основных богатств Кералы - национальные заповедники. Более 150 тысяч туристов каждый год посещают заповедник Перьяр, самый популярный в Южной Индии. Это один из 16 заповедников Индии, занимающихся охраной тигров.
    Главная достопримечательность заповедника - озеро Перьяр, которое было образовано путем строительства дамбы в 1895 году посреди реки Мулаперияр.
       В Теккеди, откуда начинается заповедник, нас встречал двоюродный брат нашего учителя йоги - Бабу. Прямо из такси мы позвонили ему при въезде в город по мобильному телефону и через пять минут Бабу подъехал на своем мотороллере. Он отвез нас в небольшую гостиницу, видимо, его собственную. Окна отельчика выходили прямо на лес и поле.
       - Сюда по ночам выходят животные. Можно их увидеть, - сказал Бабу.
       Мы не предали значения словам нашего будущего индийского друга. И напрасно. Зато мы придали значение тому, что не было горячей воды в душе, страшно рассердились и, разряжая аккумулированную за время пути усталость, решили немедленно поменять отель.
       Вновь сели на такси, благо "Amabassador" Аниля стоял у дверей, и отправились на самостоятельные поиски. Шоферы такси в Керале, люди в большинстве своем очень опытные и стоит им довериться в решении таких сложных задач, как поиск отеля, покупка железнодорожного билета и т.д. Вот и на этот раз мы объяснили Анилю наши пожелания по поводу цен и условий, после чего он нас отвез на два километра в сторону, в отель AMBADI.
       По пути мы проехали два красивых отеля и просили Аниля у них остановиться. "Это вам не подойдет, - уверял нас шофер, - очень дорого". Потом мы проверяли. Он оказался прав.
      
       Итак, AMBADI. Рекомендуем. Начнем с того, чтоб цена за двухместный номер здесь в три-четыре раза ниже, чем в соседних гостиницах, а уюта и комфорта ничуть ни меньше. Разве что ресторан показался несколько мрачноватым.
       AMBADI это комплекс двухэтажных коттеджей из камня и дерева, выстроенных в традиционном керальском стиле по проекту всемирно известного архитектора Лоури Бейкера. По замыслу творца вы должны ощутить все очарование керальской деревни (и очень небедной деревни) попадая в этот отель.
       46 номеров отеля почти все расположены на разных уровнях, так как постройка стоит на неровном у основания склоне горы. Каждые два соседних номера - это коттедж, коих всего 24.
       К нашему номеру на втором этаже вела деревянная лестница. Но вела она не по прямой, а делала три поворота под разными углами, обходя камни и кусты. Комната оказалась огромной. Вся отделана деревом. Причем не ДСП, не шпоном, а натуральным розовым деревом и тиком. Потолки высотой метра 4 тоже деревянные и напоминают по форме своды терема. Порадовали уставших путников большие высокие окна, деревянный резной балкон с навесом.
       Ambadi - это место рождения бога Кришну. И жизнь Кришну, мифы о нем - лейтмотив архитектуры курорта. Лирическое настроение подпортила большая индийская семья, поселившаяся в номере этажом ниже. Это было семейство толстяков.
       Таких "жиртрестов" за все время жизни в Керале мы не видели. Приехали они на большом джипе. Когда выгружались, все галдели на разные голоса. Казалось, целый табор приехал.
       Но это была только спевка.
       Расположившись в номерах, вся семья - папа, мама, трое детей и еще какая-та дама, начали хором - кто кого перекричит - голосить. Спокойно разговаривать с детьми папаша не умел. Он не давал малышам ни минуты покоя. Постоянно что-то приказывал, одергивал, понукал. Женщины поддакивали ему, а дети отвечали дружными воплями. Концерт продолжался до глубокой ночи, пока сон не сломил орущих.
       С первыми лучами солнца вопли начались с новой силой. Мы попросили Аниля показать нам другие гостиницы. Объехали три-четыре отеля и уже готовы были заплатить по лишней тысяче рупий (правда неизвестно - за что) в каком-то соседнем бунгало, но, приехав за вещами, обнаружили, что крикливое семейство съезжает. Видимо, поехали пугать своими воплями добрых людей в других райских уголках Индии.
      
      
      
       Из дневника. На кораблике по озеру. В поисках тигров.
      
      
       Въезд на территорию заповедника платный. Билет действителен в течение одного дня. Не хотите платить 600 рупий за проезд на машине - идите пешком.
       Минут через тридцать пешей прогулки асфальтированная дорога приведет вас с берегу искусственного озера, где у причала в 7 утра уже ждут несколько двухпалубных и однопалубных корабликов.
       Билет на верхнюю палубу стоит 100 рупий, На нижнюю в два раза дешевле, но туда никто билетов при нас не покупал, видимо, полагая, что "сверху видно все - ты так и знай!"
      
       0x01 graphic
       Наш караван шел по джунглям часа три.
       И напрасно. Нижняя палуба была совершенно пустая, и никто не мешал своей спиной или развивающимися кудрями делать снимки. Отец Ирины, Валерий Александрович, можно сказать, вырос в сибирской тайге. Уже в четырнадцать лет он уходил с отцом за дальние сопки, брал соболя, белку. Доводилось ему и один на один встречаться в тайге с медведями. Теперь же здесь, в Индии, у него появился шанс пополнить свою коллекцию охотничьих баек рассказом о встрече с тигром и Валерий Александрович внимательно рассматривал в полевой бинокль кусты по берегам озера - не выйдет ли усатый-полосатый попить водички.
       Как мы и полагали, никакой тигр к нам не вышел. Да и мыслимо ли на что-то надеяться, когда солнце уже поднималось к зениту? Все звери с наступлением рассвета уходят в тень деревьев, поглубже в лес. Это любой охотник знает. Кроме, конечно, некоторых доверчивых туристов.
       Прогулка по озеру, тем не менее, себя оправдала. Во-первых, видели кабанов, птиц, выдр. Во-вторых, освежились. В-третьих, испытали приятное волнение, все же надеясь на чудо встречи со слоном, медведем или тигром.
       Да! Все подобные чудеса, наверняка случаются только в зоопарке.
       У причала на раскидистом дереве висела стая обезьян. Как груши. Это были первые обезьяны, которых мы увидели в Индии после двух месяцев жизни здесь.
       Вообще, реальность этой страны сильно отличалась от нашего представления о ней. Взять хотя бы ту же природу. Сколько прочитано в детстве книг и рассказов - от "Маугли" до "Рики-тики-тави"! Сколько клубов кинопутешествий просмотрено! Судя по прочитанному и увиденному, вся земля индийская должна буквально кишеть змеями. Королевские очковые кобры, как мы полагали, будут поджидать нас почти под каждым кустом и за каждым камнем, слоны не давать покоя трубным ревом, тигры щелкать зубами, притаившись за стволами баньянов. Увы! А как хотелось бы!
       Первую змею, точнее трех за один день, мы увидели здесь лишь спустя несколько месяцев.
       Одна змея заставила остановиться прямо на асфальтированной дороге не только нас, но и тертую, по части общения с рептилиями, индийскую публику. Все индийцы хором уверяли, что змея не ядовитая. Но никто из них почему-то не хотел первым пройти мимо. Пришлось ждать, пока гадина уползет.
       0x01 graphic
       Зацвел банан.
       Слоны, оказалось, тоже не бегают в Индии по дорогам. А стоят в стойлах. Прошли те времена, когда серых великанов использовали на лесозаготовке и сегодня основное предназначение "ушастых" - обеспечение религиозных праздников.
       Только здесь, кстати, узнали, что в Индии есть львы. До этого у нас было стойкое заблуждение, что ареал их обитания - Африка. В штате Раджастан обитает несколько сот львов и есть шанс, что популяция будет преумножаться. Для такого оптимистического вывода есть все основания. Зверье в Индии любят и заботятся о нем. Десятки заповедников созданы по всей стране. А охрана из департамента лесов совсем не похожа на наших нищих егерей, охотоведов и лесников. Форма у лесной охраны почти военная. Золотые звезды на погонах, военная стрижка, выправка. Настоящая гроза браконьеров! По крайней мере, судя по внешнему виду.
      
      
      
       Из дневника. Верхом на слоне. Слонов арендуют всей деревней.
      
      
       Катание на слонихе радует не столько туристов, сколько местное население, которое с улыбкой смотрит на нас, как на полных идиотов. И правильно делает.
       Более получаса мы сидели верхом на слонихе. Не в бархатном кресле, как ездили махараджи, а в жестком седле, обхватив ногами спину слона по всему радиусу.
       После этой процедуры ногами с трудом удавалось пошевелить и спуск по железной лестнице со спины то ли Марджи, то ли Маши оказался смертельным, как у Галича в песне со словами "прихожу на копчик", трюком. Пока мы забирались на слониху, она успела скушать несколько веток пальмы, что уже сказалось буквально в первые пятнадцать минут езды. Из Марджи-Маши посыпались желто-зеленые, размером с небольшой футбольный мяч шары, которые проворный погонщик тут же подхватывал и бросал в придорожную канаву, чтобы не загромождать пометом (слово-то какое мелкое для такого говна!) дорогу.
       Сделав свои дела, слон, понятное дело, захотел попить. Погонщик остановился у колонки, налили в ведро воды, а Маша-Марджа тут же опустила в него хобот.
       Азиатский слон съедает около 250 килограммов кормов в день. И сегодня для многих владельцев животных это стало проблемой. Не каждый найдет ежемесячно 10.000 рупий, на своего любимца. А еще слона надо лечить, вызвать врача, покупать лекарства. Хотя продолжительность жизни слона от 60 до 70 лет, сотни и тысячи слонов умирают ежегодно в Индии от голода и болезней...
      
       Стоит слон до 10000 рупий за двое суток "проката". Когда праздников нет, животное стоит в "хлеву" и просто ест и пьет. В сезон муссонов серый великан проходит курс аюрведического лечения. В аюрведе есть специальное направление, посвященное лечению слонов.
       Если сброситься всем миром, объединив силы нескольких деревень или района, то можно арендовать двух-трех слонов и отметить праздник, так сказать, на широкую ногу, на зависть соседям из других сел.
       А что, собственно, символизирует слон во время торжеств? А собственно ничего он не символизирует. Разве что демонстрирует серьезное отношение граждан к религиозному празднику и показывает окружающим, если таковые имеются, уровень растущего благосостояния празднующих торжество.
       Однако, если всерьез, то на "вершине" слона, то бишь на его голове, устанавливается позолоченный щит с изображением Шивы. Щит служит своеобразной "крышей", которая защищает людей от всяких напастей.
       Во время праздников слон должен успеть побывать у ворот каждого дома и, помахав там хоботом (или потопав ногами), отвести дурной глаз.
       Не каждый храм имеет в своем хозяйстве позолоченный щит. Вещь это не дешевая. Представьте размеры лба слона, и вы поймете, сколько нужно золота, чтобы покрыть щит. Не исключено, что некоторые щиты сделаны из чистого золота. Но об этом знают только служители храмов. Храмы победнее берут щит напрокат у коллег побогаче. Опять деньги. Опять шапка по кругу.
       Когда в Индии было более 600 королей и королевств ( а так было еще шестьдесят лет назад) процесс сбора средств шел организованнее, а слоны стояли прямо в царских слоновниках...
      
    Чтобы слоны могли заработать себе на пропитание их пытаются активнее использовать в туристических целях. И наша Маша являла собой как раз пример того, как слон может зарабатывать на хлеб себе, своему хозяину и двум, как минимум, погонщикам. Полчаса катания на Маше-Мардже стоят 1.000 рупий. Вот и считайте сами. К тому же погонщики не стесняются просить "чаевые". А самой слонихе перепадают от сердобольных туристов бананы и морковка.
      
       Из дневника. Кардамоновая гора.
      
       Бабу, встречавший нас в Теккеди, хотя и катается под родным заповедным просторам на мотороллере, ходит в "доти" и шлепанцах, является в то же время владельцем приличных по размерам плантаций специй, а значит, человеком не просто богатым, а очень богатым.
       Ему принадлежит целая гора в здешних местах. Вот на эту самую гору мы и совершили восхождение под руководством нашего большого индийского друга, как по аналогии со словами из песни Владимира Высоцкого и стали мы называть Бабу. Вот так: "Наш большой индийский друг!".
       В этих словах не было и тени иронии или насмешки. Бабу был (и надеемся есть) мужчина крупный, широкоплечий, с густыми, как у "дорогого Леонида Ильича" бровями, европейскими чертами лица и не проходящей миной озабоченности на лице.
       Предметом его забот были, разумеется, мы. Кардамон, ваниль, перец, кешью, кофе. Мы знали как выглядят употребляемые нами в пищу плоды этих растений, но понятия не имели как это все растет. И Бабу было чему удивляться. Он вырос среди этих пряностей и точное, не терпящее сомнений представление о них, было для него таким же естественным, как для нас понятия "редис", "репа", "свекла". Дикие люди, с вежливым вниманием разглядывали мы кусты кардамона, устремив взоры в их зеленую крону. А смотреть-то надо было вниз, туда, где у самой земли на тонких зеленых усиках прикрепились несколько изумрудных горошин.
       - А вот, - показал рукой Бабу, - ваниль. Она очень трудоемкая культура. Ее зеленые стручки-бобы должны провисеть на ветке девять месяцев, чтобы полностью созреть. Когда их собирают, плоды не обладают ни вкусом, ни запахом. Неповторимый аромат ванили появляется только в процессе обработки...
       0x01 graphic
       На кардомоновой горе.
       Бабу остановился у довольно высокого, метров в 15 дерева и похлопал ладонью по стволу. "Корица"! "Срезаем побеги длиной 1-1,5 м и толщиной 1,2-1,3 см с темно-коричневой корой. Удаляем верхний слой, затем снимаем внутреннюю кору, сушим ее и сортируем". "Однако сложнее всего с кешью".
       Бабу имел в виду, что крайне сложен процесс превращения плодов кешью в те самые чистые орешки, которые мы иногда покупаем чтобы полакомиться.
       Обработка плодов - ручной, причем очень трудоемкий процесс. Женщины работают в специальных перчатках, чтобы не изуродовать руки. В последние годы кешью из Индии сначала отправляют на переработку в Африку, а затем, вернув на родину, фасуют и отправляют на экспорт. Так дешевле, чем заниматься производством орехов дома.
       Прогулка с Бабу завершилась в магазине специй, где мы закупили на радость скучавшим продавцам гвоздику, кардамон, перец, ваниль, корицу. Стоит ли говорить, что чудесный аромат этих пряностей проникал, казалось, через стенки полиэтиленовых пакетов. Взяли и бутылочку меда, который собирают в лесу местные племена. Мед, однако, нам не понравился. Он больше напоминал сироп...
      
      
       Из дневника. В ТАПОЧКАХ ПО ДЖУНГЛЯМ
      
      
       На следующий день после кардамоновой горы, примерно в 4 утра за нами пришел джип "Mahindra", (за сафари было уплачено 8 тысяч рупий). По темноте поехали по горному серпантину. Примерно через сорок минут свернули на грунтовку. При въезде на территорию заповедника долго стояли, ожидая непонятно чего. Перед тем, как мы тронулись в путь, перед нами проскочил автобус с пассажирами. Как будто нарочно, оглашая пустую ночную дорогу и лес пронзительными гудками, он понесся впереди нашей колонны. Если на пути нам и суждено было встретить животных, - рассуждали мы, то неистовство водителя автобуса распугало всех обитателей джунглей. Однако, оказалось, не всех.
       Огромные зеленые пауки на тонких ножках не испугались транспорта. Именно их нам и показывали торжественно гиды, которые то и дело прикладывали пальцы к губам и перешептывались, видимо, боясь потревожить тигров и слонов...
       Все два или три часа, пока мы ехали вглубь заповедника, сохранялось напряженное ожидание - вдруг из чащи какое-нибудь животное да и появится.
       Наше ожидание было вознаграждено. Целое стадо огромных черных буйволов перебежало дорогу прямо по нашему курсу. Могучие животные, поднявшись немного в гору, поросшую эвкалиптовыми деревьями, замерли, как в стоп-кадре, и все, как один, стали смотреть в нашу сторону. Так мы разглядывали друг друга с полминуты. Наконец вожак с широкими рогами рванул на махах вверх по склону, увлекая за собой всех буйволов.
       Думали ли мы с моим тестем, Валерием Александровичем, что не пройдет и нескольких часов, как мы встретим этих грозных и смертельно опасных для человека животных, так сказать, лоб в лоб.
       Дорога привела нас к небольшой гостинице, расположенной на берегу лесного озера. Здесь нам предложили завтрак, затем задали вопрос - кто хочет прогуляться пешком по джунглям. Из всей многонациональной компании, состоящей из англичан, японцев и нас, русских, желающих уйти на пять часов в лес нашлось только двое - Валерий Александрович и я.
       Нашим проводником был местный житель. Поразило то, что он отправился в путь в шлепанцах на босу ногу.
       Для начала мы поднялись на вершину холма, откуда открывалась захватывающая дух панорама окрестных лесов. "Вот сюда, - ткнул он рукой под ноги, - ночью приходят звери. Слоны, медведи, буйволы".
       Наши сердца при этих словах забились учащенно. По каким-то кочкам, а, как я потом догадался, по многочисленным уступам, выдавленных в почве ногами слонов, мы спустились к краю леса. Проводник нырнул под зеленую крону и махнул оттуда рукой. "За мной! Идите тихо! Не разговаривайте!".
       Крадучись мы пошли по некоему подобию тропы. Оказалось, что ее тоже протоптали слоны. Томительно тянулись минуты, но кроме самого типичного голоса джунглей - крика черного лангура - и его тени высоко в ветвях деревьев мы ничего не видели и не слышали. Вдруг проводник замер и сделал нам предостерегающий знак рукой. "Слон",- прошептал наш индийский спутник. "Ест!"
       Действительно из-за соседнего дерева слышался интенсивный хруст веток. Но едва мы собрались вежливо пожелать слону приятного аппетита, как проводник крутанулся на месте и со сдавленным криком типа "Спасайся, кто может!", стремительно помчался по тропе в обратную сторону. Нам ничего не оставалось, как нехотя последовать его примеру. Промчавшись метров двести, проводник, наконец, оглянулся на нас и радостно сообщил: "Это очень опасно!".
       Мы, конечно, знали, что индийский дикий слон заводится с пол-оборота и со скоростью резвой лошади может догнать в джунглях любого любопытного русского, но мы не подозревали масштабов опасности. Проводник нам его показал.
       С тропы, по которой ходили слоны, пришлось свернуть в нетоптаный лес. Он вовсе не казался загадочным. Сухая листва на земле. Редкий подлесок. Деревья, похожие на те, что растут в наших кавказских лиственных лесах. Никаких змей! Даже птиц мы ни одной за несколько часов пути не встретили! Расслабились. Потеряли бдительность. А, ведь, не в горах под Пицундой гуляли! И вот мертвая тишина в одну секунду была разорвана. Страшно затрещали разламываемые в щепу кусты. Как будто гигантские каменные валуны катились по лесу, все сметая на своем пути. И катились они прямо на нас. Секунда! Другая! Не испуг - ужас сковал нас на месте. Сейчас, казалось, лавина, которая шла по лесу, накроет с головой.
       Мы разминулись на три-четыре метра. Огромные черные буйволы, которых мы, должно быть, подняли с слежки, промчались, сокрушая своей чугунной силой все на своем пути. Мы стояли в оцепенении. Пронесло! Второй раз в жизни меня сковал ужас (первый раз пришлось пережить подобное на 11 этаже во время толчка землетрясения на Балканах).
       Пережитое мы обсуждали в лесной хижине, куда привел нас через полчаса проводник. Хижина со всех сторон была окружена рвом. Чтобы слоны не прошли. А от тигров и буйволов легкий заборчик нас бы не спас. Здесь, сказал проводник, можно провести ночь. "В следующий раз", - с сожалением ответили мы. "Жены ждут!".
      
      
      
      
      
      
       Из дневника. Модурай. Лингам Шивы. 400 швейных машинок.
      
      
       Приехали в Модурай - город храмов в штате Тамилнаду. С нашим шофером, пока мы размещались в гостинице и принимали душ, видимо, договорился какой-то толстый мужичонка с мобильником. И шофер, едва мы вышли из гостиницы, сразу предложил нам этого мужичка в качестве экскурсовода по городу. Мы, не долго думая, согласились.
       Толстяк втиснулся в наш "Амбасадор" четвертым на заднее сиденье и доставил нас в спрессованном состоянии к какому-то храму. Здесь он передал нас с рук на руки другому человеку. Тот "груз" принял и, ничего не спросив, повел нас куда-то за угол. Мы беспрекословно подчинялись. Видать - судьба.
       Что интересно - никто не сообщил нам цену предстоящего экскурсионного обслуживания. Да мы и не спрашивали. Положились на "авось". Ну и ладно. Как-нибудь разберемся. Как всегда говорит моя мудрая теща, - главное, чтобы здоровье было хорошим.
       Экскурсовод на нелегальных частных началах повел нас, было, в храм Лингама Шивы. Там перед входом, как и везде в индийских храмах, нужно было снимать тапочки и следовать далее босиком. Почему-то снимать обувь нам не захотелось и в храм идти мы дружно отказались. Тогда парень повел нас на противоположную сторону дороги, опять же в храм, но приспособленный под торговые ряды и невиданных нами размеров ателье индпошива.
       На каждом квадратном метре огромного здания стояли "прабабушкины" швейные машинки с "колесом" и ручным приводом. Машинок этих здесь оказалось ровно четыреста.
       Пока мы обходили торговые ряды, нам, помимо зазывал в мелких лавках, сделали, как минимум, четыреста предложений немедленно что-нибудь пошить. Может быть, единственный в жизни шанс обшиться с головы до ног, не отходя, так сказать, от машинки, мы упустили безнадежно, но, разумеется, не бесповоротно.
       Мысль о том, что мы отказали себе в удовольствии лицезреть лингам Шивы, не давала покоя, а предстоящей ночью просто могла лишить сна. Как он там без нас, лингам? Простоит ли еще тысячу лет?
       Сомнения и угрызения совести привели нас на обратную сторону дороги. Сдав на хранение шлепанцы, мы босыми пошли по каменным плитам в храм...
       Внутри оказалось, что этот нерукотворный храм возник из лингама Вишну (а вовсе не Шивы, как мы подумали) и ему, (храму, разумеется, а не лингаму) 3 тыс. лет. Разные правители Тамил Наду, каждый в силу своих способностей, приложили руки к храму, и последний раз он достраивался 400 лет назад.
       По мере продвижения среди бесчисленных колонн мы к своему глубокому удовлетворению узнали, что Шива все-таки имеет отношение к этому месту. Считается, поведал нам доброволец-экскурсовод, что именно на том месте, где находится храм, состоялось бракосочетание Шивы и Парвати, сестры Вишну.
       Да! Тесен мир!
       Поразила скульптура, украшающая одну из колонн: высеченная из целого куска камня человеческая фигура - стучишь по ноге (скульптуры), а звук слышен, если приложить ухо, лишь в противоположной руке. Все, как один, мы добросовестно прикладывали ухо к ноге и блаженные улыбки озаряли подрумяненные индийским солнцем лица.
       Перед сном долго бродили по улицам Мадурая. Удивили текущие по улицам толпы людей. Кажется, давно пора разойтись по домам, но шествие не кончалось. Это ночное бдение уже удивило нас однажды при посещении Канькумари.
       Не спится индийским людям по ночам. Едят "пароту", чем-то хрустят, пьют из железных стаканчиков чай и кофе, смеются, громко разговаривают. Вот корова роется в груде полиэтиленовых пакетов. Один пакет, видимо, пришелся ей по вкусу и был тут же на наших глазах съеден, как пучок сена.
       Видимо вид жующего животного вызвал чувство голода. Поискал взглядом - рядом торговали сладостями. Вообще все керальские сладости довольно однообразны - подслащенные крендельки, шарики, кексики. Нет хороших конфет, выпечки, тортов. Не говоря уже о пирожных-корзиночка. Правда встречается зеленая и ярко-оранжевая халва с кардамоном и орехами и молочные конфеты. Именно последние я и заприметил в Модурае. Приторно сладкие молочные квадратики, посыпанные фисташками, пришлись мне по вкусу.
      
      
       Из дневника. Кровать махараджи. Золото для народа.
      
      
       Народ Кералы своих махараджей любил. Хотя должности махараджей были королевскими, своей властью правители Кералы не злоупотребляли.
       В каждый свой день рождения махараджа садился на большущую чашу огромных весов. Одновременно на другую чашу начинали сыпать золотые монеты. Процесс продолжался до тех пор, пока вес благородного металла не уравновешивался с телом обнаженного ( в одной набедренной повязке) владыки Триванкора. Это золото затем раздавали народу.
       Теперь понятно, почему толстые люди в Керале до сих пор в почете.
       Пол во дворце махараждей Триванкора - Падманатхапураме - натирали смесью древесного угля, сделанного из сожженного кокосового ореха, и яичной скорлупы. Пол становился гладким, как бильярдный шар.
       Кровать для махараджи делали из более, чем шестидесяти лечебных аюрведических растений. Срока жизни махараджам это, однако, не прибавляло. Тем более, что их частенько поджидали за воротами дворца наемные убийцы с саблями. Эта леденящая кровь история запечатлена даже на картине керальского живописца. Жертвой заговорщиков пал, однако, не махараджа. Ударом из-за угла сразили его верную супругу.
       Семья последнего махараджи, который умер где-то в девяностых годах, но не правил с 1949 года, до сих пор в почете живет в Тривандруме. Королевский дворец по-прежнему принадлежит потомкам махараджи. Потомков уважают, но не более того. Поэтому золотой клад, оцененный в 20 миллиардов долларов, который обнаружили во дворце на рубеже 2010 года, пошел в государственную казну.
      
      
       0x01 graphic
       Нашу поездку "широко" освещала местная печать.
       Из дневника. Ну, почему?!
      
       Если приехать в Индию туристом, то можно не успеть задаться этим вопросом, но пожив здесь всерьез, неизбежно начинаешь спрашивать "ПОЧЕМУ?". Причем, чем дольше, тем больше и чаще.
       Почему водитель такси, которому ты вчера заплатил за поездку из точки "А" в точку "Б" сто рупий, завтра начинает просить за это же расстояние сто пятьдесят?
       Разумеется, от услуг этого водителя приходится отказываться, брать другого. Но история опять повторяется. А ведь мог человек постоянно хорошо зарабатывать... Исключение - наш постоянный рикша - Шаджи. Молодец! И не случайно у него почти всегда есть клиенты-иностранцы.
       Или другой пример. На пути к нашему дому в Коваламе стоит небольшая лавка. В первые дни после приезда в Кералу я трижды заходил сюда и трижды хозяин лавки обсчитал меня самым хамским образом, взяв за бананы и орешки две цены.
       Я спорить не стал, заплатил. Теперь прохожу мимо, хотя мне постоянно машут из лавки рукой. Соображать надо было раньше...
      
       Пошли в магазин за медом. Там его не оказалось. Продавец расстроился, что не смог нам угодить и бросился к велосипеду. "Сейчас мед будет!" - решительно сказал он. "Вы куда?", - поинтересовался один из нас. "Через пять минут я мед привезу!".
       Такое внимание, конечно, трогает, тем более, что дополнительной платы за услуги не просят.
       А сколько раз продавец бакалейного магазина отпускал нам в долг продукты. Не всегда в кармане оказывалась нужная сумма. Пускай понемногу - на 20-40 рупий. Но все равно. Такое доверие подкупает.
       На пляже "Лайтхаус" одна женщина, устроившись в углу под пальмами, продает кокосы. Некоторые туристы откровенно брезгуют пить кокосовый сок. Может быть, их отталкивает вид лежащих прямо на земле кокосовых орехов? Не знаем. Другие, наоборот, ни дня не пропускают без природного напитка. Женщина эта, Сабрина, ловко орудует мачете - только щепки от кокоса во все стороны летят... Так вот, я подошел на днях к ней и Сабрина неожиданно, зная, что я скоро уезжаю, протянула два кокоса. Второй, дескать, в подарок. Приятная неожиданность. Допускаю, что я ей немного переплачивал, покупая регулярно кокосы. И все же...
       Людмила - наша английская русская, неожиданно для себя получила от массажного салона в подарок Дхару - самую дорогую аюрведическую процедуру. Стоит такое удовольствие никак не меньше тысячи рупий. И все же индийцы не пожалели денег.
       Лопес, старый знакомый, неожиданно предложил прокатить нас на своем катамаране бесплатно. В знак дружбы. Чтобы не обижать Лопеса, мы прокатились, прихватив с собой Людмилу Джаксон, которая в восторге была от морской прогулки. Я, все-таки, всучил Лопесу триста рупий - пол цены, но само предложение сделать что-то бесплатно было нами оценено по достоинству.
       Нелепым примером обратного рода является упорство, с которым массажист Вималь буквально клянчит какие-то итоговые проценты за свой труд. То он просит прислать ему из Москвы часы. То намекает на тысячу рупий здесь. "Я бедный человек" - пытается убедить нас Кумар. Я очень бедный." При этом он всегда достает из широких штанин рулоны денежных знаков. Делает он это как бы случайно, но явно для того, чтобы пустить людям пыль в глаза.
       С одной стороны Вималь обаятельный, непосредственный, в чем-то даже комичный персонаж. Реакции у него на многие вещи, как у ребенка. Если бы он не был массажистом, то мог бы отлично работать в цирке клоуном - такие гримасы иногда строит, что без смеха не взглянешь. Умилительно. Уже раз двадцать он бил себя кулаком в грудь, гордо заявляя, что он "государственный". Это в том смысле, что колледж, в котором Вималь трудится, не частная структура, а входит в государственную систему медицинского обслуживания. Произнося слово "государственный", Вималь неизменно поднимает вверх подбородок, как будто он, как минимум, член правительства.
       Кумар знает 23 вида массажа и поносит так называемых специалистов из аюрведических клиник Ковалама. Он утверждает, что все они занимаются полировкой и шлифовкой. При этих словах он опять бьет себя в грудь со словами "I massage, I!" Понимать этот малаяльский английский Вималя следует, видимо, так, что настоящий массаж умеет делать только он один.
       Как-то Кумар притащил нам альбом с фотографиями своего семейства. Жену не показал. Зато дал нам свой снимок сделанный явно в фотоателье. Вималь с грозным видом в обмотанной вокруг талии повязке с красной лентой стоит в позе каратиста и сверкает глазами. Очень ему, маленькому, хочется казаться грозным, сильным, настоящим мужчиной. Каларипайату он занимается год и что-то пытался внушить мне про смертельные точки на теле.
       Так Вималь самоутверждается. Как ребенок. У самого жуткий сколиоз, позвоночник изогнут дугой в двух местах, животик - как будто туда большую тыкву положили, но пытается изображать супермена. Жалко его! И смешно, конечно.
       Мы засняли для Вималя три фильма, где он играет главную роль массажиста. Дело свое маленький человек несомненно знает и для нас эти фильмы - учебное пособие. А для Кумара - предмет гордости и славы. Можно хвастаться перед знакомыми, друзьями.
      
      
      
      
      
      
      
       Из дневника. Бьют барабаны. Лечение кастрюлей.
      
       На дворе очередной индуистский праздник. Несмотря на поздний час, страшно орут динамики, установленные прямо на шоссе, а на перекрестке смонтирована сцена. Кто на ней выступает ( поет или пляшет?) - не знаю. Не ходил. Чем-то напоминает наше 1 мая времен советских пятилеток. Только у нас кричали на площадях. А здесь вопли несутся над всем курортным поселком, лишая третий день подряд людей сна. А вроде Индия - не страна глухих...
       А начинался праздник на наших глазах три дня назад, когда наш "рикша" уперся в шествие к храму. Впереди шла автомашина, на кузове которой были закреплены отесанные стволы деревьев. На этих оглоблях были подвешены четыре почти обнаженных человека. Причем подвешены, как казалось с первого взгляда, за стальные крючья, которые цепляли мужчин под лопатками, за кожу рук и ног.
       При ближайшем рассмотрении выяснилось, что основная нагрузка приходится все же не на кожу добровольных мучеников, а на замаскированные под цвет тела веревки, которые и принимали на себя основную нагрузку.
       "Рикша", Шаджи, сказал нам, что висящим не больно и что среди них его односельчанин, механик, который ремонтирует его, Шаджи, мотороллер. Больно - не больно, а провисеть семь часов, пока движется к храму процессия, на крючьях и веревках, думаю, серьезное испытание для духа и тела. Зачем люди висят и что пытаются этим доказать - Шаджи нам объяснить не смог. Соседи-индийцы тоже оказались не на высоте знаний о своих традициях и нравах. Они христиане и не очень разбираются в индуистских праздниках, ритуалах.
       Наше индийское семейство, что занимает первый этаж, пригласило нас на обед. Это, видимо, благодарность за то, что моя теща, приехавшая сюда на Новый год, привезла для хозяйки дома, Калы, целебные травы из Сибири. Кала страдает от бесплодия, а теща моя уже не раз помогала женщинам в решении этого вопроса.
       Сначала она поставила Кале на место брюшную аорту. Для этого индийку (хотя, если судить по округлостям форм, можно написать и "индейку") уложили на кровать и туго привязали к ее животу круглую кастрюлю. Утром Кала жаловалась на какие-то боли в животе. Скорее всего - газы. Просто объелась в очередной раз. Вечером, однако, ей стало легче. Она повеселела и с радостью приняла траву и водку к ней, чтобы приготовить настойку.
       Под тару приспособили бутылку из-под новогоднего советского шампанского. Еще десяток лет назад из шампанского, завезенного сюда советскими туристами, индийцы ухитрялись делать "изумруды", которые под видом драгоценных камней продавали обратно советским же туристам...
       Узнав от нас об этой истории, настойку Кала сделала в другой бутылке, а пустую нашу бутылку из-под шампанского убрала с шкаф. Может быть на изумруды?
       Ответом на настойку стал обед. Подали рис, овощи, хрустящие лепешки "чапати", еще какую-то острую зелень, жареную рыбу, фиш-кари. Под руководством мужа Калы, итальянца Тициано, все замесили руками в тарелках и стали есть пальцами. Тициано начал первым, стал всей пятерней давить лепешки и смешивать это крошево с рисом и овощами. Процедура не очень приятная. К ней надо привыкнуть.
       Моя теща, Юлия Дмитриевна, так и не смогла смириться с необходимостью есть довольно жидкую пищу рукой, а вилку ей никто не дал. Мы с Ириной съели все подчистую, хотя месиво получилось довольно жидким. Да и рыбки можно было приготовить побольше! Помните мультфильм "Кот - рыболов" с Анатолием Папановым, озвучившим медведя: "Браток, поймай рыбку! Только самую большую!"
       Поспать после обеда опять не удалось. В храме и рядом на дороге включили свою "бассанову". Утром проезжал мимо на "рикше" - в ушах трещало от грохота. И вот - очередной акт музыкальной вакханалии.
       Вместо сна отправился в банкомат снять рупии с помощью рублевой карты "VISA". Когда засунул карту в автомат, выяснилось, что я забыл пин-код. Потопал обратно домой. Именно потопал. Чтобы срезать угол дороги, я пошел через пустырь, где, как утверждают местные жители, обитают змеи. Тициано советовал громко топать, когда идешь по этому каменистому пустырю. Когда я шел к банкомату, про совет итальянца не вспоминал, но на обратном пути старался изо всех сил...
       Уже около 11 вечера, а динамики все орут. Завтра к этому хору присоединятся еще голоса. Начинается какой-то мусульманский праздник! В общем, скучать по части музицирования здесь не приходится.
      
       И вот, кажись, ура! Апофеоз воплей и криков сегодня утром. Шествие с барабанами, трубами, хлопушками и гигантским слонищем. Просто мамонт какой-то! И в какой только вечной мерзлоте такого гиганта откопали? Неужели удастся поспать? Пошел на "боковую"...
       Проклятье! Начали что-то взрывать с такой силой, что окна звенят. Я уже знаю, что это салют по-индийски. Никакого фейерверка. Только страшный грохот. Чтоб ни дна вам, ни покрышки, господа канониры!
       Двадцать минут канонады и вдруг тишина. Повисла и затаилась. Неужели все? Попытаюсь опять заснуть...
      
       Из дневника. Алитет уходит в горы.
      
       Наглость и бесцеремонность индийских молодых людей поражает. В автобусе не уступают места ни старикам, ни женщинам. Даже с грудными детьми. Стоит дама в сари с ребенком на руках, вокруг сидят мужики. Ни один не уступает место. Если рядом с вами в автобусе освобождается место, немедленно и без церемоний садитесь. Зазевайтесь вы на долю секунды, и у вас из-под руки вынырнет голова в черных кудрях, а за ней протиснется, отодвигая вас в сторону, и тело.
       Складывается впечатление, что в этом обществе каждый только за себя. Одна из форм борьбы за выживание и существование. Стоим в очереди за билетами в железнодорожную кассу. Секунд двадцать стоим. Вдруг подходит индиец и как ни в чем ни бывало пристраивается впереди нас. Ну-ну. Мы ждем, что-то будет, когда очередь подойдет и мы окажемся у окошечка кассы. ...Естественно индиец полез со своим листком бронирования билетов вперед нас. Пришлось в буквальном смысле отбросить руку нахала. И тот немедленно и без возражений ретировался.
       Другая и далеко не единичная сцена. В магазине.
       Стоим в очереди на кассу в очень приличном супермаркете. Впереди нас всего одна женщина. Неожиданно от соседней очереди отделяется человек, подходит к нам и встает со своими пакетами впереди. Мы подумали сначала, что он, возможно, супруг стоявшей перед нами дамы. Но когда та рассчиталась, а он начал толкать кассиру свои покупки, Саша не выдержал и потеснил нахала. Тот начал возражать - дескать у него всего три покупки. Хорошо. Три. Но ты спроси сначала нас и может быть, а, скорее всего, так бы и было, мы тебя пропустим. Нет! Лезет вперед, как будто мы пустое место.
       Или они смотрят на нас, как у нас когда-то в районных центрах смотрели на оленеводов, впервые в жизни приехавших из тундры в город? Помните кино "Алитет уходит горы". Видимо в глазах некоторых индийцев мы выглядим как дети этого чукотского Алитета...
       Вы можете стоять у выхода из автобуса, но когда он подойдет к остановке, человека три четыре, а то и пять, всегда непонятным образом войдут, опередив вас. Все они стояли сзади, но оказываются перед вами. Сначала мы думали, что это своего рода нахальство. Потом поняли, что более быстрая, чем наша, реакция. Она необходима в стране с населением более миллиарда человек. Кстати это в полной мере проявляется при переходе дороги. Индийцы делают это уверенно и быстро, а иностранец может ждать десять минут на обочине, пока в потоке "рикш" и автобусов не появится "окно".
       Между водителями и пешеходами здесь существует взаимопонимание. Машины, собравшись, было, в кучу на нерегулируемом перекрестке, быстро разъезжаются. Причем без обычного у нас угрожающего сверкания глазами, крепких слов в адрес водителей соседних машин и учащенного дыхания. Спокойствие индийцев поражает. Кажется, что это люди без нервов.
      
      
       Из дневника. Скандал на родине Кама-сутры. Порнографический клип, снятый индийскими школьниками, дошел до Америки
      
       Умом Россию не понять, а Индию тем более. Здесь часто задаешься вопросом "Почему?". И далеко не всегда находишь ответ.
       Прихожу рано утром на берег Аравийского моря, смотрю - в волнах прибоя плещутся двое подростков. И он, и она - в джинсах, футболках. Только кроссовки остались лежать на песке. Что это? Целомудренность индийских Тристана и Изольды или страх нарушить принятые в обществе правила поведения? Попробуем разобраться...
       Недавно в Дели двое старшеклассников занимались... догадайтесь чем и с помощью мобильного телефона засняли себя, как они потом объяснили, только "для прикола". А оказалось - для всего человечества.
       Уже через несколько дней SMS-порноклип, которым кто-то из его героев (он или она - неизвестно) решил поделиться с друзьями, дошел до Сингапура, потом проник в Японию, а на днях появился и в США. Мир хотя и велик, но еще в большей степени тесен - тридцатисекундный киноролик оказался, в конце концов, и перед глазами руководства школы. Разразился скандал. Причем такой силы, что его участникам пришлось бежать со своей родины в Канаду.
       Узнав об этом случае из свежего номера газеты "Times of India", я начал досаждать вопросами хозяйке дома, в котором снимаю второй этаж. Синду поведала мне, что все касаемо интимных отношений мужчины и женщины, существует в Индии только для двоих и только за закрытой дверью спальни. "У нас в Керале, - прокомментировала Синду историю с клипом, - такое невозможно. До свадьбы мой будущий муж встречался со мной лишь по пять минут в день и самое большее, что он мог при этом себе позволить, это дотронуться до меня".
       Действительно, живя в Индии, пусть и немногим больше месяца, мне приходилось видеть, например, идущих по улице и держащихся за руки полицейских. Но никогда не видел, чтобы за руки держались мужчина и женщина. "В Огромной Индийской Спальне, - пишет "Times of India", - одна половина страны спит с другой в браке, вне брака, до брака и без брака... Но огни в спальне до сих пор не горят и даже шторы плотно задернуты".
       Хотя свет через гардины всеиндийской опочивальни, действительно, не пробивается, информация оттуда нет-нет, да и проникает. Оказывается, среднестатистический индиец занимается сексом 138 раз в году, обгоняя в этом деле американцев, итальянцев и даже известных своим темпераментом англичан. 28 процентов опрошенных граждан Индии пользовались услугами так называемого "секс-телефона", а 17 процентов платили за секс. Пять процентов занимались сексом со своим начальником, а десять - с партером лучшего друга (подруги). 0x01 graphic
       А если это любовь?
       Одним словом, статистика показывает, что за плотно задернутыми шторами жизнь идет и там многим не до сна.
       И все же одно дело сухие цифры, и совсем другое - голые (в буквальном смысле слова) факты. Принять реальность, как она есть, общественная мораль не в состоянии. "Мы еще далеко не открытое в вопросах секса общество, - считает известный в Индии эксперт по "интимным" проблемам Пракаш Котари. На стереотипах нашего мышления сказываются различно рода моральные факторы и табу".
       Преодолев косность, на смелый шаг в ногу со временем решился Сатьянараяна Рао - министр снабжения штата Андхра Прадеш. Он предложил, начиная с 7 класса, обеспечить всех школьников презервативами. По мнению министра, каждый ученик, особенно в деревнях, где угроза СПИДа наиболее высока, должен носить презерватив в портфеле.
       Учителя, однако, возражают. Если школьнику в портфель положить презерватив, утверждают педагоги, он может воспринять это как руководство к действию.
       Пока идет спор, скандальный клип шагает, как говорится, по планете. Статьи на эту тему, о чем свидетельствуют данные Интернета, - самые читаемые в Индии. Впрочем, заглянув на Интернет-сайты индийских газет, я убедился и в том, что любые материалы, где в заголовках есть слово "секс", привлекают рекордное число читателей. В то же время, - констатирует "Times of India", - "секс" все еще остается в Индии словом из четырех букв, которое можно в лучшем случае послать другу в виде SMS-сообщения или передать в записке под партой".
       Индийцы уходят от прямых ответов на вопросы социологов о сексе. 19 процентов мужчин утверждает, что их больше всего возбуждает вид раздетой курицы-гриль, а еще 60 процентов получают почти сексуальное наслаждение от поедания лепешки с маслом. И только 3 процента индийцев сделали откровенные признания.
       Вот и выходит, что Кама-сутра в Индии есть, а секса... секса как бы и нет.
      
       Свадьба по-керальски
      
       Здесь самое время и место коротко рассказать о том, как люди в Керале встречаются-влюбляются-женятся.
       Свадебные церемонии в Керале непохожи одна на другую. Во-первых важно кто брачующиеся - индуисты, мусульмане или христиане. Кроме того есть ряд различий в аранжировке свадебного торжества в зависимости от того проходит оно на юге Кералы, в центральной части штата или на севере. Однако, есть нечто общее, что делает по сути эти обряды похожими.
       Прежде всего, любой керальский мужчина, а исповедующий индуизм особенно, видит в женитьбе шанс улучшить свое материальное состояние. Зачинается дело обычно так: посредник, читай мужчина-сваха, подкатывает к семье потенциального жениха и рассказывает о девушке, которая по его, посредника, разумению, могла бы стать "птичкой на ветвях души" молодого человека. Свои описания "сваха" сопровождает наглядной агитацией, демонстрируя фотографии невесты.
       Если "товар" подходит, родители жениха выдвигают свои условия. Например: "Наш сын имеет высшее образование и хорошую работу, поэтому мы хотим получить за него 100 килограммов (да, да, именно сто!) золота и машину. Такой калым наоборот в Керале называется Шри Дханам, а по-английски "Даури".
       Нередко родители молодых с обеих сторон засылают друг к другу доверенных лиц, общих знакомых, чтобы побольше выведать о характере и привычках будущего зятя или невестки. Если, например, разведка доложит, что парень или девушка уже имеют сексуальный опыт, все дело может расстроиться.
       Если "засланные казачки" докладывают, что препятствий для сближения молодых нет, на основании гороскопа невесты назначается день помолвки, во время которого молодые обмениваются кольцами, на которых выгравированы их имена. На помолвке, которая обычно проходит на территории невесты, присутствуют только самые близкие родственники. Торжество сопровождается обильной трапезой, которая называется "садхья".
    От помолвки до свадьбы обычно проходит 6 месяцев или даже больше. День свадьбы определяют с помощью астролога, без которого серьезные люди в Индии не делают и шага. С астрологом, кстати, консультируются обе стороны еще до помолвки. Астролог изучает гороскопы жениха и невесты и делает свое заключение. Если его вердикт будет отрицательным, предстоящий брак в 99% случаев расстраивается. Однако известны случаи, когда влюбленные парочки подсовывали астрологу ложные данные о своей дате рождения или просто за щедрое вознаграждение получали желанное заключение. Не случайно астрологи в Керале - сплошь зажиточные люди.
       Все хлопоты и расходы по организации свадебной церемонии по традициям индуизма берут на себя родители невесты. Так как свадьбы празднуются только в определенные месяцы, родители невесты должны заранее арендовать зал для торжества. Им также надо побеспокоиться и об угощении. 2000-2500 - это обычное число гостей на свадьбе. Если семейными узами соединяются семьи среднего достатка, гостей может быть всего около... 1 тысячи человек.
    Иногда за столом прислуживают родственники невесты. Они угощают гостей со стороны жениха блюдами из риса и "карри". Однако в последние годы для обслуживания гостей все чаще приглашают официантов.
    Огромны расходы родителей невесты на приобретение дорогой одежды, золота. Кроме того, приглашение на свадьбу принято рассылать на специальных открытках. Именно по их качеству можно судить о социальном статусе и материальном положении семей будущих родственников.
       После свадьбы молодые пары из числа тех, кому это по карману, едут в путешествие. Многие выбирают для отдыха Мунар.
      
      
       Из дневника. Муннар. Музей чая. Голова слона.
      
       Munnar. Это чудесное местечко в Керале называют "hill stаtion". Здесь на высоте 1600 метров над уровнем моря на склонах гор именуемых Западные Гаты, в относительной прохладе зеленых лесов любили проводить лето английские колонизаторы.
       Слово Муннар происходит от двух корней. Во-первых, это слово "Moonnu", что означает в переводе "Три". И слово "Aar" - ,то бишь, "Реки".
       И действительно, в Муннаре сливаются три реки - Маттупетти (Mattupetty), Каннимала (Kannimala) и Наллатанни (Nallathanny). Все вместе они образуют четвертую Мутираппуджа (Muthirappuzha).
       Только индийские боги знают, сколько долгих лет и столетий текли бы еще в полной неизвестности для окружающего Индию мира эти реки, если бы в середине 19 века английский авантюрист Джон Даниель Манро в сопровождении Каннана Тевара, вождя местного племени и по совместительству королевства Анчунаду (а королевств в ту пору в Индии было около 900), не поднялся в горы и не прикупил 588 квадратных километров земли на покрытых клочьями тумана вершинах.
       Манро начал с плантаций кофе и кардамона, однако вскоре продал свой надел англо-американской компании, которая разбила здесь чайные плантации. Имя вождя племени, чьи услуги по приобретению местных земель оказались просто неоценимыми, англичане увековечили в названиях чайных плантаций - "Каннан Деван хилз"- и самой компании - "Каннан деван ти компании".
       Впоследствии плантации были проданы компании "Тата" ("Tata"). C 1983 именно она снимает здесь почти весь урожай чая. А ее владелец, миллиардер Тата, один из самых богатых людей в Индии.
       Именно "Тата" построила в Муннаре дороги, мосты, линии электропередач, открыла магазины, почтовые отделения. Она же позаботилась о том, чтобы эти места стали посещать туристы.
       Ближайшая к Муннару железнодорожная станция - Алува (Aluva) . За три часа сюда можно доехать на автомобиле из международного аэропорта Недумбассери (Nedumbassery). Ну и, конечно, к "Голове слона", а именно так переводится на русский название самой высокой в Муннаре горы Анамуди (Anamudi) можно добраться на всеиндийском вездеходе - автобусе. Причем сделать это можно по двум дорогам. Главная из них, безусловно, дорога Kothamangalam-Adimaly-Munnar. И только из керальской провинции Палаккад (Palakkad) можно проехать по дороге Pollachi-Udumalpetta-Marayoor-Munnar.
       Еще сто лет назад здесь можно было воспользоваться и услугами железнодорожного транспорта. Невероятно, но факт - англичанам (разумеется, не без помощи тысяч керальских рук) удалось затащить на эти горные вершины рельсы, паровозы, вагоны. Целых четыре поезда бегали в Муннаре по рельсам между двумя, находившимися на расстоянии 35 километров друг от друга станциями.
       Сегодня от этих железных дорог осталось лишь немного ржавого железа (впрочем, совершенное целое колесо мы увидели в местном и вероятно, единственном в мире, музее чая). Небывалой силы ураган, обрушившийся на эти места в 1924 году, буквально смыл железные дороги, разрушил мосты и переправы. Но это была не самая страшная потеря для английских первопроходцев здешних мест. Страшнее были потери близких - жен, детей, мужей, которые гибли кто от холеры, а кто и от когтей тигров. До сих пор на кладбище местной церкви из Великобритании приезжают люди, чтобы поклониться праху своих предков.
       0x01 graphic
       Чайная плантация в Мунаре.
      
      
       Мы не будем давать читателю советы - чем заняться в Муннаре - подышать горным воздухом, попробовать подкараулить идущих с водопоя через эвкалиптовую рощу слонов, покататься на лодке в парке или совершить, обратившись в туристический офис DTPC, полет на параплане, или даже поиграть в гольф - каждый найдет занятие по душе. Учтите единственное - если придется приехать сюда зимой, сразу идите в магазин за теплыми вещами, так как вечером и ночью будет холодно. В номере вашего отеля наверняка будет электронагреватель, а вот на улицу в одной рубашке выходить не советуем.
       Рекомендуем также побывать в музее чая. Вместе с парочкой индийских новобрачных, которые, как нам показалось, отмечали в Мунаре "медовый месяц", мы терпеливо выслушали краткую историю освоения этого края англичанами, увидели столетней давности двигатели, пишущие машинки, телефоны, калькуляторы. При музее находится и небольшой заводик, где нам продемонстрировали весь процесс превращения чая из зеленого листа в черную закопченную стружку, или в пыль, которую предпочитают заваривать жители Индии.
       Здесь начинаешь понимать - почему в Индии так уважают (вопреки бытующему у нас в стране обратному мнению) англичан и поминают их добрыми словами. За годы колониального, как внушали нам в советской школе, "рабства" Индия сделала исторический рывок в будущее, превратилась из раздробленной, разделенной на мелкие королевства территории в крупнейшее государство нашей планеты. Сегодняшние успехи Индии берут свое начало именно из тех далеких лет.
       Если доведется приехать в Муннар без гида, имейте в виду, что здесь большой выбор разных по ценам отелей - от пяти до трехсот долларов за ночь.
       Лучшее время для поездки в Муннар - март, апрель и май. В июне, июле и августе здесь идут дожди, с декабря же по февраль днем свежо, а ночью холодно. Последнее, знаем на собственном опыте - именно в конце февраля нам выпало побывать здесь при помощи министерства туризма Кералы.
       Встречу с господином Т.Суреджом (T.Soorej), главой департамента туризма штата Керала, нам обещал помочь организовать директор российского культурного центра в Тривандруме господин Ратиш Наир. Выпускник советского ВУЗа Наир не только блестяще говорил по-русски, но и оказался человеком слова. Через месяц после нашей с ним первой встречи на моем мобильнике раздался звонок и Ратиш сообщил: "Министр туризма примет вас завтра..."
      
       Встреча с министром. Волшебная скорлупка. Лопес мешал ром с пивом. Аниль - автогонщик.
      
       В условленное время я уже сидел в кабинете Суреджа, держа в одной руке рекомендательное письмо, подписанное главным редактором известной российской газеты, а в другой сумку с ноутбуком - на случай, если министр захочет посмотреть сделанные мной фотографии. Министр захотел и, тем самым, получил документальное подтверждение усердию московского гостя. Да и присутствовавший на встрече Ратиш Наир еще раз замолвил за меня и Ирину доброе слово.
       Через месяц, когда в тех местах, куда нам предстояло поехать, стало, с керальской точки зрения, потеплее, за нами в Ковалам пришел белый "Амбассадор" с красной "мигалкой" на крыше и двумя сопровождающими - англоговорящим гидом Муджибом и шофером Анилем.
       Познакомились. Аниль зычно, но, как впоследствии оказалось, еще далеко не в полную силу, рыгнул, и мы отправились в дорогу.
       Не теряя времени, Муджиб, который, как, оказалось, сносно владеет не только английским, но также итальянским и немецким языками, попытался вложить в нас базовую информацию о Керале. Во-первых, он сообщал нам, что слово Керала в переводе с языка малаялам, на котором говорит 32 миллиона местных жителей, означает "скорлупа ореха".
       От себя уточним - кокосового ореха. Не случайно наряду с животным штата - слоном, птицей штата - птицей-носорогом и цветком штата - ракитником, кокосовая пальма является деревом штата.
       Для населения Кералы кокосовая пальма, ее ветви и орехи - это, без преувеличения, и дом и стол и пища. Ее стволы используют для строительства жилищ, идут на стропила. Из высушенных и переплетенных пальмовых ветвей делают обрешетку стен. Над подобием шалаша, построенном из ветвей пальмы, нам не раз приходилось видеть надпись: "HOTEL". Ночевать в подобных местах не рисковали. Спальные места в такой "гостинице", кстати, всего за 10, по-нашему, рублей, также сделаны из пальмовых веток.
       Рыбаки Кералы, а длина береговой линии здесь 598 километров, делают из стволов кокосовой пальмы баркасы и легкие, похожие на пироги, лодки. Последние собирают из нескольких искусно вытесанных бревен, которые стягивают между собой веревкой. Днище в такой лодке, разумеется, пропускает воду. Но в этом и фокус - керальская "пирога" не потопляема, в чем мы убеждались на раз, отправляясь на морские прогулки с на нашим коваламским другом - Лопесом. Однажды после такой прогулки нам захотелось отблагодарить потомка португальцев и мы пригласили Лопеса на обед в ресторан.
       Откушать с нами в заведениях у пляжа Лопес, похоже, постеснялся, хотя объяснил свою позицию по-другому: "Дорого!". "Я знаю хорошее место!", - потащил нас за собой в гору лодочник.
       В "хорошем" месте пахло ромом, пивом и рыбой. А восседавшие за грязными столами шумные компании уже хорошенько набравшихся керальцев до боли напомнили знакомые по советским временам картины возлияний в привокзальных "стекляшках" - гвалт, звон посуды, пьяные выкрики, засаленные пирожки,
       Дым стоял коромыслом. А ведь мы готовы были "погулять" с Лопесом на широкую ногу - угостить его креветками, хорошей рыбой. Но наш друг остановил свой выбор на тапиоке - похожих по вкусу на картофель крахмалистых корешках. И карри из мелкой костлявой рыбки.
       Нередко три-четыре килограмма такой мелочи - весь улов местных рыбаков, которые каждой утро тянут сети на пляже Ковалама...
      
       . До Каликутта - столицы северной керальской провинции Кожикод, предстояло часов шесть пути, за время которого Аниль не раз подтвердил свои способности не только по части "чревовещания", но и проявил навыки автогонщика. Дитя природы! Демонстрируя абсолютное превосходство над белым человеком по части скорости прохождения в своем теле нервных импульсов, он то и дело расходился со встречными автобусами и "амбассадорами" на расстоянии спичечного коробка.
       С каждым идущим в лоб нашей машине грузовиком шансы оказаться к обеду в пятизвездочном отеле "Кадаву" таяли, казалось, на глазах. Но в планы Аниля, видать, не входило остаться без тарелки риса с соусом "самбар" в конце маршрута. Чувство голода обострило его и без того отточенную реакцию - все попытки встречного транспорта протаранить наш "Амбассадор" были тщетны. А торжественная встреча в отеле "Кадаву" - с венками жасмина, коктейлем из кокосового сока и улыбками девушек с "ресепшн", которые, казалось, только нас здесь и ждали, заставила забыть о пережитых дорожных приключениях. А купание на природе в бассейне под пальмами и с джакузи не оставило от недавних волнений и следа.
      
      
      
      
      
      
      
      
       Из дневника. Калпетта, Ваянад. 9 февраля 2005.
      
      
       Пишу в отеле "Heritagiri". Название отеля в части "HERI" полностью себя оправдывает. Менеджмент никакой.
       Накануне на роскошном курорте "Kadavu" мы не потеряли ни минуты, прибыв в отель. Пока мы пили сок из преподнесенных нам двух украшенных апельсиновыми дольками и зонтиками огромных зеленых кокосов, расторопный администратор, списал все необходимые данные из наших паспортов и нам осталось лишь поставить свои подписи. Точнее подписывал я один. В Индии не очень интересуются, кто с тобой - жена, "girl-friend" или теща.
       А здесь, в Калпетте, две упитанные дамы на "Reception" заставили меня в течение пятнадцати минут заполнять какой-то бланк, где нужно было, почти как в выездной анкете ЦК КПСС, ответить на вопросы в "надцати" пунктах. В анкете разве что не было вопроса о государственных наградах и интернировании наших предков во время Второй мировой Войны.
       Однако, деваться некуда, пришлось все безропотно заполнять.
       Дальше номер. Комната большая. Раковина прямо в ней. Остальное, к счастью, за отдельной дверью. Понравилась лоджия. На нее выходишь через двустворчатую стеклянную дверь, потом спускаешься по ступенькам, как бы на пол-этажа ниже.
       На лоджии стоит столик для кофе с огромной деревянной пепельницей, выдолбленной из целого ствола дерева. Кури - не хочу! Кондиционера в комнате нет, но на удивление прохладно. Это, видимо, какая-то хитрость архитекторов. В целом отель, добавь к нему бассейн или хотя бы сауну с тренажерным залом, мог бы при хорошем менеджменте потянуть на три с половиной звезды. Но менеджмент в отеле, увы, оказался местечково-провинциального уровня. Никудышный.
       Из двух ресторанов работает только один. Тот, что под крышей и называется "Garden Restaurant" пуст. Кроме груды пылящихся стульев там ничего нет - ни столов, ни официантов и уж, тем более сада. Зато в соседнем зале галдят какие-то люди. Десятка три. Похоже на съезд местной ячейки партии, проводимый за счет взносов трудящейся массы. Слишком все узнаваемо. Такие картинки мы вволю наблюдали при "совке".
       Пошли обедать в нижний ресторан. Зал темный, больше напоминает столовую. Рядом в симпатичном саду тоже столики. Вышли на воздух, но, оказалось, слишком жарко. После одной ночи в номере с кондиционером, нам стало казаться, что на воздухе закусывать слишком душно. А ведь еще два дня назад, нам так вовсе не казалось...
       Заказали обед. Три раза попросили официанта сделать свежий ( именно так, "fresh", написано в меню) "orange juice". В Керале "оранж джюсом" называется сок из мандаринов. "Принесите, пожалуйста, попросил я его, - чистый сок, без воды и без сахара". "Без воды и без сахара", - повторил официант и через пять минут принес два больших бокала обильно разбавленного водой мандаринового сока, приправленного зачем-то еще и перцем!
       Я глотать эту адскую смесь не стал, позвал начальника. Тот все выслушал и, ни слова ни говоря, ушел. Дальше - больше. Приносят "рыбные пальчики" ("fish fingers"). Каждый размером чуть меньше мизинца. Шесть штук. Мы уже ранее заказывали это блюдо и знаем, что это обваленные в тесте и сухарях небольшие кусочки рыбы. То, что нам подали, представляло собой куски теста с запахом рыбы. Я опять позвал "шефа". Шестьдесят рупий, - говорю я ему, - то, что вы нам подали, не стоит. Он опять все вежливо выслушал и пытался неуклюже оправдываться. Однако все съеденное и нетронутое нам позже выставили в счет. Так как платила принимающая сторона, я выступать не стал...
       Поднялись в номер. Там прямо под нашей дверью галдят партийные деятели в количестве штук двадцати. Расселись по стульям в холле и, видимо, проводят совещание фракции. Сильно шумят. Это в Индии умеют делать. Пошел на "рецепцию", попросил предоставить нам другую комнату, объяснил почему. Стоявший рядом пожилой англичанин, понимающе кивал мне и улыбался. Видимо, подобные ситуации, он уже проходил здесь. Другая комната оказалась без лоджии и мы от нее отказались. Лучше потерпим партийных крикунов.
       Городок Калпетта невелик. Зажатый между гор, он весь вытянулся вдоль главной улицы. Побродили по ней туда-сюда. Благо, то по одной, то по другой стороне улицы все время шел тротуар, что для индийских городов большая редкость.
       Пять-шесть нищих, которых мы встретили на пути, показались Ирине (у нее высшее медицинское образование) ловкими фокусниками. Один лежит на обочине с переплетенными руками и ногами. Изображает увечье. Однако, руки и ноги неплохо развиты. А этого не могло бы быть, если бы человек был калекой с рожденья.
       У второго под мышкой надут пузырь размером с большой баклажан. Ира осмотрела "калеку" и пришла к выводу, что он туда закачал воздух. По третьего говорить не хочу. Он был на редкость весел. Человек сидел с изуродованными кистями рук и ступнями ног. Похоже, что они были обрублены. Неужели, специально, чтобы собирать всю жизнь милостыню. Этакий "человек, который смеется".
      
      
       Из дневника. Между двух камней. Охотник на леопардов. "Маша и Петя были здесь", - писалось тысячу лет назад.
      
       Утром ресторан в наших глазах вырос. " Доши" подали вместо одной сразу три и к ним миску кокосового соуса "коконат чатни" с семенами горчицы. Прилежно все съел. Ирочка попросила яичницу из одного целого яйца. Омлет? - переспросил официант. "Нет, жареное яйцо, fried egg ,- ответил я. Из одного целого яйца. Понимаете?". Официант понимающе закивал и повторил: "Из одного целого яйца. Поджарить". Минут через пять он принес... омлет.
       Омлет, так омлет. После завтрака подготовил фотоаппарат, очистил дискеты. Вскоре пришел "Ambassador" с Муджибом и Анилем. Поехали на "пешую прогулку в горы", как назвал предстоящее путешествие наш экскурсовод.
       Место, куда мы приехали, называется Edakkal. "Ed" - между. "Ak" - двух. "Kal" - камней. Получается - "между двух камней".
       0x01 graphic
       200 тонн висят на "волоске".
       Что там впереди между двух камней - предстояло выяснить преодолев упомянутые два километра. Сначала дорога шла в гору среди зелени кофейных деревьев, вьющихся побегов перца. Да, да! Того самого перца, который мы так любим добавлять в борщ со сметаной и пить с медом и водкой при простуде. В свежем виде перец имеет зеленый цвет и знакомый нам, но более терпкий, контрастный вкус. Если перец далее высушить в печи, его зерна будут белого цвета. А если сушить на солнце, то получится тот самый "перец-горошек", без которого рыбацкая уха немыслима.
       Кстати путь наш шел по бывшим охотничьим угодьям местных лесных племен. Рыбу здесь плетеной узкой корзиной никто уже давно не ловит. Удочкой предки местных жителей, видимо, не пользовались, так как среди всех орудий на стенах местного "Музея племен" удочки мы не увидели. Зато копьем предки сегодняшних обитателей гор орудовали лихо. На древнем каменном барельефе, хранящемся в музее, охотник с копьем идет на тигра. Это, пожалуй, покруче, чем на медведя с рогатиной!
       Еще немногим более стал лет назад, а если быть совсем точным в 1894 году, в здешних лесах охотился грозный шеф малабарской полиции Ф. Фоссет, гостивший у своего приятеля английского плантатора Колина МакКензи. Мистера МакКензи и его соотечественников до сих пор с благодарностью вспоминают индийцы. Ведь именно английские плантаторы занесли в Ваянад каучук и кофе.
       Во время этой охоты произошел странный случай - местные жители, исполнявшие роль загонщиков, отказались идти на склоны горы Амбукути (Ambukuthi), сославшись на то, что они боятся нарисованных в пещере фигур. Пришлось Фоссету нанять группу людей племени Kurumans, чтобы те проложили дорогу к пещере.
       На стенах пещеры они увидели вовсе не дьявола, а фигурки людей, которые жили здесь тысячи лет назад. Фотографии пещеры, которые более ста лет назад сделал англичанин, до сих пор не утратили силы факта.
       Ученые расходятся в мнениях по поводу возраста наскальной живописи. Одни говорят 1500 лет до нашей эры. 4000 лет - утверждают другие. Спорят - что изображено на головах у персонажей наскальных рисунков - короны вождей племен или просто атрибуты древних танцев.
       Мы, как люди "пскопские", с учеными спорить не будем. А желающим опровергнуть мнение ученых мужей или выдвинуть свою версию - что это на голове у наскальных фигур: пучки соломы, короны, "глюковины", или даже "цаки" для связи с планетой "Ку" - сообщаем координаты пещеры. Она находится на плато Деккан и лежит между 11?-27? и 15?-58? северной широты и 75?-47? и 70?-27? восточной долготы в провинции Wayanad индийского штата Керала.
       Из Калпетты, столицы Ваянада, мы добирались до горы Амбукути примерно час. Высота горы 1500 метров. С вершины, куда местами приходится карабкаться по канату, открывается потрясающий вид на соседние штаты Карнатака и Тамил-Наду.
       Сама пещера находится на полпути к вершине. Первые двадцать минут вы идете почти по асфальтированной дороге, по бокам которой растет перец, деревца кешью. Предприимчивые местные торговки затащили на эту высоту большие банки, в которых заквашены разные овощи и фрукты - ананасы, манго. По вкусу они напоминают наши моченые яблочки.
       Подкрепившись плодами земли керальской, мы начали взбираться наверх уже не по дорожке, а по крутой каменистой тропинке. Метров через триста на пути появилась площадка, а на ней будка, в которую предстояло заплатить за дальнейшее продвижение к пещере сто рупий. "Обилеченные", мы втиснули свои тела в какой-то лаз между камней. Когда я проползал в щель под скалой, невольно в голову приходила мысль - а если эта плита сейчас дрогнет и опустится?...
       Ну да не будем о грустном. На пути стали появляться стальные перила, а местами даже стальные ступени. Значит, сто рупий отданы не напрасно. Когда до цели осталось совсем немного Ирина, замедлила шаг. Заболела голова. Наверное, начало сказываться давление высокогорья. А, может быть, стражи пещеры поставили биоэнергетическую защиту? Будем считать - последнее. Так интереснее.
       И все же до пещеры мы добрались.
       В пещеру через узкий проход шириной в полметра вела стальная лестница. Спустились. Огляделись. Длина пещеры, как нам тут же сообщил невесть откуда взявшийся гид (опять же понятно, куда пошли сто рупий), составляет 30 метров, ширина шесть с половиной. Между стенами пещеры, зависнув буквально на волоске, застряла упавшая когда-то сверху каменная глыба весом 200 тонн. Стоишь в пещере и нет-нет, да и косишь глазом на скалу над головой - надежно ли она там зацепилась.
       В конце пещеры никакой крыши нет - небо над головой и с вершины горы в сезон муссонов сюда скатываются потоки воды и грязи. Под ними до сих пор на полутораметровой глубине находится немало наскальных рисунков и текстов.
       Найдена и могила, возможно, одного из художников или персонажей наскальных рисунков. Последнему прибежищу обитателя горы Амбукути не повезло. Сегодня могильная плита предка служит жителям Ваянада и туристам скамейкой, на которой, ничего не подозревая, они поджидают такси или "рикшу" у подножия горы.
       Не надо корить сегодняшних варваров. В той же пещере найдены и расшифрованы датирующиеся III веком н.э. надпись, которая гласит: "Брамин Касьяпан и его свита были в Эдакале несколько дней по пути из земли тамильских людей чрез холмы Ваянада". Ну чем не древнее "Маша и Петя были здесь!"
       Еще одни предок керальцев пытался увековечить свои подвиги. Несколько дней пыхтел с зубилом в пещере тщеславный предок, чтобы нацарапать то ли "палам пулинанам такари" то ли " палпули тааттакари веткоо панаакачам нанну кати". Коротко и ясно, не правда ли: "Человек, который убил много леопардов".
       До сих пор не расшифрована и не понята учеными, остается магическая формула, начертанная на стенах пещеры. Наш гид шепотом казал нам, что каждый, кто хотя бы раз в день смотрит на эту формулу, находит решение из самых запутанных ситуаций. Проверили. Работает!
      
      
      
      
      
       Из дневника. Кочин. Еврейский квартал. Заклинатель змей. Китайские сети.
      
       После Калпетты 12 февраля наш путь лежал в Кочин. В пути гиду стало плохо. Раза три за дорогу его сильно тошнило. Приходилось останавливаться. В свою очередь Аниль продолжал громко рыгать, не имея, видимо, ни малейшего представления о том, что в присутствии других людей это делать нехорошо, не надо бы. Видать, ребята что-то основательно съели. Ну, да ладно. С кем не бывает.
       Кочин оказался большущим городищем, разбросанным к тому же на нескольких островах. На одном из них, под названием Форт Кочин (Fort Kochin) размещался наш отель "Brunton Boatyard".
       "Brunton Boatyard", был построен, как объяснили индийцы, в колониальном стиле. Однако, он был скорее похож на дворцы махараджей Триванкора, как в старину называли нынешнюю Кералу. Встретили нас венками из цветов, что сразу подняло настроение после тяжелой шестичасовой дороги. При входе в отель мы попали в галерею, где не было дверей и застекленных окон. Рецепцию от дворика отеля отделяло лишь несколько каменных ступеней. Вдоль одной из стен галереи висели портреты англичан, внесших вклад в развитие Кералы. Из конца в конец тянулись опахала, заменявшие еще сто лет назад кондиционеры и вентиляторы. Чтобы привести в действие такое опахало требовалось несколько человек, которые должны были одновременно тянуть за перекинутые через блоки веревки и раскачивать конструкцию.
       Во внутреннем дворе отеля была зеленая лужайка, росло огромное раскидистое дерево, усыпанное розовыми цветами, стоял чугунный якорь и подстать ему массивная садовая скамейка под небольшим мангровым деревцем.
       Наш номер был на третьем этаже. Чтобы сесть в лифт, пришлось пройти по периметру здания и по достоинству оценить его архитектуру. Много дерева. Потолки резные, как во дворцах махараджей. Стилизованная под старину мебель из розового дерева и тика.
       В лифте работал кондиционер, что было нами с удовлетворением отмечено, как показатель уровня отеля. Наш номер оказался в торце галереи.
       Вся мебель в нем была сделана в старинном керальском стиле. Особенно порадовала огромная двуспальная кровать, забраться на которую предлагалось с помощью скамеечки.
       В приподнятом настроении мы заглянули на балкон, куда выходили закрытые деревянные резные жалюзи окна ванной. Такими же жалюзи были закрыты и два больших окна в комнате. Красота!
       Вечером нам предложили прокатиться на пришвартованном к отелю кораблике. За те двадцать минут, что он возил нас по просторам озера, мы успели разговориться с парочкой американцев и пожилыми англичанами. Выяснили - кто чем занимается дома. Американка оказалась подругой Сороса и бывала в Москве по делам его фонда. Просить у нее денег я не стал. Интерес к нам был понятен - уж не бритоголовый ли русский браток затесался в их компанию?
      
      
       ...В форте Кочин есть две художественные галереи, где можно по сносным ценам приобрести картины местных художников. Поверьте, стоит к ним присмотреться, ведь живописцы "окунули" свои кисти в тишину старинных португальских двориков и в неповторимые цвета керальской зори.
       Совершая неспешную прогулку по "абрикосовым" и "виноградным" улочкам Кочина, мы посетили и несколько антикварных салонов. В них много предметов старинной утвари - ложки, миски, кувшины. Здесь же бронзовые статуи, деревянные лошадки с облезлой краской, слоны, начиная от размеров, которые могут разместиться на комоде и по вышитой белой салфетке брести вереницей в ту сторону, куда укажет ваше воображение, до особей размером почти с кабана. Любое понравившееся животное вам могут упаковать и отправить посылкой - морем или по воздуху - по любому адресу. Даже на деревню дедушке. Только платите деньги.
       Слона мы покупать не стали, хотя соблазн был велик, а вот резную ширму килограммов так на 40 приобрели. Позвонили в Москву и сообщили о покупке знакомым. Те сразу заказали ширму и себе. Таким образом, ширм стало две. Для них проворные индийские мастера сколотили ящик, постелили в него стружку и опустили в нее наши сокровища. На ящике написали наш домашний адрес в Москве и унесли груз в неизвестном направлении.
       На руки нам выдали пачку документов, на основании которых нам предстояло получить груз в Москве. И что вы думаете? Мы его действительно спустя два месяца получили. Наши ширмы проплыли морем вокруг Африки и доплыли до Риги, откуда уже на грузовом транспорте попали на бутовскую таможню.
       Чудеса! В следующий раз можно экспериментировать со слонами. Остается только подождать то того момента, когда вновь позовет Индия. Но продолжим прогулку по Кочину. Курс - на китайские сети.
       0x01 graphic
      
       У наших рыбаков такая конструкция называется "телевизор". Однако если российский "телевизор" имеет размеры примерно метр на полтора, то в Кочине огромными сетями, ребрами жесткости для которых служат длинные жерди, управляют при помощи рычагов и противовесов несколько человек.
       Поймалась рыбка, и тут же на рынок, который расположен вдоль берега. Здесь рыбу и морепродукты могут не только взвесить и завернуть, но и почистить и даже зажарить со специями или запечь в фольге. Однако напрасно ласковыми жестами и улыбками торговцы пытались нас приманить к рыбному прилавку - наш путь к дегустации даров моря отрезал среднего размера питон.В нескольких метрах от питона, устроившись в тени развесистого дерева сидел заклинатель змей. Собственно заклинал он одну единственную кобру. А пока кобра поднимала вверх свою многократно "обэкраненную" в фильмах про живую природу голову, питон, упакованный в большую корзину, решил ускользнуть. Возможно, его поманил запах рыбки.
       0x01 graphic
       Синагога в еврейском квартале Кочина.
       Из дневника. Большое индийское "окей" с кисточкой.
      
       Большое вам индийское "OKEY" с кисточкой. Слово это здесь просто волшебное. Что ни спросишь - все "OKEY".
       Выходим утром из дома. Навстречу спешит, улыбаясь, соседка. Показывает пальцем на своего мужа - "рикшу". Дескать, "садитесь к нему в коляску". Ну, мы люди покладистые, не вредные. Нас долго уговаривать не надо. Если культурно просят, почему бы в коляску о трех колесах не сесть? Садимся. Заспанный рикша, которого жена, похоже, завидев нас издалека, в пожарном порядке подняла с постели, заводит мотор и выруливает на дорогу.
       "Вы знаете, куда нам ехать?" - осторожно спрашиваю я "водилу". До лентяя-"рикши", который часами вместо работы лежит на боку в своем доме, что-то медленно доходит, он останавливается на обочине и, выставив в нашу сторону грязное ухо, спрашивает : "А вам куда?".
       "В Москву, - отвечаю я шутки ради, - в Россию! Вы знаете, где это находится?"
       - "OKEY", - ответствует соня и дергает за ручку агрегата. Трогаемся. Едем. Нам-то надо в соседний город Виньям, в гавань на рыбный рынок. Для "рикши" такой маршрут выгоден, верных сто рупий заработка. Но пока дорога идет в нужном нам направлении, я не спешу с новыми вопросами. Однако, приближается развилка и, сдается мне, пора уточнить направление движения.
       - Вы куда нас везете? - уточняю я у "рикши".
       - На пляж, - уверенно отвечает он.
       - Остановите здесь! - требую я.
       Опять сползаем на обочину. "Нам надо в гавань Виньяма", - стараюсь я как можно более четко по-английски выговаривать почти по буквам каждое слово. - Вы меня понимаете?"
       "OKEY" - говорит "рикша", - в гавань Виньяма".
       Мы трогаемся и через сто метров вместо того, чтобы взять левее к Виньяму, продолжаем движение по дороге к пляжу.
       Ирина кладет мне руку на колено. Я сигнал понял. "Бесполезно, - говорю я ей. Видишь, человеку не нужны деньги". Через две минуты мы доезжаем до пляжа. Муж соседки со счастливой улыбкой на лице получает свои тридцать рупий, разворачивается и уезжает досматривать сон. Мы тут же берем другого "рикшу" и едем назад в Виньям, по возвращении из которого платим водителю его честные сто рупий. А это, порой, для "рикши" его дневная выручка.
       Собрались с Ирой проехать по достопримечательным местам Кералы. Обратились в три агентства с просьбой организовать нам туры. Как вы, наверное, уже догадались везде нам сказали "OKEY".
       По сути, мы общались с расквартированными в Коваламе представителями агентств. Сами агентства находятся в столице Кералы, а здесь в уютном Коваламе, сидят в уютных офисах "непредставители".
       Как-то случайно набрала моя рука на клавиатуре ноутбука приставку "не" и уже собрался я было ее стереть, но я задумался - а ведь, действительно, "непредставители".
       Первый из агентства "Сахара - тур" (И при чем здесь в Индии Сахара?) долго при нашем появлении шмыгал носом, гремел соплями, звонил, извиняясь, по телефону, зевал и на все мои вопросы говорил "Йес, сэр!", "Окей, сэр!". Мы даже договорились о приблизительной стоимости поездки и я попросил клерка позвонить мне или прислать e-mail, когда он составит нам программу во всех подробностях.
       ...Звонка и почты мы так и не дождались. Проходим как-то мимо. Что-то блеснуло в глазах "непредставителя" при нашем появлении. Он сладко зевнул: " Я все готовлю..."
       "Хорошо, вы нам позвоните?" - без надежды, просто так, поинтересовался я.
       "OKEY, sir!" - последовал ответ. И я понял - звонка не будет никогда.
       Представительство второго агентства было на горе, по дороге с пляжа "Hawa beach" и называлось "Elite Travel". Все люди грамотные, переводить не буду. Подстать названию антураж. Просторный зал метров на шестьдесят, офисное оборудование, секретарша и, наконец, сам "непредставитель" внушали некоторое доверие. Я начал задавать клерку те же вопросы, что и в Сахаре. Цену мне, правда, заломили почти в два раза большую. Я хотел, было, уточнить у индуса детали, но увидел, что взгляд его устремлен не на меня, а на улицу, где происходило движение прохожих. Наконец индус зевнул, глаза его заволокла сонная пелена и я внезапно понял, что я здесь лишний.
       "Я к вам еще загляну" - пошутил я.
       "OKEY" - откинулся на спинку стула "непредставитель".
       Примерно через две недели мы с женой просто наняли такси и поехали в запланированную поездку сами. Нам это обошлось уж точно не дороже, чем выходило по прейскуранту "непредставителей". Всего их у нас было четверо. И ни один, ни один не сдержал своих обещаний и вообще ничего не сделал!
      
       Из дневника. Едем в школу боевого искусства "калари". Золотые киловатты для придурков.
      
       Через Интернет я договорился с директором центра "калариппайатту" в городе Каликуте о том, что он возьмет нас в ученики. Предстояло переселение из Ковалама на север Кералы.
       Примерно за месяц до нашего отъезда из Ковалама мы попросили Калу вернуть нам деньги за два месяца из шести - апрель и май. Подписывая с хозяйкой договор аренды, мы не хотели платить вперед за полгода. Но Кала и особенно ее сестра, Синду, настаивали. Они уверяли нас, что вернут деньги, если мы захотим уехать раньше. Жаль, что этот момент мы не зафиксировали на бумаге.
       Если вам случиться арендовать дом или квартиру в Индии, не скупитесь на лишние слова в договоре. Детально опишите каждый пункт. Не стесняйтесь упомянуть о состоянии каждого испорченного предмета мебели. Сломанную мебель желательно заранее сфотографировать.
       Но вернемся к нашей истории. Как мы и полагали Кала возвращать деньги не спешила. Пришлось напоминать ей несколько раз. Последний раз мы это сделали за два дня до отъезда в Италию Калиного мужа Тициано. Было подозрение, что после его отъезда, разговаривать с Калой на тему денег станет сложнее.
       Нехотя Кала отправилась в комнату за деньгами.
       "Сколько у вас киловатт за электричество?", - поинтересовалась она. Пустой вопрос. Кала вместе со всем своим семейством спали и видели наши киловатты. Разве не за этим они установили нам отдельный счетчик. Мы к нему как-то не приглядывались. А счетчик оказался непростой. Он был подсоединен, как выяснилось позже, не к "коваламэнерго", а, видимо, в лучшем случае, к громотводу..
       Одним словом, Кала сказала нам, что цена одного киловатта составляет 7 рупий, но она с нас берет по дружбе 5. В такие аттракционы неслыханной щедрости мы не поверили, но предположили, что это в некотором смысле благодарность за лечение, которое провела Кале Ирина мама.
       Кала взяла 5 тысяч и на том мы расстались.
       Рано утром в день нашего отъезда раздается стук в дверь. Явился придурковатый брат Калы. Обычно мы видели его лежащем с вытаращенными глазами на диване или шляющимся без дела. На сей раз он показал нам бумажку, на которой было написано, что с нас причитается еще 350 рупий за 70 киловатт, затраченных нами уже после оплаты 5 тысяч.
       В принципе мы и сами собирались заплатить перед отъездом эти деньги, но явление братца, которому, видимо срочно понадобились деньги на пиво или дурь, вывело меня из себя. Я потребовал показать мне счет за электричество. Через минуту на лестнице, ведущей на на наш второй этаж стояло все семейство и хором галдело. Громче всех кричала Кала, которая захлебываясь от гнева, вопила что-то по поводу того, что я ей должен верить, а не проверять. Однако я стоял на своем. И тут придурок-братец, мечтавший любой ценой раздобыть заветные деньги, оказал медвежью услугу своему семейству.
       Он протянул мне срочно раздобытый им счет на электроэнергию с соседней виллы, где жил англичанин. Из этого счета явствовало, что цена электроэнергии составляет 3,25 рупии. Иначе говоря, Кала нагрела нас на 1700 рупий. Хороша благодарность за лечение и спасенное здоровье!
       Выходило так, что не мы должны были деньги, а нам. Вместо того, чтобы идти на пляж и окунуться в море перед отъездом, а заодно проститься с добрыми знакомыми - индусами, американцами, итальянцами, мы поехали с нашим неизменным рикшей Шаджи в Ковалам-энерго. Благо контора находилась примерно в пяти километрах. Примерно в течение двух часов велось "следствие" с участием многих специалистов компании и выездом на место. Результат таков: расход электроэнергии по всему дому составил за 4 месяца 3000 рупий. Напомню, что с нас взяли 5000. Выходит, что мы заплатили за себя, за всю индийскую семью и за два-три месяца вперед!
       Но самое интересное то, что на общем счетчике дома было всего 990 киловатт за 4 месяца. А на нашем счетчике 1000! Это был фокус. Кажется колеса у нашего агрегата вращались явно быстрее. Ну да расследовать еще и эти трюки времени уже не было. Я потребовал у матери Калы вернуть деньги. Та сказала, что дочь в отъезде и может не вернуться. Хорошо, - сказал я, - жду час, а потом иду в полицию. "Идите, идите в полицию", - ехидничала сестра Калы. И я пошел. Уже через полчаса в полицейском участке находилась Кала и ее сестра-комбинатор Синду.
       В один голос они начали говорить офицеру, что мы сломали им кондиционер (который был ими выключен сразу в начале найма), ободрали дерево с дорого стола (он валялся с оторванной фанерой и заляпанный краской в коридоре и мы его приспособили под обеденный стол). Хорошо,что у Калы не было коровы. Иначе бы нас обвинили в том, что она перестала давать молоко!
       Офицер полиции что-то долго выговаривал Кале, а потом спросил меня будет ли он удовлетворен, если Кала вернет нам 1500 рупий. "Дерево в Индии дорого", - сказал офицер, намекая на якобы испорченный нами стол. Я понял, что 1500 рупий - это был компромисс. Индус не мог занять целиком нашу сторону. Но жадность Калы и ее семейки была наказана, что, как говорится, и требовалось доказать.
       Я намекнул Синду, что та будет следующей, кого приведут в полицейский участок. Синду, как сообщил мне в подпитии Тициано, обманула соседа-англичанина примерно на полторы тысячи долларов, завысив стоимость начатого им строительства великой Коваламской стены. Так мы прозвали начатую им стройку грандиозного железобетонного забора, который не просыхавший от пива англичанин, решил возвести вокруг своей виллы. Синду в ответ на мой укол вспыхнула: "Почему вы вмешиваетесь в наши дела? Это Индия!". "Индия, - хотел ответить я, - это страна высокой культуры, духовности и вы, Синду не являетесь лицом Индии, а скорее другим ее местом". Я подумал это, но не сказал. Мне хотелось поскорее уйти из полиции и никогда не видеть лиц людей, которые не раз просили меня, Ирину, ее мать о помощи и все время нагло лгали, глядя им в глаза, искали способы обмана. Противно!
      
      
       Из дневника. Едем в Каликут. Индийская "железка", курсы выживания. Поезд следует до станции.
      
       Перед отъездом в Каликут я съездил с Шаджи на вокзал в Тривандрум за билетами до Каликута. Затем к неудовольствию мамаши Калы мы подарили Шаджи пальму в горшке и еще один цветок, который мы купили в свое время чтобы украсить нашу террасу.
       Надо было видеть как торжествующий Шаджи прошествовал мимо мамаши и Синду. А окончательно добил он родственников Калы, когда мы отдали Шаджи итальянскую соковыжималку, которую мы привезли с собой из Москвы, и блендер. Шаджи ликовал - он получил подарков тысяч на десять рупий. Это два месяца его работы. Тем не менее, от денег, которые я предложил Шаджи за нашу доставку на железнодорожный вокзал, рикша не отказался... Ну да мы не в обиде.
       Здесь хотелось бы сделать небольшое отступление и, не отходя, так сказать, от виртуальной железнодорожной кассы, рассказать, что из себя представляют индийские вокзалы, как в этом море людском бронировать, покупать или "доставать" билет.
      
      
      
       Железная дорога в Индии - это государство в государстве. И чтобы проиллюстрировать это утверждение, приведу такой факт - бюджет государственной компании "Индийские железные дороги" утверждается парламентом перед рассмотрением бюджета страны. И лишь после того, как вся железнодорожная "смета" законодателями принята, вносятся соответствующие коррективы в проект бюджета Индии!
       Почтительное отношение к нуждам железной дороги - не только дань традиции, которая берет свое начало с 1924 года. Такой приоритет обусловлен, на мой взгляд, прежде всего тем, что индийский Локомотив с большой буквы тянет за собой не только 39236 пассажирских вагонов и около 200 тысяч грузовых, но, по сути, и всю экономику великой страны.
       Ежегодно по 63.140 километрам железных дорог 8520 пассажирских поездов перевозят 4 миллиарда 830 миллионов пассажиров! Ежедневно 14 миллионов пассажиров садятся на поезда и сходят с них на 6856 индийских станциях!
       В Индии, где проживает и ездит по железным дорогам более миллиарда человек, купить билет в кассе проблематично, а порой и невозможно. Лучше его зарезервировать 60 дней до отправления поезда. Причем для этого опять- же не обязательно вставать в очередь к окошку кассы. Достаточно войти на интернет-сайт индийских железных дорог. Вся информация об их деятельности собрана в единую компьютерную базу данных.
       Это я знаю теперь, после того, как наездил на индийских поездах тысячи километров от Каньякумари (самый южный город Индии) до долины Кулу в Гималаях. А тогда, впервые ступив на индийскую землю, про предварительный заказ билетов я не знал и надеялся, как свойственно русскому человеку, на авось. За что и поплатился.
       Впервые попав на индийский вокзал, куда за два счета сверху счетчика привез нас нахальный рикша, я наугад направился к одному из многочисленных окошечек касс. Но не тут то было. Дважды я пристраивался не в ту очередь пока, наконец, добрые люди не подвели меня, как лошадь к воде, к нужному окошку. Еще через полчаса моя очередь, наконец, подошла, и я, насколько мог вежливо, почти заискивая, попросил кассира продать мне два билета высшего класса.
       Кассир, однако, просьбе моей не внял и потребовал от меня заполненный бланк с формой заказа билета. Такового у меня не было. Пришлось возвращаться на исходную позицию. Заветный бланк удалось найти довольно быстро в специальной коробке. Но что в нем писать? В печатной форме были пункты про станции отправления и назначения, номер поезда, возраст, фамилию и пол. Если с фамилией и полом сомнений у меня не возникало, то номера поезда я не знал. Именно в эту трудную минуту, словно из-под земли вырос, как это уже не раз случалось в Индии в самый нужный момент, услужливый индус. Он взялся помочь мне заполнить бланк на-английском. Индус, видимо, не раз делал это для своих не очень грамотных соотечественников...
       Уже через две минуты, смиренно приняв услугу, и дав на "чай" добровольному помощнику десять рупий, я окрыленный удачей, с заполненным бланком, отправился к окошечку кассы.
       В бланках нашего заказа значился первый, но так называемый "2-tyre АС" класс. Это сокращение, которое расшифровывается как "две полки с кондиционером", не надо понимать буквально. "2-tyre AC" выглядит как наш плацкартный вагон. С той лишь разницей, что от коридора можно отгородиться шторкой на "липучке". Хотя и зыбкий барьер, но все же образуется некая частная зона. И второе отличие - это кондиционер, без которого в Индии поверьте, бывает нелегко. Впрочем, и с ним, не все так просто. Однако, все по порядку.
       Итак, билеты нам дали. Но без места. Предложили пойти к старшему кассиру и встать на лист ожидания. Что мы и сделала. До предполагаемой даты отъезда оставалось три дня и мы надеялись на чудо.
       Через трое суток на вокзал мы приехали за полчаса до отправления поездка. Самоуверенно с вещами. С робкой надеждой зашли к старшему кассиру. У того, как раз в момент моего визита, находились ревизоры. Все в месте, очень любезно, заглянули в компьютер и попробовали сотворить чудо. Оно, к сожалению, не случилось. "Ничего, - обнадежили нас индийцы. - Садитесь на поезд, там разберетесь..."
       Наступила очередь носильщиков - "кули". На любом индийской вокзале, едва вы ступите на его территорию, "кули" сам вырастет как из под земли и предложит свои услуги. Цену лучше оговорить сразу, пока "кули" с вашим чемоданов на голове не отправился в путь. Если же разговор о стоимости услуги начать в вагоне поезда, куда "кули" обязательно занесет ваш багаж, то наверняка, придется заплатить вдвойне.
       Доехав до вокзала, даже не пытайтесь самостоятельно найти свой поезд (на больших станциях это сделать чрезвычайно сложно) Лучше сразу покажите приглянувшемуся вам "кули" свой билет , договоритесь о цене, которая в любом месте Индии не будет выше 50 рупий (примерно 35 рублей) и доверьтесь носильщику. Главное, не отставайте от него, чтобы не пробиваться самостоятельно (как, например, в Дели) через многотысячную массу людей.
       При наличии определенного опыта на индийском вокзале ориентироваться легко. Не надо бегать по платформе, гадая, где остановится твой вагон. Вдоль перрона висят таблички, на которых расписана вся нумерация вагонов с указанием их класса. Строго в соответствие с этими указателями поезд и остановится. Очень удобно.
       Более того, если у вас билет в первый класс, на стене вагона у каждого тамбура будет вывешен список пассажиров, где вы обязательно найдете свою фамилию.
       В нашем случае фамилии в списке не было, ехали-то без места. Но отступать было поздно, и мы попросили кули занести наш "чемоданище" в вагон и поставить его на любое свободное место. Индийцы люди чрезвычайно терпеливые и терпимые. Нас, чужаков, без места, да еще и с громоздким чемоданом, перегородившим все купе, не только не отправили ... "покурить в тамбур", но приняли, как родных, и даже предложили лечь отдохнуть на верхнюю полку, на чью-то разобранную постель...
       Не скроем, мы были растроганы таким радушием, но злоупотреблять гостеприимством хозяев не стали, и обратились к проводнику. Вскоре пришел контролер, проверявший билеты. У него был и полный список мест в вагонах поезда. "Идите в следующий вагон", - посоветовал контролер. "Занимайте место N 14 . Но это будет "3 tyre" с кондиционером".
       Вагон "3 tyre" устроен следующим образом. В коридоре также две полки одна над другой, а в купейной части их уже шесть. По три с каждой стороны. И без шторок. Лучший вариант езды с таком вагоне - верхняя полка в коридоре или третья верхняя в купе. У вас есть всегда выбор - лежать днем или сидеть внизу. Вторые полки в купейной части приходится днем складывать, иначе в них упрутся головы сидящих. В коридоре расстояние между полками больше и складывать верхнюю не нужно. Имейте это в виду, если придется путешествовать по индийской железной дороге. И еще запомните, что во всех вагонах индийских поездов места "мягкие". На досках спят в спартанских условиях только проводники.
       Но все это мы узнали потом. А пока я с трудом двигал тяжелый чемодан по коридору вагона. Пристроить громоздкий багаж на новом месте оказалось непросто. Восемь человек на небольшом пространстве - это, согласитесь, многовато. Спас проводник, которому я предложил сто рупий за решение проблемы с чемоданом. Он открыл в тамбуре какую-то потайную дверцу, засунул туда мои сокровища и запер шкафчик на ключ.
       С местом мне не повезло. Это была нижняя полка, и на ней вместе со мной сидело трое пассажиров. Только один из них, тот, который был с третьей полки, мог в любой момент забраться наверх и отдохнуть. А я и мой сосед со второй полки могли прилечь только по совместному сговору. И то в случае, если третий тоже отдыхает наверху.
       К счастью, время было вечернее, предстоял ужин и скорый (в тропиках в семь вечера уже темно) отход ко сну.
       Заветной курицы в целлофане, крутых яиц и огурцов у меня с собой не было. Да в индийском поезде этого и не нужно. Сервис идет нон-стоп весь день до глубокого вечера. За несколько часов до обеда или ужина из вагона-кухни приходит официант и собирает заказы.
       На огромной кухне (вагона-ресторана нет) жарят и парят, делают блюда из курицы и рыбы, лепят вегетарианские котлетки, раскладывают пищу в миски и закрывают фольгой. Здесь же функционирует небольшой буфет, где можно приобрести печенье, чипсы, минеральную воду, прохладное кардамоновое молоко.
       На ужин я заказал "чана-масалу", рис, "гоби-манчжури" и "утапу". Расшифровываю. "Чана-масала" - это отварной горох-нухут в пряном соусе "масала" из специй. "Утапа" - лепешка, похожая по вкусу на наши блины, ее макают в "масалу". А "гоби-манчжури" - цветная капуста в остро-сладком соусе - объеденье!
       О кофе и чае не упоминаю. В индийском поезде их разносят каждые десять..., нет, пять минут. Свою станцию не проедешь - обязательно разбудят звонкими криками: "Чая, чая, чая!" или "Кофи, кофи, кофи!". Кстати цена последнего всего 5 рупий, а обед обошелся мне аж в 50 рупий, что, как вы уже знаете, равно примерно 35 рублям.
       Стоит ли говорить, что никто в индийском поезде не пьет не то, что спиртного, даже пива. Это запрещено (хотя, несмотря на запрет, в закрытом купе высшего класса, где все скрыто от посторонних глаз, могут предложить и алкоголь).
       Белье выдали вполне приличное, шерстяной плед. Последний оказался как нельзя кстати, так как кондиционер ночью показал свой норов. Холод пробирал до костей. Уже имея некий предшествующий опыт, мы спали в одежде. Утром почти все пассажиры с верхних полок чихали и шмыгали носами. А мы на подъезде к Дели потягивали горячий "кофи" и еще раз констатировали мудрость народной поговорки о том, что "нет худа без добра". А также мы еще раз убедились в том, что мир не без добрых, в нашем случае индийских, людей...
      
      
      
      
      
      
      
      
       Из дневника. Боевое искусство "калариппайатту".
      
      
      
       Древнейшее в мире боевое искусство, из разряда тех ,что в английском языке называют "martial arts", казалось недосягаемым и загадочным. Настоящих центров "калари" в Индии всего два. Один - в Тривандруме. И второй - в Каликуте.
       В Тривандруме наше желание чему-то научиться встретили прохладно. По сути, вежливо отказали. Но на малой родине "калариппайатту", на малабарском побережье Кералы в Каликуте зачислили в ряды учеников. Приятно поразил тот факт, что месячная плата за обучение чисто символическая - 1000 рупий. В том числе для иностранцев. Такой тариф установил основатель школы Кумар. Он умер, но сыновья великого Гурукала свято хранят заветы отца. Другое дело, что никто не обязан брать вас на учебу и скорее всего вам откажут - места в зале немного, а оказаться в стенах "калари" - мечта тысяч индийских подростков.
       0x01 graphic
      
       Гурукал Суниль Кумар предложил нам поселиться в вилле его брата. Вилла находится в десяти минутах езды от района Nadakkavu, где и расположен центр C.V.N. Kalari. Здание загородной резиденции одного из руководителей центра оказалось шикарным. Оно утопало в зелени пальм, деревьев манго. Всего в трехстах метрах от дома оказался и ашрам знаменитой Амритананды Майи - женщины, которую здесь почитают, как богиню.
       Город Каликут находится в пятистах километрах на север от Тривандрума и тоже расположен на берегу океана. Однако купаться здесь проблематично. Вода грязная. Берег тоже не отличается чистотой. В отличие от юга Кералы, избалованного иностранными туристами, здесь в Каликуте рикши работают строго по счетчику и получается где - в два, где - в три раза дешевле, чем в столице. На улицах гораздо чище, нет такого количества мусора, как в Коваламе (казалось бы, курорт, а весь буквально завален грязью, отбросами, пластиковыми бутылками, пакетами).
       Одним словом, Каликут нам понравился. Сразу полюбился и ресторан рядом с центром Калари. Готовят все очень вкусно. Прекрасные обеды, ужины можно заказывать на дом. Причем так называемую "посылку" можно получить как в самом ресторане, так и заказать на дом всего за 10 рупий.
       Ира на первой же тренировке сильно ударила пятку ноги. Следующие два дня она провела на вилле и я возил ей после утренней тренировки горячие "пароты" на завтрак, а после вечерней - жареную рыбу.
       Входя в зал "калари", надо наступить на утрамбованный земляной пол правой ногой и помолиться. Затем надо помолиться в общей сложности в девяти местах включая портреты великих учителей.
       Следует также три раза почтительно коснуться ног Гурукала, который в это время творит над вами молитву. Когда я собрался коснуться ног Суниля Кумара, он вяло запротестовал, подозревая, должно быть, что эта процедура мне не по вкусу. Однако, я настоял, заявив, что традиции надо уважать.
       0x01 graphic
       Зал для занятий калариппайатту.
       Первая тренировка целиком была посвящена растяжкам, поворотам. Пот катился ручьями. Вдобавок нам предложили натереться кокосовым маслом.
       Ирина сказала, что натираться маслом вредно. Кожа не дышит. Однако тысячи лет бойцы "калари" натираются - так легче ускользать от противника. Для первого раза мы тоже натерлись. После второй тренировки мои ноги перестали гнуться. Даже садиться на стул стало больно. Когда на третий день я пришел в зал, ноги не поднимались и не гнулись. Стали, как шпалы. Пришлось делать сверхусилия.
       Мы знали по опыту серьезных занятий спортом, что боль в мышцах лучше всего проходит после очередной тренировки. По принципу клин клином. Суниль показал нам несколько приемов самообороны и контратаки. Стремительные, очень естественные движения рук.
       Под руководством одного из опытнейших бойцов, Недиша, разучивали позу "слона" - ноги к концу тренировки просто отваливались от туловища. Давненько я так не уставал. Хотелось бы, чтобы все пошло на пользу.
       Утром 15 марта была демонстрация, которую устроили для группы телевидения из Дели лучшие бойцы школы. В полную силу дрались с мечами, бамбуковыми палками. Гвоздь программы - меч "уруми". Длина меча около полутора метров. Он гибкий. Можно носить вокруг пояса, что и делали в старину. Поскольку меч извивается, как змея, драться им крайне трудно. Можно поранить самого себя. Дрался Суниль с Недишем. Искры летели от пола и щитов!
       Нас "уруми" учить не будут. Для этого нужно выезжать в чисто-поле. Мы пока и не настаиваем.
      
       0x01 graphic
      
      
      
       Суниль обучал нас приемам самообороны Пять-шесть захватов на случай, если будет приставать хулиган. У Ирочки хорошо получалось. И вообще стало гораздо легче. Все растянулось. Ноги из деревянных превратились в ПВХ (по крайней мере, мои). В целом интересно. Даже очень. Мы, по сути, занимаемся в штаб-квартире "калари". Здесь почти никаких учеников, кроме нас, нет.
       Гурукал Сунил Кумар каждый день лечит мой седалищный нерв. Суниль тренирует редко, по крайней мере, мы этого не видели. Зато больных принимает круглый день. Тренировки, в основном, проводит Недиш. Спортсмен он отличный. И даже участвует в фильме, который нам презентовал директор департамента туризма Кералы господин Т.О. Суреш.
       В лице Суреша Департамент на нас сильно потратился. Однако материал мы сумели собрать за время этой поездки огромный. Без помощи департамента мы вряд ли смогли бы совершить подобное путешествие. Спасибо добрым и отзывчивым людям.
       0x01 graphic
       Мой тренер - Недиш.
       Из дневника. День рождения.
       25 марта отметили день рождения Иры. Выбрали самый дорогой ресторан Каликута в гостинице "Тадж". Пригласили гурукала с супругой и нашего постоянного тренера Недиша. Каково же было наше удивление, когда мы увидели, что в машину гуруккала садятся его двое детей и еще дочка младшего брата. Нас никто не спрашивал. Между тем, ресторан очень дорогой и мы приглашали гостей исходя из наших возможностей. Это был настоящий сюрприз ко дню рождения!
       В последний момент "гуруккал" сунул Недишу деньги и тот привез скромный тортик в надписью "С днем рождения Ирина" на английском.
       На следующий день нас посвящали в зале "калари" в бойцы. Зажгли свечи в лампадах на "Путаре" и в других местах, где принято делать поклоны. У мест поклонения положили на банановых листьях пищу - рис, бананы, овсяные хлопья, сладости. Это были дары богам. Потом на лист по-моему зеленого перца, на котором лежал плод тамаринда, мы должны были положить монету, а также по двести рупий от каждого из нас. Наверное, это была плата за рис и бананы. Так как два раза по двести у меня не было, я дал пятьсот и сдачу, разумеется, не получил. Потом "гуруккал" Суниль сделал над нами какие-то пассы. С бамбуковым мечом в руках мы наклонялись к его ногам, а затем опять кланялись постаментам, сооруженным в честь разных богов индуизма - Ганеше, Хануман, богу войны, богу оружия и т.д.
       Возможно, это может показаться циничным, но процедура посвящения с очередным отъемом денег большого впечатления не произвела, тем более, что вечно занятой Суниль опоздал и мы, закончив тренировку, обливаясь потом, прождали в душном зале "калари" битых полчаса. Настроение было испорчено. Ну да нам не привыкать. Суниль спросил - придем ли мы завтра, в воскресенье, утром, чтобы начать овладевать бамбуковыми палками. Мы то придем...
       Наверное, если эта книга когда-нибудь попадет в руки моих индийских учителей "калари", они вероятно обидятся. Ну и пускай обижаются. Я же не обижался, когда перед массажем у меня вязли двести пятьдесят рупий, якобы за мешочек - "кири" - с травами, сказав, что будут массировать меня им целую неделю. Рупии я дал, но мешочек после первого же сделанного мне массажа пошел гулять по телам других пациентов.
       Ну зачем солидным людям брать эти 250 рупий? Нельзя же всех иностранцев считать за дураков! Слишком все шито белыми нитками! Хотя, по поводу цен за обучение ничего не могу сказать. Они просто смешные, символические. Всего 1000 рупий в месяц! У нас бы столько взяли за один урок. Однако, такую цену установил покойный отец братьев - "гуруккалов" - Аниля, Суниля и Гопы. Понятно, что центру калари надо как-то делать деньги. Но все же досадные мелочи, которые мы называем трюками по отъему денег, удручают, портят картину в целом добрых отношений с "гуруккалами" и впечатление о их центре.
      
      
      
      
      

    МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ "ГУРУКАЛ"

       При росте 118 сантиметров этот семидесятипятилетний старик может уложить наповал здорового мужика. Впрочем, никто и никогда (однако, индийцы рассказывают разные истории) не пытался напасть на "коротышку". Хотя бы потому, что маленький человек с немного грустным лицом - великий мастер "каларипайату", "гуруккал" Отенан.
       "Гуру" в Индии называют великих мастеров, учителей, святителей духа. Ну а вторая часть загадочного слова "гуруккал" происходит от первых трех букв в названии древнейшего в мире боевого искусства - "калариппайатту".
       "Калариппайатту", или как чаще говорят "калари", формировалось в течение тысяч лет на малабарском побережье юга Индии (ныне это штат Керала). Отсюда буддистские монахи вывезли "калари" в Тибет (Шаолинь), Китай, Японию, где оно перетопилось в кунг-фу, карате, другие виды восточных единоборств, ставших популярными во всем мире. А "калари"... "Калари" так и осталось сложным военным искусством для энтузиастов, ценителей и хранителей традиций.
       На мой взгляд "калари" не получило большого распространения в мире прежде всего потому, что в этом искусстве много оружия: мечи, копья, палки, колья, разного размера ножи, булавы. И вторая причина, возможно, состоит в том, что в "калари" не бывает соревнований, нет черных-красных-белых поясов, данов, мастеров спорта. Да и как, согласитесь, соревноваться с тесаком или мечом в руке без шлема или хотя бы защитного жилета? Традиция "калари" состоит еще и в том, что бойцы, кроме небольшого щита, не закрывают свое тело ни латами, ни шлемами, ни масками.
       В средневековье войны, владевшие "калари", легко побеждали противника прежде всего за счет своей стремительности, изумительной гибкости и пластичности. Небольшие отряды керальских бойцов "калари" не раз наголову разбивали вооруженные стрелковым оружием войска датчан, португальцев, англичан.
       Боец "калари" гибок, как лоза, стремителен, как удар лапы тигра, вынослив, как слон, напорист, как кабан. От этих животных, а также от змеи, петуха, рыбы, кошки и коня берут названия основные позы в "калариппайатту".
       Начав в свое время тренировки в одном из двух имеющихся в Индии государственных центров "C.V.N. Kalari", я не сразу понял пользу всех этих утомительных движений, сложных растяжек, при которых мышцы всего тела от плеча до пятки ноги натягиваются струной. Но когда после нескольких недель тренировок в теле появилась легкость, о которой мой травмированный позвоночник мог только мечтать, я поверил в чудодейственную силу "калари". Но еще больше убедил меня в пользе для здоровья этого спортивного искусства пример "гуруккала" Отенана.
      
       0x01 graphic
       Вся семья Оттенана.
       "Я хочу видеть этого человека!"
      
      
       О том, что на севере штата Керала, неподалеку от небольшого городка Кутайади живет великий мастер "каларипайату" Отенан, я узнал совершенно случайно и решил, во что бы то ни стало, повидать этого человека.
       До Кутайади предстояло добираться на автобусе. Езда на этом обезумевшем слоне индийских дорог для любого новичка становится аттракционом с визгом тормозов, гудками, криками и захватывающими дух поворотами. Мне же, как ветерану автобусного движения по Индии, было не привыкать. Однако водитель маршрута Каликут-Кутайяди, видимо, тоже был в своем "кручу-верчу" деле - "гуру". Полтора часа продолжалась невероятная гонка и, сойдя, наконец, с подножки автобуса на центральной площади Кутайяди, я понял, что родился заново.
       Куда идти? Где искать "гуруккала"? Этих вопросов я себе даже не задавал, полагая, что такого человека здесь должен знать каждый И в своих предположениях я не ошибся. Отойдя метров двадцать от стоянки автобусов, я оказался на площади "у пяти углов".
       Вспомнил В.Высоцкого: "В Лениграде-городе у "пяти углов" получил по морде Саня Соколов...". Встал в центре у старинного фонаря с часами. Огляделся. Спросил у первого встречного: "Где здесь клиника "гуруккала" Отенана?".
       Уже через минуту человек шесть индусов, отталкивая, и опережая друг друга, вели меня по лестнице, которая начиналась здесь же на площади, к великому мастеру и целителю. Ведь "калари" - это еще и искусство врачевания ран, ушибов, переломов, растяжения связок. И каждый "гуруккал" обязательно знает анатомию, умеет вправлять кости, лечить раны, делать массаж, в том числе ногами.
       Отенан растерялся от такого нашествия. Смущенно заулыбался. Разрешил себя сфотографировать, но попросил приехать в субботу утром. Ничего не поделаешь, уехал не солоно хлебавши, обратно.
       В субботу снова автобус! Новый аттракцион!
       Сиденья в индийских автобусах очень узкие. На них можно разместиться с относительным комфортом разве что после 45 дневного голодания. Индийцу, для которого вегетарианство и воздержание от пищи дело привычное, - не тесно, почти раздолье. А русскому человеку, плоть которого годами вскармливалась пирогами, тушенкой, пельменями, сардельками и макаронами по-флотски, - как немцу из поговорки, - смерть. А еще колени упираются в спинку переднего сиденья . Если не хочешь провести полтора часа в тисках, надо выбирать места ( при наличии оных) поближе к "хвосту" салона. Там, бывает, повезет и "зазор" между соседними рядами оказывается шире.
       Еще один спасительный вариант, который я старался использовать по мере, опять же, возможности, - сесть крайним и выставить хотя бы одну ногу и плечо в проход. Однако, в таком случае надо быть готовым к тому, что на ваше плечо будут постоянно облокачиваться, на ногу наступать, а волосатыми локтями стучать по голове. Именно последнее испытание и выпало на мою долю по пути в Кутайади. Но оно того стоило.
       Отенан сидел в небольшой застекленной кабине, где стоял его покрытый бордовым сукном стол и топчан для массажей. Мы обменялись с великим человеком улыбками. Слова были ни к чему, так он не понимал английского, а я не знал малаяльского. Вскоре местные люди, толпившиеся в дверях, организовали нам переводчика. А еще через несколько минут мы, наняв "рикшу", отправились по лесным дорогам к мастеру домой.
      
      
       Вприпрыжку по камням
      
      
       Как пишут в книгах: "дорога шла меж зеленых рисовых чек и пальмовых "рощ". По пути Отенан выскочил из повозки и купил три буханки белого, так называемого молочного, хлеба для тостов. Тем временем, я отметил про себя, как радушно принимали "гуруккала" хозяева всех лавок.
       Километра через три узкая асфальтированная дорожка перешла в разухабистую грунтовку, а еще через двести-триста метров "рикша" встал. Отенан выпрыгнул из коляски и, сделав нам знак рукой, устремился вперед по тропинке, которая все круче уходила в поросшую тропическим лесом гору.
       75 летний "гуруккал" скакал босиком по камням примерно так же, как я весело и беззаботно прыгал через ступени школьной лестницы в пятом классе . Еле успевая за мастером, мы с переводчиком лишь обменивались взглядами, удивляясь прыти старика.
       Минут через пять стремительного подъема, цифровая фотокамера и сумка с ноутбуком, набитая к тому же проводами, переходниками и тетрадями, стали казаться обременительной ношей. Как-то вдруг вспомнился роман французского писателя "Сафо". В этой книге есть эпизод, где герой-любовник в порыве страсти поднял свою подругу на руки, и помчался с ней на пятый этаж. Уже на втором этаже ухажеру показалось, что подружка тяжеловата. На третьем кавалер отчетливо понял, что погорячился. На четвертом у сластолюбца отваливались руки. А на пятом бонвиван, на согнутых ногах подползая к двери своей квартиры, уже ничего не хотел и только жалел, что "связался с этой стервой".
      
      
       Ни о чем ни собираясь жалеть, но уже передвигаясь на полусогнутых, я несказанно обрадовался, когда впереди показался, скрытый до поры до времени от посторонних взоров лесом, дом. Со всех сторон его укрывали широкие зеленые листья бананов, деревья манго, кокосовые пальмы, деревца "карри", пряные листья которого добавляются во многие местные блюда.
       Дом "гуруккала" был построен в традиционном керальском стиле: над первым этажом по периметру идет как бы "пелерина" из черепицы, а над башенкой второго этажа уже лежит крыша. Между "пелериной", крышей и стенами дома оставлен зазор сантиметров в двадцать. Таким образом, все внутренне пространство даже при закрытых дверях и окнах хорошо вентилируется. Легче переносить жару. Ну а холодно здесь не бывает никогда.
       Мне включили над головой вентилятор, приготовили густой черный виноградный сок с сахаром (таков неизменный керальский рецепт), принесли бутерброды (вот и молочный хлеб пригодился) из яичницы с запеченным в нее острым перцем чилли и помидорами. Извинившись перед хозяевами, я начал закусывать левой рукой (что здесь не принято), а правой записывать историю Отенана...
      
      
       2000 бойцов "гуруккала"
      
      
       Когда в горной деревне Ваттоли в 1930 году появился на свет ребенок, ему дали имя Отенан. В честь знаменитого керальского "гуруккала" Тачули Отенана. Очень отец хотел, чтобы сын стал великим мастером. Но время шло и становилось ясно, что маленький Отенан катастрофически отстает ростом от своих сверстников и тщеславному намерению отца вряд ли суждено сбыться.
       К счастью, это обстоятельство не остановило родителя. Наоборот. Он понял, что мужчине такого роста, как его сын, придется в жизни нелегко, и решил поскорее отдать мальчика учиться калариппайатту . Это случилось, когда Отенану было 9 лет. С тех пор, как рассказывает сам "гуруккал", он никогда не испытывал комплексов по поводу своего маленького роста.
       Учителем Отенана был знаменитый Куньямбу-"гуруккал". Он умер недавно в возрасте 112 лет. И Отенан, показывая мне портрет учителя, сказал, что собирается прожить не меньше. По крайней мере, за всю свою жизнь он ни разу не посещал врачей. И не болел. Никогда! "Это благодаря "калари!", - уверен Отенан.
      
       Если попробовать перевести уровень мастерства Отенана на принятые, например, в карате, даны, то его "дан" будет двадцать шестым. Этого не может быть! - скажут знатоки. И будут правы - не может. Но есть!
       Уже в пятнадцать лет Отенан стал большим мастером и слава о нем пошла по малабарскому краю и горам Ваянада.
       а шестьдесят лет работы тренером он подготовил более 2000 бойцов калариппайатту и создал 26 школ "калари". Его рост всего 118 сантиметров, но он занимается "калари" 65 лет и легко может парализовать одним метким ударом серьезного на вид и вес противника.
       Отенан женат. Супруга его невысокого, но вполне нормального для индийской женщины роста. В семье два сына и три дочери. Сын Аджаян и дочь Аджита пошли по стопам отца и совершенствуются в "калари". А всего под одной крышей с "гуруккалом" живет 21 человек - прямые потомки Отенана.
       Всем находится работа на 4 гектарах земли "гуруккала". За кокосовыми пальмами, деревьями манго, плантацией бананов, перцем, папайей нужен ежедневный уход. Да и урожай созревает почти круглый год. А еще до рынка надо плоды земли керальской довезти, продать...И на все хватает сил у Отенана.
       В то время, когда его ровесники ходят по врачам и лежат по больницам, он "скачет" по горам, тренирует детей, дважды за последние годы выбирался лучшим фермером деревни. Из своего небольшого поселка Кайакоди он каждый день ходит на работу в клинику семь километров пешком. Туда семь. И обратно. Босиком!
       "Много разных историй рассказывают об Оттенане люди", - поделился со мной племянник мастера. Но мне так и не удалось вытянуть из "гуруккала" какой-нибудь рассказ или хотя бы байку о его боевых подвигах. У Отенана не было врагов. Его никто никогда не обижал. Наверное, знали, с кем имеют дело.
       Отенан и сейчас, в свои 75 лет, владеет оружием, и приемами рукопашного боя не хуже, чем в молодые и зрелые годы. В любую из 107 "марм" - жизненно важных точек на теле человека - "гуруккал" может нанести мгновенный и точный удар. Примерно в сорока случаях из ста этот удар может оказаться смертельным. Однако за всю свою жизнь великий мастер только учил и лечил людей. " Калари, - подвел черту разговору Отенан, - помогло мне выжить и стать тем, кем я стал".
      
      
       С этими словами "гуруккал" провел меня в свою по детски маленькую спальню, где на стенах висят фотографии выпускников его "калари", статьи о нем в газетах на малаяльском языке. Отенан обратил мое внимание на вырезанные из старой газеты портреты Маркса и Энгельса и сообщил, что с 1956 года состоит членом коммунистической партии Индии, которая, как он полагает, заботится о малоимущих людях. А еще Отенан поведал, что до меня в этом доме тридцать лет назад побывали лишь французские журналисты. -
       - Написали они что-нибудь или нет, - на знаю, - сказал мастер, и вопросительно посмотрел на меня.
      
      
       107 "марм"
      
      
       Но вот подошел момент схватки - "пайатту". Вместо зала - "калари" - использовали утрамбованную меж стволов пальм, бананов и манго площадку. Внуки "гуруккала" тщательно подмели поле боя, очистив его от сухих листьев и куриного помета, и первыми начали демонстрировать свое искусство, отсалютовав предварительно Отенану и трижды коснувшись руками его ног.
       Честно говоря, пятью минутами раннее я растерялся, когда Отенан, его сыновья, племянник, дочь и два внука появились в белой одежде для "пайатту" с охапкой различного оружия. Не ожидал такого подарка. В угол площадки сложили несколько щитов, мечи, копья, палки различной длины. В руках Отенана я увидел старинный изогнутый, как рог, "Отта Кол", которым и отрабатывают удары по "мармам".
       Венчал оружейную пирамиду гибкий обоюдоострый меч "уруми". Его длина около полутора метров. Этим грозным оружием можно отразить атаку сразу нескольких вооруженных противников и владеют им только настоящие мастера. Если не уметь правильно двигаться при атаке с острым "уруми", можно нанести себе тяжелые увечья, ведь меч после удара по противнику, начинает возвращаться назад, как бумеранг...
       ...Время подходило к полудню. Спины бойцов блестели от пота. В солнечной пыли сверкали клинки. По команде "гуруккала" бойцы то сходились в искрометном поединке, то расходились, чтобы перевести дыхание и взять в руки новый вид оружия.
       Наконец, на "калари" вышел сам великий "гуруккал". В его руках был старинный "Отта Кол". Принято считать, что это самое важное оружие в "калариппайатту". По форме "Отта Кол" напоминает изогнутый рог. Держат оружие за выточенную из дерева ручку, а на противоположном конце сделано утолщение, напоминающее шляпку небольшого гриба.
       Парадокс состоит в том, что "Отта Кол", считающийся важнейшим оружием в "калари", никогда не использовался в реальном бою или для самообороны.
       "Отта Кол Пайту", или другими словами "бой с оттаколом" включает 18 сложных комбинаций последовательных движений - "адаву". Каждая "адаву" состоит из десятков позиций. Кроме того, для боя с "Отта Колом" надо знать 64 способа его применения, 64 позы - "чуваду", 64 варианта поражения жизненно важных точек на теле - "марм", 64 приема, позволяющих обезоружить противника.
       Теперь должно быть понятно, почему в "калари" владение "отта колом" является показателем высшего уровня мастерства, и почему Отенан взял в руки именно это оружие. После короткого боя, где победил, разумеется, Отенан, я запечатлел "гуруккала" с "Отта Колом" на память о нашей встрече.
       Когда я уже убирал фотокамеру в чехол, Отенан подошел к краю "калари" и сделал мне знак рукой - дескать, подожди убирать аппаратуру, смотри сюда! Когда я нацелил на мастера объектив, Отенан лихо прошел "колесом" от западного конца "калари" до восточного и, отряхнув от земли руки, резюмировал: "Лучше начинать заниматься калариппайатту в раннем возрасте. Никогда в жизни не будете ходить к докторам! Впрочем, - продолжал он философствовать, - начинать никогда не поздно!".
      
      
      
      
      
       Астролога в Индии каждый знает
      
      
      
       Параппанангади... Не мышонок, не лягушка, а небольшой городок на севере индийского штата Керала. И знаменит он тем, что здесь живет Унни Кришнан Панникар - астролог, у которого берут советы главы государств.
       Календарь встреч Унни Кришнана с клиентами расписан на полгода вперед и знаменитость редко можно застать на месте. Но когда Унни находится в Параппанангади, во дворе его дома каждый день собираются и терпеливо ждут приема десятки людей.
       Каждый приезжает с увесистыми сумками и пакетами - к астрологу с пустыми руками не ходят (высокий гонорар платится отдельно). Помните товарища Саакова из "Кавказской пленницы", когда он с фруктами и коньяком заходит к "комсомолке и спортсменке" Ниночке? Вот также почтительно и взволнованно в Индии заходят астрологу. Один несет ананасы, гранаты, манго, бананы, виноград и, помыв дары, любовно раскладывает их на большом (около метра в диаметре) подносе. Другой, блестя массивным бриллиантовыми и золотыми перстнями на руках, выстраивает на серебряном блюде пирамиду из яблок - самых дорогих в Керале фруктов.
       Астрологи, конечно, не правят в Индии, но они, извините за каламбур, ею управляют. Многие руководители страны, деловая элита, средний класс, деятели культуры, фермеры и даже "рикши" перед тем, как принять важное решение или сделать крутой поворот в жизни, советуются с астрологом. Астролог подскажет - когда зачать ребенка и где рожать. С ним обязательно согласовывают выбор жениха и невесты, время свадьбы. Я знаю одного высокопоставленного 38-летнего индийского чиновника, который до сих пор не женат только потому, что его гороскоп не устраивает родителей потенциальных невест! Серьезный бизнесмен в Индии не станет подписывать контракт или начинать новое дело, не проконсультировавшись с астрологами. Не благодаря ли их советам бизнес развивается сегодня в Индии такими бурными темпами?
       Свой гороскоп в Индии знает каждый. И почти все имеют полученный от астролога так называемый "гороскоп рождения", где в соответствие с планетарными периодами расписаны основные события в жизни человека. Теперь, должно быть, понятно, почему астрологи в Индии - люди почитаемые и уважаемые. Но, прежде всего, они люди чрезвычайно занятые.
       Отправляясь первый раз к керальскому астрологу, мы о фруктах и очередях понятия не имели. Не знали мы также, приехав первый раз, без звонка, в Параппанангади , что Кришнан как раз в эти дни консультирует премьер-министра соседнего государства. И только со второго захода, намотав сотни две километров по железной дороге и на автобусе, мы получили в конце "рабочего дня" аудиенцию у Кришнана. Разговорились, нашли точки соприкосновения и в тот день Уни Кришнан пригласил нас на "аштанга-прашну" - своего рода астрологическую сессию, которая может длиться несколько дней.
       Человек пятнадцать - лучшие представители большого рода из штата Тамил-наду проделали путь в несколько сот километров, чтобы выяснить у астролога причины бед и напастей, которые одолевают их семью.
       В случае, которому я стал свидетелем, процесс общения с астрологом продолжался три дня. С девяти утра до 5 вечера с перерывом на обед.
      
       Семья из Ченная потеряла во время цунами сразу пятерых детей.
       Со слезами на глазах старейшина рода рассказал астрологу на языке хинди, что над мужской половиной их семьи висит рок. Что делать? Как избежать новых бед? Толмач и помощник Кришнана перевел астрологу слова клиента из Мадраса на язык малаялам. Панникар многозначительно посмотрел в потолок и не спеша приступил к процедуре построения астрологической карты.
       Мраморный пол в центре комнаты тщательно вытерли. Приглашенный из очень известного храма священник зачерпнул из мешка толченый белый кварц и начертил им на полу квадрат, а затем поделил его на двенадцать частей - каждый соответствовал определенному астрологическому "дому". В центр квадрата священник положил пять веществ - рис, овес, листья беттеля, сандаловую пасту, кокос.
       Тем временем Унни Кришнан промыл в коровьем молоке мелкие ракушки и завернул их в белую ткань. Видимо для просушки. И началась "пуджа" (молитва)
       Непрерывно читая молитву, священник стучал по медным кувшинам и кропил пространство вокруг себя водой, бросал листья беттеля в квадрат, звенел в колокольчик
       Так продолжалось около часа. Наконец, когда, как нам объяснил помощник Панникара, уровень молитвенных вибраций достиг подобающего уровня, в комнату ввели маленькую девочку. Священник дал ей старинную золотую монету и подвел к белому квадрату. Прошло несколько секунд томительного ожидания и... малышка закопала монетку в одну из кучек белого песка, насыпанных на частях ("домах") квадрата.
       0x01 graphic
       Уни Кришнан ищет золотую монету.
       Астролог закончил промывать в молоке ракушки, торжественно подошел к квадрату и, склонившись над ним вместе со священником, стал осторожно, как сапер, обезвреживающий снаряд, убирать с кучки белого песка, где была зарыта монета, песчинку за песчинкой. Оказывается, важно было не нарушить неосторожным движением положение денежки, не поменять ненароком позиции орла и решки. Даже такие детали имеют колоссальное значение для точной работы индийского астролога.
       И вот, наконец, монета извлечена...
       Невозможно в деталях описать подробности действа, которое разворачивалось передо нами в течение трех дней. Уни Кришнан Панникар безошибочно рассказал потрясенным индусам все о прошлом их рода, заглянув на тысячи лет в глубь веков. Он особенно подчеркнул склонность мужчин в этой семье к неверности своим женам - и это все собравшиеся подтвердили. Паниккар дал людям советы - как избежать несчастий в будущем, как себя вести, чтобы вновь не накликать беду.
       В течение всего времени, пока астролог вел свой рассказ, люди согласно кивали- видимо, каждый раз Кришнан попадал в "десятку"...
       К концу третьего дня, когда гости из Ченная уехали, видимо, обретя надежду на светлое будущее, Уни Киршана пригласил нас присесть в плетеных креслах на террасе и выпить на стакан чая.
      
       Ночь, как и положено у экватора, опустилась почти мгновенно. Где-то в индуистском храме неподалеку шла молитва. Над Параппанангади плыл вечный, как Вселенная, звук "ОМ". Через лес кокосовых пальм струился дымок и сладковато-пряный запах благовоний. Кришнан зажег фитиль в лампаде, которая висела на спускавшихся с потолка бронзовых цепях. Служанка в оранжевом сари подала традиционный чай с молоком.
       - Ну, как, - спросил нас через перевочдика Кришнан, - не устали?
       Пришлось соврать.
       ...Я расставался с Унни Кришнаном почти в полночь. Последний поезд на районный центр Каликут уже ушел, да и рейсовые автобусы закончили свои бешеные гонки до утра следующего дня. "Рикша", который еще в семь вечера, прорвавшись через кордоны полиции и многотысячную толпу выяснявших отношения людей, привез нас к Кришнану, оказывается, предупредил астролога, что в Параппанангади происходят беспорядки на религиозной почве и Унни поэтому предложил гостям из России своего шофера и джип "Тойоту".
       - Ничего в дороге не случиться, - сделал на прощание свое последнее предсказание нам Кришнан.
       И он оказался прав.
      
      
       Александр Капралов.
      
      
       Ирина - астролог и гражданин Индии позвонил ей чтобы заказать свой гороскоп.
       "Питьевая вода".
       "Не вегетарианский"
       Лепешка из бездрожжевого теста.
       Напоминающая юбку, традиционная одежда мужчин в индийском штате Керала.
       Небольшой порт на самом юге Индии.
       Всех жителей Индии мы называем индийцами. Среди них есть индуисты (около70% населения), мусульмане (около 20 %) и христиане (примерно 10%). Индус - это человек, который исповедует индуизм, что обычно видно по специальным знакам, нанесенным на лоб и другие части тела, украшениям.
       Все это можно купить в индийском магазине на Сухаревской (Самотечная улица в Мокве).
       "Я массаж, Я!"
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       100
      
      
      
      
  • Комментарии: 5, последний от 19/08/2019.
  • © Copyright Капралов Александр Георгиевич (aaycard@gmail.com)
  • Обновлено: 19/02/2013. 251k. Статистика.
  • Дневник: Индия
  • Оценка: 9.00*3  Ваша оценка:

    Связаться с программистом сайта
    "Заграница"
    Путевые заметки
    Это наша кнопка