ТОЛЬКО ПУТЕШЕСТВЕННИК ОСТРО ОЩУЩАЕТ ПРЕЛЕСТЬ ЖИЗНИ, ПОТОМУ ЧТО ОН ОДИН ПОЗНАЕТ ЕЕ КОНТРАСТЫ... ОН ОДИН ПОЗНАЕТ ДВЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ - ВСЕЛЕННУЮ И САМОГО СЕБЯ.
Р.Кент - американский художник, писатель
Добро пожаловать, господа, в незнакомую жизнь длиною в путешествие.
Да, Путешествие - это настоящая жизнь! Странствия позволяют раскрыть самого себя во всем многообразии, которое предоставляет новая обстановка, незнакомое общество, возникающие сложности.
Путешествуя, мы раздвигаем для себя границы мира, чувствуем размах жизни, активно приобщаемся к новой культуре, испытываем превосходные психологический и физический тренинги, позволяющие не только сбросить вес, но и оставить надоевший за год быт.
Перед Тобой наш познавательный Чилийско-Аргентинский альянс - "сто стран мечты", основные аргументы которого - неисхоженность и почти детская актуальность.
37 параллель и таинственная Патагония детей капитана Гранта - кто их не знает? А Робинзон Крузо? Уверен, не только мне памятны обстрел и штурм президентского дворца "La Moneda", армейский мятеж, и "караван смерти коммунистов" на стадионе "Чили" в сентябре 1973. А как современно смотрелась бы сегодня Эвита Перон, сделавшая себя сама из начинающей актрисы в любимицу всех аргентинских "безрубашечников".
Мне повезло. Мы готовы к двадцатичасовому перелету через Атлантический океан на Край Света: намечен план хождений, переезды-перелеты, заказаны гостиницы. Мы познакомимся с планетой в миниатюре - увидим все существующие на Земле климатические зоны с чилийскими пейзажами от пустыни Атакама на севере до аргентинских ледников на юге Патагонии, подножья Анд, грохочущие глетчеры. Надеюсь, почувствуем ледяное дыхание Антарктики, поживем в самом южном городе планеты аргентинском Ушуайя, где в паспорте нам узаконят - прибыли в "Конец Света".
Не забудем и о "главном". Каждое путешествие начинается с еды. Новая кухня - это диалог трех: гастрономии, природы и путешественника - яркое указание о связи человека с землей.
Путешествие пьянит и, когда оно завершится, я обязательно поделюсь с Тобой бокалом чилийского красного, сухого Altara с мощным ягодным тоном, и - Асадо - пятисотграммовым куском аргентинского мяса, которые я заговорю, а Полина покажет все, что приобрели, знакомясь с южноамериканскими цивилизациями, с теми, кто разделял наши пути. И мы снова станем свободными к новому флирту с живыми дорогами нашей матушки Земли.
Не обессудьте, господа, сейчас не перо, не голос, даже не разум владеют мною, а глаза и уши, и я чувствую себя свободным странником-открывателем новой, неведомой доселе Жизни и необычных красот природы. Мир существует для меня, и я рад пройти его дважды: ногами и глазами, головой и руками, ибо попытаюсь обернуть его в бумагу и втиснуть в свой сказ. Писанное слово - лучший союзник любознательности.
В моей жизни было много человеческих рук и природных картин. Они помогали мне вечному страннику, утолить жажду во всех четырех сторонах света. А пока, настаиваю, разверните мою корзинку слов и не спрашивайте: сколько? Вот так! Спасибо!
Спасибо, говорю я заранее всем, кто будет помогать нам в воздухе, в горах, на воде и под землей.
Итак, вперед! Место действия южно-американские Аргентина и Чили. Время действия ноябрь-декабрь 2016. События будут описаны. Действующие лица реальны. А теперь, как говорится в известном анекдоте о первом полете самого большого в мире авиалайнера, пассажирам пора занять свои места, пилотам пройти в кабину, и мы все вместе посмотрим, как эта штука взлетит...
17-18 ноября 2016
НЕ ОТРЕЧЬСЯ ОТ УЛИЦ ТВОИХ,
ГДЕ МУЖАЛИ МОИ НЕВЗГОДЫ,
НЕ ЗАБЫТЬ МНЕ КРОВЕЛЬ МАПОЧО...
Пабло Неруда - чилийский писатель
SANTIAGO DE CHILE
До полета Полина еще успевает позвонить соседке: она не уверена закрыла ли дверь нашего жилья. Вскоре слышит: Беседэр...
И мы взлетаем.
Boeing777 через четыре с половиной часа полета приземляется во Франкфурте. Небольшая остановка перед броском через Атлантику в самый населенный город Южного полушария бразильский Сан-Паулу.
Поссажиры любуются небом, украшенным пухом рваных облаков -"рыхлыми, снежными завалами бледно-розово-багрового цвета в окружении голубых озер", а я, созерцая соседей, улыбаясь школьницам - попутчицам с длинными черными, блестящими волосами, переодически ныряю в сон... Будят перекусы, голос командира и долгая, вязкая турбулентность над океаном. "Болтанка" на языке пилотов при ясном небе, когда самолет потряхивает, или он прыгает то вверх, то вниз и тревожно машет крыльями - явление нормальное не только для меня. Наконец, самолет пошел косо вниз сквозь молочно-белое море, которое недолго лепилось к окнам, словно залитая солнцем снежная равнина. И вот мы уже летим над Андами. Может быть и над ущельем Эльки - самом безоблачном местом на планете, где, кстати, неплохо готовят Pisco Elqui, я думаю, самое экологически чистое алкопитье. Серебряными подвесками свисают ледники на склонах Анд.
В Сан-Паулу на выходе из самолета мы с Полиной разминулись. Оказалось, она задержалась на фотосессии с экипажем самолета. Бывает...
Аэропорт в Сантьяго имени коммодора Артуро Бенитеса встречает нас международным вниманием. Собаки уже обнюхали наши рюкзаки. Чили желает сохранить нетронутыми свои эндемики.
Вскоре мы на шоссе в сопровождении полей. Небольшие рощи проносятся мимо, встречают нас знакомые подружки: сосны, эвкалипт, лиственница, шумит и блестит быстрая, порожистая река, как в мурманском Заполярье. У горизонта горы в дымке тумана - каманчакос, на склонах гор виноградники. Чили - один из крупнейших в мире экспортеров вина. Это мы знаем по супермаркетам.
Дорога пересекает обильные пастбища, но постепенно местность становилась пустыннее. Лишь изредка то тут то там попадаются загоны. Наскоро позавтракали в кафе у церквушки, и снова в дорогу.
Пошли одноэтажные дома, выгоревшие футбольные поля, небольшой рынок с обтянутыми парусиной торговыми местами. Значит, город близко.
Однотонные постройки сменили этажные дома, наряженные в разные цвета: фасад яркий, цветастый, чаще желтый, как эта школа, дорогу к которой переходит группа школьниц в черных сарафанчиках, гетрах и белых рубашечках.
Мы долго петляем к гостинице, считая кварталы к нашему первому чилийскому жилью.
Оформились в "Сахара-ин" (хорошее место, слабый завтрак) и выходим в город. Сантьяго расположен в долине, зажатой горными хребтами.
Стоит дивная, предлетняя погода. Небо в этом краю с ноября по март безоблачно, а вдоль берегов океана, защищенных Андами, неизменно дует южный ветер.
Главное, мы у цели - в Чили.
Я предлагаю - следуйте за нами в этой прогулке по Американскому материку. Мы перевалим через Андские Кордильеры и поднимемся в пампу, поплывем к мраморным пещерам, полетим к лагунам и гейзерам, и я надеюсь, доберемся до "Конца Света". Побываем в самой гористой (80% территории страны горы) и самой протяженной (север-юг = 4300 км) стране мира. Сколько нас ждет мест, где пейзажи будут напоминать о времени, когда природа еще не знала присутствия человека?
Итак, столица Чили - Сантьяго, город в ста км от океана, практически со всех сторон зажатый горными хребтами, что невероятно красиво.
По традиции наша первая дорожка к реке. Коричневая Мапочо в низине у подножья горной цепи -"река за зелеными ветками, как капля крови моего народа" (П.Неруда), режет город на части. Сегодня она больше напоминает ручей, лишь зимние дожди смогут изменить ее облик. Простенькая набережная, разрисованная граффити, многочисленные скульптуры на широком бульваре, церковь из XVIII века, центральная площадь - Plasa de Armas (испанский пороховой склад сороковых годов XVI века дал ей жизнь), обсаженная вековыми каштанами, с памятником основателю города капитану Педро де Вальдивия (он нашел свою страшную смерть в походе на земли племени мапуче - об этом чуть позже), президентский дворец - место последнего боя Альенде.
Постояли у памятника с многочисленными разломами - "Всем индейцам мира" - олицетворение храбрости и любви к свободе.
Я обратил внимание на непривычное количество улиц с односторонним движением и нумерацией домов не по порядку. Вот почему мы долго искали наше убежище...
Прошли по Тополевой аллее. Перекусили, естественно, дарами моря, кои нашли в ближайшем ресторане "Latin Grill" - королевскими креветками в сладком соусе чили. Спасибо, шеф-повар!
Доехали на метро до галерейной, прекрасно подсвеченной станции Университад де Чили, по ходу обсудили недостатки и преимущества нашего поезда, летевшего на шинном ходу. На одном из переходов (станцию не помню) засмотрелись на аборигена, как на высоте метров восемь он пересекает пути по старому дереву. Мелочь, но так приятно. Зашли в Церковь Святого Франциска, посидели у мраморной кафедры, засмотрелись на лепнину стен, а выходя - на беседку из цветов на небольшой площади. Приостановились у яркой с плавными круговыми стенками автобусной остановки, перешли улицу по зебре, больше напоминающей двухмерный штрих-код.
Сантьяго разделен на несколько районов, конечно, отличных друг от друга. Мы на такси проехались по Барри Альто - с разноцветными особнячками, декоративной зеленью,
с разговорчивым шофером в синей униформе, по улицам Уэрфанос, Театинос, Пласа-ла-Монеда.
Здесь великаны банков, типично английская архитектура конца XIX века.
"Тишине и сдержанности Барри Альто противостоит истинно "гишпанский шум центра"... - так описывал Ю.Семенов Сантьяго семидесятых, "трагически странно спланированный город".
Наверное ему так показалось, ибо сам город (по мнению некоторых ученых) лежит в центре кратера вулкана.
Мое первое впечатление о Сантьяго? Зеленый, современный, чистый город со множеством старинных церквей и домов колониального типа. Мы заглядывали в патио - маленькие уютные внутренние дворики. Постучались в одну дверь, нам открыла молодая женщина. Полина извинилась и пояснила наш внезапный приход. Женщина предложила войти. Просторная комната, добротная обстановка, две скамьи вместо стульев около стола, цветы на маленьком столике, картины и фотографии на стенах, приятно поразили ажурная с металлическим орнаментом стеклянная дверь на балкон и небольшой уютный диванчик рядом (превосходное место для чтения и отдыха). Все просто, светло и уютно.
Ноябрь в Чили - весна на излете. До того, как уступить место жаркому лету, которое по ощущениям приходит куда раньше отведенных ему календарных сроков, весна дарит возможность увидеть множество красивых цветов. Обычные дворики и порадовали нас разнообразием цветовых огородов: магнолия - одно из самых древних растений с красивыми цветами на ветвях высоченного ствола, цветки маракуи и множеством других, названий которых я не знаю.
Блуждая по улицам, мы поругивали городские власти за мусор в черных мешках, сваленный кучами на пешеходные тратуары - это почти в центре города!?
Прошлись по широкому проспекту с пальмами к обширному тенистому парку, засмотрелись на его окружение, на холмы переходящие в горы, и, конечно, на ребят и девчат, с веселым говором и смехом создающих гимнастические фигуры. Зашли в супермаркет.
Поначалу показалось, что город чуть сероват и старомоден. Одноцветная толпа, никаких блондинок, в основном - скромно одетые красивые девушки, высокие, стройные, широкоплечие, "рекламные" юноши. Мне думается, что одна из причин сильных женских и мужских качеств в Чили - это высокие гетеролокальные браки (60 % населения Чили - метисы).
Куда ни посмотришь, целующиеся повсеместно парочки, спящие на тротуарах усталые собаки. В последствии оказалось, что Это - чилийское обыкновение. Жизнь здесь течет своим размеренным чередом, неторопливо, спокойно, естественно, как посиделки молодежи на полу в метро.
Нетороплива и наша прогулка с отдыхом за чашечкой чая на скамейке широкого бульвара.
Планировка города, где мы успели побродить, напомнила мой Санкт-Петербург строгостью прямых улиц и переулков, пересекающихся под прямыми углами, будто рисованными, четкими квадратами кварталов, которыми мы мерили, спрашивая у прохожих, расстояния до желанного объекта. Мы не видели просящих милостыню, захмелевших, не слышали ругани.
Чили сегодня ведущая страна континента по уровню развития, предмет восхищения и зависти соседей низким уровнем коррупции и демократическим развитием. Я всегда недоумевал, почему СМИ последние десятилетия молчат, почему бурлит мир, а в Чили тихо. Оказывается, все имеет свое объяснение.
Вечереет. Пора к своему дому.
19 ноября 2016
НАИПОРТОВЫЙ ПОРТ ВАЛЬПАРАИСО, ПОЛУОДЕТЫЙ В ЗЕМЛЮ,
СОЗНАЛСЯ МНЕ, ЧТО НЕ УМЕЕТ ПЛАВАТЬ.
ЕГО ТРЕПАЛИ БУРИ И КОРСАРЫ,
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ - ВСЕ СИЛЫ ЗЕМЛИ...
КАК ИСХУДАЛЫЙ ПЕС, ОН ЛАЕТ НА ХОЛМЫ...
Пабло Неруда
VALPARAISO, VINA DEL MAR
Ранний подъем. Мы превосходно выспались. Завтрак: яичница, сок, чай, ананас. Познакомились с молодым парнем Петро из Чехии, путешествующим в одиночку, обменялись планами, первыми впечатлениями.
Подошли ко входу в метро. Виктор и Христо, оставившие свои дела, по очереди помогли нам его быстро освоить. Предлагаю и вам прокатиться с нами. Метро просторно, особенно выходы, гибкая оплата проезда (учитывает даже пересадки), длинные, сочлененные, безрекламные вагоны, кондиционеры, лифты на каждой станции, картинно украшенная ст. Универсидад де Чили входит в обойму самых красивых в мировой подземке. Выходим, садимся на автобус и фирма "Romani" мчит нас в Вальпараисо.
Десятиполосное Панамериканское шоссе, автосервис на ярко-голубом фоне позволяют Carlos Bravo развивать скорость более 100 км/час. Склоны гор по левую руку тонут в летящих от океана темных тучах, порой исчезают за стеной послеутреннего тумана. В окне пролетают буковые леса, из недр которых вздымаются зеленеющие своды, высокие горы, увитые мощным диким терновником с остроконечными пиками, среди которых выше всех вздымаетсяся обелиск Эль-Робле (2200м над у/м).
Одноэтажные домики, Анды, виноградники сопровождают нас. Территория Maipo пользуется репутацией идеального средиземноморского климата, а плодородные почвы, ночные холодные ветры с Анд, прохладные тихоокеанские бризы, река, большая разница температур днем и ночью способствуют производству изысканного и мягкого фруктового чилийского вина.
Городок Вальпараисо - один из интригующих мест Южной Америки, встретил нас свежестью, цветными виллами, дачными домиками на длинных подпорках у вершины холмов, цепляющимися за крутые склоны; часто грязными, узкими, петляющими, мощеными улочками, машинами, медленно атакующими подъемы, и многочисленными граффити на стенах домов. Граффити на улицах-чистюлях на стенах и оградах фешенебельных дворцов радуют глаз, усиливают разноцветье, а примитивная размазня на потрескавшихся хибарках кричит: нет достатка и порядка в "райской долине"! Историческое наследие города: это не только скульптуры, но и место рождения чилийских лидеров истории - Альенде и Пиночета.
Трудно писать (но от этого не уйти!) о "чилийском чуде" - "шоковой терапии" профессора из США Нобелевского лауреата М.Фридмана - надежного служки Пиночета. Экономические успехи Чили бесспорны в признании политиков и экономистов, они очевидны в спокойствии мировых и национальных СМИ, отсутствии видимой бедности и запустения на первый взгляд.
Несмотря на облачную погоду, и явное "разноцветье" жилищ, Вальпараисо город - радуга. А высокие, стройные деревья с хвойными иглами подыгрывают нам: создают эффект праздника.
Трамплинные горы, угольные холмы, мелкотравяные поля окружают город. Пожары здесь не редкость. Поэтому Землю Вальпараисо называют "выжженой". Но, видимо, по другой причине...
В этом благополучном и мирном крае до сих пор кипят нешуточные страсти - вековой костер конфликта между гордыми аборигенами индейцами мапуче (они же Араукане - Жюль Верн знал об этом, а Александр Беляев своего юношу Ихтиандра даже сотворил арауканеном) и правительством Чили. Погромы, беспорядки - национальную борьбу ведут мапуче, которых не смогли поработить ни инки, ни испанцы. Они добиваются признания прав на землю и государственность.
И не так уж важно, считают ли жители свой город "жемчужиной" Тихого океана (большой современный порт, окончившей свой "золотой век" с открытием Панамского канала) или "Королевой береговых линий"(Пабло Неруда), "Райской долиной" ("центр винных бочек?") или соперником Копакабаны в Рио-де-Жанейро, Вальпараисо привлекло меня налетом старинного духа, былым величием и огромным количеством графити.
Это я видел в ветхости некоторых обшарпанных домов, дребезжащим фуникулере, "старом как мир" (определение моей Мамы), которого мы бы не нашли без помощи молодой женщины с дочкой; замусоренной улочке, которая уткнулась в тупик, где Полина посмеялась надо мной, когда я пытался оправдаться и многочисленных полотнах "заказных" художников. Дескать, не виноват, что улочки круты, извилисты, тупиковаты, не я, а средневековая путаница и "общественная лесница" царит в городе.
Вальпе недостает "здоровых легких": миртов - символа тишины, мира и наслаждения, дубов, чилийских пальм... Здесь царство прижатых к домам пешеходных дорожек, лестниц и фуникулеров.
Крутые склоны, холмы сделали еще с XIX века фуникулер одним из основных видов транспорта Вальпо. Их было около тридцати, на сегодня осталось девять "национальных памятников", каждый из них имеет свое имя (Артильерия, Барон, Поланко), и все они - в опасности...
Что делать - это Вальпо. Судьба нещадно подвергало город тяжелым испытаниям. Нападения пиратов, цунами, пожары, землетрясения - весь набор слез людских и властей городских.
Современность напоминает о себе демонстрацией жителей в поддержку невинно осужденных, заставила нас приостановиться, задуматься...
Зашли в одну из художественных галлерей. Преобладали портреты в современном стиле, пейзажи крутых склонов гор с яркими улицами и домиками - все, что обрушил город на нас, вновь прибывших. Сцена в бильярдной дала мне возможность вспомнить мое младое увлечение и отметить существенные недостатки в позе бьющего игрока, его высокую стойку, неправильное положение ног...
Встретили семейную пару с внучкой из Москвы, живущими в настоящее время в Нью-Йорке, двух молодых парней - израильтян из Раанана - города недалеко от Тель-Авива, где преобладают репатрианты из США и Южной Америки. Все они совершают круиз по берегам континента, а здесь в Вальпо радуются свежести морского бриза и возможности пошагать улицами и домами, покрашенными в жизнерадостные цвета.
Прошли на набережную, поднялись к центральному парку, затем по ул. Элиос дошли до пивной Casa Cervecera. Ее нам рекомендовал Алехандро в Сантьяго, врач, учившийся в медицинском институте Саратова. В гостинице он услышал русскую речь и мы завязались...
- Вы едете в Вальпараисо? Если ты уважаешь пиво, сходи, не поленись к Альтамире, на Элиас. Ведь культура чилийского пивоварения зародилась в Вальпараисо. Отведай Альтамира, не пожалеешь...- Сказал он на прощание.
Мы попробовали и не пожалели. На фруктово-овощном рынке, куда мы заглянули, нас тоже приветствовали, как в Китае.
Раздвинув второй и третий пальцы руки, Camila сказала нам: "Я счастлива".
А это не картина в галлерее, это всего лишь граффити на стене одного из домов.
На наземном без всяких изысков метро вдоль океана быстро доехали во Винья-дель-Мар - спального Вальпараисо, который из маленького, частного поместья за сто лет превратился в курорт с великолепными видами береговой линии океана, горными склонами, засаженными лучшим в Америке виноградом, с отелями и виллами, жмущимися к скалам, огромным портом, многокилометровыми пляжами из чистого белого песка и многочисленными ресторанами и казино.
На въезде мы, зная о визитной каточке Винья, искали полувековые "цветочные часы" в обрамлении экзотических пальм, украшенных под ландшафную клумбу. Это не что иное, как настоящие, функционирующие часы из живых цветов. А механизм у часов - швейцарский! Швейцария подарила его в честь проводимого в Винья дель Мар чемпионата мира по футболу 1962.
Зашли в парк Quinta Vergara. Порадовало колючее с длинными широкими листьями алоэ. У открытого амфмитеатра испили нашего традиционного напитка (не зря же я с утра залил термос черным чаем с кокой).
Здесь ежегодно проводится Международный фестиваль песни. Кому отдать "Золотую" или "Серебряную чайку" - решает не комиссия, а двадцатитысячная публика.
Кстати о чайках. Во время нашего чаепития нас просто атаковали не голуби, а чайки. Что-то зловещее чудилось мне в криках, воплях и стоне чаек в Кольском заливе Мурманского Заполярья, когда я наблюдал за ними пока семилетний мой Димуха ловил камболят и тресочек. Чайки, оказываются, самые настоящие морские хищники. Они выклевывают глаза, а затем поедают новорожденных котиков, пока мамаша отсутствует. Они проделывают глубокие ямки на спинах детенышей китов...
Свернув с ул Либертад, широким бульваром, засаженным высоким чилийским араукарием, пошли к порту. Ипподром на нашем пути напомнил: Винья - одна из чилийских столиц скачек лошадей, моих любимых животных. В Советском союзе я часто разъезжал по "городам и весям", и куда бы я ни приезжал, мой первый вопрос был: где находится ипподром?
Стало жарко и мы решили "украсть солнце и время" - практически совсем рядом с портом сели в автобус. Полина пытается объяснить водителю нашу цель, но он понял ее иначе и остановился у ... пляжа. Посмеявшись ему вслед, засмотрелись на песчаный пляж, огороженный широкой зелено-цветочной полосой, с небольшим количеством плавающих и загоравших у ярких, цветастых зонтиков. Близкая Антарктика холодным течением делает условия плавания не больно комфортными даже в начале лета. Я попробовал воду - около +12+15 С - не Израиль (у нас температура воды весной редко опускается ниже +20 С). Мы ни раз останавливались, пытаясь пообщаться с местным населением, явно потомками гордых и воинственных индейцев мапуче, на наш взгляд.
А блюдо неудачно приготовленных крабов, сгладил ресторанный музыкант. Когда мы поднялись со столика он заиграл Хатикву - гимн Израиля. Мы поблагодарили его и он долго провожал нас, играя на саксофоне у двери ресторана. У меня даже мурашки побежали по коже.
Винья шикарными пляжами и многочисленными казино, а не граффити, напомнил мне нормандский Довиль (Франция), а Полине чуть позже китайский Фенхуан - "нарисовал" вечерний Сантьяго.
Я думаю, господа, мы заслужили отдых.
20 ноября 2016
СЛУШАЙТЕ ЧЕТКИЙ ЗВУК ЖИВОЙ СОЛИ,
ГДЕ СОЛНЦЕ ЛОМАЕТ ОЧКИ НА ПУСТОМ ПРОСТОРЕ,
И МУЧАЕТСЯ, МЕШАЯ ЗЕМЛЮ С СОЛЬЮ,
ВСЕ ПОГРУЖАЯ В СКРИП... <
Пабло Неруда
ATACAMA
Вечером заказали такси в аэропорт на 4 часа утра. Наш путь в Каламу, далее трансфер в Сан-Педро-де-Атакаму, к одному из древнейших центров индейской культуры.
Полет в Каламу над пустыней впечатляет. Гряды, ложбины невысоких гористых образований, шлифованные ветрами и тысячелетиями, покрыты снегом. Причем у каждой из них свой ползущий "штрих код", который напомнил Полине ее любимых африканских зебр.
Постепенно горы обнажают свои вековые пластыри, пошли песочные ущелья.
Взошло солнце и окрасило все в красно-желтые цвета, затем гористость полностью уступила место плато, оно неспешно разрумянилось, и солнце, бросая на него облачные тени, наверное, поаплодировало... Чему?
Пустыня стала испещренной островками абсолютно прямых линий, которые пересекали друг друг или лежали параллельно.
С высоты мы наблюдаем продолжение знаменитого комплекса Наски? Это, конечно, не "Гигант из Атакамы" (фигура около ста метров длиною), но свидетельство о цивилизации, которая населяла плато до II века н.э. Ученые расходятся во мнениях о целях создания прямых линий и рисованных на песках животных, птиц. Одни считают линии самым большим в мире астрономическим календарем, другие - ориентирами для караванщиков и паломников. Но все сходятся в одном: жители Чили культивировали картофель еще 13000 лет! назад и культура Наски отобразила цветки, клубни картофеля и даже не одного, а нескольких видов.
У выхода из самолета Полина тепло поблагодарила молодых пилотов, командира корабля. Он растрогался, видимо, не часто слышит, и предложил Полине посидеть в своем кресле и сделать совместное фото.
Так уж получилось, что Атакамскую Каламу мы "пролетели". А сорок пять лет назад апрельским днем здесь не опоздала гроза с ливнем. Это был ПЕРВЫЙ дождь за 400 ЛЕТ.
Маршрутный восьмиместный трансфер рвется по прямому, как стрела, Панамериканскому шоссе, затем неспешно - по серпантину холмов, и вскоре мы - в гостевом доме "Токопила -19" в Сан-Педро-де Атакаме, маленьком, одноэтажном поселке, где больше половины из 3500 жителей работают на туризм.
Сан-Педро (2500 м над у/м) - самый большой оазис пустыни. Его окружают вулканы, причудливые скальные формации, уникальные соленые озера, солончаки, высокогорные лагуны, песок. Здесь нет школ (детей возят в Каламу), но есть медпункт.
Небольшой отдых. Я высматриваю на плато вулкан Льюльяйлья́ко (Llullaillaco) - один из самых высоких (6739 м) из действующих вулканов на Земле. Он в 150 км к югу. Его особенность: вечное оледенение на вершине и, конечно, наивысшее положение снеговой линии на Земле. Забавно, но Полина определила: величественный Льюльяйльяко совместил, казалось, несовместимые "лед и пламень".
Льюльяйльяко также является известным археологическим памятником - в 1999 году на его вершине были обнаружены мумифицированные тела трёх детей инков (мальчик и девочка 4-5 лет, девочка 13 лет), предположительно принесённые в жертву 500 лет тому назад.
Принимаем Uramox - пустыня на полутора километровой высоте, а нас ждут высоты свыше 4000 м.
По пути в турагенство купили воду, коку в листьях, перекусили зрелыми сушеными стручками чили.
В 16.00 мы уже едем в "Лунную долину".
Настал час пустыни "Атакама". После Второй Тихоокеанской войны с Перу и Боливией (1889-1893) пустыня Атакама полностью принадлежит Чили. Заброшенные поселки добытчиков "города - призраки" напоминают нам о войне и "селитровой лихорадке" XIX-XX веков, а загадочную смерть найденных в 2011 году около ста останков гладких китов (мы будем около них) у порта Кальдеры библейские геологи связывают с Потопом времен Ноя...
Атакама является самой сухой из всех пустынь мира. Почему? Здесь практически не идет дождь. Причины этого две: высоченные Анды создают "дождевую тень", охлаждают воздух, а несущий тропический влажный ветер с востока, заставляют его сбрасывать осадки в джунглях (поэтому р.Амазонка самая крупная река в мире), течение Гумбольта охлаждает воду и теплые восточные ветры, отнимает у них силу, не дают поднять ветрам влагу с земли, окрапить ее дождями. Но в долине Коньяпо свежий воздух радуется прохладной тени маслин и виноградной лозы, которая на 12000 га растит виноград высшего качества, поэтому вина Чили имеют яркий насыщенный характер с медовым оттенком. Труднодоступность - преграда филлоксеры, плюс капельное орошение - и люди собирают богатые урожаи экологически чистых вин на экспорт.
Атакама выбрала себе удивительное место. На западе береговые Кордильеры и безграничные воды Тихого океана омывают САМЫЙ ВЛАЖНЫЙ МАТЕРИК планеты - Южную Америку, парящие в воздухе ослепительные вершины главных Кордильер Анд останавливают пусть ослабевшие, но еще теплые ветры на востоке, а между ними в продольной долине - полоса САМОГО СУХОГО МЕСТА НА ЗЕМЛЕ - пустыня Атакама!
Атакама в 50 раз засушливее "Долины смерти" (Калифорния), в десять раз старше Сахары. Еще девять тысяч лет назад она была болотом, а сегодня некоторые ее места не видят осадков столетиями. О Жизни они имеют слабое представление. И это несмотря на то, что пустыня расположена вблизи тихоокеанского побережья в Продольной долине между хребтами Кордильер.
Действительно, что можно ожидать от местности с влажностью воздуха 0%?
Я не встретил ни одного животного, ни одного насекомого, не видел зелени, за исключением пучков серых крепких листьев Бромелии на склонах барханов, Сердечника Пушистого и колючих кустиков. Все они - пустынные приспособленцы: питательные и минеральные вещества, воду выхватывают из атмосферы с ее туманами и росой. Грунт для них только опора, а период плодоношения часто один раз в жизни и очень короткий при том - всего несколько недель.
Не зелень, а тонкие, песчаные смерчи гуляли вокруг нас. И ты понимаешь, что вступаешь в земли, не принадлежащие никому, только солнцу днем и холоду ночью.
Видимо, не зря у индейцев пустыни Атакамы существует байка, где Пустынную жизнь растений, сравнивают с жизнью, данной индейцу Виракоче (божество инков), с его короткой судьбой и тяжелой борьбой за существование.
Нам кажется, что в царстве песков все тихо и безмятежно, никто не сражается за лучик света. Это, конечно, не так. Пустыня Атакама не безжизненная равнина, это и настоящий дом для десятков видов животных в оазисах, близких к горам. А там не только миллионы лет вода стачивает горы, добавляя свежий песок этому "дому", но и кипит, молотит жизнь. Кстати, о песке и камнях: что первично, как вы считаете?
Оказывается песок пустынь - это результат неустанной работы воды и ветра. Он рожден, главным образом, в древних океанах и морях. В течение миллионов лет волны растирали в песок прибрежные скалы и камни. Моря исчезали, а на их месте остались огромные массы песка. Ветры переносят его на далекие расстояния, и образуются песчаные насыпи.
Давайте себе представим, сколько времени нужно, дабы "перетереть" породы, чтобы было столько песка только в одной пустыне Атакама... Видимо, не зря существуют песочные часы.
. Таинственность причудливого пейзажа, вытканного из серповидных бархан, пересыпаемых ветрами, штормами, "утерянной, застывшей соли среди неукратимых камней", и тишины, нарушаемой только нами - странниками, удивительна. Гористый пейзаж Валье с небольшой натяжкой напоминает настоящий лунный пейзаж Нила и Эдвина из "звездного" 1969, и, мне кажется, на порядок выше, "лунных пейзажей" Намибии, Тенерифе, и других (по фотографиям).
Разряженная атмосфера, высота над у/м - мы не учли этого, и "подгорели", забыв защитить лицо от солнечной радиации.
Но с одеждой угадали. В отличии от обычных пустынь Атакама исключение из правил: здесь нет изнуряющей, палящей жары (нет, конечно, бывает и +40С и выше, но это редкость). В Атакаме комфортный для человека диапазон температур: летом (январь) + 20, зимой (июль) + 14. Мы бродили при +26+27 в ноябре, с удовольствием стояли у песчаных гряд, солнце нас нисколько не доставало.
Жаль мы не наблюдали дрожащие пустынные миражи, не видели русла рек без признаков воды (только три реки пересекают пустыню и впадают в океан), и главное, что есть в Атакаме - цветение пустыни, буйство жизненных красок, что дарит ей Тихий океан влажными воздушными массами. Но, чему цвести, я себе не могу представить. Хотя ученые говорят, что есть места, где семена, луковицы, корневища, хранящиеся под землей, не мертвы. Они готовы к жизни. И мгновенно оживают, лишь прилетает влага. И тогда вспыхивает ненадолго пустынный пейзаж в красочный гобелен цветов.
Мы не зашли в археологический музей в Педро (Атакама - превосходный, сухой консервант и рай для археологов), не осмотрели сотни почти десятитысячелетних мумий индейцев, не видели гуманоида с большой головой, чьи останки были найдены здесь в 2003.
Массовые захоронения в Арике были обнаружены на излете прошлого века. Народ Чинчорро бальзамировал по-своему не только лидеров племени, а всех, ими руководила мысль, что живые и мертвые - духовно едины. В ход шли: высушенная трава, зола, веревки, палки, кровь морских львов, птичьего клея, растительные краски. Они не бальзамировали в современном понимании, а делали картинку умершего, редко используя даже его кожу, кости. Об этом нам рассказал по пути назад Алехандро в Сантьяго, чилийский врач, учившийся в медицинском институте Саратова.
Кстати, в пустыне Атакама испытывали прибор Mars Organic Analyzer, предназначенный для поиска жизни на Марсе. Создатели аппарата искали сообщества бактерий в вулканических породах и для этого выбрали "самое безжизненное" место на земле.
Побывав в Атакаме, я окунулся и в "геологические дебри". Теперь я знаю что реки спускающиеся с Анд размывают солончаки у подножья склонов, что на их месте образуются соляные озера, которые со временем тоже разрушаются, разламываются, появляются лагуны - одно из красивущих картин на земле, излюбленное место обитания пернатых, пламенных фламинго.
Я не перестаю удивляться огромному потенциалу природы, ее силе и уязвимости, ее красоте. И, глядя на опаленный немилосердным солнцем пыльный, засушливый край, я пытаюсь представить себе, как он выглядел раньше...
Невероятно гармоничны разнообразные рисунки дюн, совершенны широкие и плавные линии, созданные беспрестанно пресующими пустыню ветрами.
В принципе Человеку, живущему "под руку" с природой, остается не так много: НАЙТИ, НАЗВАТЬ И ПОКАЗАТЬ...
Находим много и, как правило, случайно. Называем часто ассоциативно и с натяжкой. Показываем по-разному, ибо это требует иногда немалых вложений.
"Лунная Долина" - это совершенный лунный пейзаж с разноцветными холмиками и горушками, на которых не растет ни одной травинки, но все геологические формации прямо как с картинки. Сверкающие солончаки равнины, перемежающиеся редкими полянками верблюжьей колючки. До горизонта - ни одного поселка, ни одного человека, ни одного стада овец.
Это хозяйство Воды и Ветра, они строят колонны, грибы, наконечники стрел, зубы доисторических акул. Миллионы лет эти пески были дном океана.
Мы буквально застывали у "Трех Марий", у "Амфитеатра", разглядывали "Белый кратер". Убедились, что Природа со слугами - превосходный и непредсказуемый архитектор, когда около получаса, как волчата, ползли по узкой пещерной каверне, щупая дорогу руками, изворачиваясь и пригибаясь среди острых, настенных выступов в многочисленных, скальных поворотах.
На мгновение я остался один на один в узком горном проеме. Поймал абсолютную тишину и вдруг ярко вспомнил свои подростковые годы - удивительный мистический момент единения одной маленькой жизни и великой природы. Полину напрягла не сама пещера, а опасный путь обратно - к дороге среди камней и с высоты. Как могла, она высказала свою озабоченность нашему гиду, на что тот лишь развел руками.
Высота уже 4000 метров над у/м и мы подъехали на плоскую вершину - смотровую площадку Мирадор-де-Кари, с которой открывается лучшая панорама просторов пустыни Атакама.
Низкое, над горизонтом солнце еще отбрасывало четкие и длинные тени. На западе отроги горного кряжа, круто подпирающие боковые стены склонов, были еще освещены заходящими лучами. Ослепительное впечатление производили камни замысловатых форм, словно купающиеся в последних лучах дневного светила. Самое сухое место планеты оказывается невероятно сказочным.
Обстановка ожидания заката, необычность пустынного пейзажа, силуэты гор, похожие на застывших в песках и камне допотопных существ, и несложно испытать чувство пришельца, ступившего на поверхность далекой космической соседки.
Закат, как хороший художник, уплывающим солнечным светом, темно-синей акварелью подчеркнул впадины и ущелья, а почти скрывшись, солнце бросило на прощанье густые, оранжевые мазки на барханы, разлило лиловые и нежно-розовые цвета у горизонта. Мы, пока заходящее солнце не окрасило облака алым цветом, наблюдали смену оттенков, игру теней на песчаном ложе, окруженном горами с зубчато-треугольными хребтами.
Вы должны знать: Это описание Полины, она не просто видит краски, в отличие от меня она их ощущает...
А я не могу, мне сложно устоять по другому поводу, ведь фоном заката служит не привычный морской, не океанский просторы, а пустыня, входящая в сотню "Чудес света" на Земле. Но у меня есть маленький козырь: я неплохо ощущаю запахи и люблю глубоко дышать, используя диафрагму. Запах Атакамы неповторим, он сочетает отчетливо соленый морской привкус, запах вздуваемой пыли и легкий аромат редких, колючих трав.
Дорога к дому была яркой: теперь переливались цветами облака, одаривая уплывающим светом нас и ближайшие пески и камни.
Пустыня Атакама - не просто туристический объект, она становится главным действующим лицом истории Чили. Медь, железо, нитраты Атакамы - козыри активной горнодобывающей отрасли чилийской экономики, добавьте в этот "коктейль" алмазы, уран и другие редкие металлы, которые породила магма, беснующаяся под чилийской землей.
Зашли в ресторан. Заказали мясной суп, а получили мясной да с фасолью, чесноком и... с черным шоколадом. Я был в восторге от очаровательного аромата шоколада, острого оригинального вкуса и разнообразных специй.
Купили коку, теперь домой. Наш шалаш из кирпичей адоба, как и большинство домов туристической Мекки, не больно комфортен, но чист, с приятным запахом свежести необожженой глины с соломой, и, кстати, недалеко от центра города - в пятнадцати минутах ходьбы по песчаным улицам. Жители города пока против асфальта. Им виднее ...
Спасибо, маленькая, уютная Педро, скупая на роскошь, но щедрая на впечатления!
Завтра у нас Альтиплано.
21 ноября 2016.
НЕВЫПЛАКАННЫЕ СЛЕЗЫ СПЯТ В НЕБОЛЬШИХ ОЗЕРАХ...
КТО ПОЕТ ПОД ВОДОЙ В ОДИНОКОЙ ЛАГУНЕ?
НЕВЫНОСИМЫЙ ГОЛОС РАССЕЯННОЙ СОЛИ,
ЗАМЕШАННЫЙ ПЕПЛОМ ЧЕРНЫЙ БУКЕТ.
Пабло Неруда
ALTIPLANO DE CHILI
Раннее утро. Мы на дороге в Альтиплано.
Через час небольшая остановка у старинного поселения Токонао. Бродим по извилистым улочкам среди построек из вулканических камней, нежженого кирпича - адоба, мимо церквушки, магазинчиков - это посреди пустыни! Остановились перед каньоном Херес с превосходным видом на инжирные, айвовые сады на небольшой равнине в обрамлении голых скал. Сады орошает горная речка системой арыков - каналов с перегородками. Самый настоящий оазис среди песка!
Присели в беседке под соломенной крышей, испили чай с кокой. И я начинаю свой рассказ о южно-американском Альтиплано.
Альтиплано - это обширное высокогорное плато (4200 м над у/м) - второе в мире, занимает центральную и западную часть Южной Америки.
Его история началась 30-40 млн. лет назад, когда земля начала прогибаться между горными хребтами Западных и Восточных Кордильер, которые сегодня выступают защитниками пустыни от океанских ветров и циклонов.
10 млн лет назад - уже намного ближе к нашему времени, тектоническая плита Наска "сползла" под южно-американскую континентальную, возродив сразу нескольких супервулканов, и создав одну из самых беспокойных областей вулканической активности на земле.
Континент Южная Америка продолжает "расти" и сегодня. В глубине Земли "играет" магма под "газовой шапкой". Как любят выражаться политики - "процесс идет": магма проникла в земную кору, истончает ее и может привести к серии мощнейших извержений. Пока только фонтанируют гейзеры, но Альтиплано живуч и даже опасен !
Хорошо сохранились следы застывших потоков лавы, крупных кальдер, и на радость нам появились впечатляющие, соленые озера и лагуны, широкоизвестные своей неповторимой красотой. К ним в национальный заповедник Los Flamencos под звуки негромких чилийских песен в обработке семидесятых (оценка Полины) мы и приближаемся.
Шоссе кончилось, пошла гравийка. По краям дороги - характерные, скорее ритуальные, пирамидки камней, а однажды нам показался даже выложенный из обломков горных пород узор.
Хотя трава здесь еще сопротивляется неистовому вторжению булыжников, но уже чувствуется победа минерального царства над растительным. Близость вулканов Ликанкабура, Миньикес заметна по рыжеватым осколкам застывшей лавы, озерам, горным камням, покрытым белой мантией соли.
Горы, замысловатые, как все природное, нагроможденные друг на друга, казалось, должны вот-вот смять соседа, и все же, вопреки всем законам равновесия, они остаются неподвижными. Конечно, время изменит их, но, вглядываясь в эти вершины, эти скатываюшиеся, пологие склоны, я убеждаю себя, что их час еще не пробил.
Дорога "режет" неглубокую, быструю речушку с изумительно прозрачной водой, плоскую равнину, усеянную ноздреватыми, розовыми камнями, солевыми ручейками. Изредка столб смерча встает, закручиваясь над дорогой, тащится, поднимая пыль, пытается прикрыть белые шапки гор, ползет над пампой. Еще несколько километров и каменистые пейзажи сменились зеленью шарообразных кустиков, кактусами, цепляющимися за камни, травой рика-рика (разновидность чая, хороша при заболеваниях желудочно-кишечного тракта), ее родственницей paja Брава и коричневато-серыми серповидными барханами.
Наконец, мы подъезжаем к красным камням лагуны Тара.
Они причудливых форм, неплохо подогнанные друг к другу, хотя изогнутые и не больно плоские. Оказывается природа снова "извернулась". Как я уже говорил, в Атакаме лишь в полдень иногда "вспыхнет" color, а вечером уже хозяйничает холод и температура буквально в течение часа понижается на 35-40 градусов - это при средней годовой +18 С. Даже камни, рожденные вулканами, вскрикивают от неожиданности, трескаются, наполняя окрестности "пистолетной" стрельбой. Мне представляется, что этот огромный, вулканический монолит хорошо "пострелял", поотесался, через столетия покраснел, и предстает перед нами таким - удивительной мантией лагуны Тара, в которой плещется вода изумрудного цвета.
Я оценил ее температуру в +12-13 С.
Ветер играет,"поет" ремешками фотоаппарата Полины, но она в работе: встает на колени, ложится - не прячется, а пытается запечатлеть необычность этого красно-каменного пейзажа лагуны.
Теперь наш путь к лагунам-близнецам Мисканти и ее младшей сестре лагуне Миньикес.
Представьте: огромная тарелка в виде сердечка белоснежного ... нет не фарфора, а соли, в которую налита синяя бордосская жидкость, стоит на самом голубом ледниковом льду. На гладкой, как зеркало, синей поверхности воды отражаются силуэты заснеженных, розовых гор, нежно спускающих свои склоны, а на разломах соляного прибрежья множество разной водоплавающей птицы.
Дорисуйте эту картину бордово-зелеными подушками - эндемиком льярета, кустарником, больше похожим на мох, один из старейших жителей земли, необычный не только тем, что хорошо горит, и противостоит потери влаги восковыми одеждами своих листьев, плотно прижатыми друг к другу, но прежде всего тем, что сумел отключить рост растения в угоду размножения и выживания. И перед вами красавица - лагуна Мисканти с солоноватой водой.
Перевалив через лавовый язык мы приблизились к шеститысячнику - вулкану Миньикес с белоснежной шапкой - родителю лагун Мисканти и Миньикес.
По дороге повстречали большое стадо вольно пасущихся лошадей. Заглядевшись, я решил пошутить над Полиной.
- Скажи мне, дорогая, какой вид спорта в двоеборье совмещает тяжелую физическую нагрузку и оценку только истинной красоты?
Понятно, этот вопрос я задал сам себе, ибо отчаянно люблю лошадей, и сегодня могу лепить их, бегущими по морским волнам...
Лагуна Миньикес рядом, она намного меньше сестры-близняшки, всего полтора километра в диаметре, но, мне кажется, что "малый золотник" столь же эффектен. Лагуна Миньикес - пронзительно-лазурное озерцо в горах, обрамленное по краю потрескавшейся безжизненной землей, на фоне треугольников - бело-розовых гор - это небольшой островок жизни, местами покрытый травянистой мальвой, небольшие цветочки которого окрашивают безжизненную пустыню в яркий розовый цвет. Здесь обустраиваются, копошатся, бродят и охотятся горные кулички, гуси - гуальята, отдыхают стада викуней, которых мы вспугнули, подъезжая...
Синие воды лагун, белые шапки Анд, птицы - все создают яркую атмосферу, делают природу не просто красивой...
Заехали в деревеньку Santa Barbara, где я обратил внимание на работу столяра: трех-метровую деревянную изгородь он ловко творил прямо на земле.
В деревенской столовой мы с удовольствием откушали мясной суп с томатами - kon karne, поглядывая на небольшой плакат, отображающий картофель. Нам перевели его содержание: судьбоносное событие, достойное одного из самых ценных продуктов земли, произошло именно здесь семь-девять тысяч лет назад! Сироп из голубоватых листьев чаньяра, густой и сладкий, как мед, на заглатку был вкусен.
На обратном пути остановились у лагуны Чакса. Шагая, похрустели прибрежной, белоснежной, соляной коркой, полюбовались чилийскими бледно-розовыми фламинго.
Ближайший к нам красавец мелко-мелко засеменил от нас на своих тонких веточках-лапах, потом опустил голову в воду и быстро-быстро защелкал клювом - возможно, что-то недовольно проворчал нам - нарушителям тишины, а скорее, просто перекусил артемиями (мелкая креветка).
Но не длинные ноги, не грациозная шея, а клюв - главная особенность фламинго. Лишь, в воде он становится функциональным, а так у клюва все наоборот в анатомическом строении, причем язык не бездействует во время еды, а выталкивает чистую воду, помогая "китовым" пластинкам усваивать ракообразных на мелководье. Привлекательной внешностью фламинго обязаны рациону питания. Сине-зеленые водоросли токсичны, но ядовитые вещества оседают не внутри организма, а - в перьях, как и коротин, украшая цветовую гамму фламинго. Фламинго, как и голубые киты остаются сегодня загадками в своих классах по... предкам.
Меня поразила пронзительно синяя вода лагуны, мягкие контуры гор и сухой, прозрачный воздух.
Потянулась дорога викуний, которые сначала парой, затем небольшими стадами в пять-десять голов красовались перед нами. От викуний у перуанского каньона Колка или боливийского "Колорадо" (наши путешествия прошлых годов) чилийских викуний отличала бОльшая свобода и активность, которые позволяли нам любоваться ими.
И оставила нам память удивительные просторы, тишину с легким посвистом ветра, чистый, прозрачный воздух, яркие краски лагун и гор.
22 ноября 2016.
ЛЮБОВНЫЕ ГЕЙЗЕРЫ ВОЗВРАЩАЮТ К ЖИЗНИ ЗАБЫТУЮ НЕЖНОСТЬ...
Пабло Неруда
GEYSER DEL TATIO
4.15 утра мы стоим у нашего дома в ожидании трансфера в геотермическую долину Эль - Татио.
Выехали с опозданием. За окнами плывут размытые утренним сумраком отдаленные горные пейзажи, и уже час мы меряем километры по пыльной, ребристой, грунтовой дороге с ребятами из Польши, пожилой парой из Нидерландов и двумя девушками из Австралии; бултыхаемся, как танкисты при подготовке к параду.
Дорога временами спускается в окруженную горами долину, погруженную во тьму пустыни Атакамы, и было ощущение, что нам будет нелегко вырваться из этой мрачной, гигантской кальдеры.
Говорят, что гейзеры по хронотипу - совы, "работают" ночами и только до рассвета. Мы приехали, когда солнышко уже было на подъеме, и ничего... Самое большое и высокогорное (4316 м над у/м) гейзерное поле на планете стреляло и гудело во всю. Ведь, солнце никогда не мешает - оно все заливает ярким светом, чтобы краски играли. Долина порозовела.
Конечно, зрелище гейзеров завораживает. Мы не видели двадцатиметровых фонтанов воды и пара, но, когда у твоих ног беспрестанно с гулом вырываются двух-десятиметровые струи кипятка, чмокают "малыши", тебе что-то урчит кипящая вода в чашеобразных углублениях, и все клубится паром, пытаясь застить восходящее солнце, тебе кажется, что удалось посетить край - обитель богов и демонов. Не зря Долина гейзеров Эль-Татио входит в МИРОВУЮ сотню "Чудес света".
Десять лет назад я побывал в Новой Зеландии, конечно, посетил гейзерную столицу - Роторуа, где впервые почувствовал могучие подземные силы Земли. Постоял, даже похрустел початком кукурузы, сваренной в кипящей воде гейзера Похуту. Фотографии не получились, но они не смогли бы передать волнение, которое я изведал при виде двадцатиметрового фонтана воды и пара, запаха серы, неумолчного рева этого популярного геотермального актера, который выдает представления через каждые полчаса.
Почему я не испытал сильного потрясения при виде, сопоставимой с новозеландской сценической площадкой, чилийскими гейзерами? Возможно, из-за того, что первые впечатления остры, а возможно, потому, что количество исполнителей на подмостках примерно равны, хотя вместе они превосходно лицедействуют и составляют седьмую часть всех гейзеров на планете!
Я говорю о сцене, где все бурлит и шумит с "подачи" Бернарда Шоу. Рассказывают, что когда в 1934 году он бродил по новозеландскому Роторуа, его раздражало "такое отвратительное место", ему не нравился горячий грунт под ногами, запах сероводорода, его не тронула экзотика пейзажа, он не удивлялся особенностям и привычкам водопыхателей... Но, как великий драматург, он не мог устоять, чтобы не поискать и не найти каждому "актеру" достойное имя в этом природном спектакле!
И сегодня гейзер "Леди Нокс" (он спит, прикрытый белыми, кремниевыми одеждами, в трех км от собратьев), известный своим утонченным воспитанием, каждое утро "умывается" мыльным раствором, чтобы в небольшом амфитеатре туристы могли под глухой взрыв поразиться и запечатлеть 15-20 метровый столб серебристой воды, рвущийся из новозеландских недр земных в течение почти часа.
Мы неспешно бродим по дорожкам пыхтящей паро-водяной арены, окруженные застывшими минералами - охранниками, чтобы невзначай не сбарражировать в сомнительную кипящую бездну. Тут все удобно - места, где можно провалиться в ад, аккуратно обложены камушками, есть и лавочки. Сядь, бродяга, осмысли увиденное. И ты сидишь, а вокруг - пыщь -пыщь. Кстати, у меня были серьезные сомнения на сей счет: ибо кто может достоверно оповестить нас о состоянии земной коры над скрытой под ней кипящей камерой? Я, конечно, не ползал меж "кислотными лапками дождя", как сталкер в "Зоне тумана", но каждый момент ожидал подвоха, ведь магма постепенно истончает земную кору... И даже павлин, когда показывает свое фееричное оперение, становится заносчивым и надменным, а значит - опасным!
И, если в этот момент вы попытаетесь бросить в чашеобразное углубление, стреляющее кипятком, камень или бутылку, будьте готовы отпрянуть, струя постарается отбросить послание к вам обратно.
Потухающие вулканы творят гейзеры, творят надежно, хотя и разительно, как все в мировой природной семье: один пыхтит и шипит только паром, другой "под сурдинку" выпускает сначала слабую струю, затем вдруг бросает в высоту выброс кипящей воды, третий шлет нам струи под углом, и ты не можешь оторваться от этих серебряных "павлиньих перьев", четвертый... А я радуюсь этому белоснежному туману, который напоминает мне мою заполярную тундру, пытаюсь втянуть в себя все окружающие меня специфические запахи, хочу просто согреться необычным водяным теплом и начинающим свою добрую работу ярким солнцем, которое высвечивает пойманные водяные капли, и они мерцают в воздухе, точно упавшие с неба созвездия.
Да, "родители" славно поработали. Не забудем и мы о друзьях гейзеров - это магма, ветер, дождевая вода, преграда, и будем молить природу, чтобы оградила своих красавцев от их заклятых врагов - селевых потоков и даже озлившихся во время извержения родителей.
- Смотри,- вдруг, смеясь, остановила меня Полина,- у каждого гейзера не только свое шоу, но и своя радуга! Какие яркие охотничьи цвета! Ты видишь?
И я, как павлин, ненавидевший свои лапы, не сдержался и гневно вскрикнул, ибо всегда становлюсь маленьким и ворчливым, как каждый дальтоник - цветовой слепец, которому в глаза суют полихроматические таблицы Рабкина.
Мы еще долго расхаживаем среди шипящих и пульсирующих водно-паровых блюд сценической, земной кухни, где каждое что-то рассказывает нам из песочно-каменного трюма своего сценического каркаса, расцвеченного в оранжевые, коричневые, желтые, зеленые, ярко-красные и бурые цвета своими служками.
Вся площадка около гейзеров изрезана руслами временных ручейков. Каждая колея отполирована до блеска, местами с перламутровым отливом, а на маленьких камушках - прямо хоть подбирай, мелкие розочки, собранные в лепешки.
Эта красочная картинка с нашими актерами, естественно, описана снова c помощью Полины, которая напомнила мне обделенную зеленью Атакаму.
И приютила моя память низкое небо с быстро бегущими облаками, хрустальную тишину пустыни с песками, гонимыми ветрами, столбы пара и воды с грохотом взлетающие на десяток метров, и яркие, сочные цвета, близкие моему глазу - одни из самых красивых и зрелищных явлений природы!
И в заключении. На полпути к дому заехали в деревушку. Маленькая такая, но живописная и нужная нам, а потому и прибыльная чебуреками. А на гейзерной площадке не бойтесь "горняшки", главное - готовьтесь, и не держите в кармане теплых курток Uramox, господа! И не волнуйтесь. С заботой о вас и кипящих фумаролах установлены торфяные биотуалеты и небольшие мусорные контейнеры - так, на всякий случай...
На обратном пути панорама шумных, горячих, водных баталий вскоре сменилась мирным пейзажем пасущимися на равнине ламами и гуанако, живописной, засыпающей в этот период речкой. Переезжая ее через мост, я прочел на табличке "Dura Putana". Конечно, вся фраза совершенно не гармонирует с атмосферой этого места. Ведь, dura - это жестокость - так оно переводится с испанского, возможно, это характеристика реки, которая названа в честь одного из самых высоких вулканов в округе (6000м). Причем, в реке нашли жизненные блага множество коричневатых уток с затылочным гребнем.
Мы, как все путешественники, приостановились в Мачуке (3700 м над у/м) - в прошлом привале для кочевников и караванов. Удивительное место, отрезанное от остального мира, как перуанское чудо Мачу-Пикчу (высота 2400 м над у/м) - оба в центре высокогорий! Чилийское ведомство туризма думает не только о нас, но и о жителях отдаленных мест...
Несколько домиков под соломой о пяти дворах, часовенка, и пару десятков жителей. Чем они живут? Мужчины заботятся о ламах, промышляют сырами, женщины вяжут пончо, свитера из шерсти лам и альпаки, ребята помогают, пожилые - продают. Вносит свою лепту и "наш брат".
Мы не могли не попробовать шашлыки из мяса ламы, и уверяю вас, пишу об этом через "нехочу", ибо эти, необычные для нас, херувимы природы, которые часто, не боясь, бродили около, - такие очаровашки... Радостно было только то, что эта еда напомнила мне мои счастливые годы детства и юношества.
Сейчас поясню. Помните Жюль Верна. Герои романа "Дети капитана Гранта" собирались поужинать мясом подстрелянной дикой ламы, как вдруг выяснилось, что оно совершенно несъедобно.
"Быть может, оно слишком долго лежало?" - озадаченно спросил один из них.
"Нет, оно, к сожалению, слишком долго бежало!- ответил ученый-географ Паганель. - Мясо ламы вкусно только тогда, когда животное убито во время отдыха, но если за ним долго охотились и животное долго бежало, тогда его мясо несъедобно".
Вряд ли Паганель сумел бы объяснить причину описанного им явления. Но, пользуясь данными современной науки и чуть вспылив память, сделать это совсем нетрудно. Я вспомнил профессора моего ленинградского СГМИ Леонида Рувимовича Перельмана, прекрасного патофизиолога. В одной из своих лекций он приводил этот литературный пример, и рассказывал, как всегда тихим голосом:
- Если животное долго бежит, кислород не успевает попасть в клетки мышц. Но клетка "задыхается" не сразу и при ее процессе распада образуется молочная кислота. Каждый, кто пробовал кефир, знаком с ее вкусом. И если нагрузка не спадает, животное (и человек!) чувствует усталость. Надо "перевести дух". Молочная кислота делает невкусным мясо животного, подстреленного героями Жюля Верна.
Внимательным и знающим писателем был Жюль Верн!
Полина подошла к черноглазому мальчику лет 11-12 со стильным ирокезом, который прической, видимо, хотел почувствовать себя воинственным индейцем или подчеркнуть связь поколений. Не знаю.
-?Como te IIamas? - спросила Полина.
-Viho, - ответил он, ни сколько не смущаясь.
-Ты учишься, работаешь?
-Учусь в школе, автобус приезжает за нами - двумя девочками и мной...
Услышали сигналы: нам уже не машут, а зовут.
Прощайте Эль Татио и Мачука - яркие, необычные глазу, картины!
Возвращение домой, в нашу примитивную и чистую коморку - сладкая дорога. Лишь ложка дегтя появилась на горизонте - Полина обнаружила, что в машине забыла свои любимые очки. Запросили по телефону помощи у хозяйки нашего турагентства Аманды. Поздно вечером перед походом к звездам зашли к ней в турагентство.
Аманда:
- Звонила. Не нашли...
Наш разговор случайно?! услышал высокий, молодой Альфредо, один из работников фирмы, которая экскортировала нас.
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc-607.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc-609.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc00700.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc00665.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc00779.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc00736.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc-812.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/santjagoperehod.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc00795.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc00876.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc-899.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc-930.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc00822.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc00954.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc01009.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/cwetchasywinxja.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc00925.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc00957.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc01204.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc01257.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc01389.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/pustynjaatakama.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc01319.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc01321.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc01854.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc01534.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc-1551.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc01566.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/lxjareta1.png)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc01678.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc01691.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc01798.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc01918.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc01891.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc01959.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc-2116.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc02175.jpg)
![[]](/img/n/norkin_f_m/parom2gmailcom-16/dsc02173.jpg)