Аннотация: В очерке описывается посещение Испании в январе 2009 года.
Михаил Колесов
В СНЕГАХ ИСПАНИИ
январь 2009
г. Севастополь
Вместо пролога
Каждая поездка заграницу связана с определенным риском и непредсказуемостью. Окончательное решение приходит под влиянием каких-то непредвиденных обстоятельств. Так, решение о долгожданной поездке в Испанию было принято под психологическим давлением "мирового финансового кризиса". Было ясно: либо сейчас, либо... неизвестно когда.
Когда-то в далеком 1982 году преподавательница испанского языка (тогда - молодая женщина) на "подготовительных курсах" Московского института иностранных языков им. Мориза Тореза, где я проходил "переаттестацию" перед второй "командировкой" в Латинскую Америку, на выпускных экзаменах подарила мне книгу-альбом "Испания" со словами: "Может быть, когда-нибудь Вы побываете в этой прекрасной стране". Я скептически ответил: "Это - вряд ли. Меня посылают только туда, где происходят революции. В Испании в ближайшее время революции не предвидится". Она улыбнулась: "Кто знает, может мир изменится, и мы с Вами увидим Испанию". Когда я через три года вернулся, то узнал, что накануне она погибла в автомобильной катастрофе. Я храню эту книгу и, хотя за эти годы побывал во многих странах, Испания оставалась до сих пор неисполненной мечтой. Для меня это было как бы завещанием...
После долгой нервотрепки по поводу оформления документов, связанной с проблемами "финансового кризиса", встретив Новый год, мы с женой отправляемся на поезде в Киев.
День первый, 3 января
Киев - Барселона
Прибываем поездом в Киев поздним утром. В городе небольшой морозец - 8 градусов. С Южного вокзала добираемся до аэропорта. Здесь решаем все вопросы. После объявления посадки в 15.50 нас доставляют на автобусе к трапу уже нам знакомого В-737. По дороге наблюдаем, как вываливаются сумки из несущихся по полю тележек с нашим багажом. Вылетаем позже на полчаса. Почти треть салона занято баскетбольной командой, ребята подпирают головами багажные полки. Рядом с нами оказывается испанец Фернандо, - владелец парикмахерского салона на Пальма-де-Майорка, - с которым болтаем почти все время полета. Он возвращается из "гостей" из Сум и потрясен тем, как бедно живут люди в нашей провинциальной "глубинке": без света, воды и тепла. Почему, спрашивает он, у вас есть очень богатые и очень бедные и расстояние между ними невероятно огромно? Ни в Испании, ни в Европе этого давно уже нет. "За этим должно следить правительство. Иначе, зачем оно нужно?" Во время долгого полета нас поят и кормят. В аэропорту Барселоны приземляемся в 20.20. (по испанскому времени в 19.20.). Температура воздуха +12 градусов.
Нашу небольшую группу туристов встречает нерасторопный юноша-иммигрант и распределяет по отелям и машинам. В "топик" нас набирается 10 человек (из двух "туров"). Это - те, кто отважился в это рискованное путешествие. Аэропорт оказывается недалеко от Барселоны, которую мы пересекаем по улице Diagonal и, поднявшись вверх по улице Grasia, прибываем в отель "Rubens". Отель оказывается под горой "Tibidabo" недалеко от парка Гуэль. Побросав вещи в обычном номере, мы спускаемся в столовую, где неожиданно встречаем толпу наших бывших соотечественников-россиян, прибывших раньше. Москвичей можно легко отличить от питерцев по манере поведения. С этими людьми нам завтра предстоит начать недельное автопутешествие по стране. Ужинаем хорошо, с красным вином Rene Barbier и с разговорчивым официантом. После этого отправляемся с женой в компании некоего Сергея на ночную прогулку по городу, в котором мы уже были весной 2007 г. От намерения подняться на гору Tibidabo приходится отказаться из-за позднего времени. Ограничиваемся созерцанием освещенного храма Святого сердца Христа на его вершине и в стороне от него оригинальной телевышки Кольсерола и направляемся к станции метро Vallcarca. Быстро добираемся до Триумфальной арки с целью добраться до парка Ciutadella. Но здесь нас ждут закрытые ворота. Пытаемся пройти на центральную улицу La Rambla, но, заблудившись в узких безлюдных улочках, в конце концов, выходим на площадь Каталонии. Здесь посещаем экстравагантное Café Hart Rock, своеобразный музей современной музыки (от вещей Элвиса Пресли и гитары Биттлз до пиджака Хулио Иглесиаса). Под потолком подвешена настоящая голубая машина-кабриолет. Тут же небольшой магазинчик с очень дорогими "сувенирами". Бар забит молодежью и шумом. На метро возвращаемся в отель (в 24 часа по киевскому времени). Принимаем горячий душ (унитаз поставлен напротив горячей батареи отопления, в которую упираешься носом!). Допиваем прихваченное из столовой вино. Ночь проходит тревожно...
День второй. 4 января
Барселона - Валенсия - Аликанте
День после завтрака начинается с посадки в автобус. Утро теплое и солнечное. Автобус оказывается двухэтажным. Народу набивается почти в оба салона. Мы занимаем места в верхнем салоне. Я договариваюсь с гидом Полиной и шофером Хуаном о месте и времени встречи в Барселоне, и мы покидаем компанию, так как предложенный обзор города мы уже имели во время прошлого посещения. Спускаемся в метро, доезжаем до станции Drassanes и выходим у Морского музея, недалеко от площади Колумба. Отсюда, вместе с немногочисленной утром гуляющей испанской публикой, проходим по набережной к деревянному мосту, переброшенному на искусственный остров. Здесь находим аквариум и начинаем путешествие по морским глубинам. Здание аквариума устроено по кругу в два яруса. Ориентируясь по схеме-плану, мы спускаемся на нижний ярус. Здесь после осмотра больших стенных аквариумов, вступаем на движущуюся дорожку стеклянной галереи. Вокруг нас кишит морское население. Впечатление потрясающее, когда у тебя над головой проплывает большой скат, а прямо на тебя устремляется, ощерившись в своей улыбке, огромная акула. Все это снимаем на видеокамеру. На втором ярусе наблюдаем пингвинов, деловито суетящихся за стеклом в естественном для них ландшафте. Здесь же посещаем пасть огромного кашалота (муляж) и прочие муляжи-развлечения для детей. В залах мы почти одни, люди появляются, когда мы покидаем аквариум, выпив по чашечке кофе со стаканчиком виски. Забавная деталь (характерная для испанцев): здесь наливают виски (и бренди) "по пальцу", т.е. до тех пор, пока ты не скажешь "bastante".
Вернувшись на площадь, поднимаемся на маленьком лифте (на 4-х человек) на смотровую площадку монумента Колумба (60 м.). Здесь очень узкая галерея, где может разместиться лишь около десятка человек. Утренняя панорама знакомого города впечатляет. Спускаемся вниз и гуляем по La Rambla, на которой уже много народа, т.к. сегодня - воскресенье. После этого около часа ждем автобуса у Морского музея (Угольная площадь). Связь держим по мобильнику. Наконец вскакиваем в автобус, поднимаемся на второй ярус и видим... Наши места заняты! Две московские дамы неопределенного возраста невозмутимо заявляют: "ваши вещи на задних сидениях". В туристических поездках бывает всякое, но такое впервые. При молчаливой поддержке салона удается выдворить захватчиков. Как оказалось позже, именно из-за них автобус задержался у гостиницы почти на час, а потому задержалась экскурсия. Но мы еще не знаем, что за этот час опоздания нам придется расплачиваться...
Между тем автобус покидает Барселону и направляется к Валенсии. День солнечный. Односторонняя в две полосы дорога вьется по равнине. Справа на горизонте мы видим горы, слева изредка появляется вдалеке море. Поселков мало, они однообразны и неинтересны. Автобус идет на "автопилоте" ровно как самолет. Гид ведет свой рассказ о римлянах и готах.
Валенсия - центр одноименной провинции, которую мавры в свое время называли "раем на земле". Здесь солнце - 300 дней в году, валенсийцы снимают урожай 3-4 раза. Среднегодовая температура + 18 (в январе - +12). Город построен греками в 138 г. до н.э., затем захвачен римлянами. Название городу дал Деций Юний Брут (Valentia - смелая), превратив его в крепость. Пришедшие вестготы (V-VIII вв.), а затем - мавры развивали здесь сельское хозяйство, цитрусовые. В 1238 г. Валенсия освобождается от арабского владычества и входит в королевство Арагон. В XVI веке она переживает расцвет как "финансовая столица". В 30-е годы XX в. она ненадолго становится столицей страны. Во время гражданской войны город подвергся сильным разрушениям, как опорный пункт республиканцев. Город находился на берегах реки Турия, но из-за постоянных наводнений ее русло в 1957 г. отвели за пределы города.
Останавливаемся на полчаса на паркинге. Недорого обедаем. Первое открытие - туалеты в Испании бесплатны! Пустяк, но удобно... Путь занимает 4 часа.
Прибываем в город Валенсию поздно вечером. Останавливаемся у башни де Серранос (XIII в.), откуда начинаем свой проход по центру города, забитому гуляющей публикой (воскресенье). Центр ярко освещен, памятники и фонтаны подсвечены. Подходим к Кафедральному собору (XIII-XIV вв.), к которому не пробиться, так как в нем идет праздничная служба. Считается, что здесь хранится чаша Святого Грааля. Над собором возвышается восьмигранная башня Мигелете. Вход в собор называется портал Апостолов, которые изображены над ним. Затем мимо фонтана пробиваемся на площадь Аюнтамьенто, на которой осматриваем еще один фонтан и здание ратуши. Проходим и осматриваем т.н. "Круглую" площадь. Отсюда мы возвращаемся назад. Но, группа достигает назначенного места разрозненно, (одна дама примчалась на такси), так как люди пытаются заскочить в магазины. Я успеваю купить только открытки. На выезде из города в полной тьме, гид показывает на "город Науки и Искусства", построенный архитектором Сантьяго де Калатрава в высохшем русле реки Турия. Из темноты высвечиваются здания современной архитектуры модерна.
Продолжаем путь по ночной дороге, освещенной только фарами машин. Хуан идет со скоростью не больше 100 км. Дело в том, что в Испании введены очень строгие правила для движения туристических автобусов (весь маршрут фиксируется на компьютерном диске, который в любое время может проверить полиция). Шофер не имеет права вести машину выше разрешенной скорости, и должен быть за рулем не больше 8 часов с обязательным получасовым отдыхом и прибыть на конечный пункт не позже 22 часов. Проезжаем небоскребы прибрежного города-курорта богатых Бенидорм. К 22 часам (по местному времени) прибываем к отелю "Reina Maria" в Аликанте. От Барселоны до Аликанте мы проехали 550 км. После позднего ужина совершаем вдвоем получасовую прогулку по спящим улицам городка к морю.
День третий 5 января
Гранада
Выехали из Аликанте на рассвете (8.45). Дорога долгая - около 500 км. По обе стороны дороги апельсиновые деревья, зеленые и в оранжевых плодах, которыми засыпана земля вокруг. Погода ясная, теплая, но на горизонте видны тучи. Прогноз предвещает в Гранаде дождь. Покидаем Валенсию и постепенно втягиваемся в горы Сьерра Невада (на вершинах лежит снег). Пейзаж меняется. Гранада - безводная провинция, которая осталась без воды из-за конфликта с центральной провинцией Кастилией. Русла рек давно высохли и заросли мелким кустарником. Почва песчаная, горы глиняные. Здесь нет ни садов, ни обработанных полей. Изредка попадаются заброшенные и разрушенные дома, больших поселков не видно. На середине пути мы проехали родину Фредерико Гарсия Лорки - деревню под названием Лорка. При приближении к Гранаде видим пещерные дома цыган. По рассказу гида, они устраивают в легком песчанике целые квартиры со всеми коммунальными удобствами, за которые ничего не платят местным властям, уже отказавшимся от борьбы с этим. Перед таким домом-пещерой иногда стоят вполне приличные авто. Полина подробно рассказывает об арабском, мавританском, периоде истории Испании, о вкладе евреев в благосостояние процветающей страны и Реконкисте, во время которой католические короли, завоевав страну под эгидой инквизиции, привели ее в XVI-XVII вв. к социально-экономическому упадку.
Наивысший расцвет Гранада пережила в эпоху мавров. В XI в. она была главным городом государства Тайфа династии Зиридов. В XIII в. представитель династии Насридов Мохаммед ибн Юсуф ибн Наср (основавший в 1238 г. королевство Гранада), добровольно присоединил Гранаду к Кастилии как данник. Так, мусульманское государство просуществовало до 1492 г. Моххамед I начал строительство дворцового комплекса Альгамба. В 1492 г. после длительной осады кастильцы взяли Гранаду. Город построен на трех холмах - Альбайсин, Сакрамонте и Сабиака.
Паркинг делаем перед въездом в город. В Гранаду прибываем в 14. 00.
Сразу подъезжаем к Альгамбре - комплексу арабских дворцов - резиденции правителей Кордобского халифата. Входим через ворота крепостной стены и идем вдоль нее мимо квадратных сторожевых башен. Полина рассказывает, заменяя сопровождающих нас молча местных гидов. Проходим бассейн садов Партиль и "Женскую башню". Затем вступаем во дворцы династии Насридов - Королевский Алькасар (Кремль): Мишуар, Комарес. "Дворец львов". Поражает роскошь ажурной резьбы по камню и роспись потолков. Из бельведера (смотровой зал) Мешуара открывается великолепный вид на городской холм Альбайсин, разделенный большой крепостной стеной между "еврейским" и арабским районами. Внутренний дворик Мишуара с бассейном и фасад дворца Комарес. В башне Комарес - роскошный "зал послов", украшенный расписной керамикой. В "львином дворике" личных покоев эмира и гарема - "Дворца львов" - должен быть фонтан со львами, но сейчас он изъят на реставрацию. Здесь находится зал Абенсеррахов со "сталактитовым" потолком, зал "двух сестер", бельведер Дарача. Мы осматриваем роскошные "бани" с помещением для музыкантов. Затем покидаем дворцовый комплекс и, после короткого отдыха на свежем воздухе (ждем пока подтянутся отставшие), быстро осматриваем дворец Карла V, который был встроен в комплекс Альгамбры в XVI в. и смотрится в этом архитектурном ансамбле, как смотрелся бы современный унитаз в католическом соборе. Неслучайно дворец не достроен (нет крыши) и король никогда в нем не жил. Кстати, гуляя по роскошным дворцам, я обратил внимание на присутствующие везде современные белые керамические тазы. Я спросил у смотрителя, что это такое? Его ответ меня развлек: эти "вазы" поставлены в качестве урн для курильщиков, но никто из посетителей об этом не догадывается! Я не видел, чтобы кому-нибудь пришло в голову вытащить сигарету в этих сакральных залах.
Мы продолжаем осмотр, пройдя в сады Хенералифе. Вероятно, летом все это смотрится красиво, но сейчас они не производят особого впечатления. Пройдя через башню "Справедливости", мы выходим за пределы крепостной стены и поднимаемся вдоль глубокого рва, на дне которого течет речушка, через "Кипарисовую аллею" выше, в горы, к Летнему дворцу. Дворец (XIII в.) представляет собой комплекс белых зданий, окруженный садом апельсиновых деревьев с бассейном и декоративной кипарисовой стеной. Отсюда видим панораму дворцов Альгамбры, освещенную заходящим солнцем.
После этого, другой дорогой мы спускаемся к автобусной площадке и на автобусе направляемся в отель, который оказывается бывшим мужским монастырем (Monasterio de los Basilios). Оригинально было разместиться в удобных бывших "кельях". Потом Полина со своим "другом" помогают мне снять деньги в ближайшем банкомате (рассказав, пока мы до него дошли, как одна женщина из предыдущей украинской туристической группы осталась без копейки денег, так как ее карточка оказалась "заблокирована"). Перед ужином бежим осматривать вечерний город. Перейдя мост через реку Дарро, мы с женой выходим на центральную улицу Avenida de Constitucion. По мере углубления в широкую улицу магазинов и отелей нас все плотнее окружает толпа испанцев, которые никуда не торопятся. В конце улицы толпа становится уже непреодолимой. Приходится остановиться. Улица перекрыта для автотранспорта. Мы знаем, что вскоре должна начаться процессия Fiesta de Reyes Magos. Это детский праздник, устраиваемый еще с арабских времен, но модернизированный сегодня под "Дары волхвов". В толпе мы ждем почти час, так как процессия начинается от Кафедрального собора. Вдоль проезжей части улицы прямо на бордюрах тротуара расположились дети разных возрастов с полиэтиленовыми пакетами в руках. Стоит страшный шум. Торговцы носят на веревках воздушные шары самых разных форм животных и рыб. Сзади нас толпа нарастает. Все ведут себя корректно и весело. Ни одного пьяного!
Наконец, появляется процессия, предваряемая конной полицией и машиной скорой помощи. Передать, что происходит дальше, невозможно. Впереди процессии идет духовой оркестр, музыканты одеты в арабские одежды. Это, главным образом, - молодые люди. Их сопровождает группа барабанщиков-"негров" (мавров). Затем проходят украшенные фигурами по разнообразным сюжетам платформы (ведомые автомобилями), на которых сидят дети разных возрастов в красочных костюмах и разбрасывают в толпу пригоршни конфет. Дети постарше исполняют танцевальные номера. Все это ярко подсвечивается и сопровождается музыкой. Дети исполнены гордостью за порученную им роль, но все-таки не могут сдержать улыбок и радости. Дети доставляют удовольствие детям! Вокруг творится что-то невообразимое! Дети на тротуаре кричат от восторга и пытаются поймать как можно больше конфет. Рядом с нами - девчушка лет четырех с мамой вьетнамкой-иммигранткой, ее глаза горят от удивления и радости. В этот ажиотаж втягиваются и взрослые. Жена все это снимает на видеокамеру, я пытаюсь выловить из куртки попавшие в меня конфеты. Процессия проходит около получаса и завершается вновь прохождением оркестра. Обалдевшие от впечатлений, мы возвращаемся в гостиницу и после хорошего ужина с вином Rioja Hacienda Lopez de Haro отправляемся "к цыганам".
Нас привозят на двух "топиках" (оплатить эту поездку согласились далеко не все из нашей группы) к одной из цыганских "пещер", которая декорирована вполне приличным фасадом с террасой. Проходим внутрь и рассаживаемся на стульях вдоль белых стен, которые украшены разнообразной железной домашней утварью и фотографиями посетивших этот "Яр" знаменитостей. Пол пещеры с полукруглым потолком выложен керамической плиткой. Нам предлагают напитки (мы выбираем "сангрию" со льдом). И представление начинается. "Фламенко" (flamengo) оказывается женской чечеткой, сопровождаемой скупыми танцевальными жестами. Видно, что выступает одна семья. Мужчины под гитару выкрикивают непереводимые речитативы и отбивают ритм ладонями. Четыре женщины разных возрастов, выходя по очереди, танцуют, каждая в своей манере. Им составляют кампанию двое молодых ребят. Мастерство исполнителей очевидно, но программа однообразна и затянута.
После этого мы совершаем небольшую прогулку по извилистым и узким мощеным улицам цыганского квартала. Мы идем вдоль глухих каменных стен и не встречаем ни одного прохожего. Разговаривать громко нам не рекомендуют. Как говорит мне наш шофер Хуан (обещанного от цыган сопровождающего не оказалось): здесь не любят "посторонних". Цыгане живут по своим законам и не подчиняются законам страны. Наконец, мы выходим на смотровую площадку, на которой стоит большой каменный крест. С высоты холма Альбайсин перед нами раскрывается панорама ночного города и освещенной Альгамбры.
Возвращаемся в гостиницу, и отходим ко сну уже за полночь.
День четвертый, 6 января
Севилья
Рано утром, в 7 часов мы с женой выскакиваем из гостиницы и мчимся по еще темной Авениде де Конститусьон осмотреть центр города, до которого вчера не удалось добраться. По дороге нам попадаются только такси и мусороуборочные машины. Сворачиваем на Gran via de Colon и находим памятник Колумбу и королеве Изабелле, а затем церковь св. Анны. Вернувшись несколько назад, с большим трудом обнаруживаем величественный Кафедральный собор. Но все это сфотографировать невозможно, так как еще темно. Когда мы возвращаемся к отелю, начинает светать. После завтрака покидаем Гранаду, так, по сути, не увидев этого прекрасного города. Это - город Фредерико Гарсия Лорки, но ни каких следов его мы не встретили. Одно хорошо, что не было обещанного дождя.
Мы проезжаем по дорогам Андалусии. После Гранады пейзаж вновь становится равнинным.
Севилья (население 700 тысяч человек) - столица автономного округа Андалусия. По легенде, основана греческим героем Гераклом. Затем была римской колонией под именем Гиспалис. Арабы завоевали город в 712 г. (и дали ей современное название). В 844 г. город был разрушен норманнами. После распада Кордовского халифата в Севилье находились правители династии Тайфа. В 1091 г. Севилью завоевали берберы. 22 ноября 1248 г. войска Фердинанда III Кастильского после полуторамесячной осады взяли город. Из города от инквизиции бежали тысячи мусульман. В 1808 г. Севилья стала центром сопротивления войскам Наполеона. Сегодня - это крупнейший промышленный и торговый центр на берегу судоходного Гвадалквивира. Древняя часть города расположена на левом его берегу, современная - на правом. Их соединяет стальной мост, построенный в 1848 г. Вода, по прежнем, подается по виадуку Канос де Кармона, построенному во времена Юлия Цезаря.
В Севилью мы приезжаем к середине дня. Город нас встречает солнечной и теплой погодой. Высаживаемся из автобуса у красивого здания на площади Испании в парке Марии-Луисы. Комплекс производит впечатление Королевского дворца в стиле барокко XVII в. Обращают на себя внимание инкрустированные керамические картины на исторические сюжеты, украшающие весь фасад (несколько десятков метров). После этого переезжаем в центр, где осматриваем красивый Кафедральный собор с расположенной рядом башней Хиральда.
Собор Мария де ла Седее построен в 1401-1519 гг. на месте бывшей мечети. Имеет около 116 м в длину и 76 м. в ширину. Третий по величине христианский собор в мире (после собора св. Петра в Риме и собора св. Павла в Лондоне). Высота свода 56 м. В нем хранятся шедевры Мурильо, Веласкеса, Сурбарана и Гойи. Золотой крест собора сделан из золота, привезенного Колумбом из Америки, останки которого, якобы, похоронены в соборе (на самом деле его могила в г. Санто-Доминго в Доминиканской республике). Башня Хиральда высотой 114 м. с 22 колоколами построена в 1196 г. (достроена в 1568 г.).
В собор мы не попадаем, так как он оказывается "выходной" (!). После осмотра Королевской площади, Архиепископского дворца и Алькасара (бывший дворец-цитадель мавританских правителей, построенный в 1350-1369 гг.) нам предоставляется "свободное время" (впервые). Мы с женой отправляемся по мосту через реку Гвадалквивир на противоположный берег, где располагаемся в открытом кафе прямо напротив двенадцатиугольной Золотой башни (высота 37 м.) на том берегу. Здесь приятно обедаем с морскими блюдами и белым вином. Это - первый наш нормальный обед в Испании. Затем переходим мост обратно и, свернув направо, проходим мимо дворца Альфонсо XIII (где сейчас находится музей) к бывшей табачной фабрике (Кармен), в здании которой располагается университетский факультет права. Отсюда возвращаемся к месту назначенной встречи, довольные впервые предоставленной возможностью погулять по городу при хорошей погоде.
В 17.00 садимся в автобус и отбываем в Кордобу. Сопровождающий нас пейзаж безлюден и неинтересен. Такое впечатление, что в Испании люди живут только в городах. По пути следования нет ни ферм, ни деревень, ни обработанных полей. Гид Полина вновь рассказывает об истории еврейского народа в Испании (до его изгнания при католических королях) и о процветании Кордовского халифата.
В XI в. Кордоба - один из важных городов Европы, центр культуры и разных религий, который посещали многие ученые и художники мира. "Католическими королями" в Испании называют королеву Кастилии Изабеллу и короля Арагона Фердинанда (Фернандо), вступивших в брак в конце XV века и положивших начало объединения (завоевания) испанских земель и изгнания с Иберийского полуострова мавров ("Реконкиста"). Большую роль при этом сыграла католическая церковь и ее Инквизиция.
Полина называет себя армянкой, вывезенной из Советского Союза еще ребенком. Но она слишком хорошо говорит по-русски и всю дорогу рассказывает нам о роли евреев в истории Испании и о культурном преимуществе ислама, что весьма странно для армянки. Она неплохо разбирается в средневековой истории Испании, но почти не знает её современной истории. Очень уважительно отзывается о короле Хуане Карлосе, но критически - о правительстве и его "президенте", особенно подчеркивая нелегкое экономическое положение в стране иммигрантов (при их весьма либеральном социальном положении). Ей примерно 30 лет, ее сопровождает юноша, который недавно приехал из Северной Осетии и явно еще не нашел себе здесь применения. С Полиной нам повезло. Она доброжелательная и терпеливая, но, когда надо, настойчивая. Группа огромная - 61 человек, все разные и со своими амбициями. Она незаметно держит эту толпу в нужных рамках.
В отель "Ciudad de Cordoba" прибываем поздно вечером. Номер - шикарный, туалет просторный. Жену умиляет телефон над биде! Перед рестораном нас встречает официант с подносом "Сангрии" со льдом. РОЖДЕСТВО! Некоторые успевают приложиться дважды. В ресторане на накрытых столах - вино. Подаваемые блюда оказываются столь обильными, что мне приходится, к глубочайшему сожалению, отказаться от мясного (из-за слишком плотного обеда в Севильи). Перед ужином происходит позорный инцидент. Оказывается, несколько человек из группы не оплатили в своих путевках ужины и до сих пор (так как в отелях ужины были анонимны) питались бесплатно. Сейчас же ужин был составлен строго по числу оплативших, однако никто не встал из-за стола и не покинул ресторан. Пришлось для нас, шестерых запоздавших, накрывать отдельный стол. Полина с невероятной выдержкой оплатила дополнительные расходы, хотя знала тех, кто пришел на "халяву". Скандала не произошло. После ужина мы с женой совершили короткую прогулку по набережной и ближайшей улице (в компании с мальчиком Темой и его родителями-питерцами).
Ночью болело горло. Кажется, мы простудились во дворцах Альгамбры.
День 5-й, 7 января
Кордоба-Мадрид
Во-первых, испанцы говорят "Кордова", во-вторых, Полина произносит с ударением на первый слог. Потому, что это арабское имя, так как Кордоба была столицей арабского государства Эль Андалус.
Проспавшись (горло болит), после скромного завтрака загружаемся с вещами в автобус и покидаем отель на рассвете (9.00). Через десять минут подъезжаем к крепостной стене, перед нами Римский мост, построенный еще первыми строителями города через Гвадалквивир (разумеется, уже неоднократно реставрированный). Проходим Мостовые ворота (Puerta de Puente), бывшую римскую Триумфальную арку. Рядом - монумент "Триумф св. Рафаила" (покровителя города). Движемся вдоль высоких крепостных стен мечети Альхама (Mezquita), которая еще закрыта. Осматриваем высокую колокольню и "Врата Прощения" (Puerta de Perdon). Здесь рядом находится, пристроенный к стене и зарешеченный, алтарь "Св. Дева с фонарем". Входим в город, осмотр которого начинается с "еврейского квартала" "juderia". Проходим узкими улочками, осматривая маленькие дворики, украшенные цветами на стенах. Останавливаемся возле памятника известному арабскому врачу Маймониду (XIII в.). Выходим из города через "Севильские" ворота крепостной стены, окружающей Алькасар и его сады. Я фотографируюсь у памятника арабскому философу Аверроэсу - переводчику Аристотеля (XII в.).
Возвращаемся к мечети Меските и проходим во внутренний дворик, где видим "Пальмовый портал" и башню колокольни с другой стороны. Затем вступаем под своды мечети, превращенной в католический храм в XIII в. (после захвата Кордобы Фердинандом III). Это - апофеоз человеческого абсурда! Огромное здание вместе с большим внутренним двором составляет 22 тысячи квадратных метров. Внутри оно разделено на четыре "нефа", высокие своды держатся на типично арабских арочных двухцветных (черный и желтый) колоннах. Хорошо видно, что мечеть в свое время строилась из материалов разрушаемых римских храмов и дворцов. Античные колонны и другие архитектурные детали смотрятся здесь инородно. Необъятное пустое пространство залов, в котором может поместиться несколько десятков тысяч человек. В глубине расположен высокий католический алтарь и большой зал для хора. Это - Capilla Mayor, венчаемая высоким расписным куполом. Все это украшено скульптурой и резным деревом. Само по себе это великолепно, но в интерьере мечети - нелепо. Кстати, верующих - совсем немного, а священников мы вообще не видим. Наше внимание обращают на "Ковчег Арфе" (по имени мастера) - большой макет европейского готического собора из серебра. Его выносили на улицы города во время религиозных праздников. В другом зале мы видим большую картину художника Педро де Сеспедес "Тайная вечеря". Пребываем здесь довольно долго, так что, когда выбираемся на свежий воздух, - уже полдень. Впечатление от этого эклектического монстра остается двойственное: величия и нелепости. Зачем нужно было "перестраивать" этот культурный памятник, когда проще было построить католический храм рядом?! Конечно, известно, что на Востоке мусульмане делали то же самое с христианскими храмами. Например, - Константинопольская София. Но глупость не является оправданием варварства.
Короткая прогулка по центру города. Успеваем купить какие-то сувениры. Выпиваем по чашке кофе в кафе и направляемся к автобусу.
Отправляемся на Мадрид. (450 км). Пересекаем равнину. Пейзаж меняется. Вдоль дороги обработанные поля и сады. Но по-прежнему не видно деревень и городов. Попадаются изредка лишь старые и новые ветряные мельницы. Мы едем по Ла Манче, родине дон Кихота. Здесь выращивают породистых быков для корриды, которых мы видим, пасущимися на полях. Их большие стендовые изображения изредка стоят у дороги. На "паркинге" возникает первая серьезная стычка небольшой группы москвичей с Полиной из-за ее предложения несколько изменить программу. Она предлагает завтра, вместо экскурсии по городу, съездить в Эскориал (за дополнительную плату). Народ, изнывающий без "шопинга", бунтует. Другая гидесса быстро подавила бы "бунт" голосами "большинства". Но Полина через некоторое время (связавшись по мобильному со своими коллегами) находит компромиссное решение: те, кто хотят, поедут в Эскориал, а другие - останутся в Мадриде - на экскурсию. Для нас выбор был нелегким, но мы решили посмотреть Эскориал. При подъезде к Мадриду попадаем в "пробку" (вероятно из-за аварии впереди), в которой торчим около получаса. Это была наша первая проблема на дороге. Погода стоит ясная, хотя становится заметно прохладнее. По лужам на обочинах дороги мы видим, что дожди идут пока впереди нас.
В Мадрид въезжаем в 17. 00.
Мадрид расположен в центре кастильского плоскогорья на высоте 646 м. над уровнем моря. Первое упоминание - в IX в. (хотя здесь обнаружены остатки древнего поселения бронзового века). Город основан во время правления эмира Моххамеда (856-886 гг.) как крепость под именем Magerit на берегу реки Мансанарес для защиты подступов к Толедо. Ее дважды занимали католические короли во время Реконкисты. В XIII в. город получил от них "фуэро" (права автономии). Наконец, в XV в. город был захвачен кастильцами. Карл V назвал его "имперским городом", а Филипп II сделал его столицей (1560 г.). Эпоха австрийской династии Габсбургов. XVI-XVII вв. - "золотой век" Испании. Веласкес, Сервантес, Лопе де Вега и многие другие известные мастера. После смерти Карла II к власти приходит французская династия Бурбонов - Филипп V и Карл III (XVII в.). На время правления Карла IV пришлось вторжение Наполеона (1808 г.) и оказанное ему сопротивление испанцами. Современный Мадрид строился в XIX веке. При этом из 65 монастырей в городе осталось 18 (в большинстве - женские).
Уже темнеет. Подъезжаем прямо к музею Прадо (здание построено в 1785 г.).
В 1775 г. по поручению Карла III подготовлен проект Музея естественной истории. В 1809 г. Жозеф Бонапарт (во время оккупации французами Испании) издает королевский указ об учреждении Музея живописи. В 1814 г. Фердинанд VII принимает решение о размещении в новом построенном помещении (использованном французами для конюшни) картинной галереи. Датой основания Королевского музея считается 1818 г. В течении 1819-1829 гг. Прадо передается значительная часть королевской коллекции. Впоследствии музею были переданы картины из монастырей, Эскориала и других дворцов. Некоторые представители знати передали в музей картины из своих частных коллекций. По завещаниям наследников передаются картины знаменитых художников (Босха и др.). В 1926-1939 гг. директором Прадо был Пабло Пикассо, при котором во время гражданской войны коллекция была вывезена в Швейцарию, возвращена в 1939 г. Впоследствии многие картины были переданы в другие музеи современного искусства города.
Два часа нам дано на осмотр. Всю фотоаппаратуру приходится оставить в автобусе под охраной верного Хуана. В музее все разбегаются (Полина с нами не пошла). По схеме мы с женой видим, что нам предстоит обежать три этажа. Указатели залов не имеют никакой логики. Тем более, что они расположены совершенно беспорядочно, хотя и имеют нумерацию. Начинаем с нулевого этажа, где осматриваем картины позднего Гойя и залы скульптуры (очевидно копии). Затем сразу поднимаемся на 2-й этаж (на лифте), откуда спускаемся на 1-й. Останавливаемся, главным образом, перед испанцами, так как других художников мы знаем по Лувру и другим музеям. Испания представлена: средневековой живописью до Эль Греко (огромная экспозиция), коллекцией XVII века, включая: Рибальта, Рибера и, конечно, легендарного Диего Веласкеса де Сильва ("Пьяные или Триумф Бахуса", "Капитуляция Бреды", "Менины", "Граф-герцог Ольварес верхом на коне" и многое другое), Коэльо, Сурбаран, Мурильо и другие. XVIII век представлен, прежде всего, большой коллекцией Франциско Жозе де Гойя и его современниками. Хорошо экспонирована эволюция известного испанского художника: от пасторальной "Осень или урожай винограда" и романтических портретов в стиле рококо через предимпрессионистких "Мах" к экспрессионисткой "3 мая 1808 г. Казнь защитников Мадрида" и "Шабаш ведьм". XX век представлен современными художниками Испании, работавшими в разных художественных стилях. Во многих залах музея экспонируется собрание произведений европейских художников (собираемых испанскими королями и знатью). Здесь есть итальянцы: Боттичелли, Монтенья, Рафаэль (Портрет кардинала и др.), Тициан ("Венера и Адонис", "Венера и музыкант" и др.), Веронезе ("Венера и Адонис" и др.), Тинторетто ("Христос, моющий ноги апостолов" и др.), Караваджио ("Давид и Голиаф") и другие; фламандцы: Рогнар ван дер Вейден ("Снятие с креста"), Ганс Мемлинг, Иеронимус Босх ("Сад земных наслаждений", "Сенная телега"), Питер Брейгель Старший ("Триумф смерти"), Питер Поль Рубенс ("Герцог Лернский", "Поклонение волхвов", "Три грации" и др.), Якоб Иорданс, Антонио ван Дейк и многие другие; французы: Никола Пуссен, Клод Лоренс, Жорж де ля Тур, Жан-Антуан Ватто, Франсуа Буше и другие; голландцы: Рембрандт, Герард тер Борх и другие; немцы: Дюрер ("Автопортрет", "Адам" и "Ева"), Ганс Больдунг Грин ("Три человеческих возраста"), Лукас Кранах Старший; английская живопись представлена Ромни, Лоуренсом и немногими другими. Но останавливаться перед этими шедеврами нет времени. Эта ситуация неизбежна, потому что по Прадо надо ходить весь день, чтобы увидеть все. Служащие (женщины-полицейские) строги, но вежливы. Спускаемся вниз, в магазине покупаем книгу "Прадо" и с третьей попытки находим гардероб, где мы оставили свои вещи, и выход (из музея несколько выходов на разные улицы). Кстати, после 18-ти вход в музей бесплатный (преимущественно, для студентов и школьников).
Садимся в автобус и, проехав по ночному городу, прибываем в отель Cantabrico, который находится прямо в центре на calle de la Cruz (недалеко от площади Puerta del Sol). Номер оказывается очень маленьким, похожим на одиночную тюремную камеру ((впечатление создает грубая штукатурка стен и низкий потолок). В нем с трудом помещаются две кровати и тумбочка между ними. Туалетная комната еще меньше (унитаз почти втиснут под раковину!). Но все это ерунда!
После хорошего ужина (с вином) отправляемся на автобусе с Полиной (те, кто завтра уезжает в Эскориал) в ночное путешествие по городу.
Путешествие начинается на площади, где пересекаются две главные улицы Мадрида - Gran Via и Calle de Alcala - их объединяет огромное красивое здание Metropolis, над крышей которого летит над земным глобусом женская крылатая фигура. Проехав по Passeo del Prado мимо фонтана Нептуна и увидев еще раз памятник Веласкесу, восседающему перед музеем, мы посещаем интересный вокзал Atocha (1888 г.) с "ботаническим садом" внутри (с черепахами). Отсюда мы возвращаемся на Calle de Alcala, центральную улицу города, к Plaza de Cibeles. Видим из окна автобуса ее колесницу-фонтан (XVIII в.) и красивое здание Почты и телеграфа. Объехав известный архитектурный памятник - триумфальную арку Puerta de Alcala (XVIII в., архитектор Сабатини) на площади Независимости, устремляемся по ярко освещенной в ночи улице к Plaza de Toros. Здесь мы выходим из автобуса и осматриваем грандиозный памятник погибшему тореадору напротив Большой арены для боя быков. Затем, возвращаясь, мы сворачиваем на улицу Гойя и осматриваем футбольный стадион команды Real. Повернув на площади Сибелес направо и проехав Paseo de Recoletos, мы въезжаем на Plaza de Colon, где выходим из автобуса и походим к памятнику Христофору Колумбу, рядом с которым развивается на ветру огромное полотнище национального флага. Здесь же на площади находится красивое здание Национальной библиотеки. Затем мы проезжаем по Paseo de la Castellana, богатой улице небоскребов банков и страховых кампаний. В ночной мгле пытаемся разглядеть нависающие над проспектом две "падающие" башни Кио в фешенебельном районе Саламанка (район расселения знати и художественных галерей). Вновь возвращаемся к площади Сибелес и выезжаем на Gran-Via, по которой доезжаем до площади Испании. Подходим к подсвеченному памятнику Мигелю Сервантесу, восседающего на троне, у подножья которого стоят Дон Кихот и Санчо Панса, а на вершине - глобус, символизирующий мировую славу писателя. С противоположной стороны - скульптурная композиция с фонтаном. На площади находятся два небоскреба: здание Испании и башня Мадрида (50-е годы XX века). Вновь садимся в автобус и проезжаем недалеко до парка Оэсте, где осматриваем красиво подсвеченный египетский храм Дебод, (перевезенный из Судана в 1970 г. в знак благодарности за помощь Испании в сохранении памятников на Ниле во время строительства Асуанской плотины).
Погода прохладная, изредка накрапывает дождик. Возвращаемся в отель и в предвкушении завтрашнего дня ложимся спать опять около полуночи.
День 6-й, 8 января
Мадрид-Эскориал-Толедо
Итак, утром мы - человек 20 - выезжаем на нашем автобусе, но с другой гидессой, в Эскориал (53 км. от Мадрида). Погода стоит солнечная. На Град Виа проезжаем отель "Монтана" (где жил во время войны Хэмингуэй) и направляемся на северо-запад мимо университетского городка. Гидесса Марина - русская, средних лет, (в свое время работала переводчицей на Кубе) - не умолкает всю дорогу. Рассказывает о Филиппе II, построившем Эскориал, где он и умер в возрасте 72 лет, о его 4-х женах, о его единственном сыне доне Карлосе (герое Шиллера и Верди), юноше-дебиле, устраивавшем заговоры против отца. Дорога хорошая, как везде. Справа горы, в которые мы постепенно втягиваемся. Местность заселена, но домишки однообразные и непритязательные. Однажды попадается на глаза небольшой католический собор. Вообще, я не заметил в Испании особого религиозного усердия (в сравнении с Италией, например). Католические храмы, как правило, пусты, хотя все - действующие. Через некоторое время справа в горах видим издалека большой белый крест, под которым находится базилика, как оказалось, выбитая в скале. Это - "Долина павших" - мемориал, созданный по приказу Франко в честь погибших фалангистов. Строили его 25 тысяч пленных-республиканцев, многие из которых здесь погибли. Поэтому сейчас - это памятник и тем, и другим.
Наконец, прибываем в городок Святого Лаврентия. Покидаем автобус и поднимаемся по узким мощеным улочкам просыпающегося городка. Проходим мимом декоративных рождественских композиций и выходим на окраину. Перед нами - огромный комплекс Эскориала, который одновременно похож на крепость и монастырь, венчаемый куполом собора.
Известный в 30-е годы советский журналист Михаил Кольцов, находившийся в Мадриде во время Гражданской войны, писал об Эскориале: "Эскориал действительно красив и правдив в своей идее и выполнении: крепость-монастырь, дворец-канцелярия большой, сильной католической колониальной империи XVI в., ее апогея и начала упадка. Сооружение, гармонически воплотившее в себе эпоху, дух повелителей, неисчислимый труд народа и великолепное в своей чистоте и благородстве искусство его мастера".
Проходим через внутренний двор и вступаем в покои дворца, по которым ведет нас другой гид (испанец). Проходим сначала скромные комнаты короля: кабинет, спальня, комнаты жены, осматриваем кресло-носилки короля (он страдал подагрой, и в Мадрид его приходилось носить на плечах). Самое интересное - это зал географических карт, которые коллекционировал король. Среди них мы легко находим карту "Татарии" (вероятно, это Россия XIII-XIV вв.) с явным указанием - "Krimea". Жене удается ее сфотографировать к великому неудовольствию полицейского. Затем мы спускаемся по широкой каменной лестнице в усыпальницы королевской семьи, которые находятся под собором. Сначала мы осматриваем круглый зал с саркофагами правивших королей и их жен, расположенных по противоположным сторонам. Единственно саркофаги Изабеллы и ее супруга Фердинанда размещены наоборот, соответственно их рангу. Рядом находятся "комнаты гниения" (где находятся тела в течение 50 лет до перенесения их в саркофаги). В этом зале уже нет места нынешнему королю Хуану Карлосу, который по этому поводу заметил, что тогда он будет жить вечно. Затем мы проходил длинный зал с саркофагами членов королевских фамилий, Габсбурги и Бурбоны отдельно. Некоторые из них украшены надгробными фигурами. Самая красивая в стиле рококо гробница Хуана Австрийского, знаменитого Дон Жуана (выполненная скульптором Джузеппе Галиотти). Потом мы проходим в небольшую комнату, где расположен многоярусный белый "Свадебный торт", в котором находятся захоронения шестидесяти "инфантов", умерших детей королевских семей. После переходим в комнаты, где располагались священники и монахи. Филипп II считал, что король должен жить как монах, а монахи - как короли. Здесь роскошные залы, украшенные полотнами знаменитых художников (Эль Греко, Рибера, Веласкес и др.) и расписными потолками. Очень большая коллекция. "Последняя вечеря" позднего Тициана, написанная по заказу Филиппа II, в которой художник сознательно допустил "ошибки". Например, изобразил себя и Филиппа II по краям группы апостолов. Филипп II приказал себя обрезать (был нужен определенный размер картины), а художника оставил. Переходим в отдельный "зал Босха" (здесь некоторые картины-копии, которые мы видели в Прадо - "Повозка с сеном" и др.). Видим скульптуру "Христос" Бернини. Великолепный большой зал библиотеки с раритетными книгами (150 тыс. экз., начиная с VI в., книги, сделанные в Толедо в XVI в.) и глобусом-сферой Птолемея. Потолок расписан копией потолка Сикстинской капеллы в Ватикане. В собор, к сожалению, мы опять не попадаем по причине его ремонта. Покидаем Эскориал с чувством выполненного долга.
К середине дня с опозданием на полчаса возвращаемся в Мадрид, где нас ждут остальные, с которыми мы сразу же отбываем в Толедо (без обеда).
До Толедо - древней столицы Испании - добираемся больше часа по дороге на юг (71 км.). Город объявлен ЮНЕСКО "достоянием человечества". В V-VI вв. был столицей вестготского государства, в VIII в. захвачен мусульманами (маврами). В XI в. его присоединил к Кастилии Альфонсо V. В XVI в. Карлос V провозгласил его столицей Испании. В 1561 г. Филипп II перенес столицу в Мадрид. Это город знаменитого Эль Греко (Доменико Теотокопулос с Крита).
Прибыв, мы вначале объезжаем город за старинными крепостными стенами вокруг. Забираемся на высокую смотровую площадку на противоположной горе. Город расположен на склонах высокой горы, на вершине которой построен замок Алькасар. На обрыве глубокого ущелья, по которому протекает речушка Тахо, он выглядит как картинка из восточных сказок. Затем спускаемся вниз и, покинув автобус, по уличному эскалатору поднимаемся в город. Осмотр начинается с оружейной фабрики, где я приобретаю знаменитый толедский клинок, а жена - ювелирный гарнитур. Это - наши первые серьезные сувениры. На выходе мне удается купить две хорошие акварели города у самого художника. Потом - долгая прогулка по узким и крутым улицам средневекового арабского города (где запрещено какое-либо строительство, даже реставрация). Наконец, заходим в небольшую церковь Сан-Томе посмотреть знаменитую картину Эль Греко "Похороны графа Оргаса", под которой он и похоронен. После этого посещаем Кафедральный собор, первый собор, который нам удается посмотреть. Собор построен на месте мечети (1226-1493), 140 м. в длину и 130 м. - в ширину. Обращает на себя внимание алтарь (свыше 2 тыс. кг. золота) и хоры (кубинское черное дерево, богатство инкрустации, деревянная улыбающаяся "Белая богоматерь", орган XVI в.). Купол расписан Лукой Джордано (работал двумя руками). Также богатая картинная галерея (Эль Греко, Гойя, Караваджо, Тициан) в "гардеробной комнате" священников. Здесь же нам показывают небольшую комнату, где выставлены "подарки" собору, среди которых - дорогие вещи из золота, алмазов, серебра.
В городе уже очень холодно. Садимся в автобус и покидаем волшебный Толедо (который, как говорит мне Хуан, любят все испанцы).
В Мадрид возвращаемся поздно. После плотного ужина с вином мы с женой пробегаем по близлежащим окрестностям.
Эрнест Хэмингуэй писал: "Мадрид, в сущности, странный город. ...С первого раза он никому не может понравиться. В нем совсем нет того, что привыкли ждать от Испании. Это вполне современный город, без всякой экзотики... Во всем городе нет ни одного уголка с местным колоритом на потребу туристам... Только в Мадриде вы почувствуете подлинную сущность Испании, ее квинтэссенцию. ...В Мадриде хорошо пройтись пешком по городу, посидеть в кафе, где можно почерпнуть много полезных сведений".
Мы проходим по Гран Виа до красивой площади Plaza de Caliao и, свернув налево, выходим к зданию Сената (к. XVI в.) на площади Марина-Эспаньола. Затем по улице Ballen направляемся к Восточной площади и Королевскому дворцу (XVIII в.), который видим полностью подсвеченным. Это - лишь резиденция короля (но вокруг нет никакой охраны). Справа - Мавританское поле и сады Сабатини, погруженные в ночь. Напротив - через площадь Америки - находится Королевский оперный театр. Мы подходим к нему, минуя конную статую Филиппа IV и памятник Неизвестному солдату войны за независимость (поставленному на средства женщин). Проходим дальше к большому Кафедральному собору Альмудена, обойдя который, мы продолжаем путь мимо дворца графа Уседэ до виадука Сеговия (к. XVI в.). Под нами, на несколько десятков метром внизу, - река Мансанарес и шумная городская магистраль. Здесь дует сильный холодный ветер, хотя обе стороны каменного моста застеклены (от самоубийц). Вообще чувствуется заметное похолодание. Возвращаемся по параллельной улице Mayor к одноименной площади, которая представляет собой закрытое старыми зданиями каре с памятником Филиппу III в центре. Это - самая старинная площадь города. Здесь в Средние века была рыночная площадь, а также место проведения корриды и сожжения еретиков. На площадь выходит украшенный фресками фасад Дома Булочника и находится Дом Мясника, где располагаются муниципальные службы. Сейчас площадь пустынна и слабо освещена. Покидаем Plaza de Mayor и проходим к площади Puеrta del Sol, считающейся, по традиции, центром города. Здесь располагается бывший Дом Почты (1768 г.) с 4-хциферблатными часами на башне, которые своим звоном собирают мадридцев под Новый год. Здесь же находится "нулевой меридиан".
Отсюда быстро добираемся до нашего отеля. Перед этим заходим в кабачок, где выпиваем (для "согрева") по стаканчику вермута. Затем, неожиданно, я покупаю в каком-то маленьком магазинчике бутылку виски. Усталые, но довольные, часов в 11 заваливаемся спать, не догадываясь, что нас ждет завтра...
День 7-й, 9 января.
Мадрид - Лорет де Мар
Утром, после завтрака вылетаем вдвоем с женой из гостиницы под падающий снег. Сначала я заскакиваю в рядом находящийся банк, где мне без проблем обменивают Тревел-чеки на евро (вопреки пессимистическим предупреждениям опытных соотечественников). Вероятно, по причине знания языка (что нас уже выручало неоднократно). Испанцы сначала становятся "в стопор", услышав испанский язык с американским акцентом, а затем изъявляют полную готовность решить все твои проблемы (ни разу не спросив о национальности!).
Потом добегаем до площади Пуэрта дель Соль, на которой видим уже занесенного снегом "Медведя, объедающего земляничное дерево" (символ города). Здесь находим Centro Ingles - огромный торговый комплекс, но его двери оказываются закрытыми (до 10 часов). Возвращаемся к магазину "Музей де Хамон", где приобретаем знаменитый испанский окорок ("хамон"). Затем вновь возвращаемся к Торговому центру, у дверей которого толпится достаточно много желающих воспользоваться скидками ("bajado") до 60-70% - последствие "мирового финансового кризиса". Мы с женой, быстро сориентировавшись между огромными 4-мя этажами (благодаря эскалатору и понятным указателям), приобретаем мне типично испанскую кожаную куртку. Все оформлено молниеносно. Выскочив из магазина, мы мчимся по уже знакомым улицам под усиливающимся снегопадом в отель, где нас ждет автобус.
Наш "Санчо Панса" Хуан начинает движение с авенида Гранде в 11. 00. Падающий мокрый снег уже с трудом позволяет разглядеть в окна знакомые места: здание музея Прадо, улицу Алкала и памятник Севиле. Движение автобуса постепенно замедляется, и мы оказываемся в пробке. Городские автобусы останавливаются, люди идут пешком по занесенным снегом тротуарам. Из города выбираемся в течение двух часов (вместо получаса). Вырвавшись из городской пробки, Хуан прибавляет в скорости (до 60 км.) Это для нас очень медленно, так как наша цель - Сарагоса, которая находится в 250 км. от Мадрида. Но для этого мы должны преодолеть горы Гвадалахары. Утром по телевизору в отеле я видел сообщение о том, что Гвадалахара засыпана снегом, движение на дорогах затрудненно, аэропорт Сарагосы закрыт. Не торопясь, продвигаемся по дороге, по обочине которой время от времени видим застрявшие легковые автомобили, некоторые из них с уткнувшимися в железные ограждения разбитыми капотами. На спусках видим вытянувшуюся далеко колону автомашин, идущих в одну колею, расчищаемую впереди снегоочистительными машинами. Отсюда - замедленное движение. Вскоре оцениваем поразительную организацию - вдоль всей трассы стоят полицейские машины, не позволяющие нарушать движение. Через несколько километров - машины технической помощи с подъемниками. Поэтому движение идет без происшествий (побитые на обочине машины, вероятно, выехали рано утром еще, когда снегопад только начинался). Иначе наш огромный автобус из этой снежной ловушки не выбрался бы никогда. Хуан впервые переходит на ручное управление и демонстрирует поразительную для испанца выдержку (иногда расстояние между машинами на спуске составляет несколько десятков метров, но он не увеличивает скорости для сокращения дистанции). Это мы оценим позже.
Мы в пути уже больше четырех часов. Втягиваемся в горы Гвадалахары. Вокруг снежная мгла. Изредка в окна видим внизу заснеженные апельсиновые деревья и небольшие поселки. Снег забивает лобовое стекло, стеклоочиститель не справляется. Мы набираем высоту. Под нами - уже пропасти, от которых дорогу отделяет узкая железная лента ограждения, которая с высоты нашего окна выглядит игрушечной. На протяжении всей этой опасной трассы по автобусному телевизору демонстрируются комедии "Иван Васильевич меняет профессию", "Кавказская пленница" и "Золотой теленок", которые почти никто не смотрит. Наконец, мы достигаем перевала, и дорога становится легче. Но это только кажется. Мы идем на спуск. Хуан сбрасывает скорость, и автобус тащится не больше 60 км. Но дорога впереди расчищена и машины начинают отрываться друг от друга. Это, похоже, обманывает осторожного Хуана!
Когда мы уже расслабляемся, раздается с правой стороны (где мы сидим) один удар, затем другой... Машину бросает в сторону. Сзади раздается крик женщин. У меня срабатывает инстинкт автолюбителя со стажем: "Замолчать! Проверить ремни!" - ору я. Дело в том, что на всем пути следования мы должны были быть пристегнуты ремнями безопасности, но, конечно, мало кто это соблюдал. Сейчас выпадение из своего кресла могло оказаться трагическим. В салоне наступает гробовая тишина. Хуан (который вместе с Полиной находится в нижнем салоне) выравнивает автобус, и мы продолжаем путь. Я понимаю, что могло произойти. Справа по движению - скала. Хуан, вероятно вынужденный обогнать впереди идущую машину, несколько увеличил скорость, и его занесло на скалу. Если бы он не справился с огромной машиной (не имевшей никаких противогололедных средств), ее бы выбросило от удара на параллельную (нерасчищенную) полосу движения (на мгновение!), а за ней - пропасть в сотни метров. Однако у Хуана нервы железные. Он продолжает путь. И все-таки, как только возникла пробка при прохождении туннеля, он выскакивает из машины, чтобы посмотреть, насколько она повреждена. Эта нижняя часть корпуса, прямо под нашими креслами, где находится багаж, выдержала удар и была лишь поцарапана. Тут же подлетает машина полиции (в горах!) и требует немедленно продолжить движение. Разумеется, все это я узнаю от него лишь на очередном, вынужденном паркинге, который мы делаем, съехав с трассы, так как от мороза отказала электроника автобуса. Затем, во время уже запланированной стоянки, "сел" аккумулятор и приходится мужчинам по-русски толкать огромный автобус под уклон. Гидесса Полина приходит в восторг и выражает свою благодарность за "понимание". И, действительно, наши люди неожиданно проявили выдержку. Ни слова упрека, даже аплодисменты Хуану, когда все понимают, что мы, наконец-то, благополучно спустились с занесенных снегом гор.
Но время безнадежно упущено. И, когда Полина предлагает миновать обещанную Сарагосу (или иначе отправляться от нее до Барселоны на поездах), никто не возражает. Уже 6 часов вечера и мы находимся примерно в полпути (250 км.) от Барселоны. А от нее нам предстоит ехать еще около 100 км. на побережье, где в поселке Лорет де Мар мы должны заночевать. После последнего паркинга мы благополучно продолжаем путь по Каталонии, где уже ничего не напоминает о перенесенных приключениях в снегах Испании. Дорога чистая и почти пустая, признаков снега нигде не просматривается. Зато идет сильный дождь. Хуан не имеет права увеличить скорость, чтобы нагнать упущенное время (штраф 300 евро при его зарплате 2000 евро). Поэтому мы двигаемся, не торопясь (80-100 км) с привычным комфортом. Салон притих, переживая происшедшее. Так что музыка испанкой гитары оказывается очень кстати. Так мы минуем Барселону где-то около 12-ти часов вечера и к часу ночи прибываем в Лорет де Мар. Итак, путь, на который предполагалось 6-ть часов (с заездом в Сарагосу) занял у нас более 12 часов!
Здесь мы накоротке прощаемся с Полиной и Хуаном.
Приятно, что в отеле нас ждут, и мы получаем превосходный "холодный" ужин, который поднимаем в номер и завершаем этот трудный день стаканчиком виски. Дело в том, что, выезжая утром из Мадрида, я понял, что все-таки заболел. Но небольших запасов медикаментов на такой случай оказалось на двоих недостаточно. Поэтому мне не оставалось ничего другого, в экстремальной ситуации снежного циклона, как воспользоваться приобретенной накануне бутылкой шотландского виски, которую я пил хорошими глотками "по-испански" (то есть "с горла"). Такой метод оказался чудодейственным! Когда мы прибыли в Лорет де Маар, горло перестало болеть. И самое приятное - в бутылке осталось еще немного виски.
День 8-й, 10 января
Барселона
Лорет де Мар - большой курортный городок на Коста Браво. Утром, после завтрака, мы с женой под накрапывающим дождиком бежим к берегу моря по пустынным улицам. Снимаем на видеокамеру чаек и возвращаемся в отель. Нам предстоит возвращение в Барселону. Какой смысл был привозить нас на ночь в этот городок за сто километров от Барселоны, если предстояло вернуться утром обратно?! Основная группа возвращается в отель "Рубенс", где мы провели первую ночь, а нам, небольшой группе вылетающих в Киев вечером, предстоит провести день в Барселоне. Вещи мы оставляем в автобусе, который должен забрать нас в назначенное время. Но, поскольку гид и шофер новые и большинство попутчиков - тоже, я решаю сопровождать автобус до гостиницы. И оказываюсь прав. При выгрузке багажа чей-то большой чемодан оказывается выброшенным на проезжую часть (автобус разгружается далеко от гостиницы). Приходится гидессе под моим наблюдением грузить его обратно. Шофер не сдвинулся со своего места. Это - не наш Хуан, который на протяжении всего пути сам загружал и выгружал наши чемоданы и сумки. Нетрудно себе представить, какой бы сюрприз был для того, кто вечером в аэропорту не обнаружил своего чемодана. С чувством выполненного долга мы с женой покидаем автобус и отправляемся на метро в центр города. Сразу же направляемся в музей Пикассо.
Осмотр его занимает около двух часов. Этот музей интересен не столько своей художественной экспозицией (здесь нет знаменитых полотен), сколько биографией художника с 1892 по 1917 гг.
"Мы знаем, что искусство - это не истина. Искусство - это ложь, приближающая нас к истине, по крайней мере, к той истине, которая подвластна нашему пониманию... Художник должен открыть для себя способ убеждения публики в подлинности его вымысла", - сказал однажды Пикассо. Он родился 25 октября 1881 г. в г. Малага, где его отец преподавал в школе рисование. Поэтому первые уроки ему дал отец, и первыми персонажами его картин были родные. В Барселону семья Пабло Пикассо приезжает в 1895 г., и он поступает в школу искусств "Ла Лонжа". Здесь к нему приходит известность. Он вращается в кругу творческой богемной молодежи. Здесь состоялась его первая выставка. Отсюда он отправляется покорять Париж в 1901 г., что ему удается. В двадцать лет он становится знаменит в художественных кругах. Он пробует себя в самых разных стилях и направлениях. Начиная с ранних реалистических работ, он увлекается импрессионизмом, пуантилизмом экспрессионизмом, весьма серьезно сюрреализмом, наконец, выбирает свой неподражаемый путь, получивший названия "кубизма". Он неоднократно возвращается в Испанию и в Барселону уже признанным мастером. Его шедевры размещены в разных испанских музеях.
В барселонском музее хорошо просматривается эволюция Пикассо от юношеских реалистических портретов 90-х годов (портреты отца и матери, автопортреты, картины "Первое причастие" и "Наука и милосердие"). Его поздние работы в стиле Дега. ("Диван", портрет сестры Лолы), Здесь есть несколько работ его "Голубого" и "Розового" периодов: рисунки, наброски, небольшие картины маслом и пастелью ("Конец номера", "Авантюристы", "Натюрморт"), блестящие портреты друзей. В потрясающе неожиданной экспрессионистской манере написаны картины "Материнство" и "Легкий обед". Великолепен небольшой портрет госпожи Канальс (Париж, 1905 г.). Период кубизма представлен значительно скромнее, это, главным образом, работы 1917 г.: "Персонаж в духе кубизма", "Фруктовая ваза", "Фигура в кресле", "Пианино" и другие. В стиле кубизма представлено несколько работ - копий знаменитой картины Веласкеса "Менины". В одном из залов музея даже стоит специальный компьютерный экран, который периодично воспроизводит оригинал с наложением фрагментов копий Пикассо. В музее художник представлен также своими керамическими работами и книжными иллюстрациями. В общем, все это очень интересно, но разобраться сразу нелегко. Мы знаем совсем другого Пикассо!
Порядки в музее строгие. Сфотографировать ничего не удается. Выпиваем кофе с бренди в кафе (здесь не подают коньяка) под копиями картин великого художника и покидаем музей. Отправляемся в недалеко расположенный парк Сьюдадель, в который мы не попали в первую ночь в Барселоне. Но там нас ждет разочарование. Фонтан "Аврора", который мы хотели увидеть, оказывается на ремонте. В почти пустом парке нас встречают лишь дети, птицы и грязь после только что прошедшего дождя. Памятника Уолту Диснею перед Зоологическим музеем вовсе не оказалось, его, похоже, вывезли на реставрацию. Разочарованные, мы на метро добираемся до площади Каталонии. Здесь я усаживаюсь отдыхать на скамейку среди гуляющей публики, а жену отпускаю (впервые) в ближайшие магазины использовать последние свободные минуты. Ее поход оказывается удачным, и мы с удовлетворением загружаемся в прибывший за нами автобус.
Быстро проскочив город, мы вскоре прибываем в аэропорт за два часа до посадки. Здесь расстаемся с гидессой, которая подводит нас к кассе оформления чеков Tax-free. Однако оказывается, что оформление этих чеков выборочное, и мы компенсации не получаем (?).Раздосадованные, мы регистрируемся, сдаем багаж и проходим в зону Duty-free. Это оказывается огромный зал с множеством магазинов, в которых мы оставляем последние евро. Наконец, объявляют посадку, и мы проходим по коридору-рукаву прямо в салон самолета.
Взлетаем в 19 с минутами (по киевскому 20 часов). Салон не полон. Забавно было наблюдать, как один наш соотечественник пытается убедить стюардессу, перед лицом которой он трясет каким-то удостоверением, в том, что он имеет право попасть в туалет без очереди (второй туалет оказался "нерабочим")! Вероятно, это был депутат Верховной рады. Вскоре нас поят и кормят.
Через три с половиной часа благополучно приземляемся в Борисполе. Пока получаем багаж - уже заполночь. Грузим сумки на тележку и отправляемся в морозной ночи в отель, который находится в нескольких сотнях метрах от аэропорта. Около часа ночи являемся перед удивленными очами администрации и получаем вполне приличным номер (с завтраком).
Утром мы покинем отель и отправимся на вокзал для посадки в свой севастопольский поезд.
Так заканчивается наше очередное путешествие, на этот раз - в зимнюю Испанию.
Эпилог
Разочарование бывает столь же неожиданным, как и радость.
На этот раз нам не повезло с принимающей фирмой "Терратур", которая не внесла необходимые поправки в программу с учетом "зимнего времени". В результате некоторые из посещенных городов мы увидели только ночью (Валенсию, Гранаду и Мадрид), не удалось посетить Севильский собор и собор в Эскориале. "Свободного времени", - самое приятное время заграничного туризма, - у нас практически не было. Численность огромной смешенной группы создавало дополнительные психологические проблемы. Все это привело к некоторой неудовлетворенности.
И все-таки впечатление о стране осталось самое благоприятное. Посещенные города - вполне современны. Уровень жизни - устойчиво средний. Как и по всей Европе, не видно ни "богатых" (кроме множества яхт), ни "бедных". Много иммигрантов (из Азии и Африки). Похоже, мусульманский Восток начинает свою "Реконкисту". Правительство это не может не беспокоить, но вряд ли оно что-либо может предпринять. Законы для иммигрантов здесь очень либеральные. Много исторических памятников и содержатся они хорошо. В основном - это памятники Нового времени (либо Позднего Средневековья). К сожалению, многие памятники в свое время были утеряны из-за разрушения и перестройки (античные и, позднее, арабские). Хорошо поработала Инквизиция! Возможно в других городах (в северо-западных провинциях) они сохранились лучше. Приятно, что мы не заметили следов культа королевской семьи (которая, как говорят, живет весьма скромно где-то загородом в частном имении). Нет никаких напоминаний о Гражданской войне 30-х годов прошлого века (за исключением "Долины павших"). Дороги удобные (многие платные), хотя это - не немецкие "автобаны". По равнине дорога петляет среди частных участков земли (садов). В городах чисто (интересная деталь: мусороуборочные машины на узких улицах перекрывают дорожное движение без возражений, работая с наступления темноты и до рассвета). Люди доброжелательны и толерантны. Однако своей страны не знают (автономный "национализм"): бесполезно спрашивать дорогу у испанского туриста, оказавшегося в чужом городе. Почти в каждой провинции свой язык (особенности), но кастильский понимают все служащие.
В общем, Испания - это та страна, в которой обязательно надо побывать и не один раз, несмотря на то, что там часто бывает "плохая" погода (либо жара, либо дожди, а иногда и снег).