Если сердце ваше еще способно шевельнуться, заслышав романтическое слово "прерия" из детских приключенческих книг, и вам еще хочется самолично обозреть эти бескрайние засушливые степи, то в центре миллионного города Калгари для вас оставлен заповедный кусок, забравшись в глубь которого и встав на колени, вполне можно вообразить себя индейцем или бизоном. От прерий остался только этот пробник, что совершенно очевидно через иллюминатор самолета: всё пространство внизу расчерчено на разноцветные многоугольники (а также идеальные окружности - особый метод выращивания в засушливых районах), где дикой природе просто некуда втиснуться. Участь бизонов хорошо известна. С индейцами тоже не очень ловко получилось. Хотя их, спохватившись, берегут: так, на транснациональном хайвэе попадаются дорожные знаки, предупреждающие, что в данном месте возможен переход трассы человеком. Подразумевается не вполне трезвый индеец. Для четвероногих же, оставшихся в горах и предгорьях, строят специальные мосты по-над дорогой и высаживают поверх елочки, имитируя естественный пассаж. Интересная деталь: биологи выяснили, что хищники не нападают на своих жертв в некоторой окрестности пассажей - своего рода мир на водопое.
Так вот, заходя на посадку, наш самолет пролетел в аккурат над упомянутым реликтовым ошметком прерии, что ввело меня в заблуждение, и я вслух заметил: "Ба! Оказывается, Калгари состоит из двух частей...". С немедленной реакцией супруги: "Ты имеешь в виду кал и гарь?". Ну, это всего лишь каламбур для красного словца. В действительности, наряду с Ванкувером и Торонто, крупнейший город Альберты частенько входит в пятерку лучших для проживания городов мира, хоть и не содержит в себе сколь-нибудь заметных исторических или архитектурных изюмин. Собственно, мы и не планировали их отыскивать, и на этом мои сусеки про Калгари исчерпываются. Карликовая же прерия в конце сентября, как оказалось при дальнейшем ближайшем рассмотрении, смахивает на грязно-желтую свалявшуюся шкуру большого бездомного пса.
В аэропорту нас ждал челнок, скоренько доставивший на фирму, где мы арендовали авто. Заказывали Тойоту-Королу, а получили новенькую КИА Серато за те же $240 на шесть дней - издержки межсезонья (обычные расценки - ~$100/день). В дальнейшем машинка показала себя с самой лучшей стороны.
Сели, навострили GPS и поехали по адресу племянника-студента, которому родители на время обучения купили таун-хаус. Предки посчитали, что так оно дешевле. Сами они живут в Сиэтле - по ту сторону границы и Скалистых гор, но в автомобильной досягаемости, и время от времени навещают сынулю. Виктору - так зовут нашего племянника - 21 год. По отцовской линии он унаследовал двойное американо-канадское гражданство, что позволяет ему существенно сэкономить, обучаясь в университете Калгари. Он высок, строен, имеет голубые глаза и волнистые светло-русые волосы до плеч. Похож на Алёшу Поповича с картины Васнецова. Богатырём я бы его не назвал, но поступок в своей жизни он уже совершил: взял фамилию своего русского деда, а не американского отца, так что на бумаге его национальная принадлежность читается однозначно.
Виктор изучает социомедицину, т.е. не саму медицину, а то, как её правильно организовать во благо населения. По моим понятиям, это прямой путь в чиновники и начальники. Выбор неочевидный, ведь у него явные лингвистические способности: он бойко изъясняется на 5-6 языках. По-русски говорит без акцента, хоть и со множеством премилых задоринок, впрочем, совершенно не мешающих пониманию. Так, в нашем присутствии ему позвонил какой-то мужик, договориться насчет аренды полагающейся племяннику, но пустующей, парковки, и, видимо, введенный в заблуждение его фамилией, с ходу начал разговор по-русски. Виктор, не моргнув глазом, соответствовал. А закончил так: "Значит, встречаемся в семь? Прикольно!". Опустите брови, он же думал, что "прикольно" означает "ладно, хорошо, согласен". Мы намеренно общались с ним только по-русски, лишь изредка латая дыры на его родном английском.
Касаемо пользы знания языков, Виктор рассказал такую историю. Как-то они со своим старорусским дядькой (другим), стояли в очереди в российском консульстве в Сиэтле и обсуждали семейные дела. Разговор шел на английском языке. К ним присоседились какие-то два мужика, говорившие тоже по-английски. Поскольку тема разговора была не для посторонних ушей, племяннк и дядя, не сговариваясь, перешли на русский. Соседи, возможно, из вежливости, чтобы показать, что они понимают, тоже переключились на русский. Тогда родственники перешли на немецкий, которым вполне владеют. Мужики, как это ни удивительно, тоже зашпрехали. Пришлось перейти на французский. Соседи поддержали. И только когда в ход пошел финский, которым дядя владеет свободно, конкуренты завяли. Но и племянник в финском не силен, и полноценной беседы не получилось.
Отвлекся я. Так вот, Виктор встретил радушно, показал приготовленную комнату, накормил ужином и познакомил с составленным для нас планом. Погода нам благоприятствует, пояснил Виктор. Считается, что единственный месяц в году, когда в Калгари не идет снег - август. Но в этом году в августе снег выпал-таки. А стало быть, исключения больше нет. Однако по факту стоит тихая погода без серьезных скачков в прогнозе на ближайшую неделю. Так оно и оказалось, лишь в последний день, когда основная программа уже была успешно выполнена, нас спрыснуло. На дорожку.
В первый день, пятницу, Виктор был занят в институте и на работе, и нам предлагалось самостоятельно сделать первые шаги в краеведении - посетить местечко Bragg Creek и прилегающую зону отдыха, что всего в получасе езды от города, но уже с элементами гор. Виктор обещал, что здесь мы повстречаем массу диких животных в ассортименте. Мы легко добрались до деревушки и по прекрасной, но совершенно пустынной, дороге въехали в парк. Сразу же обратил на себя внимание придорожный щит с предупреждением: "Свободный выпас скота". И действительно, вскоре путь нам преградил стоявший посреди трассы и меланхолично смотревший на нас бычок. Пока я путался с фототехникой, чтобы запечатлеть это практически дикое животное в скалистом обрамлении, бычок проголодался и отправился стричь траву на обочине. Помимо прочих телят и нескольких механизированных туристов никакой другой фауны мы в тот день так и не обнаружили. Вероятно, по окончании сезона подачек и объедков живность ретировалась на зимние квартиры.
Дорога в парке повторяет русло реки Элбоу и тянется километров на 60, причем часть ее вообще закрывается на период с декабря по июнь. По краям расположены оборудованные стоянки для отдыхающих, где можно бросить авто и отправиться на пешую (конную, велосипедную) прогулку по маршруту или разбить палаточный лагерь. Мы попробовали пройти парочку приблизительно часовых маршрутов и обнаружили, что они покруче онтарийских будут. Трассы плохо помечены, и кривуляя по сопкам, поросшим лесом, в пасмурную погоду, вовсе не мудрено потерять направление и свернуть на многокилометровый крюк. Возможно, в сезон, когда турист прёт сплошным потоком, проблемы нет, но нам лишь однажды встретилась тройка велосипедистов-альпинистов. И всё...
Меж тем выглянуло солнышко, угрюмые ёлки зазеленели, осинки озолотились, речка приголубела, прорезались далекие сахарные вершинки. Мы поехали вглубь парка, по-прежнему практически безлюдного, делая остановки на всех маломальских достопримечательностях. Ситуация напоминала ту, какая приключилась с нами в Ванкувере в садах ВанДюссена три года назад. Тогда, имея посещение садов в плане и потоп в прогнозе, мы всё-таки решились и - респект синоптикам - затем, на манер Адама и Евы, гуляли в восхитительном одиночестве по бескрайним райским кущам. Здесь же люди попадались, но немногим чаще зверей.
В тех местах, где виды особенно хороши, горные дороги снабжены специальными карманами, куда можно заехать и спокойно насладиться пейзажем и поснимать. Столь же неспешно погуляли мы вдоль реки, полюбовались водопадом местного значения и сделали променад вокруг премилого искусственного озера Forgetmenot Pond. (В скобках замечу, что вода во всех виденных нами горных реках и озерах имела характерный мутно-голубой, бирюзовый оттенок, по причине большой концентрации растворенного в ней кальция. Никакой жизни, включая растительную, в этих водах не наблюдалось). Всё так чистенько, ухожено, живописненько, без лишнего экстрима. Серьезные пики лишь посверкивают вдалеке. Должно быть, хорошее место для семейного отдыха.
На следующий день (наступили выходные) к нам присоединился Виктор, севший за руль. В отличие от нас, у него уже имелся опыт вождения в горах. Дождливым туманным утром мы выкатили из Калгари на запад по Транснациональному хайвэю. Целью являлся городок Radium Hot Springs, знаменитый своими горячими источниками. (Слово "радийные" в названии - всего лишь отголосок моды столетней давности). Это был самый удаленный пункт нашего путешествия - больше трех часов езды. Остальные намеченные места предстояло посетить на обратном пути. Между прочим, GPS проложила нам маршрут еще на час дольше, поскольку, видимо, не была уверена, открыта ли еще та дорога, которой мы собирались воспользоваться. Ведь это шоссе (в превосходном, как оказалось, техническом состоянии) попросту закрывают зимой на полгода.
Первый час мы двигались в жидком тумане и под низко нависшими облаками. Видно было лишь метров триста дороги впереди да унылые в эту пору фермерские поля обочь. Появились опасения, что мы можем побывать в горах, но так этого и не понять. Однако постепенно туман начал разжижаться, облака - воспарять, и в один прекрасный момент в небе, довольно высоко к горизонту, там, где ничему телесному не полагается быть, вычернился и навис мрачный утёс-великан. Затем с другой стороны нарисовался круто задранный за облака лес. Заботясь о нашем психическом здоровье, горы открывались нам по чуть-чуть, кусочками обнажая интересные места. Натуральный стриптиз этот продолжался и тогда, когда мы свернули с главной магистрали на прямую сезонную дорогу через Скалистые горы, и когда пересекли границу между провинциями с горделивым объявлением, что мы въезжаем в Британскую Колумбию -"лучшее место для жизни на Земле". И лишь когда на пути оставался последний хребет перед впадиной между Скалистыми горами и горами Колумбия, покровы спали, и во всю глубину взгляду открылся великолепный вид. (Впрочем, как выяснилось на обратном пути, самые крутые виды остались у нас позади, окутанные водяными парами). Мы остановились в обзорном кармане и обнаружили, в частности, что подножия и склоны гор большей частью покрыты мертвым лесом - миллионы узких серых скелетов погибших елей придавали картине суровый колорит. Но это не экологическая катастрофа, успокоила информация на стенде, а циклическое природное явление. Вредный ёлочный жук будет жрать лес до тех пор, пока на сухостое не случится пожар, который в свою очередь сожрет самого жука и очистит пространство для молодой поросли.
Наконец сквозь узкий пролом в скале мы въехали в Radium Hot Springs. Какое-то производство там есть (деревообработка?), но в целом поселок на 800 жителей ориентирован на туризм. Хозяйка выбранного нами заранее в сети мотеля оказалась родом из Восточной Германии. В начале 90-х они путешествовали здесь с мужем и решили остаться на всю жизнь. Виктор, понятно, не преминул поупражняться в немецком и, должно быть, очаровал хозяйку. За умеренную плату мы получили двухкомнатный номер - очень опрятный, а главное - с плитой.
Помимо очевидного окунания в источник хозяйка сумела предложить еще два мероприятия: осмотр гольф клуба в конце улицы и покорение вон того склона через дорогу. Улица оказалась совсем короткой, но на лужайке перед одним из домов возлежал всамделишный толсторогий баран (как определил его потом справочник). Неподалёку дремал и его гарем голов на пять, стало быть, овец. Баран смотрел на нас индифферентно. Мы тоже сделали вид, что толсторогие бараны в Онтарио валяются на дороге кучами заместо грязи: щелкнули скромно камерой и пошли дальше. Затрудняюсь оценить степень цивилизованности данного экземпляра, но зверя диковиннее нам в ту поездку встретить не довелось.
Описывать прелести гольф клуба я не стану. Если кто-то добирается до долины между двумя горными системами, чтобы покатать шарик, значит, оно того стоит. Мы поболтались по территории - никто нам и слова не сказал. Однако отсутствие мальчика, таскающего за нами клюшки, а равно и самих клюшек, смущало, и мы обратились к доступным развлечениям. Теперь предстояло вскарабкаться по склону метров в сто высотой. Путь наверх, начавшись как довольно пологая тропинка, скоро вздыбился лестницей из вкопанных в землю брусьев. Иногда попадались и перила. Тут-то и обнаружилось, что лифт - величайшее изобретение технического прогресса. Без него естественный отбор свирепствовал. Старые программистские ноги с трудом выжимали главный блок со ступеньки на ступеньку. К тому же куда-то совершенно подевался кислород. И когда я уже был готов сдаться и усесться на пыльный брус, показалась первая скамейка. Широко разевая рот, я плюхнулся на неё и вцепился всем существом в сиденье. Однако здесь одна напасть сменилась другой: открывшаяся перспектива напомнила мне об очередном человеческом свойстве столь же мне не чуждом, о гипсофобии. Нет, это не отвращение к лепнине и парковым скульптурам. Так по-научному называется банальный страх высоты. И натерпелся я его за те три дня больше, чем за всю предыдущую жизнь. По крайней мере, если измерять в метрах. Я отчетливо понял, что спуститься по этой лестнице не захочу ни за какие коврижки.
Позволю себе маленькое отступление. Рассматривая сейчас снимки и видео, сделанные мною тогда, я вижу, что в них отсутствуют две самых важных компоненты. Во-первых, не существует никаких привычных жителю равнин объектов, которые можно было бы сопоставить размером с горами. Даже если на изображении присутствуют люди, машины, здания и т.п., для осознания масштаба они не годятся - слишком мелки. И скорее они сами кажутся игрушечными. А вот в реальности горы поражают своим величием, заставляют вас прочувствовать собственную ничтожность. Во-вторых, наверху вы постоянно находитесь под гнётом неуверенности, дискомфорта, а то и панического страха (я говорю о себе подобных). Ведь во многих случаях достаточно сделать один-два шага вперёд - и всё, финита. Никакие фото или видео этого мощного чувства передать не могут. Особенно если вы разглядываете их, сидя на диване. Попробуйте на перилах балкона этажом повыше...
Итак, спустя еще две скамейки, мы оказались наверху, где нас поджидал скучающий Виктор и покрытая редким лесом равнина. (Замечу, что подкачанная годами фитнеса супруга моя оказалась легка на подъем и временами исполняла в нашей паре роль Сизифа). Здесь мы ступили на тропу, идущую в обе стороны по краю склона. Внизу, от края до края, виден был весь городишко, изумрудные поля для гольфа, долина и гряда гор Колумба напротив. В надежде найти более подходящий спуск, мы наугад свернули налево, но, пройдя с четверть километра, наткнулись на указатель, что впереди, несообразно далеко, расположена стоянка для туристов. Решив, что вряд ли кто-то тащится со скарбом по проделанному нами пути, и где-то должна быть подъездная дорога, мы повернули и, миновав точку нашего восхождения, скоро действительно выбрались на асфальтированное шоссе, серпантином уходящее вниз. По нему, посвистывая, мы спустились в город и запаслись едой и напитками на ужин.
Подошло время водных процедур. Горячие источники здесь бьют в горах, но вполне в пешеходной досягаемости вдоль шоссе сквозь пролом. Удовольствие это вполне доступное и по цене. Через раздевалку и душ вы выходите к трём купелям: маленькой, навроде джакузи, с температурой воды в 44 неразбавленных градуса и двух бассейнов с соответствующими 39-ю и 29-ю градусами. В джакузи долго не высидишь - стушишься. Народ большей частью запаривается в средней купели. Физическая активность в ней проблематична. Я попробовал плавать, но быстро сомлел и вынужден был переползти в бассейн с "холодной" водой. Таким манером, погружая тело в воду с разной температурой, мы провели в источниках часа полтора. Скажем так: один раз эту процедуру пройти любопытно, но не более того. Впрочем, в кассе мы видели недорогой месячный абонемент. Значит, есть любители.
На следующее утро мы двинулись в обратный путь через Скалистые горы. План был таков: доезжаем до Банфа (это как бы туристическая столица Альберты) и останавливаемся в гостинице, а Виктор продолжает путь до Калгари на автобусе. На сезонной дороге нас опять накрыла низкая облачность, но когда выехали на транснациональный хайвэй, туман и облака испарились, и с этого момента и практически до самого конца нашего путешествия установилась солнечная, в меру прохладная и, что очень важно, безветренная погода. Похоже, нам очень сильно повезло. Вершины предстали во всём своем великолепии, и время от времени мы останавливались, чтобы впитать виды.
Банфф (Banff, произносится "бэмф", происходит от шотландского "поросёнок") - вторая по значимости (после Ниагары) туристическая Мекка Канады. (Можно ли так сказать - вторая Мекка?) При собственном населении в 7 тысяч, городок пропускает через себя несколько миллионов приезжих в год (5 миллионов для всего парка). При нас народ по улицам шёл густо (в большинстве - китайцы), но вполне терпимо. Трудно представить, что творится в сезон, однако здесь мы впервые увидели перекресток, где пешеходные переходы нарисованы не только поперёк, но и по диагонали. Т.е. четыре светофора одновременно загораются красным, и все идут, как хотят. Общественный транспорт представлен, кажется, всего одним маршрутом. Местные власти удерживают город от разрастания, и так запросто тут не поселишься.
Центр застроен опрятными двухэтажными зданиями, где первый этаж традиционно отведен под магазинчики, ателье и т.п., а второй - под жильё. Но мы никуда не заходили, поскольку нужды в сувенирах не испытываем, лишь Виктор заскочил в туристический центр и набрал нам бесплатных карт. Впрочем, потом мы встречали стопки самых разнообразных дармовых карт повсюду, включая винный магазин.
Погуляв по городу и проводив Виктора до местного автобусно-железнодорожного вокзала (между прочим, закрытого на обед), мы отправились устраиваться в гостинице. Но первую по списку не смогли найти: GPS привела в какое-то непонятное место с совершенно другим адресом. У второй адрес такой имелся, но в точке прибытия никакой гостиницы не наблюдалось. И только обратившись к туземцам, нам удалось ее отыскать. По-видимому, мы угадали в тот короткий промежуток времени, когда почти все номера в гостинице оказались свободны.
Понятно, что при обычном наплыве туристов в Банфе много чего имеется им предложить, включая собственные горячие источники (плавали, знаем...). Первым пунктом у нас стояла т.н. "Гондола". Это канатная дорога, которая возносит вас на вершину горы, откуда можно обозреть окрестности. Аттракцион сей находится недалеко за городом, из города виден, а равно и сам предоставляет прекрасный вид на город. Удовольствие сравнительно недорогое - $37, причем платишь только за подъём. Спускают бесплатно. Экстремалам, скупердяям и неимущим оставлена лазейка: вскарабкаться на гору можно и собственными силами по тропинке, выписывающей длинные петли по склону. Больше пяти километров и все на подъём. Думаю, часа два, не меньше. Но из кабинки, влекомой тросом над ёлками, страстотерпцы, ползущие по маршруту, просматривались. Штатный же подъем занял минуты 2-3. Кабинка открылась внутри тесного помещения с сувенирной лавкой и рестораном в центре и смотровыми площадками по окружности. Проигнорировав безделушки и закуски, мы выкатились на простор. А там его было пропасть сколько.
Стоял чудный солнечный день: ни ветерка, ни облачка. Сквозь лёгкую дымку горы просматривались километров на сто во все стороны. Внизу, в ямке, мусорным пятном светлел Банф. Впрочем, смотреть вниз мне решительно не следовало. Не возьмусь оценивать крутизну склонов, но платформа, казалось, просто висела в воздухе на жуткой высоте. Лишь волевым усилием заставлял я себя приблизиться к краю и опереться на перила. И это при том, что кругом гужевался народ (китайцы, в основном; к тому же нещадно дымившие, т.е. убивающие себя медленно и с приятностью). Мало того, от площадки отходил деревянный тротуар (с ограждением, однако), ведший ломаным путем к соседней вершине, где прежде располагалась станция то ли космического слежения, то спутниковой связи. Точнее не скажу, поскольку в тот момент такая мелочь сознанием просто не улавливалась. Мы прогулялись по тротуару, оглядывая окрестности. Здесь моя любознательная супруга обнаружила начало еще одного пути - довольно узкая дорога, без всякого ограждения, уходила куда-то вниз и вбок, за скалу. На калитке было написано, что раньше, до постройки "гондолы", по этой дороге работники добирались до станции. Супруга тут же решила, что нам следует прогуляться по этому левому маршруту. Сердечно поблагодарив за приглашение, я остался охранять калитку, а она отправилась искать приключений за скалой. Довольно долго ее не было, и я уж было начал прикидывать, у кого одолжить чёрный костюм, но тут она вернулась с рассказом, что дорога хорошая, и если держаться поближе к стене и не смотреть налево, то по ней очень даже можно легко спуститься с горы. После тщательного взвешивания всех положительных и отрицательных моментов, авантюра сия была отвергнута, и, поболтавшись еще немного, мы традиционным канатным путем спустились на площадку, где оставили свою машину. Позже, через Гугл-Карты, я выяснил, что отправься мы по той заброшенной дороге, то, действительно, смогли бы вернуться в исходную точку, на автостоянку, но пройти пришлось бы около 15 км, причем лишь треть - под гору.
А так у нас появилось время до темноты закрыть ещё один пункт рекомендованной Виктором программы: прошвырнуться по правому берегу реки Боу в пределах города. Мы запарковались на большой стоянке, там, где река делает резкий поворот, и отправились вдоль берега вверх по течению. Помимо водопада скромной мощности, смотреть там, вообще-то нечего. Просто приятная прогулка по парку. Мы дошли до пешеходного моста, полюбовались с него на воду и тем же путём вернулись к машине. На этом трудовая часть дня третьего закончилась.
На следующее утро, согласно плану, мы покатили на север, в место, которое уже дважды проезжали, - Озеро Луиза. Поименовано так в честь третьей дочери той самой королевы Виктории. Между прочим, провинция Альберта названа в честь её, Луизы, мужа. Путь туда из Банфа по транснациональному хайвэю прям и быстр, но мы выбрали параллельно идущую по другому берегу реки Боу туристическую дорогу. Так рекомендовали карты. Здесь много оборудованных стоянок, с которых начинаются маршруты по лесам и горам. А также замечательных видов. Мы часто останавливались на посмотреть и для пробы прошлись по одному коротенькому маршруту "до водопада". К сожалению, погода хмурилась, и горы стояли мрачные. Может быть, в другой раз...
Озеро Луиза даже в это время оставалось весьма оживленным местом. Привычно доминировали китайцы. Судя по размеру стоянки для машин и общественному туалету величиной с супермаркет, столпотворения здесь обычны. С одного торца озеро подпирает величественная гостиница, на другом конце начинается горный маршрут. Между двумя этими точками - два километра променада по берегу вдоль мутно-голубых безжизненных вод. А дальше тропа идет на подъем. Конечная цель - ледник под заснеженными вершинами - хорошо виден еще от гостиницы. На карте также обозначен и чайной домик как приют и награда преодолевшему подъём.
Вначале наш путь был широк, полог и декорирован калеками, дряхлыми старичками, расфуфыренными китаянками и прочими негероическими персонажами, только укрепляющими оптимизм идущего. А кроме того, трассу густо украшали ароматные кучи яблок, оставленные вовсе не горными козлами, снежными барсами или всадниками без головы. Интуитивно было ясно и ободрительно, что если уж кавалерия здесь прошла, то пехота как-нибудь проползёт. Однако по мере того, как тропа сузилась и задралась, как стали наливаться свинцом ноги и сумка с аппаратурой, как разредился воздух, а также встречные и попутные, как откос слева неприятно провис почти до вертикали, прогулка теряла свое очарование. По совету супруги, я старался смотреть только под ноги, дышать по счету и отвлекать паникующее сознание пением песен и декламацией стихов. Всё равно каких. На самом деле на декламацию и пение мне не хватало воздуха, и я молча упражнялся в сочинении речёвок.
Наконец я окончательно запотел, запыхался и на развилке дороги присел на камушек передохнуть, а моя персональная скалолазка ушла вперед на разведку. Указатель на столбе предназначал левое ответвление для путешествующих верхом, а правое - для пеших туристов. Мозг мой в тот момент находился в полной прострации, иначе бы я не поплёлся за супругой, когда она вернулась с сообщением, что пройти можно. "Пройти можно" оказалось полуметровым уступом в отвесной стене. С одной стороны - десять метров свободного полёта, с другой - прибитый к скале стальной тросик, в который, при желании, можно вцепиться руками и зубами. К сожалению, только в середине этого ужаса, когда возвращаться было уже поздно, я уразумел свою ошибку, а также воочию убедился, глядя сверху на несколько более длинный, но гарантированно исполнимый конный маршрут. Оставалось лишь истерично посмеиваться.
Как бы то ни было, но перекличка на том конце карниза показала, что перебрались мы без потерь, и восхождение продолжилось. Женушка теперь порешила, что я тащусь позади недостаточно резво, и великодушно забрала себе мою мокрую от пота куртку и сумку с аппаратурой. С этого момента в нашей группе сменился лидер, и эту часть прогулки я помню лучше. Вскоре навстречу попался очень довольного вида мужик, который, будучи спрошен, отвечал, что до финиша каких-нибудь пять минут хода. Я засёк время и в начале шестой минуты уж было разразился едкой филиппикой в адрес хреновых экспертов с их хреновыми оценками, но тут мы действительно вышли на поляну со скамейками и туалетом. Сквозь елочки виднелся двухэтажный чайный домик. До уровня снегов оставалось совсем немного. Два или три ледника располагались ниже нас, через ущелье, а один нависал над нами на этой стороне. По удивительному совпадению ближайший к нам пик назывался Лефрой - совсем как городишко, где у нас дача.
Надо заметить, что отправляясь по этому маршруту, мы плохо представляли, что ждет нас впереди, и не взяли ни еды, ни питья. Голод нас не достал, но пару раз пришлось прикладываться к горным ручьям. Понятно, что чайку мы попили наверху с особым удовольствием. Здесь же мы узнали, что продукты сюда доставляют вертолётом один раз за сезон, весной. В остальное время всё необходимое персонал чайного домика, меняющийся раз в неделю, притаскивает на своем горбу именно по той тропке, по которой поднимались и мы.
Слегка отдохнув, супруга решила пойти еще дальше и одна кинулась по аналитическому продолжению маршрута, но довольно скоро вернулась и заявила, что там совсем нехорошо. В этот момент раздался страшный резкий звук, как будто выстрел из пушки. Немногочисленные присутствовавшие туристы повскакивали и завертели головами в поисках источника, однако никаких видимых изменений обнаружено не было. Так и осталось неясно, то ли это был гром, то ли ледник треснул, то ли еще что... Просто нам лишний раз напомнили, какими незначительными букашками мы являемся. Пора было возвращаться.
Обратный путь я описывать не буду: нечего. В итоге поход занял ровно шесть часов. Вернувшись на стоянку, мы пожевали бутербродов, попили чайку из термоса и прямым ходом, по хайвэю, вернулись в Банф, в гостиницу.
В последний день с утра небо хмурилось, но основная программа уже была выполнена. Поковырявшись в проспектах и картах, мы порешили, что приключений нам уже достаточно, и всё, что подарит погода, мы пустим на спокойные пешие прогулки по ровной поверхности. Так мы в относительном одиночестве осмотрели озера Minnewanka, Two Jack Lake, Johnson Lake, что лежат в зоне отдыха к северу от Банфа, а когда в самом городе попытались полюбоваться на местное достопримечательное болото, хлынул ливень. Мы намёк поняли, подпоясались и отправились в Калгари, к племяннику. Вечером того же дня мы всё-таки осмотрели ту самую заповедную прерию и полюбовались с её холмов видом на даунтаун. А утром сдали прокатную машину и улетели домой.