Аннотация: В очерке описывается круиз Севастополь-Стамбул летом 2009 года.
Михаил Колесов
Рассвет над Босфором
16-22 августа 2009 г.
Краткий пролог
Жить в Севастополе и не побывать в Турции столь же неприлично, как для араба ни разу в жизни не посетить Мекку. Вековая история Крыма и Севастополя тесно переплетена с историей Византии и затем Османской империи. Любопытно посмотреть на страну, которая настойчиво стремилась, но так и не смогла включить в свои владения строптивый Херсонес-Севастополь. Может быть, пройдет не так уж много времени и Крым станет протекторатом Турции, а Севастополь - дальним пригородом Стамбула. Сейчас никто не возьмется предсказать, что произойдет после 201 7 года...
Итак, мне надоели постоянные вопросы моих коллег, почему я до сих пор не был в Турции, и я принял решение совершить это паломничество. Тем более что "финансовый кризис" исключил другие варианты проведения отпуска. Посетив офис фирмы "Гесс-тур", я зарезервировал каюту и дождался назначенного срока.
День первый. 16 августа, Севастополь
К 18 часам мы с женой и восьмилетней внучкой прибываем к причалу грузового порта. Заполняем таможенные декларации. Проходим таможенный и пограничный контроли. Молодой таможенник удивлен задекларированной малой суммой и просит предъявить валюту. Выходим на причал и по трапу поднимаемся на борт парохода "Севастополь-1". Женщина-стюард проводит нас в каюту на верхней палубе. Матрос доставляет туда наш небольшой багаж. Каюта-люкс на три иллюминатора просторна: с туалетом, холодильником и телевизором. Выходим на палубу прощаться с родителями Анюты. Экипаж судна приветствует нас по радиосвязи. Потом нас приглашают на ужин. Наша - первая смена. Меню начинается с флотского борща. Затем возвращаемся на палубу, на этот раз поднимаемся на самую верхнюю, "радарную", палубу и наблюдаем отход парохода от причала уже в сумерках. На палубе много возбужденного народа, который растворяется в наступающей темноте. Почти час мы проходим мимо затемненного городом, с трудом узнавая знакомые места. Наконец, корабль выходит в открытое море, и мы возвращаемся в свою каюту. Слегка покачивает, но судно вполне устойчиво. Итак, мы начинаем шестидневный круиз в Турцию.
День второй. 17 августа, Черное море.
Ночь для меня проходит беспокойно, вероятно, из-за нового места. Ранним утром я выхожу на бак и вдыхаю свежий морской воздух. Море спокойно, волна 2-3 балла, погода обещает быть солнечной. Корабль уверено режет волну. Настроение прекрасное. Посидев на откуда-то взявшемся железном стуле у якорной лебедки и вспомнив свои речные и морские путешествия (последний раз я вступал на палубу корабля почти 25 лет тому назад), я возвращаюсь в каюту и бужу своих попутчиц на завтрак, на который приглашают по радиосвязи. Анюта просыпается с улыбкой, забыв свои вчерашние страхи (она отправляется в морское путешествие впервые в своей жизни). Столовая, которая находится на главной палубе, то есть ниже нас, небольшая, человек на сорок. Но мы знаем, что есть и другая, "малая", а также кают-компания на шлюпочной палубе. Кормят отлично, каждое меню из трех блюд с обязательным чаем или напитком. После завтрака отправляемся на "радарную" палубу, где с трудом находим последний шезлонг и располагаемся на "загар". Я сижу на железном стуле и читаю Агату Кристи. Когда еще можно себе позволить перечитать "Десять негритят", как не в круизе!?
По радиосвязи нас приглашают в столовую для ознакомления с экскурсионной программой. Здесь мы узнаем, что предлагаемые экскурсии (по две в день) стоят недешево (в сравнении с европейскими турами), по 30 американских долларов каждая и это без оплаты билетов в музеи (плюс 10). В итоге получается немалая сумма. Приглядываюсь к публике. На корабле примерно около ста человек пассажиров. В большинстве своем - это представители нашего "среднего" класса. Обычные наши попутчики по европейским турам. Похоже, немало людей из областей Украины и России, которые заказали билеты по Интернету. Некоторые с детьми младшего школьного возраста.
Осмотр корабля и каюты наводит меня на мысль, что это судно, вероятно, было предназначено в свое время для научно-исследовательских целей и позже переоборудовано под пассажирские перевозки. Поэтому на круизный комфорт все-таки не тянет. Наша каюта более удобна по сравнению с другими, однако по "интерьеру" далека от интернетной рекламы. Дешевая панельная обшивка, сборный разваливающийся диван, не закрывающиеся дверцы шкафа, работающий без звука только на двух случайных программах старенький телевизор, душевой шланг, втиснутый между унитазом и раковиной, наконец, советский холодильник "Саратов", у которого сразу же отвалилась дверца. Когда я пытаюсь объяснить внучке, как пользоваться спасательными жилетами, то с большим трудом вытаскиваю их из антресолей шкафа. На ее вопрос: "а почему жилетов только два", - я вынужден успокоить ребенка тем, что я хорошо плаваю, поэтому мне жилет не понадобиться и, вообще, наш корабль надежен и ничего с ним не случится. Да, действительно, не дай бог! Мы уже привыкли к этим метаморфозам нашего отечественного туристического сервиса, поэтому это нам не портит настроения.
Почти в полночь входим в Босфорский пролив. Предупрежденные заранее, мы не можем пропустить этого впечатляющего зрелища. Жена снимает на видеокамеру с носовой палубы. Вокруг толпятся, тихо делясь впечатлениями, пассажиры, среди которых слышу иноземную речь. Это - путешествующая европейская молодежь. Рядом большая турецкая семья с нетерпением вглядывается в ночные очертания берега. Мы проходим под одним из подвешенных над проливом мостов (впоследствии мы узнаем, что это "японский" мост, т.е. построенный недавно японцами). После него мы видим ярко освещенный синими гирляндами второй ("англо-немецкий") мост. По правому берегу наблюдаем подсвеченную старинную крепость (Румелихисары) и освещенную набережную. Впереди постепенно открывается панорама ярко освещенного города. Пролив проходим почти час и, наконец, подходим к причалу, на котором нас встречает гигантское круизное судно. Я насчитываю только девять верхних палуб и поражаюсь, что все они полностью застеклены, то есть судно не имеет ни одной открытой палубы! Подсвеченное изнутри это судно производит фантастическое впечатление, пока мы проходим мимо него. Наш корабль рядом смотрится как портовый катер. Кстати, при подходе к причалу нас покидает симпатичный лоцманский катер, который сопровождал нас во время прохождения пролива. Увидев, как были подхвачены на причале наши швартовые, мы отправляемся спать. Завтра нас ждет первый день новых приключений.
День третий, 18 августа, Стамбул
Вторая ночь прошла спокойно. Рано утром, выйдя на палубу, наблюдаю рассвет над Босфором и просыпающийся в лучах восходящего солнца город. Картина впечатляющая, снимаю на видеокамеру. В объектив попадает махина идущего прямо на меня круизного лайнера. Вчерашний гигант, вероятно, покинул причал после нашего прибытия. Сейчас на его место устремляется такой же морской небоскреб. Проходит очень близко от борта нашего корабля, на верхней палубе которого чувствуешь себя муравьем перед арбузом. Местные рыбаки на мелких лодчонках сидят невозмутимо, не обращая на этого монстра никакого внимания. Впрочем, как и мельтешащие по заливу рейсовые катера.
После раннего завтрака покидаем корабль с пропусками в руках. Долго идем по причалу, у которого видим другие корабли разных размеров и под разными флагами. Справа тянутся ангары-магазины, когда-то в "лихие" девяностые построенные специально для наших "челноков". Теперь они заброшены и закрыты. Пройдя мимо бюста Ататюрка, вступаем под крышу портового вокзала Каракёй. Здесь все, как положено, проверка документов, просмотр багажа. Но все это так, между прочим. Рассаживаемся в большом туристическом автобусе и знакомимся с нашим гидом, которого зовем Гена, так как его турецкое имя не запоминаем. Потом выяснится, что он болгарский турок, семья которого переехала в Турцию двадцать лет назад. Очень хорошо говорит по-русски, хотя в России никогда не был.
Прежде всего, направляемся вдоль береговой линии к мосту через Босфор (имени султана Мехмета), который и пересекаем, попав на восточную (азиатскую), часть Стамбула (Ортакёй). По дороге гид подробно рассказывает о том, что мы видим.
Босфорский пролив соединяет Черное море с Мраморным. Его греческое название "Poros"- проход. В XV в. на его западном берегу султан Мехмед Завоеватель возвел крепость Румелихасары, затем султан Беязит на восточном берегу построил крепость Анадолухисары. Оба берега начали застраиваться дворцами и садами в XVI в., в XIX в. появился европейский стиль. Так построен летний дворец Бейлербеи на азиатском берегу. Мост через Босфор стоит на двух опорах и держится на вантах. Его длина - 1560 м., длина основного пролета 1074 м., ширина - 33 м., высота 64 м.
Пешеходное движение по мосту запрещено из-за случаев самоубийств. Достигаем одного из холмов, на котором находится ресторан и детская площадка. Мы фотографируем панораму города, а наша Анюта качается на качели.
После этого возвращаемся на западную часть города и через Галатский мост над заливом Золотой рог (Халиче) проезжаем в старый центр города.
Первоначально в XIX веке мост был деревянным. Новый мост с трамвайной линией был построен немецкой фирмой и открыт в 1912 г., длина 466,6 м. Однако в 1980 г. он был заменен на свайный (114 свай диаметром 2 метра и высотой 80 метров.), по ширине 80 м. (второе место в мире). Залив Халич делит полуостров Чаталджа на холмистую и равнинную часть.
Останавливаемся на площади перед "Голубой мечетью". Стройная мечеть производит приятное впечатление. Она отличается от других своими шестью минаретами. Здесь полно туристов и горожан. В сопровождении гида отправляемся к мечети. Перед входом снимаем обувь и помещаем её в целлофановые пакеты, на плечи или бедра некоторых женщин служащие набрасывают синие накидки. Большой толпой входим в мечеть и теряемся под ее огромным сводом. Арабский интерьер с ажурной каменной резьбой, витражами и голубой изразцовой росписью с растительным орнаментом. Пол устелен коврами. Гид обращает внимание на интересную деталь. С купола свисает большая хрустальная люстра в полторы тонны. На самом верху подвешены тухлые страусиные яйца для отпугивания пауков и прочей летающей живности. В залах тишина. Площадь для молитвы отделена шнуром.
Мечеть Султана Ахмеда ("Голубая") построена в XVII в. за семь лет в османском стиле. Была предназначена для праздничных церемоний, проводимых Великим Визирем. При ее строительстве на месте ипподрома были уничтожены многие византийские архитектурные памятники, в том числе королевский дворец. В XIX в. многие здания комплекса были перестроены или уничтожены.
Покидаем мечеть и выходим на площадь, которая называется "Ипподром", так как здесь в давние времена проходили конные состязания, за которыми наблюдал с балкона своего дворца напротив визирь. Сейчас ипподром интересен тремя колоннами.
Одна называется "Египетский обелиск", (или обелиск императора Феодосия), так как вывезена из Египта и украшена пиктограммой (рассказывающей о победах Тутмоса III).. Она принадлежит примерно к 1500 г. до н.э. (храм в Луксоре, фараон Тутмос III). Обелиск, по приказу императора Константина II был вывезен в Рим в IV в. Затем византийский император Феодосий установил его в Константинополе в 390 г. Сохранилась лишь его средняя часть (19,5 м.). Поэтому он стоит на особом, глубоко уходящем под землю мраморном пьедестале, украшенном скульптурными барельефами, изображающими жизнь Феодосия I.
Вторая колонна сделана в форме трех извивающихся змей, сохранился только нижний ее фрагмент. Она привезена Константином Великим (IV в.) из дельфийского святилища Аполлона в Греции, где она свидетельствовала о победе греков над персами (V в. до н.э.). Венчавший ее огромный котел из золота исчез. Головы змей были раздроблены в период Османской империи. Колонна имеет 8 м. в высоту (большая часть ушла под землю).
От третьей "Ажурной колонны", которая носит имя византийского императора Константина, VII (X в.), остался только каменный остов. Украшавшие ее медные плиты были разграблены во время нашествия крестоносцев. Ее высота 32 м. Предположительно она создана в IV-V вв.
Покидая ипподром, мы проходим мимо "Немецкого источника", архитектурного павильона - подарка германского императора Вильгельма. Павильон, купол которого опирается на восемь арок на черных мраморных колоннах, напоминает немецкий военный шлем.
Мы направляемся к "Ай Софии", к легендарному Софийскому собору. Сейчас это музей. Внешне собор производит впечатление мощного крепостного сооружения. Он окружен четырьмя минаретами.
916 лет София была христианским собором, 418 лет - мечетью, с 1935 г. - музеем. Строительство собора началось при Константине I (324-337) и закончилось при Константине II в 360 г. В V в. он получил название София. Первоначально он был деревянным и состоял из пяти нефов. После пожара Феодосий II в 415 г. открыл новый собор. Во время восстания "Ника" храм сгорел. Император Юстиниан II (527-565) построил другой. В Константинополь были свезены из всей Византии сохранившиеся архитектурные фрагменты античных храмов (были использованы колонны из Храма Артемиды в Эфесе). Строительство велось в 532-537 годах (пять лет!). Архитектура вобрала элементы римского и ранневизантийского стилей, а также восточные элементы. Это - трехнефная базилика с четырехугольным средокрестием под куполом. Пространство под куполом (наос) отделено четырьмя большими столпами и колоннами между ними. Размер наоса 79,30X69,50 м. Высота до купола 55,60 м., диаметр купола более 30 м. Собор по величине занимает четвертое место в мире. Он дважды пострадал от землетрясения. Первые мозаики собора были уничтожены во время "иконоборчества", их заменили фигурные мозаики (IX и XII вв.). В османский период собор был превращен в мечеть и были возведены минареты (при султане Мехмеде Завоевателе) и медресе. В XVI в. возникла опасность разрушения собора. Укреплением стен занимался архитектор Мимар Минан.
После недолгого ожидания мы проходим вовнутрь. И со мной вновь происходит тот же шок, что я уже не раз испытал при знакомстве с некоторыми известными европейским памятниками (римским Колизеем, афинским Парфеноном и др.). Прежде всего, поражает невероятное запустение. После посещения изящной "Голубой мечети" контраст очень сильный. Масштаб разрушений усиливается от огромного объема. Взгляд устремляется высоко к куполу, на котором вместо фрески Пантократа арабская вязь (из Корана). На полуарках столпов висят большие круглые "тарелки" (сразу же ассоциирующиеся с телевизионными спутниковыми) с именами Мухаммеда и других пророков. Между ними в абсциссе фреска Богоматери с младенцем. Перед одним из столпов встроена каменная лестница, ведущая к своеобразной арабской "кафедре" с остроконечным куполом (вероятно для муллы). В предпотолочном пространстве видна мозаика с изображением сидящего на троне Христа. Между полуарками плохо сохранившиеся изображения крылатых серафимов. На одной из стен видны очень высоко расположенные несколько фресок фигур "патеров", основателей христианской церкви, среди них Иоанн Златоуст, Григорий Великий и др. Посреди зала к куполу устремлена строительная конструкция, закрытая сеткой. Идут реставрационные работы. Но очевидно понадобиться не один десяток лет, чтобы придать собору достойный вид. Восстановить его изначальный интерьер уже вряд ли удастся, похоже, фрески утеряны безвозвратно.
После беглого осмотра центрального нефа, нас подводят к очереди, медленно продвигающейся к старой колонне, в которой мы видим круглое отверстие. В него нужно засунуть большой палец и повернуть ладонь "по часовой стрелке" для того, чтобы исполнилось загаданное желание. Почти в каждой туристической стране есть такой аттракцион. Мы становимся в очередь и исполняем ритуал, потеряв на это много времени.
После этого мы втроем, по собственной инициативе, устремляемся на верхнюю галерею. Долго поднимаемся по мощенному камнем пандусу (без ступеней), спиралью обвивающему стену. Оказавшись на очень высоком, в несколько десятков метров, ярусе, отделенном каменными перилами от зала далеко внизу, мы понимаем, что здесь находится самое главное - чудом сохранившиеся фрески и их фрагменты. Здесь мы видим мозаику Деисус (Иисус, Мария, Иоанн Креститель), мозаику, изображающую императора Иоанна II Камнина и императрицу Ирину и между ними деву Марию с Иисусом, мозаику императора Константина и императрицы Зои и между ними Иисус. Но на тщательный осмотр этого уже нет времени. Чертовски жаль! Обежав ярус по кругу, мы бегом спускаемся вниз и выскакиваем на улицу. Без труда находим место стоянки нашего автобуса. Здесь наблюдаем автобусный кортеж турецкой коллективной (!) свадьбы. Так здесь принято в целях экономии. После этого благополучно возвращаемся на корабль. На стоянке обед нас не ждет. Так что "перекусываем" тем, что захватили с собой и, отдохнув, вновь уже в семейном составе покидаем наш отель на воде.
На этот раз мы, пройдя припортовую торговую улицу, перед мостом Галата находим то, что здесь называется "Туннель", то есть - фуникулер. На нем мы поднимаемся на холм, где расположена пешеходная торговая улица Истикляль, которая ведет к площади Таксим (по ее имени назван район).
По улице курсирует экзотичный двухвагонный трамвай, и гуляют между магазинами и кафе толпы туристов и стамбульцев. Симпатично выглядят некоторые кафе, расположенные прямо на ступеньках круто сбегающих вниз узких улочек. Привлекают внимание продавцы мороженого своей пантомимной манипуляцией руками. Соблазнившись, мы заходим в одно кафе, очень уютное внутри. Нас встречают очень любезно и сразу принимают заказ. Однако выполнить заказ официант не торопится, и лишь после неоднократной настойчивости удается заполучить счет, который нас очень удивляет. Дороже, чем в Париже! Назад спускаемся пешком по мощенной крутой улочке, где расположены одни к одному музыкальные магазины. В одном из них идет концерт. Неожиданно выходим к башне Галата, возле которой крутятся итальянские туристы.
Башня Галата (по названию холма) была построена еще генуэзцами в XIV в. От нее был переброшен через ров подвесной мост. Диаметр основания башни 8, 95 м., толщина стен 3, 75 м., высота 69, 90 м. Скрытый проход внутри башни ведет на верхние этажи, где в средние века располагались пушки. В XIX в. башня использовалась как пожарная. Во второй половине XX в. - как туристический объект. Здесь были построены лифт и ресторан.
От подъема на нее приходится отказаться. Уже при закате солнца добираемся до порта и проходим к своему кораблю. На ужин успеваем. Вечер посвящаем отдыху на палубе и рано отходим ко сну. Телевизор все равно не работает. Зато утром поставили дверь холодильника на место.
День четвертый, 19 августа, Стамбул
Утром вновь отправляемся на экскурсию. Проходя по причалу, видим перед нашим судном пришвартовавшийся, вероятно, ночью большой туристический лайнер "Южная Пальмира" (на русском языке) под панамским флагом (?). Каким ветром его сюда занесло? До посадки в автобус пришлось пробежаться в поиске "обменника". В небольшом автобусе оказалось около десятка наших попутчиков, некоторые с детьми. Мы направляемся к "новому" султанскому дворцу Долмабахче, который находится недалеко от нашего порта на берегу Босфорского пролива.
Напротив - большой современный футбольный стадион команды "Галата-сарай". Перед ажурной аркой дворцового комплекса с удивлением наблюдаем фигуру часового, замершего в позе статуи, и чуть позже ритуальную сцену смены караула. Проходим арку и осматриваем придворцовый парк с цветочными часами, часовой башней и фонтаном, у которого расположились две мраморные львицы с потомством. Поднявшись по мраморной лестнице, долго ждем своей очереди для входа во дворец. Нас удивляет, что сами турки проходят без очереди. Так здесь принято. Иностранцы вынуждены ждать. Наконец, в сопровождении нашего гида мы проходим вовнутрь.
Дворец был построен в XVII в. на территории искусственного парка. Спланирован в европейском стиле: прямоугольной формы с симметричной планировкой. Внутри 285 комнат, 46 залов, 6 бань и 68 туалетов. Состоит из трех частей: резиденции султана, церемониальный зал и жилые помещения.
Осмотр начинаем с главного входного зала с шикарной парадной лестницей с хрустальной балюстрадой. Проходим залы первого этажа: комната секретаря, "гостевая комната", библиотека, и входим в шикарный "Церемониальный зал". По высоте он двухъярусный с балконами под потолком. Посреди зала устлан не имеющий аналогов цельный ковер. Внутреннее пространство окружено пятьюдесятью колоннами, на которые опирается расписной купол. С него свисает гигантская хрустальная люстра (5,5 тонн). Это подарок английской королевы Виктории. Во дворце еще 36 хрустальных люстр. Сочетание европейского и арабского стилей производит очень сильное впечатление. Великолепный декор и скромность меблировки. Ничего лишнего. После зала мы попадаем в комнаты гарема. Это - жилые помещения. Здесь туалеты, бани, спальни и кабинеты, которые расположены по периметру большого зала, где проводили время женщины. Это - женская половина дворца, на которой находится комната матери султана. В комнатах много каминов, напольных хрустальных подсвечников, больших фарфоровых ваз (из Китая и Японии, а также турецкой фабрики XVIII в.), декоративных часов (158 штук), некоторые украшены скульптурными фигурами. В застекленных витринах расставлена дорогая посуда и другие ценные экспонаты. В большинстве своем это подарки европейских коронованных особ, в том числе и русских царей. Стены почти всех комнат украшены картинами турецких и европейских мастеров. Мы видим несколько картин нашего Айвазовского, которого здесь считают армянским художником (Айвазян).
Наблюдаю забавную сцену в одной из комнат. К нам подходит группа, вероятно, камбоджийцев. Цокая языками от восторга, они смотрят на одну из картин Айвазовского и спрашивают своего руководителя, очевидно, о том, кто - художник. Его безапелляционный ответ мне понятен: Констебль! Слушатели с пониманием кивают, повторяя с уважением имя английского художника-пейзажиста, который, впрочем, не был маринистом. Такова земная слава!
Между тем мы выходим на парадную лестницу и поднимаемся на второй этаж, где не менее потрясающая роскошь. Осматриваем "Посольский зал", комнату приемов, гостевую комнату, комнату принца, кабинет султана и его библиотеку, ванную комнату, "Мемориальный" зал и прочие помещения. Здесь же расположен кабинет первого президента республиканской Турции Ататюрка, который останавливался здесь во время пребывания в Стамбуле.
Вообще в стране очень высок культ Мустафы Кемаля Ататюрка ("Отец турков"), генерала, министра обороны султанской Турции, совершившего государственный переворот ("революцию") в 1923 г., упразднившего султанат и объявившего президентскую республику (при поддержке исламского духовенства). Благодаря его реформам страна очень быстро превратилась в современную светскую страну с религиозной толерантностью. Его фотографии встречаются повсюду в городе. Умер Ататюрк в возрасте 53 лет.
Покидаем дворец, ошеломленные его роскошью. Перед выходом задерживаемся ненадолго в сувенирном магазине. Выходим на набережную вдоль фасада дворца (длина 600 м.). Здесь у причала стояли султанские яхты и прогулочные суда. Недалеко отсюда находится современный причал "Каботаж", от которого отправляются катера на Принцевы острова в Мраморном море, привлекающие туристов своими пляжами. Раньше острова были местом ссылки опальных членов султанской семьи. В 1929 г. здесь оказался Л.Д. Троцкий, высланный из Советского Союза.
Мы обходим дворец слева и покидаем территорию через уже знакомые ворота. Наш автобус направляется вверх по широкой автомагистрали в современные кварталы города. Мы объезжаем стадион и видим застекленный небоскреб гостиницы типа "Хилтон", здания иностранных посольств. Минуем православный храм св. Ирины и въезжаем на площадь "Таксим", где находится памятник Героям революции (Ататюрка) и культурный центр им. Ататюрка. Движемся дальше вдоль залива Золотой рог. Внизу видим современный мост Ататюрка и "старый" мост, который превращен исключительно в пешеходный. Достигаем конца залива. Здесь по склону высокого холма разбросаны как сакли жилые дома простой, но оригинальной архитектуры. Как-то турки умеют придавать свой колорит, казалось бы, обычным домам. По дороге мы видели немало обветшавших и заброшенных домов. В этом Стамбул мне напоминает Афины. Гена объясняет, что в городе запрещено разрушать старые дома, можно лишь только их реставрировать, сохраняя прежний облик. Мудрое решение! Однако и здесь есть свои дельцы, которые просто время от времени эти дома поджигают. Проезжаем мимо корпусов военного гарнизона. Узнаем, что правительство не экономит денег и Турция располагает второй по численности армией в Европе (после Германии), модернизированной НАТО. Но на территории Турции нет натовский военных баз! Примечательно, что, являясь членом НАТО, Турция не входит в Евросоюз и вряд ли в ближайшее время войдет (из-за этого, по нашим наблюдениям, жизненный уровень в ней выше, чем, например, в Греции и Испании). Стоило бы украинским руководителям об этом задуматься!
Наш автобус спускается вниз и останавливается на автостоянке. Мы приехали к "Миниатюрку". Это уникальный макетный городок известных архитектурных памятников Турции (такой же есть только в Голландии). Мы расхаживаем по дорожкам как Гулливеры. Гена вначале пытается нам что-то рассказать, но наши дети, вырвавшись на свободу, разбегаются по дорожкам и за ними устремляются родители. Удобно, что у каждого памятника стоит радиогид, который считывает штрих-код билета и выдает полную информацию на нужном, в данном случае на русском, языке. Здесь макеты "Ай-Софии", "Голубой мечети" и других памятников Стамбула, кроме этого макеты Трои, храма Деметры в Эфесе, древних городов и современных архитектурных комплексов Турции (дворец-резиденция Ататюрка в Анкаре и его грандиозный мавзолей). Есть и миниатюрный Босфорский мост, по которому мы проходим над "проливом" с кораблями и причалами. Наша Анюта с компанией совершает короткое путешествие на детском поезде. В общем, дети получили полное удовольствие.
К обеду возвращаемся на корабль. Оставив внучку на попечение только что приобретенных ею старших друзей, мы с женой и двумя нашими попутчицами отправляемся по приглашению Гены на его машине "Ford" в путешествие за "кожей". Проехав по мосту Ататюрка, мы пересекаем город в его западной части по широкому проспекту Ататюрка с современными "развязками (то есть без светофоров), неожиданно проезжаем под римским виадуком Боздоган (император Андриан, II в.) и выезжаем на набережную. Слева от нас открывается Мраморное море с грузовыми судами на рейде и с очертаниями Принцевых островов на горизонте. Берег каменистый, но это не мешает купальщикам. В береговой зоне Стамбула нет песчаных благоустроенных пляжей. Справа над дорогой нависает старая крепостная стена, которая сохранилась еще с тех времен, когда киевский князь Олег прибивал свой щит на ее "Золотые ворота". Мы выезжаем из города в сторону Аэропорта и ведем неторопливую беседу с Геной о его жизни. В принципе он, выпускник Софийского университета, доволен своей работой и жизнью. Но все-таки жалеет, что в 90-е годы его семья не уехала в Германию, где, по его мнению, турки живут лучше.
Наконец, въезжаем в небольшой городок, где находится кожевенная фабрика. По узкой улочке подъезжаем к фирменному магазину, у которого выстроилась череда машин. От распахнутых стеклянных дверей нас встречают на русском языке мужчины-продавцы и сразу же берут в оборот. Я ретируюсь и отправляюсь на поиски пива. Нахожу небольшую лавочку, покупаю бутылку пива (недешево) и, по наивности (забыв, в какой стране нахожусь), намериваюсь присесть за один из стоящих на улице столиков, не придав значения, что на них лежат шахматные коробки. Тут же ко мне подходит убирающий улицу мужчина и произносит одно слово: "полиция". Я понимаю, что сделал что-то противозаконное. Возвращаюсь в лавку за разъяснениями и узнаю, что распитие спиртных напитков на улице в этой стране запрещено (так же, как выходить на улицу с открытой бутылкой пива). Вот так! Не зная языка, мог бы серьезно загреметь (да и мой документ остался у жены в сумочке). Пришлось допивать пиво прямо в лавке. Удовольствие, конечно, не то...
Возвращаюсь к магазину. Здесь переговоры достигли апогея. Перемерено все, что можно, но ни одна из дам не может позволить себе предложенную цену. Тут в дело вступаю я, и продавцы понимают, что они зря потеряли время. Я руководствуюсь предварительными рекомендациями уже побывавших в Турции и доверительной информацией сопровождающего нас Гены, который держится индифферентно, хотя очевидно, что здесь он "свой" человек и получит положенные "комиссионные". Прежде всего, безапелляционно даю команду на выход. Женщины направляются к двери, но там задерживаются в ожидании якобы меня. И тогда продавцы, двое мужчин среднего возраста, набрасываются на меня. В конце концов, цена сбавляется вдвое. Продавцы взбешены, но все-таки доставляют куртку на кассу. Пока жена расплачивается, я пью кофе (за счет фирмы) и попутно даю консультацию нашим попутчицам. Не успеваю я допить кофе, как они возвращаются с покупками. В итоге все довольны. Нас провожают до дверей.
Гена привозит нас в город и высаживает у "Египетского рынка". Здесь, расставшись с нашими попутчицами, мы бегло осматриваем этот восточный вертеп и покидаем его. Выходим к мосту Галата и под ним обнаруживаем то, о чем слышали раньше. У набережной стоят два расписных деревянных баркаса, с которых торгуют жареной рыбешкой, своеобразный рыбный "хот-дог". Народу много, и здесь не только туристы. Берем по одной порции и присаживаемся за низенькие столики. Конечно, антисанитария страшная, но никто на это не обращает внимания. Довольные достигнутой целью, возвращаемся на судно, застав нашу внучку "уставшей" от общения с друзьями. Тем не менее, отправляю их с женой перед ужином на прогулку. Они посещают башню Галата и не без проблем (не хватило денег на второй билет) поднимаются на нее и делают видовую съемку города. Возвращаются довольные. После ужина, как уже привычно, отдыхаем на палубе, созерцая ночной город.
День четвертый, 20 августа, Стамбул
Утром вновь наблюдаю рассвет над Босфором и идущий от Мраморного моря к причалу новый круизный лайнер. После плотного завтрака отправляемся втроем на самостоятельную прогулку по городу. Пройдя по уже знакомой припортовой улочке до моста Галата, мы садимся в трамвай, предварительно купив жетоны, которые опускаем в турникеты на посадочной платформе под присмотром бдительных служащих. Вагон просторный, светлый, чистый. Идет плавно как в метро. Народу много, но все ведут себя вежливо и предупредительно. Остановки объявляют по радио, над дверью - электронное табло маршрута.
Проезжаем мост, сворачиваем налево у Новой мечети (Ени Джами) и углубляемся в лабиринт городских улиц. Выходим на нужной остановке и направляемся к дворцу Топкапе. Сначала идем вдоль высокой крепостной стены, затем, войдя в ворота, поднимаемся по крутой мощеной дороге мимо археологического музея. Наконец, подходим к дворцовому комплексу, перед которым небольшой сосновый парк.
Благодаря обилию парков, скверов и вообще деревьев, жара в Стамбуле практически не ощущается. Конечно, играет и свою роль постоянный ветер с Босфора, освежающий улицы города.
Дворец построен по приказу Султана Мехмеда Завоевателя во второй половине XV на месте разрушенного римского города. Перестраивался до XIX в.
Во внешнем парке перед кассами народу еще мало, поэтому проходим без очередей через ворота "Бабюс-Селам" и попадаем во II двор (авла) дворца, по периметру которого расположен комплекс одноэтажных зданий. Перед нами площадь Дивана с павильоном над фонтаном Ахмеда III.. Мы гуляем без гида, поэтому ориентируемся по надписям. Осматриваем здание Юстиции (XIX в.), казначейство, гарем, дворец Мехмеда (Эндерун) и жилые комнаты, где расположены музейные инсталляции. В залах "Святые реликвии" мы видим дорогие украшенные драгоценными камнями кривые сабли халифов Пророка Мухаммеда, а также след от ступни пророка и его письма, печать, подлинники Корана и другое.
Народу прибывает, поэтому для того чтобы попасть в залы сокровищ ("Казна"), приходится отстоять очередь. Проходим в толпе четыре небольших полутемных зала, осматривая в освещенных нишах подарки и захваченные трофеи султанов: золотые украшения и изделия, алмазы и дорогие личные вещи. Весьма впечатляет. Особенно "Алмаз кашикчи" (86 карат), усыпанный 49 бриллиантовыми камнями. Наконец, выходим на свет, на большую веранду, возвышающуюся над крепостной стеной, находящейся далеко внизу. Перед нами открывается чудесный вид на Мраморное море.
После этого мы через ворота Бабюс-Сале проходим во вторую внутреннюю часть(III авл) дворца, застроенный павильонами (Меджидие, Багдад, Реван, Ифтарие), беседками, фонтанами и смотровыми галереям: "Мраморная софа", "Сюннет одасы". Они украшены снаружи ажурной каменной резьбой, колоннами открытых галерей и фонтанами, а внутри изразцовой росписью, витражами. Здесь за "Комнатой желаний" (Арз Одасы) находится красивой здание библиотеки султана Ахмеда III, украшенное изнутри изразцами, резьбой по дереву и слоновой кости, снаружи - колоннадой и фонтаном. Мы проходим парк, окружающий покои султана и зал официальных приемов перед триумфальной аркой. Здесь в помещении дворцовой столовой расположился шикарный ресторан. Обойдя его, мы попадаем на открытую террасу, с которой открывается великолепный вид. Под нами весь город и залив Золотой рог. С одной из смотровых площадок видим порт и снимаем наш "Севастополь-1".
Гуляем по дворцу долго. Туристов очень много, но огромное пространство дворцового комплекса поглощает всех. Люди ведут себя непринужденно. Очень много детей. Пожилые женщины-испанки, (вероятно с круизного парохода) стоя в очереди в туалет, поют и танцуют, развлекая себя. При выходе из дворца наблюдаем умилительную сценку: группа детей детсадовского возраста, одетых в мусульманские черно-белые одежды, положив ручки на плечи впереди идущего, в сопровождении молодых девушек-воспитательниц, что-то хором выкрикивая, гуськом проходят под древними стенами. Вообще заметно, что отношение к детям здесь трепетное. Им предоставляется бесплатный доступ везде. Они всюду, как воробьи. Ведут себя сдержанно и тихо, хотя никто их не одергивает и не "воспитывает". Как сказал однажды наш гид Гена, все начинается в семье. Наша белокурая и тоненькая Анюта пользуется здесь большим успехом. "Почему они все мне улыбаются?" - спросила она уже в первый день. Если мы заходим в какой-нибудь магазин или кафе, продавцы и официанты обязательно скажут ей что-то приятное и даже пытаются ее потрогать, как будто проверяя, что она настоящая...
Итак, мы покидаем дворцовый комплекс через главные "Блистательные" ворота ("Баби Хумаюн") и выходим прямо к "Ай-Софии". Теперь наша цель - Базилика "Цистерна" (дворец Еребатан). Это подземное водохранилище. Оно оказывается недалеко и, отстояв небольшую очередь, мы спускаемся по деревянной лестнице в подземелье. Увиденное производит сильное впечатление. Аудиогид на русском языке нам все объясняет. Это, действительно, здание в форме античной базилики с 336-ю гранитными и мраморными колоннами высотой 5 метров и крестообразным сводом, заполненное водой. Она была построена при византийском императоре Юстиниане I. Общая площадь 9800 кв. м., длина 140 м., ширина 70 м. Между колоннами (12 рядов по 28 колонн) проложены широкие деревянные мостки, по которым мы проходим вглубь помещения. Под нами плавают большие и маленькие рыбы, свидетельствующие о том, что вода чистая. В конце прохода мы видим две большие колонны, основаниями которых являются перевернутые головы Медузы и Горгоны.
Завершаем мы осмотр в подземном кафе, где за столиком выпиваем по чашечке кофе и бокалу пива. Потом поднимаемся наверх.
Теперь мы устремляемся по главной улице вдоль трамвайной линии мимо уже знакомой "Голубой мечети" в поисках "Крытого рынка". Карту-схему города мы забыли в каюте, поэтому двигаемся, ориентируясь на указатели и интуицию. По пути наблюдаем жизнь большого города. Приятно удивляет чистота и предупредительность. Даже туристы ведут себя на удивление спокойно. Нет привычного гвалта и толкотни. Однако это благодушие покидает нас, как только мы вступаем под своды "Крытого рынка" ("Капалы Чарши"). Эта достопримечательность города существует еще с византийских времен. Это огромное здание с тремя галереями. Мы сразу попадаем в зал магазинов дубленок. Ощущение такое, как будто погрузились на дно океана дубленок. Они повсюду, куда не кинь взгляд. Невероятно разные. Не успеваем мы сориентироваться, как на нас налетают несколько молодых людей и тащат в разные стороны. Вокруг слышится русская речь. Нам, действительно, нужна дубленка для Анюты. Заходим в один из магазинов, но вскоре понимаем, что мы не туда попали. С большим трудом отвязываемся от услужливого продавца. Случайно заходим в другой. У дверей нас встречает мужчина средних лет и вежливо проводит сразу же на второй этаж. Здесь наша восьмилетняя внучка почувствовала себя королевой конкурса красоты. Хозяин старается удовлетворить все ее запросы. На нас он не обращает внимания. Они ведут свой профессиональный диалог у зеркала. Лишь только тогда, когда выбор, наконец, сделан, хозяин обращается к нам. И здесь опять все повторяется, как вчера. Мне даже забавно. После короткого, но драматического, торга цена сброшена больше чем вдвое и мы к взаимному удовольствию покидаем магазин.
Дальнейшее наше путешествие по рынку превращается в какой-то кошмар. Бесконечные ряды, толкотня, шум. Стоит только остановиться, как тут же к тебе подлетает продавец, и отвязаться от него очень трудно. От пестроты, в общем-то, однообразных товаров, многие из которых обычному человеку явно бесполезны, начинает кружиться голова. Наконец выбираемся из этого восточного бедлама на солнечный свет.
Выходим на симпатичную тихую, пешеходную улицу, разделенную зеленным бульваром. Это оказывается банковская улица. По обе стороны банки и отели. Умиротворенные, мы пропускаем нужный нам поворот к университету и мечети Баязет и, в конце концов, понимаем, что заблудились. Выход в город без карты был большой неосторожностью. Здесь нет прямой планировки города, улицы проложены самым неожиданным образом. Поэтому, находясь фактически в нескольких минутах от набережной у моста Галата, для того чтобы к нему попасть нам приходится сделать пешком крюк более получаса, фактически вернувшись к дворцу Топкапе. Оттуда уже по трамвайной линии выходим, маневрируя среди машин и автобусов, к Новой мечети. Здесь мы делаем "привал", заходим в кафе и заказываем легкий обед.
Отдохнув, ныряем в "Египетский рынок". Быстро сориентировавшись, закупаем "сладости" и покидаем его. На площади у моста Галата приобретаем на память небольшую миниатюру и пешком проходим мост, делая последнюю фото- и видеосъемку.
В портовом "Дьюти фри" приобретаю в качестве сувенира бутылку виски и для себя в дорогу бутылку джина. На причале полным ходом заканчивается загрузка нашего корабля. Ясно, что это главный бизнес нашей фирмы. Навстречу нам попадаются отпущенные в последнее увольнение члены экипажа. За кормой нашей скромной пятипалубной фелюги пристроился круизный стеклянный небоскреб, который я встречал утром. Поднимаемся на борт и, не задерживаясь, вновь его покидаем.
Мы стараемся использовать последние часы. На этот раз поднимаемся пешком к башне Галата и направляемся по знакомой улице с определенной целью. Однако, потратив два часа, (я пробегаю весь двухкилометровый путь до площади Таксим с памятником Революции), мы не находим желаемого. Уставшие и разочарованные, спускаемся к порту и поднимаемся на корабль.
Вечером с палубы последний раз осматриваем ночной город с подсвеченными мечетями и дворцами. Наш пароход отходит ровно в 23. 00 так тихо, что мы замечаем это только, когда он подходит к Босфорскому мосту. Все! Прощай Стамбул, столь загадочный и неожиданный!
День пятый, 21 августа, Черное море
Просыпаемся в открытом море. Нагруженное судно идет ровно как самолет, качки совершенно нет, хотя волна, по-прежнему 2-3 балла. Очень сильный северный ветер. Понимаем, что обещанного купания в море не будет. Даже загорать на "радарной палубе" желающих немного. Народ приходит в себя от пережитых впечатлений в своих каютах. На корабле тихо. В Стамбуле, вместо высадившихся турок, загрузились наши "челноки", их набитые сумки лежат прямо на шлюпочной палубе, закрытые брезентом.
Жена и внучка отправляются все-таки наверх, я же сижу в каюте и наслаждаюсь покоем. Дочитываю "Десять негритят" и поражаюсь детективной примитивности сюжета. Раньше этого не замечал. Подкрепляю свои впечатления стаканчиком джина. К сожалению, льда в холодильнике нет. Приходится разбавлять минеральной водой, приобретенной на последние лиры в Стамбуле.
Так, день проходит в праздности и хорошем настроении. Отдых удался.
Вместо эпилога
На рассвете мы видим крымские берега. В лучах восходящего солнца появляется панорама Севастополя от мыса Фиолент до Северной стороны. Входим в Южную бухту и швартуемся точно к 8 часам. Мы одними из первых спускаемся по трапу и проходим в здание порта. Все - круиз закончен.