Норкин Феликс Моисеевич: другие произведения.

От пустыни Атакамы до Земли Огней

Сервер "Заграница": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
  • Оставить комментарий
  • © Copyright Норкин Феликс Моисеевич
  • Обновлено: 06/05/2018. 286k. Статистика.
  • Впечатления: Чили
  • Иллюстрации: 252 штук.
  • Скачать FB2
  •  Ваша оценка:

      
      
     ПРЕДИСЛОВИЕ.

    ТОЛЬКО ПУТЕШЕСТВЕННИК ОСТРО ОЩУЩАЕТ ПРЕЛЕСТЬ ЖИЗНИ, ПОТОМУ ЧТО ОН ОДИН ПОЗНАЕТ ЕЕ КОНТРАСТЫ... ОН ОДИН ПОЗНАЕТ ДВЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ - ВСЕЛЕННУЮ И САМОГО СЕБЯ.

    Р.Кент - американский художник, писатель

     
    Добро пожаловать, господа, в незнакомую жизнь длиною в путешествие.
      Да, Путешествие - это настоящая жизнь! Странствия позволяют раскрыть самого себя во всем многообразии, которое предоставляет новая обстановка, незнакомое общество, возникающие сложности.
    Путешествуя, мы раздвигаем для себя границы мира, чувствуем размах жизни, активно приобщаемся к новой культуре, испытываем превосходные психологический и физический тренинги, позволяющие не только сбросить вес, но и оставить надоевший за год быт.
    Перед Тобой наш познавательный Чилийско-Аргентинский альянс - "сто стран мечты", основные аргументы которого - неисхоженность и почти детская актуальность.
    37 параллель и таинственная Патагония детей капитана Гранта - кто их не знает? А Робинзон Крузо? Уверен, не только мне памятны обстрел и штурм президентского дворца "La Moneda", армейский мятеж, и "караван смерти коммунистов" на стадионе "Чили" в сентябре 1973. А как современно смотрелась бы сегодня Эвита Перон, сделавшая себя сама из начинающей актрисы в любимицу всех аргентинских "безрубашечников".

     [] []

      Мне повезло. Благодаря Полине, мы готовы к двадцатичасовому перелету через Атлантический океан на Край Света: намечен план хождений, переезды-перелеты, заказаны гостиницы. Мы познакомимся с планетой в миниатюре - увидим все существующие на Земле климатические зоны с чилийскими пейзажами от пустыни Атакама на севере до аргентинских ледников на юге Патагонии, подножья Анд, грохочущие глетчеры. Надеюсь, почувствуем ледяное дыхание Антарктики, поживем в самом южном городе планеты аргентинском Ушуайя, где в паспорте нам узаконят - прибыли в "Конец Света".
    Не забудем и о "главном". Каждое путешествие начинается с еды. Новая кухня - это диалог трех: гастрономии, природы и путешественника - яркое указание о связи человека с землей.
     Путешествие пьянит и, когда оно завершится, я обязательно поделюсь с Тобой бокалом чилийского красного, сухого Altara с мощным ягодным тоном, и - Асадо - пятисотграммовым куском аргентинского мяса, которые я заговорю, а Полина покажет все, что приобрели, знакомясь с южноамериканскими цивилизациями, с теми, кто разделял наши пути. И мы снова станем свободными к новому флирту с живыми дорогами нашей матушки Земли.
      Не обессудьте, господа, сейчас не перо, не голос, даже не разум владеют мною, а глаза и уши, и я чувствую себя свободным странником-открывателем новой, неведомой доселе Жизни и необычных красот природы. Мир существует для меня, и я рад пройти его дважды: ногами и глазами, головой и руками, ибо попытаюсь обернуть его в бумагу и втиснуть в свой сказ. Писанное слово - лучший союзник любознательности.
    В моей жизни было много человеческих рук и природных картин. Они помогали мне вечному страннику, утолить жажду во всех четырех сторонах света. А пока, настаиваю, разверните мою корзинку слов и не спрашивайте: сколько? Вот так! Спасибо!
      Спасибо, говорю я заранее всем, кто будет помогать нам в воздухе, в горах, на воде и под землей.
    Итак, вперед! Место действия южно-американские Аргентина и Чили. Время действия ноябрь-декабрь 2016. События будут описаны. Действующие лица Полина и я реальны. А теперь, как говорится в известном анекдоте о первом полете самого большого в мире авиалайнера, пассажирам пора занять свои места, пилотам пройти в кабину, и мы все вместе посмотрим, как эта штука взлетит...


      17-18 ноября 2016

      НЕ ОТРЕЧЬСЯ ОТ УЛИЦ ТВОИХ, ГДЕ МУЖАЛИ МОИ НЕВЗГОДЫ, НЕ ЗАБЫТЬ МНЕ КРОВЕЛЬ МАПОЧО...

       Пабло Неруда - чилийский писатель

    SANTIAGO DE CHILE

      
      До полета Полина еще успевает позвонить соседке: она не уверена закрыла ли дверь нашего жилья. Вскоре слышит: Беседэр...
      И мы взлетаем.
      Boeing777 через четыре с половиной часа полета приземляется во Франкфурте. Небольшая остановка перед броском через Атлантику в самый населенный город Южного полушария бразильский Сан-Паулу.
      Полина любуется небом, украшенным пухом рваных облаков -"рыхлыми, снежными завалами бледно-розово-багрового цвета в окружении голубых озер", а я, созерцая соседей, улыбаясь школьницам - попутчицам с длинными черными, блестящими волосами, переодически ныряю в сон... Будят перекусы, голос командира и долгая, вязкая турбулентность над океаном. "Болтанка" на языке пилотов при ясном небе, когда самолет потряхивает, или он прыгает то вверх, то вниз и тревожно машет крыльями - явление нормальное не только для меня. Наконец, самолет пошел косо вниз сквозь молочно-белое море, которое недолго лепилось к окнам, словно залитая солнцем снежная равнина. И вот мы уже летим над Андами. Может быть и над ущельем Эльки - самом безоблачном местом на планете, где, кстати, неплохо готовят Pisco Elqui, я думаю, самое экологически чистое алкопитье. Серебряными подвесками свисают ледники на склонах Анд.

     []

      В Сан-Паулу на выходе из самолета мы с Полиной разминулись. Оказалось, она задержалась на фотосессии с экипажем самолета. Бывает...

     []

     Аэропорт в Сантьяго имени коммодора Артуро Бенитеса встречает нас международным вниманием. Собаки уже обнюхали наши рюкзаки. Чили желает сохранить нетронутыми свои эндемики.
      Вскоре мы на шоссе в сопровождении полей. Небольшие рощи проносятся мимо, встречают нас знакомые подружки: сосны, эвкалипт, лиственница, шумит и блестит быстрая, порожистая река, как в мурманском Заполярье. У горизонта горы в дымке тумана - каманчакос, на склонах гор виноградники. Чили - один из крупнейших в мире экспортеров вина. Это мы знаем по супермаркетам.
       Дорога пересекает обильные пастбища, но постепенно местность становилась пустыннее. Лишь изредка то тут то там попадаются загоны. Наскоро позавтракали в кафе у церквушки, и снова в дорогу.
      Пошли одноэтажные дома, выгоревшие футбольные поля, небольшой рынок с обтянутыми парусиной торговыми местами. Значит, город близко.
      Однотонные постройки сменили этажные дома, наряженные в разные цвета: фасад яркий, цветастый, чаще желтый, как эта школа, дорогу к которой переходит группа школьниц в черных сарафанчиках, гетрах и белых рубашечках.
      Мы долго петляем к гостинице, считая кварталы к нашему первому чилийскому жилью.
       Оформились в "Сахара-ин" (хорошее место, слабый завтрак) и выходим в город. Сантьяго расположен в долине, зажатой горными хребтами.
      Стоит дивная, предлетняя погода. Небо в этом краю с ноября по март безоблачно, а вдоль берегов океана, защищенных Андами, неизменно дует южный ветер.
      Главное, мы у цели - в Чили.
    Я предлагаю - следуйте за нами в этой прогулке по Американскому материку. Мы перевалим через Андские Кордильеры и поднимемся в пампу, поплывем к мраморным пещерам, полетим к лагунам и гейзерам, и я надеюсь, доберемся до "Конца Света". Побываем в самой гористой (80% территории страны горы) и самой протяженной (север-юг = 4300 км) стране мира. Сколько нас ждет мест, где пейзажи будут напоминать о времени, когда природа еще не знала присутствия человека?
    Итак, столица Чили - Сантьяго, город в ста км от океана, практически со всех сторон зажатый горными хребтами, что невероятно красиво.

     []

    По традиции наша первая дорожка к реке. Коричневая Мапочо в низине у подножья горной цепи -"река за зелеными ветками, как капля крови моего народа" (П.Неруда), режет город на части. Сегодня она больше напоминает ручей, лишь зимние дожди смогут изменить ее облик. Простенькая набережная, разрисованная граффити, многочисленные скульптуры на широком бульваре, церковь из XVIII века, центральная площадь - Plasa de Armas (испанский пороховой склад сороковых годов XVI века дал ей жизнь), обсаженная вековыми каштанами, с памятником основателю города капитану Педро де Вальдивия (он нашел свою страшную смерть в походе на земли племени мапуче - об этом чуть позже), президентский дворец - место последнего боя Альенде.

     []

    Постояли у памятника с многочисленными разломами - "Всем индейцам мира" - олицетворение храбрости и любви к свободе.
    Я обратил внимание на непривычное количество улиц с односторонним движением и нумерацией домов не по порядку. Вот почему мы долго искали наше убежище...
    Прошли по Тополевой аллее. Перекусили, естественно, дарами моря, кои нашли в ближайшем ресторане "Latin Grill" - королевскими креветками в сладком соусе чили. Спасибо, шеф-повар!

     [] []

    Доехали на метро до галерейной, прекрасно подсвеченной станции Университад де Чили, по ходу обсудили недостатки и преимущества нашего поезда, летевшего на шинном ходу. На одном из переходов (станцию не помню) засмотрелись на аборигена, как на высоте метров восемь он пересекает пути по старому дереву. Мелочь, но так приятно. Зашли в Церковь Святого Франциска, посидели у мраморной кафедры, засмотрелись на лепнину стен, а выходя - на беседку из цветов на небольшой площади. Приостановились у яркой с плавными круговыми стенками автобусной остановки, перешли улицу по зебре, больше напоминающей двухмерный штрих-код.
    Сантьяго разделен на несколько районов, конечно, отличных друг от друга. Мы на такси проехались по Барри Альто - с разноцветными особнячками, декоративной зеленью, с разговорчивым шофером в синей униформе, по улицам Уэрфанос, Театинос, Пласа-ла-Монеда. Здесь великаны банков, типично английская архитектура конца XIX века.
    "Тишине и сдержанности Барри Альто противостоит истинно "гишпанский шум центра"... - так описывал Ю.Семенов Сантьяго семидесятых, "трагически странно спланированный город". Наверное ему так показалось, ибо сам город (по мнению некоторых ученых) лежит в центре кратера вулкана.
     Мое первое впечатление о Сантьяго? Зеленый, современный, чистый город со множеством старинных церквей и домов колониального типа. Мы заглядывали в патио - маленькие уютные внутренние дворики. Постучались в одну дверь, нам открыла молодая женщина. Полина извинилась и пояснила наш внезапный приход. Женщина предложила войти. Просторная комната, добротная обстановка, две скамьи вместо стульев около стола, цветы на маленьком столике, картины и фотографии на стенах, приятно поразили ажурная с металлическим орнаментом стеклянная дверь на балкон и небольшой уютный диванчик рядом (превосходное место для чтения и отдыха). Все просто, светло и уютно.
    Ноябрь в Чили - весна на излете. До того, как уступить место жаркому лету, которое по ощущениям приходит куда раньше отведенных ему календарных сроков, весна дарит возможность увидеть множество красивых цветов. Обычные дворики и порадовали нас разнообразием цветовых огородов: магнолия - одно из самых древних растений с красивыми цветами на ветвях высоченного ствола, цветки маракуи и множеством других, названий которых я не знаю.
    Блуждая по улицам, мы поругивали городские власти за мусор в черных мешках, сваленный кучами на пешеходные тратуары - это почти в центре города!?

     []

    Прошлись по широкому проспекту с пальмами к обширному тенистому парку, засмотрелись на его окружение, на холмы переходящие в горы, и, конечно, на ребят и девчат, с веселым говором и смехом создающих гимнастические фигуры. Зашли в супермаркет.
      Поначалу показалось, что город чуть сероват и старомоден. Одноцветная толпа, никаких блондинок, в основном - скромно одетые красивые девушки, высокие, стройные, широкоплечие, "рекламные" юноши. Мне думается, что одна из причин сильных женских и мужских качеств в Чили - это высокие гетеролокальные браки (60 % населения Чили - метисы).
    Куда ни посмотришь, целующиеся повсеместно парочки, спящие на тротуарах усталые собаки. В последствии оказалось, что Это - чилийское обыкновение. Жизнь здесь течет своим размеренным чередом, неторопливо, спокойно, естественно, как посиделки молодежи на полу в метро.
      Нетороплива и наша прогулка с отдыхом за чашечкой чая на скамейке широкого бульвара.
    Планировка города, где мы успели побродить, напомнила мой Санкт-Петербург строгостью прямых улиц и переулков, пересекающихся под прямыми углами, будто рисованными, четкими квадратами кварталов, которыми мы мерили, спрашивая у прохожих, расстояния до желанного объекта. Мы не видели просящих милостыню, захмелевших, не слышали ругани.
    Чили сегодня ведущая страна континента по уровню развития, предмет восхищения и зависти соседей низким уровнем коррупции и демократическим развитием. Я всегда недоумевал, почему СМИ последние десятилетия молчат, почему бурлит мир, а в Чили тихо. Оказывается, все имеет свое объяснение.
      Вечереет. Пора к своему дому.


      19 ноября 2016
      
     
      НАИПОРТОВЫЙ ПОРТ ВАЛЬПАРАИСО, ПОЛУОДЕТЫЙ В ЗЕМЛЮ, СОЗНАЛСЯ МНЕ, ЧТО НЕ УМЕЕТ ПЛАВАТЬ. ЕГО ТРЕПАЛИ БУРИ И КОРСАРЫ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ - ВСЕ СИЛЫ ЗЕМЛИ... КАК ИСХУДАЛЫЙ ПЕС, ОН ЛАЕТ НА ХОЛМЫ...
      
       Пабло Неруда
      
        
      VALPARAISO, VINA DEL MAR

           
    Ранний подъем. Мы превосходно выспались. Завтрак: яичница, сок, чай, ананас. Познакомились с молодым парнем Петро из Чехии, путешествующим в одиночку, обменялись планами, первыми впечатлениями.
    Подошли ко входу в метро. Виктор и Христо, оставившие свои дела, по очереди помогли нам его быстро освоить. Предлагаю и вам прокатиться с нами. Метро просторно, особенно выходы, гибкая оплата проезда (учитывает даже пересадки), длинные, сочлененные, безрекламные вагоны, кондиционеры, лифты на каждой станции, картинно украшенная ст. Универсидад де Чили входит в обойму самых красивых в мировой подземке. Выходим, садимся на автобус и фирма "Romani" мчит нас в Вальпараисо.
    Десятиполосное Панамериканское шоссе, автосервис на ярко-голубом фоне позволяют Carlos Bravo развивать скорость более 100 км/час. Склоны гор по левую руку тонут в летящих от океана темных тучах, порой исчезают за стеной послеутреннего тумана. В окне пролетают буковые леса, из недр которых вздымаются зеленеющие своды, высокие горы, увитые мощным диким терновником с остроконечными пиками, среди которых выше всех вздымаетсяся обелиск Эль-Робле (2200м над у/м).
      Одноэтажные домики, Анды, виноградники сопровождают нас. Территория Maipo пользуется репутацией идеального средиземноморского климата, а плодородные почвы, ночные холодные ветры с Анд, прохладные тихоокеанские бризы, река, большая разница температур днем и ночью способствуют производству изысканного и мягкого фруктового чилийского вина.

     []

    Городок Вальпараисо - один из интригующих мест Южной Америки, встретил нас свежестью, цветными виллами, дачными домиками на длинных подпорках у вершины холмов, цепляющимися за крутые склоны; часто грязными, узкими, петляющими, мощеными улочками, машинами, медленно атакующими подъемы, и многочисленными граффити на стенах домов. Граффити на улицах-чистюлях на стенах и оградах фешенебельных дворцов радуют глаз, усиливают разноцветье, а примитивная размазня на потрескавшихся хибарках кричит: нет достатка и порядка в "райской долине"! Историческое наследие города: это не только скульптуры, но и место рождения чилийских лидеров истории - Альенде и Пиночета.
    Трудно писать (но от этого не уйти!) о "чилийском чуде" - "шоковой терапии" профессора из США Нобелевского лауреата М.Фридмана - надежного служки Пиночета. Экономические успехи Чили бесспорны в признании политиков и экономистов, они очевидны в спокойствии мировых и национальных СМИ, отсутствии видимой бедности и запустения на первый взгляд.
    Несмотря на облачную погоду, и явное "разноцветье" жилищ, Вальпараисо город - радуга. А высокие, стройные деревья с хвойными иглами подыгрывают нам: создают эффект праздника.
      Трамплинные горы, угольные холмы, мелкотравяные поля окружают город. Пожары здесь не редкость. Поэтому Землю Вальпараисо называют "выжженой". Но, видимо, по другой причине...
    В этом благополучном и мирном крае до сих пор кипят нешуточные страсти - вековой костер конфликта между гордыми аборигенами индейцами мапуче (они же Араукане - Жюль Верн знал об этом, а Александр Беляев своего юношу Ихтиандра даже сотворил арауканеном) и правительством Чили. Погромы, беспорядки - национальную борьбу ведут мапуче, которых не смогли поработить ни инки, ни испанцы. Они добиваются признания прав на землю и государственность.
     И не так уж важно, считают ли жители свой город "жемчужиной" Тихого океана (большой современный порт, окончившей свой "золотой век" с открытием Панамского канала) или "Королевой береговых линий"(Пабло Неруда), "Райской долиной" ("центр винных бочек?") или соперником Копакабаны в Рио-де-Жанейро, Вальпараисо привлекло меня налетом старинного духа, былым величием и огромным количеством графити.
    Это я видел в ветхости некоторых обшарпанных домов, дребезжащим фуникулере, "старом как мир" (определение моей Мамы), которого мы бы не нашли без помощи молодой женщины с дочкой; замусоренной улочке, которая уткнулась в тупик, где Полина посмеялась надо мной, когда я пытался оправдаться и многочисленных полотнах "заказных" художников. Дескать, не виноват, что улочки круты, извилисты, тупиковаты, не я, а средневековая путаница и "общественная лесница" царит в городе.
    Вальпе недостает "здоровых легких": миртов - символа тишины, мира и наслаждения, дубов, чилийских пальм... Здесь царство прижатых к домам пешеходных дорожек, лестниц и фуникулеров.
    Крутые склоны, холмы сделали еще с XIX века фуникулер одним из основных видов транспорта Вальпо. Их было около тридцати, на сегодня осталось девять "национальных памятников", каждый из них имеет свое имя (Артильерия, Барон, Поланко), и все они - в опасности...
    Что делать - это Вальпо. Судьба нещадно подвергало город тяжелым испытаниям. Нападения пиратов, цунами, пожары, землетрясения - весь набор слез людских и властей городских.
      Современность напоминает о себе демонстрацией жителей в поддержку невинно осужденных, заставила нас приостановиться, задуматься...
     [] []
      Зашли в одну из художественных галлерей. Преобладали портреты в современном стиле, пейзажи крутых склонов гор с яркими улицами и домиками - все, что обрушил город на нас, вновь прибывших. Сцена в бильярдной дала мне возможность вспомнить мое младое увлечение и отметить существенные недостатки в позе бьющего игрока, его высокую стойку, неправильное положение ног...
      Встретили семейную пару с внучкой из Москвы, живущими в настоящее время в Нью-Йорке, двух молодых парней - израильтян из Раанана - города недалеко от Тель-Авива, где преобладают репатрианты из США и Южной Америки. Все они совершают круиз по берегам континента, а здесь в Вальпо радуются свежести морского бриза и возможности пошагать улицами и домами, покрашенными в жизнерадостные цвета.
    Прошли на набережную, поднялись к центральному парку, затем по ул. Элиос дошли до пивной Casa Cervecera. Ее нам рекомендовал Алехандро в Сантьяго, врач, учившийся в медицинском институте Саратова. В гостинице он услышал русскую речь и мы завязались...
    - Вы едете в Вальпараисо? Если ты уважаешь пиво, сходи, не поленись к Альтамире, на Элиас. Ведь культура чилийского пивоварения зародилась в Вальпараисо. Отведай Альтамира, не пожалеешь...- Сказал он на прощание.
    Мы попробовали и не пожалели. На фруктово-овощном рынке, куда мы заглянули, нас тоже приветствовали, как в Китае.
     []
    Раздвинув второй и третий пальцы руки, Camila сказала нам: "Я счастлива".

     []

    А это не картина в галлерее, это всего лишь граффити на стене одного из домов.
    На наземном без всяких изысков метро вдоль океана быстро доехали во Винья-дель-Мар - спального Вальпараисо, который из маленького, частного поместья за сто лет превратился в курорт с великолепными видами береговой линии океана, горными склонами, засаженными лучшим в Америке виноградом, с отелями и виллами, жмущимися к скалам, огромным портом, многокилометровыми пляжами из чистого белого песка и многочисленными ресторанами и казино.

     []

      На въезде мы, зная о визитной каточке Винья, искали полувековые "цветочные часы" в обрамлении экзотических пальм, украшенных под ландшафную клумбу. Это не что иное, как настоящие, функционирующие часы из живых цветов. А механизм у часов - швейцарский! Швейцария подарила его в честь проводимого в Винья дель Мар чемпионата мира по футболу 1962.

     []

    Зашли в парк Quinta Vergara. Порадовало колючее с длинными широкими листьями алоэ. У открытого амфмитеатра испили нашего традиционного напитка (не зря же я с утра залил термос черным чаем с кокой).
    Здесь ежегодно проводится Международный фестиваль песни. Кому отдать "Золотую" или "Серебряную чайку" - решает не комиссия, а двадцатитысячная публика.
    Кстати о чайках. Во время нашего чаепития нас просто атаковали не голуби, а чайки. Что-то зловещее чудилось мне в криках, воплях и стоне чаек в Кольском заливе Мурманского Заполярья, когда я наблюдал за ними пока семилетний мой Димуха ловил камболят и тресочек. Чайки, оказываются, самые настоящие морские хищники. Они выклевывают глаза, а затем поедают новорожденных котиков, пока мамаша отсутствует. Они проделывают глубокие ямки на спинах детенышей китов...
      Свернув с ул Либертад, широким бульваром, засаженным высоким чилийским араукарием, пошли к порту. Ипподром на нашем пути напомнил: Винья - одна из чилийских столиц скачек лошадей, моих любимых животных. В Советском союзе я часто разъезжал по "городам и весям", и куда бы я ни приезжал, мой первый вопрос был: где находится ипподром?

     []

    Стало жарко и мы решили "украсть солнце и время" - практически совсем рядом с портом сели в автобус. Полина пытается объяснить водителю нашу цель, но он понял ее иначе и остановился у ... пляжа. Посмеявшись ему вслед, засмотрелись на песчаный пляж, огороженный широкой зелено-цветочной полосой, с небольшим количеством плавающих и загоравших у ярких, цветастых зонтиков. Близкая Антарктика холодным течением делает условия плавания не больно комфортными даже в начале лета. Я попробовал воду - около +12+15 С - не Израиль (у нас температура воды весной редко опускается ниже +20 С). Мы ни раз останавливались, пытаясь пообщаться с местным населением, явно потомками гордых и воинственных индейцев мапуче, на наш взгляд.
      А блюдо неудачно приготовленных крабов, сгладил ресторанный музыкант. Когда мы поднялись со столика он заиграл Хатикву - гимн Израиля. Мы поблагодарили его и он долго провожал нас, играя на саксофоне у двери ресторана. У меня даже мурашки побежали по коже.

     []

      Винья шикарными пляжами и многочисленными казино, а не граффити, напомнил мне нормандский Довиль (Франция), а Полине чуть позже китайский Фенхуан - "нарисовал" вечерний Сантьяго.
      Я думаю, господа, мы заслужили отдых.


      20 ноября 2016

      СЛУШАЙТЕ ЧЕТКИЙ ЗВУК ЖИВОЙ СОЛИ,
    ГДЕ СОЛНЦЕ ЛОМАЕТ ОЧКИ НА ПУСТОМ ПРОСТОРЕ,
    И МУЧАЕТСЯ, МЕШАЯ ЗЕМЛЮ С СОЛЬЮ,
    ВСЕ ПОГРУЖАЯ В СКРИП... <

       Пабло Неруда

       ATACAMA

      Вечером заказали такси в аэропорт на 4 часа утра. Наш путь в Каламу, далее трансфер в Сан-Педро-де-Атакаму, к одному из древнейших центров индейской культуры.
      Полет в Каламу над пустыней впечатляет. Гряды, ложбины невысоких гористых образований, шлифованные ветрами и тысячелетиями, покрыты снегом. Причем у каждой из них свой ползущий "штрих код", который напомнил Полине ее любимых африканских зебр.
      Постепенно горы обнажают свои вековые пластыри, пошли песочные ущелья.
      Взошло солнце и окрасило все в красно-желтые цвета, затем гористость полностью уступила место плато, оно неспешно разрумянилось, и солнце, бросая на него облачные тени, наверное, поаплодировало... Чему?

     []

       Пустыня стала испещренной островками абсолютно прямых линий, которые пересекали друг друг или лежали параллельно.
    С высоты мы наблюдаем продолжение знаменитого комплекса Наски? Это, конечно, не "Гигант из Атакамы" (фигура около ста метров длиною), но свидетельство о цивилизации, которая населяла плато до II века н.э. Ученые расходятся во мнениях о целях создания прямых линий и рисованных на песках животных, птиц. Одни считают линии самым большим в мире астрономическим календарем, другие - ориентирами для караванщиков и паломников. Но все сходятся в одном: жители Чили культивировали картофель еще 13000 лет! назад и культура Наски отобразила цветки, клубни картофеля и даже не одного, а нескольких видов.

     []

      У выхода из самолета Полина тепло поблагодарила молодых пилотов, командира корабля. Он растрогался, видимо, не часто слышит, и предложил Полине посидеть в своем кресле и сделать совместное фото.
    Так уж получилось, что Атакамскую Каламу мы "пролетели". А сорок пять лет назад апрельским днем здесь не опоздала гроза с ливнем. Это был ПЕРВЫЙ дождь за 400 ЛЕТ.
      Маршрутный восьмиместный трансфер рвется по прямому, как стрела, Панамериканскому шоссе, затем неспешно - по серпантину холмов, и вскоре мы - в гостевом доме "Токопила -19" в Сан-Педро-де Атакаме, маленьком, одноэтажном поселке, где больше половины из 3500 жителей работают на туризм.
    Сан-Педро (2500 м над у/м) - самый большой оазис пустыни. Его окружают вулканы, причудливые скальные формации, уникальные соленые озера, солончаки, высокогорные лагуны, песок. Здесь нет школ (детей возят в Каламу), но есть медпункт.
    Небольшой отдых. Я высматриваю на плато вулкан Льюльяйлья́ко (Llullaillaco) - один из самых высоких (6739 м) из действующих вулканов на Земле. Он в 150 км к югу. Его особенность: вечное оледенение на вершине и, конечно, наивысшее положение снеговой линии на Земле. Забавно, но Полина определила: величественный Льюльяйльяко совместил, казалось, несовместимые "лед и пламень".
    Льюльяйльяко также является известным археологическим памятником - в 1999 году на его вершине были обнаружены мумифицированные тела трёх детей инков (мальчик и девочка 4-5 лет, девочка 13 лет), предположительно принесённые в жертву 500 лет тому назад.
    Принимаем Uramox - пустыня на полутора километровой высоте, а нас ждут высоты свыше 4000 м.
      По пути в турагенство купили воду, коку в листьях, перекусили зрелыми сушеными стручками чили.
      В 16.00 мы уже едем в "Лунную долину".

     []

      Несколько слов о пустыне "Атакама". После Второй Тихоокеанской войны с Перу и Боливией (1889-1893) пустыня Атакама полностью принадлежит Чили. Заброшенные поселки добытчиков "города - призраки" напоминают нам о войне и "селитровой лихорадке" XIX-XX веков, а загадочную смерть найденных в 2011 году около ста останков гладких китов (мы будем около них) у порта Кальдеры библейские геологи связывают с Потопом времен Ноя...
    Атакама является самой сухой из всех пустынь мира. Почему? Здесь практически не идет дождь. Причины этого две: высоченные Анды создают "дождевую тень", охлаждают воздух, а несущий тропический влажный ветер с востока, заставляют его сбрасывать осадки в джунглях (поэтому р.Амазонка самая крупная река в мире), течение Гумбольта охлаждает воду и теплые восточные ветры, отнимает у них силу, не дают поднять ветрам влагу с земли, окрапить ее дождями. Но в долине Коньяпо свежий воздух радуется прохладной тени маслин и виноградной лозы, которая на 12000 га растит виноград высшего качества, поэтому вина Чили имеют яркий насыщенный характер с медовым оттенком. Труднодоступность - преграда филлоксеры, плюс капельное орошение - и люди собирают богатые урожаи экологически чистых вин на экспорт.
    Атакама выбрала себе удивительное место.  На западе береговые Кордильеры и безграничные воды Тихого океана омывают САМЫЙ ВЛАЖНЫЙ МАТЕРИК планеты - Южную Америку, парящие в воздухе ослепительные вершины главных Кордильер Анд останавливают пусть ослабевшие, но еще теплые ветры на востоке, а между ними в продольной долине - полоса САМОГО СУХОГО МЕСТА НА ЗЕМЛЕ - пустыня Атакама!
     Атакама в 50 раз засушливее "Долины смерти" (Калифорния), в десять раз старше Сахары. Еще девять тысяч лет назад она была болотом, а сегодня некоторые ее места не видят осадков столетиями. О Жизни они имеют слабое представление. И это несмотря на то, что пустыня расположена вблизи тихоокеанского побережья в Продольной долине между хребтами Кордильер.
      Действительно, что можно ожидать от местности с влажностью воздуха 0%?

     []

     Я не встретил ни одного животного, ни одного насекомого, не видел зелени, за исключением пучков серых крепких листьев Бромелии на склонах барханов, Сердечника Пушистого и колючих кустиков. Все они - пустынные приспособленцы: питательные и минеральные вещества, воду выхватывают из атмосферы с ее туманами и росой. Грунт для них только опора, а период плодоношения часто один раз в жизни и очень короткий при том - всего несколько недель.
    Не зелень, а тонкие, песчаные смерчи гуляли вокруг нас. И ты понимаешь, что вступаешь в земли, не принадлежащие никому, только солнцу днем и холоду ночью.
    Видимо, не зря у индейцев пустыни Атакамы существует байка, где Пустынную жизнь растений, сравнивают с жизнью, данной индейцу Виракоче (божество инков), с его короткой судьбой и тяжелой борьбой за существование.
    Нам кажется, что в царстве песков все тихо и безмятежно, никто не сражается за лучик света. Это, конечно, не так. Пустыня Атакама не безжизненная равнина, это и настоящий дом для десятков видов животных в оазисах, близких к горам. А там не только миллионы лет вода стачивает горы, добавляя свежий песок этому "дому", но и кипит, молотит жизнь. Кстати, о песке и камнях: что первично, как вы считаете?
    Оказывается песок пустынь - это результат неустанной работы воды и ветра. Он рожден, главным образом, в древних океанах и морях. В течение миллионов лет волны растирали в песок прибрежные скалы и камни. Моря исчезали, а на их месте остались огромные массы песка. Ветры переносят его на далекие расстояния, и образуются песчаные насыпи.
    Давайте себе представим, сколько времени нужно, дабы "перетереть" породы, чтобы было столько песка только в одной пустыне Атакама... Видимо, не зря существуют песочные часы.
    . Таинственность причудливого пейзажа, вытканного из серповидных бархан, пересыпаемых ветрами, штормами, "утерянной, застывшей соли среди неукратимых камней", и тишины, нарушаемой только нами - странниками, удивительна. Гористый пейзаж Валье с небольшой натяжкой напоминает настоящий лунный пейзаж Нила и Эдвина из "звездного" 1969, и, мне кажется, на порядок выше, "лунных пейзажей" Намибии, Тенерифе, и других (по фотографиям).
      Разряженная атмосфера, высота над у/м - мы не учли этого, и "подгорели", забыв защитить лицо от солнечной радиации.
      Но с одеждой угадали. В отличии от обычных пустынь Атакама исключение из правил: здесь нет изнуряющей, палящей жары (нет, конечно, бывает и +40С и выше, но это редкость). В Атакаме комфортный для человека диапазон температур: летом (январь) + 20, зимой (июль) + 14. Мы бродили при +26+27 в ноябре, с удовольствием стояли у песчаных гряд, солнце нас нисколько не доставало.
     Жаль мы не наблюдали дрожащие пустынные миражи, не видели русла рек без признаков воды (только три реки пересекают пустыню и впадают в океан), и главное, что есть в Атакаме - цветение пустыни, буйство жизненных красок, что дарит ей Тихий океан влажными воздушными массами. Но, чему цвести, я себе не могу представить. Хотя ученые говорят, что есть места, где семена, луковицы, корневища, хранящиеся под землей, не мертвы. Они готовы к жизни. И мгновенно оживают, лишь прилетает влага. И тогда вспыхивает ненадолго пустынный пейзаж в красочный гобелен цветов.
      Мы не зашли в археологический музей в Педро (Атакама - превосходный, сухой консервант и рай для археологов), не осмотрели сотни почти десятитысячелетних мумий индейцев, не видели гуманоида с большой головой, чьи останки были найдены здесь в 2003.
    Массовые захоронения в Арике были обнаружены на излете прошлого века. Народ Чинчорро бальзамировал по-своему не только лидеров племени, а всех, ими руководила мысль, что живые и мертвые - духовно едины. В ход шли: высушенная трава, зола, веревки, палки, кровь морских львов, птичьего клея, растительные краски. Они не бальзамировали в современном понимании, а делали картинку умершего, редко используя даже его кожу, кости. Об этом нам рассказал по пути назад Алехандро в Сантьяго, чилийский врач, учившийся в медицинском институте Саратова.
    Кстати, в пустыне Атакама испытывали прибор Mars Organic Analyzer, предназначенный для поиска жизни на Марсе. Создатели аппарата искали сообщества бактерий в вулканических породах и для этого выбрали "самое безжизненное" место на земле.
      Побывав в Атакаме, я окунулся и в "геологические дебри". Теперь я знаю что реки спускающиеся с Анд размывают солончаки у подножья склонов, что на их месте образуются соляные озера, которые со временем тоже разрушаются, разламываются, появляются лагуны - одно из красивущих картин на земле, излюбленное место обитания пернатых, пламенных фламинго.
      Я не перестаю удивляться огромному потенциалу природы, ее силе и уязвимости, ее красоте. И, глядя на опаленный немилосердным солнцем пыльный, засушливый край, я пытаюсь представить себе, как он выглядел раньше...

     []

    Невероятно гармоничны разнообразные рисунки дюн, совершенны широкие и плавные линии, созданные беспрестанно пресующими пустыню ветрами.
      В принципе Человеку, живущему "под руку" с природой, остается не так много: НАЙТИ, НАЗВАТЬ И ПОКАЗАТЬ...
      Находим много и, как правило, случайно. Называем часто ассоциативно и с натяжкой. Показываем по-разному, ибо это требует иногда немалых вложений.

     []

       "Лунная Долина" - это совершенный лунный пейзаж с разноцветными холмиками и горушками, на которых не растет ни одной травинки, но все геологические формации прямо как с картинки. Сверкающие солончаки равнины, перемежающиеся редкими полянками верблюжьей колючки. До горизонта - ни одного поселка, ни одного человека, ни одного стада овец.
    Это хозяйство Воды и Ветра, они строят колонны, грибы, наконечники стрел, зубы доисторических акул. Миллионы лет эти пески были дном океана.
    Мы буквально застывали у "Трех Марий", у "Амфитеатра", разглядывали "Белый кратер". Убедились, что Природа со слугами - превосходный и непредсказуемый архитектор, когда около получаса, как волчата, ползли по узкой пещерной каверне, щупая дорогу руками, изворачиваясь и пригибаясь среди острых, настенных выступов в многочисленных, скальных поворотах.
    На мгновение я остался один на один в узком горном проеме. Поймал абсолютную тишину и вдруг ярко вспомнил свои подростковые годы - удивительный мистический момент единения одной маленькой жизни и великой природы. Полину напрягла не сама пещера, а опасный путь обратно - к дороге среди камней и с высоты. Как могла, она высказала свою озабоченность нашему гиду, на что тот лишь развел руками.
     Высота уже 4000 метров над у/м и мы подъехали на плоскую вершину - смотровую площадку Мирадор-де-Кари, с которой открывается лучшая панорама просторов пустыни Атакама.
    Низкое, над горизонтом солнце еще отбрасывало четкие и длинные тени. На западе отроги горного кряжа, круто подпирающие боковые стены склонов, были еще освещены заходящими лучами. Ослепительное впечатление производили камни замысловатых форм, словно купающиеся в последних лучах дневного светила.
    Обстановка ожидания заката, необычность пустынного пейзажа, силуэты гор, похожие на застывших в песках и камне допотопных существ, и несложно испытать чувство пришельца, ступившего на поверхность далекой космической соседки.
    Закат, как хороший художник, уплывающим солнечным светом, темно-синей акварелью подчеркнул впадины и ущелья, а почти скрывшись, солнце бросило на прощанье густые, оранжевые мазки на барханы, разлило лиловые и нежно-розовые цвета у горизонта. Мы, пока заходящее солнце не окрасило облака алым цветом, наблюдали смену оттенков, игру теней на песчаном ложе, окруженном горами с зубчато-треугольными хребтами.
      Вы должны знать: Это описание Полины, она не просто видит краски, в отличие от меня она их ощущает...
      А я не могу, мне сложно устоять по другому поводу, ведь фоном заката служит не привычный морской, не океанский просторы, а пустыня, входящая в сотню "Чудес света" на Земле. Но у меня есть маленький козырь: я неплохо ощущаю запахи и люблю глубоко дышать, используя диафрагму. Запах Атакамы неповторим, он сочетает отчетливо соленый морской привкус, запах вздуваемой пыли и легкий аромат редких, колючих трав.
      Дорога к дому была яркой: теперь переливались цветами облака, одаривая уплывающим светом нас и ближайшие пески и камни.
    Пустыня Атакама - не просто туристический объект, она становится главным действующим лицом истории Чили. Медь, железо, нитраты Атакамы - козыри активной горнодобывающей отрасли чилийской экономики, добавьте в этот "коктейль" алмазы, уран и другие редкие металлы, которые породила магма, беснующаяся под чилийской землей.
      Зашли в ресторан. Заказали мясной суп, а получили мясной да с фасолью, чесноком и... с черным шоколадом. Я был в восторге от очаровательного аромата шоколада, острого оригинального вкуса и разнообразных специй.

     []

    Купили коку, теперь домой. Наш шалаш из кирпичей адоба, как и большинство домов туристической Мекки, не больно комфортен, но чист, с приятным запахом свежести необожженой глины с соломой, и, кстати, недалеко от центра города - в пятнадцати минутах ходьбы по песчаным улицам. Жители города пока против асфальта. Им виднее ...
    Спасибо, маленькая, уютная Педро, скупая на роскошь, но щедрая на впечатления!
    Завтра у нас Альтиплано.

    21 ноября 2016.

    НЕВЫПЛАКАННЫЕ СЛЕЗЫ СПЯТ В НЕБОЛЬШИХ ОЗЕРАХ...
    КТО ПОЕТ ПОД ВОДОЙ В ОДИНОКОЙ ЛАГУНЕ?
    НЕВЫНОСИМЫЙ ГОЛОС РАССЕЯННОЙ СОЛИ,
    ЗАМЕШАННЫЙ ПЕПЛОМ ЧЕРНЫЙ БУКЕТ.

    Пабло Неруда

    ALTIPLANO DE CHILI

    Раннее утро. Мы на дороге в Альтиплано.
    Через час небольшая остановка у старинного поселения Токонао. Бродим по извилистым улочкам среди построек из вулканических камней, нежженого кирпича - адоба, мимо церквушки, магазинчиков - это посреди пустыни! Остановились перед каньоном Херес с превосходным видом на инжирные, айвовые сады на небольшой равнине в обрамлении голых скал. Сады орошает горная речка системой арыков - каналов с перегородками. Самый настоящий оазис среди песка!
    Присели в беседке под соломенной крышей, испили чай с кокой. И я начинаю свой рассказ о южно-американском Альтиплано.
    Альтиплано - это обширное высокогорное плато (4200 м над у/м) - второе в мире, занимает центральную и западную часть Южной Америки.
    Его история началась 30-40 млн. лет назад, когда земля начала прогибаться между горными хребтами Западных и Восточных Кордильер, которые сегодня выступают защитниками пустыни от океанских ветров и циклонов.
    10 млн лет назад - уже намного ближе к нашему времени, тектоническая плита Наска "сползла" под южно-американскую континентальную, возродив сразу нескольких супервулканов, и создав одну из самых беспокойных областей вулканической активности на земле.
    Континент Южная Америка продолжает "расти" и сегодня. В глубине Земли "играет" магма под "газовой шапкой". Как любят выражаться политики - "процесс идет": магма проникла в земную кору, истончает ее и может привести к серии мощнейших извержений. Пока только фонтанируют гейзеры, но Альтиплано живуч и даже опасен !
    Хорошо сохранились следы застывших потоков лавы, крупных кальдер, и на радость нам появились впечатляющие, соленые озера и лагуны, широкоизвестные своей неповторимой красотой. К ним в национальный заповедник Los Flamencos под звуки негромких чилийских песен в обработке семидесятых (оценка Полины) мы и приближаемся.
    Шоссе кончилось, пошла гравийка. По краям дороги - характерные, скорее ритуальные, пирамидки камней, а однажды нам показался даже выложенный из обломков горных пород узор.
    Хотя трава здесь еще сопротивляется неистовому вторжению булыжников, но уже чувствуется победа минерального царства над растительным. Близость вулканов Ликанкабура, Миньикес заметна по рыжеватым осколкам застывшей лавы, озерам, горным камням, покрытым белой мантией соли.

     []

    Горы, замысловатые, как все природное, нагроможденные друг на друга, казалось, должны вот-вот смять соседа, и все же, вопреки всем законам равновесия, они остаются неподвижными. Конечно, время изменит их, но, вглядываясь в эти вершины, эти скатываюшиеся, пологие склоны, я убеждаю себя, что их час еще не пробил.
    Дорога "режет" неглубокую, быструю речушку с изумительно прозрачной водой, плоскую равнину, усеянную ноздреватыми, розовыми камнями, солевыми ручейками. Изредка столб смерча встает, закручиваясь над дорогой, тащится, поднимая пыль, пытается прикрыть белые шапки гор, ползет над пампой. Еще несколько километров и каменистые пейзажи сменились зеленью шарообразных кустиков, кактусами, цепляющимися за камни, травой рика-рика (разновидность чая, хороша при заболеваниях желудочно-кишечного тракта), ее родственницей paja Брава и коричневато-серыми серповидными барханами.
    Наконец, мы подъезжаем к красным камням лагуны Тара.

     []

    Они причудливых форм, неплохо подогнанные друг к другу, хотя изогнутые и не больно плоские. Оказывается природа снова "извернулась". Как я уже говорил, в Атакаме лишь в полдень иногда "вспыхнет" color, а вечером уже хозяйничает холод и температура буквально в течение часа понижается на 35-40 градусов - это при средней годовой +18 С. Даже камни, рожденные вулканами, вскрикивают от неожиданности, трескаются, наполняя окрестности "пистолетной" стрельбой. Мне представляется, что этот огромный, вулканический монолит хорошо "пострелял", поотесался, через столетия покраснел, и предстает перед нами таким - удивительной мантией лагуны Тара, в которой плещется вода изумрудного цвета.

     []

    Я оценил ее температуру в +12-13 С.
    Ветер играет,"поет" ремешками фотоаппарата Полины, но она в работе: встает на колени, ложится - не прячется, а пытается запечатлеть необычность этого красно-каменного пейзажа лагуны.
    Теперь наш путь к лагунам-близнецам Мисканти и ее младшей сестре лагуне Миньикес.
    Представьте: огромная тарелка в виде сердечка белоснежного ... нет не фарфора, а соли, в которую налита синяя бордосская жидкость, стоит на самом голубом ледниковом льду. На гладкой, как зеркало, синей поверхности воды отражаются силуэты заснеженных, розовых гор, нежно спускающих свои склоны, а на разломах соляного прибрежья множество разной водоплавающей птицы.

     []

    Дорисуйте эту картину бордово-зелеными подушками - эндемиком льярета, кустарником, больше похожим на мох, один из старейших жителей земли, необычный не только тем, что хорошо горит, и противостоит потери влаги восковыми одеждами своих листьев, плотно прижатыми друг к другу, но прежде всего тем, что сумел отключить рост растения в угоду размножения и выживания. И перед вами красавица - лагуна Мисканти с солоноватой водой.

     []

    Перевалив через лавовый язык мы приблизились к шеститысячнику - вулкану Миньикес с белоснежной шапкой - родителю лагун Мисканти и Миньикес.
    По дороге повстречали большое стадо вольно пасущихся лошадей. Заглядевшись, я решил пошутить над Полиной.
    - Скажи мне, дорогая, какой вид спорта в двоеборье совмещает тяжелую физическую нагрузку и оценку только истинной красоты?
    Понятно, этот вопрос я задал сам себе, ибо отчаянно люблю лошадей, и сегодня могу лепить их, бегущими по морским волнам...

     []

    Лагуна Миньикес рядом, она намного меньше сестры-близняшки, всего полтора километра в диаметре, но, мне кажется, что "малый золотник" столь же эффектен. Лагуна Миньикес - пронзительно-лазурное озерцо в горах, обрамленное по краю потрескавшейся безжизненной землей, на фоне треугольников - бело-розовых гор - это небольшой островок жизни, местами покрытый травянистой мальвой, небольшие цветочки которого окрашивают безжизненную пустыню в яркий розовый цвет. Здесь обустраиваются, копошатся, бродят и охотятся горные кулички, гуси - гуальята, отдыхают стада викуней, которых мы вспугнули, подъезжая...
    Синие воды лагун, белые шапки Анд, птицы - все создают яркую атмосферу, делают природу не просто красивой...
    Заехали в деревеньку Santa Barbara, где я обратил внимание на работу столяра: трех-метровую деревянную изгородь он ловко творил прямо на земле.
    В деревенской столовой мы с удовольствием откушали мясной суп с томатами - kon karne, поглядывая на небольшой плакат, отображающий картофель. Нам перевели его содержание: судьбоносное событие, достойное одного из самых ценных продуктов земли, произошло именно здесь семь-девять тысяч лет назад! Сироп из голубоватых листьев чаньяра, густой и сладкий, как мед, на заглатку был вкусен.
    На обратном пути остановились у лагуны Чакса. Шагая, похрустели прибрежной, белоснежной, соляной коркой, полюбовались чилийскими бледно-розовыми фламинго.

     []

    Ближайший к нам красавец мелко-мелко засеменил от нас на своих тонких веточках-лапах, потом опустил голову в воду и быстро-быстро защелкал клювом - возможно, что-то недовольно проворчал нам - нарушителям тишины, а скорее, просто перекусил артемиями (мелкая креветка).
    Но не длинные ноги, не грациозная шея, а клюв - главная особенность фламинго. Лишь, в воде он становится функциональным, а так у клюва все наоборот в анатомическом строении, причем язык не бездействует во время еды, а выталкивает чистую воду, помогая "китовым" пластинкам усваивать ракообразных на мелководье. Привлекательной внешностью фламинго обязаны рациону питания. Сине-зеленые водоросли токсичны, но ядовитые вещества оседают не внутри организма, а - в перьях, как и коротин, украшая цветовую гамму фламинго. Фламинго, как и голубые киты остаются сегодня загадками в своих классах по... предкам.
    Меня поразила пронзительно синяя вода лагуны, мягкие контуры гор и сухой, прозрачный воздух.
    Потянулась дорога викуний, которые сначала парой, затем небольшими стадами в пять-десять голов красовались перед нами. От викуний у перуанского каньона Колка или боливийского "Колорадо" (наши путешествия прошлых годов) чилийских викуний отличала бОльшая свобода и активность, которые позволяли нам любоваться ими.
    И оставила нам память удивительные просторы, тишину с легким посвистом ветра, чистый, прозрачный воздух, яркие краски лагун и гор.


    22 ноября 2016.

    ЛЮБОВНЫЕ ГЕЙЗЕРЫ ВОЗВРАЩАЮТ К ЖИЗНИ ЗАБЫТУЮ НЕЖНОСТЬ...

    Пабло Неруда

    GEYSER DEL TATIO

    4.15 утра мы стоим у нашего дома в ожидании трансфера в геотермическую долину Эль - Татио. Выехали с опозданием. За окнами плывут размытые утренним сумраком отдаленные горные пейзажи, и уже час мы меряем километры по пыльной, ребристой, грунтовой дороге с ребятами из Польши, пожилой парой из Нидерландов и двумя девушками из Австралии; бултыхаемся, как танкисты при подготовке к параду.
    Дорога временами спускается в окруженную горами долину, погруженную во тьму пустыни Атакамы, и было ощущение, что нам будет нелегко вырваться из этой мрачной, гигантской кальдеры.
    Говорят, что гейзеры по хронотипу - совы, "работают" ночами и только до рассвета. Мы приехали, когда солнышко уже было на подъеме, и ничего... Самое большое и высокогорное (4316 м над у/м) гейзерное поле на планете стреляло и гудело во всю. Ведь, солнце никогда не мешает - оно все заливает ярким светом, чтобы краски играли. Долина порозовела.

     []

    Конечно, зрелище гейзеров завораживает. Мы не видели двадцатиметровых фонтанов воды и пара, но, когда у твоих ног беспрестанно с гулом вырываются двух-десятиметровые струи кипятка, чмокают "малыши", тебе что-то урчит кипящая вода в чашеобразных углублениях, и все клубится паром, пытаясь застить восходящее солнце, тебе кажется, что удалось посетить край - обитель богов и демонов. Не зря Долина гейзеров Эль-Татио входит в МИРОВУЮ сотню "Чудес света".
    Десять лет назад я побывал в Новой Зеландии, конечно, посетил гейзерную столицу - Роторуа, где впервые почувствовал могучие подземные силы Земли. Постоял, даже похрустел початком кукурузы, сваренной в кипящей воде гейзера Похуту. Фотографии не получились, но они не смогли бы передать волнение, которое я изведал при виде двадцатиметрового фонтана воды и пара, запаха серы, неумолчного рева этого популярного геотермального актера, который выдает представления через каждые полчаса.
    Почему я не испытал сильного потрясения при виде, сопоставимой с новозеландской сценической площадкой, чилийскими гейзерами? Возможно, из-за того, что первые впечатления остры, а возможно, потому, что количество исполнителей на подмостках примерно равны, хотя вместе они превосходно лицедействуют и составляют седьмую часть всех гейзеров на планете!
    Я говорю о сцене, где все бурлит и шумит с "подачи" Бернарда Шоу. Рассказывают, что когда в 1934 году он бродил по новозеландскому Роторуа, его раздражало "такое отвратительное место", ему не нравился горячий грунт под ногами, запах сероводорода, его не тронула экзотика пейзажа, он не удивлялся особенностям и привычкам водопыхателей... Но, как великий драматург, он не мог устоять, чтобы не поискать и не найти каждому "актеру" достойное имя в этом природном спектакле!
    И сегодня гейзер "Леди Нокс" (он спит, прикрытый белыми, кремниевыми одеждами, в трех км от собратьев), известный своим утонченным воспитанием, каждое утро "умывается" мыльным раствором, чтобы в небольшом амфитеатре туристы могли под глухой взрыв поразиться и запечатлеть 15-20 метровый столб серебристой воды, рвущийся из новозеландских недр земных в течение почти часа.
    Мы неспешно бродим по дорожкам пыхтящей паро-водяной арены, окруженные застывшими минералами - охранниками, чтобы невзначай не сбарражировать в сомнительную кипящую бездну. Тут все удобно - места, где можно провалиться в ад, аккуратно обложены камушками, есть и лавочки. Сядь, бродяга, осмысли увиденное. И ты сидишь, а вокруг - пыщь -пыщь. Кстати, у меня были серьезные сомнения на сей счет: ибо кто может достоверно оповестить нас о состоянии земной коры над скрытой под ней кипящей камерой? Я, конечно, не ползал меж "кислотными лапками дождя", как сталкер в "Зоне тумана", но каждый момент ожидал подвоха, ведь магма постепенно истончает земную кору... И даже павлин, когда показывает свое фееричное оперение, становится заносчивым и надменным, а значит - опасным!

     []

    И, если в этот момент вы попытаетесь бросить в чашеобразное углубление, стреляющее кипятком, камень или бутылку, будьте готовы отпрянуть, струя постарается отбросить послание к вам обратно.
    Потухающие вулканы творят гейзеры, творят надежно, хотя и разительно, как все в мировой природной семье: один пыхтит и шипит только паром, другой "под сурдинку" выпускает сначала слабую струю, затем вдруг бросает в высоту выброс кипящей воды, третий шлет нам струи под углом, и ты не можешь оторваться от этих серебряных "павлиньих перьев", четвертый... А я радуюсь этому белоснежному туману, который напоминает мне мою заполярную тундру, пытаюсь втянуть в себя все окружающие меня специфические запахи, хочу просто согреться необычным водяным теплом и начинающим свою добрую работу ярким солнцем, которое высвечивает пойманные водяные капли, и они мерцают в воздухе, точно упавшие с неба созвездия.
    Да, "родители" славно поработали. Не забудем и мы о друзьях гейзеров - это магма, ветер, дождевая вода, преграда, и будем молить природу, чтобы оградила своих красавцев от их заклятых врагов - селевых потоков и даже озлившихся во время извержения родителей.
    - Смотри,- вдруг, смеясь, остановила меня Полина,- у каждого гейзера не только свое шоу, но и своя радуга! Какие яркие охотничьи цвета! Ты видишь?
    И я, как павлин, ненавидевший свои лапы, не сдержался и гневно вскрикнул, ибо всегда становлюсь маленьким и ворчливым, как каждый дальтоник - цветовой слепец, которому в глаза суют полихроматические таблицы Рабкина.

     []

    Мы еще долго расхаживаем среди шипящих и пульсирующих водно-паровых блюд сценической, земной кухни, где каждое что-то рассказывает нам из песочно-каменного трюма своего сценического каркаса, расцвеченного в оранжевые, коричневые, желтые, зеленые, ярко-красные и бурые цвета своими служками.
    Вся площадка около гейзеров изрезана руслами временных ручейков. Каждая колея отполирована до блеска, местами с перламутровым отливом, а на маленьких камушках - прямо хоть подбирай, мелкие розочки, собранные в лепешки.
    Эта красочная картинка с нашими актерами, естественно, описана снова c помощью Полины, которая напомнила мне обделенную зеленью Атакаму.
    И приютила моя память низкое небо с быстро бегущими облаками, хрустальную тишину пустыни с песками, гонимыми ветрами, столбы пара и воды с грохотом взлетающие на десяток метров, и яркие, сочные цвета, близкие моему глазу - одни из самых красивых и зрелищных явлений природы!
    И в заключении. На полпути к дому заехали в деревушку. Маленькая такая, но живописная и нужная нам, а потому и прибыльная чебуреками. А на гейзерной площадке не бойтесь "горняшки", главное - готовьтесь, и не держите в кармане теплых курток Uramox, господа! И не волнуйтесь. С заботой о вас и кипящих фумаролах установлены торфяные биотуалеты и небольшие мусорные контейнеры - так, на всякий случай...

     []

    На обратном пути панорама шумных, горячих, водных баталий вскоре сменилась мирным пейзажем пасущимися на равнине ламами и гуанако, живописной, засыпающей в этот период речкой. Переезжая ее через мост, я прочел на табличке "Dura Putana". Конечно, вся фраза совершенно не гармонирует с атмосферой этого места. Ведь, dura - это жестокость - так оно переводится с испанского, возможно, это характеристика реки, которая названа в честь одного из самых высоких вулканов в округе (6000м). Причем, в реке нашли жизненные блага множество коричневатых уток с затылочным гребнем.
    Мы, как все путешественники, приостановились в Мачуке (3700 м над у/м) - в прошлом привале для кочевников и караванов. Удивительное место, отрезанное от остального мира, как перуанское чудо Мачу-Пикчу (высота 2400 м над у/м) - оба в центре высокогорий! Чилийское ведомство туризма думает не только о нас, но и о жителях отдаленных мест...

     []

    Несколько домиков под соломой о пяти дворах, часовенка, и пару десятков жителей. Чем они живут? Мужчины заботятся о ламах, промышляют сырами, женщины вяжут пончо, свитера из шерсти лам и альпаки, ребята помогают, пожилые - продают. Вносит свою лепту и "наш брат".
    Мы не могли не попробовать шашлыки из мяса ламы, и уверяю вас, пишу об этом через "нехочу", ибо эти, необычные для нас, херувимы природы, которые часто, не боясь, бродили около, - такие очаровашки... Радостно было только то, что эта еда напомнила мне мои счастливые годы детства и юношества.

     []

    Сейчас поясню. Помните Жюль Верна. Герои романа "Дети капитана Гранта" собирались поужинать мясом подстрелянной дикой ламы, как вдруг выяснилось, что оно совершенно несъедобно.
    "Быть может, оно слишком долго лежало?" - озадаченно спросил один из них.
    "Нет, оно, к сожалению, слишком долго бежало!- ответил ученый-географ Паганель. - Мясо ламы вкусно только тогда, когда животное убито во время отдыха, но если за ним долго охотились и животное долго бежало, тогда его мясо несъедобно".
    Вряд ли Паганель сумел бы объяснить причину описанного им явления. Но, пользуясь данными современной науки и чуть вспылив память, сделать это совсем нетрудно. Я вспомнил профессора моего ленинградского СГМИ Леонида Рувимовича Перельмана, прекрасного патофизиолога. В одной из своих лекций он приводил этот литературный пример, и рассказывал, как всегда тихим голосом:
    - Если животное долго бежит, кислород не успевает попасть в клетки мышц. Но клетка "задыхается" не сразу и при ее процессе распада образуется молочная кислота. Каждый, кто пробовал кефир, знаком с ее вкусом. И если нагрузка не спадает, животное (и человек!) чувствует усталость. Надо "перевести дух". Молочная кислота делает невкусным мясо животного, подстреленного героями Жюля Верна.
    Внимательным и знающим писателем был Жюль Верн!
    Полина подошла к черноглазому мальчику лет 11-12 со стильным ирокезом, который прической, видимо, хотел почувствовать себя воинственным индейцем или подчеркнуть связь поколений. Не знаю.
    -?Como te IIamas? - спросила Полина.
    -Viho, - ответил он, ни сколько не смущаясь.
    -Ты учишься, работаешь?
    -Учусь в школе, автобус приезжает за нами - двумя девочками и мной...
    Услышали сигналы: нам уже не машут, а зовут.
    Прощайте Эль Татио и Мачука - яркие, необычные глазу, картины!
    Возвращение домой, в нашу примитивную и чистую коморку - сладкая дорога. Лишь ложка дегтя появилась на горизонте - Полина обнаружила, что в машине забыла свои любимые очки. Запросили по телефону помощи у хозяйки нашего турагентства Аманды. Поздно вечером перед походом к звездам зашли к ней в турагентство.
    Аманда:
    - Звонила. Не нашли...
    Наш разговор случайно?! услышал высокий, молодой Альфредо, один из работников фирмы, которая экскортировала нас.
    - Глаза? - со смехом показал он.
    Вот так! В нужное время встретились ищущий и готовый помочь...
    Ночной астрономический тур ждет нас и мы идем к главной улице поселка Caracoles.
    Дневной свет неприметно угасает, на землю ложатся длинные, легкие тени, и после недолгих сумерек быстро падает ночь.
    Нас подвозят к парку телескопов (как оказалось), в темноте ведут, сажают. И, освещая себя фонарем, пока мы заглядываемся в направлении космоса, гид рассказывает нам об облаках из газа и пыли, плавающих в пространстве. И всколыхнулась моя память, осветила единственное, что я помню из курса астрономии в школе: все звезды, планеты и звездные системы образуются из туманностей...
    И среди этой светящейся темноты я представляю себе капитанов кораблей, которые ищут звезды, туманности - маяки своих странствий.
    Наконец, все небо покрылось яркими звездами. В Чили небо - загадка, ибо пребывает в постоянном, беспокойном волнении: то появятся НЛО (даже группами, - не зря же создана правительственная комиссия!), то вулкан Кальбуко окрасит его в розовый цвет, то прибудут неизвестно откуда-то "красные призраки" - предвестники грозы, то плотной дымовой завесой лесные пожары скроют его. Я уже не говорю об облаках... Кстати, Полина часто увлекается чудными небесными странниками. Как-то, она мне сказала:
    - Я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь, когда-нибудь мог придумать что-то, чтобы небо стало лучше, красивее, разве, только передвинуть облако с одного места на другое.
    В общем нас предупредили, что вряд ли мы сможем что-то увидеть.
    Но нам повезло. Ведь, количество ясных ночей в пустыне крайне ... велико - 340 в году! И гид, используя зеленый лазерный указатель, принялся шарить по различным небесным созвездиям и долго рассказывать нам о Сатурне, чтобы потом не самый мощный телескоп обсерватории (полулюбительский с диаметром 20 см, по-моему) изобразил нам "момент истины". Через полчаса все утомились и я, пока Полина ушла греться в машину, стал крутить телескопом по всему небу. Я видел огромное количество звезд, и не точкой, как мы видим глазом, а светящимся диском, и долго рассматривал галактику Млечный путь. И с помощью гида нашел и долго изучал созвездие Южный крест - самое маленькое по площади созвездие звёздного неба, но по известности подобное созвездию "Большая медведица" моего Северного полушария. Пытался даже искать линии, которые надо провести, чтобы определить направление на Южный полюс. Это уже наш земной путь! Но главное - я глубоко, как умею и люблю, дышал самым чистым воздухом на планете по системе йоги.
    В самый темный час ночи мы вернулись в пахучий и уютный наш гостевой дом.


    23 ноября 2016

    ГОЛУБОЕ НЕБО, БЕЛЫЕ ОБЛАКА, СВЕТЛАЯ ДАЛЬ. БЕЛО-ГОЛУБАЯ СТРАНА. АРГЕНТИНА.

    Хосе Луис Борхес, аргентинский прозаик, поэт

    PURMARMARCA

    Утро, легкий завтрак и мы едем в Пурмармарку (провинция Хухуй) - переезжаем из Чили в Аргентину.
    Хозяйка нашего дома споро довезла до терминала и в 9.20 автобус понес нас по превосходному, "без сучка без задоринки" шоссе с очень редкими peligrosso. Кондиционер, термос с чаем, мы на втором этаже автобуса в первом ряду, и я, наверное, избаловался, раз предпочитаю путешествовать в таком комфорте.

     []

    По всему горизонту потянулись горы с трамплинными склонами, усеянными кустарником и подушковыми растениями, к ним устремилось наше бесконечное, каменистое, овеваемое ветрами равнинное плато с островками соляных лагун.
    По самой северной дороге между Аргентиной и Чили мы подъезжаем к переходу границы - на перевал Paso de Jama (4400 м над у/м). Въездные формальности занимают несколько минут. Не нужно заполнять, платить. Недалеко от поста заправочная станция с магазином и маленьким кафе, где стоит позаботится хотя бы о воде. И мы снова в пути.
    Автобус спускается вниз, затем медленный по серпантину набор высоты, и перед нами среди полупустыни мелькают копьес - островки вулканических образований. Автобус виляет в проходах, выбитых на склонах гор.
    Внезапно на горный простор легли одна за другой жемчужины аргентинского пейзажа: лагуны разных цветов от розового и синего до красно-коричневого в обрамлении бело-солевых покрывал.
    Вдоль дороги мелькают небольшие хутора с одноэтажными домиками, облицованными камнями, редкие стада лам, ослов (без пастухов!). Боязливые викуньи бросают трапезу, удивленно поднимают мохнатые головы, поглядывают на нас. В путешествии по Перу мы научились легко отличать этих жвачных животных необыкновенной красоты, что бродили здесь целыми стадами: изящную и благородную, безрогую козу, которую натуралисты окрестили - викунья (вигонь), и одомашенную, альпаку (помесь викуньи и гуанако) с длинной шелковистой шерстью.

     []

    Часто в поездках они позволяли приблизиться, а иногда вдруг уносились, словно в быстром полете, бесшумно скользя по каменно-песчанному ковру.
    На остановке водитель показал нам низко-кустарниковую траву с желтыми цветками - пахабару - основную еду викуний.

     []

    Дорога временами извивалась и петляла, открывая чудесный вид сверху то на лес, то на переливающиеся темно-голубыми оттенками лагуны. Красивый дорожный спектакль сопровождает нас уже три часа.
    Ступенчатые стометровые плато с крутыми склонами, расчлененные глубокими ущельями, розоватые горы со снеговыми ручейками. Массивные, вертикальные стены гор, кажется, будто нависают над дорогой. Ветер гонит облака по всем направлениям, тогда вершины гор превращаются в островки, плавающие в белом океане.
    Меня поразили две природные картины. Высокий, горный пик и рядом - "масляная гора", так я ее назвал. Будто кто-то огромными пальцами скребанул по горным стенам, оставив мягкие, ровные следы... Мягкий склон, будто расписанный кистью Ван Гога или Клода Моне, напомнил мне китайскую мудрость: Гору нужно мерить не высотой, а тем, так ли она красива, чтобы привлечь драконов.

     []

    Но самое яркое впечатление от нашего пути - это бесконечная равнина, покрытая смолистыми многолетниками. Песок, каменюки и горы вдали. Ни одного деревца.
    Впервые предо мной песочная гладь простора, где равнина сливается с горизонтом, будто я плыву в сухом океане в состоянии бесконечности и нет ничего, что может ее нарушить. Мне удалось "пообщаться" с травянистой африканской саванной, порадоваться ее свободными далями. Теперь я понимаю О.Мандельштама: простор может быть только "одышливым", ибо он переполняет тебя с головой, не дает возможности насладиться, отдышаться.
    Мы снова мчимся к облакам на шапках дальних гор, по ровной, как линейка, дороге среди неоглядного зелено-желтого ковра. Внезапно пейзаж сменился. Стал уж больно знакомым. Конечно, боливийский Уюни! Правда, не такой ослепительно зеркальный, но с примесью того же соляного теста.

     []

    Вдали волнообразно спускался ряд вершин; незаметно сливаясь друг с другом, они образовали смутно терявшуюся вдали зыбкую полосу, так что глаз различал ее неотчетливо, словно линию, проведенную неумелою рукой. Мы неспешно втягиваемся в затяжной горный серпантин с кактусами среди камней, дупла в них настоящее спасение для дятлов, а кому-то даже указывают путь в небо.
    Как гром в тишине, вдруг раздалось сзади :
    - Здравствуй, товарищ...
    Я оглянулся. Позади нас сидел мужчина, голова покрыта матово-черными гладкими волосами, которые прядями падали на плечи. Черты лица были резки, даже грубы, но линии их далеко не некрасивы. Грубое, но по мужски привлекательное лицо. На мой опытный взгляд ему было далеко за шестьдесят. Он улыбался.
    Здравствуй, - ответил я откровенно радостно.
    И мы завязались. Оказалось, он закончил дипломатическую школу в Сантьяго по экономике, освоил русский язык, работал в посольстве в Советском союзе, спешит к отцу в Тилькару.
    - Рамиро, - спросил я его после взаимно-ознакомительных вопросов.- Могу поспрашивать тебя о жизни в Чили? И прежде всего, где располагалось ваше посольство в Москве?
    Широкая улыбка разлилась по его лицу, она превосходно выразила, по-моему, массу светлых эмоций и сладких воспоминаний:
    - Арбат в Москве, кто его не знает, а уж, как приятно и, к сожалению, грустно вспомнить те времена... Мне посчастливилось поработать четыре года, до того, как мы покинули Москву. 1973 год ты помнишь? Это было плохо. Что нам было делать... - Ответил Рамиро и протянул Полине колбасу в вакуумной упаковке. - Чилийская, попробуйте...
    - Muchas gracias , - "достала" Полина свой несгораемый испанский.- Вот и начнем с еды. Молоко? Хлеб?
    - Уверен, - улыбнулся Рамирес,- все примерно, как в Европе, и у вас. Молоко, сахар - около одного а/доллара (далее все в этой валюте), хлеб - полтора, мясы - от пяти, фрукты - от одного и выше, картофель, наверное дороже, чем у вас - от одного и выше. Комплексный обед от четырех, а ужин в ресторане с вином от двадцати долларов... Да, это важно, половина населения лечится бесплатно, возможна даже бесплатная доставка лекарств. А это, по-моему, главное: власти покупают выборщиков, жители развращены соцподдержками, а потому ленивы и необязательны. Вот. Расскажи, как вы живете? Израиль постоянно на слуху...
    - Цены, Рамирес, это одно. - Я решил вернуться к военному перевороту, чтобы лучше понять настоящее время. - У нас одни считают, что убив "всего" три тысячи человек и подвегнув пыткам и репрессиям в десять раз больше, военная хунта во главе с Пиночетом построила рыночное общество, искоренила социалистическую бессознательность, спасла Чили и обеспечила беспримерное "экономическое чудо". Другие - Пиночет и его команда - убийцы, разорили страну, воровали под себя, гнали лучших сынов из страны, а оставшимся подарили астрономические цены и безработицу, многочисленные международные экономические комиссии работали неэффективно... Что ты на это можешь сказать?
    Рамирес помолчал. Достал платок, вытер лицо.
    - Цены зависят от оплаты труда, ты прав. У большинства она - прожиточный минимум. Люди умеют крутиться, так кажется говорили в Советском союзе. Промышленный рост сегодня динамично растет, высок ВВП, низка коррупция, нет социальных взрывов, а внутренний туризм процветает...
    Рамирес чуть улыбнулся. - Давай об Израиле...
    - Израиль - рай для туристов, приезжай к нам,- начал я,- нам всего 70 лет, и сегодня моя страна в двадцатке лучших стран мира, мы любим свою историю, она в каждом городе, любим детей и стариков, много работаем, но в субботу все замирает - родственные барбекю на природе. Отношения с соседями? По принципу: хочешь мира, готовься к войне... Вот так.
    Мы помолчали. Я выглянул в окно.
    Целая армия сомкнутых рядов каменных солдат теперь сопровождает наш путь. Как сложности бытия, общество рисует нам интересный роман, так изрезанные ущелья гор, хвастающих редким составом минералов, слои которых так причудливо окрашивают их цветовое убранство - необычную картину природы. Сколько удивительного разнообразия, сколько природных и людских встреч дарят нам дороги.

     []

    Поэтому, не присыпайте, господа в автобусах, поглядывайте в окна, не упускайте, ведь красота может быть неописуемой, таинственной, обалденной...
    - Возьми с добрыми желаниями,- сказала Полина, когда он вернулся и протянула Рамиресу мыло с берегов Мертвого моря и наш израильский сувенир...- У вас прохладное море, не такое как наше ... Мертвое.
    И Полина закончила русским фольклором репатриантов:
    - Живем мы, Рамирес в дыре, а купаемся в яме.
    И пояснила:
    - Квартира на иврите - дира, море - ям...
    Посмеялись. Потом мы еще долго говорили, рассказывали о наших планах, он то и дело внезапно умолкал, внимательно вглядываясь в горизонт, и всякий раз на его лице отражалось одновременно и удивление и удовольствие. Снова слушали друг друга, переключались на прекрасные дорожные виды.
    - У нас любят квалификацию и ... хлеб. - Внезапно решил дополнить свой рассказ чилийский дипломат. - Врачи, преподаватели, инженеры получают больше двух тысяч. Из тринадцати миллионов чилийцев десять миллионов горожане, безработных меньше, чем во многих странах, а среднемесячная оплата труда около восьмисот-тысячи... Виды на океан, буйство зелени, амфитеатры холмов и добрые, внимательные люди - конечно, абсолютно бесплатно!
    - А Тилькара, где живет отец?
    Маленькая Тилькара - индейская деревушка у реки Рио в окружении разноцветных холмов, с крепостью, церемониальной площадкой, сувенирными лавками, и дорогой огромных кактусов можно быстро добраться до "Горла дьявола" на реке.
    - "Горло дьявола" нам знакомо, несколько лет назад мы долго, с удовольствием рассматривали его на удивительном водопаде Игуасу на стыке трех стран: Аргентины, Бразилии и Парагвая... - Сказала Полина.
    Автобус подошел к автостанции и мы тепло попрощались с Рамиресом.
    Первое, что мы увидели на выходе - это высокий щит с надписью: Пурмармарка - Ушуай - 4133 км.
    - Информация прямо для нас... - сказала Полина.
    Узнали расписание автобусов в Умаумаку, поменяли деньги, оформились в гостевом доме "Миски-Пача", в ближайшей едальне выпили чаю с гамбургером с тонко нарезанным свиным стейком, фасолью, помидорами, кукурузой, перцем чили и еще с чем-то, и вышли в город.

     []

    Хорошо быть собакой в мясной Аргентине, отдыхать среди одноэтажных глинобитных домиков, храма из XVII века, что прилепились к подножью холма, играющего разными цветами горных пород в лучах заходящего солнца. Обошли центральную площадь, на ферии - уличной ярмарке, засмотрелись яркими пончо, коврами, поделками ручной работы из кожи и ракушек, продавцами с вопросительными взглядами.
    Заглянули в местную церковь. Скромная христианская обитель.

     []

    И двинулись к дому.


    24 ноября 2016

    КОЛОСЫ ВЕЧНЫЕ,
    НА ВАШИХ СКЛОНАХ НАРОД МОЙ
    ЛУЧШУЮ СТРАНИЦУ ПИСАЛ ОГНЕМ И КРОВЬЮ.

    Леопольдо Луганес, аргентинский писатель, поэт

    PURMARMARCA,
    JUJUY

    Рано утром зашли в ближайшую едальню.
    Перед тем, как сделать заказ, Полина обычно осматривает столы: чем трапезничаeт народ? Сегодня ей "показались" голубцы - что-то, завернутое в листья, обвязанное тонкой ниткой. И вскоре мы уплетаем "умитас" - овощи, запеченые в кукурузном тесте в листьях початков кукурузы. Нас предупредили, что листья не есть... Запили нашим чаем с кокой.
    А каков ваш завтрак, господа? Поди, каши, начиная с Павловской - гречнево-молочной? Или яичница с беконом? Может быть - поделки фритюрницы?
    Попробуйте, господа, овощной завтрак - я начну, а вы продолжите услаждать состав: огурцы, лук, салатные листья, морковь, оливки... , да с двумя ложками сметаны или творога, да с половиной крутого яйца - все мелко нарезано и смешано - необычное, легкое, но чрезвычайно полезное утреннее блюдо, когда мясные, белково-калорийные изыски вы еще не заслужили... А ежели у вас сильна обыденность, косность, добавьте чашечку овсяной каши или каши киноа, очень вкусного "золотого зерна" (по признанию инков), произрастающего, к тому же, на горных склонах.
    Думаю, о еде достаточно.
    Мы на севере Аргентины. Планом обещаны ярмарочные Анды, кактусы, обогнавшие в росте человека, горные серпантины, петляющие, как нетрезвый пастух, и милые потомки индейских племен.
    Деревенька Пурмармарка. Центральная площадь "Plaza 9 de Julio". Мы вошли, говорят, в XVII век. Сувенирный рынок и "Серро-Де-Лос-Сьете-Колорес" перед нами соревнуются в яркости красок. Наш взгляд, конечно, останавливается на горной красавице - фотомодели Пурмармарки, нависающей над городом. "Сьете Колорес" - само название скандирует салют своеобразной цветовой гаммой, созданной природой.
    Это не только радуга в камне, но памятник этапам эволюции планеты.
    Ветер и дождь сотни миллионов лет обнажали минералы, глины, песок, а тектонические процессы гнули, ломали земную кору, чтобы на каменной громадине нарисовать четкие полосы разных цветов. Эти цветовые вариации - кристаллизация накоплений морского дна.
    Я вижу белый известковый слой, ему сто тридцать миллионов лет, зеленые плиты - крик живой природы докембрия, розовые квасциты на шаг ближе к нам, желтизна известняков, песчаников рассказывают о меловом периоде, проливая свет на вымирание динозавров (здесь нашли окаменелые яйца), а глиняному красному всего три млн лет. Полина видит и добавляет: оранжевый и фиолетовый... И кажется, что здесь даже небеса расцветают красками, которых я просто не вижу.
    Все мы любим блуждать по улицам городов, лесным тропинкам, по берегам морей, рек, озер. А бродить среди гор вам приходилось?
    Однажды, оказавшись в Москве, во время поездки на соревнования, я побывал на выставке Н.К.Рериха. Даже меня, дальтоника, поразили цвета, льющиеся с его гористых пейзажей. Помню, как маленький мужчина с лицом прикрытым шевелюрой седых волос, тщательно и, на мой взгляд, с излишним изяществом для его возраста одетый, фамильярно постучал тросточкой о мою ногу, знаками поманил меня в угол зала. И тихо прошептал:
    - Всмотритесь и подольше...
    Я последовал его совету. Не скажу, чтобы увидел что-то необычное. Но мне показалось, будто каждая картина обволакивается непонятной для меня аурой...
    Желание побродить, не восходить, а именно побродить среди гор, у меня возникло именно на выставке Рериха. Здесь в аргентинской Пурмармарке оно осуществилось.
    Мы сделали неспешный трейл - путешествие по гористым подножьям, чтобы лучше рассмотреть горных хозяев...
    Шли мы медленно, и впервые я определенно почувствовал - неспешность может быть приятно вознаграждена.
    Пологие, безлесые, горные склоны кружились перед нами в красочном параде знающих себе цену ветеранов, и хвастали огромными круглыми кактусами, цветущими на склонах.

     []

    Когда говорят о вечности - думают о горах, когда думают о красоте - мысли о духовном, о чем-то воображаемом. Вот нагая красавица в камне с кубком волос, большими глазами, маленьким носом и полированным, розовым телом "спит" у подножья горы. Недалеко "присел" усталый старик... Такие картины "рисуют" мне природные каменщики.

     []

    Безлесые, пологие скаты, морщинистые, неглубокие ущелья, покрытые разноцветными коврами - перед нами удивительное разнообразие пояса Анд.

     []

    Одна цветная гора переходит в другую, яркое солнце, тишина придают особый штрих каждому витку нашей дороги.
    Считается, что самая привлекательная часть горы - вершина, особенно, когда она покрыта снегом и прячется в облаках. По-моему, для кого как...
    С подножья горы, по-моему, лучше видны и радуют глаз торжественные башни, солидные скалистые стены, свисающие карнизы, иссеченные трещинами хребты, глубокие каньоны, перевалы. Добавьте к этой картине разноцветье и перед вами часть Анд - самой протяженной горной системы и одной из красивейших в мире. Гора, которая смотрит на тебя, подобна матери, которая вечерами, как с детьми, играет туманами на своих плечах, а сейчас, как друг, ждет твоих действий и желаний. Удивительно созвучно моей душе звучат сегодня слова моего доброго Константина Паустовского: "В обществе, как оно устроено теперь, нет места для меня. Но природа найдет для меня ущелье в горах, где смогу я укрыться, она осыплет ночь звездами, чтобы, не падая, мог я блуждать во мраке..."
    Вернулись в город. Chipa - выпечка без муки, "без единой крошки" - так нам сказали, из сыра, творога и крахмала в виде калачика. Вкусно. Уже потом, если на нашей дороге оказывалась булочная или лоточек с чипой, мы обязательно ее брали.
    А теперь adelante! - едем в Умауаку.
    Через час мы в маленьком городке, нашли свою гостиницу, и отправились на поиски транспорта в "Serrania de Yornocal".
    Умауака - обычный, приветливый город с манументами индейцам (это империя инков) и полководцам, школьницами в белоснежных одеждах, торговлей сувенирами и пончо, фонарями в колониальном стиле, обязательной белокаменной церквушкой.
    Вскоре на дребезжащей машине, вместе с парой из Канады мы неспешно едем по "Дороге Инков" (Camino Inca), дороге, непроходимой для автобусов. Открылись настолько живописные картины, что я всеми силами тормозил взглядом, и с отвисшей челюстью наблюдал за горными красавцами, от которых дух и воображение захватывало.

     []

    Серпантины не в счет, хотя такого количества крутой кривизны дороги я нигде не видел. За тринадцать км я насчитал пятьдесят два слепых поворотов над бездной, и пять деревянных крестов вдоль дороги - хроники катастроф.
    Затем вдруг между оголенными остроконечными вершинами развернулось огромное плато без всяких следов растительности, напоминавшие пустыню. Воздух был сух. И снова потянулись у горизонта остроконечные базальтовые вершины, словно кости скелета, торчали они на фоне ярко-голубого неба.
    Через час, проехав 25 км, мы у "Serrania de Hornocal" на высоте четырех тысяч трехсот метров. Предварительная подготовка и Uramox помогают нам полностью нивелировать гипоксию.

     []

    В далеком прошлом это был берег океана. Прошли миллионы лет, а процесс формирования горного хребта идет и сейчас с пугающими цикличностью сходами ледников (1970 - за несколько секунд двадцатитысячный перуанский город Юнгай был превращен в город-кладбище), извержениями вулканов, землетрясениями.

     []

    В мире много прекрасного, необычного. Невероятная цветовая гамма - 14 (!) цветов, V - образная форма пиков - "Орноколь" не зря входит в двадцатку самых красивых мест на планете Земля. Многочисленные, слоистые, с зазубренными склонами, разодетые в цветастые сарафаны, - удивительная, яркая ярмарка горных пиков. И стоят сотни разноцветных треугольников, наблюдают за нами, и, может быть "зарисуют" нас в своих скрижалях... Мы же любуемся их необычным для нас "голым" убранством, не отстаем от них, ценим доброе содружество вершин и склонов, созерцающих друг друга. Я даже завидую. Как бы хотелось потереться, соприкоснуться, постоять бы пару столетий рядом, приветственно и ветрено что-то пропеть летевшим и едущим к тебе гостям со всего света.
    Жаль, что мы не доехали до конца ущелья. Мы бы посетили городок "Амбра-Пампа" - "Аргентинскую Сибирь". Ветры каменистого плоскогорья сделали его холодным в ночное и зимнее время.
    Ремарка. Всю деятельную жизнь я прожил в Мурманском Заполярье, и, когда на вопрос: откуда? Я отвечаю - Мурманск, то иностранцы, где бы меня не спрашивали, обязательно уточнят: Сибирь...
    Однако, пора и мы возвращаемся в Умауаку на автовокзал. Наш путь в самый благозвучный город Земли - Хухуй. Взяли билеты на автобус "Панамерикан", но когда сели, оказалось, что в автобусе нет кондиционеров. По требованию Полины возвращаемся к кассе и теперь уже с компанией "Eleven" в комфортных условиях едем к Хухую.
    Трасса #52 великолепна, видимо, потому, как является перекрестком торговых дорог. Но когда она вступает в царство гор захватывающие дух серпантины извилистых горных дорог садятся "на трон" нашего путешествия.
    Автовокзал городка выдержан в хорошем европейском духе, как и очень густые леса при подъезде к городу. Такси и за 70 песо мы в стенах гостеприимного молодежного отеля в комнате на четырех.
    Молодые приветливые хозяева отеля, призвав на помощь аргентинку Лауру, помогли нам пройти онлайн-регистрацию на самолет, заказать такси до аэропорта на завтра на 7.20, накормили.
    Мы вышли в послеполуденный город. Хухуй - приветливый, уютный, зеленый в центре, с местным рынком, радужно-цветастыми тканями и интересными поделками.

     []

    Прошли по главной улице Бельграно, присели на центральной площади лицом к яркому фасаду Дома Правительства - архитектурный замес европейских школ, недалеко памятник "генералу Мануэлю Бельграно", создателю бело-светло-голубого государственного флага Аргентины, борцу за независимость народов Южной Америки. Он, конечно, на лошади.
    Не могли мы не вспомнить о войне за Фолклендские острова (1982). Одна из ее трагедий крейсер "General Belgrano", потопленный британской атомной подводной лодкой, и ушедший на дно океана с более чем тремястами матросами.
    У нас еще есть немного времени и мы на такси отправились в Tres Cruces - небольшой населённый пункт в аргентинской пуне, расположенный на высоте 3690 м н.у.м. Знаменит он, прежде всего, полосатыми горами, образованными осадочными породами и называемыми el espinazo del diablo - позвоночник дьявола, а также раскопками древнего поселения и пещерой с рисунками доколумбовой эпохи. В посёлке расположен пост жандармерии и на неорганизованных туристов смотрят с лёгким подозрением. Во время нашей поездки к нам в Tres Cruces подошёл полицейский и предупредил, что без гида ходить запрещено. Поэтому мы приостановились, полюбовались невысоким, но очень красочным хребтом. Нам удалось подсмотреть удивительно необычные складчатые горы - следствие непонятной деформации и прогибов земной коры.

     []

    Вернулись и зашли в ресторан, взяли по бакалу вина "Мальбек", закусили мясными пирожками "Эспанадас", которые призрачно по своему вкусу, напомнили мне мясные пирожки, что я покупал за одиннадцать копеек в послевоенной Москве в ларьке у Орлово-Давыдовского переулка.
    Прощаемся с необычными фонарями под черными кипами, с городом в междуречье (Хиби-Хиби и Рио-Гранде), в котором кипит жизнь, с местными жителями, которых мы не знаем до сих пор, как называть, но, главное, мы почувствовали (потеря фотоаппарата), что это достойные и доброжелательные люди. Несмотря на суровый климат и часто полное отсутствие нормальных условий для жизни, они не потеряли позитивного отношения к жизни и к нам - пришельцам. И это не удивительно, ведь тут в основном живут потомки коренного населения Америки, про которых еще Колумб говорил, что нет людей добрее. Для меня их помощь прозвучала, как знак удивления или восклицания, и пусть это будет известно тем, кто полетит сюда с желанием познать и открытым сердцем.
    И подумал я: главное в моем странствии не место, не телевизор в номере, а люди, к которым ты пришел в гости, пусть на один день, на одну ночь, их веселое, бескорыстное желание гостеприимства, необходимой тебе поддержки, которые мы постоянно ощущали за короткое время прибывания в Сан-Сальвадор-де-Хухуе.
    Мы ныряем в небольшую комнату с двухэтажной комбинацией кроватей. Те, что у окна - для двух девушек - соседок. Как мышки, поздно ночью они неслышно шмыгнули в постели.
    Ранним утром мы постарались не разбудить их.


    25 ноября 2016

    БУЭНОС АЙРЕС - НЕ ИЗ ТЕХ ВЗДЫБЛЕННЫХ, ТЯНУЩИХСЯ К НЕБУ ГОРОДОВ, КОТОРЫЕ НАРУШАЮТ БОЖЕСТВЕННУЮ ЧИСТОТУ... ОН СМИРЕННАЯ РОВНОСТЬ ПРЯМИЗНОЙ УЛИЦ, ДО ЖАЛКОГО ЗАМКНУТЫХ В СВОЕЙ ПРИТИСНУТОСТИ, С ВЕЧНЫМ НИЩЕНСКИМ ДВОРИКОМ, ГДЕ ЕСТЬ НЕБО, ЗЕМЛЯ И... ПРОШЛОЕ ПРЕДКОВ...

    Хорхе Луис Борхес

    BUENOS AIRES

    Ранним утром с молодым и веселым водителем такси мы покидали северные городки страны. С незагруженного аэропорта Хухуя летим в Буэнос-Айрес.
    Утренней прохладой, "всемогуществом синевы, возмутительным блеском и мальчишеским расточительством солнца" встречает нас Буэнос-Айрес. Солнце еще бодрит, ибо согревает лишь воздух.
    Размещаемся в гостинице в центре города и - сначала дела. Выходим к Главной торговой улице города Calle Florida. Это одна из красивейших, по мнению портеньос, улиц Буэноса.
    Высотно-каменный каньон, элегантный, неширокий, людный - продуманная до мелочей пешеходная зона. Чувствуется внимательная рука городских проектировщиков, строителей в зелени, супермаркетах, галлереях, ресторанах. На всем протяжении огромное число выкрикивающих денежных менял, услугами которых мы так и не воспользовались.
    Мы задержались у изящных окон Jockey Club, и не могли не зайти в торговый центр "Galerias Pasifico". Его в самолете рекомендовал нам посетить Gastyn, владелец небольшого антикварного магазина в пригороде Буэноса Оливосе, в прошлом зубной врач, пошедший подготовку в ленинградском мединституте.

     []

    В торговом центре меня с первых шагов поразила элегантность, прекрасная атмосфера, наверное благодаря высоченным потолкам, и, особенно, интерьер сводов, украшенный первоклассными фресками.
    - Это не торговый центр, а художественная галлерея. - Сказала Полина.
    Сегодня здесь размещается "Культурный центр Л.Борхеса", студия танца. И трудно себе представить, что подвал этого здания военная хунта 1976-83 использовала, как центр пыток, где на его стенах сохранились еще прощальные надписи заключенных...
    Надо перекусить, заходим в небольшой магазинчик сладостей. Взяли кофе с миндальным печеньем "Макарон". Рядом - молодая женщина в черном платье с открытыми плечами и розовыми рисунками по всему полю на тему пропиаренной аргентинской страсти. После нескольких наших слов внезапно вспыхнуло ее лицо.
    - Por favor, Вы из России?
    - Из Израиля, но...
    И мы "завязалась". Татьяна Куэста поведала нам "обычную" российскую историю. Ее отец с революционным вихрем покинул свою родину и через Константинопль отплыл а Аргентину. На корабле он познакомился со своей будущей женой. На пике самых успешных экономик мира начала двадцатого века родители сумели дать детям высокое образование. Татьяна закончила университет, экономист, но ... работает экскурсоводом-гидом. Она полностью отдается работе. Ее влекут природа, страны, города, люди... Дед постарался, чтобы она не забыла родной язык...
    - Я покажу вам мой Буэнос... С чего начнем?
    С места решительно взяла нас за руки и ноги Татьяна.
    После некоторых колебаний, мы прислушались к ее, показалось мне, искренним желаниям, и не пожалели. Четыре часа, которые мы провели с Татьяной, путешествуя необычными дорогами архитектурной старины, прошлым, современным и будущим Буэнос-Айреса, проехали, прошли, прослушали ее увлекательные истории об аргентинцах, "мазки памяти", и время пролетело, как один миг, увлекательно, интересно.
    - Мой фиатчик,- и Татьяна погладила капот своей подружки.
    - Татьяна, прошу, начнем с места, где город сопротивляется камнями воде морей и рек - с набережной которую любят его жители. Об аргентинцах мы тоже ждем твоих сказов.
    Вскоре мы вышли на набережную.
    Пуэрто-Мадера - фешенебельный район города. Что может быть в нем необычного? То, что бывший порт, поглотивший насыпью Рио-де-Ла-Плату, сегодня самый комфортабельный район города? Что небоскребы здесь растут, как грибы? Что добираются до него не все бродяги, хотя он совсем рядом c центром?
    На этом, собственно, и заканчивается классика современного города и его дорого, спального места.
    Впечатляющее возрождение из обычного аргентинского порта в модный район - стало самым успешным проектом береговой линии в мире!
    Авторы сохранили портовые постройки, превратив склады, доки в лофты, элегантные дома, офисы, рестораны. Где вы встречали, чтобы портальные краны были одним из основных предметов декораций, чтобы они "командовали" на просторах набережной? И зеленые просторы Пуэрто поразительно дополняют этот район для избранных судьбой.
    Здесь все проникнуто покоем - нет развлекательных центров, супермаркетов, но витает нежность... Даже улицы носят не имена мужчин - воинов, политических деятелей, нобелевских лауреатов, а женщин, прославивших свои творческие поля и пути-дороги. Лола Мора - скульптор, Хуана Мансо - писательница, Марта Пьерина - актриса, Асусена Майсами - композитор, Ольга Косетини - учитель...

     []

    "Мост Дам" - пешеходный, легкий, романтичный, как сама Аргентина. Вечером он особенно красив. Автор его Сантьяго Калатрава - соратник Антонио Гауди по рукотворной природе. Не буду перечислять многочисленные работы Сантьяго, разбросанные по всему миру, скажу лишь, что многие из них по праву носят эпитет "самый".
    Татьяна остановилась, протянула руку к заливу:
    - Аргентина необычная страна, она наполнена романтикой и природной красотой, холодная, как ледник, жаркая, как пустыня, сладкая, как просторы Патагонии, стастная, как водопад...
    Мы прошли по идеально выложенной брусчатке набережной, остановились около очень непривычного "Памятника таксисту", посидели на необычных, очень удобных скамьях-креслах. Дамы пили наш чай с кокой, я - пиво Quilmes по рекомендации Татьяны:
    - Это лучшее остро-освежающее пиво от страстной Аргентины... Аргентинцы ценят не только мясо, но и простую пищу, которой на столе должно быть много... и с пивом, и сиесту после позднего обеда.
    Я с удовольствием потягивал светло-желтое пиво с легким ароматом из черной маленькой бутылки, и пока Полина искала новые фотовиды, любовался гребцами на воде и долгим, приятным чуть горьковатым послевкусием.
    Татьяна повернулась к нам и продолжила:
    - Аргентина - страна смиренно-робких и необязательных, маньянистых мужчин, наверное, благодаря мясу (жители Аргентины потребляют в год около 90 кг мяса, а рыбы - в десять раз меньше), а женщины страны раняще-красивы и удивительно независимы, даже при хорошей зарплате мужа они стараются работать, иметь собственные песо для свежести и красоты... Кстати, зарплата президента Аргентины 10.000 рублей в день, у Путина - 24.000, у Трампа - 70.000...
    Потом мы долго бродили по набережной, меня радовали просторы вокруг, зеленые лужайки. В одном из двориков, окруженным галереями, мы увидели березу, настоящую березу в маленькой металлической оградке.
    - В Аргентине около трехсот тысяч русских. Интересно, что многие аргентинцы считают евреев русскими, а русских - евреями. Я думаю, это следствие эмиграции народов из Советского союза...
    Внезапно Полина обратили внимание, что многие гуляющие застыли подобно статуям, повернувшись в сторону моста. И мы увидели, как центральная часть "Моста Дам" не поднялась, а двинулась по горизонтали, и в течение нескольких минут пропустила куда-то спешащий катер.
    В этот момент мне подумалось: этот фешенебельный район Буэноса - взгляд в недалекое городское будущее, первоклассный проект, где его Дамские улицы и мощный Портальный кран - пара, танцующая танго под аргентинскую мелодию "Моста Дам", очень напоминающего арфу.
    - Пройдем по ул. Виллафлори к одному из самых естественных для Аргентины - "Памятнику Танго" - единственному монументу в мире, посвященному музыкальному жанру. Всмотритесь! Услышьте его удивительный голос! Чувствуете, как дышит растянутая аргентинская душа? Как застыла в полете нержавеющая сталь мехов аргентинской гармоники? Это "Танец" Эстело Требино и Карлоса Гардель, танец народа в период кризиса не пожалевшего "0дно песо на Танго!

     []

    Татьяна остановилась. Она так прочувствованно произнесла эти несколько фраз, будто видела танец победителей чемпионата мира 2016 - как правило, аргентинских провинциалов.

     []

    Прошли ко Дворцу Президента - "La Casa Rosada", пожалуй, он знаменит своим необычным цветом: комбинацией лайковой краски и крови коровы, да балконом, с которого радовали народ Хуан Перон и Эвита, вызывали искренний восторг Диего Марадона и поющая Мадонна, обещали блага народу диктаторы и законные президенты Республики...
    - Здесь же пл. Сан-Мартин (в прошлом активный рынок работорговли) и мы отдаем дань уважения "Святому с саблей" Хосе де Сан-Мартину, который остался не только национальным героем Аргентины, но и освободителем Южной Америки.
    - Да, - продолжила Полина, - мы видели его памятники в Чили, Перу, мемориал певцу свободы и апостолу независимости есть на Кубе, в Вашингтоне... Право, удивительный борец за единство народов.
    На следующий день мы зашли в Кафедральный собор Metropolitano на пл. Майо. Необычен его "театральный" фасад с двенадцатью колоннами, тяжела его строительная судьба, изобилующая разрушениями и ремонтами, сегодня он красив убранством, особенно картинами Ф.Доменгини, а памятен гробницей национального героя, первого президента Аргентины Сан-Мартина.
    Чуть ниже парка - "Памятник жертвам семидесятичетырехдневной Мальвинской войны".

     []

    Почти тысяча матросов и солдат положили свои жизни за "волнистую поверхность унылого и жалкого вида повсюду покрытого торфяником и грубой травой однообразного бурово цвета" (Ч.Дарвин). Уже после мы узнали, что каждый четверг у Памятника собираются "Матери площади Майя", которые скорбят по бесследно исчезнувшим детям...
    Меня остановила маленькая буро-красная птичка, сидевшая у своего гнезда - глиняного "футбольного мяча".

     []

    -Это рыжий печник - превосходный строитель. Лапы и клюв, маленькие кирпичики сырой глины и... - теплое, уютное гнездо готово на целый год. Он любит общество, поэтому деревья в городе, крыша, ограда - его надежный фундамент. Семья маленького рыжика заставила нас улыбнуться. На ветку прыгнул из гнезда самец, высоко поднял ножку и мелодично запел, самочка тут же подхватила его легкую песню...
    Ремарка. Через три месяца после поездки я пишу эти строки. И подумалось, что рыжий печник мог бы стать хорошим птичьим символом страны. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что эта скромная рыжая птаха действительно национальный символ Аргентины.
    Слышим голос Татьяны:
    - А теперь пройдем к одному из самых шикарных зданий города - "Дворцу Воды - Palacio de Aquas Corrientas" - здание в целый квартал меж четырьмя улицами, с фасадом, отделанным терракотовой плиткой из Великобритании, крышей - майоликовой черепицы из Франции, деталями из аргентинского мрамора, и... три уровня внутри, где очищались и хранились тонны воды... Это памятник высочайший взлет цивилизации, позволивший стране успешно победить эпидемии, и великолепное здание, воплотившее в себе узоры многих совокупных архитектурных стилей Европы. Сегодня за его пышным, богато декорированным фасадом с изящными мансардами скрывается музей "Воды и Гигиены".
    Я вспомнил, как на одной из лекций Вячеслав Викторович Космачевский, профессор - инфекционист Ленинградского санитарно-гигиенического медицинского института, которому я сдавал забавный экзамен, рассказывал нам об аргентинском враче Оро. Оро в 1958 году на себе, сделав инъекцию зараженного материала, пытался раскрыть загадку эпидемии, уносившей в то время в Аргентине многочисленные жертвы. В течение двух месяцев врачи боролись за его жизнь и победа была одержана.
    Несколько минут неспешно едем по Пуэрто-Мадера. Я продолжаю любоваться его зелеными просторами, сверкающими башнями...
    - А теперь несколько "самых-самых" - улыбнулась Татьяна,
    - Это самый длинный проспект в Мире - Avenida Rivadavia. Многие улицы мира претендуют на это высокое звание, в том числе и Россия (ул. Коммунистическая в селе Бичура - Бурятия внесена в книгу рекордов Гиннеса, как самая длинная сельская улица).

     []

    Av. Rivadavia - это 14.6 километров от исторического центра города до провинции Буэноса Морено, 11749 пронумерованных домов, 106 светофоров, почти сотня автобусных маршрутов... Это улица застывшей в камне аргентинской истории по обеим сторонам в театрах, консульствах, жилых зданий с фигурами атлантов.
    Мы неспешно едем по стиснутой высотными зданиями улице. Промелькнул "Стеклянный купол" А.Гауди, Полина успела зафиксировать "треугольный Дом", "Башню с ветряными парусами"... Небольшой разворот и мы на ул. Avenida 9 de Julio - самой широкой улице мира. Более 110 метров, девятиполосное движение в каждую сторону, 2-3 светофора и 3-4 минуты перехода... Стороны улицы имеют разные названия. Улица "9 июля" - рай для транспорта и национальных праздников. Не знаю, предусмотрены ли для посиделок места под полисандровыми деревьями, но я насчитал девять зеленых полос ... Кстати, на одной из улиц мы обратили внимание на скамьи, которые казались мягкими, пушистыми, в действительности - обычный бетон под легкой драпировкой.

     []

    Гуляя по Буэнос-Айресу, начинаешь ощущать прелесть его чистых и широких улиц со множеством памятников, зеленых, просторных...
    Среди деревьев промелькнули пять голубых куполов единственного в городе "Собора Святой Троицы" из XVII века с мемориальной доской "Крещение Руси" у входа. Это не только место служб, но и школа, приют, поддержка православных.
    Остался в памяти неповторимый аромат кипарисов, стайки зеленых попугаев в стройных пальмах.
    На "Пл. Республики" у городского "Обелиска" мы тепло отблагодарили Татьяну. Я думаю вы меня поймете, ибо я не смогу передать, до чего же здорово в незнакомой стране, на другом конце света встретить человека, который тебя понимает, да еще и хочет быть твоим гидом... Я взял реквизиты Татьяны, я надеюсь... И мы расстались.
    Стремительно убывает день, сокращает пространство наших стремлений. Спускается аргентинский вечер, раскрашивает наши тропинки.
    Впереди - театр "Колон". С великим Колумбом - Колоном мы проведем этот вечер - самую беспокойную часть суток, благодаря которому в нас вливается город новыми красками...

     []

    Несколько сотен песо и мы садимся в центре партера. Огромная сцена, а вокруг - в основном простенько, скорее небрежно, не как на придворный бал, одетая молодежь. Перед самым началом концерта, нашу беседу прерывает пожилая белокурая дама, сидящая позади нас, и по традиции мы "зацепились".
    Ее история - обычная, людская. Родители - евреи из Польши - эмигранты в поисках лучшей жизни оказались в Аргентине. Пока Полина отвечала и расспрашивала Берту... Я мысленно представил себе ряды военных, толпу, ропот, повелительные крики и на устланных ковром ступеньках тоненькую, светловолосую темноглазую женщину Эвиту Перон. Здесь она любила выступать. Она выходила на сцену этого шестиярусного театра, воздевала руки, унизанные кольцами, и говорила: "Эти драгоценности, мой народ, я ношу для Вас!" И весь зал взрывался аплодисментами...

     []

    Кантата аргентинского композитора Альберто Гинастера мощной ударной батареей из 13 перкуссионистов и двух роялей голосом драматического сопрано необычным, эффектным, жгучим языком поведала нам доколумбовые легенды индейцев Пампы и Патагонии, их сражения и победы, праздники и быт... Название же барабана по неразборчивости привилось как тамбо или танго ... Я впервые слушал оркестр, где ударники вершили и дарили музыку. А память всколыхнула "Красный звон" колоколов "Славься", "Русские звоны" Р.Щедрина и мощную палитру оркестровых колоколов, созданных М.И.Глинка, С.Рахманиновым, М.Мусорским. И еще один небольшой поворот. Хвастну. Майю Плисецкую, она неразрывна с Романом Щедриным, в балете "Анна Каренина я видел с первого ряда Большого театра.
    Второе отделение И. Стравинский "Las bodas" - ансамбль ударных инструментов находит поддержку в превосходном хоровом исполнении, скоморошных попевках, даже выкриках солистов.
    В перерыве мы по мраморным лестницам обошли интерьер театра, богато украшенный цветными витражами, изящными статуями, бюстами Бетховена, Моцарта, Верди. Не перечислить лучшие голоса мира, симфонические и камерные оркестры, композиторов, дирижеров, которые творили на его просторной сцене - сцене гордости аргентинской музыкальной культуры и одной из лучших акустик в мире. И трудно себе представить, что в 1910 году некий анархист Иван Романов, 19 лет от роду, взорвал здесь бомбу...
    В каждое свое путешествие мы стараемся посетить Театр, ибо это, по-моему, не место зрелищ - это праздник народа, его музыки, его пения, его культуры.
    Возвращались мы по площади Пласа-де-Майя, прошли мимо официальной резиденции президента. Ее розовое освещение показалось мне сумрачным. Что делать? Бывает...
    Конечно, идеализировать Буэнос - наивно, он живет с проблемами, свойственными мегаполису с его грязью, пробками, бездомными, нищими... Есть и трущобы - вижи, куда боится появляться даже полиция. И все же даже первое впечатление города тебя очаровывает какой-то старомодностью, изысканностью и простором. Как говорил Д.С.Лихачев: "простор - обладает величайшим эстетическим и этическим благом для человека". Добавлю: нет ничего более физиологического, что связывает человека с его домом, ибо на протяжении многих тысячелетий его окружал природный простор, а не каменные стены.


    26 ноября 2016

    ТАНГО - ЭТО ВЕРА В ТО, ЧТО БОРЬБА МОЖЕТ БЫТЬ РАДОСТЬЮ.
    ТАНГО ДАЕТ ЛЮДЯМ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ОНИ ОДНО ЦЕЛОЕ.
    ТАНГО ТАИТ В СЕБЕ СЕКРЕТ...

    Хорхе Луис Борхес.

    BUENOS AIRES

    Утренняя прохлада - доброе время суток. И хотя пасмурное небо обещает дождь, около восьми утра мы выходим выполнять обычный для нас-бродяг план. Главное начать...
    Прошли по центру города, парку, мимо фонтанов и фикусов с необычными волнообразными корнями над землей, пообщались с ребятишками: мы им - "шолом", они нам - два пальца: мы счастливы.

     []

    Зашли в известное кафе "Тортони" заказать столик на вечернее "шоу - Танго". Познакомились с Фридой, уже более пятнадцати лет она живет в Буайресе, несколько лет как работает здесь официанткой. Побеседовали "за жизнь" у барной стойки под лампами Тиффани.
    Сели в автобус. Никаких проблем, все знакомо: вход в первую дверь, кассовая оплата, свободные места. Едем в Реколета - Centenario de Ricoleta. Говорят, это одно из красивейших кладбищ мира.
    Посмотрим...
    Первое впечатление.
    Последние пристанища сильных мира сего поражают великолепием, живописностью, громадьем и до жалкого замкнутостью в своей притиснутости.
     []
    Конечно, кладбище в центре мажорного района Буэноса с массой увеселительных заведений, значительную часть которых составляют милонги - салоны танго, звучит для нас диссонансом.
    Разновысокие склепы от одного до десятиметровых и выше, надгробия, архитектурные изыски, обязательные двери со стеклом по металлу, на стенах эпитафии, подполье в 2-3 этажа (это нам показал уборщик), полки с цветами, нехитрая посуда внутри. Почти все необходимое...

     []

    Реколета напоминает не кладбище в нашем понимании, а небольшой (4780 семейных усыпальниц на шести га) "небесный поселок", покинутый навечно. Дорогие материалы (в одном из склепов крыша купола изнутри облицована золотом), архитектура, глубокие подвалы, земля и... постройка "приличного склепа" вам обойдется в хорошую виллу - 400-500 тысяч долларов. Безусловно есть и здесь "эконом-класс"...
    Гробы закрыты наглухо на десятки месяцев, затем... Ох нелегкий это сказ, друзья! Останки вынимают, разламывают, кладут в черный мешок, который под стоны и плач близких, запихивают в отверстие в стене, замуровывают, наклеивают вечную эпитафию. Теперь уж он окончательно дома! Поэтому не стоит его тревожить часто...
    Реколета спокойное и нестрашное, увлекательное кладбище, которое я посетил. Как правило, каждый склеп пристанище для многочисленных потомков. И, как в хорошей семье, обрастает байками, историями... Здесь многое вспоминается и думается.
    Подошли к скромному склепу Перонов. Эвита для дескамисадос остается символом народного тепла, как Карлос Гардель - национальным символом танго. Мы еще вспомним о Эвите, чуть позднее, у ее музея...
    Да, Реколета необычно. Я все время ловлю себя на мысли, что Человека надо достойно "погружать" в им самим созданный Дом. Помогать, если он на откосе, если его что-то беспокоит. Помощь продлевает век...
    Несколько слов о похоронах. Во многих странах похороны, аренда земли, налоги - дорогие проблемы.
    В Израиле похороны бесплатные, но место на Масличной горе в Иерусалиме обойдется в пятьдесят-сто тысяч евро. И это вполне оправдано, ибо, "когда придет Мессия, то воскресать мертвые начнут именно отсюда"... И ты обязательно услышишь их упреки: "Пока я жил, ты не ценил меня, мой милый, не стоит тратиться теперь на яркое одеяло..."
    Мне представляется, что долг перед ушедшим, переживание утраты, чувство вины перед ним со многими оттенками не должно переплавляться в мрамор и позолоту на его могиле, скорее я приму человеческую память.
    Русский поэт Г.В.Державин за два дня до смерти записал мелом на аспидной доске:

    Река времен в своем стремленье
    Уносит все дела людей
    И топит в пропасти забвенья
    Народы, царства и царей...

    И пусть именная скамья на улице Его города, питьевой фонтанчик на площади, на рынке, аллея в парке... Пусть будет место, где Человек останется жить. Где прохожий остановится, присядет, попытается угадать, кто он был, сорвет былиночку и помыслит о своей судьбе, глядя на бездонное, звездное небо.
    Небольшой дождик мы переждали в зале приемов. И пока есть несколько минут вспомним Альфонсину Сторни, национальную поэтессу Аргентины. Совсем молодой она в бухте Мар-дель-Плато, зайдя в море, покончила жизнь самоубийством.

     []

     []

    "Скажите мертвые, кто вас оставил
    Над морем, где так звонок шум прибоя?
    Кто это сделал - знал, что ушедшим
    Претит веселье звонких птичьих трелей...
    Звук поцелуя, сквозь холодный камень
    Губ сомкнутых коснется и стыдливо
    Согреет Вас безмолвных и утешет...
    Войдите в опустевшие глазницы,
    Язык найдите, говорить заставьте,
    И вышвырните нас из наших склепов!
    И то, что было стройными ногами -
    В ночных волнах сверкая белизною
    Волшебный танец спляшет под луною..."

    Перевод Merelana.

    Как только дождь закончился, мы пошли к "Книжному Театру" - El Atento Grand Splendid.
    Да, это действительно театр, который мыслями и руками Ф.Мансоне превратился в Книжный магазин - один из самых изысканных в мире.
    Четыре высоких этажа с раскошными фресками Н.Орланди на круглом своде - "Аллегория мира после Первой мировой Войны", эскалаторы - в оркестровую яму (детский отдел), декоративная резьба, вместо кресел-книжные стеллажи. Ложи? Здесь можно уединиться в удобном театральном кресле, помаслить бумагу под легкий аккомпанемент живой музыки. Театральное освещение, атмосфера сделает ваше пребывание в бесплатной библиотеке незабываемым.

     []

    Мы посидели в театральных креслах на сцене с плюшевыми алыми занавесками в уютном кафе, потягивая "субмарину" в прикуску с эспанадос. Вы уже почувствовали? Да, это стакан горячего молока с подлодкой - плиткой шоколада на дне. Очень вкусное питье, скажу я вам!
    Набор литературы в "Театре для Книги" огромен: от нацисткой до современной популистко-политической...
    Сегодня Аргентина самая читающая нация в мире. Причина? Специалисты выделяют две: мощный иммигрантский шлейф и привычка аргентинцев к самоанализу.
    В метро, в многочисленных парках - многие горожане с книгам или газетами, газетно-книжные киоски на каждом углу. Количество книжных магазинов на одного жителя города в Буэнос-Айресе самое высокое в мире - 25 на 100.000 (в Санкт-Петербурге - 3.2, в Москве -1.9, в Лондоне -10).
    По av.Santa Fe мы быстро доехали до музея "Эвиты". В течение получаса обошли залы музея духовного лидера нации. Эвита создавала свою "армию униженных и оскорбленных", дарила народу квартиры, подарки, должности, не забывая о себе. Раскошные платья от Шанель и Диор, сотни пар обуви от Феррагмо, шубы из русских соболей... Откуда, спросите Вы? Отвечу. На один из дней рождения Эва Перон получила личный подарок от Иосифа Сталина - горностаевую пелерину. Подобных подарков ни до, ни после Эвы никто не удостаивался.

     []

    Легендарная Эва Перон, первая леди Аргентины с 1946 по 1952 предоставила убежище ряду нацистских преступников в обмен на ценности, ранее принадлежавшие богатым еврейским семьям, владельцы которых погибли в концлагерях. Перекочевав в сейфы и счета банков Женевы супругов Перон, они гарантировали паспорта бежавшим нацистам, "крысиную тропу" и надежный дом в Аргентине. Среди них оказался Адольф Эйхман, отвечавший в Третьем Рейхе за техническую сторону "окончательного решения еврейского вопроса".
    Израиль добился предания Эйхмана суду. Но для этого надо было его найти. И это произошло.
    В 1959 году дочь немецкого еврея адвоката Лотара Германа в пригороде Буэноса Оливосе познакомилась с молодым немцем, о разговоре с ним по поводу заслуг его родителя перед германским рейхом она рассказала отцу. Тот сопоставил факты, запросил описание внешности Эйхмана у прокурора Германии, и, убедившись в своем предположении, сообщил израильтянам. Началась слежка. Это была очень сложная работа. Настоящий политический детектив. Более пятидесяти работников "Масад" (руководство Израиля позже представило их "добровольцами") принимали в ней участие. Окончательное опознание Эйхмана произошло в конце марта 1960, когда было установлено соответствие серебряной свадьбы супругов. Наконец, на ул.Гарибальди в квартале Сан-Фернандо Эйхман был арестован, когда возвращался после работы. На израильском самолете "Эль Аль", прибывшем с делегацией на празднование 150-летия независимости Аргентины (взаимных воздушных коридоров не было), архиубийца Эйхман, переодетый под летчика, накаченный наркотическими препаратами, был доставлен в Израиль, судим и в ночь на 1 июня 1962 повешен в тюрьме Рамле.
    Пора передохнуть. Добрались до наших апартаментов, лишний раз убедились в их преимуществе перед отелями, главное - свобода в просторных коридорах, кухне, комнате отдыха.
    Прошли мимо "Национальной академии Танго". Она рядом с кафе "Тортони". Кафе больше ста пятидесяти лет. Колонны с белыми капителями, лампы над стойкой, витражи на потолке, фотографии на стенах, знаменитые, частые гости кафе Альфонсина Сторни, Калос Гардель, Луис Борхес. Это плюс. Скученнось, отсутствие приятных наружных видов. Это минус.

     []

    Мы прошли внутрь к небольшому залу "Альфонсины Сторни", рассчитанному на 55 человек. Наши места в первом ряду справа от сцены. Соседи по столику - пара из Литвы: Альгирдас (бизнесмен) и Юрате (медсестра). Сорок минут до представления за кружкой пива "Quilmes Iguana" - этому бренду было посвящено танго, и чашкой кофе Cappuccino с медиалунами (круассаны), беседуя с коллегами-бродягами, мы обсудили маршруты, обменялись впечатлениям, планами, затронули даже политические струны. Они - и еще две пары путешествуют вместе, и я почувствовал, что ребята уже устали друг от друга - не зря же отсоединились сегодня.

     []

    Я ловлю себя на мысли, что постоянно пытаюсь устраниться от беседы, любых посторонних звуков, вмешательств. Ведь мы в фантастическом и заманчивом Буэнос-Айресе, на шоу-танго. Не хочу позволить чему-нибудь мне мешать. Меня просто разрывают воспоминания о первых школьных танцевальных вечерах в девичьей школе 272 в Ленинграде, ведь я единственный из всего класса мальчишек мог танцевать танго - благодаря Маме. Я в столице Танго! И здесь Ничто не сможет помешать мне видеть и слышать. И пусть танцевальная пара показалась мне не столь эмоционально готовой, как и солидные и серьезные музыканты, но пение немолодой солистки сглаживало этот изъян, хотя в "мировом репертуаре" у нее не нашлось места, а как мне хотелось услышать: "Новый год, порядки новые, колючей проволкой наш лагерь обнесен..." Да, Это "Брызги шампанского". Ведь танго - это юность, бремя страстей, ожидание прекрасного будущего... Буэнос-Айрес блестяще выдержал мой юный, искренний экзамен, а Полина смогла запечатлеть самый выразительный момент, когда двое замерли, ведут немой диалог с неподражаемым Аль Пачино. Помните танго из фильма "Запах женщины": "В танго не бывает ошибок. Это не жизнь, это просто танго, поэтому танго великий танец, если ошибся, танцуй дальше..."
    Жаль только, что я не увидел настоящего аргентинского танго "Криольо", не услышал африканского танго под звуки барабана... Что делать...
    Пролетел час. Я порадовался: моя память светла, она сумела противостоять уничтожающей силе времени. Я помню свои первые шаги танго с девушкой Кариной в полутемном, школьном зале...
    Вечерними улицами под проливным дождем, мимо освещенных зданий Пласа-де-Майо мы возвращаемся к своему дому. По пути зашли в супермаркет, купили продукты на пару дней. Поменяли деньги. Завтра мы едем в порт - пристанище контрабандистов в прошлом, где в начале XX века зародилось танго...


    27 ноября 2016

    ... СТАРИК, ПОСТИГШИЙ, ЧТО В ЛЮБОМ ИЗ ДНЕЙ ГРЯДУЩЕЕ СМЫКАЕТСЯ С ЗАБВЕНЬЕМ, ВНЕЗАПНО ЧУВСТВУЕТ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЗАГАДОЧНУЮ РАДОСТЬ...

    Хорхе Луис Борхес

    BUENOS AIRES, PUERTO MADRIN
    Встали пораньше. Заказали такси на 17.00 в аэропорт. Впереди вечерний перелет в Пуэрто-Мадрин.
    На завтрак берем национальное блюдо: "матамбре" - тонкий ломтик мяса с овощами и яйцом, кофе с "медиа луна" - подобие круассан, мармелад.
    По ул. Флорида прошли к автобусу.
    Пропускаем самых разно-готовых марафонцев - малышей, инвалидов, пожилых. С одной семьей с удовольствием делаем это фото. На следующей улице - демонстрация протеста против экономической и социальной политики властей страны. Выражаем и здесь нашу поддержку. Такая весьма разносторонняя Аргентина...

     []

     []

    Ла-Бока. Бывшая зона рабов положила начало (1536 г) пятимиллионному мегаполису.
    Стометрый пятачок - ул Каменито с разноцветными, словно игрушечными домами, покрытыми рифленым корабельным железом, фигуры - Марадоны, Эвиты и других знаменитостей из папье маше в человеческий рост призывно смотрят с балкончиков, сувенирные лавчонки, ресторанчики - это яркая, туристическая вывеска Ла-Бока.

     []

    И, как говорят старожилы, Первый в мире музей под открытым небом.
    Прошли под мостом направо от улицы Каменито - картина резко сменилась на почти картонные дома, разрисованные граффити, маленькие тротуары, заваленные черными мешками, грязь, деревянные столбы с провисающими проводами - пристанище (но, это еще не главная трущоба Буэноса - Villa 31, куда даже полиция не решается входить) невысоких слоев общества, которым государство пытается оказать помощь. Наблюдали тяжелую сцену: женщина пеленает маленького ребенка прямо на асфальте. Каково его будущее?
    Вот такие "разносолы" Ла-Бока.
    Вернулись на Каменито - уличную галерею картин местных художников. Я пытаюсь найти картины Бенито Мартина, оценить красочные лачуги Ла-Бока, почувствовать основателя цвета одного из старожилов этого необычного района.
    Вот знаменитый футбольный стадион "Ла Бомбонера" - на многие годы яркий "памятник Марадоне".
    Ла-Бока - бедный район, пристанище уркаганов, для которых близость и страсть окрасились в танго. Здесь нередки пожары, потопы. Наверное поэтому, часты барельефы, монументы на стенах домов, посвященные пожарным.
    Решили присесть, испить нашего чая с кокой на скамье у "Памятника Пожарным", рядом с деревом, увитым разукрашенной сетью канатов.
    - Me puedo sentar? - обратилась Полина к пожилому мужчине, пьющему матэ на скамье.
    - Садись,- улыбнулись глаза и рот под шляпой... - Я уже десять годов не слушаю русский... После закончил мореходное училище на Одессе. Теперь работаю, охраняю воду в Некочеа. Ты откуда?
    - Из Израиля. Радуемся, что смогли добраться до Аргентины, перепрыгнув через 15.000 км. Некочеа - город? А что значит - охраняю воду? - Спрашивает Полина заинтересованно. Маурицио отпил матэ:
    - Живу в небольшом порт. Знаменитом... Первое, у нас не как у вас: в городе нет названия улиц, одни намера. Я живу на пр.54... Но у нас превосходные пляжи и много приезжают... Мой отец говорит, что на подлодке приехать в июле 1945 даже с Европа Гитлер с женой и жил, показывал мне деревянный двухэтажный дом на окраине... Мумии хуанчей, возраст 1500 лет, не многих стран это есть... А Жуан Вучетич ты не знаешь. Наш город - Первый в мире, где с его помощью отпечаток пальца помог раскрыть убийство детей матерью в 1892 году. Вот так. Раньше было много воды, сегодня есть дамба. А я защищаю река Лас Виборас от свинец, мышьяк - грязь заводы. Сегодня моя река - одна из самых токсичный в мире! Питьевая вода мало в городе. Что вам нравится в Буаресе? Смотрите парк де-Фебреро - помоему, лучший в Буаресе...
    Мы рассказали Маурицио о наших впечатлениях о городе, его жителях. Сфотографировались с ним, тепло поблагодарив.
    Попрощались с бумажным Папой Франциском, каменным изваянием отца-основателя аргентинского флота Уильямом Брауном, и на автобусе "Д" за 8 песо быстро доехали до "Палермского леса". Он показался мне интересным волшебным простором свободного отдыха, конечно, многочисленными отдыхающими на траве с матэ, озерами, рощицами, ротондами, бюстами Л.Борхесу, В.Шекспиру, ухоженностью, даже бесплатными туалетами.
    Походили по мостикам в китайском стиле, проложенным на воде. Полина не могла отвести глаз от "фиолетового дерева" - жакаранды... Только здесь мы осознали по каким коврам мы ни раз проходились дорожками тропического парка с горячими источниками, сценической площадкой умных попугаев, с крокодиловой фермой в сотню голов уникального Хамат-Гадера, что в полутора часах от моего Маалота.

     []

    Жакаранда славится не только красотой, но ценной древесиной, из которой изготавливают дорогую мебель, паркет, сувениры, предметы роскоши, музыкальные инструменты. Плотная, полированная жакаранда красно-коричневого цвета с фиолетовым отливом выглядит удивительно.
    Ноябрь не время цветения роз, но и розовых акцеллератов мы не "проявили". Жаль.

     []

    И все же глаз требует не только зеленого простора, но и радостной смены декораций, и я не устаю повторять : классические китайские сады в Сучжоу в этом не имеют себе равных.
    Однако, нам пора. Мы еще должны посмотреть Сан-Тельму. Берем такси и мчимся к пл. Сан-Хуан.
    Старый район Сан-Тельмо - это невысокие дома, яркие патио, расписные окна и огромный рынок сувениров и антиквариата, где жили и, надеюсь, остались портеньос. Было время, когда Сан-Тельмо кишело мужиками, а за женщинами стояли очереди...
    Мы бродили, останавливались в лавках, забрели в один из милонгов (и рады, что они процветают во многих странах мира, включая Россию и Израиль), заглянули во двор двух-этажных особняков с высокими порталами и яркими патио, покрытыми трещинами, поросшими зеленью, потоками влаги и "исторической бронзой".
    В начале XX века эпидемия желтой лихорадки выгнала отсюда богатых жителей в район Реколета, доходные дома превратились в прибежище бедных эмигрантов, художников, артистов, музыкантов. Преступность вечерами правит в Сан-Тельмо.
    Мы прошлись по Plaza Dorrego. Постояли у небольшой площадки, где пожилая пара старалась украсить "продукт" моряков и трущоб романтикой, чувствами, страстью... Побродили среди павильончиков, где на столах и на стенах звали нас хрусталь и железо, глина и стекло, солдатики и розовые лебеди...

     [] [] [] []

    Как все-таки хорошо без цели и понуканий бродить, надеясь, что глаз сам увидит что-то интересное.
    Однако, пора. И мы покидаем Палермо с верой, что с помощью нас и танго эти районы возродятся в полный рост. Пока они замерли во времени. И хорошо, что провалилось решение правительства в середине XX века о сносе колониальных домов.
    Ремарка. 2017 год. Москва идет аргентинскими путями, правда, число сносимых домов по программе так называемой "реновации" уже значительно сократилось, а демонстрации протеста усилились...
    Выехали в центр, здесь на большой импровизированной сцене рядом с Кафедральным собором, больше напоминающим театр с высокими колоннами главного портика, выступали музыкальные молодежные коллективы. Я обратил внимание, что все танцевальные па, ритмы сопровождались энергичной работой ног, руки раскрыты и почти адинамичны. Посмотрели, откушали мороженного и пошли к дому. Приняли душ, собрались и вышли из отеля.
    Таксист запросил 250 песо, но мы настояли на сумме, которую укажет таксофон. Припарковавшись в аэропорту, он, вдруг, предложил нам заплатить за богаж. Не получив желаемого, вскочил в машину и рванул с нашей небольшой сумочкой с продуктами. Наши попытки встряхнуть полицию аэропорта оказались безуспешными. Так мы потеряли наши хлеб, колбасу, воду...!
    Бродяги, будьте бдительны!
    В 21.00 прилетели в Трелью, оттуда трансфер в гостиницу. Пуэрто-Мадрин - небольшой город на берегу Атлантического океана возле п/о Вальдес - ворота в Патагонию. Вокруг высокие гористые обрывы, каменистые рифы...


    28 ноября 2016.

    ЛЮБОЙ ИЗ НАС - НАЧИНАЮЩИЙ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ ЛИЦ, КАРТ, ЖИВОТНЫХ...,
    А ЗАКАНЧИВАЕТ СОМНЕНИЕМ, УБЕЖДНННОСТЬЮ В СОБСТВЕННОМ НЕВЕЖЕСТВЕ...
    ЖИЗНЬ ЕСТЬ СОН, СНЯЩИЙСЯ БОГУ.

    Хорхе Луис Борхес

    PUNTO-TOMBA

    В 7.45 мы выехали из Пуэрто-Мадрина.
    До Пунто-Томба (174 км) добирались два с половиной часа по живописнейшим просторам аргентинской Патагонии, ухабистой дороге, разрезающей мелко-ступенчатое, травянистое плато - кустарниковую степь с небольшими холмами.
    Пожилой мужчина, сидевший через проход с мальчиком лет пяти-шести, внезапно, но с улыбкой, почти извиняясь, прервал наш разговор:
    - Виноват, рад слышать русский язык...
    И мы, по традиции "завязались'"... Оказалось, что Эстебан жил и учился в Советском союзе в послевоенные годы. Его отец работал в торгово-экономическом отделе посольства Аргентины в Москве. Мы вспомнили и почти наперебой заговорили о Москве.
    - Это мой правнук - Энрике. Я хорошо помню, как отец водил меня в музей "Подарков Сталину"... Я был чуть старше моего Энрике. Картины, очень красивые сервизы, мебель... Запомнился маленький золотой танк на горе...
    - Винтовки, пистолеты - остались и в моей мальчишеской памяти. - Перебил я Эстебана.
    - А я хорошо помню, как с отцом мы рассматривали рисовое зернышко с портрет Сталина...
    Наконец, мы оторвались от подарочной темы.
    - Эстебан, несколько вопросов о сегодняшней Аргентине?
    - Готов...
    - Расскажи об образовании в твоей стране.
    - Вас интересуют особенности?
    - Да.
    - Среднее образование бесплатно и обязательно, как и проезд детей на транспорте до 14 лет. Сегодня сохранились и профессиональные школы, как ПТУ в Советском союзе. Школьная форма - белый халат на обычную одежду - не очень удобна в нашем климате. 6-7 часов в школе... С понедельника по пятницу.
    - Как с питанием школьников?
    - Обычно маленький ларек со сладостями. Родители должны позаботиться... Также и в детских садах. Есть государственные и частные школы. В классе может быть до 65 учащихся и за плату автобус от дома до дома...
    - Я слышал, что во время важных футбольных матчей в школе объявляют каникулы. Это так?
    - Бывает. Есть футбольные группы в почти каждой школе - это точно. Успевает ли ученик? Оценка по десяти баллам. 7 - это как тройка в Советском союзе. И почти обязательная экскурсия по городам Аргентины после окончания школы. Образование в моей Аргентине считается очень высоким в Южной Америке.
    Мы еще долго обсуждали, спрашивали, рассказывали Эстебану об Израиле.
    - Главное у аргентинцев - это вкусная еда, футбол и танго. Мы спокойный и говорливый народ, - сказал Эстебан, когда мы приближались к Пунто-Томба. - Хорошей поездки...
    И мы тепло расстались.
    Трехкилометровая полоска крутых стенок обнаженных скал, мелкого песка, гравия, кустиков и валунов у побережья океана - прибежище самой большой в мире колонии магеллановых пингвинов.
    Фернандо Магеллан (Фернао де Магельаеш)... Отметим подвиг его и команды - прекраснейшую Одиссею, непривзойденную в истории познания нашей планеты - плавание в 1518 - 1520 двухсот шестидесяти пяти мужественных людей на пяти крохотных рыбачьих парусниках. Только восемнадцать героев возвратились на полуразбитом корабле "Виктория", но с флагом неопровержимых доказательств, что Земля - вращающийся шар, который не покоится недвижно в мировом пространстве, а равномерно вращается вокруг собственной оси, а все моря - единое нераздельное водное пространство.
    Иногда во время поездок по Чили, Перу, даже на африканском сафари, я чувствовал нетерпение, хотелось увидеть что-то необычное, побольше, побыстрее и я спешил, торопился. Теперь в такие минуты я гневно говорю себе: ты с Полиной - организатором всех наших странствий, совершаешь путешествия к местам увлекательным, многим недоступным! Очнись! Сравни Это с путями тех смельчаков, которые не знали куда плывут в поисках пряностей, что достигнут, но открывали для тебя новые земли, необъятные моря, живых существ. Были удивительно терпеливы. Хотя очень редко возвращались домой... Не спеши! Вспомни о них, задумайся и устыдись!

     []

    И мы, не отрываясь глядим на нежные виды почти голой песчано-каменистой прибрежной полосы, на этих красавцев, которые в развалочку, ритуальным маршем идут, растопырив крылышки, или похлопывают ими себя по бокам. Они тебя совсем не боятся. Деловито расчищают свой "домик" или дремлют, не обращают на тебя никакого внимания. А вот Полину, которая не закрывает нацеленный на пингвиниху затвор фотоаппарата, мамаша, задрав голову с красным клювом, предупреждает трубными звуками: "не прекратишь, позову весь коллектив на помощь, а нас здесь десятки тысяч. Тогда узнаешь... А впрочем, если хочешь, я лучше покажу тебе, как я ловка и красива в воде... Кстати, мне не требуется пресная вода, у меня есть железа, для опреснения морской, так, на всякий случай"...

     []

    Мы разгуливали среди пингвинов, уступая им дорогу, и получали неописуемое удовольствие от "швейцаров на свадьбе", шествующих взад и вперед, распустивших свои хвосты.

     []

    Я долго наблюдал за небольшой группой ныряльщиков у воды, пока Полина ловила трогательное общение родителей с птенцом. Редкая в природе моногамия!
    Мои пингвины долго топтались у ласкающей кромки океанской воды, толкали друг друга... Они напомнили мне многотысячную армию гну у крутого берега печально известной кенийской реки Мары в ожидании первого броска смельчака в воду навстречу смерти.
    Конечно, побывать в гостях у нелетающих птиц около их естественного земляного домика - норы, наблюдать, как эти маленькие существа ходят, шаркая лапами, как изумительные пловцы плещутся в воде, кого-то ловят, ухаживают и соперничают - наслаждаются жизнью, одно удовольствие...

     []

    Короткие, толстые ножки сближают магеланова пингвина с нами: во-первых, раньше пингвины по росту были примерно равны нам, поэтому они нас и не боятся, принимают за своих, во-вторых, они "подарили" нам смокинг, а, в-третьих, "Магеланец" был и остается заманчивым примером функциональной готовности - он побыстрее и повыносливее нас раз в пятнадцать - двадцать.
    Однако пора. Нас ждет неординарная, диковинная, экзотичная фауна п/о Вальдес.
    После африканского Сафари по восьми национальным паркам Кении и Танзании я постоянно хочу отыскать, увидеть здесь на нашем маленьком шарике новых Земных собратьев. И пусть мое знакомство с ними будет легким, почти воздушным, но каждый раз я считаю себя счастливцем. Сегодня у меня двойной праздник: мы пообщались с необычными морскими птицами, умеющими ходить, а не летать. Впереди слон, но не африканский красавец, любитель ходьбы и незнающий врагов, а гигант, превышающий размерами и весом носорогов, бегемотов, обитатель Патагонии - Морской слон, легкий и маневренный в воде, неповоротливый и усталый на суше.

     []

    Первого, кого я увидел, когда мы близко подошли к небольшому лежбищу на галечном пляже, был "кохоро" - морской слоненок с волнистой черной шерсткой, он не спускал с меня огромных лучистых глаз. Ему еще предстоит вырасти до пяти-шести метров и достигнуть двух тонн... Время до конца февраля еще есть, тем более, что молоко матери настолько питательно, что детеныши моркого слона подрастают с невиданной быстротой: в день прибавляют в весе от пяти до двенадцати килограммов, а за первые две с половиной недели утраивают его (ребенок человека делает то же за год!).

     []

    Да, мы в его небольшой семье. И, конечно, радуемся, что Mirounga уцелели, и похоже, процветают. Строжайшие запреты, труднодоступье, ледяная вода, сила и зубы позволили им оправиться от былых потрясений. Еще пару столетий назад из-за слоновьего жира тысячами их забивали, причем, варварскими способами. В двухстах метрах от пляжа я видел в кустах ржавые останки большой емкости, очень похожей на стенки чана для вытапливания жира.
    Мы долго наблюдали, как гигант мучительно волочит свое тяжеленное тело по каменьям, работая только передними, короткими ластами. Он останавливался передохнуть значительно чаще своих подруг (они меньше его в 4-5 раз и грациознее) похоже, даже присыпает богатырским, беспробудным сном на ходу. Кстати, Морской слон умеет спать даже под водой, это при наличии не жабр, а легких. Как он умудряется? Природа выдумала ему "сон на автомате". Во время погружения в воду он расширяет свою грудную клетку, и переодически, благодаря уменьшению плотности тела, всплывает, открывает ноздри на две-три минуты и вдыхает воздух, затем снова опускается. И все это время он спит! В воде Морской слон проводит три четверти жизни. Огромный и жирный, он ловок, маневрен и вынослив в своей стихии, может плыть тысячи км, держа скорость до двадцати км в час, погружаться до полутора тысяч метров, и больше полутора часов не подниматься с глубины.
    Как позаботилась природа, чтобы его не расплющили 150 атмосфер там в черной бездне? Подкожным жиром. А что позволяет ему еще и двигаться на глубине? 600 литров крови с паровозиками кислорода - эритроцитами, и скромные требования тканей и мышц к ним... А если вдруг оказывается, что добавка все же нужна? В ход идут запасные цистерны крови, хранимые, на всякий случай, в брюхе. И этого мало? Он уменьшит количество сокращений сердца в Пять раз! Резервы адаптации у этих красавцев-ныряльщиков практически неисчерпаемы.

     []

    Познакомимся поближе с секачем - хозяином "гарема". Он огромен, вальковат и большегруд, ревнив и агрессивен. Похоже здесь ему пока никто не угрожает. Мы не слышали глухого рева, не видели раздутого толстого хобота на верхней части морды. Этот кожаный мешок - не только резонатор, делающим рев устрашающим, показывающим намерения хозяина, но и очень нужный поглотитель воды во время дыхания, когда линька или сезон размножения удерживают слона на суше.
     []
    Сейчас период линьки. Мех с верхним слоем кожи сползает с тела кусками и широкими, рваными полосами. Слоны подавлены болями, голодом, потерей сил... Особенно малыши, которые ищут постоянной защиты у мам. Ученых-биологов беспокоит другое. Мех северных морских слонов содержит высокотоксичную метилртуть, которая попадает в местную пищевую цепь. Меня несколько успокаивает вера в самоочищение воды и удаленность ареала обитания морских слонов от человека...
    Будто согласившись со мной, секач громко всхрапнул на прощание.
    Мы покидаем единственную колонию морских слонов на полуострове Вальдес и возвращаемся в Пуэрто-Мадрин. Небольшая прогулка вдоль побережья Гольфо-Нуэво, знакомство с небольшим портовым городом.
    Легкий вечерний бриз на просторной набережной с травяным покровом и редкими смельчаками-купальщиками (температура воды +16+18), чувствуется - это любимое место активного отдыха жителей города вписывается в Корону Океана, его настоящее пиршество.

     [] []

    У самого южного дерева планеты нотофагуса березовидного, пригнувшего ствол к земле и с сильно искривленными сучьями, пообщались с активной, открытой малышкой, с красавицей и парнем.
    Прошли к ярмарке, работающей в парке. Она, конечно, ориентирована на нас, бродяг. Бусы, изделия из ракушек, киты с лампочками вместо глаз, кошельки, сумки, калебасы из тыквы для матэ. Царит атмосфера веселья, праздника.
    Пролетел еще один аргентинский день. Мы не маскировались, чтобы рассматривать необычные, яркие существа Земли. И, в который раз!, они осветили нам радость, силу и великое разнообразие Жизни.
    В ресторане отведали одну из самых любимых и распространенных рыб в стране - Merluza a la Provenzal. Филе на гриле на подушке томатов с розмарином под оливками. Просто и со вкусом. А на закусь - главный дессерт Аргентины и мое любимое лакомство в детстве - вареная сгущенка.


    29 ноября 2016

    PUERTO-PIRAMIDES


    БЛАГОДАРЯ ЕСТЕСТВЕННОМУ ОТБОРУ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ВИД МЕДВЕДЕЙ
    СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ МОРСКИМ, И В КОНЦЕ КОНЦОВ
    ПОЯВИЛОСЬ ТАКОЕ ГРОМАДНОЕ СОЗДАНИЕ, КАК КИТ...

    Чарльз Дарвин

    PUERTO-PIRAMIDES

    Легкий аргентинский завтрак: чай с молоком (Полина - без молока), тосты, круассаны, масло, мармелад, и мы выезжаем в Пуэрто-Пирамидес, небольшое поселение в Патагонии.
    Наша цель - Киты.
    Почти 45 лет назад команда Жак-Ив Кусто, огибала на "Калипсо" полуостров Вальдес по заливу "Гольфо-Нуэво", а сегодня на рейсовом автобусе аргентинской пампой - взлахмаченной равниной сухого галечника с чахлыми, колючими кустарниками, серпообразным побережьем по суше мы стремимся в глубину залива к небольшому поселку.
    Ч.Дарвин писал о нем : "Проклятие бесплодия тяготеет над местностью"...
    Поселок Пуэрто-Пирамидес на берегу теплого и спокойного залива - туристическая мекка, зовущая не только южных гладких китов к продолжению рода, но и нас - увидеть, разглядеть этих необычных млекопитающих. И, уверяю вас, количество китов, приплывающих на ежегодные свадьбы, нисколько не больше числа туристов мира, желающих близко познакомиться с ними.
    Так бесплодная суша контрастирует с атлантическими водами, кишащими жизнью.
    Пабло, оформляющий экспедицию, с улыбкой предложил нам:
    - Одевайтесь и топайте к заливу, возможно с берега вы сможете поприветствовать китов, как это сделал великий Магеллан, двигаясь вдоль побережья океана, незадолго до бунта своих капитанов...

     []

    Вскоре на небольшом катере мы выходим в океан. Рад за Полину, она устроилась на самом носу, удобном месте для обзора и съемки. Наконец, мы углубились в голубые просторы пролива Бигль, где степенно катились, блестя на солнце и курчавясь барашками, валики океанской воды. Серебристые снаряды, то тут, то там вырывались из воды, и, пролетев полметра-метр, снова ныряли в воду. Это летучие рыбешки приветствовали нас. Они спасатели заблудившихся в океане "лентяев", которые, как Пузатый Пацюк из гоголевских "Вечеров на хуторе близ Диканьки" были настолько ленивы, что ели вареники, обмакивая их в сметану и отправляя в рот силой взгляда. А вообще-то, мы пробовали летучих рыбешек в тропическом эквадорском лесу. Жареные, очищенные от чешуи, они напоминали вкусом форель, пойманную мною в Ковдорском затоне и зажаренную на костре.

     []

    Полчаса пути и... желанная встреча: китиха с малышем медленно всплывая и погружаясь, движутся нам навстречу. Никакого страха, никакой агрессии, похоже, одно любопытство с миролюбием владеет самкой.
    Когда они подплыли близко к нам, мне показалось, что малыш хрюкнул, приветствуя, а мамаша глазом, размером с грейпфрут, пытается разглядеть нас.
    В эти первые минуты я испытал радостное сознание, будто океан сотворен для меня, и пусть у меня нет жабр, но мне посчастливилось познакомиться с многотонными гигантами, видеть их огромные, изогнутые дугой челюсти, похожие на закрытый огромный чан, как они медленно гонят свое исполинское тело широким, зазубренным, мощным хвостом. Уже дома, разглядывая фотографии китов, сделанные Полиной, я отметил белые роговые наросты - "чепце" на огромной голове китихи и китенка у подбородка, колонии ракообразных - это характерная черта южного гладкого кита.

     []

    Оказывается рисунки роговых наростов у китов (как и разрезы борозды на хвосте) также индивидуальны у них, как отпечатки пальцев у человека.
    Ремарка. Многое в жизни на земле кажется мне непонятным, необъяснимым. Ну, например, у жителей аляскинского поморья любимое блюдо китовый жир с морошкой, а у заполярных лопарей (практически на другой стороне света) - олений жир с той же морошкой.
    "Наша атлантическая семья" не хотела "зондировать", поэтому лишь однажды я видел громадные лопасти хвоста, чаще мамаша выставляла напоказ голову, тело. А малыш, ему, наверное, не больше 2-3 месяцев, тут же повторял ее действия. Мать - китиха не уходила глубоко, а томно и неспешно плыла близко к поверхности, стараясь не мешать малышу, ему нужен кислород, он еще не может подолгу находиться под водой, и - без маминого молока, которое в десять раз питательнее коровьего. Около 80-90 литров молока в сутки самка впрыскивает малышу в рот, сжимая особые мышцы живота.
    Несколько слов о питании китов. Это всем известный криль - смесь фито- и зоо-планктона. Как для млекопитающих земли главный исходный питательный продукт - трава, так для обитателей моря - планктоны. Китовый ус, тонны воды, великое количество планктона - и океанский гигант сыт.

     []

    Спокойные океанские воды залива Гольфо-Нуэво (Golfo Nuevo), красавица чайка - символ морского города... Природная идилия? Отнюдь, нет! Это чайка-убийца ждет всплытия китеныша, чтобы глубоко вонзить клюв в его нежную кожу, откусить кусок жира. Стратегия птиц построена по принципу китайской казни - "смерть тысячи порезов". Семья гигантов попадает в сложные условия, ибо нужно искать другие неглубокие места для кормления китеныша, а самке - кормления на других глубинах. Люди, свалки - и популяция чаек растет - беда ждет китов.
    Как подумаешь, что красавцы - киты совсем недавно преодолели грань вымирания, что численность этих кротких гигантов около семи тысяч, становится обидно: сколько ненужных, давно устаревших "правил" еще управляют жизнью на Земле.

     []

    Наша "семья" продолжала кружить около катера, величественно и неторопливо поворачиваться внезапно всплывая, показывая себя во всей красе. Удары по воде плавниками, подныривания под катер - и мы наблюдаем под водой их вытянутые, огромные тела. Были бы борта нашего катера не такими высокими, я уверен, киты могли бы позволить и погладить себя. Ведь они наши близкие родственники - млекопитающие, и это сразу чувствуешь, когда сталкиваешься с ними нос к носу. Я даже взрогнул, когда в беззвучном океанском мире порыв ветра донес громкое приветственное пыхтение...
    Да, киты далеко не безмолвны, они - голос океана, их повторяющиеся, причудливые звуки мелодичностью напоминают песню. В 1970 тридцатимиллионным тиражем был выпущен диск "Песни китов".
    Послушайте:

    http://ecosounds.net/zvuki-zhivotnyx/penie-kitov/
    http://animalworld.com.ua/news/52-kh-gercovaja-pesnja-samogo-odinokogo-kita

    Странные звуки выплывают из загадочных океанских глубин. Протяжные, мелодичные, говорящие... О чем они мычат, чирикают, повизгивают, урчат? Но, согласитесь, такая вибрация и тональность под аккомпанимент океана расслабляет, успокаивает...
    Киты поют во время миграции, призывая самок, а продолжительность китовой серенады запредельна - около суток. Кит старается не зря, ведь супругу он выбирает на всю жизнь. Кстати, вот с кем надо решать проблему старения, ибо киты бессмертны! Они не дряхлеют больше сотни лет, а погибают не от болезней, а от слепоты (мутнеет хрусталик).
    Киты слышат не ушами, а нижней челюстью, от которой звук проникает к внутреннему уху.
    Причем они издают самые громкие звуки в природе, и своих собратьев слышат за пару сотен километров. А когда чувствуют, что черно-белые убийцы-касатки недалеко, даже переходят на шепот.
    И напоследок. Представьте себе некоторые размеры этих Гулливеров Земли. Голые цифры поражают воображение. Сердце - с автомобиль (600-700 кг), сосуды - диаметром с ведро, длина кишечника превышает длину тела в 15 раз (у человека - в 2,5), язык - 2,5 тонны, печень - 1 тонна, крови - 10 тонн, половые органы - самые крупные в животном мире - одна тонна...
    С трудом отрываюсь от мамаши с детенышем, и благодарен минутам, нас соприкоснувшим. Я еще долго смотрел, как широченная иссиня-черная спина не спеша скользнула под катер, на миг застыла там, пока совсем не исчезла.

     []

    Мы еще погуляли по Пуэрто - Пирамидес, маленьком поселении, работающим на нас-бродяг.
     []
    Зашли в ресторан на берегу залива. Рыбное блюдо с креветками и овощами - превосходный финиш нашей прогулки, любования яркими океанскими украшениями.
    Прошлись и посидели у Тихого океана. Легкий ветерок играет очень голубой водой и одной из самых южных полусфер небосвода. И навсегда остались в моей памяти семья любопытных китов, свист океанского ветра, пронзительный, утробный хохот доминиканских чаек и небрежно разложенные на поверхности воды гирлянды белопенных рифов.
    Солнце окрасило небо и даль в нежный зеленовато-голубой цвет, позолотило флотилию степенно плывущих облаков, и полевой простор с огороженными овечьими огородами уже устилает нашу дорогу домой.


    30 ноября 2016.

    Я НЕ ГОВОРЮ НИ О МЕСТИ, НИ О ПРОЩЕНИИ. ЗАБВЕНИЕ - ВОТ ЕДИНСТВЕННАЯ МЕСТЬ И ПРОЩЕНИЕ.

    Хорхе Луис Борхес.

    USHUAIA

    Встали в 5.20. Упаковка, душ и легкий аргентинский завтрак.
    Минут сорок мы идем вдоль спящего моря по набережной маленького городка Пуэрто-Пирамидес к автобусу, едем к пассажирскому терминалу аэропорта Эль-Теульче. Наш путь к "Земле Огней" (это правильное название). Ф.Магеллан увидел безлюдную землю с дымками днем и огнями костров по ночам. Почему огнеземельцы (пришельцы называли их пешарэ - просто часто слышали это слово у аборигенов) жгли по ночам костры? У меня есть этому объяснение. Огнеземельцы почитали богоподобного Прометея, научившего людей добывать огонь. Огонь для них был символом и видимым образом сверхестественных сил, самым чистым олицетворением божества, разгоняющим Духов Тьмы.
    В терминале, сработанном из дерева, посидели, подышали свежестью чилийского бука.

     []

    Внезапно на меня нахлынули воспоминания. Прошу прощения, но сегодняшний сказ, мне кажется, будет пересыщен излишними мнемами. Что делать... Когда человек путешествует, у него набирается куча странных и загадочных историй.
    Урок в 285 школе Ленинграда, певучий голос из географии директора и нашего учителя Василия Ивановича Кабаша: ... Обособленный, малообитаемый и красивущий архипелаг "Земля Огней"...
    Прошли годы. Мог ли я представить, что когда-нибудь у меня возникнет непреодолимое желание увидеть его, пройтись по одному из тысяч островов незнакомой земли, улицам столицы "Земли Огней", поторговаться в маленьком магазине, заглянуть в один из дворов, посидеть и сфотографироваться на городской скамье и с символом Ушуайя, вдохнуть морской воздух, укрываясь от колючего, холодного ветра, без которого невозможно представить себе Землю лишь на 600 миль удаленную от Антарктики.
    В полдень мы прилетели в Ушуайя - самый южный город нашей планеты, рожденный из маленького поселка китобоев, овцеводов, золотоискателей. Уже на подлете обозрели заснеженные вершины Анд (здесь берет начало Эта самая длинная горная цепь на земле), угрюмые гранитные скалы в виде террас с поблескивающими снежными шапками, пролив, многочисленные острова, озера. Да, воды Ушуайя защищены горами с Аргентинской стороны и холмами с Чилийской, и делают пролив "Бигль" - последними спокойными водами перед Антарктидой.
    Доезжаем на такси до "Antarctica Hostel", оставляем вещи, чуть пережидаем дождь и выходим в город. Дует такой леденящий ветер, что даже приодевшись, не хотелось окоченеть.

     []

    Спускаемся к просторной набережной. Город окружен живописными горами, с зеленеющими араукариями, кактусами. Прекрасен вид на пролив "Бигль". Пытаемся укрыться от серьезного ветра и хлестких, редких ударов дождя, но безрезультатно, и мы покидаем негостеприимную набережную, поднимаемся вверх и идем по ул.Генерала Сан-Мартина, протянувшейся вдоль пролива, мимо бутиков, ремеслянок, офисов, отелей. С юношеских лет я хорошо чувствую воздух (была причина), здесь, далеко не холодный, воздух показался мне до такой степени насыщенным влагой, что при каждом вдохе я ощущал, будто легкие впитывают воду, как губка.
    Весь город проникнут тюремной "романтикой". От тематической галлереи в центре - истории Ушуайя, дошли до магазинов. В одном из них, отдавая дань прошлому Ушуайя, Полина поторговалась с продавцом за тюремную робу, в другом я с интересом засматривался консервированными экзотическими фруктами и сладостями. И, конечно, обратили внимание на фигуры, голову в окне, "убегающего" заключенного соседнего с нашим хостелем дома. А при выходе из морского порта симпатичный парень в робе просто приглашает Вас в тюрьму (самая южная тюрьма Земли теперь музей "Пресидио").
    В начале двадцатого века городская тюрьма обеспечивала половину бытовых нужд города бесплатными "полосатыми руками". По сути Ушуайя - родной брат советского Сахалина. И сегодняшний побратим самого южного и жаркого города Израиля - Эйлата (среднегодовая температура в Ушуайе + 6, в Эйлате + 21 градусов Цельсия).
    Мы попытались найти ул. пирата и работорговца (позже вице-адмирала) Френсиса Дрейка, обогнувшего мыс Горн в 1578 году во время совершения второго в истории кругосветного путешествия, которое, в сущности, являлось пиратским рейдом по побережью Тихого океана на единственном корабле "Золотая лань", оставшимся после шторма. Дрейк убедился, что за Огненной Землей простирается открытое море. Поэтому на современных картах именем Дрейка назван широкий пролив, отделяющий архипелаг Огненной Земли от Антарктиды.
    Найти улицу не удалось, не помогли и пингвины - держатели указателей улиц города. Смогли лишь издалека взглянуть на петлявшую в низине реку Оливия, да озера меж хребтами гор. На берегах Оливии снимали знаменитый "оскароносный" фильм "Выживший" с Леонардо ДиКаприо в главной роли.

     []

    Ушуайя - небольшой аргентинский город-порт с выкрашенными, не похожими друг на друга двух-трех-этажными домами, аккуратными особняками, чистыми улицами выглядит весело, празднично. Маленькие переулки, карабкающиеся вверх - неплохие смотровые площадки. Немерено машин на самой южной в мире парковке, а паутина висящих проводов - это уже фишка южноамериканских поселений. Здесь все дышит естественной природной красотой, своеобразием антарктического колорита, а голубоглазые собаки хаски делают этот город на "Краю Мира" уютным уголком очень южной Земли.
    Надо перекусить. Зашли в ближайшую альмасену, испробовали микст из осьминогов, черного мерлана и кальмаров. Полина не могла есть мидии, отдала их мне. Она и не догадывалась, а я знал, что в Ушуайе мидии считают натуральной патагонской виагрой. После еды я остановился около бильярдистов. Азартный бродяга. Что делать...
    Приятно ощущение того, что мы находимся Здесь, бродим среди магазинов, побывали на почте, поели в одном из ресторанов - и все творим на самой-самой южной части Земли. Мы смогли это сделать - познакомиться с местами, глядя на которые, распирает грудь от радости и восторга.
    У меня же ушуайский смак еще круче, ибо вспыхнули воспоминания о Заполярном Мурманске, самом крупном городе мира за полярным кругом, где прошла моя трудовая жизнь. Мурманск и Ушуайя располагаются на широтах близких к полюсам: шестьдесят девятая северная и пятьдесят пятая южная. Что роднит Ушуайя с моим городом? Это скалы с шапками снега, холодный летний дождь с ветром, затянутое облаками небо и постоянное ожидание солнца, хотя зима в Мурманске во много раз холоднее - горы и море делают климат Ушуайя не таким суровым.
    Однако, пора, нас ждет корабль - сегодня мы пройдем проливом "Бигль".
    Немного истории. Капитан парусника "Бигль" (1826-1828) Прингл Стокс во время первого плавания у берегов Южной Америки, проводил картографирование Патагонии. В конце экспедиции он погрузился в тяжелую депрессию, заперся в своей каюте на две недели, а затем ушел из жизни, застрелился. Причины: яростный океан, бунт команды, бессмысленное кружение корабля... "В человеке умирает душа" записал капитан в судовом журнале перед смертью.
    И бывший метеоролог парусника лейтенант Роберт Фицрой становится новым капитаном бриг-шлюпа "Бигль". Двадцатитрехлетний отпрыск аристократического семейства, прямой потомок короля Великобритании Карла Первого, 4 июля 1831 начинает историческое пятилетнее плавание вокруг света.
    Готовясь к нему, Фицрой, обладая сложным характером, подыскивает человека, способного во время плавания избавить его от душевной пустоты. После долгих и сложных усилий он останавливается на Чарльзе Дарвине, будущем священнослужителе, молодом естествоиспытателе, который сумел очаровать его приятными манерами пастора, научными познаниями, почтительностью, но не носом, который, по мнению Фицроя, свидетельствовал о нерешительности и лени...
    К сожалению, через тридцать лет после плавания, переутомленный, надломленный карьерой, Роберт Фицрой, выполнивший свою историческую миссию, покончил жизнь самоубийством. Многое он не успел рассказать нам, но особенно жаль, что капитан Фицрой так и не узнал о невероятных вершинах в Андах, и не узнает, что в честь него будет названа самая красивая гора в Патагонии.
    Идем к порту. Отплываем.
    Многочисленные заливы, фьорды, насыщенные островами, бухты "Земли Огней" - превосходные гавани для судов.
    "Кордильеры Дарвин" и холмы с обоих сторон защищают нас перед морозной и ветреной Антарктидой. Несмотря на это холодный, колючий ветер все наше плавание ревел и мял нас и пролив. А чернильное небо изредка сочилось холодными, тягучими струями, и все же придавало приятный темно-серо-голубой оттенок водам, соединяющим Тихий океан с Атлантическим. Острова солидные и малюсенькие, чуть приподнимающие головки над водой, скалистые и гористые, сползающие с гор ледники, и прыгающие водопады радовали глаз. На живописных гористых берегах, поросших вечнозеленым буковым лесом и заросших травой, беспорядочно белеют снеговые шапки и ниспадающие языки ледников. Панорама угрюмая, однообразная, холодная, обжигающая душу красота, не лишенная величия. Я никогда не видел ничего подобного в Мурманском пейзаже. Познакомились и разговорились с Аней из Украины. Она с супругом - аргентинцем, который учился в Израиле (как все закручено в этом маленьком мире!), путешествуют по стране. Полина завела беседу с Julian на иврите и мы высоко оценили думающего и улыбчивого бродягу.
    Через час высадились на одном из островов, побродили по его каменистым тропам. Ступая по суровой "Земле" - самому южному зеленому массиву на планете, я был несказанно удивлен, увидев под ногами листья одуванчика, ромашку. С удовольствием посидел за одиноким столиком у воды и вспыхнула память: такой столик я давненько сооружал летними вечерами в благословенной латвийской Краславе. А сейчас сижу в месте, где родились Анды, и вполне возможно - на одной из ее вершин, затопленных в результате тектонических процессов очень, очень давно...

     []

    Гористые пейзажи, каменистые тропы безлюдного острова навеяли грустные строфы Пабло Неруда:

    Я ХОЧУ ОДНОГО - УСПОКОИТЬСЯ, СЛОВНО КАМЕНЬ, Я ХОЧУ ОДНОГО - НЕ ВИДЕТЬ НИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НИ АПТЕК, НИ ПАРКОВ, НИ МАГАЗИНОВ, НИ ЛИФТОВ. ТАК СЛУЧИЛОСЬ, У МЕНЯ УСТАЛИ НОГИ И НОГТИ И МОЯ КОЖА И МОЯ ТЕНЬ УСТАЛИ. ТАК СЛУЧИЛОСЬ. Я УСТАЛ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ.

    Здесь мы впервые увидели осьминога. Нет, не гиганта, а маленького детеныша величиною с котенка. Обхватив щупальцами камень, он не двигался, возле чернела маленькая лужица. Видимо, малыш успел брызнуть чернилами перед чьим-то носом. Мы пытались рассматривать его клюв, присоски, пока нас не призвали на катамаран.
    А пролив полон жизни. Каждый остров - отдельная природная квартира: морских львов, смешно карабкающихся друг за другом к своим лежбищам, шумных птичьих базаров бакланов и чаек, колоний пингвинов, шагающих по земле. Словно магнитные пешки разбросаны по темной воде холмистые острова, а ветер доносит ледяное дыхание покрытых снеговой шапкой обрывистых холмов с причудливыми, ломанными очертаниями. Практически достаточно полная изоляция южной Патагонии сохранила для нас этот уникальный пейзаж.
    Сильный, порывистый ветер болтает наш катамаран, прижимает к скалам обитателей островов. Холодный, колючий он напомнил мне "Клавдию Еланскую", на которой я в первый год работы шел к одному из самых северных поселков Мурманского Заполярья - Териберке - месту ссылки астраханских "кулаков - спецпереселенцев".

     []

    Завершаем путешествие по 180 км проливу "Бигль", проходим мимо знаменитого, одного из самых южных на планете Маяков-музеев "Фаро-лес-Эклайрерс". Жаль, мы не обогнули мыс Горн - поднимающуюся из воды отвесную голую, четырехсотметровую скалу, не посещаемую даже отчаянными мореходами и морскими птицами, на которой стоит действительно самый южный маяк планеты. Его обслуживает семья чилийского офицера. Как они живут здесь с двумя детьми - в самом худшем климате на земном шаре, где хозяйничают ураганные ветры и пятнадцатиметровые волны, я не знаю.
    Десятиметровый, красно-белый маяк - символ Ушуайя с маленького каменистого острова виден за десяток км в любую погоду, он современен - работает на солнечных батареях и управляется дистанционно.
    Здесь в январе 1930 германский круизный лайнер "Монте-Сервантес" вел капитан Теодор Драйер, он пытался провести его, не обогнув маяк, а между скальных островов. Беда под водой подстерегала полторы тысячи пассажиров и членов команды лайнера. "Аргентинский Титаник" получил солидную пробоину, капитан не смог снять его со скалы, и он стал быстро погружаться в море. Начался шторм. И просто чудо, благодаря спасателям, все были спасены. Лишь капитан Теодор Драйер отказался покинуть судно. Через годы в 1954 попытка поднять лайнер не увенчалась успехом, и все "богатства" (столовое серебро, фарфоровая посуда, дорогостоящее медицинское оборудование, сейфы с драгоценностями и деньгами...) корабля до сих пор тревожат умы подводных кладоискателей. Лишь спасательный буксир, до сих пор не снятый с мели, который мы видели издалека да ржавый кусок металла на берегу острова - память об этой катастрофе.
    Войдя в Историю сложнейших испытаний и взлета человеческого духа спокойные воды перед Антарктикой были названы в честь парусника "Бигль", а Ч.Дарвин пересмешниками, бакланами и пингвинами доказал через 30 лет эволюцию животного мира знаменитым творением - "Происхождение видов".
    На "Земле Огней" Дарвин не только обратил внимание на бакланов в воздухе и пингвинов на земле, он впервые засомневался в божественном происхождении человека. Причиной этого послужил жуткий обычай аборигенов. Во время голода они убивали и поедали старых женщин. Зная это, старухи часто убегали в горы. Но мужчины гнались за ними и, поймав, вели на бойню у их собственных очагов...
    Ч.Дарвин пояснил в своих записях. "Когда мистер Лей спросил мальчика из племени ягана, почему они так поступают, тот отвечал:
    - Собачки ловят выдр, а старухи нет!"
    Над катером то и дело кружили фрегаты - хвост, как ножницы, этакие здоровенные ласточки. Они и шум мотора сегодня вспарывают однообразие и тишину зеркальной глади воды.
    У меня сложилось мнение, что этот пролив, узкий, длинный, окруженный величественной природой, следовало бы назвать не именем корабля или собаки, а в память о Капитанах, испытавших неимоверные трудности, умеющих понимать и отдавать жизнь...
    Капитаны... Среди них на Первое место я ставлю Фернандо Магеллана, героически упорного и гуманного, сурового и молчаливого, рассудочно-фантазерного мореплавателя. Подвиг его уникален: он организовал дерзновенное плавание вокруг света - "удивительнейшее и величайшее событие, когда либо совершенное человеком с тех пор, как Господь сотворил мир", и заплатил за Это своей жизнью.
    Мы узнали об этом благодаря скромному рыцарю Родосского ордена Пигафетте, который привез из плавания драгоценнейшее из всего, что есть на свете - летопись человеческих страданий и человеческой стойкости - записанную Историю Магеллана! Я представил себе, как Фернандо Магеллан обследуя многочисленные фьорды пролива, взволнованно всматривался и каждый раз восторженными жестами встречал очередной проход, как "Тренидад" кренился под ветрами Тихого океана, пока он задумывался, как присмирить капитанов и успокоить команду...
    И в заключении об аборигенах. Здесь тысячи лет жили различные племена - фуегийцы. Они охотились, ловили рыбу, птиц (климат и условия Земли - настоящий "птичий рай"), строили примитивные хижины. При первом знакомстве Дарвин с удивлением обнаружил, что несмотря на низкие температуры яганы носили лишь набедренные повязки из шкуры.
    Когда нет солнечного тепла, человек становится ближе к животному. И хозяева "Земли Огней" с приплюснутыми носами, широкими плечами и тонкими ногами, не всегда укрытые тюленьеми шкурами, оказались уязвимы и не смогли сопротивляться пришельцам с громовыми мушкетами. Золото и слабый иммунитет хозяев каменистых островов в конце концов сделали свое дело - аборигены были полностью истреблены. Но не только корсары были виной гибели людей.
    Вот как Жуль Верн ("Пятнадцатилетний капитан") описывает судьбу первых эмигрантов: "... Вскоре показались какие-то развалины. Ночь придавала им величественный вид. Это были печальные останки покинутой колонии, одно имя которой опровергает мнение, что местность эта плодородна, а леса богаты дичью. "Дункан" проходил мимо "порта Голода".
    Действительно, на этом месте в 1581 была колония под губернаторством испанца Сармиенто. Здесь он основал город. Часть из четырехсот (некоторые историки считают - двухсот) эмигрантов погибла от свирепых холодов, голод прикончил тех, кого пощадила зима. Через шесть лет корсар Кавендиш нашел одного!
    Прогулка по Ушуайю. Лето, не жарко: +9. Брошенная на город "паутина проводов", порт с многочисленными туристическими суденышками, небо затянутое серым одеялом, и огромное многообразие ... фауны на городских клумбах: от желтых фиалок, маргариток, пионов и люпинов до белых архидей.
    В одной маленькой дворовой зоне рядом с цветником два патагонских попугая яркого оливково-бурового цвета, не обращая на нас никакого внимания, уж очень громко судачили, постукиваясь носами.

     []

    Необходимо вспомнить цветовода и путешественника Н.М.Альбова, который первым из русских ученых вступил на загадочную "Землю". Его блестящий труд о ее флоре до сих пор цитируется в ученом мире. И, - конечно, мирового рекордсмена Федора Конюхова, россиянина, протоирея русской Православной Церкви, который в 2013 году на весельной девятиметровой лодке за 273 дня в одиночку пересек Тихий океан. Кстати, через остров Горн и "Землю Огней" меридианом пролегает граница между Тихим и Атлантическим океаном.
    Поздний вечер и мы движемся к отелю. На ужин мы с удовольствием откушали океанского краба, одного - на двоих! Я даже поднял бокал пива "Мыс Горн" с главным тостом "Земли Огней": За деньги и сэкс!

     []

    Перед сном мы вышли к набережной. Она совсем рядом. Небо величаво сверкало звездами, как в любой точке земного шара, а лунная дорожка и здесь обладает только ей присущей зовущей красотой. Нашли созвездие Южный Крест, окруженный сияющими спутниками. Созвездие работает - указывает мореплавателям путь к Южному полюсу. Поблагодарили его за океанскую помощь, за встречу и попрощались. Надеемся, он нас запомнит...


    1 декабря 2016

    ЧУВСТВО ДРУЖБЫ НЕ МЕНЕЕ ЗАГАДОЧНО, ЧЕМ ЛЮБОВЬ ИЛИ ВСЯКИЙ ДРУГОЙ ОБЛИК ТОГО ХАОСА, ЧТО ЗОВЕТСЯ ЖИЗНЬЮ.

    Хорхе Луис Борхес.

    EL CALAFATE

    Проснулись рано. Обычный аргентинский завтрак: омлет, тост, джем, кофе.
    Полина рвется в "бой" и мы выходим к набережной под струи стихающего дождя.
    Немудреная железная ограда отделяет нас от океана.
    Остановились, смотрим на небо - этот чудесный ковровый шедевр, который не просто висит над нами, а действует и всегда безошибочно - сейчас пускает летящие облака, приглашает солнечные лучи, которых мы ждем, и пока он рисует, мы вслушиваемся в голос океана, он без конца так гармонично, ласково, с небольшими паузами нашептывает нам: вот я, смотрите, какой огромный, динамичный, принимайте, я иду к вам...
    Гуляя, подошли к рыбаку. Заглянули с его разрешения в сеть. Впервые я увидел планктон. Зрелище хотя и бесконечно разнообразное (креветки, рачки, крабики, медузы, желеобразные черви и бездна всякой мелочи), но не аппетитное, скорее даже тошнотворное и к тому же с неприятным запахом. Рыбак уверял нас, что вкус этой бульонной окрошки превосходен...

     []

    Пока я любовался крилем, Полина не сводит глаз с огромной рыбины, чуть прикрытой тряпкой.
    - Посмотри, - слышу ее восторженный зов, - какая великолепная расцветка чешуи. Я никогда не видела, чтобы плавники рыбы сверкали золотом, а живот - серебром.
    Она повернулась к парню-рыбаку и мы услышали из под круглой высокой шляпы на чисто английском:
    - Я только что ее выловил. Это корифена. Сейчас она заснет и все цвета исчезнут, потом вновь появятся. Не зря корифена носит прозвище "Золотой странник".
    И действительно, через несколько минут наша красавица сначала посерела, покрылась черными пятнами, а еще через мгновение вернула себе цвета первоначальной одежки. Настоящий океанский хамелеон!
    Взгляд не в силах оторваться от водного простора, и мы бы еще долго были в плену этой самой южной на планете набережной, вдыхая запах Тихого океана, но пора...

     []

    Мимо бюстов мореплавателей, летчиков, значимых для Ушуайя, мимо "Волны" - памятника 76-ти членам экипажа береговой охраны корабля "Fornier" потерпевшему крушение в 1949 в Магелановом проливе, поднялись в город. И здесь у музея Эвиты, неподалеку от av.Libertador, зашли в магазин сувениров, приобрели подарки: калебасы - сосуды из тыквы и бомбильи - специальные трубочки для распития национального напитка Аргентины - матэ. Мы надеемся, что траву - высушенные листья и стебельки вечнозеленого тропического дерева падуба парагвайского сможем приобрести через интернет.

     []

    Пока Полина оформляла покупку, мне подумалось : ведь совсем недавно, всего пару столетий назад, месяцы и годы требовались дипломатам, путешественникам, чтобы доскакать, доплыть до какого-нибудь неблизкого государства. Сегодня Часы позволяют нам, живущим за третью экватора Земли, прикоснуться к символам Аргентины !
    Перекусили в ресторане "Ramos Generales". Отведали треску, мою любимую рыбу по мурманскому Заполярью, только не белую, а черную. Я убедился - вкус трески невозможно осквернить даже цветом...
    Чуть передохнув, садимся в такси и через полчаса мы в маленьком уютном аэропорту Ушуайя. Жаль, у нас не было возможности добраться до небольшой речушки Оливия, воочию взглянуть на место, где снимались финальные сцены оскароносного фильма "Выживший" режиссера А. Иньярриту и актера Л.Ди Каприо. В ожидании полета обменялись впечатлениями с парой из Германии - Куртом и Моникой, двумя местными ребятами: один из них, что помоложе, по оценке Полины, "принявший на грудь", был непосредственен и очень весел.
    Полина, сидя у окна самолета, комментирует наш очередной полет:
    - Летим в будоражащих красках ярко-голубого неба, над голубой водой проливов Бигль и Магелана, над белоснежными шапками гор. А ведь это, цвета аргентинского флага!
    Садимся в аэропорту Эль-Калафате. Еще полчаса на такси по бескрайним просторам Патогонии, мимо многочисленных земельних поместий (estancia), на которых в невероятных количествах пасутся овцы, и мы прибываем в город.
    Размещаемся в гостинице. Выходим.
    Несколько минут и мы в центре города на Av. Del Libertador Gral среди привычных бутиков, ремеслянок, баров, туристических агенств.

     []

    Первое впечатление. Городок Эль-Калафате поражает изумительной природой, если не смотреть под ноги, деревянными домиками, утопающими в деревьях и цветах, озерной гладью lago Argentino и вечнозелеными Андами.
    Вечерний ресторан.
    Мы поднялись в нашу обитель и провели ночь в обществе настойчивых гигантских улиток, нескольких комаров и парочки воинственно настроенных многоножек.


    2 - 3 декабря 2016

    СВАДЬБА, КЛЯТВЫ, ОБЕЩАНИЯ - ВСЕГДА В САМЫХ ГОРЯЧИХ ЗАВЕРЕНИЯХ УЧАСТВУЕТ САМОЕ БОЛЬШОЕ 10% ЧЕЛОВЕКА, ПОТОМУ ЧТО ТОЛЬКО ТАКОЙ ДОЛЕЙ САМИХ СЕБЯ МЫ МОЖЕМ РАСПОРЯЖАТЬСЯ.

    Хорхе Луис Борхес.

    EL CALAFATE

    После раннего завтрака направляемся в национальный парк Лос Гласьярес (Parque Nacional Los Glaciares). Сегодня и завтра у нас есть прекрасная возможность со всех сторон рассмотреть жемчужину Перито Морено - самый зрелищный из многих десятков ледников аргентинского парка.
    Территория парка на 30% зеркальная "авенида" ледовых гор - южно-американский соперник Антарктиды и Гренландии, родных земель айсбергов.
    Предстоящее посещение ледяного поля, входящего в десятку крупнейших "шапок" мира, навевает на меня всякого рода размышления по поводу ледниковых периодов, вечной мерзлоты, парникового эффекта на Земле.
    По пути к леднику по идеальному шоссе степной и холмистой части Патагонии мы больше часа едем на автобусе. По дороге горы рисуют постоянно сменяющиеся картины. Рощицы буков прячутся в ущельях, а они пологими склонами "пьют" бирюзовую озерную воду. Пошел мелкий дождь. Проезжаем многочисленные загоны с таким количеством пасущихся барашков, которых я никогда и нигде не видел. Теперь я могу пояснить желающим, почему Аргентина входит в пятерку ведущих стран мира по производству мяса на душу населения.
    Куда ни кинь взгляд, с одной стороны пустоши, с другой горы, с третьей - оз.Архентино. Мы дважды останавливались, топтались, оглядывая зеленый покров парка из буйной травы, одуванчиков и боярышника.
    Полина в постоянных поисках ягодок, травинок, цветов - всего, что украшает этот строгий пейзаж. А мои мысли, как воздушные змеи, гуляют по Льду.
    - Что ты можешь сказать о ледниковых периодах? - спрашиваю я Полину. Понимаю, что ставлю ее в сложное положение. Небольшая пауза, жду, а пока вспоминаю: когда в мое учебное время разговор заходил об оледенении Планеты, мне становилось неинтересно, потому как, будто бы все предельно ясно... Полина оказалась более внимательной и подготовленной.
    - Во-первых, ледниковых эпох на Земле было несколько. Во-вторых, одно из доказательств оледенения - огромные валуны, которые "разъезжали" на айсбергах на огромные расстояния от материнских пород...
    Умница, подумал я. Да мы живем в кайнозое, в межледниковый период, который начался 11000-12000 лет назад во времена правления трех "красавцев": Солнца - типичной небольшой звезды, первоисточника жизни и энергии, Воды - простой и сложной Первой среды Жизни, и Ветра - неудержимого вечного странника, определяющего погоду и "платье" Земли... Совсем недавно во время ледникового периода весь этот регион, за исключением вершин самых высоких гор, был закован во льды К чему это я?
    Не смогу найти слов, чтобы передать удовольствие, которое испытываешь, когда впервые топаешь к ледовому полю, когда прячешь даже лицо от колкого, холодного ветра, когда любуешься, приходя в восторг от искрящейся синевы голубого неба и легкой игры бирюзовой воды.
    Перед нами вскоре появится ледник Перито Морено - третий в мире по величине пресной воды! Сегодня ледники покрывают десятую часть площади суши Земли - это банк 65% пресной воды на планете. Не случайно у некоторых ученых возникает желание воспользоваться его услугами: транспортировать блуждающие айсберги в засушливые земли.
    Катер отходит от пирса строго по расписанию. Пронизывающий ветер хлещет по всем направлениям, но Полина в отличие от пасахеросов, которые постоянно бегают в теплый салон, стойко переносит его удары и практически не покидает палубы.
    Вертикальная шестидесятиметровая стена льда белоснежно-лазурного цвета (это оттенок придает льду чистая пресная вода) выросла из самих глубин океана. Я будто перенесся на три миллиона лет назад из кайнозоя в настоящий ледниковый период. Морено - чудо с тысячью ледяных гребней, башен, замков, как ломанный мрамор, устремленных в патагонское небо, и нескольких сотен подводных метров льда от намерзающей морской воды. Как точно сказал поэт: "... и скрывается под "ай" "сберг" огромный снизу". Все это - глыба Морено.

     []

    Ледник зародился на склонах нагорья Фицрой на полутора тысяч метров над уровнем моря. Талые воды Морено и ледника Вьедма сегодня наполняют огромные озера водой ярко-синего цвета, из которых обрывами, как Морено из лаго Архентино, вздымаются края ледников.
    Ледник дышит и растет, как горы! Снег помогает сверху, вода, намерзая, снизу, - и на десяток метров ледник вырос бы за год... Ан, нет! Ветер и солнце, наделенные убийственной силой, рушат не только ледового великана, а стачивают даже каменные остовы гор. И все же, по мнению ученых, Морено - единственный ледник в мире старательно и медленно увеличивает свой вес.
    Сегодня Перито Морено практически замер. Надолго ли? Раз в несколько лет, накопив силы, "язык" ледника начинает бурно сползать к заливам противоположного берега оз. Архентино, и в конце концов, делит озеро на две части, создавая искусственную дамбу. Приходит черед воды испытать свой нрав, - поднимаясь в восточной части озера на десятки метров, она с силой начинает подтачивать, крушить ледовый барьер, и вскоре рушатся ледовые арки в фейерверке перламутровых брызг и грохоте падающего льда, слышимого за несколько километров. Восстанавливается "статус-кво" ледника Морено...
    Как тут не вспомнить трагедию в долине реки Геналдон, пульсирующий кавказский ледник "Колка", в тридцать раз по площади уступающий Морено. Ледовая сель 2002 мгновенно поглотил 125 человеческих жизней. Внезапно сорвавшаяся со скалы глыба льда упала на ледник, сдвинула его с ложа и разогнала со скоростью свыше 200 км в час, накрыв все живое в Кармадонском ущелье. Столица патагонских ледников помнит об этом: на одной из улиц Эль-Калафате на указателе мы прочли "GL.KOLKA-RUS-15251 KM".
    А пока Морено "беседует" с нами своим шершавым, ледовым "языком" шириной в пять километров, с треском похрустывает и охает кусками ледяной махины, падающей в воду, подмигивает прозрачно-голубоватыми щелями плотно спрессованного снега, посылает ледовые, плавучие "письма".
    Я хорошо помню 1972 год, когда Мурманск, самый большой город в мире за полярным кругом, посетило жаркое лето. Жители города оккупировали Семеновское озеро, которое для десятков молодых мужчин и женщин стало последним купальным сезоном в жизни. Тонули, ибо вода прогревалась на глубину не более двух метров и судорожные сокращения мышц при случайном погружении на бОльшую глубину часто вызывали трагические последствия.
    Продолжу заполярную тему.
    Село Ловозеро - саамский край коренных жителей севера. Однажды Александр, помощник санитарного врача местной санэпидстанции пригласил меня на рыбалку. Нас сопровождал его приятель саам Лейф. За вечерним костром мы долго говорили о проблемах маленького коренного народа Севера, о репрессиях 30-40-ых годов, о непонимании саамами современной жизни, о пьянстве среди них. Когда разговор зашел о погоде, Лайф коснулся национальной одежды. Я запомнил, что обычный лед по саамски - Йенг, но в говоре саамов он имеет более 40 различных оттенков; так донный, осенний лед перед ледоставом звучит: пОдас... Таково уважение саамов к замерзшей воде, ко льду.
    Ледник, шум откалывающихся кусков производят сильное впечатление. "Вряд ли возможно вообразить что-либо более красивое..." - писал 185 лет назад Ч.Дарвин.

     []

    Мы долго бродим по многоуровневым смотровым площадкам, осматривая с нескольких сторон и высот язык ледника, вглядывались, пытаясь определить его слабые места, где вот-вот полетят с грохотом огромные куски льда.
    Вот эта "нарождающаяся арка" возможно через несколько дней (или месяцев) "созреет", а возможно, ее опередит вот этот взвод "ледовых солдат"...
    Целая армия белых блуждателей несется нам навстречу. Льдины, большие и малые, отправляются в последнее плавание. Но удивляют не размеры (в 1956 американское торговое судно "Глейшер" обнаружило айсберг размером по площади побольше Бельгии), а цвет - неподдельная роскошь синевы небесной на белом ледовом покрывале вызывает почти детскую радость.
    Мы неспешно блуждаем по металлическим мосткам, останавливались на смотровых площадках, освоили "желтый", "красный" и частично "синий" маршруты. Буйная, густая растительность не создает помех, а наоборот, радует безмерно. Никакая фотография, картина, даже сделанная мастером, не сможет передать удовольствие, которое испытываешь, когда впервые топаешь по тропинкам к искрящемуся леднику. Изумительно ярка палитра природы!
    Красив этот хрустальный, ледяной лебедь...

     []

    Удивительна и сказочна туфелька...

     []

    А этот. Чем не "шалаш Ильича" в финском Разливе?

     []

    И грустно сознавать, что по всему миру ледники тают гораздо быстрее, чем раньше, теряя до метра своего тела ежегодно. А их отпрыски - айсберги живут совсем недолго - годы. Так ледник, принесший гибель знаменитому "Титанику", откололся от глетчера в Гренландии 24 июня 1910 днем, 14 апреля 1912 протаранил и потопил 66-тысячный красавец-лайнер, проследовал, ничего не заметив, к Земле Франца Иосифа, сел на мель (его подводная часть превышала 700 метров), и летом 1913 айсберг растворился в синей бездне.
    Сегодня Северный Ледовитый океан - место серьезной военной и коммерческой активности. Это будущий рынок больших возможностей, поэтому все восемь приарктических государств развернули пока дипломатическую борьбу за богатства арктического шельфа. Военные специалисты надеются использовать плавучие айсберги, как тихоходные патрули для обнаружения подводных лодок, сбрасывают на них радиомаячки, помечают красками, а треск, шум отколовшихся кусков, считают они, можно использовать для скрытного движения субмарин, несущих баллистические ракеты.
    Не многие страны имеют возможность с детства лепить снеговиков, создавать красоту из замерзшей воды.
    Сколько труда, мастерства вкладывают зодчие в свои недолговечные произведения. Ряд ледяных шедевров вошли в историю архитектуры.
    Одной из прихотей императрицы России Анны Иоановны, племянницы Петра Великого, стал Ледяной Дом.
    Посреди Невы, практически напротив Адмиралтейства. Архитектор П.М.Еропкин, разработчик генерального плана Санкт-Петербурга, в 1740 году построил Ледяной Дом. Основные козыри Дома: прозрачность, синева и игра льда.

     []

    17 метров длины, 5,5 ширины и 6,5 высоты - здание изо льда (представьте работы: распиливание, укладку, поливку). Это было сложнейшее произведение настоящего искусства и архитектуры. При входе тебя приветствуют статуи на балюстраде, залпы стреляющих ледяных пушек, дельфины с фонтанчиками, деревья с птицами, вазы с цветами. В большой гостиной - мебель, посуда, картины, игральные карты - все изо льда. В спальном камине горели "ледяные дрова". Рядом - ледяная баня с русским паром, туалет. Совсем недалеко трубил слон, - при помощи прятавшегося внутри трубача.
    Российские морозы позволили в течение трех месяцев услаждать петербуржцев Домом изо льда - шедевром восемнадцатого века.
    Это не "Земля Санникова", которая больше разжигала воображение.
    В результате долгих и многочисленных экспедиций специалисты - искатели "Земли Санникова", пришли к выводу. Возможно, существовал остров - "земля" ископаемого льда; возможно, лед был покрыт землей (огромный ледник мог перевернуться); возможно, он был долгожителем ледяного семейства (поэтому черным по цвету)...
    Сегодня обычный Лед остается красивейшим творением природы и... эффективным косметическим средством, магическое действие которого может ощутить каждая Женщина, подержав утром лицо в ледяной воде пару десятков секунд. Причем главный принцип этой процедуры - постоянство!
    Блуждая у подножья Перито Морено, я постоянно искал возможность наполнить приготовленную бутылку ледниковой водой. Не зря со времен Корнелия Цельса холодная, ледниковая вода была оценена за чистоту, необыкновенный вкус, как надежное средство "сохранения здравия и бодрости духа", не зря сегодня ее широко используют в парфюме, приготовлении водки, даже гашиша. Еще пятьдесят лет назад (рассказывал мне золотодобытчик Виталий) топили лед на золотом прииске Надым в Саха (Якутия) для питья более сотен искателей.
    Я подошел к стойке бара и взял бутылку пива "Cerveza Jerome" - аргентинского бренда с чешско-английской историей. На обратном пути мы выловили с помощью матроса катера этот кусочек "жемчуга", и выпили: за Вечную Силу и Красоту патагонского льда Морено.

     []

    И говорили, говорили о чертогах Снежной Королевы, о движении человеческого общества, о воде, о хрустальном ансамбле Морено - свидетеле Великого оледенения Земли, засматривались на черных орлов и кондоров в синем небе.
    Зашли в ресторан, заказали "мясо страусов Нанду" и у официанта долго выясняли: есть ли напиток, приготовленный на ледовой воде. Нам предложили "Viski de Calafate" и мы не прогадали: мягкий, с нотками цитрусовых, он оказался настолько приятным, что даже Полина, сделав пару глотков, вдруг предложила:
    - За жизнь. Ведь одна из гипотез о возникновении жизни утверждает, что все произошло от кусочка льда. Осколки метеоритов, выбросы лавы, грозовые молнии и химические реакции - они предвестники жизни в той далекой и безжизненной новой планеты Земля! Ледовый панцырь защищал будущие аминокислоты - белковую основу жизни! За лед!
    И мы с удовольствием осушили бокалы с виски.
    Я высоко оценил мясо страуса, ярко красного цвета. Внешне оно напомнило говядину, а по вкусу, мягкое и сочное - утку.
    Прошли к лагуне "Нимец", она в километре от города. Понаблюдали за грациозными фламинго и белыми лебедями с черной головой и шеей.
    Конечно, и здесь в суровом краю живут люди, и не в последнюю очередь причина этого - деньги, как в мурманском Заполярье: зарплата в среднем на 60-80% выше, чем в остальной части страны.
    Полина обратила внимание, что город сияет яркими красками неба и напоен ароматами вкусной еды. Мне показалось, что это следствие многочисленных жаровен в ресторанах, где готовят цельные тушки ягнят.
    В городе мы ни один раз останавливались около небольших кустарников с брусничными листиками и мелкими шипами. В ресторане, куда мы принесли веточку, нам пояснили - это ягода "калафате". Я попробовал. Обычная голубика, но больно кисловата. Вероятно, еще не созрела. Небольшую баночку варенья мы увезли с собой.
    И, я надеюсь, навсегда останется в нашей памяти необычный арктический колорит Патагонии, ярко-синяя водная гладь и ледяное - жизненное великолепие Морено.

     []

    Гостиница, чемоданы-рюкзаки, все, как обычно. Трехчасовый переезд в пограничный Эль-Чалтен. Едем на север. Хорошая, ясная погода и диковинные пейзажи наполняют дорогу массой впечатлений. Огибаем оз.Архентино, горные кряжи, буковые леса и порожистые горные реки, усеянные валунами. Вот и наш молодой, одноэтажный, затерянный в горах маленький город... Полина уже ищет символ патагонских Анд - знаменитый горный массив Фицрой. Облака, то наплывают полностью закрывая его вершину, то исчезают, оставляя после себя в туманной дымке остроконечные пики Фицроя.

     []

    Размещаемся. Наступили сумерки, предшествующие серому полумраку. Мы немного побродили по вечереющему Чалтену. Я остановился у трехметрового куста, усеянного желтыми цветами, и долго разглядывал его причудливые веерные листья, которыми куст с помощью ветра махал, словно приветствовал нас зелеными руками.


    4 декабря 2016

    ГОРА И ЗВЕЗДА - ТЕ ЖЕ ЛИЧНОСТИ, А ЛИЧНОСТЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ И ИСЧЕЗАЕТ.

    Хорхе Луис Борхес

    EL-CHALTEN

    Около 9.00 закончился дождь. Выходим в поход к лагуне Капри.
    Выглянуло солнце, безветренно, и мы с нетерпением ждем встречи с патагонским плоскогорьем, как щитом, прикрытым невысокими Андами с экзотическим лесом, спящими горами под снеговыми шапками, с петляющей рекой Вуэльтас и с лагуной Капри, - с местами , "где боль и восторг бесконечны".

     []

    По центральному проспекту города, естественно - Сан-Мартин, больше похожему на превосходное шоссе, мы дошли до входа в парк Лос-Гласьярес.
    С первых метров, перешагиваем через корни деревьев, камни. Продолжая углубляться мы почти на каждом стволе замечаем грибы, цветочки, плоды - еду для служек лесных. Меня удивляет диковинный, необычный пейзаж: корявый, сухоствольный лес и зовущие горные вершины. Конечно, нам бродягам, надо улавливать настрой природы, тем более, если мы отправились в путешествие в другой мир, припрятанный в уголок планеты.
    И во время этого странствия горы становятся для меня главными действующими лицами в природном доме. И не мудрено, ибо 80% Чили - горы! Я видел их снизу, с подножья, сверху. Но всегда горы с короткими реками, стекающими в океан, возвышаются над тобой, демонстрируя свое величие. Глаз отвести от гор нелегко. Это не море, где он автоматически устает от однотонной картины через 5-7 минут, и где оно трется о твои ноги, как котенок, прося у тебя защиты. Патагония проявила себя во всем горном блеске, и я лишний раз убедился, что сложно насладиться сполна обзором залитого солнцем или затянутым облаками скальным массивом, вершины которого альпинисты земного шара прославили историями замечательных восхождений на Фицрой и "невозможную гору" Серро Торре.
    Что может быть лучше гор? Для спортсмена? Для художника? Для артиста? Для тебя и меня?
    Думается, мой вопрос некорректен. Вся наша Земля, пестрая природная мозаика, из которой складывается вечно юный лик Геи, достойный именоваться одним огромным чудом природы! А мои рассуждения, не обессудьте, просто яркий штрих, так или иначе, выделяющийся на созданной миллионами лет гениальной природной картине, которую мы привычно обозначаем простым названием - Земля.
    И все же. Если мы попытаемся выделить из этого Чуда главных действующих лиц, то 50% бродяг назовут - ГОРЫ! 30% - стихию ВОДЫ. Остальные - зеленые кудри ЛЕСНЫЕ... Это мои исследования. Прошу проверить... Наверняка кто-то не согласится с моим выбором. Но, прошу, один вопрос: какова ваша заставка на "рабочем столе" компьютера?
    Обдуваемые ветром, мы посидели у мирадора "Фицрой" в ожидании приветствий от главной аргентинской шапки, затянутой облаками, испили чай с кокой. Обменялись приветствиями с венгерским германцем Яношем, группой голландцев, двумя французами. Пропустили вперед девушку из Айреса. Во время наших странствий мы часто встречали одиноких бродяг из Аргентины. Аргентинцы любят свою страну, бережно относятся к природе. Лишь в Китае мы видели больше туалетов на лесных дорогах...

     []

    Со всех сторон окружает нас диковинный лес нотофагуса арктического. Как будто кто-то прошелся по необычному растительному царству, превратив одних в корявые деревья с сухими ветками, других - в погибших, упавших, сваленных друг на друга древесных великанов, третьих - в древесную труху...
    Мы неспешно движемся вверх навстречу горным вершинам по пологому склону с разреженными рощицами акаций, мимоз, страусовых деревьев. Повсюду Они главная деталь пейзажа.
    Вершины гор, кажется мне, умеют даже разговаривать, а возможно, это постоянные буйные патагонские ветры беседуют друг с другом... Воистину, если горы живут, а камни даже сброшенные в глубокие рвы, двигаются, почему бы не быть кремневой жизни... И ученые сегодня нашли доказательства непонятного для нас небелкового существования. Агат живет и процветает - пример этому...
    Тропа маркирована, отмечен каждый километр. Мы часто останавливаемся, присаживаемся на каменистые холмики, с которых открываются превосходные виды реки Вуэльтас (Rio de los Vutltas), завораживающей изгибами русла.

     []

    И снова топаем. Полина не перестает "работать" с самым южным деревом планеты - нотофагусом. Вечнозеленый арктический нотофагус с раскидистой кроной и угловатым стволом с контрфорсами у основания не похож на привычное нам дерево. Я дотянулся до овальных, ярко-зеленых листьев. Они оказались необычно липкими. Однако, притягателен корявый красавец! А Полину не оторвать, она натолкнулась на семью одуванчиков.

     []

    В общем, все очень необычно. Мы приближаемся к лагуне Капри. Красив густеющий лес - вода рядом! И лес сразу проговорил нам радостной жизнью - шумящей листвой. А вот и красавец "Фицрой", его вершины будто вырастают из озерной воды.
    И я вспомнил зону "Лагуньяс" боливийского Альтиплано. Как изрядно промерзнув около утренних, недовольно шипящих гейзеров, мы пытались побыстрее добраться на нашем "коне" до горячих источников "Термас-де Полькес" на берегу лагуны "Чальвири"; как любовались разноцветьем лагун "Каньяпе" и "Эдионде", удивлялись кроваво-красному цвету лагуны "Колорадо", как стояли у лагун-сестер молочной "Бланко" и мрачной с изумрудно-зеленым ликом лагуной "Верде", ядовитой, как все яркое, непонятное, влекущее, и удивлялись, наблюдая за танцующими в этом соленом крошеве фламинго.
    Но самое сильное впечатление произвел на меня боливийский вулкан Licancabur у лагун "Верде" и "Бланко". Огромный, чуть покосившийся, в мрачном черном одеянии, вросший в землю, он создавал впечатление природного трона на гигантском зеркале воды. Вулкан будто предупреждал нас:
    - Не стоит меня тревожить, ибо я дружу с солнцем (здесь американо-немецкими учеными зафиксирован самый высокий на поверхности Земли уровень ультра-фиолетового излучения в 4 раза превышающего то, что может пережить человек). Я "умею работать" - за мной на сотни километров мое королевство, самое безводное и безжизненное место на планете - пустыня Атакама. А для питья у меня в короне-кальдере есть маленькое, холодное озеро в 6300 кв. м (без названия) - одно из высочайших озер Земли (5916 м) с чистой пресной водой.
    Кстати, "Килотоа", к которой мы долго петляли по горным дорогам Эквадора из этой же серии - кальдерных.

     []

    А вот и лагуна "Капри" и ее властелин "Фицрой". Хороша красавица до чертиков. А "Фицрой"?
    Горы имеют силу звать! Подъем в гору - занятие непривычное для человека, ноги любят равнину, поэтому они приносят радость только желающим испытания, и горы предоставляют такую возможность.
    Вернусь к Роберту Фицрою, чьим именем названы род дельфинов, деревьев, река в Австралии. Молодой двадцатитрехлетний (!) капитан корабля, прямой потомок Карла II, короля Англии, в сложнейших условиях плаваний сумел показать не только решительность и волю!
    Фицрой совершил необычный, но характерный для него поступок. Готовясь в обратный путь, он взял на борт корабля четырех аборигенов Южной Америки с целью приобщить их к культуре, к цивилизованным нормам, чтобы вернувшись домой, они основали миссию. На первых порах казалось, что после пребывания и учебы в Англии огнеземельцы вполне освоились. Однако, это только казалось. Миссия потерпела крах, а "цивилизованные" вернулись к своей прежней жизни. Лишь один из них не превратился вновь в дикаря, он обзавелся семьей, но вынужден был жить отдельно от своих сородичей.
    Несколько слов об огнеземельцах.
    Г.Фостер (кругосветное плавание Д.Кука 1774), Ч.Дарвин 1832, так описывают аборигенов "Земли Огней":
    ...Небольшого роста, большеголовые, с приплюснутыми носами, тонкими и кривыми ногами, спутанными, длинными волосами, безобразно раскрытыми ртами - это больше животное, чем человек. Умственная отсталость, лень, холод, отсутствие солнечного тепла - все это сделало его существование самым безрадостным, примитивным...
    В декабре 1823 года - в ходе своей третьей кругосветной экспедиции на шлюпе "Предприятие" - у берегов Земли Огней останавливался русский мореплаватель О.Е.Коцебу, оставивший также довольно мрачное описание местных жителей.
    Мы прошли километров десять, уселись на поваленный ствол.
    Лагуна "Капри", вершины Фицроя - диковинные пейзажи, они оставили у меня острые, запоминающиеся природные картины Аргентины. Здесь царит спокойное величие. Я смог вдохнуть полной грудью воздух Патагонии, почувствовать истинную свободу. Я люблю свободу, особенно когда она цветет скалами и водой, настоящей жизненной красотой.
    В ближайшем ресторане мы откушали полюбившееся нам "bite de charizo" - мясо по-аргентински с салатом. Обговариваем план на завтра под стрекот - концерт, удивленных вечерним теплом цикад.

     []


    5 декабря 2016

    МЫ МЕРТВЫ, ЕСЛИ НАС НИЧЕГО НЕ ТРОГАЕТ - НИ СЛОВО, НИ ЖЕЛАНИЕ, НИ ПАМЯТЬ.

    Хорхе Луис Борхес

    EL-CHALTEN

    Встали в 6.30. Готовимся к очередному испытанию - трекингу к лагуне Торре.
    Нас провожает неплохой аргентинский завтрак, в рюкзаках все и на всякий случай, а на av. San-Martin мы встречаем теплое солнечное утро.
    Выходим на каменистую горную тропу.
    Сначала решили подняться на ближайшую пологую гору высотой больше ста метров. Подъем на нее легок и неплох для "разогрева". Вскоре мы уже на ее вершине, присели на камни. И, обдуваемые ветром, выпили по стаканчику чая с кокой. Внизу - скалы, кондоры, красота оз. Вьедма, за ним - "Фицрой", который пытается увлечь нас, как лукавая кокетка, обнажая от пуховых облачных одежд то головку, то грудь.
    Однако пора и вскоре мы движемся к лагуне Торре. Это трекинг средней сложности, как и наш вчерашний - к лагуне Капри.
    В Аргентине все трекинги безопасны, как правило, идут без сопровождения, с указателями пройденного пути и четкими рекомендациями - соблюдайте свой темп.

     []

    Через буковые леса по каменистой тропе, сначала по достаточно плоской равнине, затем по склонам холмов, заваленных корявыми сучьями, мы неспешно, в свое удовольствие, движемся к лагуне. Огибаем горный гребень, спускаемся вниз к небольшим ручьям, поднимаемся круто вверх к стоящим без зеленых одежд деревьям.
    Наш путь к лагуне Торре - это не колумбийская "Кокора", когда мы по пути к "пальмовой долине", где острые пики гор соревновались с самыми высокими пальмами в мире, карабкались по двадцатиградусной крутизне, работая ногами и руками, и отдыхая, через каждые пятьдесят "шагов".
    Тропы Патагонии радостны для похода. Тишина и красота.
    Со смотровой площадки оглядываем знаменитые скальные зубья. Высота (3000м), чувствуем силу ветра и пытаемся от него укрыться. Подъем в гору - занятие непривычное, ноги его не любят, поэтому горы предоставляют радость только тем, кто стремиться испытать себя.
    - Смотри, деревья наверняка в процессе эволюции нашли свой способ справиться с холодным дыханием ветров, тянут ветви в обратную от гор сторону к долине, к солнцу.
    Полина остановилась, она постоянно в поисках природных картин.
    На тропе мы неоднократно встречаем небольшие группы, одиноких бродяг. Меня забавляет с улыбкой неожиданно протянуть им "Hola"! и просто радует спросить: из какой страны? А в ответ услышать: Австралия, Голландия, Германия, Франция, Англия, Швейцария... Где я мог обменяться приветствием, увидеть, хоть мельком, такой яркий "народный букет"?

     []

    Вот и лагуна Торре в окружении скалистых братьев, - без сомнения родственница ветров и ледников. Здесь я уже Полине выражаю свой восторг: hola - hola...
    Лазурное озеро с насыщенным цветом воды встречает нас. Возвышенные горные скалы, обступают его со всех сторон, голубизна неба и бегущие облака, чистый горный воздух - спокойствие и умиротворение пронзает мою душу.
    Британский "The Telegraf" опубликовал подборку девятнадцати самых красивых гор. В перечень не попал "Эверест" - крыша мира, а вот вулкан "Ликанкабур" и патагонский "Фицрой" вошли в десятку лучших.
    Посидели, насладились природой, тишиной, редкими остроконечными вершинами "Фицроя" без облачных одежд, которые будто сторожат покой небольшого озера.
    Обратный путь легче и короче.
    Мы возвращаемся в вечереющий Чалтен.
    Ресторан и наш любимый аргентинский стейк "асадо" с овощным салатом (один на двоих) тает во рту. Уж больно сочным его готовят.
    Маленькая ремарка. По окончании Ленинградского санитарно-гигиенического медицинского института я был назначен заведующим отделом гигиены питания Заполярной Мурманской областной санэпидстанции. С чего начать? Я задумался и определил для себя два основные направления. Первое - знакомство с областью. Второе - основные принципы приготовления еды.
    Когда я коснулся готовки мясных блюд, то усвоил основное кулинарное правило: надо чаще переворачивать мясо, тогда более сочным оно получается. Нельзя жарить мясо с одной стороны, потом с другой и успокоится. Сначала надо сформировать корочку. Для этого обжаривать мясо по минуте на сильном огне с одной стороны, даже прижимая его к сковороде лопаткой. Потом огонь можно немного убавить и жарить 6-8 минут, но каждую минуту снова переворачивать. Чем чаще вы переворачиваете мясо, тем более сочным оно получается. Так готовится настоящий аргентинский стейк.
    А вообще для меня поход в ресторан - это не памятные годы первой послеинститутской работы и не сугубо утилитарный процесс. Ресторан для меня - это единственное место, где глядя в глаза Полины, могу услышать и неспешно обсудить с ней увиденное, это продолжение дневного эмоционального бродяжного мини-праздника общения с природой. И на задний план отступает вкус мяса, качество обслуги, усталость...


    6 декабря 2016.

    ВСЕЛЕННАЯ ВСЕГДА БЫЛА ТАЙНОЙ, НО И ЧЕЛОВЕК ТАЙНА НЕ МЕНЬШЕ.

    Салас Соммэр Дарио, чилийский философ.

    PUERTO NATALES

    Сегодня мы переезжаем из Аргентины в Чили. Используем "Bus Sur" и классический патагонский маршрут. В 8.00 выехали из Эль-Чалтена в Пуэрто-Наталес.
    Естественно, по законам бродяжничества билеты приобрели заранее, чтобы не терять драгоценного времени.

     []

    Ровная, пустынная трасса режет аргентинскую пампу, главный сельскохозяйственный оазис страны, зачастую огороженный по обеим сторонам легкими проволочными заборчиками с железными столбиками через каждые 50-70 метров. Это границы эстанций - хозяйственных центров скотоводов. Количество аргентинских овец, баранов, лошадей в этих загонах зачастую не поддается учету. А огромные аргентинские коровы потрясли даже нас - израильтян.
    Затоны, леса гибнущих низкорослых деревьев, затянутых "сединой", бараны величиной с теленка, помеченные зеленой краской(?), гуанако, страусы нанду на своеобразной равнине кустистой пампы, и кондоры (символы Аргентины и Чили) в небе - это наши славные попутчики. Как и захватывающие взгляд горы и серпантины.
    Глаз отвезти от гор нелегко, это не море, где он быстро устает от привычной динамически стереотипной картины. Когда видишь горы, со временем учишься видеть их даже сквозь пелену облаков. Еще лучше тому, кто успел поймать нехитрый горный ритм с подъемами, почувствовать "птичью независимость" - служение дождю, снегу и солнцу. Я всегда завидовал радости тех, кто любит испытания, кому горы предоставляют такие возможности.
    Мимо иногда сверкнут, посылая нам безмолвный привет, короткие ручейки селений с красными и белыми домиками под черепичными крышами, с чистыми, почти мозаичными дворами или с участком, заваленным строительным мусором, но обязательно окруженные символическими заборчиками, и с коровьим или лошадиным поголовьем.
    И снова обширная равнина аргентинской пампы с низкими горными хребтами на горизонте и падающими береговыми уступами - барранкос. В пампе мало даже коротких рек и ручейков, зато часто встречаются гряды песчаных холмов, заносимых в сей мир засушливыми западными ветрами.
    Растительность? Низкорослые деревья, колючие, вечнозеленые и высоченные кустарники дискария с бледно-голубыми цветами-колокольчиками, да длинные и душистые, ветви ларреи, естественные убежища змей, крыс, ящериц. Кстати, патагонский кипарис, живущий в андской роще неподалеку от этих мест, входит в пятерку самых старых деревьев на планете. Ему исполнилось 3644 года. Полина постоянно поражалась многообразию растений и цветов пампы.
    На остановке у маленького городка "Санта Лючия" Полина тормозит вопросом группу бегущих подростков:
    - Спорт?
    - Нет,- приостановившись, отвечает высокий, худощавый парень, - демонстрация...
    Это мы поняли. Пожилой мужчина из нашей автобусной группы, почувствовав наше внимание и, кинув на нас добрый взгляд, пришел на помощь:
    - За что боритесь?
    - Требуем понизить возраст избирателей...
    - ...
    - Мне 15, хочу выбирать! - Рассмеялся наш парень.- Пока разрешают с шестнадцати...
    Мы представились нашему помощнику.
    - Аристарх, - с легким поклоном ответствовал наш новый знакомый, - чут-чут помню русский. Мои родители рано-рано покинуть Румыния и уехать из Черновицы в Аргентину.
    Узнав, что я врач, Аристарх тут же подчеркнул:
    - Я учитель, на испански - профессор...
    Сели в автобус и Аристарх присел рядом. Полина протянула ему карамельку с кокой:
    - Аристарх, пожалуйста, расскажи о школах - университетах Аргентины. Я слышала, что образование в стране одно из лучших в латинской Америке. Чем это вызвано? Притоком европейцев?
    - Да, это так. Стране Серебра есть, что указать миру. С двух-трех лет ребенка учат лепить, рисовать, петь. Всегда бесплатно! Даже университеты. Аргентинские есть в сотне лучших мира. Основные цель с самого первого класса: объединить, развить, увлечь при кусочке запретов и большое внимание.
    - Что необычного в учебе, Аристарх?
    - Мы думаем. Бесплатно даже иностранцы и обязательно аргентинцы! Это хорошо. Плохо: школьная форма - белый халат сверх одежды и черные ботинки уже с детского сада. Это жарко, дети мало двигаются. Хорошо: primaria, secundaria - всего пять-шесть большие тетрадей в год, каждая с рисунком для своего предмета. Плохо: учитель не престижен, зарплата на уровне минимума (8500 песо). Нормально: оценка ученика 10 баллов, средний за год 7 - и все ОК! Плохо: ни в саде, ни в школа нет столовых, родители везут детей на обед или дают сумка с едой. Хорошо: познавательно поездка по стране и автобус в школы и дома за плату. Плохо: в туалет нет крючка и замка. Хорош: больший выбор различной курса практически за бесплатно: стоимость курс две-три буханки хлеба. Плохо: "бедный" профессор маленьких детей вынужден носить халатик и фартучки разный цвет.
    Мы еще поговорили с Аристархом. Он работает инспектором школ в Эль-Чалтене, едет навестить родственников. Ответили на вопросы о событиях в Израиле, затронули даже Украину, и тепло поблагодарили его израильским сувениром, в ответ он протянул нам эту фотографию.

     []

    Приехали в Пуэрто-Наталес - маленький одно-двух этажный городок на юге материкового Чили.
    Оформились в гостинице.
    И пошли по двум единственным параллельным улочкам. Поприветствовали чилийскую араукарию, пирамидальной хвоей она напомнила мне родные, краславские ели. Приостановились у белокаменного Кафедрального собора с желто-красным оформлением фальшивой аркады - рисованными крышами на фасаде, и снова ассоциации с зеркальными окнами - обманками танцевального зала Большого Петергофского дворца.

     []

    Побродили мимо реклам, граффити, по просторной городской площади De Armas Arturo Prat, уложенной мраморной плиткой с обязательной дорожкой для слепых и цветочным оформлением люпинами. Заглянули в хорошо убранные, аккуратные внутренние дворики с травянистыми клумбами. Обратили внимание на мемориал первопроходцам Чилийской Антарктики, детские спортивные площадки и необычные урны в виде полицейского в каске с огромным рюкзаком за спиной. Посидели у символа города - памятника смилодону, пещерному медведю.

     []

    И по обычаю вышли на берег залива "Seno Ultima Esperanza" - тяжелый "след" экспедиции Хуана Ладрильеро.
    На миг перенесемся на пять столетий назад. Последователь Магеллана Ладрильеро - капитан двух кораблей, "Сан-Луис" и "Сан-Себастьян" 17 ноября 1557 года вышел из Вальдивии. Во время шторма корабли потеряли друг друга, и Ладрильеро продолжил путь на "Сан-Луисе". Судно достигает одного залива, другого, затем - гигантского фьорда, окружённого горами и ледниками, заканчивается провизия... Изможденная поисками, его натруженная команда, несмотря на многочисленные попытки, так и не смогла найти проход в детище Магеллана. Залив "Последней Надежды" был последней попыткой и последним отдыхом перед возвращением в Вальдивию.
    Простенькая, безлюдная набережная с одинокими пустыми скамейками, превосходным видом на заснеженные Анды, плавающими уткообразными, явной прохладой и Ветром, патагонским или океанским - не знаю, но почитаемым и хорошо ощутимым нами - это точно. Не зря памятник "Любите ветер" поставлен именно здесь в честь 101-летия города и в память тех, кто шел вперед ему навстречу.

     []

    Альберто де Агостини, миссионер, путешественник и писатель - один из них. В 1931 он впервые пересек патагонский ледовый щит, оставил добрую память у коренных жителей "Земли Огней", богатую коллекцию фотографий и документальный фильм о Патагонии. На фото он жмет руку Почеку, вождю индейцев с Огромной ступней.

     []

    Я давно вынашивал забавную мысль пройти сквозь землю и узнать, что находится на другой противоположной стороне нашей Матушки. В "Родном порту" (так переводится с латинского (Puerto Natalis) мне посчастливилось: "вверх ногами" определился российский Улан Удэ - один из двенадцати городов - антиподов на планете.
    Зашли в турагентство приобрели навигации в Торрес дель Пайне, Серрано и Бальмаседа, а в магазине - колбасы, хлеба, сладости и фрукты. В ресторане откушали "барашка по-магальянски" с местными травами и ягодами - отдали дань патагонскому "Королю".

     []


    7 декабря 2016

    О ЧИЛИ, ДЛИННЫЙ ЛЕПЕСТОК ИЗ ВОЛН, ВИНА И СНЕГА...

    Пабло Неруда
      
    PUERTO NATALES

    Ранний подъем, легкий завтрак и мы едем в национальный парк "Торрес-дель-Пайне" - жемчужину Чилийской Патагонии, один из двадцати самых красивых заповедников мира.
    В прошлые годы мы познакомились с двумя из них: с аргентино-бразильским восхитительным водопадом Игуасу, самым мощным, по-моему, и красивейшим в мире; и с хранителем морской экосистемы перуанским Паракасом, приветливым домом морских львов, пингвинов и огромной колонии птиц.
    Вы, наверное, почувствовали, что я далеко не Снусмурник ("муми-мамы" Туве Янссон). В отличие от него, всегда на редкость невозмутимого, хотя и много знающего, я с удовольствием рассказываю о наших бродяжных дорогах. Зачем? Надеюсь, что Вы хоть на миг испытаете чувство радости, словно были с нами и совершали эти путешествия в тайне.
    И еще одна небольшая ремарка. Чем осложняется наша бродяжная и свободная, как у голодного медведя, жизнь? Вещами! Чемоданами и рюкзаками. Их постоянно мы должны таскать с собой. Вот почему я еще и завидую Снусмурнику - он только смотрит на них, а когда снимается с места, просто "уносит их в своей голове".

     []

    Несколько часов пути, частично по гравийной дороге, и мы у горных пейзажей Национального парка. Нас пугали холодом, ветрами. Но повезло: стояла мягкая, свежая весна. Эта суровая чилийская окраина мира весенне-летним периодом сравнима с моим мурманским Заполярьем. Только зимой здесь температура редко опускается ниже нуля, что резко отличает их обоих.
    Конечно, Патагония - не самое приветливое место, но сила ее в природной красоте: первозданных особенностях рельефа, где скалистое плато, окаймленное хребтами, соседствует с высокими ледниками, бурлящими реками, зеркальными, цветными глазами озер и лагун. Первенство среди этих загадочных красот держат гранитные монолиты. Десятки миллионов лет назад они родились взрывом подземной магмы-мамы, но и сегодня продолжают жить и расти, приподнимаясь под ее напором - недра земли не дремлют...

     []

    Мы не совершили многодневные маршруты по складчатой территории парка, оставив их для спартанцев, гуанако и ветров. Это дает мне возможность не рассказывать о ценах и завтраках, общественных ночевках в спальных мешках на койко-местах. Я лишь провожал завидным взглядом группы, уходящие в бесконечные просторы и желал им удачи...
    Парк создан для созерцания. Хорошо охраняем. Здесь субполярные леса с нотофагусом во главе, измочаленные ветрами, переходят в степи Патагонии. А сухие леса опасны. Пожарную трагедию 27 декабря 2011 года, что погубила немалую долю его зеленых красавцев, не удалось предотвратить. Причина пожара банальна: 23-летний житель самого еврейского города Израиля разжег костер...
    При въезде в Парк нас приветствует лагуна Амарга с небольшим островком и в окружении горных лесов.

     []

    О чарующей красоте гор я уже говорил. Гранитные монолиты "Кардильер дель Пайне" видны отовсюду. Ветер, лед и солнце должны быть довольны своими твореньями. Путешественники, увидевшие их впервые, назвали - Рога и Башни. Я же вижу Седло и Трезубец... Что делать? Горы загадочны и послушны, они соглашаются со всеми, как бы их не называли, сколько бы их не пытались запечатлеть. В этом их сила! Вершины горной цепи "Торрес-дель-Пайне, увенчанные ледниками, стараются прикрыть свои детища - озера и лагуны. Но те не послушны, мерцая яркими красками, они ждут нас, надеясь, что таким образом мы больше узнаем о загадочных красотах "страны большеногих", о которых даже первооткрыватели мало что ведали. Жюль Верн, возможно, догадывался о ее красотах, не зря же именно Патагонию он подарил детям.
    Мы долго осматриваем бурлящую реку с небольшими, но шумными водопадами и превосходными видами на "Башни Торресов" - эмблему чилийской южной Патагонии. Почти 2500 кв.км высоких гор, огромных ледников, сине-зеленых озер, тундры и измочаленными ветрами лесов - величественная, непревзойденная природная картина Пайне вошла в восьмерку самых лучших парков на Земле.
    Обед вместе с беркутом и броненосцем, небольшой магазин, где Полина нарядила меня в панчо со шляпой. Путешествуя по лесу, Полина обнаружила цветочки удивительной формы, по ее мнению креслица для отдыха насекомых.

     []

    Поездка к пещере Милодон. В ней несколько подземных залов и где-то найденных (1895) останков трехметрового наземного ленивца, который жил рядом с древними людьми, их скелеты и орудия труда из собачьих костей. Поражают огромные размеры пещеры и... В отличие от действий Китая и Японии, где скопление людей обязательно гарантирует наличие воды и туалетов, здесь в ходу призыв: копайте, господа, копайте...

     []

    Возвращаемся в Пуэрто-Натальес. Часто видим небольшие стада гуанако. Издалека в бинокль я успел рассмотреть андскую лисицу - злейшего врага гуанако. Одним из красивейших и запоминающихся зрелищ было стадо из пяти взрослых гуанако и трех малышей, хаотично приплясывающих, бегающих трусцой сквозь золотистые под лучами заходящего солнца кустарники в обществе двух дарвиновых нанду со сворой своих серых комочков. Они не убегали от нас. Я обратил внимание, как один гуанако, видимо, самец подошел испражняться к большой куче навоза. "Неужели не мог найти получше место?"- подумал я. На следующий день, я как мог, рассказал об этом на рынке, когда услышал славянскую речь пожилой продавщицы фруктов. Она оказалась в прошлом жительницей Лодзи. Вета улыбнулась:
    - Я рада, что смогла ответить тебе. Мой муж охотник. А гуанако всегда испражняются в строго определенном месте. Это их туалет. Сельские хозяева собирают и топят дома их навозом.
    Вечерняя прогулка вдоль залива "Последней надежды". И ужин в ресторане.
    Подводим итоги прошедшего дня: мы познакомились с городом, открытым всем ветрам, городом с редким колоритом домов, где площади, скверы с аккуратно подстриженными газонами и обязательными дорожками для слепых, а указатели улиц - с Милодоном, повидали Трезубцы Кардильер-дель-Пайне, диких лошадей, огромную пещеру со знаменитым наземным ленивцем и необычные цветы-креслица. Но самое сильное впечатление оставил заповедник Чистой природой и Чистейшим воздухом, струящейся рекой и гремящими водопадами, впадающими в озера.


    8 декабря 2016

    НЕ СТОИТ ВОЛНОВАТЬСЯ. В МИРЕ НЕТ НИЧЕГО СТРАШНЕЕ НАС САМИХ... НАШИ ХУДШИЕ ВРАГИ - МЫ САМИ.

    Совместно с финской писательницей Туве Янсон.

    PUERTO NATALES

    Ранний трансфер и мы плывем по заливу "Последней надежды" к ледникам Бальмаседа и Серрано. Они в южной части Parque Nacional Bernardo Ohiggins.
    В каменном театре горных вершин нас встречают пестрые кормораны - "летающие пингвины" (схожи только одежкой), рассевшиеся на каменных ярусах гористых берегов, круто падающих в океан.
    Тихий, очень тихий океан, тишайшие великаны под снеговыми шапками, окутанные ледовыми шарфами - удивительная умиротворяющая картина под серо-синим просторным и покойным небом, вечно танцующим Ranchera Patagonica.

     []

    Горные склоны играют полянами, усеянными чаурой. Они перетекают друг в друга. Кажется, что наши горы-красавицы нарядились в одну одежку. Так нет! Оказывается с запада - это вулканические, гранитные породы, а северная часть гор - глинистые сланцы и складчатые меловые отложения.
    А мы на небольшом катере несемся вперед в солнечных лучах и водных брызгах по изрезанному заливами и узкими фьордами озерному простору.
    Никакая фотография, даже сделанная мастерски, не сможет передать реальную красоту тысячелетних ледников. Наверное поэтому, горы Патагонии горды своими красавцами. Мы уже успели познакомиться с живописными пейзажами Чили. Своим изобилием страна являет яркое напоминание об артистизме природы, которая на крошечном листике земли вместила реки, леса, вулканы, ледники.
    В парке десяток глетчеров, самым крупный из них Пио XI.
    Но мы вглядываемся в висячий ледник Бальмаседа. В люльке гранитных хребтов и зеленых массивов высоченных буков и хвойных деревьев на склонах он тянет свою белоснежную лапу к заливу.

     []

    И все же первое впечатление - кажется, что попали в чилийский вариант аргентинского ледника Перито Морено: все те же заструги, как ледовые солдаты, стоящие плечом к плечу, копья льда, торчащие в небо, сверкающие лазурно-голубые монолиты, причудливое разнообразие дрейфующих, ледяных пасынков...
    Но мы ведь у самых высоких ледников мира! Да и вообще - как часто мы видим это ледовое чудо? Я царство ледников наблюдаю впервые, и не могу оторваться ни от одного ледового представителя чернявых склонов гор, бело-голубыми нитками тянущегося к воде, ни от ледниковых рек, струящихся сверху, ни, особенно, от водопадов, летящих вниз, похожих на скачку бешенных коней или кричащих от страха мальчишек.

     []

    Удивительная это штука ледники, глядишь, как они пытаются нырнуть и спрятаться в воде, и становится тревожно, так смутно... Неодолимо тянет в чужие края успеть высмотреть все, что можно "принять на грудь", насладиться необычными впечатлениями, природным великолепием такой огромной для одного и такой маленькой для всех Земли. Пугает то, что пороки разрушения не только не сдают свои позиции, но, наоборот, множатся с пугающей скоростью. В июне 2007 в двух ледниковых озерах парка пропала вода, обнажив стометровый кратер. Лишь несколько глыб льда, лежащих на дне, напоминали, что здесь был большой водоем. Причина - глобальное потепление.
    Конечно, очень важно постоянно работать, чтобы сохранить непревзойденные ландшафты Земли. Я чуть отвлекусь на эту тему.
    Возможно кого-то заинтересует необычная эпатажная инсталляция в китайском Фошане, городе на юго-востоке от Гуйлиня. В 2009 здесь появился огромный водопад... из унитазов! Это, пожалуй, одно из самых нелепых достопримечательностей в мире. Представьте: 10 тысяч старых унитазов, раковин и писсуаров было использовано при строительстве этого арт-объекта. Результат получился впечатляющим: стена длиной в 100 метров и высотой в 5 метров полностью "увешана" этими специфическими изделиями, причем все они подключены к сливному крану, так что время от времени эта стена к большой радости туристов превращается в настоящий каскадный водопад.
    Почему я обращаю ваше внимание на Это? Во-первых потому, что именно Китай считается "родиной" унитазов, поскольку первые конструкции, напоминающие современные, были изобретены именно здесь в первом веке до н.э. И, во-вторых, пройдут тысячелетия, и не придется ли потомкам лицезреть только подобные инсталляции?
    Обед на ферме "Perales". Бараний гриль и чилийское вино "Cono Sur" с ярким ягодно-фруктовым ароматом. В его вкусе чувствовались красные ягоды, которые напомнили мне красную смородину, с ней я долгие годы "гнал" вино на даче в латвийской Краславе. Теперь при встречи с друзьями я беру только экологически чистые чилийские вина (мощные корни винограда предотвращают заболевания без химобработки).

     []

    Плывем. Безмерно радуют струи ледяной воды, скатывающиеся с зеленых холмов. Залив постепенно сужается и мы причаливаем. Наш путь по берегу озера к глетчеру Серрано через тысячелетний лес. Обходим камни, перешагиваем через корни удивительных, самых южных на Земле деревьев - разновидных буков, пытаемся держаться под напором мощного порывистого ветра. Это не мешает мне, нахальному бродяге, приостановить пожилых супругов из Бразилии, ребят из американского Брайтона, трех чехов и одного поляка, парня из Израиля. Человеческие лица прекрасны, а руки, руки хозяев надеются отгородить природную красоту от цивилизации. К леднику Серрано нет дорог, кроме водной...
    Мы близко рассматриваем его голубые пики, хорошо слышим рождение шумливых микроайсбергов.

     []

    Пригубили ледовый серанский привет с виски. Тост за небо, необоримое и загадочное - вечного стража этого ледового королевства на 51 параллели южной широты весьма кстати.
    Прогулка по Пуэрто-Натальесу завершает наш очередной бродяжный день. Как и во всех латиноамериканских странах в Чили огромное количество празднеств и фестивалей. На одной из улиц мы повстречали небольшие группы священнослужителей в белом облачении, наряженных мужчин с цветами, женщин с детьми, танцующих под барабанный бой.
    - Сегодня день "непорочного зачатия девы Марии" - пояснила стоящая рядом с нами миловидная Aira.
    Поздно вечером после трехчасовой езды на автобусе и короткой на такси мы располагаемся на побережье Магелланова пролива в столице Магальянес и чилийской Патагонии - городе Пунто Аренасе, что на острове Брансуик, в одной из самых южных на Земле гостиниц. Южнее нашего приюта - только дома-острова с корморанами, антарктические льды и маленькие поселки, бывает с большими бедами (ураган "Мария" потряс Пунта Эспора, поселок у самого выхода из пролива Магеллана за три месяца до нашего приезда).
    Как живется самому южному континентальному городу Земли? Посмотрим, послушаем... Заодно и перекусим супом из морепродуктов и белого вина "Марискаль".


    9 декабря 2016.

    ЕСЛИ ЕСТЬ У ТЕБЯ ВРЕМЯ, ТО КАЖЕТСЯ, ЕСТЬ У ТЕБЯ ВСЕ: И ЗЕМЛЯ, И ВОЗДУХ, И НЕБО...

    Мануэль Рохас, чилийский писатель.

    PUNTA ARENAS

    Ранний подъем и в 6.45 мы ожидаем трансфер к пингвинам на isla Magdalena и к сивучам на isla Marta.
    Малый паром. Два часа плавания. Причаливаем к острову Магдалена.
    Огромная колония пингвинов - хозяева маленького, каменистого кусочка суши посреди пролива Магеллана. Они недавно приплыли, чтобы обзавестись потомством. Мы поживем с ними эти минуты...

     []

    Черно-белые нелетающие птицы, похоже, очень близки нам. Во-первых, мы не подтверждаем находки биологов, которые говорят, что наши хозяева самые нервные из существующих видов пингвинов, они принимают нас без всякого страха, доверчиво и безучастно... Во-вторых, они ходят прямо, чуть раскачиваясь, как и мы. Кстати, потешная походка вразвалочку - это не шутка природы, не случайная попытка эволюции, а биомеханически доказанная, целесообразная, наименее затратная двигательная схема движения немаленького живого существа по "дорожкам" и камням к воде. Ну, и, в-третьих, пингвины часто формируют гомосексуальные пары. Что делать, если в колонии из десятков тысяч особей появляются почти люди иной ориентации, а не обычные пингвины, не могущие найти достойную пару?
    Я ни раз останавливаюсь и подолгу разглядываю маленьких красавцев в смокингах, их серповидные белые полосы на голове, их маленькие глазки... Слышу и удивляюсь их хоровым песнопениям. О чем они поют - кричат: эко-эко-акю-акю?
    Полину я сразу отпустил в свободное плавание, она может часами стоять и наблюдать в объективе фотоаппарата поведение пингвинихи с малышом.
    Магеллановы пингвины образуют крепкие семьи на долгие годы, но жизнь (даже птичья) часто диктует свое.
    Из ямки вылезла пара. Через несколько минут к яме подошел еще один, похоже самец. Самцы явно крупнее, да и движения их не такие мягкие, как у самки. Самцы уставились друг на друга и чего-то залопотали, высоко поднимая клювы, затем пришедший вдруг кинулся на хозяина, размахивал крыльями, даже клюв пустил в ход. Мое объяснение: бывший партнер самки разбирался с пришельцем... Благо это продолжалось всего пару минут. Самка в момент схватки нырнула в гнездо, а когда наступила пауза вышла и остановилась рядом с разлучником. "Выбрала другого партера" - решил я. И, похоже, оказался прав. "Обманутый муж" с поникшей головой удалялся прочь, а пришелец высоко поднял клюв и что-то прокричал вдогонку...

     []

    Вообще же самцы пингвинов в жизни просто молодцы (они входят в десятку лучших отцов мира). Самка откладывает яйцо, после чего заботу о нем принимает отец семейства. Он укладывает яйцо на лапы, накрывает жировой складкой и три месяца не сходит с места и не ест. Затем супруги по очереди высиживают яйцо, по очереди следят за только что появившимся серым комочком, а когда самка больше месяца снова отсутствует (кормится в море), самец выкармливает малыша "сметанным молоком" собственного изготовления. Его он "готовит" из своего жира (снова сработала целесообразность эволюции), а затем отрыгивает ее отпрыску "рот в рот".
    К сожалению, жир пингвинов сослужил им трагичную "службу". В прошлом китобои нуждались в огне для вытапливания китового жира. Они решали эту проблему с "помощью" пингвинов: ведь те превосходно горят, благодаря толстому слою подкожного жира, а поймать их раз плюнуть...
    Не только люди глупы и жестоки. И среди животных есть люди... Ученый мир заинтересовался... изнасилованием пингвинов морскими котиками. Случается, что это происходит на глазах огромной абсолютно безучастной пингвиней колонии.
    Я приближаюсь к пингвину. Он лежит рядом с норой, уткнувшись носом в камень. Спит? Я громко кашлянул. И мой сонуля вскочил, сердито глянул на меня и с достоинством пошел в сторону, медленно, переваливаясь с боку на бок.
    Естественный вопрос: почему вдруг птица Пингвин отказалась от полета?
    Да, Антарктида - не Сочи! Условия здесь зачастую невыносимы. Но эволюция совершила трюк: "предложила" немаленьким птицам в обмен на Небо почти целый континент и почти полное отсутствие конкурентов. Да, в Чили животных значительно меньше, чем птиц: Анды тому виной, а хищники - это, как правило, из животной стаи. Конечно, чтобы выжить, пингвины, пожалуйста, научитесь превосходно плавать, глубоко нырять, использовать жир не только для сохранения тепла, огромной толпой защищаться от морозов и ветров, на лапах сохранять яйца, жировой складкой, как одеялом, прикрывать малыша и многое, многое другое... Разве мы знаем обо всем необходимом комплексе механизмов, благодаря которым наши добрые знакомые комфортно себя чувствуют в этой экологической нише? За миллионы лет они сделали все, что могли. Сумели противостоять хищническому рыболовству, утечкам нефти, завозу домашних хищников.
    Не то что бескрылая гагарка, очень похожая (но не родная) на пингвинов по многим жизненным и видовым качествам. Она не умела летать, но прекрасно плавала, она любила маленькие скалистые острова, но даже копьеносный клюв не смог ее выручить. Бескрылая (у нее были крылья длиной 15-17 см, высота около метра и вес до 5 кг)) гагарка первая из европейско-американских птиц не смогла успешно бороться и была полностью уничтожена человеком к середине XIX века!
    Пингвинов много, очень много... Тысячи. И в этой колонии не трудно потеряться, особенно любопытным малышам, а пингвинята - самые любопытные существа в мире. Любопытство их не знает предела. Полярники рассказывают: достаточно включить магнитофон, как десяток пернатых "меломанов" собираются вокруг, чтобы послушать музыку.
    Что же делать мамашам в таком неуправляемом семейном государстве? Похищать чужих птенцов! Странное и жестокое, но существующее явление.
    Пингвины известны своим многообразием и умением защищаться от самых лютых морозов и ветров. Прежде всего обзавелись теплой броней: перышками с пуховыми веточками, специальной смазкой, толстой кожей с жиром. А затем включили и социальную защиту. На сильном морозе пингвины не только топчутся, как люди, но и по очереди смещаются от периферии к центру круга, к самому теплому месту.
    В отношении холода и пингвинов надо быть осторожным. Пингвины вошли в общий Мир в период древнего потепления, и в наши дни большая их половина предпочитает тепло. Магелланов пролив не исключение, здесь нет холодов, температура зимой (июль) редко опускается ниже 0.
    Когда в 2006 я был в Новой Зеландии на Северном острове в Окленде, Виктория рассказывала мне о пингвинах на острове Южном. Самые большие императорские пингвины любят морозы, холодные ветра и снега Антарктиды, а самые маленькие, новозеландские - нежный климат Оамару. В Новой Зеландии обещали построить безопасный проход пингвинов к морю. И сегодня он в виде трубы под землей есть!
    Остров Магдалена напоминает муравейник. Как муравьи, пингвины шастают по своим делам, совершенно не стесняясь гостей, или просто лежат, высунувшись из норы навстречу солнцу и орут ослиным ревом почем зря.

     []

    Мне повезло. Зная основной закон колонии - не касаться его хозяев, я не сдержался. И когда мы встретились на "моей" дороге, я протянул ему "палец дружбы"... У меня впервые появилась такая уникальная возможность, прошу простить меня...
    Я решил "изменить" сухопутным друзьям и вместе с группой пингвинов "пошел" к воде.
    Толстенькие, кажется неуклюжие, пингвины легко топали по большим и малым валунам, но вдруг перед самой волной остановились... Ну, прямо, как мы - люди, когда летом подошли к реке Вуоксе под Санкт-Петербургом на даче у Олега.
    Остановка у воды в ожидании. Чего? Нужен сигнал или смелый пример... Так и 1 августа 2014, когда мы с Полиной были на кенийско-танзанийском сафари, нам посчастливилось наблюдать ежегодную миграцию многотысячной армии гну через реку Мару к сочным травам великого Серенгетти. Кто первым скатился с десятиметрового обрыва и прыгнул в реку, кишащую крокодилами, я и не заметил. Но вся армия гну без раздумий ринулась за ним в бой... Так и пингвины, так и мы топтались в нерешительности... Типичный "эффект пингвина" в действии.

     []

    Теперь моя любимая тема о лапках пингвина. Стоит поговорить. Лапки необычны. Во-первых, они сдвинуты в конец туловища, и благодаря этому даже небольшие колебания подвижных конечностей позволяют пингвинам ловко маневрировать и уклоняться от каменных препятствий. Лапы у пингвина - не средство передвижения, а руль! И не только! В них работает совершенная система теплоотвода. Горячая кровь поступает к лапам (не зря же практически все время яйцо лежит на лапах), отдает тепло венам, по которым теплой поступает в сердце. Не будь такого, сердце не выдержало бы притока ледяной крови, и расходовало бы свое тепло на нагрев льда.
    Мы прощаемся с пингвинами, плывем на север и через полчаса останавливаемся в тридцати метрах от крохотного о-ва Марты.
    Кого мы выглядывали, я до сих пор не знаю. Полина говорит - "колонию морских слонов", мне показалось - колонию львов, или даже котиков. Их отличия (если не брать во внимание хозяев гаремов и самок: одни - по весу, другие - по количеству) - в ластах, наличии меховых шкур... Мы видели сивучей - это точно.
    А то, что все они ловкие и маневренные обитатели океанических глубин, быстро устающие на суше из-за собственного веса, где они проводят четверть жизни, - это знают все. Пару лет перед возвращением к нерестилищу самки могут не покидать океан. А при неблагоприятных обстоятельствах (во время линьки) они готовы к удивительному действу - приостановить, "законсервировать" развитие детеныша в чреве.
    Все сивучи внушительны, ревнивы и агрессивны. Они "заходят" в гости на рыбачьи суда, могут утащить с пристани под воду зазевавшуюся девочку, проявить недюженную скорость на охоте, преследуя по каменьям пингвина.
    Их любимое занятие на суше - сон с похрюкиванием и полным безмятежьем (они же ближайшие родственники семейства медвежьих). Морских слонов мы видели на о.Вальдес, здесь они полностью оправились от былых потрясений, восстановили свою былую численность и благоденствуют. Даже "покуривают"... Правда этого Никто не видел, но в крови морских слонов обнаружено такое же содержание окиси углерода, как у злостного курильщика, который выкуривает по две пачки сигарет в день.
    Облокотившись о перила нашего парома, я молча смотрю на красный отблеск солнца, мелькающий на ряби пролива, разглядываю "Землю Огней", дышу морским воздухом, и испытываю смесь свободы, гордости и радости от того, что стою здесь, у края Земли, где почти пятьсот лет назад экспедиция кораблей Магеллана искала проход в материке...
    К обеду мы вернулись в Пунто Аренас.
    Взяли маршрутное такси с обозначением номера на крыше, проехали беленькие одноэтажные домики на окраине с граффити на стенах, Дом Правительства чилийской Арктики, кинотеатр под голубым "куполом", ипподром, остановились у Холма - мирадора, где оглядели радостный и светлый городок - самый Южный на Земле стотысячник, пролив и даже пытались разглядеть "Землю Огней".

     []

    Пунто-Аренас вдвое старше моего самого большого города Земли за полярным кругом - Мурманска, вдвое его богаче (мы - туристы немалая лепта!), но вдвое уступает ему сегодня по количеству жителей и многократно по снежному убранству и низким зимним температурам. В Мурманске герой прошедшей войны Анатолий Бредов, видимо, пытаясь усилить раны тяжелой "Полярной Ночи", более 15000 раз (36 лет) "метал" гранату мне под ноги, когда я шел и возвращался с работы.
    Снова прошлись по набережной с "ледовыми" (под морскими ветрами) креслами и пустыми шахматными столами, фрагментами судов разных времен.
    На рынке взяли набор с устрицами, барашковым и куриным мясом. С бутылкой пива Kunstmann (со вкусом чернослива, что я высоко оценил) еле справились.
    В этих краях в декабре длинный день, поэтому мы успели пройти к центральной "Plaza Munos Gamero", обсаженной моими любимыми соснами, постояли у скульптуры Фернана Магеллана. Жил Человечище на земле! Благодаря миллионеру Хосе Менендесу мы можем благодарно лицезреть его в бронзе.
    Остановились у гранитного круга - указателя мировых направлений, где Москва была нацелена на северо-восток вместе с хорватским островом Брач. Я расценил это соседство, как знак взаимной симпатии и явного преимущества хорватов - уроженцев далматинских островов перед иммигрантами из других стран в Пунто Аренас. Посидели на лавочке в виде лодочки, отпили чаю из термоса, который я готовлю каждое утро. Поворчали "за провода", паутиной закрывающие улицы от солнечных лучей.
    Пытались посетить католическую школу для девочек. Не удалось, зато мы прошли по кладбищу. Отдали должное Памяти (Памятник поставлен на средства, собранные жителями), постояли у скромной бронзовой "Могилы неизвестного индейца", в которой покоится коренной житель Патагонии, похороненный в 1929 году.

     []

    И снова встретились с Хосе Менендесом у его роскошной гробницы. Мы не сможем быстро расстаться с ним, самым успешным предпринимателем Патагонии начала XX века, ибо в нашем плане посещение особняка Менендес-Браун, он рядом.
    Шикарный семейный Дворец, региональный музей потомками Менендеса передан в дар государству и провозглашен национальным памятником Чили.
    Это одно из значимых и шикарных зданий города связано с именем Сары Браун. Пятнадцатилетней она соединила свою жизнь с Хосе Менендесом. С достоинством и благодеяниями она жила для горожан Пунто Аренас. Ее помнят...
    Мы осмотрели Дворец, где европейский комфорт комнаты приемов, обеденным залом и огромной спальней гармонично соседствовал с санитарно-кухонно - техническим комплексом. Приятно удивило увлечение хозяйки дворца бильярдом. История ее жизни - это превращение золушки из российской Курляндии в принцессу страны "холодного предела".

     []

    Однако, пора к дому. Закатился еще один чилийский, ветреный вечер. Солнце, опускаясь, уже нырнуло в океан.
    Разве можно устать от редкого свидания с маленькими существами во фраках, от красот водного пространства, от приветливо мигающих нам звезд, от встречи с обычной Памятью?
    У нас припасена бутылочка "Каберне Савиньон", лучшего чилийского вина с долины Майпо. Сегодня мое рождество. И мы с Полиной подняли стаканы за моих Папу и Маму, за их радости и тяжести почти несовместной советской жизни...


    10 декабря 2016

    СТРАХ СМЕРТИ ПРЕСЛЕДУЕТ НАС, ПОСТОЯННО НАПОМИНАЯ О СЕБЕ "ПОДЗЕМНЫМ ГРОХОТОМ", СЛОВНО ДРЕМЛЮЩИЙ ВУЛКАН.

    Ирвин Ялам, американский психиатр.

    PUERTO MONTT, PUERTO VARAS

    Два часа полета над зелеными островами в компании шумных подростков и в 12.05 мы в Пуэрто Монтте.
    Добрались до автобусной станции. Оставили вещи. У нас пару часов, чтобы перекусить и взглянуть на немаленький чилийский город - ворота "Озерного края", который нешироким кольцом опоясывает бухту Seno del Reloncavi.
    Берем такси. Первое - центральная площадь де Армас, естественно. Я прошу не спешить, и мы вглядываемся в безупречно прямые бульвары, в раскинутые амфитеатром улицы, в прижатые и рисующие берег переулки. Город немецких колонистов видится в балочных домах, остроконечных, черепичных крышах и производит впечатление серой тяжести, хотя цветА домов в большом почете и разнообразии.
    Вышли на круговую, зеленую центральную площадь, где по периметру спешит транспорт с кричащим девизом клаксонов: кто смел, тот успел...
    Рынок de Angelmo с длинными рядами дощатых прилавков, что ломятся от рыбы, крабов, осьминогов, устриц, моих любимых угрей.

     []

    Спускаемся к набережной. Городок наряжается, становится чище, а памятники Первым поселенцам, Прощающимся, фонтаны подчеркивают морские просторы...
    Зашли в маленькую едальню, откушали похлебку из морепродуктов, устрицы...
    Возвращаемся на автостанцию. Автобус везет нас в Пуэрто Варас.
    В пути, видимо, наслушавшись нашего говора, к нам неожиданно повернулась сидевшая впереди молодая дама, аккуратно и недорого одетая, и мы услышали:
    - Откуда вы, ребята?
    - Из Израиля. А...
    Она улыбнулась, - Я из Горького. С мужем служим при российском посольстве.
    И мы познакомились.
    После обычного словесно-познавательного общения, я попросил Марину рассказать о жизни в Чили.
    - Если вас интересуют цены, то они чуть выше, чем в России. Я была в прошлом году у родных в Горьком. Молоко, например, в Чили 55р., в России 50. В России дешевле хлеб, фрукты, мясо. Съем квартир в немаленьких городах Чили дороже. Зарплата? Врач - от 1500 долларов до 5-7 тысяч. Учитель - около 1300 долларов, пенсия от 500 до 1500 долларов. Основное занятие чилийцев - торговля. А стиль жизни - сугубо прагматически-оптимистичный, где основной принцип: из каждой ситуации есть выход. Я работаю учителем в школе при посольстве, веду русский язык и физкультуру... У нас все есть: и специальное здание, и оборудованные кабинеты, и спортивная площадка, на полную используем интернет. Есть даже гимн.
    И, подняв руку, она запела:

    Тебе судьбу нашу вершить,
    С тобой и плакать и дружить,
    Парить на крыльях, ошибаться,
    Ты школа, без которой нам не жить!

    Я поаплодировал, а Полина даже поцеловала Марину. Она растрогалась:
    - В Варасе я покажу Вам цветок Копиуэ - это одна из основных ассоциаций у чилийцев с их родиной.
    Мы прошли буквально несколько шагов к небольшой клумбе, окруженной легким деревянным заборчиком,
    - Вот он, - остановила нас Марина,- совсем небольшой мелколистный кустарник...
    Для меня (дальтоника) многоцветье куста было равносильно "цветовому шторму", ибо немаленькие, разноцветные (Полина пояснила: очень много оттенков от белых до розовых, желтых) колокольчики, как девичьи юбочки с двухслойными, закрученными лепестками, шумели, танцевали, будто вели перекличку на ходу.
    Мы благодарим Марину, прощаемся, так и не успев ответить на ее вопросы о жизни в Израиле, пожелали друг другу, конечно, удачи.
    К северу от Пуэрто Монта простирается - Озёрный край. Сюда, к региону "Семи озер" мы и направляемся. Здесь больше воды, чем суши: десятки крупных и мелких озёр, да ещё реки и водопады - это все детища гигантских ледников Анд, которые тысячи лет назад обрушились на Тихий океан, разрушая на своем пути все препятствия, и одновременно, нажимая на спусковые крючки вулканов края, некоторые из которых дымят до сих пор. А снулые великаны сохраняют шапки вечных снегов на своих вершинах, рисуют себя в синих зеркалах озер, окруженных девственными лесами.
    Приехали в Пуэрто Варас. Нам очень помогли две местные девоньки Karen и Maryori, они, посмеиваясь, поглядывая на нас - обычных иностранцев, довели до самой гостиницы.
    У нас еще есть возможность рассмотреть не сам город, а вокруг и с птичьего полета - с мирадора.
    Это самый "зелёный" регион Чили, южнее - холодная Патагония, а на севере - мы уже побывали в самой засушливой пустыне в мире - Атакаме.
    Мелко-каменистый берег озера Lianquihue, вулканы Osorno и Calbuco - они "живут" и даже изображены на местном флаге, а третий - Tronador давно уснул вечным сном.
    Да, здесь царство не только красивейших тёмно-синих, бирюзовых и изумрудных водоёмов, окружённых горными хребтами, через Чили проходит "огненный пояс" сотен вулканов и разломов.
    Рядом Национальный парк Алерсе - царство фицройя (Fitzroya cupressoides). Это дерево очень медленно растет, может достигать 60 м в высоту и 4 м в диаметре. В парке растут два дерева возрастом 3000 и 4000 лет ( алерсе - второе по возрасту дерево после каменной сосны, растущей в Швеции). Народ мапуче называет эти деревья "лаухан", что означает "дедушка" или "старик". Кроме того существуют и другие вечнозеленые леса из коигуэ, ленга, маньо, тинео, коричного дерева и тепа.
    Города Пуэрто Варас и Пуэрто Монт раскинулись не на склонах кальдер вулканов, но на расстоянии страха и притяжения от них одновременно.
    Горные великаны, по-моему, красивы по-особому: не высотой, не конической формой, не ледовой шапкой, а загадкой спящих красавцев.
    Гиганты в любой момент могут преподнести горячий, громкий и неожиданный сюрприз, чтобы показать человеку, что силы природы слишком велики и способны к внезапной демонстрации подобия атомного взрыва и его последствий - миллионных жертв за секунды. Но они не готовы ответить на ваш вопрос: когда?

     []

    Мы видим Calbuco. Он один из самых активных вулканов в Чили. За 1,5 года до нашего приезда вулкан доказал, что восторг и слезы в природе, как в жизни, кровные друзья.
    Вечер 22 апреля 2015. Жители городов услышали рев проснувшегося титана. Затем на семь километров полетели вулканические бомбы, на десяток километров поднялся столб пепла, красный от заката; горящее облако, надуваясь и танцуя, расползлось по всему небу. Температура свыше 800 гр. Цельсия, скорость 150 км в час и тысячи убегающих в панике жителей - эпическая и страшная картина!
    Мне удалось побывать в погибшей от горячего пепла Везувия древней Помпеи. С Полиной мы постояли у вулкана Сьерра Негра на Галапагосском острове Изабелла - у одного из самых больших и опасных вулканов мира. Я хорошо помню, как глинисто-травянистой тропой мы карабкались вверх, чтобы увидеть границы кальдеры...
    Ремарка. Что делать - меня повело...
    Остров "Изабелла" молод, ему около одного млн. лет. Конечно, это не новозеландский Рангитото, которому всего 600 лет. На Рангитото мне посчастливилось побродить по застывшей вулканической лаве, как будто выточенной тысячью ручейками, напоминающей соты из пузырьков или грубо вспаханную, ноздреватую, отдохнувшую землю... - Это моя попытка описать массу, из которой родились миллионы лет назад, и теперь стоят острова Новой Зеландии:

    http://world.lib.ru/n/norkin_f_m/puteshestvija.shtml

    Но главное, увидев ее, я представляю Calbuco. Как медно-красно-желтая, рвущаяся вверх под напором водяных паров магма, выплеснулась из жерла вулкана, столкнулась с огромной и холодной землей или водной средой, как она зло зашипела, но... застыла фрагментами разной формы и объема, вынужденная спасовать, спрессоваться, превращаясь в слитки, приличествующие океанской стихии в шторме под натиском озверевшего ветра.
    Как всадники на литосферной гряде, на вулканических островах участки земной коры подвижны - помаленьку со всем архипелагом движутся, так остров Изабелла "тянется" к южно-американскому материку. По моим расчетам через 20 000 000 лет Чили и Новая Зеландия сольются...

     []

    Однако, вечереет. Как обычно, спустились к набережной, загляделись на вулкан Осорно. Его идеальный конус чилийская поэтэсса Габриэлла Мистраль сравнила с "каменным выкриком и окаменевшим стихом". И с удовольствием передохнули у просторов голубого озера, постояли у "железного Коня" с высокой, шерстистой гривой...
    Мир прекрасен и суров. Пройдет год и в этих местах оползень уничтожит деревеньку Санта-Люсию (300 жителей), принесет беду в десятки ничего не подозревающих сейчас семей...


    11 декабря 2016

    ВОТ УЖ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, МЫ ЖИВЕМ, ОТКЛАДЫВАЯ НА ПОТОМ ВСЕ, ЧТО МОЖНО ОТЛОЖИТЬ; ВОЗМОЖНО, В ГЛУБИНЕ ДУШИ МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО БЕССМЕРТНЫ И РАНО ИЛИ ПОЗДНО УСПЕЕМ ВСЕ СДЕЛАТЬ И ВСЕ ПОЗНАТЬ.

    Хорхе Луис Борхес

    PUERTO-VARAS

    Легкий чилийский завтрак был настоящей овощно-витаминной смузи - бомбой. Он включал корень имбиря, щепотку чили, тмин, чеснок, морковь, четверть ложечки куркУмы и еще что-то неведомое. Важная ремарка. Вам знаком корень Куркумы? А ведь Куркума - величайший дар природы, одно из самых мощных натуральных целебных средств! Учитывая объем ее показаний, все же, проконсультируйтесь с врачом и, возможно, Куркума станет самой полезной пряностью на вашей кухне...
    По обычаю мы вышли заранее, прошли по набережной озера - главной улице Пуэрто-Вараса.
    Ворота в Северную Патагонию - гостеприимный и очень уютный маленький город в окружении заснеженных вулканов, озер и вечнозеленых лесов. Десятком улиц он карабкается вверх по берегу озера Lianquihue, разбрасывая свои деревянные дома, в основном, из лиственницы - прекрасного смолистого, водостойкого дерева. Живой, динамичный характер город показал, воскреснув после разрушительного землетрясения 1960. Сегодня он смотрится веселым, экологически чистым, а аромат окружающей среды захватит вас, как меня рыбалка у самого пирса.
    Мы сошли к мягкому, пологому мелко-каменистому берегу и приблизились к двум немолодым рыбакам в оранжевых гортексовых куртках.
    - Прекрасное место для ловли взаброд и отличные снасти,- негромко сказал я Полине. И вдруг в ответ от ближайшего к нам рыболова я услышал:
    - Вы очень... правы.
    И мы завязались... Валентин и Олег, завзятые рыбаки, приехали с Южно-Уральска.
    - Недалеко от Челябинска, - подсказал Валентин. Мой вопрошающий взор был услышан и, не ожидая никаких вопросов, Валентин выложил:
    - Берем в основном радужную форель на муху. Кстати, кроме форели, пресноводной рыбы в водоемах страны нет.
    И он показал мне коричнево-красную красавицу-муху с длинным мохнатым телом.
    - Сейчас заканчиваем. Ловим с раннего утра, пока магельянцы спят. Уловы поразительны, а мы исполнительны - сегодня после тридцати, сбились со счета, отпуская. Это еще в хорошую погоду и в не очень прохладной воде. Кстати, возврат природе ее хозяев - удивительный, радужный процесс, даже заставляющий восхищаться собой. Во сказанул...- и Валентин рассмеялся.
    - Броненосец,- вдруг громко прервала нас Полина, и, повернувшись, я увидел, как у большого камня метрах в десяти от нас, поскрипывая, как заводная игрушка, быстролапо пробежал от воды броненосец.
    - Спрашиваешь, что нам помогает в рыбалке? Хороший вопрос. Ягоды калафате. Пристрастились к ним. Говорят, когда попробуешь ее с массой свирепых колючек, обязательно вернешься в Патагонию. Темные поляроидные очки. Об Озоновой дыре, поди, слышали. И нет кровавой войны с мошкой...
    Чуть позже мы узнали, что рыбаки многих стран шастают по рекам Патагонии.
    - Вообще двухнедельный отдых у патагонских рек и озер, в самом экологически чистом месте Земного шара - удивительный подарок судьбы. Да, несмотря на издевательства форели над нами, которая сама же компенсирует Это брызгами воды на вечно-хрустящем ветру, - сказал нам подошедший Олег.
    - Пока Валентин рассказывал, я одним глазом наблюдал, как дважды ты вываживал двух-трех килограммовых форелей - это здорово!
    Олег отставил свой двуручник и мы тепло попрощались, пожелав друг другу хорошей "рыбалки" в пути...
    И тут воспоминания о рыбацких минутах, как бальзам на душу, вернулись ко мне из эквадорских джунглей. Вспылила яркая картина природы, река Напо, что рыбы в реке хватало, что у нас с ней был дружественный интерес, что Полина осталась удивленно довольной, что я буду долго вспоминать эти два часа доброго отношения ко мне необычной пятикилограммовой тропической хищницы, и искренне гордиться вполне зачетной попыткой быть с ней на другом континенте земли в полном резонансе...

     []

    Затем улицей Мануэля Бакедано, солдата и военноначальника, в 15 лет получившего звание лейтенанта во время войны Конфедераций, прошли к пр. дель Сальвадор.
    Автобусная станция, ожидание, и вскоре мы едем в старейший в Чили Природный парк - уходим в привычное, автономное плавание. А пока нас сопровождают заливные поля, полные коров и быков, ульи, промелькнуло уютное озеро. Превосходное шоссе и скорость - под сто. Ощущение, что зачастую мы... взлетаем. Пошел лес по обеим сторонам дороги, мелькают летние домики, проскочили небольшой пруд, кладбище. Небо от края до края застят плотные слои клубящихся облаков.
    Наш путь к реке Petrohue, на языке мапуче - "место мошек". Она единственная выбегает из озера, прорываясь сквозь каньон застывшей лавы. И, конечно, напомнила мне мою Заполярную Колу, пробившую себе дорогу сквозь скалы, прыгающую через каменные преграды падунами, бурлящую и грохочущую.

     []

    Даже своими подарками, эти две неширокие бегущие красавицы схожи. Рыбой. Лосось и семга, кумжа и чинок жируют в их водах. Я уже молчу о мошках-комарах, которые атаковали меня всю светлую ночь на реке Варзуге в Терском районе Заполярного мурманского края. Там я категорически отказался сдвинуться с наловленного места, как бы меня не агитировал в поисках крупной форели милейший Саша Писаренко. Я только бубнил в азарте:
    - Меня вполне устраивает эта мелко-средняя форель. Смотри, как активно она берет...
    Разительное отличие этих красивых своей быстротой рек в окружении. Моя Кола с крутыми берегами и каменистыми отмелями усеяна невысокой березой с примесью сосны, рябины, а река Petrohue в окружении гор - высокими реликтовыми лесами на склонах.
    И вот уже мы прощаемся с блестящими белопенными полотнищами реки Petrohue, что с грохотом скачут через камни, минуя фьорды, заливы, рвутся к Тихому океану, и - с открытыми и веселыми девушками и юношами. Темные волосы обрамляли их на редкость красивые, улыбающиеся лица. Эти десятки минут они были рядом с нами.

     []

    Теперь наш путь к озеру Эсмеральда. Мы в предгорье Анд. Озеро с бирюзовой водой не выглядело круглым, скорее при некотором воображении, его можно сравнить с головастой змеей. Это, конечно, "ребенок" гигантского ледника с вулкана Осорно, который миллионы лет назад рванулся к Тихому океану двумя рукавами, породил Эсмеральду и озеро Lianquihue.
    Когда мы подошли к берегу озера, я обратил внимание на черные и разноцветные пузырчатые легкие камушки, ласкаемые легкой волной. Опыт новозеландского Рангитото подсказал мне, что это следы раскаленной магмы, ее отметины.
    Однако, пора передохнуть. Мы отошли в сторону, я открыл термос: любимые китайские чаи мы не забываем.
    Великолепие озера в очень чистой, голубоватого окраса воде с ярко-зеленым оттенком, в заостренных пиках окружающих вулканов (погода сегодня не позволила нам увидеть это во всей красе), особенно вулкана Пунтиагудо, кальдерой, как иглой пронзающего небо, и какой-то зеленой естественностью этого озерного рая. И кажется мне, что таких уголков на Земле становится все меньше и меньше. Пока не поздно надо поспешить доказать, что мы умные существа...
    Затем по тропинке мы неспешно поднялись по склону вулкана через молодой лес, где я никак не ожидал повидать мою березу, но не сомневался за активную Полину, которая, наверняка, не встретится с ядовитой змеей: их в Чили просто нет.
    На берегу озера бурлила обычная, отдыхательная жизнь с элементами бега и плавания, в центре которой - на редкость яркие, смелые и свободные детские лица. Милые и непосредственные, на минуту остановившиеся в своей соревновательной жизни, мальчишки и девчонки смотрят на меня улыбаясь, с оттенком любопытства, удивительно спокойно.

     []

    Даже с небольшой высоты панорама открылась удивительно живописной картиной: сторожами - вулканами, спящими холмами, небольшим островком и каньоном в окружении криволесья лиственных нотофагусов, издали очень напоминающих сосну. В бинокль я рассматриваю дорожки, ведущие к реке, озеру, водопаду, даже пытаюсь увидеть андские кедры на склонах вулканов.
    Вернулись в город и зашли на рынок. Полина любит притрагиваться к местным фруктам, овощам, окунаться в необычные закрома. Посидели в маленьком рыночном ресторане. Еда - это тоже пир впечатлений, через нее мы познаем другой мир. Скажи мне, что ты ешь и я скажу, где ты. И дело даже не во вкусе, а в необычных звуках похрустывания раковин, попискивания моллюсков...

     []

    Прошли к набережной. Присели на скамью.
    И искусительно прошептали мне воды бирюзового озера Lianquihue: всякий бродяга, обладающий счастливой возможностью путешествовать по свету, испытывает безграничный восторг от красот и разнообразия природы, но и - уныние, оттого, что жизнь одного человека несправедливо коротка, когда представишь себе, как много надо увидеть, наблюдать в цветнике загадок, коим является наш маленький Земной шар...


    12 декабря 2016.

    СЧАСТЛИВЫ ЛЮБЯЩИЕ И ЛЮБИМЫЕ И ТЕ, КТО МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ЛЮБВИ.

    Хорхе Луис Борхес

    COIHAIQUE

    Ранний подъем. В 6.30 на такси добираемся до аэропорта Бальмаседа (40 км). Приземлились и я по примеру Полины (наш полет в Сан-Педро-де-Атакаму, к одному из древнейших центров индейской культуры через Каламу) благодарю пилотов. Мы обоюдно довольны, демонстрируя это с улыбками пальцами по-чилийски.

     []

    Последующим трансфером мы - в Койайке, в южной части растянутой "чилийской струны".
    Конечно, безмерно радует, что мы в Чили - на материке ярких Земных географических рекордов. Здесь мы познакомились с самой длинной горной цепью - Анд и ее вершинами в снежных шапках; ежились у самого высокого ледника Перито Морено; порыбачили в Напо, притоку самой полноводной реки Амазонки в джунглях Куябено; погостили на самом высокогорном озере Титикака; повидали, в конце концов, самый южный город планеты Ушуайю на изрезанном неведанными природными катастрофами конце Американского материка между двух океанов.
    Впечатляет, что мы забрели так далеко в красочный цветник нашего маленького Земного шара. О сказочном очаровании, даже описывая его, не догадывался сам Жюль Верн. Нам просто повезло. Путешествие выбрало и позвало нас.
    Выходим из гостиницы в очередное поселение нашей патагонской жизни. Койайка - южно-американский провинциальный, всегда прохладный город разбросал свои улицы и дома в долине на востоке у Андских Кордильер.
    Прошли к центральной площади - пятиугольнику де Армас, постояли у ферии, подивились искусству чилийских рукоделов, отметились у фонтана, у памятников собаке и овцеводству.

     []

    Решили посмотреть больше - договорились, и таксист Karen Agvilar повез нас по улице теперь уже Хенерала Бакедано, мимо стадиона, тюрьмы, госпиталя, который спрятался в глубине квартала, показал нам Пешеходную улицу, улицу Танцев, необычное здание медицинского центра, Gimnasio Power Fitness. Мы проехали вниз к подвесному мосту через реку адмирала Симпсона. Я не могу понять почему подвесные мосты обладают такой притягательной силой. Даже силой памяти. Я хорошо помню подвесной мост в селе Лопарском Мурманской области, а ведь это было давно, и ничем он, собственно, не примечателен...

     []

    С мирадора открылся превосходный вид на горный хребет, океанский простор, кусок равнины, словно вырезанный каньоном, как часть праздничного пирога. Пейзаж больше напоминал Русский Север своими хвойными лесами, трехметровым цветущим кустарником, чилийскими соснами.
    Койайка - город малоэтажный, тротуары необычны каменными и деревянными покрытиями, домики аккуратны, обшиты деревом, город зеленый - на улицах царство Араукарии. Транспортом широкие магистрали-улицы не нагружены. Впервые я оценил дань внимания маленькой страны к соседям по континенту, знак уважения, желания жить в мире и согласии после войн последних столетий. Об этом свидетельствовали улицы: Эквадора, Перу, Боливии и всех остальных стран на континенте.
    Горожане, внешне, если приглядеться, отличаются в каждой стране. Чилийцы показались мне приветливыми, сдержанными, во многих городах мы встречали даже одержимых в ... кормлении голубей. Я не слышал крикливых обсуждений, не видел просящих милостыню, пьющих на ходу пиво из бутылок, малолетних курильщиков. Мы пользовались услугами и помощью многих чилийцев и никогда не получали "отворота". К "шоколадному" полицейскому в красивой форме, почти юноше, мы обратились с просьбой: если возможно, показать нам цветок - национальный символ Чили. Он нас понял. Провел к маленькому переулку, где в малюсеньком садике показал нам клумбу с ярко-красными чилийскими колокольчиками - лапажерией. Здесь будет символично вспомнить Габриэллу Мистраль - лауреата Нобелевской премии, чилийскую поэтессу истинного чувства и ее слова, обращенные к моему народу:

    Еврейская раса, ты - море печали,
    Еврейская раса, ты - тело скорбей,
    Небес и земли твои слезы древней,
    Как сельва, страданья твои вырастали.

    А с яркими, легкими молодыми кайяканцами мы с удовольствием отметили "День" Уютного по северному южного чилийского города.

     []

    Karen подвез нас к одному из козырей Койайки - природному аттракциону: горному камню с человеческим профилем. Мне он показался новоделом.
    И, конечно, мы не могли не зайти в ресторан и не отведать классический напиток Патагонии.
    Ресторан "Fogon Patagon". Его название я перевел - "Костер Патагонии". Он встретил нас приветливо. Нисколько не вытянулось милое личико официантки, когда она принимала наш заказ. С нескрываемым облегчением, что правильно поняла, она улыбнулась. А мы в самом экологически чистом месте Земного шара захотели классический напиток Матэ и мясо инков Чарки.
    Нам принесли длинные кусочки мяса (его инки вялили на солнце, а для размягчения клали между камнями), калебасы - сосуды из тыквы и бомбильи - специальные трубочки для распития напитка.

     []

    Официантка Антониэтта насыпала в калебасы измельченные листики, веточки, стебельки вечнозеленого тропического дерева Падуба парагвайского, смочила все слегка теплой (я попробовал), затем горячей водой, сказала, чтобы напиток постоял минут пять. Матэ хорош насыщенным ароматом и чуть горьковатым вкусом, а несоленое, не больно мягкое мясо скорее подходит к более "крутым" напиткам. Мы договорились с Антониэттой и взяли бомбильи и колебасы с собой. Пили весь вечер и каждый раз доливали горячей водой. Славное матэпитие.
    Однако, когда на следующий день я увидел водителя автобуса, как он во время нашего пути постоянно протягивал свой калебас и бомбилью другому пассажиру - это не вызвало у меня приятных эмоций. В Чили говорят: матэпитие "по кругу" - это родство душ, награда за гостеприимство, национальная память... Для меня - это удар по "двери дома", ненужный обмен непрошенными "гостями", могущий вызвать даже галитоз.
    Вечерний променад выплескивал в Китае, Японии почти все местное население городов, где мы останавливались. Койайка, естественно, не может конкурировать с теплыми южными мегаполисами, сулящими достопримечательный отдых, насыщенный электрикой и едой. Койайка - это скорее перевалочный пункт, поэтому мы заканчиваем нашу прогулку, покусывая на ходу медовые пряники "Марискаль", практически безлюдными улицами. Наша цель побольше подсмотреть, отложить в памяти, держать постоянно дружелюбный настрой даже если мы что-то не принимаем или не понимаем. Все города несут отпечаток времени и культур господствовавших на этой земле задолго до прихода европейцев. Где они, в чем сохранились?
    Мы движемся медленно, зигзагами, потому как "вчерне готовы".
    У входа в отель нас приветствуют удары ветра и машут тонкие ветки с необычными, смолистыми, спиралеобразными листьями - представитель самого древнего древесного семейства, символ чилийских индейцев-араукан - вечнозеленая араукария. Ее подлесок - сплошные заросли парагвайского матэ, который мы сейчас пьем на ходу. Наша двадцатиметровая араукария еще молода. До веткопада и зонтикообразной шапки ей еще далеко, а запах, мой любимый сосновый запах я уже чувствую.
    - О, Господи! - восклицает Полина, - Смотри!
    И я читаю предостережение писанное большими буквами русским почерком и прибитое к мозаичной коре: ... "под деревом не стоять, голова не выдержит 3-х кг шишки".
    Мы благодарим написавшего(ую) и ныряем в наш хостель.

     []


    13 декабря 2016

    ... ВЫ БУДЕТЕ БОЛЕЕ СОЖАЛЕТЬ О ТОМ, ЧТО НЕ СДЕЛАЛИ, ЧЕМ О ТОМ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ. ПОЭТОМУ, ОТБРОСЬТЕ СОМНЕНИЯ. УПЛЫВАЙТЕ ПРОЧЬ ОТ БЕЗОПАСНОЙ ГАВАНИ. ПОЙМАЙТЕ ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР СВОИМИ ПАРУСАМИ. ИССЛЕДУЙТЕ. МЕЧТАЙТЕ.ОТКРЫВАЙТЕ.

    Марк Твен.

    COIHAIQUE

    Я проснулся с радостью в сердце и мыслью, что мы с Полиной смогли "развести" добрый костер наших странствий, и надеемся, что Всевышний добавит силы, позволит поддержать его благословенный огонь. И пусть близится окончание нашего путешествия по южно-американскому материку, есть еще места на нашей планете, способные удивлять, ибо мир - это бесконечные лица бегущих, ускользающих природных картин, действий, актеров, где днем и ночью низвергаются водопады красок и форм.
    В Японии меня удивили в высшей степени доброжелательные и исполнительные люди, а в Чили и Аргентине - пейзажи.
    Почти 20% территории Чили - охраняемые природные парки. Чилийская Патагония, которая вызвала, пожалуй, самое яркое впечатление, огромна, богата природным Теплом, Холодом, самым Чистым воздухом и ярким Звездным небом. Вообще, по-моему, юг центральной части Чили - один из самых красивых уголков мира. С Полиной мы долго спорили по этому поводу.
    С тем, что мы смогли увидеть за недели наших странствий, по моему эмоциональному восприятию, могут соперничать лишь некоторые природные картины Китая, такие, как Цзючжайгоу, травертиновые террасы Хуанлун или парк Чжанцзяцзе, Колумбийская Кокора или рыбалка в Эквадорской реке Напо в джунглях Куябено, Галапагоссы или Аргентино-Бразильско-Парагвайский водопад Игуасу.
    В разных местах Чили мы видели седеющие вершины Анд. Как живые великаны, они рвутся к небесам, и величаво взирают на бурлящее веселье рек и водопадов. В южной Патагонии солнечные лучи иногда редко прошивают прозрачные воды озер, окруженных зубцами охраняющих их гор, но озера не страдают, они нашли себе другое занятие: отражать зеркальной гладью бирюзовой воды соседей - заросли реликтовых деревьев, древних вулканов, языки ледников.
    В Чили, наверное, лучшая в мире лоза виноградников, лишенных химически вредных методов защиты, ибо они экологически защищены своей жизненной силой. В Чили неоспоримо самый чистый воздух на планете. Здесь великолепная, ни с чем не сравнивая по непредсказуемости и сюрпризам рыбалка. Здесь природа создала такие пещеры, где каждый, блуждающий во мраке, сможет укрыться и найти утешение.
    Сегодня мы направляемся в один из национальных парков Чили - Куэлат (Posada Queulat) - это еще одна природная изюминка Патагонии.
    Нам предстоит преодолеть около двухсот километров. Веселый, предусмотрительный Ramos часто останавливается и мы любуемся красотами края, серпантином дороги в долине. Полина постоянно "стреляет".

     []

    Стадо тучных коров за проволочной стеной недалеко от дороги привлекло ее внимание. Она радостно спешит, надеется на встречу с ними. И я впервые видел, как испуганно прочь от нее рванулось огромное стадо всегда спокойных в Израиле "молочниц".
    По одной из троп, в окружении папоротника, цветов и деревьев, кроной нависающих над нами, мы подошли к подвесному мосту через реку Cisnes. Вскоре нас окружает нетронутый прибрежный лес.

    Ты посылаешь приезжающим
    Издалека предупрежденье
    Широкой тенью освежающей
    И кроной возрожденье...
    Ты - созидатель без конца,
    Ты слив и яблок набуханье,
    Ты - лес строителя-творца,
    Ты ветерка благоуханье...

    Габриэлла Мистраль - чилийская поэтесса, лауреат Нобелевской премии, была лесбиянкой, Всевышний понимает ее вместе с нами. Ее чистые, лирические оценки природы восхищают...
    Лес вместе с огромными кусками скал спадает с диких склонов, как еще одно свидетельство Патагонии, томившейся тысячелетиями в объятиях льда, который в свою очередь "нарезал" озера, фьорды, леса. Здесь высок уровень осадков (до 4000 мм в год), наверное, поэтому, лесные чащобы больше напоминают пейзаж с фантазиями: от вершины до земли свисает паутина - бороды мха, и все, даже камни окутаны им.

     []

    Кроны деревьев, как меховая крыша, постоянно нависают над нами. Я всегда ищу что-то новое, невиданное, и природа сегодня предлагает мне этот сувенир.
    Сейчас полдень. Лес полон жизни. Но только птицам мы любопытны, и они постоянно о чем-то своем спрашивают нас.
    Присели на упавшее дерево, отпили по кружке чая с приветом от коренных жителей Чили - комплетосом (большой дог), и снова в путь.

     []

    С озерного причала теперь мы плывем к леднику и водопаду Ventisquero Colgante.
    И вскоре всматриваемся в висячий треугольник ледника, рожденного на холме Альто-Невадо (2200 м). Ветер шумит и "вертится, как голый расшалившийся проказник" (Г.Мистраль), "укутывает" нас. Мы уже привыкли к нему и, хотя, некорректно, но говорю - к леднику. Сейчас меня больше волнует водопад, который среди величайших красок природы занимает вполне заслуженное, особое место.

     []

    Ледник пятьдесят тысячелетий свисает с шестисотметрового скалистого обрыва, вздыхает от грохота, бросая свои таящие обломки в глубокие борозды черных скал, рождает два водопада, которые ледниковой водой питают реку Ventusquero и озеро Costa Lagura. За последние полтора века с открытия (Э.Симпсон 1875) ледник "потерял" восемь километров своего тела. Но приобрел огромное число почитателей Земли к его детищу.
    Водопад ледника Ventisquero Colgante выделяется не высотой. Ему не угнаться за водопадом Сальто Анхель, самым высоким, тысячеметровым, свободно падающим и грохочущим в тропических лесах Венесуэллы. Не опередить величайшее природное чудо света аргентино-бразильско-парагвайский водопад Игуасу с 275 каскадами, падающими вдоль трехкилометрового крутого берега реки Игуасу.
    Козыри водопада ледника Ventisquero Colgante в уникальном внешнем виде. Окруженный неприступными, скальными каньонами, рвущийся из ледового дома, одинокий, швыряющий хладную воду с крутого обрыва, он занимает достойное место среди двадцати самых поражающих своим обликом водопадов в мире. Да, мы ищем, а природа предлагает, и мы эмоционально довольны, что подсмотрели это восхитительное зрелище!
    На пути к парку я обратил внимание на одинокую немолодую особу, которая часто поглядывала на нас. Когда мы готовились к дому, она, видимо, решилась, подошла к Полине, и спросила:
    - Вы из России? Я кубинка Паула, училась на врач-рентгенолог в университет Дружбы народов Патрис Лумумбы. Помнить хорошо Москву шестидесятый...
    - Мы из Израиля - любители топать по Землям дальним. В Чили ты на экскурсии?
    - Нет, я приехала к брат Мигель. Он с семьей живет в Койайка, работает зубной врач. Мама с Папой очень хотел, чтобы он и я стали помогали людям... Я русский не забыл...
    И мы затерзали вопросами худенькую, маленькую светлоглазую мулатку с гладкими черными волосами и тонкими чертами лица.
    - Здравоохранение на Кубе? - переспросила меня Паула,- для населения вся бесплатна с ярко-советским профилактический уклон, вместо новых технологии и оборудование обязательно внимание одному к почти 3000 жителей - фетиш советской медицины сделали в университет. Даже антибиотики, "тяжелые" лекарства часто проблемы. Врачей много, поэтому едут на экспорт, потому зарплаты врача - 25-30 долларов в месяц, но пенсионерам страны раз в год есть путевка санаторная. Много показателей болезней, смертности, как в советской России, хорошие, но...- и Паула грустно улыбнулась,- Куба бедная страна с достижениями и в медицине, высока продолжительность жизни - 79 годов. Говорят: кубинцы живут бедно, а лечатся государством богато. А как у Вас со здоровьем?
    Мы рассказали Пауле, как Израиль заботится о своем народе.
    - Паула, ты на пенсии?
    - Пенсия, как в Россия: женщины 55 лет, но без работы нельзя: пенсия всего 4-5 долларов в месяц, работаю здесь рентгенолог. Хорошо и плохо, но я одна, живу у брата долго...
    - Тогда, прошу Паула, скажи: есть разница в здоровье чилийцев и кубинцев?
    - Чили страна богаче. Врач получает больше учителя в 3-4 раза - 4000-5000 долларов, безработный - 300 доллара... Государственная медицина: коридоры с больными, долго ждать, грязноватая... Частная - дорогая. Лекарства - договорная, поэтому цены скачут. Продукты недорогие, но требуют внимание, как вода... Хлеб - 1,5 доллара, молоко - 1, яблоки - 1-2, курица -3-4... Чили небогата, но развита...
    Мы выслушали Паулу. Тепло поблагодарили. Израильский сувенир на память очень ее расстрогал. К вечеру мы вернулись в Койайку.

     []

    - Ты знаешь,- сказал я Полине, - Красота, которую рождает природа настолько ярка, совершенна и особенна, что порой у меня рождается большая светлая радость, что повезло, что увидел, что побывал в этом одном непрекращающимся дне, что впереди еще один долгий день знакомства с козырем Чили. Спасибо тебе!


    14 декабря 2016

    ПЕЩЕРЫ - ПОСЛЕДНИЕ "БЕЛЫЕ ПЯТНА" НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ. ПОСЛЕДНИЙ ОПЛОТ РОМАНТИКОВ.

    В.А.Мальцев - геолог, спелеолог, фотограф, просто человек разносторонних интересов и знаний

    COIHAIQUE

    Подъем. Выходим рано. И вскоре останавливаемся у первой попавшейся едальни. В небольшом, притемненном помещении сидели две компании и посетители-одиночки. Мы присели за единственный незанятый столик. Огляделись. Полина любит посещать маленькие, но, главное, не пустые кафе.
    "Значит, здесь неплохо готовят" - всегда в таких случаях говорит она. И без всякого стеснения обходит столики, осматривая блюда трапезничающих. Она обратила внимание, что большинство посетителей заказали "комплексную" яичницу. Кстати, во многих странах жаренные яйца с максимальным или минимальным компонентом принято подавать на завтрак.
    А вот и девонька в голубом переднике вопросительно смотрит на нас. Полина протянула руку, описав круг вокруг столов. Она всегда командует в еде:
    - Esto es...
    - Espero 10 minutos un shakshuka israelí?
    Я услышал "исраили". Мы удивленно переглянулись. Полина радостно закивала головой. Стало ясно и мне: шакшука относится к еврейскому завтраку. Чтож, мы готовы подождать.
    За время подготовки и наших странствий по Южной Америке Полина освоила испанский язык настолько хорошо, что могла понимать услышанное, и вполне нормально беседовать с аргентинцами и чилийцами на бытовые темы.
    10 минут ожидания, и мы "копаемся в огороде" натуральной еды, где оливковое масло приглушает жгучий вкус перца, помогает антиоксиданту чесноку, усиливает сладковатую с легкой горчинкой, петрушку. Яйцо и непознанный мною сыр дополняют этот овощной завтрак.
    В киббуце Эйна-Мифрац, где я занимаюсь керамикой, израильтяне полностью сохраняют и, что особенно важно, не подвергают огню сей состав, но добавляют немного сметаны или творога. И удивительно, но завтрак не приедается, а становится разнообразнее, ибо приобретает множество вариаций, в которых используется зеленый лук, картофель и даже кукуруза (как без нее?). Я бы добавил еще и теплую халу. Орудуя вилкой, хала оказалась бы доброй помощницей в "сборе урожая".
    Сегодня нам предстоит бросок на 250 км к югу. Наш путь к пограничному оз. Хенераль Коррера - Буэнос-Айрес.
    Вспоминаю последние дни перед поездкой, и становится страшно весело. В любой поездке в неведомое у нас принята предвыездная сверка, и, конечно, кто-то из нас обязательно что-то да забывает, бывает... К тому же надо выдержать вес - это одна из главных проблем всех странствующих. И каждый решает ее по-своему. У меня на сей счет имеется специальная верхняя куртка типа Анорак с карманами даже по бокам. Их я набиваю под завязку батарейками, чаем, пакетами с консервами, веревками, фонариками и многими нужными, необходимыми вещицами. Конечно, на магнитных проходах все это безобразие начинает звенеть с такой силой, что однажды из потайных дверей в аэропорту Бен-Гурион Израиля выскочил даже спецназовец с автоматом. Но ведь нигде не написано, чтобы твои карманы были пусты...
    Однако, проехали... Мы практически на финишной прямой, а так хочется, чтобы стрелка нашего странствия еще долго не сбивалась с размеренного, неторопливого, созерцательного пути, чтобы еще долго вместе с нами картины увиденного вживалась в наше удивление. Наверное, поэтому к нашим голосам прислушивался водитель Себастьян, и делал многочисленные, незапланированные остановки на обратном пути.
    Мы спешим по извилистой, грунтовой дороге, скользящей среди пустынных гор, пытаемся обогнать утреннее солнце, застать отсвет его лучей на часовенках и башенках знаменитых Пещер. Едем. В воздухе периодически появляется дымка, в ней постепенно растворяются вершины окружающих горных вершин. Прохладно. Ветрено. Капель еще не принуждает нас защищаться.
    Пока мы в пути я попытаюсь рассказать вам Историю. О Мраморных пещерах. Она сложна, и мне, примитивному любителю-спелеологу не особенно понятна.
    Уже одно название "Мраморные пещеры" настраивает на романтический лад. Что же будет, когда мы окажемся рядом? Тогда я скажу себе: все мы пещерные выходцы... Жаль, что президент СССР М.С.Горбачев забыл об этом, превратив слово пещерный почти в ругательство. Так он выразил соратникам свое впечатление от первой встречи с президентом Америки Р.Рейганом: "Пещерный политик. Каменный век". Так оценивал советский лидер отличное от советского видение жизни.
    Теперь немного о самой спелеологии.
    Известковые пещеры со сталактитами, сталагмитами и прочими "детьми" рождаются в воде, которая медленно наполняет тающее ледниковое озеро, затем отступает реками, озерами, в конце уже лужами, а потом и полностью уходит под землю, оставляя свои красивущие детища один на один с потоком глазательных туристов. Пример этого - известковые горы, тесные ущелья и каньоны Кугитангтау в Средней Азии, Пещеры Крыма. Все они богаты необычной красотой, фантастической зеленью, экзотической живностью и зовутся... Мраморными.
    Мраморные каньоны вода пытается покинуть, но пока ей это не удается, как и не может она подточить их, превратить в пещеры. Мраморный каньон Рускеала в Карелии своими вертикальными стенами, неподвластными воде - хороший пример. Другими словами сейчас мы плывем к пещерным лабиринтам не мрамора, а известняка. С такими мыслями, с легкой волной и солнцем мы добираемся к чилийским "Мраморным пещерам", прекрасно сознавая, что вероятность ошибок в моих рассуждениях очень высока.

     []

    Десяток минут плавания по холодным водам одного из самых глубоких высокогорных озер (открыто Карлосом Мояно, 1880) в объятиях патагонских Анд, и перед нами "Мраморный собор" - одинокий, не высокий, на худеньких ножках-колоннах, по колено стоящий в глубокой озерной воде.

     []

    Ветер и вода - терпеливые скульпторы этих мест создали небывалый по изысканности рисунок из радиальных разноцветных полос.

     []

    Необычность многочисленных гротов, каверн, лабиринтов в разводах различных оттенков, превосходный голубой фон прозрачной озерной воды на полуострове, окруженном моренами, достойно вписывают этот миниатюрный известковый архипелаг в число самых красивых мест на планете.

     []

    - Посмотри, как замысловаты каменные очертания, как динамична игра теней и света, бликов бирюзовой воды и солнечных лучей на лепнине стен... Здорово, что нам удалось заглянуть в эти природные окна.

     []

    Я радуюсь, что могу сказать: мы видим яркое творение терпеливого скульптора этих мест, мы углублялись в необычные проходы, окунались в безграничные красоты лабиринтов. И кажется мне, что застывшие по воле доброго гения Эти фантастические убежища "Чиле-Чико" дадут утешение и сильным и ослабевшим, напомнят времена, когда они блуждали во мраке своей памяти, придадут исцелившимся силы и повод вместе с родными и друзьями удивляться, и с радостью чувствовать себя частичкой этой природной красоты.

     []

    Я, право не могу понять, почему красивейшие в мире известняковые пещеры многие называют "Мраморными"? Наверное, это просто инерция людей, пытающихся названием усилить настоящую красоту. Она в этом не нуждается!

     []

    Из ДВАДЦАТИ самых ярких мест на планете Земля мы с Полиной познакомились с ДЕВЯТЬЮ. "Мраморные пещеры" в Чили будут ДЕСЯТЫМИ! Таинственная и такая близкая Патагония продолжает удивлять!
    Завершился предпоследний день нашего странствия. Пора переводить стрелку нашего жизненного пути на более размеренный, неторопливый путь. Пора передохнуть перед следующим туристическим рывком. Прощай, Койайка!

     []


    15 декабря 2016


    ЕСЛИ БЫ Я МОГ ПРОЖИТЬ ЕЩЕ РАЗ, Я ПУТЕШЕСТВОВАЛ БЫ ЧАЩЕ, ВЗОШЕЛ БЫ НА БОЛЬШЕ ГОР, ПЕРЕПЛЫЛ БЫ БОЛЬШЕ РЕК, Я ПОСЕТИЛ БЫ МЕСТА, ГДЕ НИКОГДА НЕ БЫЛ...

    Хосе Луис Борхес, чилийский писатель, поэт

    SANTIAGOV DE CHILE - МАДРИД - ТЕЛЬ-АВИВ.

    Утром выезжаем в Сантьяго через Пуэрто-Монтт.
    Отроги Анд постоянно сопровождают нас, плавно перетекают в равнины. Почти по А.Блоку: "кругом далекая равнина"... Вдоль магистрали пошли многочисленные футбольные поля, забытые стадионы, домики, пчелиные улья. Знать, Сантьяго-де-Чили совсем близко.
    Оформились в гостинице и выходим в город.
    Зашли в супермаркет. Полина обращает внимание на высокие цены, надежную упаковку и широкое разнообразие наборов. Цены в долларах? Фрукты (ананасы, груши, бананы...) все около 3 за кг, картофель - 2. Мясо - 20. Хлеб - около 3. Яйца - 4,5 десяток. Сок натуральный - 1,5. Молоко - 1. Сыры - 8-10. Дороговато, учитывая, что Сантьяго окружают лучшие в Чили земли.
    Вышли на центральную площадь.
    Отметили любовь жителей к поцелуям на скамейках. Это радует.
    Нам было интересно гулять по шумным проспектам, останавливаться на просторных площадях, нырять в расписные, уютные дворики, сидеть на скамье в парке (мы отметили - город обделен зеленью), чтобы вкусить купленное в супермаркете смузи или испить мате.
    Сантьяго-де-Чили - город не очевидной красоты, разный, современный, где можно наблюдать за людьми и лицами вождей древних племен мапуче, белокурых мачо, смуглых и красивых девушек.
    Я люблю горы и, оглядывая чилийскую столицу, приходил в восторг от окружающих его со всех сторон вершин, тянущихся к небесам. Они везде. Прячутся за высотками домов, нависают над колониальными зданиями, рисуют экзотику задних планов широких площадей. Жаль только, что дышится в городе тяжеловато. Причина: город в долине, в кольце заснеженных вершин Береговой Кордильеры Анд - и... вечная дымка.
    На такси доехали до холма Сан Кристобаль. У статуи Девы Марии выпили по глотку "Касильеро дель Дьябло" ("малыш" куплен в супермаркете за 3 доллара). Полина с довольной улыбкой произнесла:
    - За яркое солнце Чили и Аргентины, за силы белоснежки Марии, чтобы хранила и защищала жителей этих прекрасных и самобытных стран!
    Спускаясь вниз, мы обменивались впечатлениями, рассказывая друг другу об удивительных неделях, прожитых в двух южно-американских странах, о самых ярких картинах нашего путешествия. Временами мы замолкали, и Полина шла совершенно погруженная в нашу Историю, тем не менее, она грациозно обходила немногочисленных встречных, один раз даже помогла малышу, упавшему с обручем.
    На пути к гостинице мы чуть не наступили на "сувениры", приветствуя улыбкой молодую хозяйку.

     []

    Теперь я уверен Сантьяго, как и Буэнос-Айрес займут особую нишу в коллекции моих воспоминаний - эти города не спутать ни с чем.
    На следующий день, рано утром мы улетели через Мадрид в наш солнечный, израильский дом...


    ПОСЛЕСЛОВИЕ

    Итак, мы с Полиной завершили очередное странствие, оставив в памяти неизгладимые аргентино-чилийские впечатления. Мы пожертвовали покоем, ради удовольствия. Я думаю таких активных странников много. Остальные обойдутся.
    Свои письмена увиденного и услышанного я оставляю Вам. Да, текст где-то коряв, с ошибками, опечатками. Что делать... Я не ленился, просто не успевал править, ибо правка превращалась в снежный ком, тянула за собой соседние фразы, отнимала массу времени. А я спешил.
    Теперь по делу. Мир огромен, стремителен и изменчив. Поэтому я не пытался написать что-то капитальное, а описываю лишь свои эмоции от увиденного. С моей интерпретацией Полина не согласна, поэтому на фиг из авторов убрала себя. И все же за подсказки, и, особенно, за фотографии я ей глубоко благодарен.
    Были ли моменты, о которых я сожалею? Пожалуй, что да. В основном они связаны с предложениями Полины, дельными предложениями. А я иногда отказывался, считал, что нельзя объять все... Я обратил внимание, что с возрастом легче сказать "нет", чем "да". Это снижало мою странственную активность, точно! Но негатив со временем блекнет. Странствие сложилось так, как и должно: Чили и Аргентина стали близки, они запомнились.
    Мы посетили 23 города и поселений этих стран, познакомились с 25 яркими этюдами их природной жизни, налетали только в 9 внутренних перелетах более 17 часов, проехали более полутора тысяч километров на поездах, автобусах, такси, фуникулерах...
    Мы лишний раз убедились - есть еще места на нашей планете, способные удивлять, ибо мир - это бесконечные лица бегущих, ускользающих природных картин, действий, актеров, где днем и ночью низвергаются водопады красок и форм.
    Это воспетая Жюль Верном моя, по-детски удивительная, Патагония! Это пингвины и киты. Это Андские Кордильеры. Это самая сухая в мире пустыня Атакама с дивными лагунами. Это дорога среди гор в Аргентинской Пурмармарке. Это высотные, базальтовые вершины Орнокаль фантастической природной работы. Это приветливый, зеленый городок Хухуй. Это Буэнос -Айрес с его самой длинной и самой широкой улицами мира. Это великий Колумб, с ним мы прослушали контату под мощные удары батареи из тринадцати перкуссионистов. Это "шоу-Танго" в кафе "Тортони". Это самый южный город планеты - Ушуайя, его мы "достали" с пролива "Бигль". Это ледники "Перито-Морено". Это рифы и каверны самых красивых пещер в мире "Чиле-Чико". Это аргентинские полукилограммовые куски мясо "Асадо", гигантские крабы и вкуснейшие чилийские фруктовые вина с Майпо. Это необычный "Мате". Это, в конце концов, аргентинцы и чилийки, добрые сердцем и душой!
    В моей жизни было много человеческих рук и природных картин. Они помогали мне, вечному страннику, утолить жажду во всех четырех сторонах света. Спасибо за сегодняшний инсайт - воспоминание, связанное с каждой эмоцией, вспыхнувшей благодаря уплывшему в прошлое нашему с Полиной аргентино-чилийскому странствию. Я убежден, что наши эмоции - ключ к хорошему самочувствию. Поэтому я старался говорить об этом...
    Большое спасибо, говорю я, Израилю и 3,3 унциям XAU - они помогли осуществить наши планы.
    Adios Argentina y Chile!

  • Оставить комментарий
  • © Copyright Норкин Феликс Моисеевич
  • Обновлено: 06/05/2018. 286k. Статистика.
  • Впечатления: Чили
  •  Ваша оценка:

    Связаться с программистом сайта
    "Заграница"
    Путевые заметки
    Это наша кнопка