Пасхальная неделя в Греции

Михаил Колесов

ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ В ГРЕЦИИ

(апрель-май 2008)

0x01 graphic

Пролог

Как правило, приятное - неожиданно. Подаренная президентом "пасхальная неделя" оказалась сюрпризом и поставила вопрос: что делать? Неожиданно пришла мысль съездить на эти дни в Грецию. В Севастопольском турагентстве выяснили, что есть тур "Пасха в Греции". За один день оформили необходимые документы и через неделю уже сидели в поезде: Севастополь-Киев.

День первый. Киев-Лутраки

От "Южного вокзала" Киева благополучно добираемся на "маршрутке" до Борисполя. По дороге город поражает своими строительными переменами. В аэропорту среди вавилонской толпы встречаемся с представительницей фирмы "Алвис", получая от нее билеты и паспорта. Наш рейс имеет четыре 3-ки и значится под кодовым именем "Араксос". Выпиваем по чашечке кофе и по рюмочке коньяка Camu и, без проблем пройдя все "контроли", на автобусе прибываем к борту самолета. Двухмоторный "Боинг 737" внешне не производит впечатления надежности, но внутри оказывается достаточно комфортным. В салоне располагаются около 120 человек. Это - "чартерный" рейс. Две фирмы "Алвис" и "Сита" предоставили своим сотрудникам "корпоративную" поездку на "Пасхальную неделю" в Грецию. Так что они летят со всеми своими домочадцами. После благополучного взлета (информация по радиосвязи исключительно на украинском и английском языках) нас поят и кормят. Но поспать не удается, так как вскоре объявляют о посадке.

Наш самолет катится по взлетной полосе очень долго. В иллюминаторы мы видим несколько военных вертолетов и пустые ангары. На аэродроме нет ни одного самолета (?) Выйдя на трап, замечаем вдали единственное одноэтажное строение, напоминающее "аэровокзал" провинциального городка. Оказывается, мы прилетели на бывшую военную авиабазу НАТО "Араксос", аэродром которой предполагают использовать под гражданские, туристические, самолеты. Наше прибытие в нынешнем сезоне первое. Быстро получаем свой багаж и долго ждем выдачи наших паспортов. Встречающие нас представители фирм тоже терпеливо ждут.

Наконец, рассаживаемся по машинам. Наши попутчики на два большие туравтобуса (они едут в "другую сторону"). Мы, 18 человек, - на "топик". С нами представитель греческой турфирмы "Merlin Travel", интеллигентный юноша по имени Дмитрий (как оказалось позднее, "русский грек" из Мариуполя). Узкая дорога петляет среди полей и хуторков. Наконец, выезжаем на широкую трассу. Дорога не производит впечатления "автобана", обычное четырехполосное шоссе, не лучше и не хуже крымских. Справа нас сопровождают горы, сменяющие друг друга до горизонта. Слева тянется побережье Коринфского залива, заселенное жителями города Патры и его пригородов. В основном это двух-трехэтажные дома, однообразие которых изредка нарушается куполами немногочисленных церквей. Неожиданно за поворотом дороги открывается вид на необыкновенный мост через залив, который украшают вантовые растяжки, ассоциирующиеся с парусами гигантской яхты (потом мы узнаем, что этот мост имеет протяженность 4 км. и называется "Рио-Антирио", по названию двух городков по обеим сторонам).

Едим долго, около двух часов. За окнами автобуса время от времени идет дождь (на аэродроме было очень холодно), небо пасмурное. Настроение - тоже. Куда мы попали?!

Наконец, нас предупреждают, что подъезжаем к Коринфскому каналу. Машина притормаживает на мосту, и мы видим поразительное зрелище. Вырубленный в сплошной скале Коринфского перешейка, ровный как линейка, канал соединяет заливы Эгейского и Ионического морей.

В античные времена для сокращения пути корабли перегружались на специальные повозки на колесах и переправлялись с одного берега перешейка (6 км.) на другой. В VII в. до н.э. на берегах были построены два порта и построена специальная дорога (диолкос). Проектами строительства канала занимались Александр Македонский и Калигула. Нерон в 67 г. н.э. начал строительство канала, но не закончил. В 1882 году началось строительство канала по проекту французского архитектора Фердинанда Де Лессепса (автор проекта Суэцкого канала). Работы были завершены греческой фирмой, и канал вступил в строй в 1893-м году. Протяженность канала 6343 м., ширина - 24 м., глубина - 8 м. Сюда приезжают любители Bungy jumping для захватывающего прыжка с высоты 75 метров в узкое ущелье канала (в нашей группе оказался парень, который позже совершил такой прыжок).

Вскоре въезжаем в городок Лутраки, место нашего пребывания, и высаживаемся у гостиницы "Kontis" (семь человек, остальных увозят в другие гостиницы). Быстро получаем свои карточки и поднимаемся по удобному лифту на третий этаж. Наш номер - небольшой по размеру с балконом на улицу. Знакомый нам интерьер. Все очень просто. В ванной комнате - тоже ("родная" незамысловатая сантехника). Нас уже предупредили, что из крана течет минеральная вода "Лутраки".

Не задерживаемся, так как нам надо успеть поужинать (только мы двое заказали номер с HB). Спускаемся вниз. Служащий отеля проводит нас в ресторан "Paolo", находящийся недалеко на набережной городка. Ресторан имеет крытую "веранду", которая сейчас совершенно пуста, хотя вокруг в других ресторанах полно гуляющего народа (ночь перед Пасхой). Нас обслуживают быстро и вежливо. От размера принесенного "деревенского" салата с овечьим сыром "фета" ("хориатика салата") впадаем в "стопор", - это за один раз съесть невозможно даже вдвоем! Приходится заказать по стакану красного вина ("краси кокино"). Затем появляется "легкая" закуска из протертых баклажанов. Наконец, на стол водружается главное блюдо. По случаю праздника - это баранина, приготовленная таким образом, что ни попробовать невозможно. Мы были готовы к тому, что в Греции едят "хорошо". Но не в таких же размерах! Половину принесенного, к глубокому сожалению, приходится оставить на столе. Жена высказывает робкое предположение: может быть, завтра принесут меньше, (наивная, она не знала, что ее ждет!). На "десерт" официант нам приносит крашеные яйца и пасхальные крендельки - аналогично нашим "куличикам".

После ужина проходим по набережной среди многочисленной и разнообразной греческой публики (здесь туристический сезон еще не начался). Набережная тянется плавной дугой вдоль берега Коринфского залива. Одним концом она завершается небольшим парком у причала, другим, вдали, - Коринфским каналом. Она застроена, в основном, четырех-пятиэтажными гостиницами с ресторанами и барами. Городок расположен у подножья высоких гор и, по первому впечатлению, похож на Ялту.

Лутраки - водолечебный курорт. Известен с древних времен под названием Термы. В римские времена здесь были построены термы (бани), а позже византийские храмы с лечебными источниками. Здесь находится одно из крупнейших казино в Европе. Город находится в 85 км. от Афин. Он протянулся вдоль моря на 7 км. Берег покрыт мелкой и чистой галькой. Море изумрудно чисто. ЕЭС присвоило городу звание: "Чистейший город Европы".

Возвращаемся в гостиницу уставшие и "отходим ко сну".

День второй. Лутраки.

Воскресенье. Греция отмечает Пасху.

Ночь прошла относительно спокойно. Хотя местный обычай разговаривать громко под окнами, когда люди спят, (греки "гуляли" всю ночь), несколько нас "смутил". Утром спускаемся на завтрак в буфет отеля. Выбор "шведского стола" довольно скромный, но для нас достаточный. Похоже, кроме нас, в гостинице никого нет. Знакомимся с официанткой Лидой (из Львова).

Погода - получше, не холодно, хотя еще пасмурно.

На том же "топике" отправляемся с нашими соседями в сопровождении Дмитрия праздновать Пасху в "Каламаки-Бич", загородную гостиницу, где расположилась вторая часть нашей группы. Едем достаточно долго (минут 15-ть) и, наконец, оказываемся на противоположном берегу полуострова (Саронический залив Эгейского моря). Здесь в уединенном месте находится четырехэтажная гостиница с внешним бассейном и большим прилегающим пляжем ("бич" - пляж), которые, однако, по погоде, пока для нас бесполезны. Вокруг гостиницы бродят ее обитатели, греческие туристы, приехавшие сюда на отдых отметить праздник. Это - в основном пожилые люди. Мы тоже гуляем между ними на лужайке под пальмами, осматривая музейные экспонаты (крестьянскую утварь, гончарные печи, телеги и пр.). На двух вертелах над тлеющим костром медленно вертятся туши двух бывших барашек. Вскоре на лужайку подают аперитив с легкой закуской, в том числе - с клубникой циклопического размера. Я решаюсь попробовать национальный напиток "узо" (анисовую водку). Разумеется, со льдом и водой ("Лутраки"). С каждым подходом к столу, в стакане становится меньше "узо" и больше льда и воды. Мое незнание греческого языка не позволяет объяснить очаровательным официанткам, что мне бы хотелось наоборот. Музыкальное сопровождение, исполняемое тут же пожилым греком на синтезаторе, начинается с "Подмосковных вечеров", хотя нас, русских, в этой толпе - малая горстка. Затем, после популярных западных мелодий, музыкант переходит к греческой музыке (вероятно, чередуя традиционную и современную), сопровождая его пением. Звучит очень красиво. Наконец, под "сиртаки" молодая гречанка в национальном костюме вовлекает в танцующий круг наших женщин.

П осле того, как все хорошо "размялись", нас приглашают к столам в ресторан. Здесь "самообслуживание". Но толкучки нет, все очень вежливы и предупредительны. На столе появляются бесконечные национальные греческие закуски и салаты. Как уверяет жена, мы перепробуем, наверное, всю греческую национальную кухню.

Здесь за столом, впервые происходит знакомство нашей небольшой группы. Состав очень разнообразен, как по возрасту, так и по "географии". В нашей "семерке" две супружеские пары: одна - молодые ребята из Киева (Дима и Оля), другая - средних лет - из Харькова (Саша и Оля), а также - молодая девушка из Киева (тоже Оля). Другая "семерка", - одна супружеская пара, трое молодых ребят (два парня и девушка) и мама с дочкой, - живет здесь в этом отеле. Они очень довольны комфортом ("можно поиграть в теннис"), но не в восторге от полной "изоляции" (самим не выбраться из этого "рая"). Одна семья (четыре человека) живет в элитном гостиничном комплексе "Посейдон" на противоположной окраине Лутраки.

Наконец, незаметно переходим к "горячему". Это, конечно, - баранина, приготовленная особым образом ("паидакья"). На "десерт" я уже не выдерживаю и сбегаю от стола. Подхожу к музыканту и записываю его музыку на свой диктофон. В это время к нему присоединяются "гости", сначала одна женщина, затем уже целый "греческий хор" из ветеранов. Я сижу на открытой лестнице, ведущей на второй этаж, и с удовольствием слушаю. Так, я провожу "свободное время", пока другие "наши", гуляя по берегу, посещают заброшенную апельсиновую рощу, откуда приносят апельсины (кто сколько смог унести).

Погода, хотя и ветреная, но солнечная.

Вечером возвращаемся в Лутраки. Еще не поздно и мы совершаем прогулку по улицам города. Заходим в небольшую симпатичную церковь, где идет пасхальная служба. Заглядываем в магазины и лавки. Удается снять деньги по карточке в банкомате с помощью юноши-грека, так как здесь на дисплее другая английская терминология. Вообще, в городе и на трассе - все надписи исключительно на греческом языке (лишь изредка встречаются английские и русские вывески). Продавцы лавок говорят на "ломанном" английском, так что понять их не всегда легко. Знакомимся с продавцом Федей из Мариуполя. Покупаем у него первые "сувениры" (бюст Сократа, расписные вазочки и пр.). Потом заходим в "наш" ресторан "Паоло", где нас приветствуют официанты и быстро подают ужин. После дневного обильного чревоугодия ужин - вновь тяжелое испытание. Но мы уже относимся к нему без паники. Впервые догадываюсь дать чаевые официанту, к чему он относится с "пониманием".

Возвращаемся в гостиницу в хорошем настроении с бутылкой красного вина.

День третий. Лутраки-Коринф.

Утром всей группой на "топике" отправляемся в церковь Св. Потапия. Выезжаем из Лутраки в сторону гор (по пути забираем наших людей из "Посейдона"). Церковь находится в 14 км. от Лутраки. Машина долго поднимается по серпантину дороги Ераньской горы (в честь богини Геры).

Дмитрий рассказывает: Мощи Святого Потапия попали в Грецию вместе с имуществом последнего византийского императора Константина, изгнанного из Константинополя турками-сельджуками. Потапий, обладавший целительными способностями, был духовником семьи Палеологов, наставником матери Константина.

От автостоянки мы пешком проходим по лестнице (144 ступени) к площадке (700 м. над уровнем моря), с которой открывается великолепный вид на Лутраки, на Саронический и Коринфский заливы. Осматриваем небольшую церковь и пещеру с мощами святого. Покупаем сувениры (иконки и крестики). Народу очень много, в том числе и группа египетских арабов-христиан. Спускаемся и возвращаемся в Лутраки, по дороге осмотрев красивый ландшафт с озером на мысу...

Заскочив в отель на несколько минут, впятером (харьковская пара и Оля-маленькая) отправляемся на автостанцию и в 13.00. отбываем на рейсовом автобусе в Коринф (Новый), который находится примерно в 15 км. Автобус большой и полупустой (по случаю праздников). Билет стоит 1,5 евро. В Новом Коринфе не задерживаемся и, пересев в такси (два), продолжаем путь в Древний Коринф, еще 2-3 км. Такси высаживает нас за несколько десятков метров от археологического комплекса. Сначала пытаемся прорваться через "выход", потом находим "вход". По случаю праздника, нас пропускают бесплатно (сэкономили 12 евро на двоих). Вступаем на территорию Коринфа, который сразу же напоминает нам Херсонес (только лучше сохранившийся).

Коринф был построен в III тысячелетии до н.э., о нем упоминает Гомер. Входил в состав Микенского царства. С приходом дорийцев (около 900 г. до н.э.) он приобрел славу и был воспет поэтом Эвмелом в "Коринфской истории". По мифологии первым царем Коринфа считался легендарный Сизиф, сын Эола. Конь героя Беллерофонта Пегас стал эмблемой города. С городом были связаны мифы о Ясоне и Медее. В VIII в. до н.э. Коринф освободился от зависимости от Аргоса и переживал расцвет, создав свои колонии на побережье (Сиракузы и др.) и занимаясь торговлей, мореплаванием и судостроением. Расцвет продолжался в VII в. Город славился своими мастерами (керамика, металлургия) и искусством (особый коринфский стиль архитектуры). Богатство города сделало его городом "греховности", столицей гетер. Расцветали литература и философия. В это время была построена дорога ("диолка") через перешеек Истм (суда устанавливались на "стапели"), и задумывалось рытье канала. В V в. до н.э. Коринф стал одним из трех великих государств Древней Греции, участвуя в войне против персов. Потеряв свое могущество после неудачной Пелопонесской войны против Афин, и затем после т.н. "Коринфской войны", город был завоеван македонскими войсками в IV в. до н.э., которые оставались здесь до III в. до н.э. Затем он был завоеван римлянами и разрушен. В течение 100 лет он лежал в развалинах и лишь при Юлии Цезаре стал восстанавливаться, став столицей провинции и местом пребывания римского 0x08 graphic

проконсула. В I в. он вновь переживал расцвет. Именно тогда его посетили апостол Павел и император Нерон. Позже произошло землетрясение, разрушив римский город, который восстанавливал император Адриан. В III и IV вв. город грабили вторгшиеся вестготы и славяне, в то же время произошло два разрушительных землетрясения. Позже Коринф стал провинциальным византийским городом, который разграбили норманны в XII в. В Новое время здесь находилось небольшое селение под властью турок.

Заходим в музей и рассматриваем его коллекцию. Затем продолжаем осмотр: храм Аполлона (VI в. до н.э.), античный театр, Академия стоиков, римская Северная Агора, окруженная останками торговых помещений, рядом - Юлиева Базилика (I в. н.э.), использовавшаяся как здание суда, развалины римских храмов (I-II вв. н.э.), ораторская трибуна, место проповеди и казни св. Павла, Верхняя Агора и Tabularium (здание архива), Южный портик и "римский город" (хорошо сохранившийся) с дворцом проконсула и Южной Базиликой, пересекающая город дорога гладиаторов и пр.

Народу мало, изредка под ноги попадаются вьетнамские туристы. Все увиденное производит впечатление древности и величия. Над руинами города на юге возвышается гора, на которой видна византийская крепость Акро-Коринф, которую мы намериваемся посетить...

Но сначала - нужно поесть. Покинув археологический Коринф, подходим к симпатичной таверне, где за столиками на открытом воздухе отмечают праздник греки. Нам быстро накрывают стол и принимают заказ: это, конечно, - "фиш", то есть рыба. Сначала приносят салаты (умеренные, по нашей мерке). Заказываем графинчик вина. За вином ждем, пока нам приготовят рыбу (это делается только после заказа, так как рыба должна быть не только свежей, но и обязательно живой). Когда приносят эту рыбину, - на всю тарелку, - у наших попутчиков вырывается возглас удивления. Тем ни менее с рыбой справляются все. От официанта узнаю, что эту рыбу звали "dorado", что по-итальянски (и по-испански) означает "золотая" (впоследствии мы узнаем, что этот национальный деликатес выводят и вылавливают в особых местах моря и покупают только сразу после улова). Неожиданно к столу приносят второй графинчик вина. Это - "презент" от хозяина, который предлагает нам также "десерт". Но мы вынуждены отказаться, так как спешим еще посетить верхний Коринф. Но, когда мы уже рассчитываемся, то от того же хозяина узнаем, что музей наверху уже закрыт. Он же вызывает для нас такси, на котором мы впятером благополучно возвращаемся в Лутраки. Эта импровизированная поездка, похоже, всем понравилась.

Вечером "пятеркой" прогуливаемся по набережной дальше парка до искусственного водопада - украшения городка. После ужина (который был также огромен, но мы на этот раз справились), харьковчане приглашают нас к себе, и мы хорошо сидим за бутылочкой артемовского "Шампанского", отмечая день рождения Оли.

День четвертый. Афины.

Погода - солнечная и тепло. Настроение с утра отличное.

Выезжаем от отеля рано на большом автобусе. Долго ждем у моста через Коринфский канал, пока подъедут наши из "Каламаки-бич". Жена использует возможность снять на видеокамеру канал с моста в обе стороны: :выходы на Саронический и на Коринфский заливы. Здесь в кафе покупаю альбом "Афины" (альбом "Коринф-Микены" купил вчера в Коринфе). Затем отправляемся в путь. До Афин - 85 км. Едем комфортно по хорошему автобану вдоль Саронического залива Эгейского моря. Дмитрий рассказывает из древнегреческой мифологии, записываю его на диктофон:

Эгейское море названо в честь Эгея, отца легендарного героя Тесея (Тезея), который, живя со своей матерью на Пелопоннесе, отправился по этой дороге в Афины в поисках своего отца. По пути он совершил свои "подвиги", убив коварных Прокруста и Скирона, заманивавших путешественников и потом их убивавших (Скирон сбрасывал их со скалы, которая называется сейчас "Плохая лестница"). Потом он совершил другие подвиги. Современные туннели на дороге, по которым мы проезжаем, носят имена Тесея и Скирона

Из окон автобуса видны уже привычные нам горы. Местность слабо заселена. Обычные бетонные двухэтажные дома с небольшими огороженными участками, на которых нет ни огородов, ни полисадников. На крышах, рядом с печными трубами с "птичкой", расположены водонагревательные солнечные "батареи". Пространство вокруг покрыто, как правило, оливковыми садами, тянущимися на километры. Изредка попадаются "теплицы" (на сотни метров) с покрытыми целлофановыми пленками грядками для спасения растений от палящего солнца, где, наверное, выращивают овощи. Все это явно имеет коллективного хозяина. Видно, что земля сухая и каменистая. Вдоль дороги располагаются открытые стоянки для грузового транспорта и сельскохозяйственной техники и склады, вынесенные за пределы городков. Подъезжая к Афинам, видим справа порт Пирей с судами на рейде.

После въезда в Афины долго ждем "сопровождающих" и подбираем афинскую группу туристов. Греки никуда не торопятся. Наконец, появляется наш новый гид по имени Дмитрий (второй) и начинается объезд города с площади Калакатрониса (герой Освободительной войны против Турции в начале XIX века ), в центре которой стоит модернистский памятник Икару.

Заложенный еще в III тысячелетии до н.э., в Новейшей истории город стал столицей независимой Греции в 1834 году. Тогда он имел 4 тысяч жителей. При немецком короле Оттоне ( в 1834 г.) город планировали и строили немецкие архитекторы. С 1875 г. Греция стала республикой. Сегодня в нем проживает около 4 млн. "легального" населения (нелегальных иммигрантов никто не считал). Он застроен современными, опять же бетонными, домами в 5-6 этажей. Некоторые дома явно в "аварийном" состоянии (как мы узнаем, в следствии недавнего землетрясения). Узкие улицы и небольшие площади перемежаются "богатыми" и "бедными" кварталами. Центр обрамлен треугольником трех площадей Омония (Согласия), Синтагма (Конституции) и Монастираки. (рыночная). Осмотр начинается с Панафинейского стадиона. Построен при греках, при римлянах был "одет" в мрамор и завершен в 144 г. при Героде Аттическом. Потом, был разрушен при христианах, раскопан в начале XIX в. и восстановлен. В 1896 году здесь проводились первые в современной истории Олимпийские игры. Проезжаем мимо модернисткой стеклянной фигуры "Бегущего".

Затем, мимо памятника Байрону и королевского сада (создан в XIX веке королевой Ольгой, русской по происхождению), с раскопками "древнего города", подъезжаем к Парламентскому дворцу на площади Конституции, где наблюдаем смену почетного караула у могилы Неизвестного солдата. На стенах дворца, по греческому обычаю, прибиты щиты "воинской славы". Напротив - самое старое здание элитной гостиницы "Гранд Британия" (со знаменитым баром и "королевскими апартаментами"). После этого объезжаем центр, богатый район "колинаки" (XIX в.), "дом Шлимана" (в стиле неоренессанса). Из окон автобуса видим архитектурный комплекс (в стиле неоклассицизма XIX века) Афинского университета, Академии наук и Национальной библиотеки, здание мэрии (с автобусной, "студенческой", стоянкой), а также издалека - колонны храма Зевса Олимпийского (начат при Писистрате в VI в. до н.э. и завершен Адрианом во II в. н.э.) и арку Адриана (141 г. ), воздвигнутую римскому императору благодарными греками. Эта часть города называлась Адрианополос. Рядом - католическая и баптистская церкви.

Подъезжая к холму Акрополя, мы видим мрачное здание строящегося Музея Акрополя. Начинаем восхождение. По мере подъема многочисленность туристов усиливается. Дмитрий (новый) много рассказывает о том, что строительство акрополей в качестве крепостей в греческих городах начинается примерно в 1600-х годах до н.э., потом они становятся религиозными центрами. Под афинским Акрополем находилось древнее святилище Эгея. В холме Акрополя - множество тайных ходов. Он говорит о том, что современные археологические раскопки "не вписываются" в канонизированную античную историю: "раскопали, закопали, замолчали". Между тем раскопки свидетельствуют о том, что на месте Афин существовала более древняя цивилизация (вероятно - Микенской эпохи).

Уже в плотной толпе входим в Пропилеи, построенные в V в. до н.э. Минесиклом (сегодня они находятся в строительных лесах). Они завершаются фигурами Диоскуров и над ними - храм Ники (Победы).

Наконец перед нами открывается величественные останки Парфенона.

Построенный как "сокровищница" в 447-438 гг., после победы над персами, архитекторами Иктином и Калликратом при архонте Перикле в честь богини Афины, покровительницы города. Позже Акрополь стал местом празднования (50 дней в году) афинян (накануне праздника Панафинеи. статую Афины, созданную Фидием из золота и слоновой кости, стоявшую внутри храма, разбирали и "отмывали" в море). На празднествах имели право участвовать все, женщины, дети, рабы. Но на Акрополь запрещалось подниматься гомосексуалистам. В период Средневековья Афины, превратившиеся в маленький городок, были ограблены сначала крестоносцами, затем византийцами. В V веке Парфенон был превращен в церковь Святой Богородицы, при крестоносцах - в католический собор, при турках (во время четырехвекового завоевания) - в мечеть, а Эрехтейон - в гарем. Гигантская статуя Афины была вывезена в Турцию (вместе с другими скульптурами Акрополя) и там "утеряна". В 1687 году, во время осады венецианцами, в храм, в котором турки хранили порох, попал артиллерийский снаряд. В результате взрыва Парфенон был разрушен. В последствии в XIX веке английский лорд Эльджин разграбил Акрополь, вывезя в Англию скульптурные фрагменты с фронтонов храма. Остальное разграбили другие...

Сейчас Парфенон покрыт строительными лесами. Впервые при помощи Евросоюза предпринимается попытка хотя бы частичного восстановления храма (с использованием только "собственного" материала, разбросанного вокруг и подбираемого "на свои места" по компьютерной технологии). Рядом стоящий подъёмный кран производит впечатление своими размерами.

Обходим Парфенон слева и подходим к храму Эрехтейон с его шестью кариатидами (копии, оригиналы находятся в Британском музее). Здесь размещались святилища Афины, Посейдона и Эрехтея (легендарного греческого царя). Дмитрий рассказывает легенду о растущем здесь оливковом дереве (о шкатулке Афины, открытой вопреки запрету дочерью Ареса Пандорой, в которой находился бог-змея Эрехтей с другими змеями). Новое дерево посажено в начале XIX века молодым королем Оттоном. Другая легенда рассказывает о том, что Афина своим жезлом, в споре Посейдоном, "посадила" оливковое дерево и за это получила звание покровительницы города. Затем он рассказывает о строителе Парфенона Иктине, "мистическом архитекторе", который до этого построил храм Аполлона-Эпикура в Аркадии (110 м. над уровнем моря) который до сих пор "поворачивается" соответственно ежегодному повороту оси Земли относительно Солнца. В Олимпии Иктин построил храм в оливковом бассейне, который уничтожает опасные для камня грибки. Размер Парфенона - 70 на 30 и на 17 м., глубина фундамента - 11 метров! У здания нет ни одной ровной линии. Каждая колонна неровная, благодаря этому во время землетрясения колонны не разрушаются, а "танцуют". Затем он рассказывает о суде над Фидием, обвиненном в краже золота при создании статуи Афины.

От него мы проходим на "смотровую" площадку сзади Парфенона, откуда открывается обзорный вид на весь город. Напротив находится холм Ликабетт (Дмитрий называет его "Викалиптос") с церковью Св. Георгия. Вдали хорошо видны чаша Олимпийского стадиона и храм Зевса. Под Акрополем (на южном склоне) мы видим самый древний театр Диониса (IV век до н.э.) и колоннаду Евменида II и Одеон (театр) Герода Аттика (ок. 160 г. до н.э.). С другой стороны внизу (на северном склоне) располагаются храм Гефеста, Римская агора и холм Ареса (место публичных собраний, по легенде - место проповедей Св. Павла). На посещение этих мест у нас есть билеты, но нет времени, так как гуляние вокруг Парфенона явно затянулось...

Покидаем Акрополь с чувством горького сожалению по поводу варварства, уничтожившего этот величественный памятник. Быстро спускаемся вниз к автобусу и возвращаемся в центр города. Здесь группа распадается. У нас полтора часа "свободного времени" (из обещанных трех). Мы вчетвером (с харьковской парой), предводимые "сопровождающим" Аркадием (опять же русский грек), направляемся к торговому району Плака (часть города, построенная "при турках"). По узким, извилистым улицам среди одноэтажных домов мы проходим мимо памятника Лисистрату и таверны "У Диогена". У женщин - свой план, о котором мы узнаем, оказавшись у дверей фабрики, где делают... шубы. Здесь мы поднимаемся на лифте на второй этаж. В торговом салоне нас встречают управляющий и две продавщицы (свободно говорящие на русском языке), приветливость которых усиливается по мере нашей заинтересованности. Наши женщины с удовольствием меряют все, что им предлагают, консультируясь друг с другом. Мы с Аркадием и Сашей сидим за столом управляющего и пьем его коньяк ("Метаксу"). Оказавшаяся здесь случайно пара "москвичей" быстро ретируется, не выдержав конкуренции. Наконец, выбор сделан, покупка приобретена и упакована в простой черный пластиковый пакет.

Расстаемся, крайне довольные друг другом, (я, главным образом, - коньяком). Аркадий тоже доволен, так как он получит свое "вознаграждение". На это ушел "свободный" час. Время остается только посидеть в кафе и выпить по чашечке кофе "элинико" на площади перед Кафедральным собором. Здесь жена покупает льняную скатерть, настойчиво предложенную цыганкой (за четверть первоначально потребованной цены).

После этого загружаемся в автобус у Русской церкви св. Троицы, (византийская церковь, разрушенная при турках и восстановленная при содействии русского правительства Александра II). Здесь похоронена супружеская чета последнего русского посла барона Сантенато (Морозова).

Жаль, что Афины как город мы все-таки не увидели.

Вечером, после ужина, у ребят в номере бутылочкой "Метаксы" обмываем покупку.

Ночью в отель нагрянула группа греческих школьников (14-16 лет), которые на нашем этаже устроили бедлам. Пришлось их "одернуть", но это помогло слабо, они утихли лишь к трем часам утра.

День пятый. Арголида.

Утром выезжаем большим автобусом, с группой "афинян", на юго-восток Пелопоннеса, в район Арголиды (по имени центра - города Арго). Дорога - хороший автобан - втягивает нас в страну гор. Горы везде: слева, справа, впереди и сзади - очень напоминают южнобережные крымские горы. С автобана сворачиваем на Микены.

Сопровождающий нас сегодня Дмитрий-второй ведет свой неторопливый рассказ. Начав с философских рассуждений о "спорах ученых" ("что хочет правительство, то пишут учебники") относительно "германоцентристской" ("европоцентристской") теории происхождения цивилизации ("Украина - это родина всей белой расы"), он переходит плавно к "проблеме" микенской эпохи Древней Греции. До XIX века считалось, что греческие племена пришли сюда (на Пелопоннес) с севера в так называемые Ахейские времена, т.е. в I тысячелетии до н.э. Однако современные исследования доказывают, что греки существовали здесь, по крайней мере, 8 тысяч лет (а первые поселения человека относятся к 45 тысячам лет до н.э.). Описанная Гомером эпоха "древних героев" воспринималась как мифологическая до тех пор, пока раскопки Генриха Шлимана не доказали, что это реальный исторический период Древней Греции, относящийся к 1600-1300 гг. до н.э.

Генрих Шлиман (родился в 1822 г.) был преуспевающим "предпринимателем", имевшим "свое дело" в разных частях Европы (во время Крымской войны он прилично обогатился, поставляя оружие России) увлекся археологией и, продав все свои предприятия, отправился путешествовать (Китай, Египет, Турция). Первые свои раскопки он провел в Турции, раскопав в 1871-1873 гг. древнюю Трою ("золотой клад Приама", Как известно, Шлиман ошибся, это была не та Троя (времен "Троянской войны"), а более древний город. Но он доказал, что Троя существовала, а значить все герои Гомера были реальными персонажами истории. Но, от Гомера Шлиман знал, что осадившие Трою греки пришли из Микен. Значит надо искать следы героев (и золота) в Микенах. И он в 1876 году приступил к раскопкам Микен, чье месторасположение уже было известно.

Дмитрий напоминает микенскую мифологию.

Миф о Тантале, скормившем своего сына Зевсу, за что Зевс наказал Тантала, воскресив его сына. От его брака с Гипотамией (дочерью царя Эномая) родился Пелопс, завоевавший весь полуостров и давший ему имя. У сына Пелопса, праителя Микен, Атрея были два сына - Агамемнон и Минелай, которые участвовали в троянской войне (вместе с Одиссеем). Вернувшийся с войны в Микены Агамемнон был убит своей женой Клитемнестрой.

Именно могилу Агамемнона ищет Шлиман, полагая найти в ней сокровища Атрея. Он раскапывает пять гробниц, но это оказались захоронения более позднего периода. Но после него здесь были найдены клинописные таблички, которые после их прочтения, окончательно доказали, что здесь в "микенскую эпоху" были греки.

Еще с дороги открывается вид на развалины города на высокой горе. На автобусной стоянке масса машин, а также туристов. Приобретя билеты, поднимаемся вместе с ними по тропе на гору. Проходим знаменитые "Львиные ворота" (XIII в. до н.э.). За ними - опять подъем. Наконец, на вершине расположены раскопки Генриха Шлимана (1878 г.). Акрополь окружен останками крепостных стен "циклопической кладки" (XV-XIV вв. до н.э.). Внутри находится "царское" кладбище, где Шлиман нашел много золотых и серебряных вещей, в том числе и погребальные маски. Поднимаемся выше к развалинам царского дворца (XIII в. до н.э.). С высоты этого места открывается живописная панорама на горы и предгорье. Спускаемся в музей, построенный в современном стиле на трех уровнях. Здесь - очень интересная коллекция археологических памятников, в том числе золотая "маска Агамемнона". Но самое ценное все-таки было вывезено в Европу (или разграблено). Неожиданное впечатление разочарования. Очевидно, что Шлиман (и его "последователи") больше были озабочены поисками "сокровищ", чем сохранением памятников. От города фактически ничего не осталось, кроме фундаментов и руин. Остается положиться на собственное воображение...

Спускаемся вниз на автостоянку и с трудом находим свой автобус. По узкой дороге автобус пытается протолкнуться в потоке машин. При этом водители удивительно вежливы и толерантны. Никакой нервозности. Однако двухполосная дорога для такого "автостада" слишком узка. Нам приходится покинуть автобус и дальше продвигаться пешком по обочине дороги. Так мы подходим к знаменитой "сокровищнице Атрея" ("гробница Агамемнона"). Мы уже знаем, что Шлиманом в ней не было найдено ничего (гробница была разграблена еще в древние времена). Здесь - человеческое столпотворение. Невозможно сфотографироваться. И, тем не менее, мы в толпе проходим вовнутрь гробницы, что впечатляет больше, чем снаружи. Удивительная кладка вырезанного камня по окружности, конусом устремляющаяся ввысь. Вверху открытое отверстие (ранее заложенное камнем). Сбоку - отверстие подземного хода, через которое проникали в гробницу (нынешний вход сделан искусственно). Покидаем гробницу и чудом находим свой автобус. Однако долго ждем "задержавшихся". Наконец, продолжаем путь.

Проезжаем маленькие городки, не отличающиеся друг от друга ничем примечательным. Также быстро проскакиваем развалины древнего Тиринфа (мельком замечаю это в окно).

Тем неожиданнее оказывается въезд в Навплион (Нафплион) на берегу Эгейского моря. С автостоянки-пристани открывается чудесный вид на маленький, поднимающийся по склону горы, городок с крепостью на вершине Паламиди и на небольшой остров-крепость Бурдзи напротив. Это - первая столица независимой Греции (XIX век) и один из немногих "обитаемых" сегодня древних ее городов. Пройдя по набережной с многочисленными яхтами и кафе, заполненными отдыхающими людьми, мы подходим к кафе, где все наши женщины набрасываются на "итальянское" мороженое. Ждем пока они удовлетворят свое сладкостратие и затем углубляемся в узкие улочки городка. Здесь соседствуют венецианские и турецкие элементы архитектуры с неоклассическим стилем. Заходим в небольшой сувенирный магазин. Прогулка кратковременна и мы вновь в автобусе.

По пути останавливаемся у придорожного ресторана, где нас встречают как "родных" (на русском языке). По предложению хозяина каждый выбирает себе блюдо. Я выбираю известную "магарицу" (суп из бараньих потрохов) с неизменным салатом, попробовав греческого пива "Митос", которое оказалось дороже вина.

Последний пункт нашего сегодняшнего путешествия - город Эпидавр, который, по греческому обыкновению, подразделяется на "новый", который мы проезжаем, и "старый", перед которым мы останавливаемся.

Это - древнее святилище бога-врачевателя Асклепия, сына Аполлона (микенская эпоха). Родился он при особых обстоятельствах. Аполлон уличил свою возлюбленную Фессалию в измене (по доносу Белой вороны, которая после этого стала Черной). Разгневанная Артемида убила Фессалию и та была сожжена на костре. Но перед этим кентавр Хирон извлек из ее живота ребенка, которого он впоследствии воспитал. Ребенок получил имя Асклепия и унаследовал от свого воспитателя искусство врачевания. Но Зевс на него за это разгневался и убил его молнией. После этого Асклепий стал богом-врачевателем. В VII в. до н.э. в Греции было свыше 400 храмов в честь Асклепия. Знаменитый греческий врач Гиппократ был потомком Асклепия. Эпидавр получил свою известность как центр исцеления в эпоху эллинизма (IV-I вв.) до н.э. Здесь проходили подготовку врачи и здесь находился "санаторий" (Асклепион) для излечения больных. Главным средством лечения было внушение, сопровождаемое музыкой, театральными постановками, танцами, а также молитвами и "диетой". Древнегреческими экстрасенсами были жрецы. Завершающим этапом излечения был "сон в Аватоне" (специальной спальне), во время которого человек получал "рекомендации" к дальнейшему лечению.

Постояв в очереди туристического люда за билетами, мы поднимаемся по дороге к археологическому музею "медицинских инструментов" и экспонатов. Обращают на себя внимание рельефные изображения частей человеческого тела. Узнаем, что был обычай, по которому исцелившийся в знак благодарности дарил те части тела, которые были вылечены. Осмотрев музейо (почти все скульптурные экспонаты - копии), мы проходим к древнему театру Диониса (IV в. до н.э.), который поражает своей чашей амфитеатра (55 рядов каменных сидений). В центре орхестры находится камень Диониса (алтарь). Много людей (в том числе молодежи), которые теряются в масштабе этого пространства. Поразительная акустика. Поэтому шум вокруг стоит неимоверный. Здесь до сих пор каждое лето проходят театральные фестивали. Поднимаемся на верхние ряды и осматриваем красивую панораму окружающих гор, покрытых лесом.

После этого проходим к раскопкам комплекса лечебницы Голос. Поляна окружена сосновым лесом. Здесь находятся руины храмов Артемиды и Аполлона, Ротонды и храма Асклепия, а также, в стороне - стадион. Ведутся "восстановительные" работы (с использованием современного облицовочного материала). Скоро здесь будет "красиво", а пока впечатления ассоциируются с посещением большого разграбленного кладбища.

Покидаем Эпидавр и устремляемся на север по извилистой горной дороге, которая вскоре выходит к берегу Саронического залива. Внизу на берегу небольшой бухты мы видим маленькие поселки, в которых люди занимаются ловом той самой рыбы "дорадо", которую мы ели в Коринфе. Наш гид Дмитрий-второй рассказывает об этом подробно.

Вечером, после "плотного" ужина, вдвоем прогуливаемся по другой части набережной (по направлению к каналу) и выходим через окраинные кварталы на главную улицу Лутраки. В небольшом магазинчике я покупаю полуторалитровую бутыль красного вина. Весь народ в кафе смотрит по телевизору очередной футбольный матч. Возвращаемся в гостиницу усталые, но довольные. Но уснуть сразу не удается. "Дети" по соседству устраивают "отвальную" по полной программе. Приходится обратиться к портье, который, прежде всего, вынужден урезонить учителя-руководителя группы. Ну, что ж таких издержек туристического сервиса не избежать.

День шестой. Мистрас-Гисио.

1 мая в Греции выходной день. Все музеи не работают. Из-за изменения программы у нас оказался свободный день. Киевские ребята Дима и Ольга приглашают нас с женой прокатиться на взятом ими на прокат автомобиле на юг полуострова Пелопонес. С нами увязывается и Оля-маленькая.

Выезжаем поздно (10.00) на машине "Шкода-Фабиа", желтого цвета Погода солнечная, теплая. Не доезжая Коринфа, сворачиваем (со второй попытки) с трассы на Триполи. Едем той же дорогой, что вчера. Дорога широкая, платная. Пролегает прямой линией по долине. Редко встречаются небольшие, ничем не примечательные городки. Двухэтажные дома здесь строят из литого бетона, потому что так дешевле. На плоских крышах арматуру не срезают ввиду будущего наращивания этажей. Крытый красной черепицей дом - признак "благополучия". Некоторые дворики и балконы украшены живыми цветами. Но растительности мало. Видно, что люди здесь живут небогато. Чем они занимаются непонятно, так как никаких предприятий мы не видим. На всем пути видим две-три небольшие церкви лишь в больших поселках. Не видно типичных зданий школ и других общественных мест (стадионов, клубов, кинотеатров и пр.) Но магазины и кафе-бары есть везде.

Перед Триполи проходим туннель (двухсторонний), достаточно долгий (с воздушной вытяжкой). Съезжаем с автобана на обычную (двухполосную) дорогу на Спарту. Скорость приходится сбросить, так как обгоны здесь затруднены (из-за больших штрафов за превышение скорости, до 300 евро!). Спарта оказывается большим современным городом, который мы пересекаем без остановки, и поднимаемся по серпантину дороги в горы. Впереди - гора Тайгетос.

Наша цель - город Мистрас ("город призраков"). Это большой комплекс средневекового города, где еще в прошлом веке жили люди, изолировавшие себя от внешнего мира крепостной стеной. За высокими стенами мы видим крышу кафедрального собора Св. Дмитрия (XIVв.). Проникнуть вовнутрь и увидеть замок и византийские церкви не удается, музей закрыт. Мы проделали двухчасовой путь фактически зря. Рядом бродят другие разочарованные неудачей туристы. 0x08 graphic

Обедаем в близлежащем ресторане "Ксения" с видом из окна на горный пейзаж и панораму Лаконической долины и Спарты внизу. Заказанный мною шашлык из свинины (сувлаки) меня разочаровывает. А так, обед прошел в "теплой дружеской обстановке".

Вернувшись в Спарту, продолжаем свое путешествие на юг полуострова. Ландшафт вокруг дороги меняется и становится все более пустынным. Чувствуется, что летом здесь все выжигающая жара. Голые, покрытые только камнями горы. Лес практически исчезает. Поселки очень редки, растительности в них почти нет никакой. Дома построены из бутового камня, которого здесь везде много. Встречаются какие-то странные квадратные башни (по виду вполне современной постройки). У дороги их маленькие копии продаются в качестве сувениров. Не видно столбов электропередач. Похоже, что здесь нет электричества. У некоторых домов замечаю сооружения, похожие на электрогенераторы. Машин мало и все они в "потрепанном" состоянии. В общем, ясно, что здесь люди живут очень бедно. Это другая Греция, куда не ступает нога иностранного туриста.

Дорога начинает круто спускаться вниз. И мы неожиданно выезжаем к берегу моря (восточная сторона полуострова) и въезжаем в симпатичный городок Гитьо (Йисио). Городок расположен на склоне горы и украшен большой набережной, завершающейся искусственным перешейком на маленький островок. Набережная полна отдыхающего люда (иностранных туристов здесь нет). Мы прогуливаемся по ней до маяка на островке. Перед нами открывается 0x08 graphic

красивая панорама залива.

Покидаем понравившийся нам городок и продолжаем свой путь. Теперь наша цель - Diros Cavernas ("Дикие пещеры"). Это на противоположном (западном) побережье полуострова. Но он уже сузился до такой степени, что примерно через час мы выезжаем на берег моря. Здесь "оборудованный" купальный пляж. Но "пещеры" уже закрыты, так как мы опоздали (на час). Ребята и моя жена предпринимают попытку искупаться в Ионическом море. "Открытие купального сезона" оказывается непродолжительным, т.к. вода ещё довольно прохладна. Импровизируем короткий пикник и возвращаемся к машине.

Обратный путь по той же дороге долог (2,5 часа) и скучен. Уже в сумерках подъезжаем к Коринфу и снимаем на видеокамеру подсвеченную крепость на горе. В Лутраки приезжаем в 21 час, но на ужин успеваем и справляемся с ним без проблем. На этот раз была подана мусакас (запеканка с фаршем и овощами) с соусом бешамель, разумеется, с предваряющим ее салатом.

Устал и разочарован. Ночь проходит спокойно, так как школьники утром покинули гостиницу.

День седьмой. Калаврита.

Выезжаем на "топике" в 9.40. По пути забираем "наших" из "Каламаки-Бич" и заезжаем за одной парой средних лет в элитный отель на берегу Коринфского залива. Сегодня у нас новый гид, Андрей, (в сопровождении своей матери и ее подруги, приехавшей из Украины). Сначала едем по трассе на Патру. Затем съезжаем с нее, и дорога начинает петлять среди гор, поднимаясь по серпантину все выше и круче. Дорога двухсторонняя, без каких либо серьезных ограждений. Под нами - глубокие пропасти. На обочине дороги изредка встречаются рукотворные поминальные часовенки в память о тех, кто не удержал свою машину на повороте. Вокруг дороги уничтоженный прошлогодними пожарами лес. Это производит апокалипсическое впечатление. Обгоревшие деревья не вывозятся, а используются для укрепления склонов гор. Земля - красно- коричневая глина.

Андрей неторопливо рассуждает о том, что "Греция - самая лучшая страна в мире... для русских (и вообще для славян)", так как у нас не только общие исторические корни (православие), но и "свой" образ жизни (особенно "за столом"). Кроме того, Греция - одна из безопасных стран Европы, хотя приобретенные новые "братья" по Евросоюзу (румыны и болгары), зачастившие в гости в последнее время, несколько компрометируют репутацию страны своими привычками к "чужому имуществу".

Проезжаем небольшой горный городок Калавриту с мемориалом расстрелянным здесь во время войны партизан. Еще в начале XIX века в этих местах было начато восстание против турков, а во время последней войны находился центр сопротивления.

Андрей уже рассказывает об истории-легенде монастыря "Мега Спилеон" ("Большая пещера"), куда мы направляемся.

Два брата Симон и Феодор, греки из Византии, прибыли в Калавриту, где, как они знали, (одному из них бог явился во сне), должна была находиться древняя икона Богородицы (написанная якобы еще при ее жизни евангелистом Лукой). Поиску помогла встреча с пастушкой Ефросинией, которую на эту пещеру "навел" повадившийся туда ее козел (в пещере оказался целебный источник). Когда братья, увидев в пещере икону, пытались ее оттуда взять, выползла из под нее большая змея. И тогда от иконы "излился" свет, который убил змею. Братья решили создать здесь монастырь. Это якобы имело место быть в IV в. Несмотря на четыре перенесенных пожара икона сохранилась до сих пор, хотя и потеряла свои цвета. В византийские времена здесь был выстроен монастырь-крепость, которую никто не смог завоевать. В период его расцвета в нем находилось 800 монахов. Сейчас здесь живет 10 человек, поддерживающих его в "действующем виде".

Наконец, мы добираемся до монастыря, который расположен под высокой скалой, в которой и выбита эта пещера. С фасада он представляет обычное многоэтажное здание. Внутри все довольно скромно. Внутри находится маленькая пещера с иконой Пресвятой Богородицы, рядом - источник (вокруг которого фигурно изображена сцена с пастушкой, козлом и змеей ).

Осмотрев пещеру и комнату с мощами и дарами, покидаем монастырь и начинаем спуск вниз. Это - опять же, очень круто. Еще раз поражаюсь выдержке и умению местных водителей. Впереди открываются великолепные виды. На пути попадаются небольшие поселки, которые выглядят богаче, чем те, которые мы видели вчера. Калаврита - это северная и плодородная (много садов) провинция Пелопонеса. Подъезжаем к "Пещере озер". Получаем от Андрея подробный инструктаж, как вести себя внутри. Приобретаем билеты и спускаемся по наклонной плоскости вниз (не очень глубоко). В кампании сопровождающего грека (с переводом Андрея), вместе с небольшой группой греческих туристов, начинаем осмотр пещеры. Прежде всего, удивляет ее обустроенность. Мы проходим по железному мостику с перилами из нержавеющей стали и с ребристым низом (чтобы не скользила нога). В пещере подсвечены самые интересные участки. Под нами впадины и "озера" (их в пещере 15-ть), над нами сталактиты, сталагмиты и прочие "чудовища". Протяженность пещеры 2 км, но мы проходим лишь 500 м. Жена умудряется снимать в этой темноте на видеокамеру (хотя это "не рекомендуется"). Пребываем здесь около часа и благополучно покидаем этот уголок подземного царства. Приобретя предложенную бутылочку ликера на местных горных травах, садимся в автобус и движемся дальше.

Еще до посещения пещеры, Андрей сделал заказ по телефону на ферму, где выращивают форель. Через полчаса нашего пути мы туда прибываем. Тихий уютный уголок среди леса на берегу маленькой горной речушки (ручья). Перед кафе расположены "вольеры" с проточной водой для форели, в которых она "кишит" в переливающихся отражениях солнца. Проходим к столам и ждем в предвкушении этого деликатеса. Рыба нас не разочаровывает...

В хорошем настроении продолжаем наш путь обратно по другой, уже известной нам дороге на Триполи. Приезжаем в Лутраки поздно. Но довольны. Перед ужином посещаем супермаркет, где с помощью встретившейся соотечественницы, приобретаем несколько бутылок оливкового масла и две бутылки "Метаксы". На ужин, неожиданно, официант приносит нам графинчик розового вина (раньше мы его заказывали сами). Как мы поняли - это прощальный "презент". На этот раз была подана пасьтицио (макароны с фаршем под тем же соусом).

Вечером к нам в номер заходят молодые киевляне Дима и Оля с бутылкой греческого сухого вина. Хорошо сидим у нас на балконе. Ночью спать мешают собаки (здесь очень много бездомных собак).

День восьмой. Круиз по островам.

С большим трудом нам удалось добиться восстановления в программе этого круиза (предусмотренного еще на 1 мая).

Из отеля выезжаем в 6-ть утра (без завтрака и сами без Дмитрия). Забираем наших в "Каламаки-Бич" и направляемся в "топике" на Афины. Наблюдаем восход солнца над Сароническим заливом. Благополучно добираемся до города-порта Пирей (в нескольких километрах от Афин). Долго ищем наш корабль среди огромных паромов. Наконец, подъезжаем к нашему судну "Анна Мару" и поднимаемся на борт этого симпатичного голубого лайнера. При входе нас встречает пара греков в национальных костюмах, которые фотографируются с нами (?). Проходим в носовой салон, очень просторный, с мягкой мебелью. Заняв свое место, впятером (киевская пара с нами не поехала, отправившись на автомобиле в Дельфы), поднимаемся на верхнюю палубу, откуда наблюдаем за посадкой. К судну подъезжают большие (фиолетовые) автобусы, которые высаживают огромные толпы туристов. На борт поднимается примерно свыше 400 человек, разноязычный и разнорасовый люд. Выпиваем за столиком по чашечке греческого кофе. Наконец наш четырехпалубный лайнер тихо выходит из порта в Саронический залив. Получаем информацию от русскоговорящей гидессы (мы - из нашей группы десять человек, пребываем на борту без нашего гида) о круизе и записываемся (сдав по 25 евро) на экскурсию на острове Эгина. Куда мы и прибываем вскоре.

Остров Эгина открывается с борта теплохода очень эффектно. В древние времена здесь был торговый порт и даже одно время (в начале XIX в.) - столица свободной Греции. После высадки на причал, мы садимся в большой автобус (набирается около 40 человек) и отправляемся в сопровождении гидессы Татьяны (дама средних лет) в обзорную поездку по острову. Сам по себе поселок не вызывает особого интереса, только лишь, пожалуй, своими ухоженными уютными домами. На автобусе на обоих зеркалах заднего вида привязаны черные ленточки. Спрашиваю и узнаю, что накануне у водителя умер отец и встречные водители выражают ему соболезнование. Поднимаемся на высокий холм, где находятся развалины храма Афайи (около 500 лет до н.э.), покровительницы острова. Внизу открывается красивая панорама всего острова. Спускаемся вниз мимо фисташковых садов и подъезжаем к собору Св. Нектария. Большой собор в византийском стиле, рядом здание монастыря. Возвращаемся в город и, подъезжая к причалу, замечаем, что трап уже убран и корабль готов к отплытию. Греки без суеты вытаскивают вновь трап, и мы проходим на борт. При таком столпотворении можно и не заметить каких-то несколько десятков пассажиров. Забавно было, если бы нас "забыли" на этом острове. Женщины отправляются загорать на верхнюю палубу. Мы же с харьковчанином Сашей (бывший майор милиции) размещаемся в салоне с литровой бутылочкой красного сухого вина, запасенной мною накануне в Лутраки.

Следующий пункт прибытия - остров Порос. Это - бывший военно-морской форт независимой Греции. Белокаменный городок устремлен вверх. Бродим по его узким улочкам. Народу и туристов - полно. Покупаем в магазинчике "картину", вероятно, эстамп, с видом афинского Акрополя. К моему удивлению, в Греции я не увидел работ настоящих художников (может быть, потому, что туристический сезон еще не начался).

После отхода корабля, нас приглашают в ресторан на обед. Обед достаточно скромен (по сравнению с нашим ужином), но вкусен (с красной рыбой). Опять заказываю "узо". Остальные пьют пиво. Настроение хорошее. После обеда нам предлагают наши фотографии, сделанные при посадке.

Последний остров Идра неожиданно оказывается самым интересным. Маленький городок, очень красиво располагается по склонам гор, охватывающих подковой небольшую бухточку. Это - очевидно, бывший рыбацкий поселок, который сейчас живет туризмом. Очень много яхт и моторных лодок. У причала к морю обращена стена крепости со старинными пушками, смотровой площадкой, на которой сейчас стоит памятник. Гуляем по набережной, проталкиваясь в толпе туристов и греков. Между ними бродят ослики и пони - единственный транспорт на острове. Заходим в интереснейший магазинчик, который представляет собой бывший сухой док для ремонта кораблей (яхт). Хозяин радушно рассказывает нам об этом и показывает свои редкие экспонаты: старые морские пистоли, средневековый меч, кинжалы и прочее. Представляю, сколько это может стоить! В лучах заходящего солнца городок смотрится очень эффектно.

Поднимаемся на борт корабля и продолжаем путь, возвращаясь в Пирей. Корабль идет между островов слева и справа. Море сравнительно тихо, хотя на палубе при сильном ветре стоять трудно. Все с верхней палубы спустились во внутренние салоны и расположились большими "таборами" (рядом громко "беседует" группа камбоджийцев, дети бегают по салону), в том числе на ступеньках трапов и на полу (палубах). В салоне внизу идет концерт греческой музыки с танцами. Жена снимает его на видеокамеру. Мы же с Сашей сидим в салоне и допиваем красное вино. Время от времени выхожу на нос корабля, чтобы подышать морским воздухом. Прибываем в Пирей уже поздно и быстро загружаемся в свой "топик". Возвращаемся в Лутраки в лучах заходящего солнца, фактически прощаясь с Грецией.

В ресторане прощаемся с официантами и совершаем короткую прогулку по набережной.

Вечером заходим к харьковчанам (позже присоединяется киевлянин Дима) с бутылочкой оставшегося у нас "Коктебеля", что оказывается для них приятным сюрпризом. Наше удивительное путешествие подходит к концу.

День девятый. Лутраки-Киев

Последний день. Мы собираем вещи, которых набирается неожиданно много для одной сумки. Погода стоит хорошая. Совершаем короткую прогулку по воскресному тихому Лутраки. Делаем последние покупки (вино и пр.) и последние съемки. В 11.40 подходит большой автобус, и наша группа отправляется с Дмитрием в аэропорт по дороге на Патру. Пересекаем Коринфский канал и проезжаем под древним Коринфом. Машина легко идет по свободной трассе вдоль Коринфского залива. Погода хмурится, но тепло. Делаем "техническую" остановку у придорожного кафе. Наша пятерка усаживается за стол, покупаем мороженое и кофе. По последнему глотку "метаксы" из моей фляжки. Двигаемся дальше и видим еще раз красивый мост Рио-Антирио.

Прибываем в аэропорт. Посадочный "терминал" оказывается вполне комфортным, даже с Duty free и буфетом. В магазине приобретаем сувенирные бутылочки "узо", в буфете пьем (из мизерных бутылочек) "узо" и вино. Ждем посадки. Здесь собрались все наши бывшие попутчики. Много детей и много шума. Прибытие самолета задерживается. Посадка в самолет происходит прямо с поля и "самодеятельно". С трудом находим себе места. После взлета нас сразу начинают поить и кормить. Потом смотрим наши видеозаписи, фрагментно, конечно. За этим занятием время проходит незаметно, и вскоре мы уже приземляемся в аэропорту Борисполь.

Долго ждем получения багажа. Затем, по приглашению молодых киевлян, на их машине едим к ним на квартиру, которая производит на нас впечатление, особенно компьютер со стеклянным процессором. Пока ребята "скидывают" на его диск нашу видеозапись, пьем китайский чай. Потом Дима отвозит нас на вокзал, где, после полуторачасового ожидания, мы благополучно загружаемся в ночной поезд и размещаемся вполне комфортно в своем купе.

Наша "Пасхальная неделя в Греции" закончилась.

Вместо эпилога

Знакомство с сегодняшней Грецией неожиданно.

Во-первых, Афины и другие греческие города, носящие древние названия - сейчас современные европейские города по архитектуре и комфорту. В них уже нет национальной экзотики, хотя у некоторых небольших городков (приморских и на островах) есть свой особый "колорит". Общий признак греческих городков - это их удобство. Античные памятники (раскопки) находятся вдалеке от современного города и представляют собой "особую" туристическую зону, что не мешает жителям. Так что стада туристов не бродят по улицам греческих городов.

Во-вторых, античные памятники (Коринф, Микены, Эпидавр и, конечно, афинский Акрополь) одновременно вызывают чувства восхищения воображаемым величием и разочарования от их разрушенного состояния. Ведь все они были разрушены и разграблены совсем недавно конкретными людьми и восстановлению уже не подлежат. В археологических музеях очень много "копий", так как оригиналы находятся либо в музеях европейских стран, либо в частных коллекциях. Особенно сильное впечатление остается от разрушений афинского Акрополя. Это - памятник человеческого варварства!

В-третьих, сразу же бросается в глаза то, что Греция - бедная страна. В стране фактически нет промышленности, и условия для сельского хозяйства весьма ограничены. Цены - европейские, в том числе и на продукты питания (за исключением овощей и фруктов), а заработки греков, судя по их одежде и машинам, очевидно, значительно ниже, чем у европейских соседей. Вероятно, туризм дает работу и деньги, но не все же могут жить этим. Побывав в греческой "глубинке" мы видели это. Здесь нет нищих и бродяг (наверное, из-за национальной гордости греков). Очень мало иммигрантов из Азии и Африки (больше из стран Восточной Европы), вероятно, их не привлекает низкий уровень жизни. Зато много "русских греков", которые уже здесь выросли и адаптировались. Похоже, греки умеют довольствоваться малым. Вероятно, в стране есть и свои "богатые" (может быть даже "олигархи"), но мы их, почему-то, не встречали. Говорят, что греки готовы заплатить сейчас любую цену, чтобы выйти из Евросоюза (из-за высокого курса "евро"), но обратный путь им уже "заказан".

Так что, Грецию нельзя назвать туристическим "раем". Но она стоит того, чтобы хотя бы раз в жизни ее увидеть!

Севастополь, май 2008.

Оставить комментарий © Copyright Колесов Михаил Семенович (migel@stel.sebastopol.ua) Обновлено: 13/12/2012. 66k. Статистика. Очерк: Греция Иллюстрации: 10 штук.		Ваша оценка:
Аннотация: В очерке описывается посещение Греции (Пелопонеса)в апреле-мае 2008 года.

Колесов Михаил Семенович: другие произведения.

Пасхальная неделя в Греции