Уже давным-давно была у меня мечта побывать в Стамбуле.
Так получилось, что в первое мое посещение Турции, естественно, как у все нормальных туристов включавшее отдых на анталийском побережье, выбраться в Стамбул так и не получилось, не хватило времени. И об этом обстоятельстве я жалела потом много лет.
Город-легенда, город-мечта, знаменитый Царьград, Константинополь, Истамбул, центр великолепной Византийской империи, а потом грозной Османской... Таинственный и загадочный Стамбул, с громадной историей и смешением нравов, обычаев и народов... Стамбул, где находится знаменитая Айя-София, Стамбул, куда стекались российские беженцы после революции... Стамбул наших дней, про который я достаточно долго думала, как про столицу современной Турции и была очень удивлена, узнав, что это не так.
Очень хотелось посмотреть этот великолепный город, увидеть его минареты, оценить величие Голубой мечети, посетить знаменитый дворец Топкапы со святая святых - гаремом, пройтись по узким извилистым улочкам, заплутать в их переплетении, вспомнить фильм "Брильянтовая рука", почувствовать себя на месте героя, выбрести на берег бухты Золотой Рог. И в качестве завершения великолепного дня выпить в чашку настоящего турецкого кофе в уличном кафе с видом на Босфор.
Долгое время это оставалось только почти несбыточной и какой-то очень далекой и очень неопределенной мечтой. Однако, почти неожиданно такая возможность выдалась и я очень спонтанно, почти без подготовки собралась в Стамбул.
Хочу привести в этом отчете как личные впечатления, так и некоторые технические детали. И, надеюсь, что кому-то, готовящемуся в подобное путешествие, знание практических нюансов окажет определенную помощь.
Что касается впечатлений, то в первый момент город поразил и шокировал толкотней, шумом, гамом, гвалтом, пестрой многоликой толпой, которая шумела, шла, перетекала нескончаемым потоком. Центр города весь был заполнен этой пестротой. Люди шли по тротуарам, по дороге, по трамвайным путям, затекали в магазинчики, ненадолго приклеивались к столикам многочисленных кафешек, останавливались у уличных торговцев и вновь вливались в общий нескончаемый поток. Машины ловко лавировали среди праздно прогуливающихся прямо по проезжей части пешеходов. Трамваи, не имеющие свободы передвижения автомобилей, отчаянно сигналя, пытались хотя бы немножко расчистить себе путь, протолкаться сквозь эту нескончаемую суету. Толпа, под непрерывные трели, неохотно и медленно расступалась, пропускала очередной мешающий ей транспорт и снова плотно сдвигалась, занимая улицу от края до края.
"Боже мой! - возникла мысль. - Если у них здесь у них все время, каждый день так, то как же они живут?!". Оказалось, что не совсем каждый день и не совсем все время. Оказалось, что момент нашего прибытия в Стамбул совпал с каким-то местным праздником. Что-то политическое, типа выборов? Или какого-то митинга? Сейчас уже не вспомнить точно. Ну, во всяком случае, для местных это было праздником, и они все массово вперемешку с туристами высыпали на улицы. Все последующие дни ситуация была чуть поспокойнее и потише, а толпа чуть пореже. Но все равно шумным пестрым востоком удалось насладиться в полной мере.
Еще было интересно взглянуть на местных жителей и жительниц и сравнить свои ожидания с увиденным.
Что касается мужчин, то в общем и в целом их поведение было таким, каким мной и ожидалось. И отличие от привычных мне европейских стандартов поведения было не таким уж большим. С одной стороны, чуть большая бесцеремонностью в плане внешнего внимания ко мне, как представительнице женского пола, в плане бросания пристальных любопытных взглядов, а с другой стороны, более трепетное отношение к прикосновениям. Даже в толпе, когда прикосновения случайны и ненамеренны, они подсознательно старались избегать их. Во всяком случае, мне так показалось.
Удивили местные девушки. Турция - мусульманская страна. Мусульманство жестко регламентирует правила поведения женщины. Приведу забавный комментарий одного сайта об исламской культуре (http://come2islam.ru/stat/6_stat.html).
"Заботливое отношение ислама к женщине проявляется и в ряде предписаний, касающихся одежды. Согласно традиции, женское платье должно покрывать всё тело, за исключением лица и кистей рук, не облегая тело и не подчёркивая фигуру: "Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы" (сура 24 "Свет", аят 11). Снимать покрывало и обнажать голову мусульманкам разрешается только в присутствии женщин и близких родственников, перечисленных в окончании этого аята.
Женскую одежду, соответствующую требованиям Шариата, принято называть хиджаб, хотя в арабском языке это слово означает "преграда", "завеса" и практически не используется для указания на женскую одежду. В этом слове кроется глубокий смысл, определяющий значимость хиджаба для верующей женщины, ведь это не просто кусок материи, оберегающий тело от мороза или загара. Это занавес целомудрия, скромности и благопристойности, которым мусульманка окружает свою душу.
Хиджаб указывает на нравственные и духовные ценности женщины, её жизненное кредо и целомудрие. Мусульманка, носящая покрывало, не позволяет себе легкомысленного поведения и заигрывания с посторонними мужчинами. Оберегая свою честь, она всем своим видом даёт понять, что её контакты с противоположным полом ограничиваются деловым общением, необходимым при совместной учёбе или работе. Тем самым она проявляют величайшую заботу о духовном и физическом здоровье нации, ибо, скрывая свою красоту от посторонних взоров, она оберегает общество от нравственного разложения, семьи -- от распада, а людей -- от душевных травм и инфекционных заболеваний".
Красиво звучит? В общем, стоит улыбнуться, но, тем не менее, со своим уставом в чужой монастырь, как известно, не ходят. Потому я постаралась не брать с собой в Стамбул откровенно открытых нарядов и сильно волновалась, насколько прилично я буду выглядеть в своем достаточно скромном топике, но на бретельках и с открытыми плечами. Оказалось, что зря волновалась. Представительниц женского пола, одетых в соответствии с выше приведенными требованиями, было не так уж и много и в большинстве своем это были уже женщины в возрасте. Большинство же молодых девушек, встреченных на улице, были одеты достаточно откровенно. Так, что мой топик выглядел очень целомудренной хламидкой.
Что касается прекрасных достопримечательностей, то я ехала в Стамбул большей частью ради одной из них - ради Софийского собора, собора Святой Софии, Айя-Софии.
Собор был построен в 324-337 годах при византийском императоре Константине, потом, правда, сгорел, но был отстроен заново и поражал всех своим величием и великолепием. После завоевания города султаном Мехметом II в 1453 году мусульмане-победители приспособили христианский храм для собственных нужд и превратили его мечеть - знаменитую Айя-Софию. И только в 1935 году правительство Турции признало всемирное всемирно историческое значение собора, он перестал исполнять функции мечети и стал просто музеем.
Однако, влекли меня к собору не столь эти все доподлинно реальные и известные факты, сколь романтичная и, вроде бы, ничем не подтвержденная легенда. Согласно этой легенде именно в Софийский собор осматривали русские послы, выполняющие задание князя Владимир Красно Солнышко, по выбору новой религии для Руси вместо язычества. Посетив храм Святой Софии, послы были потрясены увиденным и сообщили князю, что это и есть именно то, что доктор прописал. Вот потому-то, как это ни удивительно, мы сейчас и христиане, а не мусульмане или кто-либо еще.
И собиралась я ехать в Стамбул ради посещения этого великого собора, сыгравшего такую большую роль во всей нашей истории.
Однако, готовясь к поездке и изучая теоретические материалы, дабы не лопухнуться в практическом изучении достопримечательности на местности, я обнаружила еще одну красотищу Стамбула - так называемую Голубую мечеть. Увидев в первый раз ее на картинке, я почему-то решила, что это и есть Святая София, так она была красива. Но отличия нашлись быстро - у Святой Софии четыре минарета, а у Голубой мечети целых шесть.
Голубая мечеть, мечеть Султана Ахмета первая по величине и одна из самых красивых мечетей Стамбула. Она считается одним из величайших шедевров исламской и мировой архитектуры и располагается прямо напротив собора Святой Софии, который после завоевания Константинополя долгое время являлся главным мусульманским храмом Оттоманской империи. И только в начале XVII столетия султан Ахмед I приказал построить мечеть, не уступающий своей монументальностью храму византийских императоров - мечеть Султана Ахмета, Голубую мечеть.
Задумка удалась, мечеть Султана Ахмета была построена, а обнаруженные в Интернете ее фотографии произвели на меня значительно большее впечатление, чем изображения Святой Софии, которая казалась и чуть меньше по размерам, и чуть более неказистой. С этого момента мечта посмотреть Собор Святой Софии переросла в мечту посмотреть Голубую мечеть.
Так получилось, что прибыв в Стамбул, мы оказались на площади двух этих знаменитых соборов уже ближе к вечеру. И, конечно же, собор Святой Софии, исполняющий роль музея, был уже закрыт. А вот Голубая мечеть, прозванная так туристами из-за внутреннего цвета куполов, как действующий храм была еще открыта.
Первый внешний беглый осмотр двух храмов, вроде, подтвердил мое мнение о превосходстве Голубой мечети. Она была такая замечательная! Неспешным каскадом, наплывая друг на друга, спускаются округлые купола. Шесть, - не привычные четыре, а шесть! - изящных легких резных минаретов, устремленных в небо, контрастирующих с силой основания, дающих ощущение нереальности, волшебности, воздушности. Величие и красота, красота и изысканность, и в то же время легкость, простота, отсутствие чванливости. И вечность.
Храм Святой Софии казался чуть поменьше, чуть понеказистее, чуть поскромнее. Казалось, что он просто съежился в присутствии такой самодостаточной красотки.
Когда же я зашла внутрь Голубой мечети, то ее великолепие просто захватило дух. Громадное свободное пространство над головой от которого просто замираешь на месте, голубые купола где-то высоко-высоко на нереальной верхотуре и резные широкие светильники, на длинных тонких нитях спускающиеся с этой нереальной высоты и нависающие почти над самыми головами людей, создающие одновременно и ощущение их земной близости, и в то же время легкости и воздушности. И толстый с высоким ворсом голубой ковер на полу - ведь проходить в мечеть следует оставив обувь снаружи. Мягкий-мягкий ворс, жутко приятно ступать по нему босыми ногами, уставшими от туфель после целого дня прогулок по городу. И люди. Много-много людей.
Впереди изящной решеткой огорожено пространство с табличкой, просящих туристов не заходить за него - для молящихся мусульман. И ряды этих самых молящихся. Но и за ограждением множество мусульман. Праздных, отдыхающий, сидящих, полулежащих на мягком ковре. Семьи, компании друзей, одиночки... Расслабленных, ненапрягяющихся от того, что они в храме. Разговаривающих, смеющихся, болтающих по телефону, любующихся окружающим пространством, разглядывающих людей вокруг себя. И дети. Детей много и они тоже совершенно не зашуганые. Бегают, дурят, гоняются друг за другом, ползают по решетке, веселятся, смеются. Никто их не одергивает, не говорит: "Тише! Здесь же церковь! Нельзя шуметь! Богушко покарает!!!" Да они, в общем-то, никому и не мешают, мечеть большая и ее пространство скрадывает звуки. Однако, не могу отделаться от мысли, что данная картина невозможна в наших христианских церквях. Вы можете себе представить, что какой-то ребенок, подпрыгивая, наматывает круги в нашем православном храме? Смеется в голос, веселится, забирается на оградку? Я не могу такого представить.
Значит ли это, что мусульманская религия более лояльна, более мягка с требованиями? Мне всегда казалось, что нет. Мне всегда казалась, что она более строгая, более требовательная, более жесткая и нетерпимая. Но почему же тогда все мои посещения мечетей (было их, правда, немного, буквально раз пять) оказались для меня, атеистки, более легкими, менее болезненными, чем посещение наших православных храмов? Ни разу в мечетях никто меня грубо не одергивал, не критиковал, не шипел злобно вслед, что частенько происходило в наших церквях. Или это все просто случайности? И мне случайно везло с мусульманскими храмами и не везло с нашими?
Ну, как бы то ни было, Голубая мечеть меня просто очаровала, и я долго сидела наравне с местными, любуясь ее красотой. Говорят, в мечети султана Ахмета какая-то особая энергетика. Может, так оно и есть, но во всяком случае чувствовала я себя там очень спокойно и свободно. А еще подумала, что если вдруг когда-нибудь с возрастом мне захочется найти Бога и влиться в какую-нибудь религию, то почему бы не в мусульманскую? Ну, это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть что-то от правды.
После осмотра Голубой мечети я пошутила, что вот типа, во времена русских послов, выбирающих религию, не было еще Голубой мечети, не построена она была еще, а то быть бы нам мусульманами. А мой патриотически настроенный спутник, необрадованный моим неожиданно проснувшимся увлечением исламом, начал меня уговаривать, что не надо пока судить, ведь мы же еще не были в соборе Святой Софии и только потом уже можно будет что-то говорить.
И на следующий день мы туда попали. Честно говоря, после Голубой мечети я уже не ждала чего-то особенного, но Айя-София стоила того, чтобы ее посетить и наши послы в общем и целом были правы. Я бы их поддержала.
Несмотря на внешнюю кажущуюся низкорослость, внутреннее пространство Софийского собора оказалось больше и грандиознее мечети султана Ахмета. Громадный нижний зал, широкие верхние галереи, купол где-то так высоко, что кажется, его и нет. И фрески на стенах. И все проникнуто такой древностью, такой стариной, такой историей! Историей, которая вершилась так давно, что уже непонятно, а было ли это на самом деле? Но, попадая в подобные места, начинаешь понимать: да, было. Именно здесь было. Именно здесь стоял император, именно здесь были русские послы, да и не только русские, именно это был величайший храм Византийской империи, именно здесь произошло разделение церквей на православную и католическую. И именно этот собор после захвата был превращен завоевателями известнейшую мечеть мусульманского мира. Наверное, именно об этом напоминают громадные круглые щиты, расположенные по четырем углам храма с какой-то арабской вязью. Суры Корана? Совершенно негармонирующие с внутренним пространством собора, эти щиты выглядят очень инородно. Мало того, они вызывает ощущение чего-то чужого, неподходящего этому храму, захватнического. Но, опять же, что делать, из песни слов не выкинешь. Раз уж была христианская Святая София мусульманской мечетью Айя-София, то с историей не поспоришь.
Что касается других мест Стамбула, которые должны быть посещены каждым добропорядочным туристом, то такого грандиозного впечатления они не произвели.
Гранд базар, от которого мы ожидали вида настоящего живописного восточного базара, с выкриками, шумом, истовой торговой перебранкой продавца и покупателя, в общем того, что описывается в книгах в виде средневекового восточного базара, оказался просто крытым рынком, просто достаточно большим торговым центром, разделенном на маленькие магазинчики. Где ж тут Восток? Где экзотика? Где колорит? Нету, однако...
Галатский мост, перекинутый через Золотой рог, известный как мост с наибольшим количеством рыбаков, таким и оказался. Рыбаков очень много, а выловленная рыбка немедленно направляется к торговцам-поварам, тут же недалеко, прямо на пристани жарящих эту рыбку на переносных жаровнях. У-мммм, пальчики оближешь!
Рыбаки стоят днем, утром, вечером и даже, но уже частично, ночью. Когда мы возвращались в гостиницу в три утра, то обнаружили рыбаков, устроившихся ночевать прямо на асфальте рядом со своими удочками и мой спутник пошутил:
- На рыбалку с ночевкой, однако, отправились...
Еще Галатский мост оказался двухярусным. На втором ярусе - рыбаки, а на первом множество кафешечек и ресторанчиков. Очень, ну просто очень вкусно готовят морепродукты.
Уличная еда, которую, в общем-то, вроде как туристам не рекомендуют пробовать - гигиена, понимаешь, страдает (ну, честно говоря, и правда страдает) - тоже очень вкусная. Особо можно выделить уже выше упомянутую рыбку, приготовленную прямо при тебе, а еще устриц. Устрицы выложены на больших подносах красивыми рядами в виде зарытых ракушек. Пока я не взяла себе такую на пробу, то думала, что в этих ракушках именно устрицы и находятся. Оказалось, что не совсем. В ракушки поверх устриц выложен комочек риса, сваренный с какими-то специями. Как изготовители умудряются выложить рис и закрыть ракушки обратно, так, что их створки держатся схлопнутыми, это я догадаться не могу. Но при покупке они эти створки отколупывают и поливают содержимое соком лимона, получается очень острая, специфическая смесь. Наверное, на любителя, но нам очень понравилось.
Вот почти и все из осмотренного в течение трех дней жизни в Стамбуле.
Ох, нет, еще мы поднялись на Галатскую башню с высоты которой виден весь город, светящийся, переливающийся, перемигивающийся множеством огоньков домов, машин, рекламы а на фоне всего этого - разбросанные и тут и там подсвеченные башенки минаретов. Воистину Стамбул - город мечетей.
Еще мы были в круизе по Босфору. Пришлось, в виду ограничения времени, отправиться в него в самый вроде бы неподходящий для этого день, когда дождь моросил плотной стеной, то чуть стихал, то начинался с новой силой и закрывал пеленой воды все вокруг. И вода, падающая сверху, почти сливалась с водой по которой мы плыли. И противоположный берег пролива чуть-чуть, как в тумане проявлялся где-то вдали, и громадной махиной неохотно выступал из дымки мост, соединяющий Европу и Азию, и стены старинной крепости казались блестящими, будто отполированными из-за стекающих по ним струям дождя.
Но дождь длился всего лишь один день, а в остальные светило солнышко. И уже при солнышке мы осматривали знаменитый дворец Топкапы и его гарем, самое потаенное, сокрытое место дворца, куда под страхом ужасной смерти не смела ступать нога постороннего человека и где сейчас бродят толпы разнообразных туристов. Я очень хотела посмотреть гарем, который был знаком мне лишь по женским романам типа "Анжелики", да по замечательной исторической книге Павло Загребального "Роксолана". Именно из-за Роксоланы, знаменитой украинки, привезенной в гарем в качестве рабыни и возвысившейся в нем до статуса султанши, я особенно хотела посмотреть гарем.
"В 1526 году, когда у султана Сулеймана уже была первая жена Gulbahar и наследник Мустафа, визирь и друг Султана подарил Сулейману девушку, которую он позже назвал Хюррем ("смеющаяся"). До сих пор толком неизвестно, кто была эта девушка, но существует мнение, что она была с Украины и ее звали Руссалена, также есть мнение о том, что ее имя было Анастасия Лисовских. Так или иначе эта девушка появилась в гареме Султана, и Сулейман влюбился в нее на всю жизнь. И о Сулеймане стали говорить как о первом султане, полностью попавшем под влияние женщины. "Единственным изъяном в характере Сулеймана является его чрезмерная преданность жене", - писал посланник Габсбургов. Эта женщина руководила Сулейманом на протяжении 32 лет до самой своей смерти". (http://www.turkey.ru/turkey/history/suleiman2.shtml)
Как могла эта молоденькая девушка, попавшая в гарем в семнадцать лет, приобрести такое влияние, выжить в том мире и не просто выжить, а возвыситься? И в каких условиях это происходило?
По описаниям гарем дворца Топкапы того времени - это место роскоши, богатства, власти, излишеств. И натуральная темница на мой современный взгляд. Узкие темные коридоры, кругом камень, холодный, равнодушный, все в полутьме, очень мало света. Свет падает в основном из узких прорезей в потолке и является очень рассеянным, очень зыбким, неярким. Малюсенькие комнатушки, даже комната валиде, матери султана, считавшаяся самой шикарной в гареме, очень мала. Каменный стены и полы жутко холодные, даже в летний день, а ведь в Стамбуле бывают и зимы со снегом. Конечно, частично ситуация, вероятно, корректировалась за счет ковров. Ковры на стенах, ковры на полу. Но света-то, пространства, свободы это ведь не прибавляло. Как они там все теснились на таком маленьком пространстве? Гарем мог вместить в себя тысячу наложниц, а еще ведь были евнухи, служанки... По-моему, они были набиты там, как сельди в бочке.
- Прекрасный пример дворцовой карьеры, - сказал наш гид, рассказывая о Роксолане.
Ничего себе, пример дворцовой карьеры! Не представляю, как там вообще можно было жить, выживать, существовать. И какой смысл был в этой жизни, если наложницы были навечно заперты, ну, не просто даже в четырех стенах, а в каких-то буквально норах, узких холодных норах, без света и возможности выхода. Не дай, в общем, бог жить в то время.
А еще в предпоследний день нашего пребывания в Стамбуле турки обыграли сербов то ли в волейбол, то ли в баскетбол. Половина мужского населения города всю игру сидела в спортивных барах и встречала бурными выкриками каждый заброшенный мяч. И в то время, когда мы уже возвращались в отель была объявлена победа. Что тут началось!!! Они шумели, свистели, хлопали, сигналили автомобилями и что-то кричали на всю улицу. Наверное, им очень хотелось поделиться своей радостью. Но время было достаточно позднее и на улицах оказались только сами болельщики все и так видевшие по телевизору. Но поделиться-то очень хотелось!!! И они, видя нашу славянскую внешность, подбегали, хватали нас за руки, заглядывали в надежде в глаза:
- Вы сербы, да?
- Нет! Мы русские.
- А мы сербов выиграли! - с триумфом сообщали они нам. - Жаль, что вы не сербы.
Мы мило улыбались и шли дальше.
- Как хорошо, - полушутя сказала я. - Что сербы проиграли, а не выиграли. Иначе бы нас точно побили.
- Да нет, пожалуй, - посмеялся меня мой спутник. - Наверное, наоборот, в сочувствии на руках бы пронесли.
Ах, милый-милый Стамбул...
Что касается технический деталей, то перелет до Стамбула был осуществлен компанией "Аэрофлот" (http://www.aeroflot.ru/cms/). Приятно, что на сайте компании можно самостоятельно и очень легко забронировать электронный билет, а также за сутки до отлета пройти электронную регистрацию. Это обстоятельство избавляет от необходимости прибытия в аэропорт сильно заранее и от стояния в скучных очередях. Оплата возможна как посредством банковской карты на сайте, так и в кассах компании наличными деньгами, но в этом случае берется определенный сервисный сбор, кажется около трехсот рублей.
Летели мы не напрямую из Москвы, а стыковочным рейсом через Казань. То есть было два перелета: Казань-Москва, Москва-Стамбул. И обратно таким же путем: Стамбул-Москва, Москва-Казань. Как это ни странно, но так оказалось дешевле. Один прямой перелет Москва-Стамбул-Москва стоил где-то около одиннадцати с половиной тысяч рублей. А наш, вроде бы, такой длинный перелет встал всего в девять пятьсот на человека.
Правда, к сожалению, самостоятельная регистрация на рейс Казань-Москва и самостоятельная распечатка посадочного талона была невозможна. Наверное, потому, что вылет из региона. А вот зарегистрироваться на рейс Москва-Стамбул и выбрать посадочные места у окна получилось.
Стыковочные рейсы сформированы достаточно хорошо, потому временной промежуток между нашими пересадками в Москве составлял примерно два-три часа. Времени как раз хватает для того, чтобы сойти с одного рейса, забрать чемоданы, пройти таможенный контроль и перемеситься на другой рейс.
Аэропорт в Казани вполне милый, самолетов прилетает-улетает достаточно много, залы ожидания, правда, небольшие, но их вполне хватает. Имеется громадная автостоянка и свободные места на ней также находятся. Стоимость - сто пятьдесят рублей за сутки. Сутки считаются от момента постановки машины и отсчитываются очень строго.
Рядом с аэропортом имеется гостиница "Полет" (тел. 8 (843) 267-87-05). Удобно, во-первых, то, что она расположена рядом и пешком до терминалов около пяти минут, а, во-вторых, наличие очень недорогих номеров. Вообще, стоимость проживания колеблется от трехсот пятидесяти рублей на человека за сутки и где-то до двух тысяч. В чем особенность дорогих номеров объяснить не смогли, сказали, что в них сделан ремонт, но не евро и ждать чего-то особого не нужно. Сказали также, что весь номерной фонд блочный, то есть удобства идут сразу на блок.
В связи с тем, что в гостинице мы должны были только переждать ночь, мы взяли самые дешевые номера и они, конечно, выглядели соответственно - обвалившаяся штукатурка, облезлые стены. Располагались они в блоке два плюс два и на две эти комнаты имелся только туалет и раковина. Душа не было. Однако, за такую цену привередничать не стоит и для простого ожидания вылета условия вполне приемлемые.
Виза в Турцию приобретается на границе по прилету в страну, потому с ней, обычно, никаких проблем не возникает. Срок ее действия два месяца, стоимость или двадцать долларов или пятнадцать евро.
Гостиницу в Стамбуле бронировали заранее через сайт booking.com (http://www.booking.com/). Работать с сайтом также легко и приятно, язык - русский. Для брони требуется предоставить данные банковской карты - для гарантии. Однако, средства с карты не снимаются и оплата брони производится наличными деньгами при заезде в гостиницу. Возможна аннуляция заказа, но срок аннуляции у разных отелей разный.
Мы жили в отеле Emek. Отель небольшой, всего 40 номеров, среди которых есть одноместные, двух местные и трех местные. Одноместные и двух местные номера с удобствами были все заняты. Стоимость одноместного номера без удобств составляла двадцать два евро за сутки. Цена по Стамбулу, вероятно, невысока, так как я по прибытию оббежала близ лежащие отели и везде цена оказывалась значительно выше. Emek - это очень, ну просто очень, как это сейчас принято тактично называть, экономичный вариант размещения. Те номера, где мы жили были малюсенькими, с окнами, выходящими прямиком на стену. В комнате полутора спальная кровать, журнальный столик с телевизором и вешалка. Туалет и душ совмещены и общие на коридор, включающий примерно восемь-десять комнат. Но! Больной плюс отеля - его расположение. Он находится в районе Султанахмет и добраться от него до основных достопримечательностей - Топкапы, Айя-София, Голубая мечеть, Гранд базар, Галатский мост составляет около десяти-пятнадцати минут пешком. То есть, если цель приезда - осмотр города, а отель нужен только для ночевок, то ситуация вполне приемлемая.
Ну и напоследок. Проезд в транспорте, что в метро, что на трамвае стоит полторы лиры. Круиз по Босфору на караблике (примерно полтора часа) стоит двадцать лир. Переправа из европейской части Стамбула в азиатскую также стоит полторы лиры.