Колесов Михаил Семенович: другие произведения.

Приключения севастопольцев в Италии... и не только

Сервер "Заграница": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
  • Комментарии: 1, последний от 07/10/2022.
  • © Copyright Колесов Михаил Семенович (MigelK43@mail.ru)
  • Обновлено: 13/12/2012. 116k. Статистика.
  • Очерк: Италия
  • Иллюстрации: 15 штук.
    •  Ваша оценка:
  • Аннотация:
    В очерке описывается путешествие весной 2007 года в Италию через Венгрию, Австрию, с посещением городов Южной Франции и Барселоны.

    • МИХАИЛ КОЛЕСОВ

    ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЬЦЕВ В ИТАЛИИ

    (И НЕ ТОЛЬКО...)

    0x01 graphic

      
      

    Севастополь, май 2007 г.

    ПРОЛОГ

       Как известно все дороги ведут в Рим. Но из Севастополя дорога в Рим идёт через Киев.
       До Киева мы с женой добрались благополучно, если не считать храпевшего всю ночь соседа. Храп в купейном вагоне - это пытка бессонницей. Почему в плацкартных вагонах никто не храпит?
       В Киеве было время погулять по городу. Посетили район Печерской Лавры.
       Возвращаясь, увидели памятник погибшим в Афганистане возле автобусной остановки. Почему он именно здесь, непонятно.
       Затем была встреча на вокзале с группой и загрузка в поезд Киев-Ужгород. Наш вагон N13 оказался польской постройки и выглядел вполне прилично. Но ночью спать в купе оказалось невозможным, так как на крыше вагона оторвалась какая-то жестянка, которая при наборе скорости била "прямо по голове". Так что вторая ночь прошла без сна. Днём познакомились с нашей гидессой. Дама среднего возраста и с международным высшим образованием. Произвела впечатление интеллигентного человека. Поживём, увидим. Общаться предстоит семнадцать дней! Времени вполне достаточно, чтобы узнать, кто есть who....
      

    ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. УЖГОРОД-БУДАПЕШТ

       Утром, вместо Чопа, оказываемся в Ужгороде. Где-то на дороге произошла авария. Загружаемся под накрапывающим дождём в украинский "Икарус". Через час мы - на границе в Чопе (итого потеряв, в общей сложности 2-3 часа). Естественно на пропускном пункте уже очередь из автобусов, желающих прорваться за границу. Здесь мы торчим четыре часа! Забавно наблюдать, как и здесь некоторые автобусы пытаются проскочить "без очереди". Национальная привычка!
       Наконец в 15. 00. пересекаем по мосту реку Тису (прославленную в 50-е годы прошлого века легендарным советским пограничником Карацупой). Примерно через час, как в шпионском кинодетективе, в назначенном месте (у дорожного супермаркета "Tesco") происходит наша перегрузка в польский автобус уже знакомой нам фирмы "Furman-Tur". По версии нашей гидессы, по требованиям Евросоюза туравтобус не имеет право пересекать больше, чем одну границу "нешенгенской" зоны. Возможно...
       Автобус "Neoplan" вполне комфортабелен. Наши места впереди во втором ряду перед широким лобовым стеклом. Гидесса вместе с двумя шоферами располагается внизу (хотя это "не положено") и общается с нами посредством микрофона. Очень удобно (для неё): мы её слышим, она нас нет. Польские шофера молодые, вежливые, но не общительные. Гидесса болтает с ним на польском языке.
       В автобусе по дороге происходит знакомство с группой. Группа обычная - "средний класс" - представители "малого бизнеса", мелкие служащие и небольшая прослойка "бюджетной" интеллигенции. Есть наши земляки из Крыма, даже одна пожилая дама из Севастополя. Но в группе - 50 человек! Это - толпа!
       Наше движение продолжается по венгерскому автобану (без остановок). В 19.30. въезжаем в Будапешт. Это - приятная неожиданность, так как уже поздно. Проехав через город, останавливаемся на площади "Героев" (по-моему, раньше она называлась "21-го сентября"). Здесь бегло осматриваем монументальный комплекс и за ним "Городскую рощу" с крепостью Вайдахуньяд. Побродив здесь полчаса, мы возвращаемся в автобус и по улице Андраши выезжаем к Дунаю. Город разделен рекой на два города: Пешт и Буду. По "Цепному" мосту переезжаем в Буду. Здесь мы пешком поднимаемся на холм и осматриваем собор Матьяша и статую Св. Иштвана на площади перед ним. Потом проходим к так называемому "Рыбацкому бастиону", со стен которого открывается прекрасный вид на Пешт. Напротив нас готическое здание Парламента, справа мосты через Дунай "Цепной" и "Елизабет", слева - остров Маргит на реке, место отдыха будапештцев. Уже темнеет. Мы на автобусе вновь пересекаем Дунай на этот раз по мосту "Элизабет" и выходим на популярной среди туристов пешеходной улице Vici utca, визитная карточка которой - бронзовая фигурка Меркурия. Отсюда выходим на набережную, на которой гуляет много разного люда. Уже поздний вечер. Проходим от одного моста к другому мимо памятника Петефи. Делаем ночную видеосъёмку противоположного берега Буды: Будейская крепость, Королевский дворец, Гора Гелларта, - но не находим известного памятника советским воинам-освободителям, который стоял у подножья этой горы. Говорят, что он давно уже демонтирован (?!)
       Выезжаем из Будапешта и по ночному, почти пустынному автобану добираемся до мотеля. Это - приграничный городок Мошанмадьяровар. Наш номер, если "без претензий", то вполне нормальный.
      

    ДЕНЬ ВТОРОЙ. ВЕНА.

       Ночь прошла "убийственно", то есть всю ночь убивали комаров. Утром с женой прогуливаемся по двору между двумя двухэтажными зданиями мотеля, которые расположены прямо в поле у дороги. Вероятно здесь раньше (при "коммунистах") было место "коллективного" отдыха, следы которого находятся сейчас в запустении. Мотель явно "дышит" только за счет нашего, отечественного, туристического транзита. Однако это никак не чувствуется в отношении к нам обслуживающего персонала, который демонстрирует вежливое пренебрежение: "понаехали тут!"
       С тягостным чувством я покидаю "родную" Венгрию, (с которой впервые познакомился в 1946 году). Границу с Австрией (то есть въезд в "шенгенскую зону") пересекли бы довольно быстро, но случилось несчастье: одна из женщин, спускаясь по крутой лестнице автобуса, подвернула ногу. Хорошо, что группе оказался врач, который оказывает ей "первую помощь" (у шоферов нет обязательной "аптечки"!) при содействии пассажиров. Однако мы не можем покинуть пограничный пункт до прибытия "скорой помощи" из ближайшего австрийского городка. На ожидание уходит час. Потом, вместо Вены, мы едем за "скорой" (меня поразило медицинское оборудование машины) по просёлочным дорогам до городка Frauenkirchen, где пострадавшей в больнице делают рентген и устанавливают скрытый перелом. Ей предстоит операция. Хорошо, что страховая кампания в Киеве подтверждает (по телефону) оплату расходов (у женщины индивидуальная страховка). На это уходит ещё час. Мы с женой, как и некоторые другие, используем это время, чтобы перекусить в местном кафе Sittinger. Обслуживает нас чешка-иммигрантка, учившаяся в свое время в Советском Союзе. Для неё наше появление в этом провинциальном городке - это явление инопланетян. Австрийские колбаски (bratwurstel) с местным красным вином (Blautrankisch) оказались очень вкусными. Хотя, не зная немецкого, я, возможно, и путаю названия.
       Погода стоит прекрасная. Ярко светит солнце. Настроение у всех бодрое.
       Итак, через четыре часа, мы возвращаемся на автобан, и вскоре въезжаем в Вену.
       "Вена была похожа на сильно разбогатевший Ленинград, только без воды", - пишет в своей книге "Гений места" современный эмигрант-путешественник Пётр Вайль.
       Выйдя из автобуса, мы оказываемся перед зданием Венской оперы. Обойдя её, выходим на торговую улицу Strobe Karntnet, где обтекаемые толпой туристов ждём, пока наша гидесса найдет карты города. Но они нам не пригодятся, так как взглянуть на них некогда. Осмотр Вены (сокращенный вдвое из-за опоздания) превращается в бешеный марафон за мелькающим в туристической толпе зелёным зонтиком гидессы. Достижение "финиша" для многих означает начало нового "старта". Услышать хриплый голос нашей гидессы, что-то рассказывающей стоящим рядом с ней, остальным невозможно. Так что познавательный результат такой "экскурсии" - нулевой.
       Так мы подлетаем к собору Святого Стефана. Осмотреть грандиозное готическое сооружение времени нет, успеваем лишь сфотографироваться у его макета и взглянуть на рядом стоящий "дом Моцарта". По площади, не торопясь, разъезжают конные экипажи с кучерами во фраках и цилиндрах, среди которых видны женщины. В нос бьёт крепкий запах конской мочи, протекающей ручьями под нашими ногами (это соображаешь не сразу). Аристократическая Вена в конской моче - это круто!
       От соборной площади мчимся к площади "Высокого рынка" (Hoher Markt). Здесь бегло осматриваем фонтан "Обречённые" (или "Иосифа") и "Анкерур" ("Танцующие часы", вделанные в арку часы с движущимися фигурками на циферблате). Отсюда по улице Graven, расталкивая праздных туристов, подлетаем к роскошным воротам архитектурного комплекса королевских дворцов "Хофбург". Не задерживаясь здесь, быстро пересекаем площадь перед Королевской резиденцией, на которой замечаем конный памятник Францу-Иосифу, и круто сворачиваем в Volk Garden (Народный парк). Пробежав этот парк, оказываемся перед зданием Парламента (на другой стороне улицы, по которой ездят конные экипажи и ходит трамвай). Эта улица - знаменитая Ringstrasse, или просто - Ринг. Бульварное полукольцо охватывает многие архитектурные памятники Вены (здания Ратуши, Университета, дом Бетховена и пр.), но мы их не увидим. Также мы не увидим венский Дунай!
       Мы бежим по Рингу в другую сторону: мимо Burgarten ("Буржуазный парк"), у ворот которого замечаем памятник Моцарту. Налево кое-кто успевает увидеть дворцы императрицы Марии-Терезы ("Сиси", о которой мы накануне в автобусе смотрели двухсерийную американскую мелодраму с участием Рони Шнейдер). Вдруг - перед нами памятник Гёте, - многие наши соотечественники проскакивают мимо, не повернув головы. Жена, не удержавшись, забегает в роскошный магазин-салон "Stenwey" Мы устремляемся за ними и оказываемся у кафе "Розенбергер", конечной цели нашей прогулки по Вене. Здесь нам даётся несколько минут "свободного времени". Мы с женой входим в это симпатичное кафе и заказываем по чашечке кофе "Кайзер меланж" с фирменным тортом штрудель с ванильно-шоколадным сиропом. За это получаем в подарок две фирменные кружки. Это - наши единственные сувениры от Вены. Правда, жена второпях купила себе майку с портретом Моцарта, но не поинтересовалась её размером. Придётся её подарить шестилетней внучке.
       Покинув кафе, мы подходим к назначенному месту встречи, к зданию оперы, и садимся в подошедший автобус.
       Покидаем одну из знаменитых столиц Европы с чувством растерянности. Были мы в Вене, или нет? Визит в Вену был настолько краткосрочен, как посещение фойе театра, увидеть спектакль которого нам не удалось.
       На хорошей крейсерской скорости мы продвигаемся по австрийскому автобану, который заметно отличается от немецкого, хотя такого же высокого качества (трехполосный и односторонний). Выбор полосы не ограничен, над каждой полосой через определенное расстояние при приближении загорается электронное табло с рекомендуемой скоростью. Трейлеров и грузовых машин не видно, так как им разрешено движение только с наступлением темноты. Они "стадами" дожидаются этого времени на обочине на специальных стоянках. Встречное движение ограждено подвижными бетонными блоками, что удобно при ремонте дороги. Нет никаких поворотов и перекрестков, их заменяют "съезды" и "развязки". Дорога ограждена только сеткой, изредка вблизи городков - прозрачными пластиковыми щитами. Так что с дороги открывается великолепный обзор на холмы и зелёные долины. При въезде в австрийские Альпы (подъем дороги практически не ощущается), видим из окон автобуса резиденцию австрийского архиепископа и живописную деревню, построенную современным художником-модернистом Хуадевассером.
       После четырёх часов пути делаем остановку у симпатичного горного ресторанчика. Здесь выпиваем по бокалу прекрасного австрийского пива. На ночевку прибываем к 12-ти часам и располагаемся в горном "Pansion Schwaignofen".
      

    ДЕНЬ ТРЕТИЙ. ЗАЛЬЦБУРГ.

       Пробуждение прекрасно. Великолепный альпийский вид с балкона номера. И тишина! Завтрак ("шведский стол") подан в изобилии. После этого хозяин гостиницы лично прощается с группой в автобусе. Он явно доволен. Мы - тоже. В хорошем настроении спускаемся в Зальцбург, оказывается, мы ночевали буквально над городом.
       Зальцбург - небольшой город на берегу разделяющей его на две части реки Salzach. Над ним высоко в горах возвышается старинный замок-крепость Хоэнзальцбург (XI в.)
       Раннее утро. Мы высаживаемся из автобуса на улице со странным названием Paris-London (это дорога, ведущая на Запад). Несмотря на ранний час, уже много иностранных туристов.
       Осмотр начинается с парка Мирабель. Чудесный ухоженный парк с клумбами огромных тюльпанов, красивыми фонтанами с конными скульптурами. Королевский дворец. Сад гномов. "Римский театр". В лучах восходящего солнца всё смотрится очень здорово!
       Покинув Мирабель, мы проходим мимо "дома Моцарта". Похоже, Моцарт - национальный символ Австрии. На набережной - дом Герберта фон Караяна, где останавливался известный дирижёр. Мы проходим мост через реку в "старый город".
       Через живописную "Торговую улицу" (Гетрайдегассе), мимо ресторана, концертного зала (здесь ежегодно в январе проходит моцартовский фестиваль) и площади с памятником Моцарту, выходим на площадь "Высокого рынка" ("Alter Markt"). Здесь находится собор Святого Рупперта, архиепископа-основателя города, на площади стоит ему памятник. Осматриваем собор изнутри. Необычный и красивый интерьер в стиле барокко. Органы и часы на хорах. Расписной потолок, картины и фрески под окнами на крыше. Затем, пройдя через кладбище, осматриваем "трапезную" монахов в уютном дворике старого дома (здесь играл для посетителей Моцарт). После этого выходим на Rezidenz Plate, где и находится резиденция архиепископа и Кафедральный собор Св. Петра. В этом соборе крестили Моцарта. На площади симпатичный фонтан. Отсюда под аркой проходим на "Университетскую" площадь, где расположены сувенирные лавки. В кондитерском магазине известной фирмы "Фюрст" (1884 г.) с привлекательной витриной жена покупает знаменитые шоколадные конфеты "Mozart". Мимо ещё одного "дома Моцарта" в стиле рококо (где он родился), мы возвращаемся к автобусу в полном убеждении, что в этом ненастоящем городе могут жить только архиепископы и музыканты,
       Покинув Зальцбург, забираемся всё выше в Альпы. За два часа пересекаем территорию Баварии (Германия), видим вдалеке большое горное озеро с парусными яхтами. "Отмечаемся" о пребывании в Германии посещением обычного туалета на пустынной дороге, который поражает нас своей чистотой и автоматикой (рукомойные краны с фотоэлементами!). Вернувшись на территорию Австрии, обедаем на паркинге в ресторане "Розенбергера", в 2-х километрах от Инсбрука.
       В 15.05. через длинный туннель въезжаем в Италию. Первый итальянский городок, в котором мы ненадолго останавливаемся, называется Cessina и считается родиной Пиноккьо (Буратино). При выезде из этого городка наши водители долго ищут нужный выезд на автобан. Наконец, проскочив Флоренцию (по дорожному указателю) и забравшись высоко в горы, мы въезжаем в небольшой городок Montecatini (80 км. от Флоренции). Наш автобус с большим трудом паркуется на узкой улице у отеля "Byron". Бросив вещи в номере, мы вдвоём отправляемся осматривать городок, погруженный в ночь. На тёмной и пустынной улице, носящей имя Дж. Верди, мы неожиданно видим ярко иллюминированную карусель. Затем попадаем на Народную площадь, где оказывается много гуляющих туристов (так же как и мы, разместившихся в многочисленных маленьких отелях в ожидании завтрашней поездки во Флоренцию). Прогулявшись по Corso Matteotti (здесь жена впервые попробовала итальянское мороженое), мы выходим на небольшую площадь с удивительно необычными "ананасовыми" пальмами и странным, модернисткой архитектуры, собором. Этот уютный, нарядный, крошечный, но со своим оперным театром, городок производит на нас очень приятное впечатление. Мы возвращаемся в отель в прекрасном настроении.
      

    ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ. ФЛОРЕНЦИЯ.

       Флоренция, столица провинции Тоскана, - "колыбель Ренессанса" или "Новые Афины", - была воздвигнута как крепость при римском императоре Юлии Цезаре на месте этрусского города Фьезоли (окраина нынешнего города). Расцвет город переживает в XI-XII веках. Здесь творили Данте, Джотто, Арнольдо ди Камбио, Боккаччо и другие. В XV веке власть в городе захватило семейство Медичи (Казимо Старший). Лоренцо Медичи ("Великолепный") прославился как меценат искусства. В его время здесь работали Боттичелли, Липпи, Учелло, Брунеллески. Альберти, Донателло, Вероккио и другие. В XVI веке здесь устанавливается республика (Савонарола, Макиавелли). В конце XVI века Медичи вернули себе власть над городом. В это время здесь создавали свои шедевры Микеланджело, Леонардо да Винчи. В XVIII в. власть перешла к династии Лотарингов (Великое герцогство Тосканское). В XIX в. Флоренция вошла в состав объединенного государства Италия...
       Выезжаем из Монтекатини довольно поздно и под дождём. На трассе сразу же попадаем в "пробку" из-за аварии впереди. Стоим полчаса. Поэтому прибываем во Флоренцию с опозданием. Здесь нас ждёт местная гидесса, так как наша не имеет права проводить экскурсии, несмотря на то, что имеет диплом местного университета, но по определённым причинам "личного характера" объявлена в этом городе "персона нон грата". Мы от автобуса устремляемся бегом по набережной к месту встречи. Это достаточно далеко. Поэтому мы ничего не видим по сторонам.
       Вбегаем на площадь перед собором Санта Кроче (Святого Креста). Здесь толпа туристов. Наша гидесса передает нас своей коллеге, которая выдает нам наушники, через посредство которых она будет с нами общаться (за дополнительную плату, разумеется). Удобная вещь! Потом мы замечаем, что почти все туристы бродят с такими наушниками. Став в очередь на вход в собор, мы видим на площади памятник Данте.
       Итак, во главе с местной гидессой мы входим в собор (по оплаченным билетам). Здесь находятся гробницы Микеланджело, Николо Макиавелли, Дж. Россини, Данте и других. Очень много напольных плит с именами находящихся в подземных склепах знаменитых людей города. Интересен главный алтарь. На алтарной стене - фреска Донателло "Благовещение". Посредине зала - резная деревянная кафедра работы Барди. В капелле - фрески Джотто. Гуляем по собору долго, гидесса на ломаном русском языке подробно рассказывает о каждом персонаже. Выполняет свою программу. Наконец, выходим из собора во внутренний двор, и гидесса допускает роковую ошибку. Она небрежно, по ходу, показывает рукой в сторону: "здесь бесплатный туалет". Вся наша толпа устремляется, естественно, туда. Но здесь огромная очередь туристского люда. Это надолго. Однако, гидесса, выйдя на площадь и подождав "положенные" пять минут, устремляется с небольшой группой "успевших" вперёд. Остальные, вылетая из ворот и не обнаружив "своих", начинают метаться по площади. К счастью техника приходит на помощь. В наушниках слышен голос итальянской гидессы, рассказывающей с энтузиазмом о тех местах, мимо которых она проходит. Мы, достаточно большой толпой "оставшихся", ориентируемся ("на слух") по названию улиц и направлениям ("мы идём прямо, затем поворачиваем направо" и т.д.), наконец, догоняем гидессу на площади кафедрального собора Santa Maria del Fiore. Площадь, естественно, забита народом. Бегло осматриваем собор, колокольню Джотто (которую, практически увидеть целиком невозможно из-за её высоты) и упираемся взглядами в "золотые ворота" Баптистерия. И, конечно, не замечаем, что группа уже покинула площадь. Но теперь мы знаем, куда она направится, и спокойно выходим на площадь Синьории, где находим в огромной толпе туристов знакомый зелёный зонтик нашей гидессы, которой отдаём с сожалением наушники. Страшно подумать, что могло бы случиться, если бы их с нами не было. Затеряться в незнакомом городе в многотысячной толпе туристов - это могло иметь серьезные последствия!
       Площадь Синьории рассматриваем мельком. Подойти (и тем более сфотографировать) к некоторым памятникам просто невозможно из-за плотной толпы туристов. Здесь стоит разноязычный гам, так что не только голос гидессы, но и собственный голос слышен с трудом. Приходится ориентироваться самому.
       На площади находится кирпичное здание Синьории (мэрии), увенчанное квадратной башней с часами. Справа от этого здания - лоджия Ланци (по имени архитектора), в которой расположены скульптуры "Похищение сабиянок" и "Персей", копии греческих и римских скульптур. Слева - фонтан Нептун с морскими божествами (XVI в.), за ним в глубине площади - конная статуя Казимо I Медичи. Перед входом в здание Синьории - скульптуры Льва (герб города), "Юдифь и Олоферн" (Донателло), "Давид" (Микеланджело), "Геркулес и Какус". Разумеется, всё это копии, оригиналы находятся в музеях.
       С нашей гидессой покидаем площадь и углубляемся в маленькие улочки города (автомобильного транспорта здесь нет). Подходим к дому, где жил Данте, о чём свидетельствует его профиль на брусчатке. Затем посещаем маленькую церковь "Бадья Фиорентини", где похоронена "муза поэта". После этого оказываемся перед собором Орсанмикеле (Св. Михаила), который осматриваем внутри. Интересны мраморный табернакль (алтарь) и старые фрески Боттичелли, Учелло, Джотто и др.
       Обедаем в небольшой столовой самообслуживания, которая называется Hot-Pot. Здесь я беру большую (и дорогую) пиццу "Маргарита", а жена - известное блюдо "лазанья". К этому добавляем бутылочку красного Кьянти. Увидев это, хозяин заведения даёт знак пожилому официанту забрать наши подносы и тот провожает нас к столику. Группа наблюдает за этим с недоумением. После обеда хозяин подошел и поблагодарил нас за посещение! Что значит знать итальянскую кухню (заглянув предусмотрительно в Интернет)! Пустяк, но приятно...
       После этого мы покидаем группу у Соломенного рынка, где жена получает удовольствие, попав монетой в морду туристской достопримечательности "Вепря". Проходим внешнюю галерею "Галереи Уффици", где в нишах размещены статуи знаменитостей, (в том числе и Данте), мимо грандиозной очереди желающих попасть вовнутрь знаменитого музея. Нам на это времени не дано. Вступаем на легендарный мост Веккьо ("Старый"), на котором в средневековом прошлом располагались ювелирные лавки, поэтому на мосту поставлен памятник Б. Челлини ("отцу ювелиров"). Сейчас здесь сувенирный рынок. Вслед за толпой туристов устремляемся к Дворцу Пети. Грандиозный дворец (проект Брунеллески), в XIX веке резиденция короля Витторио Эммануила II, производит разочаровывающее впечатление своей архитектурной заурядностью (мы не догадываемся, что фасад дворца находится с противоположной стороны, со стороны парка Боболи!). Мы сворачиваем в квартал извилистых готических улочек и выходим на набережную реки Арно. Отсюда - великолепный вид на левый берег: на "Галерею Уфицци", за которой видна башня Синьории, за ней справа - колокольня Джотто и неправдоподобно огромный красный купол Кафедрального собора. Слева - мост Веккьо.
       Как пишет Петр Вайль: "Человеческое участие в облике Флоренции вообще сомнительно: этот город - явление скорее природное, вросшее в пейзаж, точнее, из окружающего тосканского ландшафта вырастающее. Если башни - деревья, то соборы - горы".
       Торопливым шагом проходим по набережной, осматривая оригинальные по архитектуре дома и небольшие церкви. Здесь нет туристов. Встречающиеся прохожие похожи на итальянцев и на нас не обращают внимания. Наша цель - холм "Monte alle Croche", возвышающийся над городом. Подъем на него оказывается нелегким. До его вершины я добираюсь уже один. Первое, что меня поражает, это - туристские автобусы и масса гуляющих туристов, в том числе и русскоговорящих. Оказывается, на этот холм можно въехать по автомобильной дороге! Обидно за всех из нашей группы, которые не попали сюда (на автобусе это заняло бы всего несколько минут). Здесь на знаменитой "Пьяццале Микеланджело" памятник Микеланджело в виде его скульптуры "Давид" и великолепный вид на город.
       Петр Вайль пишет: "Воспринять город как нечто, сотворённое вместе с рекой и окрестными холмами, - единственный способ спасения от "синдрома Флоренции": есть такой термин в психиатрии, означающий нервный срыв от обилия произведений искусства".
       К сожалению, многое из прославленных памятников Флоренции мы не увидели.
       Спустившись с холма, я перехожу мост через Арно и встречаюсь с группой. Садимся в автобус и покидаем прекрасную Флоренцию с чувством обманутого ожидания.
       По дороге созерцаем изумительный предгорный пейзаж. Наблюдаем очень активное дорожное строительство, в том числе новых туннелей. В Италии все туннели названы собственными именами, исключительно женского рода. Здесь односторонняя дорога (три полосы) имеет свой собственный туннель, не пересекающийся с туннелем дороги встречного движения, которая нередко вовсе идёт на другом уровне. Наверное, это очень дорого, но зато абсолютно безопасно! Телефоны SOS почти на каждом километре (удалось увидеть, как им воспользовался водитель, у которого, похоже, заглох двигатель машины). Полицейских машин на дороге не видно, зато часто можно увидеть патрулирующие машины технической "скорой помощи".
       Наша гидесса что-то рассказывает по микрофону (читая по книге), хотя все устали и слушают в "пол-уха". Она отрабатывает свою программу. Лучше бы она её отработала во Флоренции!
       К вечеру через ярко освещенный туннель въезжаем в Рим. Останавливаемся у отеля "Consul" на улице Aurelia. Обычный отель среднего класса, каких полно вокруг. Это окраина города. Размещаемся в нормальном номере, с широкого балкона открывается панорамный вид на холмы города с "пиниями" (соснами) в лучах заходящего солнца. По рекомендации гидессы отправляемся в "супермаркет", который оказывается на очень оживленной трассе, и к которому нет пешеходного подхода. С большим риском для жизни добираемся до магазина, делаем какие-то покупки и, вместе со встретившимися здесь соотечественниками, отправляемся в опасный обратный путь по неосвещенной трассе. Чудом благополучно достигаем отеля. В соседнем номере шумят бабушки-немки...
       Общее впечатление. Пять дней путешествия пока не внушают оптимизма. Много суеты и неорганизованности. Такое ощущение, что ни гидесса сопровождает туристическую группу, а группа сопровождает гидессу. Много теряем времени впустую. Никогда не знаем программу заранее, хотя времени в пути для этого достаточно. Это похоже на импровизацию "по ходу дела". Длительные искусствоведческие "лекции" в автобусе бессмысленны. Запомнить это невозможно. Выбор экскурсионных объектов явно субъективен. Мы смотрим то, что нравится нашей гидессе. Об остальном многие даже не догадываются. Посещение Флоренции было похоже на её "каприз". Посмотрим, что будет дальше!
      

    ДЕНЬ ПЯТЫЙ. РИМ.

       День начинается со скандала. Утром после завтрака спускаемся в холл, где собирается группа. Здесь гидесса, между прочим, объявляет, что нас с женой переселяют в другой номер (под явно надуманным предлогом неисправности проводки в соседнем номере) и администрация сама перенёсет наши вещи. Ясно, что кому-то срочно понадобился наш номер. Но почему нельзя было предупредить заранее, (за завтраком или позвонить по телефону), чтобы мы смогли собрать свои разбросанные вещи? После нервных переговоров с дежурным портье удаётся добиться "разрешения" самим перенести вещи. Естественно, группа вынуждена нас ждать. Гидесса, вместо того, чтобы извиниться, пытается после этого сделать мне "выговор". Всё-таки советские "привычки" ещё долго будут напоминать о себе.
       Итак, мы отправляемся на покорение Рима... пешком до автобусной остановки. Приобретя по пути в магазинчике "Tabaco" проездные билеты, мы втискиваемся в автобус, и высаживаемся у станции метро "Copelia". Метро здесь отличается от парижского: есть эскалаторы, широкие платформы, многовагонные поезда и разношёрстная публика. Довольно чисто и светло. Через три-четыре остановки выходим на станции "Ottaviano" и поднимаемся наверх. По улице Юлия Цезаря, потом, свернув налево, подходим к площади "Возрождения" ("Risorgimento"). Здесь становимся в огромную очередь у стен Ватикана. К нам присоединяется наш гид, мужчина, среднего возраста и интеллигентного вида, бывший ленинградец. Он будет проводить экскурсию по Ватикану. Судя по его одежде и манере поведения, не трудно догадаться, что такой случай для него удача. В течение двух часов стояния в очереди он время от времени что-то интересное рассказывает (без "политики" и "быта"). Так время течёт не очень обременительно...
       В конце концов, мы подходим к входу и, пройдя через металлоискатель, вступаем за стены государства Ватикана. После кратковременного пребывания в просторном вестибюле, мы поднимаемся по эскалатору, и попадаем в так называемый "двор Шишки". Это внутренний двор, у одной из стен которого стоит огромное мраморное изображение сосновой шишки. Гуляем долго по этому двору. Мы ждём своей очереди.
       Затем нас запускают в музей Пия-Климента. В тесной толпе туристов мы рассматриваем великолепно расписанные залы греко-римской скульптуры (Менандр, Скопас, Пракситель, Лисипп и др.). Обращает на себя внимание великолепная мозаика полов. В "Зале муз" - их скульптуры размещены в нишах по стене, окружностью охватывающей известный "Бельведерский торс" в центре. Этрусский зал со знаменитым керамическим саркофагом. В нишах восьмигранного дворика расположенные скульптуры "Лаокоон" и "Аполлон Бельведерский".
       Проходим "Галерею канделябров" и "Галерею гобеленов" (изготовленных по эскизам художников рафаэлевской школы). В "Галерее географических карт" (выполненных на стенах карты провинций Италии) нас поражает великолепно расписанный потолок. Наконец, мы попадаем в знаменитые "станцы Рафаэля", парадные залы папского дворца, оформленные Рафаэлем (когда ему было 21 год!) и его учениками. Осмотр начинается с "Константиновского зала", расписанного сценами побед императора Константина. Зал приёмной папы поражает своим расписанным "деревянным потолком". После этого проходим в "Зал подписи" ("Станца дела Сеньятура"), служившей кабинетом Юлия II. Здесь фрески Рафаэля "Спор о Святом причастии" и "Афинская школа", на которой среди античных философов и учёных в образе Платона художник увековечил Леонардо да Винчи, у подножия лестницы - Микеланджело, и, наконец, и самого себя в скромном образе писца. Последняя "Станца Гелиодора" расписана Рафаэлем с его учениками. Здесь интересна фреска "Пожар в Борго", изображающая пожар вблизи собора Св. Петра в IX в. Всего четыре небольших зала с расписанными фресками стенами и потолками. Здесь нет ощущения реальности. Впечатление отсутствия присутствия: как будто видишь всё это во сне. Покидаем последний зал по узким переходам и лестницам дворца и оказываемся перед входом в "Сикстинскую капеллу".
       Вступаем в зал и ... теряем "дар речи", в буквальном (здесь запрещено даже разговаривать) и переносном смыслах слова. Зал огромный (13 х 40 х. 21 м.), сотни человек, находящиеся в нём, кажутся пигмеями. Он построен по приказу папы Сикста IV в 1477 г. Стены и потолок зала расписаны лучшими художниками Италии сценами из Ветхого и Нового Заветов. В 1481-1483 гг. здесь работали Перуджино, Боттичелли, Гирландайо, Россели и Синьорелли. Свод в 1508-1512 гг. расписал Микеланджело. Роспись "Сотворение мира", "Сотворение Адама и Евы", сцены "Опьянения Ноя", "Изгнание Адама и Евы из Рая" и другие. По краям свода изображены фигуры пророков и сивилл. Все эти обнаженные и полуобнаженные фигуры изображены скульптурно-натуралистично с использованием оптических эффектов. На торцевой стене Микеланджело изобразил сцену "Страшного суда" (1536-1541 гг.).
       Несмотря на строжайший запрет, наш гид шёпотом рассказывает интересные детали и факты из истории росписи капеллы (мы слушаем его через наушники). Фотографировать, естественно, запрещено. Толпа стоит, запрокинув головы вверх (как расписывал купол Микеланджело).
       Наконец, ошеломлённые, мы покидаем зал, выходим по открытой галерее на внутреннюю площадь ("Пьяцца дель Форно") и проникаем в атриум собора Св. Петра. Слева и справа от центрального входа две конные статуи (одна из них - Карла Великого, другая - Константина). В собор ведут пять дверей: первая называется "Святые ворота". Вторая - "Дверь таинств". Над центральными воротами (работа Филарета, XV в.) мозаика Джотто ("Лодка"). Затем идут "Врата Добра и Зла" и "Врата смерти". Мы входим через боковые ворота под своды собора.
       После сильных впечатлений наступает прострация. Такого быть не может! Надо обладать сверхъестественным воображением, чтобы представить себе, что это создано руками (и головой) человека!
       Собор Св. Петра - самая большая церковь в мире (длина 218 м., высота купола 137 м., диаметр - 42,5 м., высота среднего нефа - 44 м.). В 67 г. император Нерон приказал распять апостола Петра в своём цирке (стадионе). В IV в. император Константин воздвиг здесь собор. В 1377 г. после возвращения из "авиньонского пленения" папы собор становится его резиденцией. В 1506 году Браманте по заказу папы Юлия II строит новую базилику. Строительство продолжается и в XVI веке. В нём участвуют Рафаэль и Микеланджело (создавшие его грандиозный купол, строительство которого завершили Джакомо дела Порта и Доменико Фонтана).
       В центре под куполом бронзовый балдахин с крестом (высота - 29 м.) работы Бернини и Борромини (тогда им было по 24-25 лет). Главный алтарь Кафедры Петровой, работы Бернини, поставленный на месте захоронения апостола Петра, представляет собой бронзовое гигантское кресло ("престол Петра"). В апсиде - фигуры четырёх учителей ("патеров") церкви, - среди них Августин и Иоанн Златоуст, - которые поддерживают "престол Петра". Купол держат мощные расписные арки. Плафон украшен мозаиками. Бронзовая статуя апостола Петра (Арнольфо ди Камбио, XIII в.). В поперечном нефе находится бронзовый памятник Сиксту IV (XV в.), глиняная статуя Ангела (Бернини, XVII в.). Здесь же знаменитая скульптура "Пьета" двадцатилетнего Микеланджело (на пьедестале которой неизвестный ещё мастер оставил свое имя).
       В "Священных подземельях", куда мы спускаемся, находится "рака" Св. Петра и захоронения понтификов, в том числе Иоанна Павла II (как славянин, он единственный из пап погребён в земле).
       Поднимаемся из подземелья и выходим на площадь Св. Петра.
       Площадь окружает двухсторонняя колоннада (Бернини, 1656-1666 гг.). С левой, от нас, стороны площади - Апостольский дворец (Доменико Фонтана, XVI в.), где располагается резиденция папы, в окне которой папа появляется каждое воскресенье в полдень для прочтения молитвы. У подножья трехмаршевой лестницы собора (Бернини) - с одной стороны - статуя Св. Петра с ключами в руках, с другой - Св. Павла с мечом. Фасад собора украшают четыре пилястра и восемь коринфских колонн. Центральный балкон - лоджия Благословления. С неё объявляется об избрании нового папы. За ней видна крыша Сикстинской капеллы. Купол собора украшает фонарь работы Доменико Фонтана. В центре площади находится обелиск и два фонтана.
       Мы походим к обелиску и прощаемся с нашими гидами (возвращая наушники).
       Пройдя по Via della Concillazione, мы с женой подходим к Замку Св. Ангела (Castel Sant Angelo). Бывший мавзолей императора Андриана, перестроен в VI в. В Средние века - крепость, оборонявшая папский дворец (соединена подземным переходом с Ватиканом). Проходим сквозь строй африканских торговцев, назойливо предлагающих всякую чепуху. Покупаем билеты и входим во внутренний двор замка ("двор Ангела"). Затем по глухому, но освещенному каменному коридору по спирали поднимаемся наверх. На первом уровне башни - открытая галерея с великолепными видами на Ватикан и Рим. Присаживаемся здесь за столик кафе и выпиваем по чашечке отличного кофе. Потом входим во внутренние помещения башни и открываем неожиданно для себя папские апартаменты и "Паолинский зал" со старинными настенными фресками. По узкой лестнице поднимаемся еще выше и оказываемся на верхней площадке. Здесь - возвышается над замком бронзовая фигура архангела Михаила и потрясающий вид на весь Рим.
       Выходим из замка - перед нами один из старейших античных мостов Ponte Sant Angelo (II в. н.э.), украшенный статуями ангелов (по эскизам Бернини, XVII в.). Мы сворачиваем вправо и проходим по набережной. Здесь на левом берегу Тибра туристского народа нет, поэтому набережная почти безлюдна. Река, очевидно мелка, хотя иногда на ней появляются небольшие катера. Повернув направо, мы вскоре выходим на небольшую площадь перед собором Santa Maria in Trastevere. Храм воздвигнут впервые в IV в., перестроен в XII в. Фасад украшен четырьмя колоннами и балконом, на парапете которого четыре фигуры отцов церкви. За балконом над окнами мозаика с изображением Девы Марии на троне. Справа возвышается колокольня в романском стиле с часами. Перед собором - восьмиугольный фонтан с барочными раковинами. Мы садимся за столик открытого кафе и выпиваем по бокалу холодного кьянти. После этого заходим в собор и нас обволакивает тишина... Внутри собор поражает своей классической простотой. 22 белые античные (ионические) колонны обрамляют центральный неф, над которым возвышается деревянный резной потолок с "кессонами". Мозаика на апсидах (XIII в.) изображает Христа и Деву Марию. В центре - мозаика Жития Девы Марии. Жене каким-то чудом удается уговорить смотрителя разрешить видеосъёмку.
       По живописному кварталу возвращаемся на набережную в районе моста Гарибальди. Пройдя еще немного, через мост Цестия проходим на остров Тиберина (где по легенде волчица вскормила Ромула и Рема). Остров небольшой, вернее - совсем маленький, в виде судна. Здесь в базилике находятся мощи апостола Варфоломея, чье имя носит сейчас больничный комплекс. Мы обходим остров, осматриваем сохранившийся пролёт античного Эмилиевого моста (Rotto), снизу видим центральный пролёт моста Фабричо (I в. до н.э.). По нему переходим на правый берег Тибра.
       Проходим мимо здания Синагоги, скрытого в зелени деревьев, и поворачиваем направо. По Via Petroselli подходим к Арке Гвиано (по другую сторону улицы видим какой-то античный портик). Следуем дальше и достигаем церкви Santa Maria in Cosmedin. Церковь построена в VI в. Позже была передана грекам (которые её украсили по православному образцу, откуда и сохранилось её название: "украшенная"). В XIX в. фасад был перестроен в романском стиле и воздвигнута высокая квадратная колокольня с трехарочными окнами (трифонами). Здесь во внутреннем портике находятся знаменитые (после фильма "Римские каникулы") "Уста истины"- люк фонтана римской эпохи с изображением речного божества (если, вложив ему в рот руку, солжёшь, то уста сомкнутся). Церковь уже закрыта, но жена умудряется сквозь решетку все-таки сфотографировать эти "уста". Напротив церкви какой-то необычный фонтан.
       После этого, уже уставшие (после Ватикана шесть часов пешком, это - больше 20 км.), оказываемся на стадионе, у подножья Палатинского холма. По зелёному полю бегают негры и собаки. Мы отдыхаем, присев на деревянную лестницу склона. Потом, осмотрев развалины Circo Massimo, спускаемся на одноимённую станцию метро и возвращаемся на станцию Copelia. Выйдя из автобуса, заходим в ресторан, где ужинаем, заказав телячье филе (Saltombocca alla Romana) для меня и какую-то огромную рыбу для жены. Под красное "домашнее" вино (в литровом графине) всё оказалось чертовски вкусно. Пожилой официант, вероятно, из уважения к понимающим клиентам принёс нам огромную тарелку салата.
       В прекрасном настроении возвращаемся в отель. Здесь я пытаюсь позвонить по телефону своим старым (по Никарагуа) итальянским друзьям. Но из номера это не получается. Для объяснения с дежурным администратором приходится обратиться к гидессе (ещё не поздно). Но этого не следовало делать: она пьяна, и разговора с администратором не получается Единственно, что я понимаю, что номер телефона устарел, а указанный адрес находится на другой окраине города, куда добраться на общественном транспорте очень сложно. Почему нельзя было выяснить по справочному бюро новый номер телефона по адресу, остаётся для меня непонятным. Я в отчаянии. Время упущено. Столь долгожданная встреча с друзьями не состоится!
      

    ДЕНЬ ШЕСТОЙ. РИМ.

       Ещё ночью начался сильный дождь, который не прекращается и утром. Завтракаем почему-то поздно (вероятно, кому-то нужно отоспаться). Потом около часа дискутируем всем коллективом: выходить на экскурсию или не выходить. Большинство решает подождать (действительно, куда торопиться!). Однако мы с женой, прихватив зонтик и дождевик, отправляемся к автобусной остановке. На метро добираемся до станции Spagna, и от неё через парк Villa Medichi под дождём, не без труда, находим Галерею Боргезе (Casino Borgese).
       Дом был построен для кардинала Боргезе в начале XVII в., семья которого впоследствии создала богатую коллекцию национального искусства. В конце XVIII в. этот дом занимала сестра Наполеона Паолина, (ставшая женой князя Камилло Боргезе), которая внесла свой вклад в его роскошное оформление.
       Это - петербургский Эрмитаж в миниатюре. Потрясающий интерьер. Роспись потолков, мраморная мозаика полов, гранитные колонны, золото отделки дверей, беломраморные камины и прочее. И, конечно - обилие скульптурных и живописных произведений известных мастеров. В центре мраморного зала - "Аполлон и Дафна" Бернини, далее - его же "Похищение Прозерпины", беломраморная скульптура Паолины Боргезе (в образе Венеры) работы Кановы. Рафаэль ("Положение в гроб" и др.), Караваджо ("Мадонна Палафреньери" и др.), Тициан ("Любовь небесная и любовь земная") и другие мастера. Стены небольших комнат завешены шедеврами.
       От всей этой роскоши голова идёт кругом. К сожалению, сфотографировать это не удаётся, так как аппаратура изъята при входе. В буфете выпиваем по пластмассовому стаканчику "капуччино". И вновь выходим под дождь.
       Пешком добираемся до площади Испании. Точнее - сначала выходим к собору Trinita del Monti ("Троица на горе").
       Собор построен по указанию французского короля Людовика XII, - а Людовик XV подарил городу поставленный перед собором "Саллюстиевый" обелиск (XVIII в.).
       Спускаемся по "скаланате" (лестнице) на площадь, где жена покупает кулёк жареных каштанов, а я снимаю интересный фонтан "Баркачча" ("Лодка") Бернини и коллегиум Сан-Джовани. Дождь прекратился, и мы по узкой Via Condotti выходим на центральную Via del Corso. Здесь - тьма магазинов и народа. Пройдя площадь с памятником Колумбу, мы сворачиваем налево в узкую улочку и неожиданно оказываемся на небольшой площади, забитой народом. Здесь - знаменитый фонтан Треви (XVIII в., скульптор Никола Сальви). Описать эту архитектурную прихоть очень трудно. На стене в стиле барокко, украшенной пилястрами и колоннами, помещён бог Океан на повозке, влекомой морскими конями. Вода обрушивается с верхней площадки в бассейн. Возле него стоит плотная толпа туристов, но жена протискивается сквозь неё и бросает в воду монету (это значит, она сюда вернётся). Покидаем фонтан с чувством удовлетворения и облегчения.
       Нам уже понятно, что свою группу (с гидессой жена связалась по мобильнику) мы не догоним. Продолжаем наш путь (по карте) самостоятельно, с завистью глядя на открытые двухъярусные экскурсионные автобусы с "иностранными" туристами.
       Возвращаемся на Corso и, пропустив нужный поворот, оказываемся на большой площади Св. Марка, на противоположной стороне которой видим огромный архитектурно-скульптурный комплекс с конной статуей перед ним. По карте узнаём, что это памятник королю Витторио Эмануэлю II. Ничего себе! Это что-то грандиозное! Слева вдали видна скромная знаменитая колонна Трояна.
       Мы сворачиваем круто вправо и, после кратковременного посещения книжного магазина, где жена покупает ноты, узкими улочками проходим к Пантеону.
       Древний римский храм "Всех богов" построен в 27 г. до н.э. при Марке Веспасиане Агриппе. В VII в. был перестроен его портал. Это круглое здание - 43,3 м. в диаметре (столько же его высота) - увенчано открытым куполом. Стены украшены колоннами и облицованы цветным (в том числе и редким голубым) мрамором. Здесь гробницы Рафаэля и Витторио Эмануэлю II ("отца родины").
       Из-за грандиозных размеров зала толпа туристов не воспринимается. На площади перед Пантеоном - фонтан и стела, вокруг - много кафе с отдыхающим людом. Мы непредусмотрительно пренебрегаем отдыхом и отправляемся дальше.
       Наша цель - площадь Навона, которой мы и достигаем. Однако она не производит на нас особого впечатления. Это - площадь в форме стадиона, посредине стоит небольшой собор Св. Агнессы (естественно, в строительных "лесах"). По обе стороны собора два фонтана: "Фонтан рек" и "Фонтан Нептуна". Планирование площади и фонтаны - это работа Бернини, завершал её Боромини. Потом мы понимаем, что эта площадь, прежде всего, - место отдыха туристов, которыми забиты окружающие площадь кафе.
       Мы проходим мимо Палаццо Брачи и выходим на Corso Vittorio Emanuele II. Здесь интенсивное автомобильное движение. Подходим к античным развалинам, узнаём, что это - Largo de Torre Argentino (Area Sacra). Недалеко - Дворец Венеции (бывшее Венецианское посольство). Здание эпохи Ренессанса построено по проекту Леона Батиста Альберти; в XV в. - резиденция кардинала; во время фашизма - здесь находился кабинет Муссолини, с балкона которого он выступал перед народом. Сейчас здесь представительство известной автофирмы "Феррари", новейшая модель которой выставлена у входа во внутренний дворик. Служащие фирмы разрешают нам осмотреть дворик с королевскими пальмами и симпатичным фонтаном.
       Вновь выходим на площадь Св. Марка и проходим по улице Teatro Marcello, обогнув слева грандиозный памятник "отцу Родины". В подножье холма (буквально под ним) осматриваем хорошо сохранившиеся стены жилых древнеримских домов ("инсулы"). И начинаем подъем по высокой лестнице ("кордоната") на Капитолийский холм, на вершине которой нас встречают две статуи Диоскуров. Перед нами - Капитолийская площадь (созданная по проекту Микеланджело). В центре - конная статуя Марка Аврелия (IV в., копия). Сзади неё - "Сенатский дворец", слева - "Дворец Консерваторов", справа - "Новый дворец".
       Уже вечер. После короткого отдыха мы пересекаем площадь и, пройдя узкую улицу, мимо Капитолийской волчицы на колонне, выходим на террасу. От неожиданности мы не сразу соображаем, что под нами Римский Форум. Вдали виден Колизей. Придя в себя, мы начинаем спуск вниз и входим в Форум под аркой императора Септима Севера. Глаза разбегаются в полном смысле слова. Невозможно охватить взглядом всё вокруг: храм Антонина и Фаустины, храм Весты, Эмилиева базилика, три колонны храма Веспасиана, храм Весталок, храм Диоскуров, арка Тита и многое другое. Всё это, - развалины и оставшиеся фрагменты, - производит впечатление нереальных декораций. Это как бы видишь на экране, не воспринимая собственного присутствия. Единственным свидетельством того, что это не сон, являются дождевые лужи на гравиевых тропинках под твоими ногами.
       Время нас подгоняет. Мы быстро пересекаем Форум и выходим из него у арки Константина. Переходим дорогу и вступаем под своды Колизея. Хочется его пощупать, чтобы убедиться, что он настоящий. Здесь огромная очередь туристов к кассам. По расписанию понимаем, что нам остается меньше часа. Без собственного гида разобраться в кассах невозможно. В конце концов, с трудом приобретаем билеты (заплатив за них в два раза дороже, чем предполагали) и бегом устремляемся по лестнице наверх.
       Строительство Флавиева амфитеатра началось при Веспасиане в 72 г., закончилось при Тите в 80-м. Представить себе невозможно, что этот архитектурный Колос был построен всего за десять лет! Арена - 188 х 156 м., высота трибун - 47 м. В Средние века он был специально разрушен, так как камень использовался для постройки храмов.
       Начинаем подниматься от яруса к ярусу (всего их четыре), обходя их по окружности. Смотреть собственно нечего. Весь комплекс можно охватить одним взглядом. Но хочется подольше пребывать в этом замкнутом античном пространстве, сохранить ощущение давно ушедшего времени. Туристов становится всё меньше, и они уже не раздражают. В проёмах между стенами наблюдаем город, освещённый лучами заходящего солнца. Мы покидаем Колизей почти последними.
       Предпринимаем попытку пройти по Via del Fori Imperiale, где находятся знаменитые императорские дворцы и колонна Трояна. Но жена идти дальше уже не может (девять часов на ногах без отдыха и еды!). Подходим к станции метро и отправляемся домой. Всё-таки выходим на площади Барберини, чтобы посмотреть его фонтан "Тритон". Уже поздний вечер. Жаль, что не удалось увидеть ещё много другого!
       В вагоне метро происходит короткий разговор со случайной попутчицей, женщиной из Минска. Они с мужем несколько лет назад "не вернулись" из туристической поездки и остались в Италии. Оба с высшим образованием и надеялись найти достойную работу здесь. Но это не удалось и они "перебиваются" с одной случайной работы на другую. Она только намекнула, через какие унижения и трудности им пришлось пройти. "Мы здесь для них не люди..." На родине выросли их дети, у них уже свои семьи. За эти годы они их не видели, так как без документов не могли приехать. Сейчас "с большими проблемами" пытаются через посольство оформить возвращение домой. С какой завистью в глазах эта женщина провожала нас!
       Выйдя из "нашего" автобуса, мы зашли в уже знакомый ресторан, по дороге прихватив с собой двух женщин из группы. На этот раз официант презентовал нам по бокалу белого сухого вина перед тем, как мы приступили к дегустации новых итальянских блюд с уже привычным "домашним" красным вином (в неизменно литровом графинчике). От наших женщин узнали, где побывала группа с гидессой. Они не увидели и половины того, что увидели мы. И даже не попали в Колизей!
       Да, Рим - это тот город, который ты увидел собственными глазами.
      

    ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. СИЕНА-ПИЗА.

       Рим провожает нас дождём, который долго не хочет с нами расставаться. Едем по знакомому автобану на Флоренцию, т.е. возвращаемся назад - на север. После Флоренции, увидев её издали, мы сворачиваем на другую дорогу и постепенно втягиваемся в Апеннины. Поражает количество туннелей и эстакад, дорога прорезает горы насквозь как гигантское сверло. Выскочив из одного туннеля, мы уже видим другой. Их протяжённость иногда- несколько километров. Количество туннелей по нашему маршруту около пятисот. Гидесса говорит, что эту дорогу построили немцы во время последней войны. Сомневаюсь. Скорее всего, эту дорогу строили военнопленные под "руководством" немцев! Так сказать, подарок дружественной Италии от "Третьего рейха"!
       К Сиене подъезжаем неожиданно после короткого подъема в горы. По пути мы посмотрели видеофильм о конных скачках "Палио" в этом городе.
       Традиционное грандиозное народное празднество, устраиваемое 2 раза в год, на котором каждый городской квартал выставляет "свою" лошадь с наёмным жокеем. Всё это стоит больших денег и сопряжено с большими ожиданиями. Скачки без правил, главное - дойти до финиша первым. Проигрыш воспринимается как трагедия.
       Автобус остановился на площадке перед воротами старой крепостной стены, через которые мы входим в город. Углубляемся в узкие улочки, проходим мимо "Дома лошади", "Дома улитки" (каждый квартал имеет свой тотем-животное). Маленькие площади с фонтанами и небольшими скульптурными фигурками. Группа вытягивается по улице на несколько десятков метров. Наконец, выходим на кафедральную площадь и видим перед собой Сиенский собор (Il Duomo di Notte, т.е. "Нотр-Дам"). На фоне небольших домов городка грандиозный собор кажется инопланетным космическим кораблем. Стрельчатая готика украшает ажурный фасад, огромное окно над тремя порталами, центральный фронтон с мозаикой венчает фигура крылатого ангела. С противоположной стороны собора высокая квадратная колокольня, завершающаяся стрельчатыми башенками и куполом, за ней - купол баптистерия.
       Осматриваем собор изнутри. Интерьер великолепен. Центральный неф обрамляют арки, украшенные скульптурными портретами в овалах, и опирающиеся на пучки четырёх колонн, окрашенных золотисто-чёрными полосами (что напоминает египетские храмовые колонны). Фрески Тинторетто и Микеланджело. Витражи. Библиотека со средневековыми нотными фолиантами. Великолепные картины мозаики пола. Перед выходом на плитках пола - знаки Зодиака. Всё это потрясает!
       Покидаем собор и проходим на ратушную площадь Campo. Здесь и проходят конные состязания. Поэтому площадь глинобитная и в форме раковины (эллипс с наклоном). В центре площади - фонтан, у которого толкутся многочисленные туристы. Над площадью возвышается башня ратуши с часами. Здесь мы закупаем вино, знаменитое тосканское оливковое масло и обедаем в кафе самообслуживания, в котором пробуем "ризотто" (рис с пряностями).
       Покидаем понравившийся нам город тем же путём.
       Ещё два часа пути и мы у стен Пизы. Нас встречает стихийный негритянский рынок. Негры настойчиво пытаются всучить всякую ерунду. Прорвавшись через этот кордон, мы входим в ворота. Перед нами ослепительно зелённая лужайка "Поля чудес", на которой, как будто в игрушечном городке, стоит большой Пизанский собор, слева от него - величественный, как итальянский купец, Баптистерий, а из-за собора кокетливо выглядывает Пизанская башня. На лужайке полно туристов, которые фотографируются или просто лежат и отдыхают (молодёжь). Мы обходим собор и башню. Она действительно падает... Потом проходим торговые лавки со стандартным набором "сувениров". Кое-что покупаем для родственников и друзей. И с чувством выполненного долга, опять же сквозь строй негров, возвращаемся к автобусу.
       Теперь дорога идёт по побережью Средиземного моря, которое мы видим вдали между горами. Высокие эстакады, переброшенные через глубокие ущелья, дают возможность наблюдать прекрасные картины прибрежных городков. Так, мы проезжаем над Генуей. Эта дорога мне очень напомнила побережье Хорватии (Далмация), где я побывал в студенческой юности.
       В автобусе отмечаем день рождения нашей землячки из Севастополя (75 лет!). Кто-то из родных сделал ей этот подарок. Бабушка держится молодцом, стараясь не отставать на экскурсионных "перегонах" от группы.
       Подъезжаем к границе. Городок Савонна. Сворачиваем с автобана и подъезжаем к местечку с названием Celle Lagure, т.е. мы - на Лигурийском побережье. Маленькая гостиница, в которой мы с трудом помещаемся, называется Riviera. А как же иначе? Наш номер вполне приличный. Поздно ночью гуляем по набережной и ужинаем в местном ресторанчике. Мне предлагают нечто похожее на шашлык (только с настоящим и вкусным мясом), а жене приносят пять жареных устриц под белым соусом, которые столь велики, что занимают почти всю немаленькую тарелку. С местным лигурийским вином - это очень вкусно!
      
       P.S. Покидаем Италию. Впечатление неоднозначное. Поражает уникальность (сохранность) архитектуры городов и живописные ландшафты. Удивительно, как безалаберным итальянцам на протяжении своей далеко не благополучной истории удалось сохранить свое культурное и природное наследие! (Наверное, потому, что они никогда не бомбили и не сжигали свои собственные города!). Разумеется, ни в одном городе мы не видели ни бродячих собак, ни кошек, ни нищих. Даже, мусорные урны не бросаются в глаза. Улицы стерильно чисты, несмотря на толпы народа. Автомобили не давят людей. Люди не бросаются под колёса машин. С другой стороны, итальянская культура, как бы постепенно теряет свою национальную ауру (Дух), растворяющуюся в туристическом космополитизме. Всё увиденное потрясает воображение, но воспринимается как музейные экспонаты (разных времен и народов), но не как артефакты реальной жизни. Такое впечатление, что итальянцы при этом лишь присутствуют (как смотрители в музее, хотя в итальянских музеях смотрители - сплошь иммигранты). Италия - без итальянцев!
      

    ВОСЬМОЙ ДЕНЬ. МЕЖДУ АПЕННИНАМИ И ПИРЕНЕЯМИ.

       Утром мы с женой бежим на набережную этого маленького чудесного городка, (напомнившего наш Гурзуф), где делаем его видеосъёмку.
       Затем начинается долгий переезд в Испанию. Границу с Францией пересекаем у города Монтана и через туннель въезжаем во Французскую Ривьеру. Теперь слева от дороги - большие и малые прибрежные города, справа - горы и долины. Мы въезжаем в Апеннины. Пейзаж очень напоминает Крым. Только много двойных (по каждой линии движения) туннелей. Дорога открыта (без оградительных щитов). Так что виды до горизонта великолепные. Грузового транспорта практически нет. И вообще движение не интенсивное (weekend). Едем с комфортом, останавливаясь на паркингах.
       Едем долго - весь день! В автобусе смотрим видеофильмы: современная версия "Кармен" и ролик о Барселоне (смотрит жена, я смотрю в окно). Между ними гидесса "рассказывает" (по книге опять же) об Испании и Барселоне. Это, вероятно, интересно тем, кто никогда об этом не слышал (или не читал). Позже к вечеру, по инициативе гидессы, начинается бурное обсуждение программы двухдневного пребывания в Испании. Она доверительно объясняет, что опять же не может проводить экскурсии в этой стране, а все местные экскурсоводы (русскоговорящие иммигранты) - "говно". Поэтому принимается "резолюция" выдвинуть перед представителем принимающей турфирмы свои "ультиматумы", в случае непринятия которых - бойкотировать предложенные экскурсии. Для переговоров создаётся "инициативная группа". Заграницей у нас просыпаются советские гены!
       После пересечения испанской границы (в Пиренеях) через два часа мы въезжаем в маленький прибрежный городок Пинеда де Мар (букв. "Подвязка моря") на так называемом Costa Bravа ("Бурный берег"). Это - 60 км. от Барселоны.
       После размещения в современном трёхзвёздочном отеле "Roppers", проводится встреча группы с представительницей испанской фирмы. Дама "средних лет", говорящая вполне сносно по-русски, очень быстро схватывает ситуацию и отвергает обсуждение предложенной программы. Её альтернатива проста: либо вы едите на экскурсии, либо нет. Проблема заключалась в том, что для "окупаемости" экскурсий, на них должно записаться не менее 30-ти человек. В случае, если большинство группы от них отказываются, то экскурсии не состоятся. Желающие, в том числе и мы, записываемся и сдаём деньги на экскурсии (как оказалось, недешёвые"!). Но, похоже, мы останемся в меньшинстве. Продолжающаяся дискуссия по этому поводу уже бессмысленна. Наша гидесса и представительница фирмы взаимно игнорируют друг друга, (хотя, очевидно, что хорошо знакомы).
       Ужин, предложенный нам отелем, оказывается вполне приличным. При входе официант предлагает приобрести недорогое вино. Я покупаю бутылку, чем очень удивляю его, и он пытается меня заверить, что в случае, если мы не допьём вино, он сохранит её до завтрашнего ужина. Но ему не придется утруждать себя такой услугой, вино выпито с удовольствием. После ужина мы с женой (и другие тоже) прогуливаемся по набережной городка и бродим по песчаному пляжу (некоторые рискнули искупаться).
      

    ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ. БАРСЕЛОНА - МОНСЕРРАТ.

       Ночь оказалась кошмаром (после четырнадцатичасового переезда). В отеле, заселённом немецкой школьной молодёжью, всю ночь гремела дискотека. После этого молодёжь до утра "догуливала" во внутреннем дворике отеля у бассейна. Предупреждение на стойке Recepcion о необходимости соблюдения тишины после 22 часов (на русском языке) выглядело издевательством.
       Утром, как договорились, желающие ехать на экскурсию в Барселону собираются у столовой в ожидании завтрака. Через некоторое время я выясняю, что завтрак не готов, так как никто администрацию о нашем раннем выезде не предупредил. Это должна была сделать наша гидесса, но, как выясняется, дежурный администратор не смог найти её в номере.
       Приехавшая испанская экскурсовод вынуждена ждать, пока мы завтракаем (и оплаченный автобус тоже). Автобус заполняется наполовину, нас всего - 25 человек (меньше половины группы), но испанская сторона, очевидно, из принципа пошла на издержки. Наш гид - симпатичная чешка, неплохо говорящая на русском языке, (если не обращать внимания на явно чешские "новоязы", типа любимого ею слова "урожденные" с ударением на "о", вместо "рождённые"), старается рассказать нам, как можно больше.
       Примерно через час мы въезжаем в Барселону. Первое, на что обращает наше внимание гид, это оригинальная, фаллической формы, башня "Агбар". После этого проезжаем мимо Арены для боя быков ("Les Arenes"), где, несмотря на нелюбовь каталонцев к корриде, регулярно в сезон проводятся бои (для туристов).
       Автобус останавливается, и мы оказываемся перед собором "Саграда фамилия" ("Святое семейство"). Перед нами потрясающее по своей грандиозности и оригинальности сооружение легендарного испанского архитектора и скульптора Антонио Гауди, над которым он работал 43 года, в последние годы практически не покидая его (погиб случайно под колёсами трамвая в 1926 г.). По его замыслу собор должен быть больше собора Св. Марка (Венеция) и выше собора Св. Петра (Рим). Его строительство не закончено до сих пор, поэтому он частично закрыт строительными "лесами" и сеткой. Собор имеет три самостоятельный фасада: восточный называется "Рождество", западный - "Страсти Христовы", южный - "Воскресение". Каждый украшен соответствующей экспрессионистической скульптурой и символикой. По числу двенадцати апостолов - двенадцать малых башен, и четыре больших - по числу евангелистов. Самая высокая башня (170 м.) - "Иисус Христос".
       Как пишет Вайль: "Если хоть как-то верна банальность: "архитектура - застывшая музыка", то его собор - застывший джаз".
       Ошеломленные мы обходим собор (войти в него невозможно из-за толпы желающих туристов) и молча возвращаемся в автобус. Отправляемся дальше и по улицам города поднимаемся на холм. Здесь находится парк Гуэль, созданный тем же Гауди.
       Вайль описывает его так: "Павильоны в виде холмов, гроты и пещеры, фигуры диковинных и нестрашных монстров, каменные пальмы. Целый лес колонн, где бетонные деревья стоят, как пьяная кампания, и начинает кружиться голова... Длинная волна одной вьющейся на сотни метров скамьи с мозаикой из разноцветного битого стекла, абсолютно разная в разное время дня и при смене погоды".
       Всё это совершенно верно. К этому можно добавить впечатление от лестницы с фонтаном-ящерицей, ведущей к удивительному залу "ста колонн" с расписным потолком ("Солнце и Луна").
       И, наконец, со смотровой площадки открывается впечатляющий вид на Барселону.
       На автобусе спускаемся с холма по улице "Майор де Грация", осматривая дома, построенные Гауди. Среди них - знаменитый "Дом Мила" ("Пердера").
       Опять Пётр Вайль: "...Крыша Каса Мила - отдельный аттракцион: трубы, вентиляторы, лестничные выходы - всё даже не биоморфное, а антропоморфное. Не то средневековые рыцари, не то арабские женщины в чадрах, не то звездные воины из фильмов Лукаса, не то всё-таки монахи в капюшонах - что ближе к образу неистового ... Гауди. Веет триллером".
       Едем дальше. Из окон автобуса видим цветную "Женщину и птицу" Жоана Миро в кубическом стиле и необычные цветные антропо-геометрические фигуры. Затем объезжаем площадь Испании, издалека осмотрев белую колоннаду и Национальный дворец с фонтанами перед ним (которые почему-то не работали). Обращает на себя внимание необычная телевышка ("Кольсерода").
       Далее мы пересекаем город и, проехав мимо Олимпийского стадиона с башней "Калатрава" (в виде спирали), поднимаемся на ещё один холм Монтжуик ("еврейский холм" - под ним находится старинное еврейское кладбище). Здесь смотровая площадка на город со стороны порта. Много туристов. Отдыхаем и пьём холодное пиво с "хот-догами" (это - наш обед). Потом спускаемся на автобусе к порту и высаживаемся у здания старой таможни напротив памятника Христофору Колумбу. На высокой колонне (внутри лифт на смотровую площадку на высоте 60 м.) возвышается над городом фигура Великого мореплавателя.
       Нам предоставляются "свободные" два часа. Группа рассеивается. Мы с женой устремляемся по главной улице "La Rambla". Это пешеходная улица магазинов и кафе-баров. Здесь много цветов и людей. У оперного театра Лиссо сворачиваем на улицу Ferran в поисках музея Пикассо. Бросаем беглые взгляды на интересное здание Штаба жандармерии, у которого суетятся полицейские машины, и, свернув на улицу "La Princesa", походим к музею, который оказывается закрыт.
       Теперь наша цель - знаменитый "готический квартал", в поисках которого мы направляемся дальше. Но никто из прохожих не может нам объяснить, где он находится. Наконец, с трудом мы выходим к какому-то парку, который принимаем за искомый квартал. Перед воротами конная статуя, в глубине парка - какие-то строения, вдалеке видна Триумфальная арка. Везде отдыхает местный люд. Пройдя несколько вглубь парка, я нахожу старое здание Парламента Каталонии. В общем, (как оказалось позже), мы попали в "парк Цитадели".
       Наше "свободное время" истекло, и мы мчимся обратно по улице "Маркес де Л'Аргентера", которая переходит в набережную Колумба. Пролетаем мимо комплекса железнодорожного вокзала в модернистском стиле, красивого здания Почтамта, здания Военного министерства и симпатичной церкви "Де ля Мерсе". Но рассматривать все эти достопримечательности некогда. Сама набережная производит впечатление огромными обрамляющими её королевскими пальмами и стройными коринфскими колоннами, стоявшими между ними. В перспективе набережной это смотрится здорово!
       Благополучно добегаем до места встречи на площадь Колумба. Вместе со всеми поднимаемся в автобус и выезжаем из Барселоны. У меня двойное чувство - удовольствия от увиденного и неудовлетворенности из-за не увиденного.
       Выехав загород, автобус начинает подниматься в горы по крутому серпантину. В конце концов, мы оказываемся у вершины сталактитовой горы Монсеррат (750 м. над уровнем моря). Под нами живописная долина. На горе находится монастырь, который мы осматриваем. На площади нам предлагают известные среди туристов творог и мёд. Жена покупает хлебец из фиги (инжира). Входим внутрь собора, где по узкой лестнице поднимаемся (вместе с шумной толпой немецких туристов) к "Чёрной Мадонне", возвышающей над алтарём. Прикасаемся к её руке и покидаем собор.
       Затем на автобусе спускаемся вниз и возвращаемся в нашу Пинеда де Мар. Бутылочка красного сухого вина (предложенная уже знакомым официантом) за ужином снимает усталость. Где была остальная часть нашей группы с гидессой, мы так и не узнали. Перед сном идём на берег моря, где жена открывает "купальный сезон" на испанском Средиземноморье. Я в это время сижу на борту одной из многочисленных парусных яхт, вытащенных на берег, и философски размышляю о прихотях жизни, глядя на ночное море.
       Немецкая дискотека продолжалась всю ночь.
       Насколько надо презирать нас, как народ и страну, чтобы вести себя столь бесцеремонно!
      

    ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ. ФИГЕРЕС - БАРСЕЛОНА.

       Рано утром своей небольшой кампанией мы выезжаем на автобусе с уже знакомой чешкой Леной в Фигерес, который находится примерно в 20-ти километрах от нас. Мы едем по обычной "просёлочной" дороге на север к французской границе, дорожные указатели "France" направляют наш путь. По дороге наблюдаем симпатичный пасторальный пейзаж с хуторами, обработанными полями и замками вдали на небольших холмах. Въезжаем в Фигерес. Это небольшой, но современный город. Выходим из автобуса у музея-театра Сальвадора Дали.
       Здание поражает сразу своим экстравагантным внешним видом: стены выкрашены в ярко красный цвет с золотыми звёздами, огромные белые яйца на крыше, между ними фигурки манекенов, крышу венчает огромный стеклянный купол-сфера. Входим в тенистый внутренний дворик, в центре которого причудливая композиция, намекающая на человеческую фигуру, у которой вместо головы - яйцо. Это - памятник другу художника каталонскому философу Пумольсу. Здесь же есть и другие интересные работы художника. Затем мы проходим во внутренний вестибюль театра, представляющий цилиндрическую башню со стеклянным куполом. По кирпичным стенам башни в нишах размещены позолоченные манекены. В центре стоит огромный чёрный кадиллак (подарок художника своей жене Гале - их манекены находятся внутри салона). На нём поставлена огромная фигура "Великая Эсфирь", тянущая на канатах "Колонну Трояна" (сделанную из автомобильных шин), над которой возвышается "лодка Гала" с большим чёрным зонтиком вместо паруса. Из вестибюля попадаем в "зал-сцену", отделенную от вестибюля стеклянной стеной. Здесь на противоположной стене огромное полотно, изображающее женский бюст с проломом в груди. Это - "задник" к спектаклю-балету "Лабиринт" для Метрополитен-опера (1941 г.). На боковых стенах - инсталляции и фотополотна (с оптическими эффектами).
       Затем осматриваем залы музея. "Зал сокровищ", где выставлены знаменитые картины художника ("Портрет Галлы", "Текущее время", "Атомная Леда" "Корзина с хлебом" и др.) Наша гид с увлечением рассказывает нам о каждой картине. Чувствуется, что она - фанат Дали. Потом - зал "Рыбные лавки", где экспонируются ювелирные изделия по эскизам Дали. В одной из небольших комнат "надгробная плита", сделанная самим Дали. Зал "Мэй Уэст" удивляет нас своей экстравагантностью. Комната обставлена мебелью и предметами так, что с определенного угла зрения (с лестницы через оптическое стекло) воспринимается как лицо человека. Аксессуары ванны и холодильник подвешены к потолку. Здесь много оригинальных предметов (например, на тумбочке стоит женский бюст с батоном на голове). Поднимаясь на следующий этаж по винтовой лестнице, мы видим фигуру Венеры Милосской с выдвижными ящиками в груди. На втором этаже - зал с оптическими "игрушками" (бутылка, не бросающая тени, и др.), "Зал шедевров" здесь собрание произведений других художников: Эль Греко, Веласкес, Гойя и др. На третьем этаже - "Зал ветра" со странной росписью потолка: две пары босых ступней возносящихся на небо, Иоанн Креститель и... подводная лодка. Спальня художника со странными предметами (муляж туфли со стаканом молока). В "Зале монотеизма" (кабинет) - книга З.Фрейда с иллюстрациями Дали. Рядом круглая комната "Часовня ротонда". В "Башне Галатеи" находится особая механическая конструкция ("мобиль"), которая демонстрирует (за брошенную в прорезь автомата монету в евро) замысел художника своего театра.
       Подавленные талантом и сарказмом великого художника-мистификатора (который откровенно презирал всё человечество и открыто издевался над его "здравым смыслом"), мы покидаем его "сумасшедший" дом и выходим на свежий воздух в город. После непродолжительных поисков среди многочисленных кафе мы с женой находим место, где заказываем знаменитое испанское "паэльо". Оно оказывается рисовым пловом с морскими продуктами (креветки, крабы, кальмары и пр.), который нам приносят на двух огромных горячих сковородах. Без графинчика красного вина съесть всё это разом было бы невозможно!
       Садимся в автобус и вскоре въезжаем в деревушку под названием Пуболь, которая находится сравнительно далеко от "большой дороги" среди тихих холмов и полей. Здесь - "замок" Галлы, куда она удалилась, достигнув "преклонного возраста" (который, однако, не был помехой для её молодого "бой-френда", часто навещавшего её здесь). Дали приезжал сюда редко,по предварительному письменному уведомлению. Осматриваем дом изнутри: спальню, кухню, комнату для "гостей". Во всём чувствуется женский вкус. В спальне у кровати под голубым балдахином на тумбочке стоит православная икона (известно, что Гала была родом из России). Выходим в тихий внутренний дворик с фонтаном. Покидаем эту уютную женскую тюрьму.
       В отель возвращаемся очень рано (17 часов). Отдохнув, мы с женой садимся на электричку и отправляемся в Барселону. Электричка очень удобна, вагоны, похожие на наши вагоны метро, оснащены электронной информацией. Она идёт вдоль побережья (буквально у кромки пляжа) с остановками у каждого курортного городка. Дорога до Барселоны заняла меньше часа.
       Поезд прибыл на подземный вокзал, где расположены также и станции метро.
       Мы выходим на площадь Каталонии. После короткого осмотра её фонтанов, направляемся по "La Rambla" (с противоположного её конца) до театра Лиссо, где мы вчера с неё свернули. На улице очень много гуляющего народа, и не только туристов. Разряженные клоуны развлекают и увлекают в игры людей. Богатые витрины магазинов. В одном из них покупаем бутылку знаменитого испанского коньяка "Фундадор", а в другом - сувениры и аудиодиск с испанской музыкой. Неожиданно наше внимание привлекает крытый рынок "Бокерия". Этот колорит ярких красок фруктов и овощей на прилавках в электрическом освещении передать невозможно! Не удерживаемся от соблазна и покупаем по стаканчику натурального фруктового сока. Перед рынком на площади мозаика Жоана Миро.
       Сворачиваем налево и вступаем в тихий квартал. Здесь тоже немало туристов, но ведут они себя неторопливо. Проходим по узким улочкам со старинными домами. Выходим на Пласа Рейаль перед Королевским дворцом. Здесь среди пальм, вокруг фонтана - фонари Гауди. Публика спокойно отдыхает на скамейках. Потом, пройдя дальше, попадаем в замкнутую со всех сторон "Площадь Короля", где немногочисленных зрителей развлекают клоуны (вероятно самодеятельные) на ходулях. Оказывается, мы гуляем по тому знаменитому "Готическому кварталу", который тщетно искали вчера! Повернув у знакомой церкви Sant Jaune, по Via Laietana мы проходим к Кафедральному собору, который расположен на большой площади в окружении старинных крепостных стен. Собор, к сожалению, опять же в строительных "лесах", так что увидеть его полностью невозможно. Посидев на каменных скамейках рядом с отдыхающими здесь старичками, мы идём дальше. По улице Portal del L'Angel, наполненной гуляющими туристами, проходим к площади Каталонии, увидев по дороге афишу о выставке Сальвадора Дали.
       Спускаемся под землю. Не без труда находим нужную нам платформу и садимся, сначала не на тот маршрут, который нам нужен. Но по пути пересаживаемся на нужный нам поезд и благополучно прибываем в Пинеда де Мар. Так как положенный в отеле ужин мы пропустили, то заходим в симпатичный ресторанчик на набережной. По паре жареных колбасок с местным красным вином - получается совсем неплохо.
       Итак, в Барселоне мы увидели почти всё, что хотели. Барселона, - говорят, это не Испания, а Каталония, (здесь и язык даже другой), - оставила очень приятное впечатление. Туристов здесь меньше, а испанцев больше. Поэтому дышится намного легче.
       Всю ночь гуляет немецкая молодёжь (мы уже третьи сутки без сна). Нашу гидессу никто не видел.
      
      

    ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ. ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА - КАННЫ.

       На этот раз выезжаем из отеля рано. Впереди дальняя дорога. Перед границей заезжаем в винную лавку "Bodega". Это - винный склад с дегустацией. Пробуем из бочек разные вина (херес, малага, вермут и пр.)! Я проявляю неуместную скромность... В пластиковые бутылки мы набираем четыре литра вина. В магазине к ним добавляем ещё по бутылке "Наполеона" и "Абсента". Нам упаковывают всё это в картонную коробку, положив туда ещё кусок фирменного окорока, и вручив аудиодиск с испанской музыкой в виде приза. Все покидают "погребок" в крайне возбуждённом состоянии. Вино начинаем пить прямо в автобусе. От него становится хорошо. И дорога кажется уже не столь утомительной. Возвращаемся по знакомой дороге. Вдали - уходящие Пиренеи, справа - виноградная равнина Авиньона. На паркинге в магазинчике видим вино с портретом Ван-Гога, но нам уже хватит... Хотя обедаем, по привычке, с графинчиком сухого красного, на этот раз французского, вина (с открытой площадки ресторанчика созерцаем живописный пейзаж).
       После обеда, скинувшись на въезд (здесь дороги платные), мы посещаем Канны. Гуляем по набережной La Croisette до "русского квартала" (мост Александра III). По пути осматриваем "Бункер" ("дворец Клода Дебюсси") - место кинематографических фестивалей, о чём свидетельствует памятник старой кинокамере, обвитой кинопленкой. Город готовится к очередному кинопразднику. Повсюду афиши, некоторые, огромные, ещё монтируют на стенах отелей. На плитках набережной - слепки рук известных киноартистов. Находим плиты с именами Татьяны Самойловой и Анни Жирардо. По предложению гидессы наши женщины посещают дамскую комнату в роскошном отеле Carlton. Выходят оттуда ошалевшими. Это, очевидно, было главное "шоу" экскурсии.
       Возвращаемся к шикарным яхтам в порту Сен-Пьер и по крутой улице и лестнице поднимаемся в Старый город. Со смотровой площадки перед нами панорама вечернего города. Слева внизу мы видим "Дом Жерара Филиппа", о чём сообщает огромный его портрет на стене в роли "Фанфан-Тюльпана". Спускаемся на набережную и подходим к пляжу. Остров напротив освещается лучами заходящего солнца. Пока мы ждём автобус, жена успевает "намочить ноги" в Средиземном море (на прощанье).
       Поздно ночью (около 11 часов) въезжаем в Ниццу и после долгих поисков подъезжаем к отелю с характерным названием "Nice" на тихой узкой улице. Кажется, впервые за последние дни можно выспаться.
       Очень устали от суеты, затяжных переездов и дешёвых отелей. Похоже, начинается период "расслабления". Но на вхождение в него тоже нужно время, а его уже не остаётся
       Жаль упущенных возможностей из-за гонки и бесцельной потери времени. То мы бежим за зонтиком, то шляемся по улицам без какой-либо понятной цели. Так что, если бы мы с женой сами не проявили инициативу (имея предварительную подготовку), то многое бы не увидели (и даже не подозревали бы об этом). Такое впечатление, что нашей гидессе всё это просто скучно. Она не скрывает, что Испания и Франция ей не интересны. Но и в Италии (Флоренция и Рим) она не показала себя как профессионал. Конечно, небольшая группа приближённых поет ей дифирамбы, но большинство хранит красноречивое молчание, иногда прерываемое раздражительными репликами.
      
      

    ДЕНЬ ТРИНАДЦАТЫЙ. ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА: НИЦЦА - МОНАКО (МОНТЕ-КАРЛО)

       Утром довольно поздно выбираемся из гостиницы. Автобус выезжает на набережную и, проехав по ней (нам показывают гостиницу "Негреско"), сворачивает вновь в узкие улочки города. Наконец, останавливаемся у русской церкви Св. Николая (в честь Николая II) и очень долго бродим в сквере перед нею. Церковь построена в типично "русском" стиле, (мне она напоминает церковь "Скобелева" на Шипке в Болгарии). Наконец, нас (по приобретённым билетам) запускают вовнутрь и больше часа читают лекцию о трагической судьбе последнего Романова, перенасыщенную русофобией. Сам собор неинтересен. Это - скорее музей вывезенной из России в разное время церковной утвари. Интерьера как такового нет. Стены и потолок обветшали и требуют ремонта (но, похоже, русская иммиграция и отдыхающие здесь "новые русские" не торопятся раскошеливаться). Покидаю храм с чувством неловкости за эту убогость русской церкви в центре Русской Ниццы.
       Автобус вновь возвращает нас на набережную, которая называется Английским променадом. Мы высаживаемся у здания Casino на площади Массена и проходим через парк Альберта I, где стоит ему, как основателю города, романтический памятник (моряк за штурвалом во время шторма). Здесь же памятник композитору Берлиозу и знаменитая "Дуга". Мы бодро отправляемся на прогулку в предчувствии новых впечатлений. Пробегаем мимо зданий мэрии и оперы, проходим сквозь "Цветочный рынок" (который ничем не отличается от нашего "севастопольского"). Выходим на площадь перед Дворцом юстиции. Ничего интересного, кроме уличного шарманщика с велосипедом и обезьянкой на плече, который никак не хочет фотографироваться (бесплатно).
       Нам предоставляется "свободное время" Мы с женой пытаемся найти "дом Паганини". Зря теряем время, никто не знает. Потом предпринимаем попытку подняться на знаменитый холм Шато, где находятся памятники Герцену и Гарибальди. Но первая попытка оказывается неудачной (подъемник не работает). Пытаемся подняться по другой дороге. Это удаётся, но время уже упущено. Вместо мемориального кладбища мы оказываемся на смотровой "площадке Фридриха Ницше". Удовлетворившись осмотром круглой плиты с картой города и прекрасным видом на Ниццу, бегом спускаемся по лестницам и дороге к набережной. Здесь видим скромный мемориал погибшим во Второй мировой войне со свежими цветами и венками (вчера было 9 мая). Буквально мчимся по набережной, но всё равно опаздываем на 2-3 минуты.
       Но на месте встречи - никого! Ясно, что автобус уехал... "Мобильник" гидессы, мы знаем, во Франции не работает. Что делать?! Через несколько тяжелых для нас минут мы видим, что наш автобус подъезжает, (сделал круг, так как ему нельзя было здесь останавливаться), и мы занимаем свои места. Обычно в таких ситуациях заграницей (всякое бывает) гид остается на месте встречи (тем более что из окон отъезжающего автобуса все видели нас подбегающими). Иначе последствия могут быть самыми неприятными. Но наша гидесса - это исключение из правил!
       Мы вновь проезжаем по Английской набережной (по которой мы с женой только что мчались) и осматриваем из окон Морской собор.
       Забираемся всё вверх в горы по невероятно узкой (для нашего автобуса) дороге, и, наконец, подъезжаем к парфюмерной фабрике Fragonar, ради которой мы так торопились покинуть Ниццу. На осмотр небольшой фабрики (кое-кто что-то купил) ушел целый час.
       Во второй половине дня незаметно въезжаем в Монако. Высаживаемся на подземном паркинге и на больших лифтах поднимаемся в Монако-Вилль (60 м. над уровнем моря). Выходим на террасу Океанографического музея, здание которого построено прямо на скале (под которой находится аквариум). Потом выходим на площадь перед Кафедральным собором, где похоронены все члены династии Гримальди. Здесь же здание Исторического архива (музей Наполеона). Проходим красивый парк Гримальди и оказываемся на площади перед Королевским дворцом со старинными пушками времён Людовика XIV, где наблюдаем военный караул. С этой площади открывается великолепный вид на горы и город внизу. Этот вид нам напоминает Ялту (но у неё нет такой смотровой площадки).
       Возвращаемся к автобусу и на нём по бульвару Джона Кеннеди переезжаем в Монте-Карло. Выходим из автобуса у знаменитого Казино ("Ле Кабаре"), с обратной стороны которого - оперный театр архитектора Гарнье (того же самого, который построил Гранд опера в Париже). Прогулка по авеню принцессы Граси. Посещение Японского сада. За оригинальным зданием Форума на набережной - плиты с отпечатками ног знаменитых футболистов (Шевченко, Марадона, Ривера и др.). Чуть дальше - симпатичный памятник погибшей принцессе Граси (в прошлом известной киноактрисы). На рейде перед набережной стоит огромный лайнер. Возвращаемся назад мимо шикарных домов современной аристократии и салона элитных автомобилей. В порту - сотни великолепных яхт. Вся эта навязчивая роскошь начинает раздражать. Как должно быть скучно жить в этом благополучном городе?! Местные жители ("монегаски"), молодёжь на роликах и старички, выгуливающие своих собачек (с целлофановыми пакетиками), кажутся на фоне этих роскошных декораций статистами киномассовки.
       Ошеломлённые демонстрацией богатства, тихо садимся в автобус и продолжаем свой путь. Пересекаем итальянскую границу в Апеннинах. И поздно вечером добираемся до гостиницы на окраине Милана.
       P.S. От посещения Французской Ривьеры осталось впечатление сумбурности, непродуманности и импровизации. Собственно это были и не экскурсии, и не прогулки, а нечто - между ними. Лучше бы нам предоставили свободное время, и мы бы сами увидели намного больше. Создается представление, что смотреть в этих городах собственно нечего, а ведь это не так. В одной только "Русской" Ницце десятки памятников истории и культуры! Но их мы уже никогда не увидим! Глупо было проскочить галопом по Лазурному берегу! Хотя большинство группы этого не поняло...
      

    ДЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ. МИЛАН - ВЕРОНА.

       Знакомство с Миланом начинается из окна автобуса, который целый час протискивается в оживлённом городском движении. Вообще создаётся впечатление, что наши польские водители едут по этому маршруту впервые.
       Наконец, мы выходим у стен замка Сфорцеско. Проходим по виа Данте с коровами на тротуарах (муляжи) и вступаем под стеклянные своды торговой галереи, носящей имя Витторио Эмануэля II. Это - три, расходящиеся от центра, торговых пассажа. Здесь стоим долго, слушая гидессу. Наконец, из галереи выходим на площадь Миланского собора, который, естественно, в строительных "лесах".
       Вот, что пишет об этом соборе Пётр Вайль: "Лес колонн, изваяний и шпилей. На соборе 3400 статуй, 96 огромных химер. ...Храм ошеломляет, и посредине пьяццы Дуомо пошатнувшийся от неожиданности и восторга конь под Виктором Эммануилом II".
       Мы заходим в собор и получаем возможность поразиться богатству его интерьера. Этот архитектурный стиль называется "пламенеющая готика" (вероятно, потому, что его формы имитируют языки пламени, устремлённые ввысь). Великолепные витражи придают полумраку внутреннего помещения настроение таинства. В одной из ниш находится статуя Святого Варфоломея (с которого, по легенде, содрали живьём кожу при казни). Выходим из собора и осматриваем его снаружи по кругу. Масштабы и формы производят сильно впечатление. Но приходится невероятно задирать голову, чтобы хоть что-то разглядеть.
       Слева от собора - здание экспозиции современного искусства, где сейчас проходит выставка Кандинского. Перед зданием лежит огромный гротескный муляж скелета "первобытного человека". Насколько это уместно рядом с великим культурным шедевром, оставим на совести миланцев. Хотя, как я заметил, у итальянцев, как это ни странно, нет благоговейного (т.е. лицемерного, как у нас) "культа истории". Во всех итальянских городах, которые мы посмотрели, современные артефакты бесцеремонно соседствуют с историческими памятниками, отношение к которым явно прагматичное.
       Пройдя мимо памятника Витторио Эмануэлю II (культ которого, как "отца нации", в Италии совершенно очевиден), мы вновь проходим галерею его имени и оказываемся на небольшой площади перед знаменитым театром "Ла Скала". Театр выглядит неожиданно скромно (говорят, что театр шикарно интерьирован внутри, но нам в этом убедиться не суждено). На его афишах - опера "Леди Макбет Мценского уезда" Шостаковича. На площади стоит памятник Леонардо да Винчи, у пьедестала которого расположены фигуры его четырёх учеников. (Очень некстати рядом с памятником поставлены два больших мусорных бака, вероятно, специально для туристов!). Мы очень долго кружим вокруг этого памятника и затем нам дается "свободное время" для осмотра двух-трёх лавок с сувенирами. Потом мы, не торопясь, возвращаемся к замку Сфорцеско.
       "Кремлёвский дух в миланском замке Сфорцеско, названном по династии герцогов Сфорца, сменивших Висконти", - пишет Вайль.
       Здесь, быстро осмотрев внутренний двор (мы с женой находим уголок с уникальной стенной росписью "Слона"), шляемся по двору ещё полчаса.
       Таким образом, два часа потраченные на осмотр центра Милана (на который вполне бы хватило и часа) очевидно можно было бы использовать для осмотра других известных памятников города, заявленных в программе тура (например, "Тайной вечери" Леонардо да Винчи в церкви Мария дела грация). "Да, что там смотреть?" - заявила на мой вопрос наша гидесса. Покидаем Милан в недоумении: зачем мы сюда заезжали?
       На паркинг мы приезжаем с опозданием. Итальянцы так поздно не обедают. Накормить пятьдесят человек, вот так сразу, это - не просто. Да и Autogrill, и его персонал не рассчитаны на такое количество посетителей. Но у нас выбора уже нет. Поэтому единственное блюдо (остальные уже закончились), которое может предложить "раздатчик" (иммигрант), это - знаменитые "равиоли" (итальянские пельмени). Мы выстраиваем очередь, которая движется очень медленно, потому что раздатчик готовит это фирменное блюдо тут же на глазах, вываливая замороженные кругляшки из целлофановых пакетов в бак с кипящей водой. Потом на это что-то высыпается (сыр?), поливается соусом, и блюдо подаётся клиенту. Глядя на это, я предпочитаю всё-таки оставшийся чудом кусок пиццы. На жену "равиоли" не производят особого впечатления. Так что не повезло.
       Во второй половине дня мы пребываем в Верону.
       Уже в I в. до н.э. это римская колония (от тех времён осталась городская стена и "Арена" - стадион). Сегодня в городе архитектура всех эпох.
       Автобус высаживает нас у городской стены, через ворота которой мы проходим на Piazza Bra. Здесь находится римский стадион "Арена", который с XX века используется для проведения концертов. И сегодня в нём, как мы видим, идут подготовительные работы. Поэтому мы его осматриваем лишь снаружи. Потом по via Mazzini проходим к "Дому Джульетты" (семейства Капулети, XVII век). В маленьком дворике, над которым нависает знаменитый "балкон Джульетты", не протолкнуться среди толпы туристов, желающих прикоснуться (и сфотографироваться) к бронзовой груди шекспировской героини. Пробиваемся к домику, который внутри - сувенирная лавка. После этого, удовлетворённые от приобщения к "нашему, понимаете ли, великому Вильяму", мы покидаем этот туристский вертеп.
       Вскоре оказываемся на центральной Piazza Erbe ("Травяной площади").
       Пётр Вайль: "...Дряхлое, готовое в любую минуту обрушиться и тем прекрасное каре домов вокруг пьяцца деле Эрбе... По периметру рыночной площади - двадцать три здания, на каждый из которых хочется смотреть всегда"
       На площади стоит колонна с геральдическим львом, под которой расположился рынок сувениров, где вновь суетятся уже забытые в Испании негры. Здание ратуши увенчано квадратной башней с часами. По улице Св. Анастасии проходим к церкви её имени, внутри которой осматриваем интересные фрески. Среди жилых домов разных архитектурных стилей, "веронские" выделяются фресками на стенах. Проходим мимо "первой" консерватории (музыкальной школы), основанной неким Матфеем, чьё имя увековечил его бюст в глубине тенистого дворика. Выходим к реке Адиже у моста Св. Петра, откуда открывается чудесный вид на старый город. Затем осматриваем Кафедральный собор (Duomo, XII в.). На улице неожиданно видим памятник Тициану.
       Группа возвращается на торговую via Cappello, забитую туристами. Мы же с женой отправляемся в самостоятельное путешествие. Выходим к реке на противоположной стороне и проходим по улице к крепостной городской стене в районе автовокзала. Здесь отдыхаем за столиком небольшого бара, выпив по бокалу холодного пива. И после этого по via Pallone доходим до площади "Бра" (к "Арене"), откуда был начат осмотр города. Таким образом, мы обошли город менее чем за два часа. Впереди ещё столько же "свободного времени"! Зачем?
       Отправляюсь один на осмотр Castelvecchio ("Старого замка"), который чем-то напоминает Московский кремль, хотя по планировке - это типичная средневековая крепость со рвами и башнями. С его моста через Адиже открывается вид на ту часть города, где мы побывали (мост Св. Петра). От замка прохожу по главной улице города "Corso Cavour" к арке "Porto Borsari" (известный архитектурный памятник). Осматриваю мост "Vittoria" ("Победы"), украшенный конными фигурами. Улица заканчивается на площади "Эрбе", которую спокойно осматриваю ещё раз. И возвращаюсь на площадь "Бра", где расположена большая сельскохозяйственная ярмарка. Очень соблазнительно приобрести что-нибудь, но цены сразу же охлаждают это желание. Здесь мы с женой выходим за городские ворота и со всеми остальными ещё полчаса ждём автобус.
       Уже поздно вечером, ("убив" в этом маленьком городке четыре с лишним часа), мы отправляемся на Венецию. По пути досматриваем советский фильм "Плащ Казановы" с участием Инны Чуриковой (о приключениях советских туристов в Венеции) и любительскую видеосъёмку о посещении нашей гидессы в молодости Венеции. Качество съёмки очень плохое.
       Наконец, въезжаем в придорожный городок Locanda Al Piave, где нам предстоит переночевать. Типичный мотель. Под окнами проезжая улица. Поэтому спать придётся с закрытым окном, а кондиционер не работает.
       Всё это уже привычно. Туркампания заключает договора по маршруту с отелями с "минимальными" удобствами, исходя из приемлемой цены. Хотя внутреннее состояние номеров всегда приличное и завтраки вполне нормальные. Но такие отели, очевидно, предназначены для "одноразового" пребывания туриста, который второй раз уже здесь не появится.
       Но это уже надоело. Наступает усталая апатия.
      

    ПЯТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ. ВЕНЕЦИЯ.

       Выезжаем из отеля благополучно, подобрав по дороге несколько человек, ночевавших в другом отеле. Уже через короткое время въезжаем на протяжённый (не менее километра) мост "Свободы" (Ponte della Liberta, 1933 г.), соединяющий Венецию с материком.
       "Невеста морей" расположена на островах, соединенных 400 -ми каналами. В IX веке - это государство с выборным князем (дожем), затем - морской торговый порт. Своего могущества достигает в XV-XVI вв. Здесь работали великие итальянские мастера: Тинторетто, Веронезе, Тициан и др. Потом она стала австрийской колонией. В 1866 г. вошла в состав объединённой Италии. В своём нынешнем виде построена в XV в., окончательно сформировалась в XVIII в. Пётр Вайль приводит слова Петрарки: "Венеция - mundo alter - "другой мир". Буквально: "вышний мир", т.е. неземной.
       Мы высаживаемся из автобуса в морском порту (здесь же железнодорожный вокзал) и загружаемся в большой катер ("вапоретто"). Выходим в открытое море, огибая большие корабли, и затем входим в канал Джудекка. Приближаясь к городу, справа мы видим остров Сант Джорджио, на котором расположено старое здание таможни ("Punta della Dogana, XVI в.) и чуть дальше, на мысу острова, - красивый собор Мадонны дела Салюте. Слева открывается панорама города. Мы высаживаемся на Славянской набережной ("Скавони") и бежим, уже привычной рысцой, за зелёным зонтиком гидессы, проталкиваясь в плотной толпе туристов. Мы пробегаем мимо очередного конного памятника Витторио Эмануэлю II (такое впечатление, что он на своем коне сопровождает нас по всему маршруту), мимо знаменитого "Моста вздохов" и Дворца Дожей. Проскочив между двумя мраморными колоннами (на одной - геральдический лев, на другой - фигура Св. Марка), мы влетаем на площадь Св. Марка. Она огромна в каре великолепных по архитектуре домов и собора, так что тысячи туристов теряются в ней среди многочисленных голубей. Собор Св. Марка сначала кажется небольшим, пока мы к нему не подходим вплотную, заняв очередь на вход. Перед нами - Часовая башня с изображением льва над циферблатом и двумя человеческими фигурами, бьющими в колокол на крыше. Сзади нас огромная по своей высоте башня-колокольня. Центральный портал собора украшает мозаика и четвёртка лошадей на смотровой площадке, которая идёт по периметру здания. Над ней возвышаются пять раковинных арок (люнеты), четыре боковые расписаны фресками, над большой центральной аркой стоит фигура Св. Марка. Венчают всё это необычное сооружение три больших купола и несколько декорированных скульптурой башен.
       По преданию останки собора Св. Марка были вывезены венецианскими моряками из Александрии в IX в. Собор был выстроен заново после пожара в XI в. Окончательно он был завершен в XV в.
       Входим в собор, который внутри производит такое же сильное впечатление, прежде всего, своими размерами. Мозаика пола, расписной нартекс, богатая роспись подкупольных арок, деревянный резной алтарь (14 фигур апостолов, Девы Марии и Иоанна Крестителя), свисающий с купола кованный железный крест. Перед центральной апсидой - "Пала д'Оро" ("Золотые ворота") - живописная чеканка. В баптистерии - Крещальная купель с фигурой Христа. И вообще, убранство собора подавляет своей масштабностью и роскошью.
       Выходим из собора и углубляемся в улочки городка. Здесь нет никакого автомобильного транспорта. Только гондолы и катера, снующие по бесчисленным узким каналам. Проходим мост "Сант-Андре" с вернисажем местных художников. Но присмотреться некогда, бежим дальше. Наконец, выходим к знаменитому мосту "Риальто". Это горбатый мост-галерея, с которого открываются великолепные виды на перспективу Большого канала. Проходим по нему и попадаем на рыночную площадь. Здесь непонятно, чего больше, разнотипного товара или туристов, среди которых протолкнуться почти невозможно. Что-то покупаем и возвращаемся к мосту, где неожиданно находим рыбный рынок. Это картина достойна внимания! На прилавках лежат ещё живые рыбины на полметра, среди них огромные крабы и прочая морская нечисть. Над всем этим царствует мужчина "средних лет" с интеллигентной внешностью питерского музыканта. У моста, по предложению гидессы, мы "перекусываем" какими-то необычными бутербродами с наполнителем из морских продуктов. Что такое мы едим, не понимаем, но холодное пиво снимает раздражение от толкотни в очереди у раздаточной стойки (пятьдесят человек в пространстве, предназначенном максимум на половину). На это сомнительное удовольствие (вместе с непонятной "экскурсией") потрачено 2 часа!
       От предложенного посещения ювелирных магазинов мы с женой отказываемся и покидаем группу (как, впрочем, и многие другие). Возвращаемся на площадь Св. Марка и через неё выходим на набережную. По ней сворачиваем направо на "Садовую улицу" ("Джиорджинетти Рю"), которая приводит нас к симпатичному скверу у Королевского дворца, где мы отдыхаем, созерцая великолепный вид через канал на собор Мадонны дела Салюте. На набережной гондольеры в красочных костюмах и чёрных шляпах ждут у своих расписных гондол клиентов. Здесь я покупаю у симпатичной девушки-художницы небольшую её работу (масло на ткани). Она несколько озадачена, так как я говорю с ней по-испански (который она прилично знает), а с женой по-русски (который она различает по слуху).
       По набережной сквозь толпу гуляющих туристов мы подходим к Дворцу Дожей и принимаем неожиданное решение его посетить.
       Дворец дожей построен в IX в., окончательно завершён в XIV в. в готической стиле. Здесь находились административные помещения Коллегии и Сената и частные покои. Здесь же размещался Дворец правосудия и тюрьма.
       Покупаем билеты и входим под величественные своды дворца через "Порта делла.Карта". Путеводителя нет, ориентируемся по наитию. Пересекаем каре внутреннего двора и по "Лестнице Гигантов" (об этом мы узнаем позже) поднимаемся на второй этаж. Здесь уже кое-какие указатели. По беломраморной "Золотой лестнице" проходим к внутренним апартаментам. Сначала осматриваем "Зал четырёх дверей", который оформлен в стиле Андреа Паладио (XVI в. Здесь фрески Тинторетто. Затем - "Зал Антиколлегии" (зал секретарей), украшенный картинами Тинторетто и Веронезе. После этого следует большой "Зал Коллегии" с великолепным резным из дерева плафоном, расписанным Веронезе и картинами Тинторетто. Самый потрясающий своим великолепием "Зал Сената". Завершаем осмотр "Залом Большого Совета", плафон которого расписан Тинторетто. Попутно заходим в "Зал оружия" ("Зал Морозини") и другие залы. Всё это производит на нас очень сильное впечатление.
       По узким лестницам спускаемся вниз и оказываемся... в подвалах дворца, где находятся камеры тюрьмы "Поцци". Становится понятно, почему лорд Байрон провёл здесь добровольно только сутки, этого вполне достаточно... С трудом по тёмным коридорам с железными решётками и дверьми выбираемся из этого лабиринта наружу, сначала во внутренний дворик с колодцем, а затем и под внешние своды дворца. Может быть нам единственным, после Казановы, удалось сделать это самостоятельно.
       Выскакиваем на набережную и устремляемся к месту назначенной встречи. Здесь вместе с группой ждём катеров. Рассаживаемся по четырём небольшим катерам (подобно нашим "адмиральским") и входим в "Гранд канал" (длина - 4 км., ширина - 50 м.). Справа оставляем площадь Св. Марка и начинаем увлекательное путешествие.
       Вспоминается Пётр Вайль: "...вертишь головой, потому что с венецианской плотностью культуры сравнится только флорентийская, такое восхищает и подавляет".
       Канал забит гондолами и катерами с туристами. Вначале проходим мост "Скальци" ("Босоногих"). Затем следуют Палаццо Дарио, Палаццо Барбиринго (с украшенным мозаикой фасадом), Палаццо Грасси (белый классический фасад, рядом кафе с башней), мрачный Ка'Редзонико. Наконец, проходим под уже знакомым мостом Риальто. Жена снимает всё это видеокамерой с восторженными комментариями. Здесь знаменитый Ка'д'Оро ("Золотой дворец"), дальше - Ка'да Мосто, Ка'Пезаро (музей современного искусства, у которого на воде стоит человеческий череп, сделанный из металлических пластинок), церковь Фрари и бесчисленное множество других оригинальных зданий. Канал заканчивается выходом к порту. Здесь мы покидаем катер и садимся в автобус.
       Всё! Прощай Венеция!
       По дороге заезжаем в "Супермаркет" для последних закупок. Гуляем по огромному ангару больше часа. Мы с женой покупаем, кроме каких-то продуктов, два пакета итальянского кофе Qualita Rossa (LavAzza) и пятилитровую бутыль красного вина Daunia (на дорогу). На последнем паркинге неожиданно наталкиваемся на "развал" аудиодисков. Я приобретаю два альбома Эннио Мариконе и Фрэнка Синатры ("платиновая серия"), жена - четырёхдисковый комплект классической фортепианной музыки. Последние сувениры!
       К вечеру пересекаем границу и въезжаем в австрийские Альпы. Красота неописуемая!
       Уже поздно ночью располагаемся на ночлег в горном мотеле (близ городка Klagenfurt). Хозяин, приняв нас, исчезает, и мы остаемся в горах одни. Гидесса пытается устроить прощальные "посиделки", но приходит лишь несколько человек. Я тоже уклоняюсь и пытаюсь отдохнуть. Но, оказывается, что вблизи проходит линия электрички, которая с огромным шумом проносится мимо отеля. Ну что ж, нам не привыкать к "неудобствам". Слава богу, что после полуночи движение прекращается.
       Последняя ночь заграницей! Всё когда-нибудь кончается! А хорошее - раньше, чем хотелось бы.
      

    ШЕСТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ. АВСТРИЯ-ВЕНГРИЯ.

       Утром, после завтрака, мы с женой прогуливаемся в окрестностях отеля. Подходим к большому горному озеру и понаблюдаем за парой плавающих у берега лебедей.
       Потом загружаемся в автобус и начинаем долгий путь домой. Через две страны и две границы.
       Несколько часов наша дорога идёт по межгорью Альп. Затем она выходит на ослепительно зелёную австрийскую долину. Вену объезжаем стороной. Долго стоим на венгерской границе (выезжаем из "Шенгена"). Будапешт пересекаем в той части, где мы не были. После этого по просёлочным дорогам идём на север (к польской границе). К назначенному месту встречи с нашим украинским "Икарусом" прибываем уже поздно вечером.
       При пересадке и перегрузке багажа с некоторых наших соотечественников быстро слетает европейский флёр, и пробуждается родное хамство. Гидесса опять "под шафе", всю дорогу объясняется группе в любви (натерпелась, похоже, с другими группами). Группа, действительно, оказалась, на редкость, толерантной.
       Долго блуждаем по просёлочным дорогам, пока, наконец, не прибываем на границу. Здесь торчим целый час, пока одна молодая пара оформляет свою "Free cart". Разумеется, за это никто не извиняется перед группой.
       После пересечения границы, гидесса начинает распределять места в вагонах поезда. Непонятно, зачем это нужно делать, если эти места были обозначены ещё в Киеве. В Ужгороде ждём на платформе два часа. И выезжаем в ночь. В нашем полупустом вагоне в одних купе молодые ребята и некоторые другие (чьим комфортом была озабочена гидесса), наслаждаются одиночеством, а те, кто постарше, (и подальше от Киева) теснятся в полном купе у туалетов. Все уклоняются дать ей письменные отзывы. Похоже, неадекватное поведение гидессы во время поездки испортило настроение, не только нам. Гид - это визитная карточка фирмы, о которой наше мнение изменилось.
       В Киеве мы успеваем на свой севастопольский поезд. И благополучно отбываем домой.
       Всё плохое со временем, конечно, забудется, а хорошие впечатления останутся.
       Самое главное, - мы увидели Италию! И это хорошо!
      

    ЭПИЛОГ

    (мысли в слух)

       В "советское" время мне удалось побывать (некратковременно) в Югославии, Польше, Болгарии и Венгрии. В прошлом году мы с женой посетили Польшу, Германию, Голландию, Бельгию, Францию и Люксембург. Поэтому, увидев в этом году ещё пять европейских стран (не считая уже Франции), есть, что сравнивать, и о чём задуматься.
       Прежде всего, ясно, что старик Освальд Шпенглер (немецкий философ начала XX века) пророчески верно предсказал "закат" Европы. И дело здесь не в исторической эволюции европейских стран, а в глобальном процессе деевропеизации континента. В этих записках неуместен глубокий анализ причин этого процесса. Но последствия его очевидны. Европа перестает быть Европой.
       Во многих европейских странах сейчас происходит тотальная "интернационализация". И, хотя здесь всё ещё бережно охраняется культурное национальное наследие (архитектура, живопись и кое-что ещё, например, кухня), но постепенно исчезает национальный дух. Конечно, в каждой стране это наблюдается в разной степени. Например, в Австрии, Германии, Испании - меньше, в Голландии, Италии и Франции - больше. Разумеется, туристы видят только большие города и туристские центры, но именно в них ясно просматривается эта тенденция. В некоторых таких центрах национальными остались только сами памятники (Париж, Рим, Амстердам). Поразительно, но в парижском Лувре и в римской Галерее Боргезе туристов обслуживают, на всех инстанциях, исключительно иммигранты, причём обязательно - неевропейцы. В барах, ресторанах, отелях, магазинах, рынках, на паркингах - везде иммигранты. Трудно уклониться от соприкосновения с ними. Они везде и именно они создают среду обитания. Можно прожить несколько дней в центре Парижа или Рима и не услышать французской или итальянской речи. Выходцы из Африки, Азии, Ближнего Востока чувствуют себя в европейских городах вполне комфортно. Они здесь раскрепощены от своих племенных табу, и в то же время свободны от гражданских норм, принятых в стране их пребывания. Они здесь - свободные люди! Вместе с тем они очень агрессивны. Турист постоянно сталкивается с их грубостью, хамством, наглостью. Европейцы рассеиваются в этой иммигрантской толпе и, похоже, становятся "национальными меньшинствами" в своих странах. Европейская раса исчезает!
       В истории европейского континента уже был период, когда племена варваров вторглись в Римскую империю с Севера и с Юга и остались здесь навсегда, а Древний Рим исчез. Исчезла целая цивилизация, созданная веками. На смену ей пришло тысячелетие Средневековья, уничтожившее античную культуру. И только через несколько веков Европа начала свой долгий путь Возрождения.
       Похоже на то, что сегодня Европа переживает новое нашествие, на этот раз - с мусульманского Востока. Неслучайно сегодня Ватикан официально заявляет: "Попытки исламизации Запада не должны замалчиваться. Опасность потери "идентичности Европы" не должна недооцениваться по причине недопонимания этого явления".
       Те, кто не был во Франции, не знают, какие студенты (и какая молодежь) выходят сейчас на улицы Парижа на погромы. Среди них почти нет французов, это - дети иммигрантов, которые не могут найти себе работу по причине нежелания адаптироваться к национальной французской среде. То же самое происходит и в других европейских странах. И не только в среде молодёжи и студентов. Иммигранты требуют, что бы их оставили в покое, то есть позволили жить так, как они считают нужным. При этом они не намерены принимать существующие в стране законы и традиции.
       За пределами Западной Европы, подобные рассуждения кажутся абстракциями. Но порождены они современными европейскими реалиями. Даже не касаясь серьёзных проблем политической ситуации в странах Европы, связанных с иммигрантским нашествием (как реакция на это - возрождение национализма), "невооружённым" взглядом туриста видна угроза европейской культуре. И Европа бессильна этому противостоять. Какое дело тем неграм и арабам, которые атакуют туристов у собора Св. Петра в Риме или у Версальского дворца во Франции, до их культурной ценности? И вообще до памятников чужой им европейской цивилизации! Цивилизация всегда была бессильна против варварства...
       Эти мысли возникают тогда, когда смотришь на развалины Римского форума и Колизея. Ведь это - не следствие разрушительного действия природной стихии и времени, а результат преднамеренного уничтожения античной (языческой) культуры сначала варварами, а затем христианской церковью. Да, средневековые храмы поражают сегодня своей архитектурой и размерами, но ведь построены они из камня и мрамора античных памятников! А не ждёт ли в ближайшем будущем памятники Флоренции и Венеции та же судьба?! Превратили же турки в свое время мировой памятник христианской культуры константинопольский Софийский собор в мечеть! Обозревая потрясающие воображение современного человека памятники европейской культуры, в которых отражено прошлое и настоящее одновременно, невольно задумываешься об их будущем. Увидят ли твои внуки эту красоту?!
       Пётр Вайль пишет о Венеции: "Но за то пока - пока хватит жизни, своей и Венеции, - можно сидеть где-нибудь на Славянской набережной за стаканом вина и местными лакомствами..., глядя, как погружается в воду лучший в мире город".
       То же самое можно сказать о Европе:
       Пока хватит жизни, Вашей и Европы, спешите увидеть Европу!
      
       В то же время, увидеть шедевры культуры той или иной страны, это отнюдь не значит узнать эту страну. Посещение страны многими туристами воспринимается как посещение музея. Ну, побывал в Лувре. Ну, посмотрел Колизей. Что ещё? А "ещё" - это Париж и Рим. Жизнь и дух города. Надо пройти своими ногами по улицам и площадям города, заблудиться и зайти "не туда", а потом найти нужную дорогу. Окунуть руки или уставшие ноги в воды фонтана на какой-нибудь маленькой площади, посидеть на лестнице или скамейке перед собором вместе с другими "отдыхающими". Тихо зайти в небольшой действующий собор, постоять там молча. Посидеть за столиком кафе, выпить чашечку кофе или бокал пива. Пообедать в ресторане. Проехать в общественном транспорте, в метро, где можно встретить представителей "местного населения", понаблюдать за ними, не привлекая к себе внимания. Наконец, побыть несколько минут один на один с незнакомым тебе городом. Это как встреча с незнакомым человеком, когда, прежде чем заговорить с ним, нужно немного помолчать, приглядываясь к нему...
       Вот только тогда можно сказать, что ты был в этом городе. Кстати, именно это (а не экскурсии) останутся в памяти на всю жизнь. Наша память не способна удерживать долго информацию (она вытесняется другой), но способна сохранить однажды пережитое впечатление (ощущение). Но и это не дает права утверждать, что ты узнал эту страну или город ("да был я там, знаю!"). Для этого здесь надо прожить какое-то время, окунуться в среду реальной жизни, понять, чем живёт эта страна и чем она отличается от другой страны. Но туристу этого не дано. Ему предоставляется возможность только посетить (побывать в гостях) эту страну. Подарок судьбы! Как попасть на интересный заграничный фильм, или модный спектакль. Удача! Не более того.
       Но глазами гостя, хозяина не узнать.
       Поэтому не следует питать иллюзий, принимать "фасад" за "интерьер". Не всегда нужно открывать дверь понравившегося Вам дома, потому что за дверью может оказаться то, что Вас сильно разочарует. Там за дверью, - это уж точно, - именно Вас не ждут!
       Эту ошибку допускают многие наши соотечественники (и не только "наши"), очарованные "имиджем" страны и затем трагически разочарованные негостеприимным приёмом их, когда они намереваются задержаться "в гостях" на неопределенный срок.
       Как заметил ещё в начале XX века один профессиональный российский эмигрант (Л.Д. Троцкий): прекрасные издали швейцарские Альпы вблизи оказываются загаженными обычным человеческим мусором.
       Особое впечатление остается от посещения Венгрии (здесь мне довелось побывать четыре раза). Возникло вновь ощущение, которое у меня появилось в прошлом году в Варшаве (которую я посетил тридцать лет назад). Разительный контраст не только со странами "Шенгенской зоны", но и с самими этим странами несколько лет тому назад. И Польша, и Венгрия, когда-то бывшие туристическими Мекками, сейчас производят впечатление европейского захолустья. Сегодня они вновь стали тем, чем были исторически всегда, - провинцией Западной Европы. Это видно сразу по уровню жизни, по состоянию городов и сёл, отелей, дорог. Даже, по внешнему виду людей. Иностранных туристов почти не видно. Вряд ли этим странам в ближайшее время удастся достичь современного европейского уровня. Для этого просто нет никаких объективных (экономических) предпосылок.
       Возвращаясь домой, невольно задумываешься над тем, не ждёт ли Украину, столь яростно рвущуюся в Европейский союз, такая же судьба?! Кому мы там, в Европе, нужны?
       "Вот такие времена!" - как говорил известный российский телеведущий...
       Севастополь, май 2007.
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       28
      
      
      
      
  • Комментарии: 1, последний от 07/10/2022.
  • © Copyright Колесов Михаил Семенович (MigelK43@mail.ru)
  • Обновлено: 13/12/2012. 116k. Статистика.
  • Очерк: Италия
    •  Ваша оценка:
    Связаться с программистом сайта
    "Заграница"
    Путевые заметки
    Это наша кнопка