С чего все началось? Со сбора информации - в этом мне помогло много людей с сайта Винского и с форума Египетского клуба. Хотя скажу сразу - многая информация , касающая цен - уже устарела, цены стремительно растут. Это моя вторая поездка в Египет - первая состоялась 10 лет назад - в Хургаду, оттуда ездили на автобусах в Каир и Луксор с группой - нынешнее видение Египта ничем не сравнимо с той поездкой. Потихоньку было собрано достаточно нужной для путешествия информации, оформлена карточка ISIC для ребенка за 400 рублей - существенная экономия, рекомендую!!! Билеты в Каир и обратно были куплены по цене 10200 рублей на человека. Вылет из Шереметьева-2 ужасно неудобный по времени - из Москвы вылет в 21-40, в Каир самолет прилетает в 2-3 часа ночи...
Сначала все не заладилось...на станции Планерной мы очень долго ждали автобуса до Шереметьево. Автобус приехал, до Ш-1 доехал быстро, а дальше встал в пробку...- идет ремонт дороги или расширение аэропорта, в итоге - выехав за три часа, мы умудрились опоздать на рейс...Влетев в здание аэропорта - узнаем, что регистрация закрыта, хотя до вылета оставалось еще полчаса. Никакие уговоры не помогли. Единственное, что нам оставалось - перенести рейс на ближайший вылет через два дня. Но это сделалось вовсе не по доброте Аэрофлота, а за дополнительную плату в 2700 рублей на каждый билет.
Вышло накладно, но отказываться вовсе от поездки было бы еще дороже...В итоге мы потеряли два дня и естественно программу посещения Египта пришлось немножко сократить...
Итак вылет в вторник вечером...Рейс задержался на час. В Каир мы прибыли около трех часов ночи. Пустое здание аэровокзала. Без проблем приобретаются марки в павспорт за 15 долларов, вклеиваются в паспорт - и дорога в Египет открыта. Там же, где покупали марки, обменяли начальную сумму на египетские фунты. Курс ноября 2007 года 1доллар - 5.51 египетских фунта.
В Дюти Фри Каирского аэропорта ничего интересного, водка непонятного разлива, несколько ликеров. Совершенно неприметно лежит бесплатная карта Каира. Мелковатая конечно, но для ориентировки по городу - пойдет.
Прямо с выхода таможни были атакованы агентами с гостиниц и таксистами, жалею что не согласились на заманчивое предложение одного из них - 150 фунтов за отель в Даунтауне, поскольку была инфо, что легко найти отель по 100 фунтиков. Берем такси. За 30 фунтов в город никто не везет, приходится ехать за 50. Едем в центр, Мидан Тахрир, где по слухам полно гостиниц....Дорога от аэропорта минут 30. Проезжаем статую новый и старый Египет, изображающую женщину со сфинксом, мелькаем статуя Рамсеса, которая ранее стояла у ж/д вокзала, здание Октябрьской панорамы, вьезжаем в город.
Первая остановка - отель SUN - мест нет, отель Luna - мест нет, ходим вместе с таксистом, жена и сын, остаются в машине. Таксист страшно переживает. Многие отели ночью просто закрыты, может и есть места, но в них не попадешь.
Таксист предлагает какой то отель, едем смотрим - дорого. Едем дальше. Терпение на исходе, начинаю нервничать. Подьезжаем - отель AMBASSADOR - 26 june st. Начальная цена 450 фунтов за троих. Торговля идет около получаса на английском, арабском ( я немного им владею). Договариваемся за 270 фунтов за ночь, с завтраком ( которым ни разу не воспользовались). После осмотра номера - он отличный, ванная, три кровати, ТВ, холодильник - расплачиваюсь, отпускаю таксиста, даю ему еще 10 фунтов сверху. Менеджер отеля с пылу с жару начинает сразу же что то мне впаривать, мозг уже порядком уставший от напряжения - отказывается воспринимать-переводить его слова.
Но ему все же удается мне всучить поездку на пирамиды, мы это хотели конечно, просто уже устали торговаться - машина на полный день 200 фунтов за всех. ГИЗА-САККАРА-ДАХШУР. И прогулку с ужином на корабле по Нилу, с танцами живота и танцем дервиша - 130 фунтов с человека.
На этом наши приключения и волнения на этот день заканчиваются. Мы вваливаемся в номер, растягиваемся на кроватках и спим...утром нас ждет Каир.
День 1
С утра проснувшись пораньше - поспали всего около трех часов, наскоро позавтракав и попив чайку - отправляемся в Каирский музей. Наш отель находится в пяти шагах от станции метро Naser. Сам музей располагается рядом со станцией метро Sadat.
От отеля до музея минут 15 пешком, на улице все подсказывают дорогу, да вообщем то там прямо никуда не сворачивая. Бибикают такси, прелагают Гизу, Саккару - 150 фунтов, но у нас уже уплачено на завтра.
Не спеша доходим до Каирского музея ( оф.сайт - http://www.egyptianmuseum.gov.eg/)
Несмотря на раннее время - полно уже автобусов с туристами из Хургады, Шарма.
Входной билет 50 фунтов, по студенческой карте вполовину дешевле (как впрочем и везде далее). Я не ставлю здесь целью описывать достопримечательности Египта - у каждого свое мнение, иногда довольно расхожее, лишь только вкраце останавливаюсь на том что видели - чтобы дать краткую и необходимую информацию, помочь спланировать свой бюджет, в аналогичной поездке. Рождение Каирского музея связано с именем - французского египтолога Огюста Мариэтта (1821-81). Во дворе установлен ему памятник. Музей великолепен, жаль нельзя фотографировать, но в инете удалось найти много фотографий оттуда, а также был куплен великолепный альбом в книжном напротив музея - на русском языке - 200 фунтов. Правда потом мы видели такой же в Луксоре за 160. Ну и ладно. Зал с мумиями - непомерно дорог - 100 фунтов.
Музей работает до 6 вечера. На втором этаже постоянная толкучка возле сокровищ фараона Тутанхамона. Все народы и языки...Много местных школьников, которых гораздо больше интересуют туристы, чем экспонаты в музее.
Мы не спеша и с удовольствием осмотрели залы, конечно детальный осмотр музея занял бы много больше времени, но для этого нескольких часов явно не хватит.
Выходим их музея - ловим такси (кстати, вопреки отзывам о Египте - большинство таксистов довольно сносно говорят по английски, и уж тем более прекрасно разбираются в картах!!!) Торговаться с таксистом нужно до посадки в машину. В Каире такси черно-белого цвета, говорят есть желтые, но мы их практически не видели. Инфо, что за 5 фунтов вас повезут куда угодно - неверна! Никто за эту сумму никуда не ехал!!!! Средняя цена поездки за всех - в зависимости от расстояния 10-25 фунтов. За 25 фунтов мы поехали от музея к военному музею - Октябрьская панорама войны 1973 года, это на полдороге от города в аэропорт, минут 20 ехать. Музей представляет собой панораму, неплохо созданную, очень красочную - вы садитесь, вам выдают наушники(есть на русском), зал погружается в темноту, и диктор начинает рассказ об этой небольшой войне с Израилем.
Вокруг здания панорамы - много военной техники советского производства, а также захваченной американо-израильской. Музей очень понравился. Вход всего 20 ф, фото 2 ф.
Иностранных туристов нет совсем...
Полные впечатлений вернулись в отель около 6 часов. На параллельной с нами улицей обнаружили фруктовый рынок. В среднем все фрукты не дороже доллара за кило, клубника - 2 дол. Финики - полдоллара. Можно дешево перекусить - местной едой кошери за 4 фунта - это смесь макарон, с бобовой подливкой, немножко фарша. Невкусно, но с голоду не помрет. Можно за 25 фунтов взять порцию курицы с рисом и салатом. Мороженное - обалденное - стоит 2 фунта за шарик. Также было обнаружено несколько магазинов торгующих спиртным - раньше их не было. Выбор не очень богат. Спирты, непонятные виски-коньяки, вино местного производства. Египетское пиво - 5-6 фунтов за бутылку, неплохое.
В 8 вечера за нами заехало такси и повезло к Нилу. Нас ждала 2 х часовая прогулка на корабле по Нилу. Все рассаживаются, потом идут к столикам с едой - набирают что кому нравится. Потом собственно начинается мини-концерт. Сначала под бой барабанов и электропианино местная звезда - араб исполняет песни, сам от них тащится, а у нас болят уши от его завывания. Потом мадам не первой свежести исполняет танец живота, полный бред - даже фотографировать не стал. Больше всего понравился танец с юбками дервиша в заключение - вот это виртуоз!!! Кто видел, тот поддержит.
День 2.
В 7 утра нас ждал таксист на хорошей машине к пирамидам.
Первая цель Дахшур. Дорога заняла гораздо больше часа, но оказалось, что так рано не стоило выезжать, так как комплекс Дахшура работает с 9. Еще лет 10 назад эта территория была занята военными, туристов туда не пускали. Да и сейчас - сюда не ходи, туда нельзя - это кстати везде в Египте, но может и правильно, пусть неведомым занимаются ученые, а не праздные дилетанты. Работает с 9.00-17.00, вход - LE 20 Дорога пролегает по левому берегу Нила, проезжаем поля, финиковые рощи, местные селения. Везде грязь и нищета...
Дахшур знаменит двумя пирамидами фараона Снофру ( Снефру)(2613- 2589 гг. до н. э.), первого фараона 4-й династии и отца Хеопса.
Фараон Снофру правил двадцать четыре года - довольно длительный период для Древнего Египта. Он женился на принцессе Хетепхерес, возможно, своей близкой родственнице.
В 1925 году археологами было обнаружено роскошное погребальное убранство царицы Хетепхерес.
Из текстов известно, что Снофру вел военные кампании, чтобы защитить границы Египта, особенно на юге в Нубии, где в Асуане были установлены укрепления для охраны и управления торговлей золотом, слоновой костью, черным деревом, перьями и яйцами страуса.
В первой пирамиде Снофру (белой, как ее называют из-за облицовки) около Дахшура первоначально было семь ступень, потом была добавлена восьмая. В основании лежит квадрат со стороной 188 м , ее высота - 105 м. В южной пирамиде был обнаружен деревянный саркофаг, однако, до сих пор не решено кому он принадлежал. Сам Снефру был захоронен во второй своей пирамиде, расположенной в 2 км от первой. Кроме предположения о недовольстве фараона первой пирамидой, существует другая теория, по которой строительство второй пирамиды началось переезда Снофру на 5-м году правления Снофру из Мейдума на 40 километров севернее, в Дахшур.
Южная пирамида реконструировалась еще раз при жизни Снефру: уже после постройки северной истинной пирамиды, Снофру приказал заложить ступени и покрыть пирамиду облицовкой. Но дополнительные изменения не выдержали давления природы, и до нашего времени пирамида дошла ступенчатой - облицовка свалилась.
Северную пирамиду Дахшура обычно называют "розовой" - по оттенку каменных блоков, которыми она отделана. Размеры ее внушительны: сторона квадратного основания - 185 метров, высота - 105 метров. Первоначальный угол наклона - 51 ?. Но на высоте 45 метров угол меняется на 43?. Так что общая высота пирамиды - 100 метров. Существует предположение, что Снофру хотел построить еще и третью пирамиду, и поэтому строительство второй заканчивали наспех.
В Дахшуре есть еще пять пирамид. Одна из них, небольшая, стоит с южной стороны ломаной пирамиды. Это так называемая пирамида-спутница. Других увидеть нельзя - зона закрыта.
Пусть пишут, что угодно историки, но стоит побывать в любой из пирамид, чтобы задать себе вопрос - могли ли это построить люди? Какие гробницы? Полная чушь. Египтяне лишь использовали эти строения, от более старых времен. Посмотрите, как строят египтяне, все сыпется и разваливается, в ихних деревнях до сих пор строят из необожженного кирпича, и при этом этот народ создал такую культуру? Чушь. А камни неправильной формы, так идеально подогнанные друг к другу? А отсутствие росписей и украшений в таких гигантских монументах? Это ни о чем не говорит? И не из-за наличия каких то древних артефактов во многие места туристов не пускают? И вряд ли древние египтяне знали, что они жили "до нашей эры", вся эта хронология просто условность, кем-то принятая, и до сих пор повторяемая как басня, чтобы не знали правды. Камни возраста не имеют, не поддаются анализу. И это не только мое личное мнение.
В пирамиде мы были сегодня первые. Это ни с чем не сравнимое чувство, когда входишь в неведомое. Ты с вечностью...Не на фотографиях, а в реальности. Эта пирамида старее Хеопса, это неведомое...мы только краешком можем прикоснуться...почувствовать.
Пора выходить. Нас ждет машина. Едем в Саккару. Ехать от Дахшура недалеко, минут 15.
Некрополь в Саккаре, протянувшийся на 8 км, - самый большой в Египте. Он также самый значительный в историческом отношении, так как здесь представлены все основные династии: от Первой - до эпохи Птолемеев и правления персов. Покровителем этого некрополя был бог Сокар, именем которого названа эта местность и который часто изображался в зеленой одежде с головой ястреба. В центре некрополя возвышается погребальный ансамбль Джосера, но вначале мы заезжаем в кассы, покупаем билет на машину - 5 фунтов, и в сам комплекс - 50 фунтов. По этому билету можно побывать в пирамиде Тети , остальные закрыты. А также можно и нужно сходить в мастабе Мерерука. Рядом с кассами есть музей Имхотепа, но мы что-то протормозили и не зашли в него. Начинаем осмотр комплекса с мастабы Мерерука. Мастаба Мереруки, самая сложная из всех, открыта в 1893 году. Она состоит из трех частей, предназначенных: одна- главе семьи, которого еще звали Мери или Мера, другая - его супруге принцессе Уатет-Хетхор, бывшей одновременно жрицей Хатхор, и последняя - их детям. Всего 32 комнаты. Мерерук был сановником фараона 6-й династии Тети 1, и его мастаба, состоящая из 32 помещений, - самая большая в Саккаре. На стенах входного коридора он изображен рисующим картину времен года и играющим в настольную игру, а первые три камеры украшены сценами охоты, изготовления мебели и работы золотых дел мастеров. В дальнем конце мастабы, в святилище с шестью колоннами, стоит статуя самого Мерерука. На стене слева изображены сцены приручения газелей, коз и гиен, весь процесс подношений умершему - выпас скота, заклание быка, разделка туши. В последней сцене Мереруку подносят куски мяса. В северной части зала находится "ложная дверь". Это символический вход в иной мир. Перед "дверью" - алтарь, на него клали подношения. Рядом - статуя самого Мерерука. На нем юбка широким клином - свидетельство высокого положения. В 20 шагах от мастабы пирамида Тети. В основании пирамиды Тети лежит квадрат со стороной 78,5 м. Изначально высота пирамиды достигала 52,5 м, со временем, пирамида стал значительно ниже. Не сохранилась полностью и облицовка пирамиды, увидеть ее можно только с восточной стороны. От входа к погребальной камере ведет гранитный коридор. В погребальной камере длиной 8 м и шириной 3,5м установлен черный базальтовый саркофаг, на котором выбиты несколько строк Текстов пирамид. Кроме этого, тексты можно увидеть и на стенах погребальной камеры. Местные смотрители с хитрой рожей показывают какой нибудь рисунок - говорит LOOK!, Лук - Анубис!!!! ООО!! А потом - бакшиш!!! Фиг вам а не бакшиш!!! Забегая вперед скажу - нигде мы его не давали в Египте, фотографировали везде и всех подряд, по фигу - на возмущения, даже с полицаями в обнимку - без всяких бакшишов!!! От пирамиды Тети машина подвезла к входу в комлекс Джосера. Там еще одна касса, по которой можно купить билеты в некоторые мастабы - 20 фунтов за каждую.
Вход в Большой Южный Двор Ступенчатой Пирамиды, ведет через проход с 40 колоннами, выполненными в форме связанных стеблей папируса, и по своему количеству соответствующими 40 номам Древнего Египта. Большой Южный Двор размером с футбольное поле, в юго-западной его части расположено строениями со фризом в виде кобр, кобры были символом царской власти. Это строение гробница царского ка (жизненной силы), воплощенного в статуе, сверху можно заглянуть в шахту, но сама гробница закрыта для посещений. В восточной части двора, располагается Хебседный двор. Хебсед - ритуал, в ходе которого фараон обновлял свою власть, доказывая свою силу и могущество. К северу располагаются остатки двух храмов посвященным Верхнему и Нижнему Египту. На первом из них - прикрытое прозрачным пластиком древнейшее в мире граффити, оставленное "туристами" из Фив, они выразили свое восхищение фараоном и его монументами (XII век до н.э.). У подножия Северной стороны Пирамиды Джосера находится сердаб - небольшое сооружение с отверстием, заглянув в которое можно увидеть статую Джосера, смотрящую на внешний мир. Рядом всегда найдется доброхотный гид из местный, который с таинственным видом подведет вас к нему, и вы сможете взглянуть в лицо Джосера...Эта статуя - копия, оригинал находится в Каирском Музее. Древнейшая пирамида не имеет правильной формы, она представляет собой всего лишь комбинацию из нескольких мастаб (прямоугольное сооружение со скошенными стенами и плоским верхом). Строительство пирамиды было поручено архитектору Имхотепу, который возвел пирамиду из шести мастаб, установленных одна на другую. В одной из древних легенд рассказывается, что Имхотеп хотел построить пирамиду, с которой был бы виден храм бога Пта в Мемфисе, однако мастаба постоянно оказывалась недостаточно высокой, и архитектору приходилось ставить мастабы одна на другую. Археологические же исследования подтвердили, что Имхотеп возвел эту постройку на более ранней мастабе, выстроенной в этом месте для предшественника Джосера, его старшего брата фараона Санахта Во времена Нового Царства Имхотепа возвели в ранг богов. На самом деле, имя Джосер было дано фараону посетителями комплекса спустя тысячу лет после его постройки, на стенах, однако, присутствует только одно имя - Неджерикхет.
Площадь основания "Матери пирамид" - 160 х 120 м, высота 60 м. Размеры пирамиды неоднократно увеличивались во время строительства. По первоначальному замыслу она в основание она составляла всего лишь 63 метра и высота ее была -9 м, однако, по приказу фараона либо по желанию архитектора размеры гробницы еще несколько раз изменялись: сначала на 4 метра каждой из сторон, затем - на 10 м в восточном направлении и приобрела форму прямоугольника. Только на четвертом этапе строительства гробница стала превращаться в ступенчатую пирамиду. Значительность пирамиды постоянно не соответствовала замыслам своих архитекторов. Следующим изменением было добавление последовательно уменьшающихся платформ общей высотой 40. Затем пирамиду обложили светлыми полированными плитами . Ветер пустыни затупил острые грани ее ступеней, а поколения разрушителей и строителей сняли с нее великолепно отшлифованную облицовку. Уже более тридцати лет на территории возведенного Имхотепом монументального комплекса ведутся работы по реставрации и частичной реконструкции этого ансамбля. Но темпы с которыми работают арабы, можно лишь сравнить со скоростью черепахи.
Существующая пирамида была лишь частью огромного погребального комплекса, который занимал площадь в 500 х 280м и был окружен стеной. В ограде было около 13 ложных и лишь один истинный вход. Интересным является тот факт, что к югу от пирамиды обнаружены погребальные камеры с такой же планировкой, как и в пирамиде. Возможно, это сооружение должно было быть связано с пирамидой. Немаловажной частью погребального комплекса являлся комплекс молелен, посвященных царскому празднику, который назывался либо "Сед" либо "Хебсед", в ходе которого фараона короновали на царство. Обряд был очень древним и был призван доказать физическую возможность фараона управлять государством. Фараон должен был пробежать по кругу внутри священного двора, подтвердив тем самым свою физическую силу. Одновременно жрецы приносили обильные жертвы богам. После этого фараон происходила церемония коронования.
Войти в пирамиду можно было с двух сторон. Первый вход в пирамиду с северной стороны ведет по лестнице вниз. Второй вход находился в полу заупокойного храма, примыкающего к пирамиде также с северной стороны. Основные помещения гробницы находились под мастабой. Это был ряд камер, вырубленных в скалистом грунте. В одной из них стоял саркофаг с мумией, во всех других размещали вещи, необходимые для продолжения жизни в загробном мире. К сожалению сейчас в Джосера пускают лишь по специальным разрешениям.
Недалеко расположено то, что осталось от Пирамиды Усеркафа, в нее вход закрыт в связи с плохим ее состоянием. Вообще перед поездкой я распечатал много карт, надеялся там походить и посмотреть, но как я уже писал - туда нельзя, сюда не ходи, там - снег башка попадет - сапсем плахой будешь...Только и слышишь везде - КЛОЗЕД, СОРРИ, НОУ ЭТРАНС!! По немаленькой территории некрополя (несколько км) рассредоточены многочисленные пирамидки, развалины храмов и гробниц древней знати. Многие конечно сейчас напоминают просто холмики, так как построены из простых кирпичей. По-сравнению с Гизой - здесь совсем народу. В общем - ходить не переходить, особенно если заблаговременно запастись путеводителями.
Вдоволь нагулявшись вокруг пирамиды, мы поспешили к виднеющейся неподалеку пирамиде Унаса. Унас- последний фараон V династии. Снаружи очень сильно поврежденная, она тем не менее представляет интерес. Главная ценность этого небольшого монумента - "Тексты пирамид". Иероглифические надписи зеленого цвета начинаются в коридоре и покрывают все четыре стены погребальной камеры. В погребальной камере с потолком, украшенным звездами, сохранился массивный саркофаг из черного базальта.
Интересный факт - Наполеон, сражавшийся с англичанами на берегах Нила, захотел однажды побывать внутри пирамид Египта, поразившись исполинскими масштабами этих сооружений. Начало не было удачным: в пирамиде Хеопса Наполеону стало так плохо, что его выносили оттуда на руках. Тогда он поехал в другую, в Саккару - пирамиду Унаса .Войдя внутрь, великий француз приказал оставить его одного. Наружу он вышел спустя сутки, хотя ему самому показалось, что прошло от силы часа два. ... После этого Наполеон кардинально поменял планы: оставил войска на заместителей, вернулся на родину, разогнал Французскую республику и позже провозгласил себя императором. Как утверждают, в пирамиде Наполеону было "показано" все - что с ним было и что будет вплоть до смерти на острове Святой Елены.
Сейчас туда вход закрыт - говорят обвалился блок...Снова врут, что то нашли наверное и не пускают..
Побродив еще немного по окрестностям, попрощавшись с Джосером, мы поспешили к выходу. Купили за 20 фунтов альбом с египетскими марками на память, и машина поехала в сторону Гизы.
Мелькают пальмы, пески, и вот сначала призрачно, а потом все яснее и отчетливее встают грозные пирамиды Египта... К сожалению мы приехали поздно, в Хеопса вход до часу дня только. Вход на плато Гиза те же 50 фунтов. За Хеопса надо доплатить 100, за Хефрена 20. Нет убедительных объяснений, почему сын Снофру Хуфу(Хеопс) выбрал для строительства своей пирамиды плато Гизе, а не Дахшур. И Хеопс ли ее строил? От него самого найдена лишь небольшая статуэтка в 7 см, и это все что сохранилось от такого фараона? Построить такую громадину и ни одного украшения в ней, ни одной надписи? Здорово Геродот ввел всех в заблуждение...а его сын Хефрен-Хафра? Многие ли знают, что знаменитая статуя Хефрена в Каирском музее была найденной закопанной в перевернутом виде, вниз головой?
По соседству с пирамидами долины Гиза полуразрушенная фигура сфинкса выглядит так же привычно, как безоблачное и знойное небо и пустынная земля вокруг...Так же с улыбкой он смотрит на всех нас . Трудно даже представить, сколько веков пронеслись здесь мимо этого гордого хранителя древности. И каждое поколение оседало лишь пылью песков у его лап. Сколько он видел разных лиц и народов! Целые цивилизации, погребенные в пески забвения.
Орбитальные съемки подтвердили предположения археологов о местонахождении пары знаменитого египетского сфинкса - Матери cтраха. По оценкам ученых, безголовая статуя ушла в песок на глубину примерно пять метров. В ближайшее время они обещают раскопать подружку сфинкса. Главным идеологом теории о существовании второго сфинкса стал египетский археолог, исследователь и специалист по искусству эпохи фараонов Басам Рудван аш-Шамаа. По его мнению, "если принимать во внимание образ мышления древних египтян, твердо следовавших принципу симметрии, то наличие в Гизе одинокой фигуры сфинкса кажется очень странным". Археолог утверждает, что параллельно ныне известной одинокой статуе Большого сфинкса, именуемой также Отцом страха и созданной примерно 4,5 тыс. лет назад при фараоне Хафре . Аргументов у этой гипотезы существует несколько, и они следующие. Во-первых, как справедливо отмечает исследователь, Отец страха охраняет покой храма сфинкса, расположенного у его подножия. Но параллельно храму сфинкса находится еще один храм, названный храмом в долине, или Нижним храмом Хафре. Если следовать принципу симметрии, его также должен охранять сфинкс.
Во-вторых, поверхность земли в районе, где предположительно должна находиться Мать страха, на несколько метров возвышается по сравнению с тем местом, где стоит Большой сфинкс. "Логично предположить, что статуя просто скрыта от наших глаз под толщей песка", - говорит аш-Шамаа. гранитная стела, расположенная между передними лапами Большого сфинкса и повествующая о первой реставрации статуи, произведенной предположительно через тысячу лет после ее создания фараоном Тутмосом IV. Как сообщает аш-Шамаа, "на стеле, в верхней части, изображены две статуи сфинкса, а не одна, как было бы логично предположить. Кроме того, в тексте есть иероглиф, обозначающий разрушение или безвозвратную утрату чего-либо. Речь, скорее всего, идет о сфинксе, изображенном слева на стеле, голову которого венчает металлическая корона", - говорит аш-Шамаа. Второй исторический источник, в котором говорится о некогда существовавшей статуе и ее разрушении, это текст известняковой таблички, найденной на раскопках близ пирамид (ныне хранится в Национальном музее Египта). "Речь в этом письменном памятнике идет о том, что в статую сфинкса ударила молния и разрушила ее. Голову второго, утерянного ныне сфинкса украшала корона из металла, что, кстати, подтверждается и изображением на стеле. Попавшая в корону молния разрушила голову статуи. Она обвалилась на передние лапы и повредила их", - сообщает египетский археолог. По его словам, разрушенную по "воле небес" статую древние египтяне решили не восстанавливать из-за суеверного страха перед небесной карой. Снимки со спутника - параллельно Большому сфинксу и за храмом в долине, на фотоснимках отчетливо зафиксировано наличие в почве некого известнякового тела, по-видимому, обработанного человеком.
Исследователь уверен, что статуя залегает под песком относительно неглубоко, метров на пять. "Я верю, что когда-нибудь Мать страха увидит свет и в благодарность раскроет миру новые удивительные факты из истории таинственного и далекого Древнего Египта"
Наличие пяти довольно внушительных аргументов действительно оставляет надежду, что второй сфинкс будет найден. Но то, что он окажется женского пола, пока лишь предположение. Все-таки чаще всего в египетском искусстве согласно принятому канону сфинксы изображались как существа мужского пола (да и само египетское слово, обозначающее сфинкса, мужского рода, в отличие от принятого греческого аналога). Кроме того, ничто в известных источниках не указывает, что разрушенная статуя имела какие-либо признаки женственности.
Храм Сфинкса, имеющий в плане форму квадрата со стороной 4,5м, построен из больших блоков гранита. Его стены имеют легкий наклон и в связи с этим он производит впечатление огромной мастабы, в особенности со стороны фасада. Перед храмом находилась пристань, куда присаливали ладьи, плывущие по каналу со стороны Нила. Два входа стерегли, по-видимому, четыре сфинкса, высеченные из гранита. Посередине храма помещалось нечто вроде помоста, где возможно находилась статуя фараона. От обоих входов отходили узкие коридоры, которые вели в гипос с шестнадцатью монолитными столбами из гранита. В этом зале, имеющем форму перевернутой буквы Т, стояли двадцать три статуи сидящего фараона, выполненные из алебастра, сланца и диорита. Этот зал, ныне лишенный перекрытия, освещался первоначально с помощью небольших отверстий в потолке, через которые проходил свет, падающий отдельно на каждую статую.Весь комплекс производит впечатление построенного по единому первоначальному плану. Вопрос только какому.
Вторая по величине пирамида Гизы принадлежит фараону Хефрену. Как и пирамида Хеопса, пирамида Хефрена причислена к семи чудесам света. Высота пирамиды -136,5 м (изначально пирамида была выше) и это единственное из строений, на вершине которого сохранилась часть первоначальной облицовки. Визуально пирамида Хефрена выглядит больше, чем пирамида Хеопса, однако это лишь обман зрения, возникающий из-за того, что её основание находится на более высокой отметке. Вокруг полным полно полицейских, торговцев сувенирами, но к чести сказать - не особенно приставучие.
Очень много местных школьников. Пирамида Микерина (Менкаура) - самая маленькая и самая "младшая" из всех трех пирамид комплекса Гиза. Пирамида Микерина, внука Хеопса, расположена в 200 метрах от пирамиды Хефрена. Ее высота 62 метра, а длина стороны - около 109 метров. Вначале пирамида имела основание примерно 60х60 метров, и только позднее оно было почти вдвое увеличено. Свою погребальную камеру фараон Менкаура повелел вытесать всего в 6 метрах под основанием, но на следующей фазе строительства опустил ее на более безопасную глубину. Для строительства пирамиды он приказал использовать крупные блоки, по размерам намного большие, чем в пирамидах Хуфу или Хафра. Он хотел ускорить строительство и поэтому не заставлял рабочих тщательно обрабатывать камень. Но, не смотря на спешку, которая чувствуется и через тысячелетия, до окончания строительства пирамиды Менкаура явно не дожил. Вероятно, он умер, когда она достигала примерно двадцатиметровой высоты, т.е. уровня гранитной облицовки.
В отличие от остальных пирамида Менкаура стоит не на скальном основании, а на искусственной террасе из известняковых блоков. Погребальная камера сравнительно мала - всего 6,5х2,3 метра и высотой 3,5 метра. Потолок составлен из двух блоков, снизу вытесанных наподобие полуарки, так что создается впечатление свода. Стены погребальной камеры и входного коридора выложены отшлифованным гранитом, коридор с первоначальной усыпальницей и помещениями для погребальной утвари соединяла лестница. Когда британский полковник Говард Венс проник в 1837 году в погребальную камеру этой пирамиды, он обнаружил там базальтовый саркофаг, деревянную крышку гроба в виде человеческой фигуры и кости. Саркофаг утонул вместе с кораблём, перевозившим его в Англию, а датировка крышки гроба и костей отнесла их к эпохе раннего христианства. Перед Пирамидой Микерина возвышаются три Пирамиды-спутницы. Одна из них с восточной стороны, изначально облицованная розовым гранитом, была предназначена для супруги фараона Хармер-Нсхти II.
Вообще пирамид в Египте насчитывается 110, естественно обойти их и осмотреть все не представляется возможным. Да это собственно и не надо. Многие из них сохранились лишь в виде холмиков, многие в труднодоступных районах, есть даже в Судане и Эфиопии, и только на самом деле малая часть пирамид - представляет собой неведомое -непознанное.
Сзади пирамиды и по бокам располагаются огромные ямы, где были найдены Солнечные ладьи фараона, одну из которых можно посмотреть в построенном для этой цели здании. Жаль только что оно совершенно не вписывается в общую картину. Почти пятидесятиметровое судно, сделанное из ливанского кедра без единого гвоздя, обнаружено в 1954 г. в подземной камере рядом с пирамидой. Тогда же было высказано предположение, что должна существовать и вторая, парная, ладья. Согласно поверьям древних египтян, фараон в загробном мире нуждался в двух ладьях - одной для путешествия вверх по реке, другой - вниз.
В середине 1990-х гг. американские ученые поставили такой эксперимент. Они полагали, что камера, где находится вторая ладья, закупорена герметично и потому там сохранился воздух, которому 4,5 тыс. лет. Специально сконструированным прибором из камеры взяли пробы воздуха. Увы, она оказалась негерметичной. Египтяне планируют извлечь второе судно и отреставрировать его. Для двух ладей собираются построить новый павильон. Вход на посмотреть - 40 фунтов. Снова куча вопросов - на ладье нет скамей для гребцов, сами же весла такие огромные и тяжелые, что совершенно непонятно, как гребцы могли ими управлять, тем более, что в ширину там не могло поместиться более четырех-пяти человек, ведь должно было быть места для прохода, а рукояти такой величины, что руки человеческие я вно малы для них. Опять внеземное?
Пирамиды не вечны. Время может разрушить их верхние наслоения. Но тот комплекс, который они собой представляют, энергетический комплекс, существует до тех пор, пока его не выключит Тот, Кто Его Включил... В 1978 году японцы решили соорудить копию пирамиды Хеопса высотой всего 11 метров, пользуясь методами древних строителей, описанными Геродотом. Но у них ничего не вышло! Пришлось прибегнуть к помощи подъемных кранов, лебедок и бульдозеров. А ведь ничего такого у египтян в те далекие времена не было...
Вечером у пирамид проходит шоу. Но как бы красиво оно не было - это все лишь шоу, не более, нас это не вдохновило. Пришло время прощаться с пирамидами и возвращаться в Каир. Наш водитель честно отпахал свои 8 часов и мы возвращаемся. Наскоро перекусив в гостинице запасами из рюкзаков отправляемся в метро. Метро это наверное единственный вид транспорта в Каире, кроме такси, которым можно воспользоваться европейцу. Автобусы есть, но совершенно непонятно, куда они идут, где останавливаются, и как в них влезть. Да и не стоит пробовать эту экзотику - даже ради экономии. Едем до станции Mar Girgis - смотреть коптский квартал. Проезд в метро 1 фунт. В метро всего две линии, разобраться легко. Если не поймете, всегда подскажут. Первые два вагона для женщин, в остальных все вперемежку. На входе и выходе из метро вставляется билетик, по нему и проходите.
Коптский квартал прямо рядом со станцией. Египет был христианской страной с середины I по VII век. Первым центром христианства стала Александрия, а затем, благодаря расселению отшельников и монашеских общин, эта религия распространилось по всей стране. В Старом городе Каира стоят самые старые христианские, а вернее - самые старые коптские церкви Египта. Имя "копты" произошло от арабского "кубт", а то, в свою очередь, произошло от греческого "айгюптос" - египтянин. Храм святых Сергия и Вакха (Абу Серга) построен в V веке. Он послужил образцом для многих коптских церквей. На весь мир славится его резной иконостас с инкрустацией из слоновой кости. Церковь посвящена двум римским легионерам, принявшим мученическую смерть в Сирии. Недалеко от этой церкви расположен домик, в котором, по преданию, Иосиф и Мария с Младенцем Исусом жили до возвращения в Назарет. Самая известная из каирских церквей - Аль-Муалляка ("Подвешенная"). Построена она на одном из бастионов римского форта - отсюда и название. Коптские церкви во многом напоминают наши православные, но есть и различия. Редко когда вы встретите там фрески. Зато они богато декорированы иконами. В Аль-Муалляке их больше сотни. Сюжеты те же, что и у нас, а вот манера письма совершенно другая. Коптскую иконопись отличает примитивизм. Такие же иконы и в эфиопских церквях. А еще в их церквях стоят скамейки. Между Аль-Муаллякой и греческой церковью Святого Георгия, внутри форта Траяна в начале двадцатого века был построен Коптский музей. Там тысячи экспонатов: резные каменные детали архитектурных сооружений и старинные манускрипты, иконы и церковная утварь, оружие и посуда. Вход 40 фунтов. Заглянули мы и в местный некрополь, на котором похоронены каирские греки. На этом некрополе - много келий-пещерок, где в древности жили отшельники. Потом свернули в улочки трущобы, прикупили фиников и клубники, и вновь в метро до станции Mubarak - она находится рядом с ж\д вокзалом Рамзес. Надо было купить билеты на завтрашний поезд. Совершенно не правы по-моему те, кто с ужасом описывает этот вокзал. Видно они мало путешествовали в своей жизни. Ничего там сложного нет - разделен на две части. Из первой, куда вы попадаете при входе, уходят поезда на север Египта, в Александрию - и находящиеся там кассы продают билеты только туда. Нужно пройти чуть дальше под арку с металлоискателем, спуститься по переходу под рельсы, выйти и вы у касс которые продают билеты на юг - в Асуан, Луксор. Нет никаких толп народа, человека три-четыре стоит, вовсе никто не орет. Кассиры нормально говорят по английски. Если вы все же не можете найти кассу - спросите у любого полицейского, он вас за руку отведет к ней. Итак в кассе на завтра - был куплен билет первого класса до Асуана. Стоимость 105 фунтов с человека, по ИСИКу - 80. Все на сегодня программа завершена, возвращаемся в отель. Лопаем клубнику, пьем ликер из Дюти Фри, и по мини-двд, взятому с собой смотрим документальные фильмы про Египет.
День 3.
С утра пораньше вскочив и позавтракав, выходим из отеля. Сегодня последний день, оставляем рюкзаки на ресепшене, их относят в камеру хранения. Ловим такси - едем смотреть фараонову деревню. Много читал про нее, хочется посмотреть. Подъезжаем - оформлено очень красиво, делаем несколько кадров - доходим до касс, и....Самый дешевый билет - 150 фунтов!!!! Офигели эти египтяне, это за троих - 450?!!! Да ну вас нафик! Смотреть новодел за такие деньги - сумасбродство. Снова ловим такси и едем смотреть Цитадель. Открыто с 9.00 до 17.00 Вход 40 фунтов. По этому билету можно осмотреть крепость и все музеи в ней(военный, полицейский, дворец Аль-Гавра) Мы попали в пятницу, толпы школьников, но не обращайте внимания - смело вперед пробирайтесь к кассам, вы турист, у вас нет время стоять в очередях. Кстати местные везде платят свою цену, примерно раз в 20 меньше чем иностранные туристы!!! Заложенная в конце 12 в. в отрогах горы Мукаттам при Салах ад-Дине аль-Айюби (Саладине), она выполняла ту же функцию, что и Московский Кремль. В течении 7 веков Цитадель была резиденцией правителей Египта. Согласно первоначальному замыслу, от крепости к Нилу, с двух сторон охватывая Каир, должны были спускаться мощные стены. Замысел этот однако, осуществили лишь частично, стены начали строить, но не довели до реки, зато сама цитадель получилась внушительных размеров. На самом высоком месте в Цитадели стоит мечеть Мухаммеда Али (1830-1848). Мечеть Мухаммеда Али - грандиозное сооружение. Молитвенный зал представляет собой квадрат со стороной более 40 м, высота купола - 52 м. В окнах - цветные витражи. Мечеть богато декорирована. Ее внутреннее помещение примерно до половины покрыто алебастровыми плитами, за что мечеть получила название Алебастровой. Хотя на вид она серая. При входе в мечеть справа в отгороженном помещении находится гробница Мухаммеда Али - правившего в 1805-1848 гг Вся цитадель построена из камней и блоков, взятых с плато Гиза - разобранные храмы, облицовка пирамид и т.п.
Военный музей в цитадели интересен, стоит чтобы немного познакомиться с арабской армией. Во дворе музея также много техники, старинных пушек и галерея бюстов от знаменитых фараонов до султанов.
С крепостных стен открывается панорама Каира. Но поглядев, мы вовсе не пищали от восторга, и не кричали "как это валшебна!!!" Убого все!. Вышеупомянутый дворец и вовсе похож на провинциальную гостиницу. Портреты Паши, и огромное кресло - вот и все, что в нем есть...
Рядом с цитаделью стоят две внушительных размеров мечети султана Хасана и Рифаи. Чтобы осмотреть их изнутри, нужно выйти из Цитадели и, постепенно спускаясь вниз, обогнуть ее слева. Левая мечеть - султана Хасана (1356-1363). Вход в обе платный, в каждую по 20 фунтов. Это Религиозный комплекс. Ее каменные стены тянутся на 150 м, их высота - 40 м, а высота здания вместе с куполом - 69 м. Там располагались школа-медресе, больница и мавзолей султана. Обе мечети построены из камней, взятых на плато Гиза, которое вплоть до 20 века использовалось, как гигантская каменоломня. Древние храмы возродились в виде мечетей, крепостей, дворцов.
По замыслу архитектора мечеть должна была располагать четырьмя минаретами. Однако в 1360 г. один из трех уже построенных рухнул, похоронив под обломками 300 детей, занимавшихся в соседней школе. Султан расценил происшествие как дурной знак. Он запретил восстанавливать третий минарет и строить четвертый. Через месяц после трагедии Хасана убили, причем тело его осталось в руках убийц. Так что его не похоронили в мавзолее, который султан строил для себя. Там покоятся два его брата.
В плане мечеть крестообразной формы. Это хорошо видно, когда находишься внутри. В четырех айванах (сводчатых лоджиях) занимались дети, изучавшие четыре направления теологии, признающихся суннитской ветвью ислама. Стоящая рядом мечеть Рифаи (1869-1905) на 500 лет моложе. Архитектор стремился создать ансамбль из двух мечетей и избрал стиль XTV в. Смерть архитектора надолго прервала строительство, и возведение мечети закончили лишь в начале XX в. Она стала усыпальницей королевской династии Мухаммеда Али. По своей внутренней отделке эта мечеть одна из самых богатых в Каире. Там . же похоронен последний шах Ирана Мухаммед Реза Пехлеви, свергнутый в 1979 г. и скончавшийся через год в изгнании в Каире.
После осмотра этих мечетей мы куда-то свернули и оказались в одном из беднейших кварталов Каира. Попали на птичий рынок, где продавали голубей в клетках. Везде нам улыбались и кричали ХЭЛЛОУ!!! Мельком посмотрели на город мертвых - жилище бомжей на кладбище, говорят там их больше миллиона. Не ставя перед собой целью обойти все мечети Каира - просто смотрели то, что попадалось по дороге. Честно скажу - не особо впечатлило. Где то по дороге набрели на какой то скверик, где перекусили лепешками, запив спрайтом. Незаметно наступил вечер. Поймав такси доехали до гостиницы и отправились на вокзал. Наш поезд уходил в 21-00. Поезда в Асуан уходят с платформы номер 8, номера платформ написаны на столбах, если что не ясно - просто покажите билет и вам покажут. Доброхотов хватает. Вагон первого класса представляет собой купе из шести кресел - три напротив трех, последнее купэ из трех мест. Оно нам и досталось Кресла как в самолете, широкие, ноги вытянуть можно свободно. Дверей в купэ нет. Проводники какие то туповатые - за ночь у нас проверяли билет раз пять, притом одни и те же проводники. Врубили кондиционер, стало холодно, мы напялили свитера.
День 4
До Асуана поезд идет 12 часов. Опоздал на полтора часа. Сразу при выходе с поезда были атакованы ненавязчиво менеджером с отеля. Мы просто спросили о цене, где находится. Итак - отель Horus, 80 фунтов за сутки за троих. Отель находится прямо на берегу, из окон отличная панорама Нила и острова Элефантина, до вокзала 10 минут пешком. Номер простенький, без претензий, но нам понравился. Вода, ванная в номере.Как и в Каире менеджер сразу стал предлагать нам различные экскурсии. Памятуя о том, что разница с тем что предлагают в отеле и с тем, что на улице - не очень велика - мы выбрали следующие:поездка в Абу-Симбел на миниавтобусе, с заездом в Филе, на плотину,на обелиск - 80 фунтов с человека. И еще взяли поездку в Ком-Омбо и Эдфу - 250 фунтов за машину, за всех. Я вовсе не считаю, что мы переплатили. Меня эта цена вполне устраивала. Во многих отчетах читал, что кому-то удавалось съездить и дешевле - но в каком году это было? И мне просто было жаль времени на торговлю из-за десяти фунтов. Кто-то скажет - вот так цены и поднимаются. Да чушь! Цены растут везде! Ни один таксист к примеру из Домодедово не повезет в Москву ночью дешевле чем за 1000 рублей. А ведь это не до Абу Симбела доехать! Итак экскурсии оплачены, номер осмотрен, мы бросаем вещи и идем на берег Нила. Сразу нам не удалось найти паром, поэтому нашли фелючника, который за 15 фунтов перевез нас к гробницам знати на другом берегу. Северные холмы левого берега Нила испещрены гробницами, выдолбленными в скалах. Они хорошо видны из Асуана, особенно ночью, когда ярко освещены. Относятся к разным периодам. Здесь захоронены цари и крупные чиновники в период конца Древнего - начала Среднего царства. Внутри они расписаны иероглифами и красочными панно со сценками из жизни, биографиями и описаниями путешествий. Хорошо сохранились гробницы фараонов XII династии Сиренпута I и Сиренпута II. В погребальной камере последнего сохранились прекрасные настенные росписи. Покойный изображен здесь за обедом со своим сыном и матерью. Многие гробницы сохранились очень плохо, многие просто закрыты. Вход стоит 25 фунтов. У касс сидит пара молодых арабов, они проведут и покажут вам гробницы. Можете ходить сами, но в этом случае вы можете просто не найти интересные гробницы, или обнаружите их закрытыми на ключ. А так в конце дадите пару фунтов - и все дела. От гробниц можно протопать, если охота к виднеющемуся вдали мавзолею Ага Хана. Здесь покоится прах скончавшегося в 1957 г. в возрасте 80 лет Ага Сир Султана Мухаммеда-шаха, носившего титул Ага-хана, 48-го имама влиятельной мусульманской секты исмаилитов. Около 4 млн приверженцев этой секты проживают преимущественно в Пакистане. Он каждую зиму проводил в Асуане и завещал похоронить его здесь. В мавзолее с перекрытым куполом внутренним помещением и открытой лестницей из асуанского гранита установлен белый, украшенный изречениями из Корана мраморный саркофаг. У изголовья - изящная вазочка с единственной розой. Розу меняют каждое утро. Зимой это обычно делала жена покойного, француженка Бегум Ага-хан. Она и сейчас ежегодно приезжает в Асуан, живет в вилле, что стоит у берега, но подниматься к мавзолею ей уже трудно. Мавзолей построен по ее распоряжению. Также от гробниц можно дойти до развалин монастыря Симеона.
Обратно мы поехали уже за один фунт, так как обнаружили лодку, перевозящую местность. Вообще, как и в Асуане, так и в Луксоре не стоит прыгать в первую попавшуюся фелюку за сумасшедшие деньги. Не обращая внимания на зазывал, просто встаньте на набережной и внимательно посмотрите на реку. Вы обязательно увидите через несколько минут большое судно с толпой арабов, двухпалубное перевозящее с берега на берега. И теперь останется дойти только до причала. Переезд один фунт. Ferry boat - вот как это у них называется. Асуан город небольшой. После осмотра гробниц мы пошли в нубийский музей, что к югу за огромной коптской церковью. Оказалось, что до 4 часов он закрыт, а потом открывается и работает до 21 часа. Зашли посмотрели церковь, а потом дождались открытия музея. Очень понравился. Особенно жизненные сценки-панораммы из жизни нубийцев, а также макет Абу-Симбела. Конечно это не Каирский музей, но очень здорово. 40 фунтов вход. Фоткать можно без вспышки.
Рядом с музеем в пятидесяти метрах расположен парк. Зайдите туда. Я просто упустил эту информацию во время посещения. Дело в том что каждый год в Асуан приезжают скульптуры и в течении месяца должны создать скульптуры, а потом они остаются в дар городу. Все они в этом парке. Жаль не увидели...
Параллельно набережной идет базарная улица. В чем все правы - так это в том, что сувениры надо покупать именно здесь Легко дается скидка, цены совсем невысоки, выбор большой. Да и просто приятно прогуляться по этой улочке, поглядеть на диковинки. В Луксоре уже не так.
День 5
Менеджер постучал в дверь в три часа ночи. Так рано будят перед поездкой в Абу Симбел. Наскоро позавтракали. Полчаса сидели в холле. Выдали в коробочке сух пай, потом еще в автобусике стояли ждали минут 30, пока соберется весь конвой. Собралось машин и автобусов штук двадцать. Дорога занимает больше трех часов, почти весь путь мы продремали. Изредка открываешь глаза - вокруг бескрайняя пустыня, снова отключаешься. На подъезде виден огромный холм - искусственная бетонная гора, в которой и расположены эти два храма Рамсеса и его жены Нефертари. Город Абу Симбел находится на самом юге Египта, всего в 20 км от границы с Суданом, в той его части, которую называют Нубией.
Большой храм, фараона Рамсеса II, и малый, его жены Нефертари, были вырублены в скале в XIII веке до н.э. Рамсес приказал соорудить большой храм в Абу-Симбеле в ознаменование его победы над хеттами. Поскольку войскам фараона покровительствовали три бога - Амон, Ра и Птах, Рамзес велел изобразить их, а заодно и себя, в фасадных статуях, причем придать богам собственный облик. Так на широкой террасе у входа в храм появились четыре 20-метровые изваяния сидящего на троне фараона. У ног Рамсеса - скульптуры членов его многочисленной семьи - жены Нефертари, матери и нескольких детей, которых у него было более 200. Ранее, два раза в год -22 февраля и 22 октября - в Абу-Симбеле можно было наблюдать уникальное световое представление: когда в 6 часов утра первый луч солнца проникает через входной портал и освещает коридор длиной 65 м, ведущий к культовой нише святилища, он и на секунду не коснется статуи бога Птаха, а на Амоне и Ра задерживается по 6 минут, чтобы затем в течение 12 минут ярко освещать Рамсеса II.
Считается, что 22 февраля - день рождения Рамсеса, а 22 октября - день его коронации.
Внутри храм представляет собой четыре последовательно уменьшающихся прямоугольных зала с подсобными боковыми помещениями. В первый зал впускали всех, во второй - только "благородных", в третий - жрецов. В последний маленький зал входил лишь сам фараон со свитой. Там установлены четыре скульптуры, выполненные по тому же принципу, что и у входа в храм: боги Амон, Ра и Птах с лицами Рамсеса II и сам фараон.
Большой зал просторен и высок. Все его стены и колонны от пола до потолка покрыты цветными рельефами и текстами. В основном они рассказывают о военных подвигах фараона.
Малый храм Абу-Симбела посвящен богине Хатор. Он намного проще и скромнее, чем Большой, и состоит из высеченных в скалах колонного зала и святилища с тремя нишами. Фасад Малого храма украшают шесть фигур, выполненных в полный рост. Между статуями фараона Рамсеса II здесь помещены статуи его супруги Нефертари-Меренмут. Скульптуры стоят в глубоких затененных нишах, благодаря чему в лучах солнца создается игра света и тени, усиливающая впечатление от этих монументальных фигур. На одной из колонн Малого храма высечена надпись: "Рамсес, сильный правдой, любимец Амона, создал этой божественное жилище для своей возлюбленной супруги Нефертари". В святилище Малого храма, в центральной нише, стояла статуя священной коровы, в образе которой почиталась богиня Хатор. Перед ней был изображен фараон Рамсес II, находившийся как бы под защитой богини.
В 60-х годах была проведена уникальная операция - храмы в Абу-Симбеле были аккуратно распилены и перенесены на новое, более высокое, место - сейчас они стоят на 64 м выше и на 180 м дальше от берега, - ибо иначе их поглотило бы водохранилище им. Насера, созданное с возведением Асуанской плотины. 22 сентября 1968 года храмы в Абу-Симбеле вновь были открыты для всеобщего обозрения. Только вот эффекта с солнечным лучем добиться не удалось. И теперь только один раз в году 22 февраля - оно проникает на лицо фараона.
Примерно около трех часов нам дается на осмотр этих двух храмов. Билет 70 фунтов, в храмах фотографировать нельзя. На выходе из храма стоит сторож с ключом в форме ключа жизни - предлагает сфотографироваться с ним, ожидая бакшиш. Я сфоткался, но бакшиш не дал. Храм конечно грандиозен, хоть и подпорчен надписями - типа здесь был Джордж.
После осмотра храмов снова грузимся в автобус и двигаемся в обратный путь. Дорога снова пролегает по пустынной местности. Интересное зрелище - возникает мираж, как бы озерки и речки в пустыне, притом так реалистично. Мы едем к Филе. Это совсем недалеко от Асуана. Автобус подвозит к пристани. Толпа лодочников предлагает свои услуги. За пять фунтов с человека - туда-обратно нас соглашаются отвезти. На осмотр храма час. Маловато конечно - только и успеваешь, что обойти его. Вход 40 фунтов. В незапамятные времена по легенде, здесь появился Осирис со своей женой Исис (греки назвали её Исидой). Они стали первыми правителями страны и многому научили египтян. Однако они не были бессмертными. Пришло время, и Осирис умер. Его похоронили на острове Филе. В чужой и дикой стране Исис осталась одна, с младенцем Гором на руках. Ей пришлось бежать в Нижний Египет и скрываться среди зарослей тростника. Ее приключения позже были воспеты во многих сказаниях. Осириса, Исис и Гора стали считать богами. Осирис стал справедливым властелином потустороннего мира, а его вдова - самой почитаемой богиней Египта. Увы, люди в Нильской долине стали поклоняться иным богам, а Исис отодвинули на второй план. На самом острове Филе стали возводить один за другим храмы. Самым замечательным среди этих строений был небольшой красивый храм, прозванный "Киоском". Его начали возводить при римском императоре Августе Цезаре и закончили при Траяне. Египетские фараоны династии Птолемеев, ставшие фактически римскими наместниками в своей стране, вспомнили о былой славе отчизны. На стенах святынь стали изображать преданных забвению Осириса, Исис и Гора. И даже начертали на стене храма, что страна на обоих берегах Нила около Асуана посвящена Исис.
Но вскоре сюда пришли христиане, чтобы соскоблить изображение триединого божества Осириса-Исис-Гора и поверх процарапать новое триединство: Бога-Отца, Святого Духа и Бога-Сына. Затем на священном острове воцарился ислам. Храмовый комплекс включает павильон Нектанебо, монументальный храм Исиды с прилегающими постройками, грациозный павильон Траяна и небольшой храм Хатор.
Храм Исиды был построен около 350 г. до н.э. как главное культовое сооружение. Передняя площадка храма окружена колоннадой. Большие изображения Птолемея ХII украшают стены первого пилона. Прекрасные барельефы храма сильно пострадали от наводнений, которые продолжались 9 месяцев в году и причиной которых стала старая Асуанская плотина. В названии "Филе" заключено само местоположение острова. "Пилак" - имя, под которым остров был известен в древние времена, означает "угловой" или "крайний остров". В давние времена Филе находился у восточного берега Нила, рядом с небольшим заливом, на самом краю, к югу от первого порога.
Два других островка - Бига и Агилкия. Бига, частично затопленный, считался наиболее священным из всех островов. Ведь именно здесь спал вечным сном сам Осирис. Ни один смертный не имел права ступить на землю Биги. Лишь священнослужители могли находиться здесь и совершать обряды. С соседнего острова Филе жрецы приплывали на Бигу. Ритуал проходил на самом острове, где стояло 360 столов для жертвоприношений. Столы стояли таким образом, что явно указывали на место захоронения Осириса. Традиция требовала, чтобы, по крайней мере, один раз в году египтяне совершали паломничество на этот священный остров. Только в 535 году, при императоре Юстиниане, жрецы, служившие культу Исиды, были изгнаны с острова.
Третий остров называется Агилкия. Именно на нем теперь находится храм Исиды, перенесенный сюда с затопленного ныне Филе.
С пристани появляется павильон Нектанебо 1-го с 14-ю колоннами, с лицом богини Хатхор. Павильон относится к IV веку до нашей. Отсюда начинается залс двумя галереями с каждой стороны. Та, что справа - незакончена; левая насчитывает 32 колонны. Здесь можно увидеть следы украшений на потолке и сцены жертвоприношений на самих колоннах и внутренних стенах. На правой части пилона изображен фараон Птолемей 13 . Он держит в руке волосы своих врагов и готовится принести их в жертву Исиде Хорусу и Хатхор. Барельефы левой башни сильно повреждены, но можно рассмотреть фараона вооруженного жезлом и намеренного убить пленных чужеземцев.
Далее строение портика с пристройками, которые использовались в своё время жрецами. Искусные барельефы рассказывают нам о рождении, детстве и воспитании юного Осириса. На внешней стороне, наверху, воспроизведен текст Розеттского камня; камня, который, в своё время помог французскому ученому Шампольону расшифровать иероглифы. Второй пилон выше первого, которому он, кстати, не совсем параллелен. Высота его 22, а ширина 32 метра. На фасаде - обычные сцены: Птолемей XIII (Новый Дионис) истребляет пленников перед богами. Справа огромный гранитный блок. Он положен сюда для того чтобы напоминать о том, как Птолемей VI принес в дар храму земли острова.
Несколько ступеней ведут в гипостильный зал. Цветочные капители десяти колонн когда-то были многоцветны. Следы красок до сих пор видны на потолке: символы Верхнего и Нижнего Египта, солнечные ладьи, астрономические символы. В VI веке, в эпоху епископа Феодора, пронаос был переделан в христианскую церковь,много крестов выбито на стенах храма.
Наос (святилище), насчитывающий 12 комнат и крипту (часовню), расписанные изнутри литургическими сценами). В древности здесь находилась лодка с изображением богини Исиды. Лестница открывает на проход к террасе, где вестибюль формирует погребальную комнату Осириса. Большая часть барельефов храма Филе рассказывает о религиозных обрядах и жертвоприношениях богам. Но есть одно изображение, выделяющееся своей оригинальностью и незаурядностью. Оно видно на так называемой "двери" бастиона Адриана.
Это павильон, относящийся к эпохе Антонинов (96 - 192 гг.), расположенный в восточной части храмового комплекса, на уровне второго пилона. Барельефы рассказывают, как древние египтяне представляли себе истоки Нила. Мы видим Хапи в образе человека-гермафродита, символизирующего обожествленные Верхний и Нижний Египет. Бог сидит в пещере окруженной змеёй, и держит в своих руках две вазы, из которых низвергаются водные потоки. Египтяне верили, что исток Нила находится где-то неподалёку от первого Нильского порога, на подступах к горе Му-Хапи "Вода Хапи". Сам фараон руководил ежегодным ритуалом в честь бога - в то время, когда звезда Сотис (Сириус) вызывала разлив Нила.
На противоположной стороне острова, по правую сторону от храма Исиды возвышается другое великолепное здание этого комплекса - павильон Траяна. Он выходит на реку, и благодаря своей элегантности и идеальным пропорциям стал своеобразным символом всего острова Филе. Прежде, во время роскошных процессий на Ниле именно здесь причаливала лодка со статуей Исиды. Построенный императором Траяном, павильон имеет четырехугольную форму и состоит из четырнадцати колонн капители которых соединяют собой всю постройку. В павильоне всего барельефы изображающих самого Траяна, приносящего дары Исиде, Осирису и Хорусу.
По другую сторону от павильона - маленький храм богини Хатхор построенный Птолемеем IV (Филопатор). Украшал храм император Август. Многочисленные барельефы весьма любопытны: среди прочих есть изображение жреца играющего на двойной флейте и изображение обезьян, которые танцуют, в то время как одна из них играет на лютне.
Храмовый комплекс Филе представляет собой синтез египетской, греческой и римской цивилизаций; архитекторы и живописцы совместными усилиями создали шедевр.
Не стоит забывать, что прежде чем быть размытыми водами Старой плотины, все колонны были покрыты блестящими красками - синей, красной, желтой и зеленой. Сейчас можно только представить насколько великолепно выглядел Филе для путешественников побывавших на острове до затопления храмов в искусственном озере Асуана . Несмотря на то, что краски храмов оказались навсегда потерянными, Филе остаётся полным очарования, примером элегантности и шарма и поистине является "жемчужиной Египта".
15 января 1971 г. была сооружена Асуанская плотина. Хлынувшие в долину воды Нила затопили остров Филе и 60 тысяч домов верных почитателей Исис - нубийцев. Храм богини, правда, распилили на части и перенесли в другое место, неподалеку. Куда важнее, что так и не ненайденная гробница первого фараона Египта - Осириса, была навсегда погребена под толщей воды. Отыскать ее уже нельзя. Сейчас храмовый комплекс встречает гостей на новом месте, максимально приближенном своим видом к острову Филе. Он был перенесен сюда по инициативе ЮНЕСКО. Храм Исиды, построенный во славу Нила - небольшой, но очень красивый. Да и сам Нил в этой местности выглядит как-то особенно красиво - его воды необычного ярко-синего цвета.
Асуанская плотина - от Филе до нее ехать совсем недалеко. Колоссальная плотина представляет собой грандиозный и смелый проект. Она была построена, чтобы сдерживать воды самой длинной реки в мире - Нила. Плотина позволяет поддерживать постоянный поток воды в течение года и питает электричеством заводы и города страны.
С древнейших времён река Нил каждый год выходит из берегов. Наводнения оставляют на земле плодородный ил, позволяя крестьянам получать большие урожаи. Но крупные наводнения часто разрушают дома и уносят плодородную землю. А в остальное время года стоит засуха.
15 января 1971 года новая плотина через Нил южнее Асуана была официально открыта президентом Египта Анваром Садатом. Работы были начаты одиннадцатью годами раньше, еще при президенте Абдель Насере Высота плотины -III метров, длина - 3,8 километра. В основании она по ширине равна 975 метрам и сужается к верхнему краю до 40 метров.
Колоссальные статуи Рамсеса II из Абу-Симбела нужно было перенести в безопасное место перед тем, как поднимать запрудой воду озера Насера. Мы ненадолго останвливаемся здесь , чтобы полюбоваться видами. С моста виден островок с храмом Калабша. - В него легко доехать из Асуана на такси. Всего 15 км от Асуана. Храм Калабши (так называлось его первоначальное местонахождение в 57 км южнее Асуана) в 1962-1965 гг. был разобран на 13 тыс. деталей и перенесен на 50 км на север от своего прежнего местонахождения. Храм был посвящен богу плодородия Мандулису (это греческий вариант наименования бога Марула). Храм в Калабше - сооружение довольно позднее. Его начали строить в правление фараона Аменхотепа II, а завершили при римском императоре Октавиане Августе.
И в заключении нас отвозят на древние каменоломни. К нашему удивлению они оказываются в самом Асуане, на окраине города. Каменоломни располагались недалеко от реки, чтобы огромные каменные плиты было легче транспортировать вниз по Нилу. В 1922 году английский археолог Рекс Энгельбах обнаружил в древних каменоломнях огромный незаконченный обелиск. Он был заброшен из-за трещины, которая помешала каменотесам завершить свой труд. возведенный по повелению царицы Хатшепсут примерно в 1490 г. до н. э. Если бы обелиск был закончен, то его длина была бы 41.75 метров и весил бы он более 1185 тонн (Латеранский обелиск из Карнака, крупнейший из сохранившихся, высотой 31.2 метра весит 455 тонн).
День 6
Этот день посвящен у нас двум экскурсиям в Ком Омбо и Эдфу. Поездка обошлась нам в 250 фунтов - такси туда-обратно, в составе конвоя.
Едем на север, по направлению к Кене. Ком Омбо - город, расположенный на восточном берегу Нила в 50 километрах севернее Асуана. Изначально это было небольшое греческое поселение, называемое Омбос, от египетского "нубт" - "Город золота". Он располагался на караванном пути между дельтой Нила и Нубией, из которой на север везли золото. Птолемей VI Филометор (180-145 д.н.э.) начал здесь строительство необычного двойного храма предположительно на месте культовых строений XII, XVIII и XIX династий. Строительство храмового комплекса было завершено только спустя четыреста лет. Значительная часть храма была разрушена Нилом, землетрясениями, и более поздними "строителями" использовавшими храм в качестве каменоломни. Так, к примеру, не сохранились здания построенные римским Императором Августом, от пилонов главного входа остался только фундамент. Также не сохранилась лестница, ведущая на крышу. Отличительной особенностью храма в Ком-Омбо явлется то, что он посвящен двум богам, и поэтому он поделен на две абсолютно одинаковые половины. Левая часть храма посвящена Гору, правая Себеку. Гор почитался здесь как глава триады, в которую входила также его жена, богиня Тасенетнофрет, и их сын, бог Панебтауи. Другая божественная триада Ком-Омбо состояла из Себека, его жены Хатхор и их сына Хонсу. В передней части храма находится небольшое святилище, посвященное Хатхор, ныне здесь хранятся мумии крокодилов, происходящих из расположенного по соседству погребения. В нынешнем состоянии эти мумии напоминают огромные воблы.
Cосуществование двух богов и двух триад в одном храме отразилось на его плане. Это единственный храм в Древнем Египте, который имел два входа и две целлы, расположенные на двух параллельных осях. В нем находилось два следующих друг за другом зала с колоннами, его окружали две галереи. В его конструкции и настенных рельефах запечатлена вся история позднептолемеевской и римской эпох. В центральной части храма располагались два святилища и три предшествовавших им зала-вестибюля с надписями и рельефами времен Птолемея VI Филометора и его жены Клеопатры II. Второй зал был украшен надписями времен Птолемея Эвергета II, а в первом сохранились надписи многих Птолемеев, хотя он был построен Птолемеем Неосом Дионисом, как и пилоны во дворе храма. Сам двор, колоннада и внешняя обходная галерея относятся к римской эпохе. Святилища и часовни - творение последнего Птолемея и римских императоров. Вторая, внутренняя галерея украшена рельефами времен Августа, Тиберия и Клавдия, на ее внешнем фасаде сохранилась фигура Домициана.
Рядом с храмом находится хитроумная система колодцев и бассейнов. Возможно, в одном из них выращивали крокодилов, которых особо почитали в Омбо. Часовня Хатхор, расположенная у восточной стены храма, была построена при Домициане, а отдельная, ныне полностью разрушенная, часовня Себека у северной стены - при Каракалле. Посещение этого великолепного памятника - 25 фунтов.
Далее на нашем маршруте находится город Эдфу. Вход 40 фунтов. Там находится хорошо сохранившийся храм, построенный в греко-римское время, когда истинная эпоха фараонов была давно позади, храм, однако, точно воспроизводит канон древней египетской архитектуры. Посетив Эдфу, вы поймете, как изначально выглядели египетские храмы. Храм возводили почти два века. Начинал его Птолемей III в 246 году до н. э., а закончил в 51 году до н. э. Птолемей XII, отец Клеопатры. Как показали исследования археологов, храм стоит на месте значительно более раннего сооружения. Храм в Эдфу имеет классическую древнеегипетскую архитектуру и план. Начинается он массивным пилоном. Затем идет обрамленный колоннами открытый двор. За двором - два гипостильных зала, комната подношений, вестибюль и святилище, окруженное часовнями. Рядом с правой стеной, в дальней ее части, находится ниломер. Храм в Эдфу был взят за образец при оформлении египетского зала Музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Будущий директор строившегося музея профессор Иван Цветаев - отец поэтессы Марины Цветаевой - ездил весной 1909 г. в Египет, чтобы познакомиться с его древней архитектурой. По пути домой он писал из Афин в Москву: "С князем Щербатовым в Эдфу мы нашли форму зала, как нельзя лучше подходящего к нашим размерам". Храм в Эдфу посвящен богу Хору. Рельефы и надписи на стенах содержат легенду о том, как Хор, сын Осириса и Исиды, отомстил Сету за смерть своего отца. На внешней стене пилона изображен фараон Птолемей III, побеждающий своих врагов.
Между Эдфу и Ком-Омбо по обоим берегам Нила находятся карьеры Гебель Сильсиля. Там с древнейших времен добывали камни для храмов, отесывали колонны и статуи, вырубали саркофаги и жертвенники. Протяженность карьеров около 2 км. По ним разбросаны маленькие храмы, высеченные из скалы и носящие имена различных фараонов. Архитектура храмов разнообразна, поскольку они строились в течение длительного периода - начиная со времени Среднего царства и до первых веков нашей эры. Состояние их плачевное. Как и везде в храмах видны попытки варварского уничтожения барельефов - изуродованные лица, отбитые носы, руки. Как же надо ненавидеть прекрасное, чтобы сделать это. И сделали это не мусульмане, а христиане. Задумайтесь...
Вечером мы прогулялись по маркету, где удалось сторговать великолепную фигурную группу из полистерола, изображающую Клеопатру на ладье, с рабами - за 200 фунтов ( с начальной цены в 350!)
День 7
Асуан. Переправляемся на пароме на остров Элефантина, лежащий прямо напротив нашего отеля. Здесь находится нубийская деревня (выходцев из Судана - отличающая особым колоритом), а также развалины древнего города времен фараонов.
В древности остров Элефантина был местом поклонения богу Хнуму, создателю человечества и покровителю нильских разливов. Сохранились развалины храма Хнума, построенного в IV веке до н.э. С западной стороны храма можно полюбоваться великолепными воротами с изображением Птолемея XI, молящегося богу Хнуму. Неподалеку находится еще один храм - храм Сатет, построенный царицей Хатшепсут, а также некрополь священных баранов. Мы вышли на пристани, и, не знаю куда идти просто пошли за парой англичан, уверенно идущих вглубь острова. Не ошиблись и вскоре оказались в глубине нубийской деревни, все дома ярко расписаны пастельными красками, примитивные рисунки в надежде зазвать туристов, дети пытаются всучить каких то куколок, бусы. Так бродя по узким улочкам , мы совершенно случайно вышли к археологическому музею на острове.25 фунтов. Он совсем маленький, но сразу за ним - те самые вышеупомянутые развалины. Из некогда большого храмового комплекса сохранились частично лишь храм Хнума - супруга богини, Александра II (из династии Птолемеев) и Хека-Иб. Центральную часть острова занимают три нубийские деревни, в которых вы можете познакомиться со своеобразным бытом местных жителей. Видно, что в постройке храмов были использованы фрагменты из более древних строений, так как многие блоки в фундаменте стоят иероглифами вверх тормашками.
День 8
Поезд в Луксор отходил в 6-00. 25 фунтов 2-й класс. Вполне нормальный, чистый просторный вагон - всем советуем. Ехать три часа, но поезд снова опоздал на час. На выходе с платформы были атакованы местными турагентами - предлагающими отели. Из-за нас у них чуть ли не драка вышла. Они на перебой расхваливали свои отели. Меня же интересовало только одно - как далеко от реки. Был снова выбран Хорус отель - 55 фунтов с завтраком в сутки за троих. От вокзала до гостиницы всего минут семь пешком. Гостиница прямо напротив Луксорского комплекса, великолепный вид из окна. И еще прямо из окна видна мечеть. Но не стоит этого пугаться - -да в 12 ночи и в 5 утра муэдзин прокричит в динамик призыв, но буквально пару минут. А если у вас дни будут насыщены как и у нас, то вы скорее всего ничего не заметите от усталости.
Итак, побросав вещи мы тут же отправились в Луксорский храм. Вход 40 фунтов. Сохранившееся здание в основном построено при фараонах Аменхотепе III (1400 г. до н.э.) и Рамсесе III (1235 г. до н.э.). Храм посвящен главным образом Амону, но также и его жене Мут и их сыну Хонсу. Период наибольшей активности приходился на празднования, связанные с Опет, самым важным явлением в религиозном календаре. 3 священные ладьи Амона, Мут и Хонсу, которые весь год хранились в святилище в Карнаке, покидали храм на плечах жрецов под общее ликование. Их спускали в Нил, и они поднимались по течению к алтарю в Луксоре, а жрецы совершали тайные ритуалы, посвященные празднику урожая. Праздник проходил в период созревания урожая и длился 27 дней. После окончания празднования ладьи возвращались в святилище до начала следующей процессии.
Перед первым пилоном храма Рамсеса II (на стенах - рельеф с изображением битвы с хеттами) остался только один обелиск (второй был увезен во Францию в 1831 г. и сейчас украшает площадь Согласия в Париже). За первым пилоном, справа, находится самое древнее здание, датируемое временем правления царицы Хатшепсут. Его расположение вынудило архитекторов передвинуть храм на запад, нарушая традиционную прямолинейную ось. Храм, состоит из трех святилищ, служащих хранилищами ладей Амона, Мут и Хонсу. Над храмом возвышается несуразная маленькая мечеть, построенная в XIII в., когда Луксорский храм был еще засыпан песками. Возникал вопрос о переносе мечети, но теперь он не стоит на повестке дня. Но признаться - она сильно уродует общее представление от храма. Двор, построенный Рамсесом II, украшен огромными статуями с его изображением. Он выходит на аллею с колоннами, а за ними вас ждут изображения процессии праздника урожая. Барельефы датируются периодом правления фараонов Тутанхамона и Хоремхеба. Следующий двор - Аменхотепа III - окружен колоннами и когда-то был покрыт сводом, размеры которого даже сложно себе представить - так они огромны. Алтарь перед святилищем сооружен Александром Македонским. На барельефах он изображен вместе с Амоном, что показывает большое значение культа последнего еще и в эту эпоху.Аллея сфинксов длиной 3 км соединяет Луксор с Карнаком. Некоторые сфинксы откопаны, и дорога примерно метров сто - это все, что осталось от прежней. Большая часть этой священной дороги сейчас скрыта под современным городом. В прошлый раз, когда я ездил из Хургады - Луксорский храм нам показали только из окна автобуса, сказав, что там смотреть нечего. Люди - - не слушайте, езжайте сами, чтобы убедиться, что это не так! Лично на меня Луксорский храм произвел даже намного большее впечатление, чем Карнакский.
На улице были обнаружены продавцы местной еды - вроде Тамия - такая лепешка с овощами внутри, всего по фунту. У нас кончился сахар и ролтон. Попытки отыскать что-то вроде супермаркета ничем не увенчались. За все время пребывания в Египте мы не нашли ничего похожего. Так какие то лавчонки. В одной из них мы купили кило тростникового сахара за 4 фунта, и халву сирийского производства за 10 - очень вкусная..
День 9.
У менеджера отеля предварительно была куплена поездка в Абидос-Дендеры на весь день - 90 фунтов с человека.
Мы отправляемся в 7-30 - с конвоем. Ехать чуть больше 2 часов. С нами в автобусе оказалась замечательная пара из Екатеринбурга, интересующиеся артефактами и древней историей Египта, от них мы узнали много интересного, они нам посоветовали прочитать замечательные книги.
В самом сердце Египта - примерно в 200 километрах к северу от Луксора вниз по течению Нила - расположен маленький населенный пункт под названием Арабет-эль-Мадфунах. ( Абуссир) В глубокой древности это место называлось Та Ур - "Великая земля". Древние египтяне именовали его Абиджу, греки - Абидос. На протяжении тысячелетий именно здесь располагался крупнейший религиозный центр египетской цивилизации. Для египтян это было место вроде современной Мекки, туда стремился попасть каждый хоть раз в жизни. Многочисленные обломки жертвенных сосудов, вокруг храмов - тому свидетельство. Многие мечтали быть похороненными в этом месте.
Согласно преданию, фараон Осирис сблизился с женой своего родного брата Сет(Сетх) Нефтис, которая родила от него сына Анубиса. Тогда Сетх, правивший северной частью Египта, из ревности и зависти начал войну против Озириса и убил его, разрубив его тело на куски. Однако жена Осириса Изида смогла собрать воедино куски тела своего супруга и с помощью Анубиса нашла способ возродить Озириса, который впоследствии стал в Египте символом воскрешения. Именно в Абидосе была найдена его голова, и впоследствии он был там и захоронен. Сын Осириса и Изиды - Гор, которому Изида передала свои трансцендентные знания, в конце концов сумел отомстить своему дяде Сетху и стал новым владыкой Египта.
Современной науке Осирион впервые стал известен в 1903 году после раскопок Ф. Петри, но полностью сооружение расчистили от песка только в 1914-м. Дело в том, что уровень пола Осириона расположен на 15 метров ниже пола соседнего храма Сети ?. Осирион имеет уникальную планировку и конструкцию. Сооружение окружено стеной шестиметровой толщины, сложенной из крупных монолитных блоков песчаника и облицованной изнутри хорошо отшлифованными и подогнанными друг к другу плитами из розового порфира.
Первые фараоны избрали Абидос местом своего захоронения. Здесь расположена гробница царя Нармера - одного из объединителей Египта и предшественника основателя Первой династии фараонов царя Менеса. А к юго-западу от Абидоса находится ущелье Пега. Отсюда, по представлениям древних египтян, начинались Ро-Сетау - таинственные пути в царство мертвых. Только не думайте, что вам удастся увидеть эти захоронения. В абидосе более, чем где либо в Египте завеса тайны - сюда нельзя, туда - нельзя. Бдительные полицейские не дадут вам и шагу ступить в сторону от туристского маршрута.
В Абидосе расположен один из наиболее сохранившихся памятников Древнего Египта - заупокойный храм фараона XIX династии Сети I, правившего в XIV веке до нашей эры. Вход в Абидос - 25 фунтов.
Свой храм Сети посвятил семи великим богам Египта. В плане храм имеет необычную L-образную форму. Удивительно, но этот комплекс один из немногих, которые пощадило время. Здесь прекрасно сохранились и потолок, и многочисленные красочные фрески. В верхней части стен, а также в перекрытии потолка - множество окон. Лучи света, проникая в них в течение дня, освещают расписные рельефы стен и колонн храма. Краски сохранились на удивление хорошо, и эти изображения по праву считаются выдающимися шедеврами древнеегипетского искусства. Среди фресок на стенах и колоннаде храма немало странных изображений, которые порой напоминают современные технические средства. А целый ряд предметов в руках богов египтологи называют их "атрибутами", явно не понимая действительного смысла реальных объектов, которые изображены.
А знаменит храм Сети прежде всего тем, что здесь сохранилось уникальное родословное древо фараонов Египта, которое называют "абидосским списком". На стенах коридора, соединяющего две части храма, вырезаны картуши с именами 120 богов и 76 египетских властителей. Список начинается с имени фараона Менеса, объединителя Египта, и заканчивается именем самого Сети I.
С Осирионом связан один примечательный архитектурный факт. В нескольких местах внешней стены постройки встречается уникальная техника кладки монолитных блоков, так называемая полигональная кладка. Она удивительно напоминает неоторые здания инкского периода в Перу. Углы некоторых монолитов имеют сложный профиль, и блоки стыкуются с соседними, где есть соответствующие пазы по углам, по принципу пазла. Данная технология чрезвычайно редка для памятников Древнего Египта. Она встречается только на плато Гизы и в Саккаре в облицовке некоторых пирамид, а также в том же самом храме Долины. Более того, на лицевой стороне некоторых гранитных блоков Осириона имеются небольшие прямоугольные выступы. Их функциональное предназначение совершенно неясно. Следует отметить и такой момент: чтобы оставить похожий выступ на лицевой стороне блока площадью 2-3 квадратных метра, остальную часть поверхности надо стесать. И это бронзовыми инструментами?
В самом Осирионе если и есть следы примитивных технологий, то относящиеся явно лишь к стадии его разрушения, а не строительства. Строители же использовали высокоразвитые технологии, легко вырезая технологические углубления в гранитных блоках и выравнивая кладку уже после размещения блоков на своих местах. Имеются следы (вероятнее всего) дисковой пилы, достигавшей диаметра минимум 2-2,5 метра..В Египте блоки с такими выступами можно увидеть только на некоторых фрагментах облицовки в Гизе: на пирамиде Менкаура и на малых пирамидах - спутницах пирамиды Хуфу (Хеопса).Такие же следы пилы - видны на незавершенном обелиске в Асуане На одной из колон можно увидеть изображение цветка жизни - оно не симметрично, оставлено как бы случайно и от этого только еще больше вопросов - зачем оно здесь, при отсутствии других изображений?
Страбон, посетивший Абидос в ? веке до н.э., писал, что Осирион имеет "расположенный на большой глубине источник, для спуска к которому приходится пользоваться наклонными галереями, сложенными из монолитов исключительного размера и мастерства обработки. К этому месту из большой реки ведет канал". Остатков этого канала пока не обнаружено. Но даже сегодня, когда не имеющее потолка здание Осириона открыто палящим лучам солнца, весь пол его залит водой. Раскопки 1914 года показали, что дно рва уходит в песчаный грунт и не имеет искусственного пола, и на глубине 3,5 метра сквозь грунт начинает просачиваться вода. Иначе говоря, вся конструкция изначально была задумана, как водный храм посреди пустыни. Можно предположить, что такая планировка символизировала холм, который, согласно египетской мифологии, поднялся из первоначальных вод.
С Абидосом связан еще один загадочный феномен. В храме Сети I на одной из притолок перекрытия изображены странные рисунки, в которых легко угадываются контуры грузового вертолета и еще трех странных аппаратов. Аналогов подобным рисункам или иероглифам не было найдено более нигде в Египте, а все остальные притолоки храма покрыты обычными иероглифическими надписями.
В километре от Осириона в 1991 году О"Коннором были обнаружены 12 морских судов в эллингах. Некоторые из них в длину достигают 22 метров. Возраст лодок - около 5000 лет. Эту стоянку связывают с погребальным комплексом фараона Джера (I династия). То, что лодки предназначены для плавания по морю, определили по их высокому носу и большой длине. Это захоронение - одна из самых больших загадок Древнего Египта, так как морские суда обнаружены достаточно далеко от Нила.
Храм Рамзеса II располагается в трехстах метрах к северо-западу от Осириона. Он почти разрушен, сохранились базальтовые вороты, некоторые боковые комнаты, фрески в которых очень повреждены. Но главное сохранилось место, где по преданию находился после смерти Рамсес. Большая гранитная черная плита перед статуей богов указывает на это место.
Тайну Абидоса мы так и не разгадали, да и дано нам это. Но покидали это место, с чувством того, что прикоснулись к такой необозримой древности, от которой дух захватывает...
Около часа заняла дорога в Дендеры...Посещение храма - 25 фунтов.
Дочь солнечного божества Хатхор почиталась египтянами как идеал женственности, материнства, "Золотая госпожа любви". С древнейших времен ей были посвящены бирюза и малахит, а также копи на Синайском полуострове, где добывались эти полудрагоценные камни. В гневе милостивая богиня становится беспощадной. Приняв облик львиноголовой Сехмет, она, согласно легенде, беспрестанно преследовала людей, восставших против вселенской гармонии Маат, установленной Ра. Умиротворенная, богиня с триумфом возвратилась из далекой африканской страны Бугем, куда удалилась в гневе. С возвращением Хатхор вселенная вновь вернулась к извечному порядку, а необычайный по силе, но милостивый паводок Нила означал, что "Золотая" умиротворилась и согласилась стать супругой бога Хора, повелителя Эдфу.
Храмовый комплекс Хатхор, известный еще с III тысячелетия до н.э., несколько раз перестраивался. Еще в 23 в. до н.э. фараон VI династии Пепи I расширил древнее святилище богини. Каменные блоки с именами великих царей Среднего и Нового царства - Аменемхета III, Тутмоса III были положены в основание здания, воздвигнутого в I тысячелетии до н.э. при наследниках Александра Великого, Птолемеях, и их преемниках - римских императорах. Вновь возведенный храм действовал на протяжении пяти веков.
Связь богини Хатхор с небом подчеркивается и обилием красивейших астрономических изображений в ее храме. Восемнадцать колонн первого зала храма символизируют собой не только систры, но и предвечные "опоры небес": потолок зала украшен сохранившими и по сей день свой цвет образами планет, важнейших созвездий, знаков зодиака, иллюстрациями, рассказывающими о прохождении ладьи солнечного бога через двенадцать часов дня и двенадцать часов ночи.
Раз в год, во время праздника Нового года статуя Хатхор, а также и другие образы богов, почитавшихся в храме, выносились на солнечный свет. Жрецы помещали статуи в особую очистительную часовню - уабет, которая располагалась недалеко от святилища. Специальными стенками внутренняя часть уабет отделена от остального храмового пространства. Две колонны, увенчанные ликами Хатхор, поддерживают потолок, украшенный фигурой богини неба Нут, рождающей утреннее солнце. После очищения по лестницам, расположенным в стенах храма, статуи выносились на крышу комплекса, чтобы Хатхор, могла воссоединиться с божественными лучами своего солнечного отца - Ра.
Поднятые на крышу статуи помещались в специальном помещении. Изображенная на каждой из двенадцати хаторических колонн киоска, грозная гиппопотам Исида Хесамут, символизируя двенадцать месяцев года, звенит систром, прославляя воссоединение Хатхор с благодатными лучами своего великого отца.
Однако самые сокровенные божественные образы, символы и изображения никогда не покидали специально предназначенных для них помещений - крипт. Храм Хатхор насчитывает пятнадцать обнаруженных к настоящему времени крипт, расположенных в три яруса. В этих тайных, чаще всего подземных помещениях не только хранились предметы культа, но и проходили особые тайные церемонии.
Имя Хат-Хор означает "подворье Хора", а триада Хатхор из Дендеры и Хора из Эдфу включает их сына Ихи, бога музыки, изображавшегося с локоном юности. Дважды в год, в дни рождения каждого из божеств, праздновался день "Благого воссоединения". Тогда ладья со статуей богини Хатхор из ее святилища в Дендере плавала вверх и вниз по Нилу, а статуя Хора спускалась вниз по течению с великим ликованием. Когда ладьи встречались, их опоясывали веревкой в знак объединения. А затем уже вместе судна отправлялись к храму, для празднования божественного воссоединения двух супругов с песнями и молитвами.
В специальных шести "осирических капеллах", находящихся на крыше храма Хатхор в Дендере проходили таинства "возрождения бога", связанные с культами Исиды и Осириса. На потолках этих святилищ выполнены изображения небесных божеств, планет и созвездий. Здесь же когда-то находился и знаменитый Дендерский зодиак, вывезенный в XIX веке в Лувр. Сейчас здесь установлена его точная копия. Этому зодиаку и попыткам его тайного смысла посвящено немало исследований.
Дендеры хранят еще одну тайну. Посетитель храма Хатхор может познакомиться с загадочными рельефами на стене. На рельефах изображена несколько грушевидных предметов с волнистыми линиями в виде стилизованных змей внутри них. Поскольку никакого рационального объяснения этим предметам дать нельзя, то их просто считают ритуальными атрибутами и символами. Тем не менее это не решает вопроса об их происхождении и назначении. Здесь же можно видеть шланги или кабель, а также стойки, служащие подпорками грушевидных прозрачных предметов, занимающих центральное место в композиции рельефа. Подпорки, получившие название "столбы Дьед", имеют сложную конструкцию. Весь рельеф оставляет впечатление сложного осветительного устройства. Грушевидные объекты с волнистыми линиями внутри - лампы электрических светильников, "столбы Дьед" - высоковольтные изоляторы, о чем говорит весьма характерная для изолятора конструкция. Лампы накаливания в Древнем Египте? Возможно ли это?
К сожалению, иероглифические тексты, сопровождающие рельефы, расшифровать еще не удалось, подтвердил египтолог из Трирского университета доктор Эрих Винтер. Поскольку египтологи пока не выяснили смысла рельефов храма Хатор, в их интерпретации пробуют свои силы... инженеры.
Инженер-электрик Вальтер Гарн, руководитель проекта одного крупного австрийского концерна, ничего не знал о храмах Дендеры. Впервые увидев фотографии древнеегипетских рельефов, он был очень удивлен, поскольку, по его мнению, "столбы Дьед" выглядят точно так же, как современные высоковольтные изоляторы. Змеи могут быть нитью накаливания или светящимися разрядами, которые под действием высокого напряжения выходят из чашечки цветов лотоса, изображающих держатель стеклянной колбы светильника. Без знании электротехники создать этот рисунок было бы невозможно.
Читая рельефу как читают инженерный чертеж, можно видеть, что от баллонов светильника идут толстые провода, кабели или шланги, которые соединяются с баком. Содержание и назначение этого "бака" остается пока неясным, поскольку текст надписей еще не расшифрован. Очевидно, этот "бак" исполнял функции генератора.
По этому поводу инженер-электрик Гарн сообщает следующее. Так как для питания светильников было необходимо высокое напряжение, жрецы, возможно, использовали ленточный электростатический генератор, который применяется в основном в ядерной физике-. Заряды вводятся внутрь шара на изолированной ленте и снимаются наконечниками. Таким образом шар заряжается и находится под большим напряжением. Даже при помощи простых электростатических генераторов легко можно получить напряжение в сотни тысяч вольт. Возможно, что "столб Дьед", считает Гарн, заряжался изнутри горячим воздухом и пылью. Может быть, поэтому на Ц рельефе изображен бог воздуха Шу, восседающий на "генераторе". На токопроводе изображен символ "напряжения" и символы положительного и отрицательного начал, прекрасно выражающие физическую природу электрического напряжения. В композиции присутствует и покровитель науки бог Тот, как бы освящая своим присутствием это таинственное деяние. Он держит в руках два ножа, символизирующих, вероятно, электрический рубильник. В одной из сцен ножи разведены - рубильник разомкнут, в другой сцене ножи сведены - рубильник включен.
До сих пор остается загадкой, какими осветительными средствами пользовались древние художники, делая прекрасные многоцветные росписи и ювелирной работы рельефы в темных камерах пирамид и храмов. На стенах и потолках нет никаких следов копоти от факелов, которые могли быть единственным средством освещения.
Вопрос: а не пользовались ли создатели пирамид и храмов электрическим освещением, секрет получения которого вместе с другими высокими познаниями и техникой мог быть передан им палеокосмонавтами, посещавшими Землю?
Огибая храм с левой стороны, вы обнаружите священное озеро. Оно почти высохло, и на этом месте выросло несколько пальм. Прямо за храмом находится маленькое полуразрушенное святилище богини Исиды. Привратник требовал бакшиш за помещение, но я снова проигнорировал его и спокойно все осмотрел, не обращая внимания на его возмущение.
День 10.
Луксор. Западный берег.
Утром мы вышли на набережную, неспеша осмотрелись и обнаружили паромную переправу на другой берег. Заплатив по фунту - уже через пять минут мы оказались на другом берегу. Еще на корабле начались приставания местных гидов, которые продолжились по выходе на пристани. Не обращая внимания мы вышли на улицу - где поймали таксиста и за пять фунтов проехали до касс за колоссами Мемнона. Именно здесь нужно покупать билеты в Рамессиум, Мединет Абу, гробницы знати и королев. Не пытайтесь осмотреть все в один день, все равно - не успеете, только устанете, как собаки.
И не слушайте никого, что по западному берегу нельзя ходить пешком - самое большое расстояние - от касс до храма Хатшепсут не превысит пяти километров. Хотя дело ваше - если хотите берите машину - от касс в любое место 10-15 фунтов.
В ноябре в Египте жарко, но не очень, не больше 30 было в это время в Луксоре и литровой бутылки воды нам хватало на день на троих за глаза.
Буквально через километр показались развалины Рамессиума, вначале мы и не поняли, что это такое, решили обойти их и попали в деревеньку, узкие улицы, овцы жующие картон, лепешки и кружки овечьего сыра - засиженные мухами, местные укутанные женщины с безразличными глазами...и наконец вышли к храму с тыльной стороны.
Храм Рамзеса II (Рамессиум) производит большое впечатление, хотя он сильно разрушен. Этот храм фараон построил самому себе, он является надгробным памятником по своей идее и чисто историческим по многочисленным росписям на стенах. Длина храма - 270 метров, ширина - 66. В первом зале лежит гигантская фигура Рамзеса, сделанная из асуанского гранита. Ее длина - 17,5 метров, вес - 1200 тонн. Во время нашествия персов статуя была повалена, разбита на три части, лицо обезображено. Второй зал тоже плохо сохранился, но на стенах осталась знакомая по учебникам картина, как Рамзес на своей колеснице давит ненавистных ему хеттов. Восемь еще стоящих колонн третьего зала поражают элегантностью форм. Здесь изображены 23 сына великого фараона, который, видимо, скучал о них, проводя до глубокой старости свою жизнь в боевых походах, стяжавших ему славу в империи.
Прямо напротив храма на склонах гор располагается деревенька Эль Курна, жители которой прямые потомки строителей гробниц и воров из этих самых гробниц. Наверное и сейчас еще промышляют этим. Там располагается долина Знати. Западные Фивы были местом погребения не только египетских царей и цариц. Здесь были захоронены сотни придворных, жрецов и высокопоставленных сановников, стремившихся пребывать рядом со своими правителями и после смерти. Их гробницы расположены вдоль восточного склона фиванских гор и образуют огромный некрополь - Долину знати. Фактически он состоит из 5 кладбищ, сгруппированных вокруг скальных массивов Шейх Абд эль-Курна, Дра Абу эль-Нага, Асасиф, Курнет Мурей, эль-Хоха и эль-Тариф. Без помощи местного населения вы вряд ли найдете интересующую вас гробницу. Мы брали билеты наобум . Все советуют смотреть Нахта, Мену. Мы посмотрели Рехмира и Сеннефера. Росписи гробницы визиря Тутмоса III и Аменхотепа II Рехмира являются поистине уникальным источником, повествующим об обязанностях этого чиновника. Они изложены в тексте, сопровождающим назначение Рехмира на этот пост. Сидящий на троне Тутмос III наказывает своему сановнику быть справедливым, не забывать о своих обязанностях и заботится о процветании государства. Дальнейшие сцены подробно показывают все поле деятельности этого человека, который должен был заботиться об охране государственных границ, об обеспечении армии, сборе налогов, принимать иноземных послов...
Пир был излюбленным сюжетом фиванских вельмож. Ему посвящена композиция и в гробнице Сеннефера - управляющего южной частью Фив при Аменхотепе II. Стены погребальной камеры "увиты" виноградными лозами, а сам Сеннефер и его супруга Мерит представлены в беседке перед столом с угощениями. Другая часть росписей этой гробницы иллюстрирует главы из "Книги мертвых". Например, низкий дверной проем, ведущий в погребальную камеру, охраняют шакалы Анубиса, изображенные прямо над дверью. Рядом, лицом к выходу, стоят Сеннефер и Мерит, готовые "выходить на землю и видеть солнечный диск каждый день".
Гробница Сеннефера относится к наиболее богатым фиванским захоронениям. Он был одним из немногих вельмож, которые смогли позволить себе расписать не только заупокойное святилище (где описывалась земная жизнь человека), но и обширную погребальную камеру. Великолепная статуя этого вельможи, найденная в Карнаке, позволяет судить о качестве несохранившейся скульптур, изготовленных для гробницы Сеннефера. Над этой усыпальницей работали лучшие художники из мастерских храма Амона в Карнаке, принимавшие участие в сооружении и других фиванских гробниц.
Гробницы вельмож, конечно, были не столь огромными, как "дома вечности" их правителей. Как правило, они состоят из нескольких частей - открытого двора, пространство которого ограничивалось стенами, святилища и уходящей под землю погребальной камеры. Если стены царских гробниц были покрыты священными текстами и изображениями, то стены усыпальниц вельмож чаще всего были украшены сценами из их земной жизни. Основной идеей этих росписей было отражение важнейших событий в жизни сановника и благополучия, которого он достиг при жизни.
Гробницы располагаются прямо рядом с жилыми домами египтян. До гробниц нас довели два школьника лет десяти, прекрасно говорящие на английском, были безмерно счастливы, когда потом я им дал по фунту.
Посмотрев эти гробницы мы отправились к храму Хатшепсут. В деревеньках по пути бесчисленное множество алебастровых и папирусных "фабрик", где вы можете преспокойно купить понравившееся вам изделие, при упорной торговле - совсем недорого. Сбиться с пути невозможно - одна единственная широкая дорога, по которой следуют автобусы туристы приведет вас прямо к храму. Вход на его территорию 26 фунтов.
Храм Хатшепсут построен рядом с храмом фараона Ментухотепа I, который почитался как родоначальник фараонов XVIII династии. Храм Ментухотепа(вернее то что от него осталось - построен за 6 веков до храма Хатшепсут).
Строительство заупокойного храма началось еще при жизни царицы Хатшепсут. Его строил придворный архитектор Сенмут. Возводя храм, Сенмут заготовил в нем тайную гробницу и для себя, и оставил в одном из потаенных уголков храма свой портрет. Храм стоит у подножия круто обрывающихся скал Ливийского плоскогорья, которые не только служат небывалым фоном для архитектуры, но и сливаются с ней в неповторимое целое. Храм расположен на трёх террасах, соединённых пандусами (наклонными площадками) и обрамлённых столбами и колоннами. Чтобы посетить храм, нужно было пройти по аллее сфинксов, тянувшейся от берега Нила, и подняться по террасам к святилищу, вырубленному в толще скал. Строгий облик храма разнообразили статуи царицы Хатшепсут в облике Осириса; колонны, на капителях (верхних частях) которых была высечена голова богини Хатхор; росписи и раскрашенные рельефы. На просторных террасах располагались водоёмы, росли деревья, экзотические цветы, пели птицы.
Роскошное убранство храма Хатшепсут просуществовало недолго. После смерти царицы взошедший на престол законный наследник Тутмос III первым делом приказал истребить по всей стране все изображения своей предшественницы и стереть все надписи, где упоминалось ее имя. Все скульптуры храма были разбиты и зарыты неподалеку, где много столетий спустя, их и обнаружили археологи.
Если рельефы первого яруса храма посвящены объединенным египетским землям, то композиции второй террасы повествуют о правителе, от которого зависли стабильность и процветание этих территорий. Главным сюжетом рельефов северного портика была божественная теогамия - история божественного рождения Хатшепсут, шаг за шагом воссозданная на этих стенах. По легенде, великий фиванский бог Амон принял облик земного отца Хатшепсут, Тутмоса I, и вошел в покои ее матери Яхмес. Пока царская супруга носила под сердцем будущую правительницу, боги наделяли Хатшепсут всеми качествами, необходимыми для фараона; завершает эту композицию сцена божественного рождения правительницы. На втором ярусе рельефы повествуют о знаменитой экспедиции в Пунт. Согласно официальным хроникам, снаряженная Хатшепсут экспедиция была настолько представительна, что местные жители, увидев мощь египетского флота и войска, сразу признали себя вассалами Египта. На рельефах храма в Дейр эль-Бахри представлены все подробности этой кампании. Художники детально изобразили флот Хатшепсут, особенности Пунта с лесами благовонных деревьев, которыми так славилась эта страна. Здесь же представлены знаменитые царь и царица Пунта, приносящие дары Хатшепсут, включавшие драгоценные породы деревьев, благовония, притирания, шкуры животных, золото и невольников. Верхняя часть храма посвящена богам, даровавшим жизнь и египетской земле, и ее правителю. Вокруг по сторонам центрального двора третьей террасы расположены святилища Божественного солнца Ра и родителей Хатшепсут - Тутмоса I и Яхмес. В центре этого комплекса расположена святая святых, святилище Амона-Ра, которое было самой главной и самой сокровенной частью всего храма Дейр эль-Бахри.
Этот грандиозный замысел был воплощен руками зодчего Сененмута, фаворита царицы и воспитателя ее дочери Нефрура. Сохранилось несколько статуй этого архитектора, представленного вместе со своей воспитанницей. Изображения Сененмута встречаются и в Дейр эль-Бахри, однако, по всей видимости, их появление было тайным: расположенные около дверных проемов, они всякий раз оказывалась скрытыми открытой дверью. Кроме того, территории первой террасы храма Сененмут начал строительство своей гробницы, чтобы и после смерти оставаться как можно ближе к построенному им храму. Тем не менее, эта священная территория принадлежала Амону и Хатшепсут, и это посягательство священную землю, а возможно и другие причины, вызвало опалу Хатшепсут. Гробница зодчего, в которой было тщательно уничтожены все его имена, так и не была закончена. Местные египетские доброхоты с таинственным видом предложат вам ее посмотреть за определенную мзду.
После смерти Хатшепсут, несмотря на то, что ее имя старались предать забвению - ее храм оставался важнейшим культовым центром. Террасы храма стали местом захоронения знатных фамилий жрецов Амона и Монту. В греко-римское время в святилище рядом с образами Амона были вырезаны изображения великих мудрецов и целителей Имхотепа и Аменхотепа, сына Хапу. Надежда исцелиться от болезней и вера в святость этого места приводила сюда множество людей; стены этого храма и по сей день хранят древние надписи с просьбами об излечении болезней и избавления от страданий.
В период раннего христианства храм Хатшепсут был превращен в коптскую церковь, а позже пришел в упадок, и превратился в руины. С 1961 года храм по крупицам восстанавливается польскими археологами.
Благодаря стараниям реставраторов, храм вновь обрел третью террасу, откуда сверху вниз глядят на современных туристов осирические пилястры Хатшепсут. Губы царицы застыли в полуулыбке, и с них вот-вот сорвутся слова, начертанные на одном из ее обелисков: "Вот мечется сердце мое туда и обратно, думая, что же скажут люди, те, что увидят памятники, мной сотворенные, спустя годы и будут говорить о том, что я совершила... Не говори, что это похвальба, Но скажи: "Как похоже это на нее , как достойно отца ее !".....
От Хатшепсут мы прошли к виднеющим вдоль дороги развалинам более поздним храмов Везде видны следы раскопов археологов(или воров). Бесчисленное множество гробниц, но все они закрыты на висячие замки. Наш следующий объект - храм в Мединет Абу, лежащий прямо за кассами у развилки дорог.Вход 25 фунтов.
Долгое время Мединет-Абу был всего лишь каменоломней, где во множестве вырубались четырехугольные каменные блоки. В эпоху христианства в этом месте выросла деревня, которую копты назвали Джеме; она заняла часть территории, где когда-то стоял храм. Благодаря этому сохранились многие остатки храма, которые в другом случае могли быть утрачены. При раскопках были обнаружены следы города, который окружал дворец фараонов, но от него остался лишь один дом - дом хранителя некрополя. Монументальный ансамбль Мединет-Абу включал Храм Рамсеса III, перед которым стоял небольшой Храм Тутмоса I и часовни божеств, поклонявшихся Амону.
Внушительные, почти крепостные, Южные ворота, называемые Царским павильоном, расположены между двумя башнями и увенчаны двумя рядами окон. Скульптурные барельефы на стенах башен подчеркивают "военный" характер этого сооружения: жертвоприношения пленных; фараон, приводящий богу Амону пленных врагов... С точки зрения стиля, Храм Рамсеса III - одно из совершеннейших зданий древнего египетского искусства. Позади пилона 63 м шириной, украшенного военными сценами, - вход в первый двор, восточная сторона которого представляет собой галерею, поддерживаемую осирическими пилястрами. Пройдя следующие пилоны и другие дворы, можно, наконец, попасть в последний зал, где находится скульптурная группа, представляющая Рамсеса III с богом Тотом. Остальная часть дворца плохо сохранилась. По сторонам находится несколько залов различного назначения с замечательными барельефами. Внешние стены также украшены любопытными рельефами со сценами охоты, битв.
На территории заупокойного комплекса Мединет-Абу можно также осмотреть остатки храма Аменхотепа, храма Тутанхамона, Эйе и Хоремхеба, храма Рамзеса IV.
В общем то, что можно сейчас увидеть, - только часть комплекса, который включал крупное святилище с несколькими значительными храмами, склады, административные здания, постройки для жрецов, искусственное озеро с каналом. Храм, строившийся во времена правления Рамсеса III, вплоть до Птоломеев достраивался и продолжал расширяться.
От Мединет Хабу можно пройти в долину цариц к захоронениям. Но самая известная гробница Нефертари(и самая дорогая - 100 фунтов) закрыта для посещения. Поэтому мы осмотрели еще одну гробницу какого то чиновника, посмотрели на остатки жилищ рабочих древнего царства, и, потихоньку направились к пристани обратно.
Примерно в пятистах метрах от пристани стоят колоссы Мемнона. Колоссы Мемнона приветствуют путешественников на границе зеленых пшеничных полей и безжизненных песков пустыни. Они высечены из камня почти три с половиной тысячелетия назад и были призваны охранять храм, считавшийся самым величественным и роскошным во всем Египте.
Колоссы Мемнона стояли перед входом в поминальный храм фараона Аменхотепа Третьего, который в наши дни разрушен до основания. Колоссы Мемнона - почти единственное, что сохранилось от этого прекрасного, но давно исчезнувшего памятника культуры. Причиной его гибели предположительно стали частые разливы Нила. Также не исключено, что храм разобрали на каменные блоки для строительства других архитектурных сооружений.
Интересно отметить, что из храма Аменхотепа Третьего также уцелели и два сфинкса, которые украшают теперь набережную Невы перед зданием Академии художеств в Петербурге.
Колоссы Мемнона - это двадцатиметровые исполины со сбитыми лицами и мощными торсами, сложенные из крупных каменных блоков. Античные историки окрестили их по имени сына богини Авроры, погибшего от руки Ахилла во время Троянской войны. Мемнон - Аменхотеп III (Аменофис) - самый могущественный фараон XVIII династии, при нем Египет периода Нового царства достиг наивысшего расцвета. Взошел на престол около 1405 г. до н.э. Знаменит тем, что в годы его правления не было никаких военных действий. Аменхотеп III известен своей активной строительной деятельностью. Женился на женщине, которая не принадлежала к царскому роду (жену фараона звали Тия). Их сын Аменхотеп IV больше известен всему миру как фараон реформатор Эхнатон.
Согласно историческим сведениям, один из колоссов также не устоял против неумолимой спешки времени и был частично разрушен в результате землетрясения в 27 году до нашей эры. С тех пор в трудах греческих и римских авторов упоминается странный протяжный звук, который камень издавал на рассвете. Считалось, что так Мемнон приветствовал свою мать Аврору, богиню утренней зари. Услышать голос погибшего героя приезжали многие путешественники. Статуе приписывали способности оракула, а ее голос считался знаком благосклонности богов.
После реставрации по приказу римского императора Септимия Севера статуя умолкла навсегда. Позже этому удивительному явлению нашли вполне прозаическое объяснение. По всей видимости, звук возникал от ветра, скользящего по трещинам монумента, либо от вибраций, происходящих под воздействием тепла на остывший камень. Многое еще только предстоит раскопать на этом месте. Видны археологические палатки, раскопаны отдельные фрагменты, но все как и во всем Египте - медленно и не спешно...
На стороне Луксора возле набережной находится музей мумификации - 40 фунтов, и, чуть дальше Луксорский музей - вход в него 70 фунтов. Сам музей подозрительно мал, поэтому мы в него не пошли, пожадничали...
День 11
От Луксорского храма до Карнака примерно около 5 километров по набережной, мимо не пройдете. Немного надоедают приставания лодочников и таксистов, но быстро привыкаешь. Вход в храм 50 фунтов.
В Луксоре два храмовых комплекса. Первый из них был главным храмом Амона и верховным официальным святилищем страны. Карнакский храмовый комплекс состоит из трех больших частей, посвященных "владыке Фив" - солнечному Амону-Ра, его супруге, покровительнице цариц Мут и их сыну - лунному богу Хонсу. Каждый царь стремился расширить и украсить Карнак, ставший ценнейшим свидетелем истории Египта, так как на его стенах высекались летописи,изображения битв,картуши царей.На стенах Карнака сохранились рельефы, изображающие фараонов, повергающих врагов перед богом Амоном-Ра, а в написанных тут же гимнах прославляется мощь царя, причем объявляется, что все победы он совершает благодаря помощи его "отца"- Амона:
"Пришел я и даю тебе поразить пределы всех земель,
И вся вселенная зажата в горсти твоей!"
-говорит Амон-Ра в одном из таких гимнов фараону Тутмосу III.
Лучшие зодчие и скульпторы работали над созданием Карнака. Здесь стояло множество статуй, которые жертвовались в храм.
Только в одной кладовой Карнака было найдено 7779 каменных и свыше 17 тысяч бронзовых статуй и статуэток. Сейчас их можно увидеть в Луксорском музее, не все конечно.
Первым крупным этапом в строительстве Карнака было сооружение в конце
16 века при фараоне Тутмосе I большого храма, построенного знаменитым зодчим Инени. Фасад храма был обращен к Нилу и имел вид пилона. Перед ним стояли два обелиска в 23 м высотой. За пилоном находился неглубокий, но широкий колонный зал, далее - следующий пилон, а затем - двор, обнесенный портиками, между колонн которых стояли колоссальные статуи Тутмоса I. В глубине двора было древнее святилище времени Среднего царства. Таким образом, храм Инени имел уже все основные черты храмовой архитектуры Нового царства. Это был гармоничный памятник. Искусная декорировка, не перегруженная излишними деталями, соответствовала четкости плана, и весь храм был выдержан в характерном для начала 18 династиистиле.
Недаром Инени пишет в своей автобиографии:
"Я искал то, что было полезно. Это были работы, подобных которым не производилось со времени предков. То, что было мне суждено сотворить, было велико!"
Однако это единство было нарушено добавлениями и перестройками. Многочисленные залы, молельни, обелиски заполнили двор; зал
Инени был отяжелен добавлением колонн и статуй; с восточной стороны пристроили особый большой зал с четырьмя рядами колонн.
Вторым крупным этапом в истории строительства Карнака явились работы, произведенные здесь при Аменхотепе III, когда зодчим Аменхотепом, сыном
Хапу, был построен перед храмом новый огромный пилон, от которого к Нилу вела аллея сфинксов. Все святилище было обнесено массивной стеной. В результате получился как бы новый храм небывалых еще в Фивах масштабов.
Одновременно изменился облик и других святилищ Карнака, из которых особенно примечательно было новое здание храма богини Мут, расположенное к югу от храма Амона и окруженное с трех сторон подковообразным озером. В портиках, обрамлявших храм, стояли монументальные статуи богини Мут в виде женщины с головой львицы (одна из них, привезенная А. С. Норовым, находится ныне в
Эрмитаже). Одинаковые заливы озера, которые, точно крылья, охватывали храм с боков, удачно сочетались с общей симметричностью его планировки.
Строгость плана особо подчеркивалась тем, что центральная колоннада первого зала продолжалась вдоль всего двора до пилона. Такая колоннада была важным нововведением. Как бы определяя путь торжественных процессий, она сливалась с начинавшейся от ворот храма аллеей сфинксов и служила прекрасным воплощением столь характерной для египетского зодчества идеи бесконечной линии храмовой дороги, благодаря которой так выигрывало завершавшее ее здание храма. Сооружение подобной колоннады было тем более удачно, что она как бы продолжала линию дороги и внутрь храма, где пространство было теперь построено на постепенной смене этапов пути через залы вглубь, к молельне со статуей божества.
В память о своих победах в Азии Тутмос III возвел в северной части Карнакского комплекса особый храм, посвященный львиноголовой богине войны Сехмет, ее супругу "прекрасноликому" Птаху и их "лотосоподобному" сыну Нефертуму. В темном святилище храма до сих пор стоит культовая статуя Сехмет. Воплощенная в камне богиня, чуть выше человеческого роста, увенчана массивным солнечным диском; в ее руках - скипетр-папирус уадж, символ вечной молодости и анх, символ вечной жизни. В считанные минуты, когда солнечный луч, попадающий в святилище через специальное отверстие на потолке, касается невероятно живого, и в то же время гранитного львиного лика своей дочери, понимаешь, что Сехмет из храма в Карнаке, пожалуй, одно из самых потрясающих и неповторимых изображений египетских божеств, дошедших до наших дней.
В 13 в. до н.э. началась новая эпоха необычайного расцвета Карнака. При Сети I, втором царе XIX династии и его сыне - Рамсесе II Великом, в храме Амона был воздвигнут грандиозный гипостильный зал. Зал имеет 103 м в ширину и 52 м в глубину и насчитывает 144 колонны. Сотни тысяч иероглифов, прославляющих царское деяние, покрывают эти "окаменевшие тростники", влекут от одной колонны к другой, манят поднять голову, посмотреть туда, в бесконечную синеву, куда стремительно возносятся эти колоссальные метелки папирусов.
В последовавшие за падением Нового царства века смут, гражданских войн и иноземных нашествий, строительство в Карнаке, тем не менее, продолжалось. Более того, цари-чужеземцы считали украшение главного святилища страны своей первостепенной обязанностью, данью уважения к величию Египта, на престоле которого они оказались волею судеб.
Эхнатон тоже возвел в Карнаке свой храм Атона, к сожалению он не сохранился, как и многие другие его строения. Бюст одного из 28 колоссов фараона Эхнатона, возведенных в храме можно увидеть в Каирском музее.
В Карнакском храме как нигде более в Египте сквозь камни построек проступает История, опыт поколений и отзвук человеческих судеб. Где еще в одном и том же храмовом комплексе можно увидеть памятники, отстоящие друг от друга во времени иногда более чем на десять веков? А вернее, где еще можно увидеть это тысячелетие сквозь призму человеческих деяний, которые порой кажутся столь нерукотворными... Карнак это одно из тех редких мест на земле, где все еще звучат голоса древности, запечатленные в камне, но, несмотря на это, живые.
Несколько раз в день, вернее вечером там проходит шоу, типа каирского.
Мы вечером отправились на вокзал и купили билеты до Каира - 2 класс - 55 фунтов с человека, скидок нет. Несмотря на множество поездов следующих в Каир, не на все вам удастся взять билет, так как в них продают билеты только местным. Зашли еще в книжный магазин у Луксорского храма и купили альбом Дэвида Робертса, был такой художник в 19 веке, с его картинами о Египте. Альбом потрясающий 65 фунтов.
билет взяли на 23-15.
День 12.
На этот раз нам предстояло в наш последний день посетить долину царей, вернее фараонов. Как ни странно - мы решили взять такси, так как порядком надоело шлепать пешком. Сговорились с таксистом на 25 фунтах - от пристани и обратно, - два часа на осмотр, он нас ждал. По входному билету можно осмотреть только три гробницы. За Тутанхамона - 100 фунтов дополнительно, гробница Эйе(приемника Тутанхамона - и наверное его убийцы) - самая дальняя и платить тоже отдельно. Самые интересные гробницы для осмотра закрыты. Заблудиться там невозможно, все гробницы находятся вдоль дороги, правда некоторые высоко на скале.Перед каждой висит схема, а также общий план долины, с надписями - которые гробницы открыты сегодня - все просто и удобно. Мы взяли по два билета каждый, поэтому посмотрели 6 гробниц, а не три.
Всего 64 гробницы, почти все - царские. В отличие от фараонов Древнего царства, чья столица находилась в Мемфисе, фиванские фараоны времен Нового царства не строили пирамид. История Долины начинается с неожиданного решения фараона Тутмоса I отделить свою гробницу от заупокойного храма и, более того, захоронить свое тело не в пышной гробнице, а в потайном месте. Это решение нарушало 1700-летнюю традицию. Зодчий фараона - Инени - выдолбил для своего господина могилу в виде колодца в этой уединенной долине. В погребальную камеру на дне колодца вела крутая лестница, высеченная в скале по плану, который впоследствии был принят всеми другими фараонами.
Гробницы вырублены в скалах, их старались как можно тщательнее скрыть от постороннего взгляда. Входы в гробницы засыпали крупными камнями, замуровывали. Но и это не уберегло гробницы от разорения. Наверное грабили все кто не лень - охрана, строители, возможно сами жрецы, естественно завоеватели, ну и местные феллахи, которые до сих пор не хотят уезжать из окрестных деревень.Поэтому остается только гадать - какие там скрывались сокровища, и куда все это делось потом? В небольшой деревне, расположенной в непосредственной близости от долины, некое семейство Абдюла Расула хранило в тайне безымянную уединенную гробницу, где были собраны саркофаги 36 фараонов. Тайна была раскрыта в 1881 году в ходе длительного допроса членов семьи, после чего директор Каирского музея был препровожден ко входу в колодец. Трудно вообразить, что испытал ученый, когда факел осветил останки великих фараонов, лежавшие в беспорядке. Перед ним были мумии Амоса I, Аменофиса I, Тутмоса III и Рамсеса II. Неделей позже 200 человек упаковали мумии и спустили в долину, откуда судно доставило их в Каирский музей. Это произвело неожиданный и волнующий эффект: при известии, что тела фараонов покидают свою вековую усыпальницу, крестьяне и их жены столпились на берегах реки, чтобы отдать почести своим древним царям; провожая взглядом проплывающее мимо судно, мужчины стреляли в воздух ружейными залпами, женщины жалобно причитали и посыпали голову пылью.