Аляска. Самый крупный американский штат по территории. Площадь штата 1733000 квадратных километра. Примерно 4 Великобритании. Но количество населения на этом огромном пространстве не превышает 730 тысяч человек. Причем почти половина проживает в Анкоридже и его окрестностях. Здесь наибольшая в США доля коренного населения - 15%. Штат включает в себя непосредственно полуостров Аляска, полосу побережья Тихого океана, называемую кастрюльной ручкой и многочисленные острова в Тихом океане.
История этого штата достаточно бурная и напрямую связана с Россией. Впервые побережья Аляски достигли русские мореплаватели в 1648 году. Это были кочи Семена Дежнева. Первые европейцы, основавшие поселения , были русские мореплаватели Гвоздев и Федоров в 1732 году, обитатели которых занимались пушным промыслом. Импульс к освоению новых земель был дан в 1742 году экспедицией Витуса Беринга. Был открыт пролив между Азией и Америкой , нанесены на карту побережье Аляски и многочисленные острова в океане. Пушной промысел процветал, принося в Российскую казну ощутимый вклад. Но отдаленность земель и отсутствие надежных коммуникаций сдерживало его развитие.
Поражение России в Крымской войне в 1856 году поставило под угрозу существование русских колоний в Америке. В любой момент территории могли быть захвачены враждебной Британией, расширявшей свои владения на севере Американского континента. Кроме того, царская казна вышла из войны с огромными долгами.
Царь Александр II предложил дружественному тогда американскому правительству выкупить русские колонии в Северной Америке, в том числе полуостров Аляска, побережье на Тихом океане и острова, в том числе Алеутскую гряду. Договор о продаже русских колоний в Америке был подписан 30 марта 1867 года в Вашингтоне. Россия получила 7.2 миллиона долларов в ассигнациях, т.е. могла использовать их только для закупки товаров в США.
Сопротивление продаже было с обеих сторон. Россия вела переговоры втайне. Отсюда множество слухов о продаже на 99 лет, что не соответствует действительности. В США государственный секретарь Сювард очень долго убеждал Конгресс в целесообразности покупки. Но 18 октября того же года в административном центре колонии Новоархангельске прошла церемония передачи управления. Был спущен российский флаг и поднят американский. 250 американских солдат в парадных мундирах прошли по улицам города и заняли дом губернатора. С тех пор 18 октября - праздник, "День Аляски". Город переименован в Ситко, а столицей штата стал Джуно в 1906 году. Полноценным штатом Аляска была провозглашена только 3 января 1959 года.
Во время Второй Мировой войны 3 острова Алеутской гряды стали единственной территорией США, оккупированной Японией. За 3 года оккупации коренное население островов уменьшилось наполовину. До войны снабжение и связь с основной территорией страны осуществлялась только по морю. В 1942 году инженерный корпус армии США всего за 9 месяцев построил автомобильную дорогу от основной территории через Канаду до границы штата. Здесь она соединилась с дорожной сетью Аляски. Железнодорожная сеть штата сегодня является автономной. С 2006 года ведутся переговоры о строительстве трансконтинентальной железнодорожной трассы, которая соединила бы 4 страны: США, Канаду, Россию и Китай. Под Беринговым проливом предлагается проложить тонель. Но переговоры пока не стдвинуты с мёртвой точки.
Сегодня Аляска - основной поставщик нефти в США. Но кроме того природные красоты привлекают миллионы туристов из многих стран. В течение сезона (май - сентябрь) это значительная часть дохода штата. Мы с женой совершили путешествие в этот удивительный край, о чем и хочу я рассказать в своем повествовании.
Почти все крупные круизные компании предлагают путешествие из Ванкувера, Сиэтла или Сан-Франциско до Анкориджа с заходом в населенные пункты во Внутреннем проходе и плавании возле ледников. Но продолжение путешествия непосредственно по Аляске предлагают лишь две компании. Одну из них "Принцесу" мы и выбираем.
Ванкувер.
Этот город - западные морские ворота Канады. 3 часа разницы с Торонто. Возле морского порта конечный пункт Трансканадской железной дороги. Её строительство в конце XIX века в основном китайскими рабочими яркая страница истории Канады. Пассажирский поезд преодолевает расстояние от Торонто до Ванкувера за трое суток. Но мы воспользовались услугами авиациии и преодолели его за 5 часов. Аэропорт довольно большой. С городом связан в основном такси. В городе запрещен Убер, Но количество таксомоторов вполне достаточное. На стоянке - распорядитель. Тут же большая карта города с чётким указанием цены до каждой зоны. Все машины с гибридными двигателями. Власти следят за состоянием окружающей среды. Основной вид городского транспорта троллейбус. Метро под землей по условиям почвы в Ванкувере нельзя строить, поэтому есть несколько линий надземного рельсового транспорта. Бросается в глаза большое количество высотных зданий. Фактический центр города - круизный терминал и вокзал рядом с ним.
Устроившись в гостинице, сразу направляемся к круговому экскурсионному автобусу и покупаем билет на 24 часа пользования. Город - многолик. Есть узкие улицы, похожие на европейские, широкие проспекты и площади, крытые плазы и молы и ,наконец, огромный парк Стэнли, обращенный к океану. Здесь сохранен реликтовый лес. Рядом с терминалом - аттракцион "Полёт над Канадой". Полное ощущение полёта над всеми провинциями страны. Рядом с терминалом - причал гидросамолётов и вертолётная площадка. Отсюда на вертолёте или паромом можно попасть в столицу провинции Британская Колумбия Викторию. Ванкувер стоит на реке у её впадения в океан. Другой берег реки связан с городом мостом ( высота - 75 метров), являющимся достопримечательностью.
На следующий день - посадка на корабль и отплытие. Нам предстоит семидневное плавание с заходом в три порта, посещением Залива ледников и высадкой в порту Витиер, откуда автобусом мы отправимся вглубь Аляски.
Корабль.
Круизный лайнер "Star Princess" - довольно старый, но в очень хорошем состоянии и, главное, известен своим отличным сервисом. Многчисленные буфеты, где можно поесть днём и ночью, бассейны, рестораны, концертные залы, кинозал под открытым небом, спортплощадки. Вобщем развлечения на любой вкус.
Начало круиза - капитанская ночь, морская традиция. Капитан обращается с речью к пассажирам и представляет всех своих помощников. Командный состав корабля набран в Италии. Наш капитан - ветеран этой круизной компании. Пирамиду бокалов желающие заполняют шампанским. Затем раздают гостям. Музыканты начинают концерт, фотограф делает портреты гостей в парадных одеждах на фоне картины корабля.
На этом направлении отсутствуют русскоязычные в отличие от карибских круизов. Как всегда много пенсионеров и даже совсем не ходячих. Больше всего американцев. Затем следуют канадцы и австралийцы. Как ни странно, в Австралии Аляска очень популярное направление.
В первый день путешествия довольно тепло, бассейны заполнены отдыхающими. День в море проходит весело и непринужденно.
Китчекан.
На следующий день наша Принцесса вошла во внутренний проход и пришвартовалась в порту самого южного города Аляски - Китчекан. Город прижат горами к проливу и находится на одноимённом острове. На соседнем острове - небольшой аэропорт, соединяняющий город с Канадой и США. Товары завозятся сюда раз в неделю баржей. Китчекан - единственный город на Аляске, где средняя температура января положительная + 1 - +3 градуса С. На горах стройные ряды темнозеленых елей. Рубка леса здесь запрещена, древесину завозят с континента.
Архитектура крайне бедная, зато впечатляет природа. . У впадения реки нескончаемый поток лосося, идущего на нерест. С перекинутого моста рыбу ловят подсечкой на голый крючок. Выше по реке прямо у воды стоят дома. На крыше одного из них гнездо белоголового орла. Сам красавец восседает в центре, осматривая окрестности. По реке быстро проплывает нерпа. Гиды зазывают на экскурсию на гидросамолёте полюбоваться охотой медведей.
Закончив экскурсию по городу, возврвщаемся к себе в каюту. Отплытие - раннее, на корабле следует быть за полчаса до отхода для подачи манифеста в порт. С палубы видно как лайнер медленно идёт по узкому проходу вдоль города и выходит на простор. Начинается очередной круизный вечер.
Джуно.
Утром нас ждёт столица штата Аляска город Джуно. Самый большой город США по территории с населением всего 33000 человек. Порт находится в заливе. Мы стоим у пирса, далеко вдающегося в море. На всех пришедших лайнеров не хватает причалов и один стоит на якоре в заливе. Город не имеет сухопутного сообщения с остальной территорией штата. Вдалеке виден мост через залив к аэропорту, основному средству выхода во внешний мир.
Быстро позавтракав, направляемся к станции маятниковой канатной дороги. На посадку большая очередь. Всех развлекает актёр в костюме индейца и с тамтамом. Вагон поднимает нас высоко в горы. По дороге видна панорама Джуно. Столица имеет все атрибуты американской государственности: Капитолий, Белый дом, здания банков. Вскоре должны состоятся выборы губернатора,о чем напоминают придорожные плакаты.
Мы входим в парк. Вокруг лес с причудливыми деревьями. На полянах диковинные цветы. Залив и огромные теплоходы кажутся детскими игрушками на столе в детском саду. Вид на горную гряду впечатляет. Хорошо прсматриваются альпийские луга и снежные вершины. На многих деревьях вырезаны лица индейских божеств. В одном месте видим скульптора за работой.
Нагулявшись в парке, спускаемся к подножью горы. Теперь наш путь лежит к леднику Менингам.
В горных долинах выпадает огромное количество снега. Наслоения снега под действием веса превращаются в пресованый лёд. Огромные массы дрейфуют вниз по долине со скоростью нескольких сантиметров в день и обрушиваются в открытые водоёмы.
Мы подъезжаем смотровой площадке, откуда просматривается ледник. Масса льда впадает в озеро, образованое талой водой. До озера следует идти по лесистой местности порядка 2-х километров. Но с берега можно увидеть всё великолепие ледяных глыб. С другой стороны - водопад. Объявления на щитах предупреждают об опасности встречи с волками и медведями, приходящими сюда на водопой.
Возвращаемся на корабль к отплытию. Наш следующий пункт знакомства с Аляской - Скагвэй.
СКАГВЭЙ.
Золотая лихорадка напрочь вошла в сюжеты мировой литературы. В мировой практике ажиотаж вокруг лёгкой добычи жёлтого металла возникал в разных местах: в нескольких местах Аляски, Австралии, Южной Африке, Индии, но само понятие "золотая лихорадка" родилось в канадской провинции Юкон, окрестностях поселения Доусон на реке Клондайк. В 1896 году здесь были обнаружены золотоносные жилы прямо на поверхности земли и в руслах ручьёв. Ужасный экономический кризис, потрясший Америку в эти годы, вытолкнул десятки тысяч людей в поисках заработка. Путь к вожделенному металлу лежал через побережье Аляски. В портах Ванкувера, Сиэтла или Сан-Франциско они скупали мулов, палатки, молотки, сита, лопаты и садились на пароход, идущий до порта Скагвэй. Здесь начинался самый трудный и опасный участок пути, через "Белый перевал" в посёлок Доусон, канадская территория Юкон. Отсюда с началом навигации по реке они направлялись непосредственно на прииск столбить участок и вручную мыть золото. На пути их ждали морозы, глубокие снега, разбойники и недружелюбное местное население.
Были огромные жертвы на пути через перевал. Людей оббирали перекупщики, торговцы, проститутки и просто мошенники. В 1898 году всего за 9 месяцев была построена железная дорога Скагвэй - Доусон. Специальный локомотив со специальным снегоочистительным щитом обеспечил её круглогодичное функционирование. Но к этому времени лихорадка закончилась. Были выработаны поверхностные слои и настал черед глубинной добычи. В дело вошли крупные компании и добыча золота в Канаде ведется до сих пор. Но доступ к месторождениям сейчас идёт с Трансаляскинской автодороги.
Второе дыхание железная дорога получила в конце 60-х годов прошлого века. Сразу на границе с Канадой открыли месторождение меди и дорогу использовали для вывоза руды в порт и снабжения посёлка. Но достаточно быстро бизнес обанкротился и закрылся. В 1976 году начали строительство шоссе в Доусон для соединения с Трансаляскинским хайвэем. Его возведение заняло более 2-х лет, хоть использовали передовую технику. Сегодня обе дороги туристические объекты, функционирующие во время сезона.
А мы проснувшись рано утром и выйдя на балкон своей каюты обнаружили интересную картину. На голых скалах высотой более 10 метров множество надписей. Это - отметки о прибытии кораблей времён золотой лихорадки. Вдоль причала - железнодорожные пути со стоящем на них современным пассажирским поездом с тремя локомотивами. Крутые подъёмы требуют этого. Чуть далее автобусная стоянка. Экскурсия по "Белому перевалу" возможна обоими видами транспорта. Выбираем автобус как более дешёвый. Дорога быстро поднимается в гору. Всего лишь в 40 километрах от Скагвэя американская таможня. Канадский пограничный пункт в 15 километрах отсюда. С момента продажи Аляски граница здесь не демаркирована, а территория спорная.Несмотря на лето во многих местах лежит снег, облака плывут под нами. Осмотрев перевал возвращаемся в город.
Скагвэй во времена золотой лихорадки был довольно большим поселением. Его население составляло до 10000 человек. Городок специализировался на приёме и обслуживании золотоискателей. Гостиницы, салуны, бордели в изобилии присутствовали на улицах города. Сегодня Скагвэй - музей времён золотой лихорадки. Постоянных жителей здесь менее тысячи. На время туристического сезона сюда приезжают временные работники с основной территории. Многие привозят с собой дома на колёсах, благо есть прямая дорога в остальные штаты. Экскурсии по городу проводят автобусах начала ХХ века женщины в соответсвующих одеждах. Салуны, бордели с муляжами атрибутов и посетителей открыты для осмотра. Много бронзовых скульптур золотоискателей, некоторые даже с юмором. Не забыты коренные жители этих мест. Возле одного из многих сувенирных магазинов скульптура индейца и столб с изваяниями духов.
Ближе к порту выставка поездов, которые ходили здесь столетие назад. Деревянные вагоны, паровоз и, самое интересное, снегоочистительный локомотив. Его передняя часть представляет собой винт для прохода через глубокий снег.
Конец дня, отплытие и следующий день в море.
ЛЕДНИКИ.
В 80-е годы ХIX века в городах западного побережья стало модным устраивать пикники на ледниках Аляски. В разгар лета дамы и джентльмены высаживались на лёд и приятно проводили время в беседах и трапезах. Сохранилось множество фотографий, запечатлевших сии действия. Со временем выяснилось, что подобные мероприятия крайне опасны. В любом месте ледник может расколоться и поглотить странников.
Наша цель - подойти к ледникам как можно ближе и рассмотреть всю их красоту. Наш первый объект - Залив Ледников, Национальный парк США.
На входе в залив на теплоход поднимается смотритель парка - рейнджер. В зрительном зале собираются все желающие на лекцию, которую она проводит. На экране - карта ледников, схема их образования, разрез и фото разных годов. Видно различие по годам. На более поздних снимках чёрные полосы по краям. Ледники сжимаются - результат глобального потепления.
Корабль медленно подплывает к выходу самого крупного ледника к океану и ложится в дрейф. Все выходят на верхнюю палубу и рассматривают ледяные горы. По бокам - чёрные разводы. В середине отвесные скалы. Верхний слой - рыхлый снег. Ниже видны слои разноцветного льда. Чем ближе к поверхности океана, тем больше синего цвета. Иногда слишится звук, похожий на пушечный выстрел. Это откалывается огромная глыба льда.
Наше время заканчивается. Изрядно замершие спускаемся в каюту. Вскоре подходим к ещё одному более великолепному леднику. Но это уже Коледж фиорд. После осмотра - приготовление к высадке. На корабле прощальная встреча. Утром мы начинаем путешествие дорогами Аляски.
Витиер.
Ночью лайнер пришвартовался к круизному терминалу порта Витиер. Здесь морские ворота Аляски. Удобная незамерзающая бухта, отгороженная кряжем Скалистых гор от дыхания Северного Ледовитого океана, привлекла внимание армейского командования США во время Второй Мировой войны. Была построена военная база и пробит в горе комбинированный тонель. Таким образом было обеспеспечено круглогодичное снабжение внутренних районов полуострова.
База давно демотирована, развалины казарм видны на склонах гор. Однако остался один многоэтажный дом и школа напротив него. Именно тут и проживает всё сегодняшнее население посёлка.
Мы организовано проходим в свой автобус, который везёт нас в Национальный парк Денали. Наш теплоход скоро уходит в круиз в обратном направлении, взяв пассажиров из тех же автобусов. А нам предстоит провести день, путешествуя по дорогам Аляски. Водитель представляется. Он - житель Анкориджа. В Аляске уже более 20 лет. В числе прочего сообщает, что общался с людьми со всего мира, но никогда не видел ни одного человека из расположенной на противоположном берегу Берингового пролива Бухты Провидения. Я вспоминаю о своих дяде и тёте, которые там жили в 50-х годах прошлого столетия, что его приятно удивило.
Дороги Аляски.
Автобус занимает место в очереди на прохождение тонеля. У входа - 4 полосы - легковые машины, автобусы, грузовики и поезд. На каждой - отдельный светофор, дающий разрешение на въезд в тонель. Его длина - 5 километров, самый протяженный в Северной Америке. Наконец нам зеленый и путешествие начинается.
Въезжаем на хайвэй. На обочине - табло: сколько лосей в этом году сбито грузовиками. Впереди - Анкоридж, обычный американский город с магазинами типа Сирс. Дорога идёт через лес. Много берёз и елей. Такое впечатление, что едешь по России.
Наконец, около полудня двухчасовый привал в лодже МакКинли.
Вокруг вековой лес, стройные ели. Горная бурная река по которой сплавляются туристы на плоту. Одна такая группа проплывает перед нами. Погода - ясная, вдали хорошо виден снежный пик - самая высокая вершина Северной Америки гора МакКинли.
С расположенного рядом аэродрома взлетают небольшие самолёты. За достаточно внушительную плату можно заказать экскурсию над снежным пиком.
Подкрепившись сухим пайком продолжаем путешествие. К концу дня прибываем в лодж Денали. Поселяемся в гостинице. Лето, высокие широты, длинный световой день. Завтра экскурсия в заповедник, а сейчас отправляемся в цепь магазинов напротив гостиницы. Бесконечные сувенирные лавки, но привлекает внимание два магазина. Владельцы одного из них - местные индейцы. На прилавках всевозможные изделия из местных камней. Тут же мастерская, где хозяин всё это производит. Другой магазин - меха и одежда из местных материалов. Поражают красотой шкуры росомахи, медведя, волка. Но и цены здесь не для бюджетных туристов.
С утра - поездка по национальному парку. Заповедник - один из крупнейших по территории в США. Лесотундра простирается до отрогов горы МакКинли. Для туристов проложена автомобильная дорога. Но в течение сезона ей разрешено пользоваться работникам парка и туристической компании, использующей лёгкие школьные автобусы. В последнюю неделю сезона парк открывают для автомобилей туристов и даже мобиильных домов. В зимний период работники и местные инуиты передвигаются по парку на собачьих упряжках по тропе рядом с дорогой.
Заняв место в тряском и не очень удобном автобусе отправляемся в путь. Наша задача - увидеть как можно больше диких животных и встретиться с местным жителем - инуитом. Вначале дорога проходит по густому лесу и горам. Вокруг пешеходные тропы, ведущие к смотровым площадкам. Затем пейзаж сменяется на открытую местность с низкорослой растительностью, озёрами и бурными речушками. Наконец водитель останавливает автобус и обращает наше внимание вдаль. По тундре бегут два самца северного оленя с великолепными рогами. Ждём, пока они будут пересекать дорогу, чтобы рассмотреть поближе. Зрелище действительно великолепное. Грациозные животные на воле.
В заповеднике обитают многие виды животных, занесённых в Красную книгу. Есть здесь небольшие посёлки аборигенов - инуитов. Им разрешают охотиться для поддержки их традиционного образа жизни. С одним из таких представителей мы встречаемся. Довольно молодой мужчина выше среднего роста с несильно выраженной азиатской внешностью. Его фамилия Николаев указывает на связь его предков с российскими поселенцами. Одет вполне современно. Рассказывает, что основной источник существования его посёлка - охота и рыболовство. В особенности зимой они пьют кровь убитых животных как единственный источник витамина С.
По возвращению из парка забираем вещи и идём на станцию. Поезд американских пассажирских линий АМТРАК должен доставить нас в конечный пункт нашего путешествия - Фаербэнкс.
Поезд.
Пассажирская линия Анкоридж - Фаербэнкс функционирует на протяжении туристического сезона. Соответственно вагоны удобны для туристов - двухэтажные с обзором. На первом этаже - ресторан, на втором - салон со стеклянной крышей. Время в пути - 4 часа. Поезд проходит по ущелью, где начинается Денали парк, затем медленно переезжает по мосту широкую реку. Проходим поселение - небольшие домики практически без участков. Раньше здесь была остановка, но несколько лет назад её отменили. Затем идёт довольно унылая холмистая местность - тундра. Нас приглашают на обед, включённый в стоимость проезда. После примечательной оказалась угольная шахта. Добычу угля на ней возродили совсем недавно. И вот мы медленно подъезжаем к конечной станции. Тут окончание Аляскинской железной дороги.
Нас встречает комфортабельный автобус с симпатичной девушкой - водителем. Отель выше всяких похвал в плане комфорта и обслуживания. Наши исследования должны начаться на следующий день.
Фаербэнкс.
Город находится прямо на Полярном круге. День длинный, ночь ещё коротка. Ночью - северное сияние, незабываемое зрелище. По небу плывут ярко зелёные полосы.
В холле гостиницы находим представителя турбюро. Пожилая афроамериканка оказалась очень дружелюбной и приветливой. Продала нам интересные туры и объяснила, как пройти к интересным местам в самом городе. Не теряя времени отправляемся в путь.
Несмотря на внушительный план города пролёты между улицами небольшие. Весь центр можно свободно обойти за 20-30 минут. Машин очень мало, что не характерно для Америки. На улице середина августа, температура +8 градусов Цельсия, мы в куртках и ботинках, но жары не испытывем. Сразу видно местных жителей в шортах и вьетнамках.
Город делит надвое довольно широкая и полноводная река. Чуть поодаль памятник первым поселенцам посреди фонтана. Вокруг плиты со списками наиболее значимых жителей на момент установки. Рядом - павильон с макетами саней для собачих упряжек. Тут же фотографии со знаменитых пробегов и карты.
Но впечатляет магазин по продаже специализированных товаров для местных жителей. Средняя температура января здесь -51 градус Цельсия. Конечно чтобы выйти на улицу в такую погоду нужно быть соответственно экипированным. Сразу вспомнил Виктора Суворова "Ледокол", как товарищ Сталин выясняет, будут ли немцы шить тулупы для нападения на СССР. Однако тулупы давно экзотика, как и меховые шапки. Центральное место занимают синтетические куртки с капюшоном фирмы "Canada goose". Интресно, что здесь они почти вдвое дешевле, чем в Канаде. Сертифицированы выдержать мороз до
-60. В другом отделе - термобельё. Специальные сапоги с шипами, в основном наши канадские Пожары. Специальные перчатки с резинками, в том числе для лыжников. Меховые шапки есть из России, но местные в основном шерстяные, с облегающей шеей. Наборы очков для лыжников. Есть сани, лыжи, снегоходы. Но всё крайне недешовое и расчитано на аляскинскую зарплату.
Этногрфический музей представляет одежду местных племён, их быт ввиде инсталяций, а также картины местных художников.
Этнический и конфессиональный состав современного населения Аляски очень разнообразный. Первоначально сюда напралялись эмигранты из скандинавских стран. Но в последнее время значительно увеличилось число переселенцев из Азии и Латинской Америки. Сейчас здесь представлены все мировые конфессии. И есть специфические проблемы: как иудеям отмечать шабат или праздники по заходу солнца.
В гостинице нам рекомендовали для обеда тайский ресторан. Держат его тайцы, а ассортимент и качество не хуже, чем в Таиланде.
Наш первый тур - станция Трансаляскинского нефтепровода и золотой прииск. Автобус вывозит нас за город. На стоянке уже стоят автобусы из других гостиниц. До самого горизонта видна просека, где проходит труба над землей. Прямо перед нами подстанция, где компрессор поддерживает давление в трубе. Рядом плакаты, описывющие историю и устройство нефтепровода. Макет в натуральную величину показывает как обеспечивается движение нефти.
Нефтепровод сегодня - это главная составляющая экономики Аляски. Его построили в рекордно короткие сроки после арабо-израильской войны 1973 года. В 1977 было прокачано рекордное количество топлива, что позволило устранить любой шантаж со стороны нефтедобывающих стран. Сейчас трубопровод не работает на полную мощность в связи с конъюнктурой рынка.
Проходим под трубой и садимся в стилизованный поезд времен золотой лихорадки. Когда говорят Аляска, золото, сразу возникает ассоциация с Клондайком, Джеком Лондоном и его героями. Но золотая лихорадка была и в других местах, просто не столь хорошо описаных. В окрестностях Фаербэнкса золото добывали вплоть до 80-х годов прошлого столетия промышленным способом. Сегодня прииск - туристический аттракцион, который мы посещаем.
На импровизированный тендер садится артист с гитарой в форме кодуктора примерно столетней давности и начинает концерт в стиле кантри. Поезд трогается, а гид рассказывает о технологии добычи золота. Помощники на полях демонстрируют это на практике. Первый этап вскрышевание - съём верхнего слоя. Затем водяные пушки превращают песок в пульпу. Её закачивают в систему труб устройствами типа земснарядов. Мы останавливаемся у небольшого искусственного озера, посреди которого стоит огромный агрегат - драга. Поступившую по трубам пульпу ковши драги подавали к фильтрам, где происходило отделение более тяжелого золота от песка. Раз в две недели агрегат останавливали и вынимали готовую продукцию. Сегодня драга - туристический объект, где посетители знакомятся с творением американских инженеров.
Нам предлагают стать золотодобытчиками, ощутить вкус первопроходцев. Женщина-специалист демонстрирует технику ручной промывки. В металлическое блюдо насыпает песок и в корыте с водой она его промывает. В результате на дне остаются крупицы золота. Затем нас подводят к столам, где уже расставлены металлические тарелки, рядом металлические ящики с водой. Каждый получает небольшой пакет с песком и приступает к отмывке. Вскоре у нас на дне остаются крупицы, которые мы собираем в пробирку и несём в павильон. Здесь есть весовая станция и мы выясняем, что наш улов - 20 долларов. Золото забираем себе как сувенир. В павильоне бойко торгуют сувенирами, есть даже русский уголок.
Наша экскурсия заканчивается, садимся на поезд , и под музыку того же артиста едем в исходную точку. По дороге гид отвечает на вопросы. Почему прекратили добычу? Потенциал для добычи на этих полях - прежний. Однако цена на приём золота в госказну заморожена с 70-х годов. Учитывая резко возросшие издержки добыча сегодня экономически не выгодна.
101 St. Nicolas Dr., North Pole, Alaska, 99705. Этот адрес знает каждый канадский и американский школьник. Здесь живёт Санта Клаус, которому дети отправляют свои заявки на подарки к Рождеству и Новому году. В Канаде на парадах Санта Клауса несут почтовый ящик, куда дети бросают свои письма.
Почтовое отделение в действительности существует в посёлке Норс Пол - Северный полюс, куда мы и направляемся. Площадка полностью посвящена Санта Клаусу. Загон с живыми северными оленями, куда можно зайти, огромная статуя Санты в оленьей упряжке.
А главное, само почтовое отделение вместе с сувенирным магазином. На дворе август, но здесь уже давно Рождество с ёлками и подарками.
Наше путешествие завершается. 10 часов вечера, солнце ещё не зашло, едем в аэропорт. Всего одна стойка регистрации, потому очередь. Большие самолёты улетают редко. Короткая ночь до Минеаполиса. Мы перелетаем через 3 часовых пояса. И ,наконец, в середине дня мы в Торонто со своими домочадцами.