Норкин Феликс Моисеевич: другие произведения.

По Просторам Африканской Саванны.

Сервер "Заграница": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
  • Комментарии: 7, последний от 07/08/2015.
  • © Copyright Норкин Феликс Моисеевич
  • Обновлено: 06/01/2020. 248k. Статистика.
  • Рассказ: Кения
  • Иллюстрации: 225 штук.
  • Скачать FB2
    •  Ваша оценка:
    СКАЖИ, ЗАЧЕМ ТЫ В АФРИКУ ПОМЧАЛСЯ,
    КУДА ТЕБЯ ПОД СТАРОСТЬ ПОНЕСЛО?

    Е.Долматовский


       ПРЕЛЮДИЯ.

      
      Наше путешествие началось в Санкт-Петербурге.
      В июне я прилетел к Олегу и Лешке, Полина прикатила в Санкт-Петербург чуть позже из Пензы, где с родными отмечала 100-летие своего отца, музыканта и композитора.
      В течение года мы старательно обдумывали, обсуждали план желанных дорог. Это будет восьмое путешествие с Полиной, главным движителем и конструктором наших странствий. Я не перестаю благодарить судьбу, которая благосклонно связала нас на перекрестке у Кабри...
      Как и многие, мы начинали с путешествий по Европе. И мне казалось, что история страны, памятники, архитектура - то, что создано человеком, увлекательно интересно и должно быть обязательно пройдено и увидено.
       Побродив по дорогам Южной Америки, окунувшись в природные красоты Колумбии, Боливии, Перу и тропические леса Эквадора, насладившись "непуганными хозяевами" Галапагосского архипелага, я изменил свое мнение.
       Важнее, интереснее, и более достойно глазу высматривать не то, что создано руками и разумом людей, а то, что сотворил Всевышний. Инстинкт подсказывает мне, что к природе, нашей прародительнице, кормилице и ближайшему другу, надо быть ближе, ибо человек, не испытывающий интереса к живому миру, ущербен!
       Последний "клин" в наше решение вбили Александр Чикин, участник Первой русской африканской экспедиции, великие исследователи и защитники дикой природы Бернард Гржимек с сыном Михаэлем, и многие бродяги, очарованные просторами Африки. Разве можно было пройти мимо их восторженных впечатлений!
      И вот мы летим за яркими, "первобытными эмоциями" в Кению и Танзанию - восточные африканские страны с многочисленными национальными парками, богатейшим животным миром, погасшими вулканами, удивительными пейзажами изумрудных долин и золотистых саван, в ту самую землю "откуда есть пошел" около 200.000 лет назад род человеческий, еще страшный, как гоминид из кенийской Наполи, еще незанятый интеллектом, но уже Человек. Небольшая ремарка. В 2012 году израильские археологи и антропологи, работавшие в национальном парке "Нахаль Меарот" на горе Кармель, сделали революционное открытие: они установили, что представители вида Homo Sapiens не только сосуществовали с неандертальцами в этом районе около 80.000 лет назад - у них было общее потомство.
      Конечно, вы правы: не последнюю роль в выборе пути сыграл непредвзятый и субъективный детский взгляд, когда при слове "Африка" перехватывало дыхание, и я представлял себе: зной, бескрайнюю пустыню, саванну и львов, порожистые реки и крокодилов... И не сомневался, что никогда не смогу ослушаться совета Корнея Чуковского.
      Полину будоражили альбомы своей памяти. Вместе с отцом в городской библиотеке она перелистывает страницы шеститомника Альфреда Брема "Жизнь животных", бережно берет тонкие листы бумаги, открывая литографии необычных животных и птиц.
      Мы старались, основательно готовились, знакомились с языком, историей, растительным и животным миром, со всем, что скоро сможем услышать и увидеть.
      И вот, мы уже бежмя бежим из прохладного Санкт-Петербурга в субэкваториальный, мягкий, океанический климат восточного побережья Африки.
      Заранее прошу извинения у взыскательного и знающего читателя. Это путевые впечатления любителя. Я не смогу профессионально описать своих героев, но вскрыть их "козыри" постараюсь. И, если мои заметки хоть немного кому-нибудь пригодятся, порадуют, чуть изумят, я буду считать мои усилия оправданными.
      
      
      
      29 июля 2014

      
    ПЕРЕЛЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ДУБАЙ - НАЙРОБИ.
    НАША ДОБРАЯ ЗНАКОМАЯ, РУССКАЯ КЕНИЙКА ЛЕНА.
    ПРОБЛЕМЫ КЕНИИ.

      
      +22 +24

      
      Теплое, солнечное утро. На Boeing 777-300ER авиакомпании "Emirates Airline", "самом-самом" в мире двухмоторном реактивном пассажирском самолете, через Дубай (Эмираты) мы летим в Найроби, столицу Кении.
      Просторный салон самолета, мой столик, напитый вином и пивом, наши веселые попутчицы из Санкт-Петербурга Юля и Света, и через шесть часов стюард Дмитрий уже улыбается:
      - Товарищи,- обращается он к нам на вполне понятном русском,- Желаю вам счастливого пути.
      Небольшая остановка и через пару часов мы покидаем современный, с ярким восточным колоритом, аэропорт Дубай.
    Пять часов полета с авиакомпанией "Kenia Airways" и мы опускаемся в самое сердце Африки - аэропорт имени первого правителя Кении "Джомо Кеньятта". В отличие от прошлогоднего, океанического круиза по Галапагосским островам экватор мы пересекли в воздухе.
      Сойдя с трапа самолета и вдохнув пьянящий африканский воздух- воздух с другой планеты, трудно остаться равнодушным.
      Jambo, Кения!  Я надеюсь, что наша попытка узнать тебя будет успешной.
      На таможенном контроле нас фотографируют, снимают отпечатки пальцев, берут по 50 долларов, и на выходе из аэропорта мы стараемся найти табличку с нашими именами в длинном ряду представителей туристических компаний.
    Садимся в джип и по пути в турагентство заезжаем в супермаркет, обслуживаемый, почему-то, только молодыми мужчинами. Наполняем запасы воды.
      Наше жилье на одну ночь - вполне приличный кемпинг "Wildebeest Eco Camp" с разными видами проживания: от собственной палатки и места за 12 долларов до роскошных апартаментов за 9000 кенийских шиллингов (105 долларов).
    []
       Кемпинг расположен на окраине Найроби, недалеко от Центра Жирафов. Ухоженная территория с искусственным озером, горячая вода, и, хотя электричествo не "guntum satis", но вполне приличная еда.
       Мы вышли и вдруг слышим:
      - Феликс, Полина, это вы? Я - Лена (она делает книксен), мы с вами вели долгие переговоры в скайпе, но не сошлись с выбором гостиниц, помните, особенно в Нгоронгоро... Я вас узнала...
      Лена, стройная молодая женщина с добрым лицом, живет и работает в Найроби, имеет свою фирму и готова нам помочь.
      Нас не нужно приглашать дважды, мы сразу включаемся в активную беседу.
       Лена рассказывает нам о жизненных проблемах маленькой африканской страны. О том, что цены на продукты вполне стабильны: молоко и хлеб - около доллара, сахар - два, мясо - три-четыре. Врач получает тысячу долларов, средняя заработная плата в три раза меньше, при отсутствии мужа женщине на одного ребенка государство выделяет 57 долларов, продолжительность жизни 58-60 лет, фертильность - четыре ребенка на одну женщину, межэтнические конфликты - не редкость.
    Мы благодарим Лену и решаем передохнуть после перелета. Обстановка пригородного кемпинга вполне способствует этому.
    Тишина. Поют птицы. Вечнозеленые сикоморы пятнистыми, кривыми сучьями и склоненными ветвями приветствуют нас.
      Я сыграл одну партию в бильярд с молодым кенийцем, и юношеские воспоминания обнимают меня. Мысль о приближающейся дикой африканской ночи сопровождается сладким замиранием сердца. Я мечтал о ней и мысленно предвкушал ее наслаждение.

      
      30 ИЮЛЯ 2014
      
     
    НАЙРОБИ.
      КЕНИЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ, МУЖЧИНЫ, ДЕТИ.
      ВЕЛИКАЯ РИФТОВАЯ ДОЛИНА.
      OBSERVATSIA КОНТАКТНЫХ ПО "ЭБОЛЕ".
      ГНУ.
    ЗЕБРЫ.
    БУЙВОЛ И ЛЕВ.

      
       +20 +22

     
       Во время завтрака подъехал на джипе наш гид, познакомились. На ресепшн записали нашу ближайшую остановку: Национальный парк Маасай-Мара. Мы погрузились. И в путь!
      На автозаправке я услышал пару раз повторенное слово -"elfu", и первый вопрос Джошуа.
      - Означает "тысяча", - пояснил он.
      И подумалось мне: не зря говорят - "Мы найдем общий язык! Ведь, на иврите тысяча звучит почти также - алеф"...
      Столица Кении Найроби, мои первые впечатления.
      Столичный центр - современный город из стекла и бетона с высотными, правительственными зданиями и религиозными храмами различных конфессий, город вполне приятный, не лишен очарования и зелени парков.
      Окраина - совсем другой мир.
      Трех-четырех этажные домики с черными окнами, убогость, грязь, наскоро сооруженные из веток и брезента палатки, торговые ряды вдоль дороги. И вид у строений такой, словно их наспех сколотили, связали, лишь бы они продержались хоть пару дней. Таксисты - мотоциклисты ждут пассажиров, пытаясь, видимо, разгрузить переполненные людьми и мешками небольшие автобусы. Мужчины и парни, стоят небольшими группами, разговаривают, пока молодые женщины, молча, делают свое дело - несут на головах ведра с водой, веники, овощи.
      Масайки бреют себе головы, и удивительно, как быстро мы принимаем, что эти кругленькие, чистенькие, аккуратные головки, похожие на темные, матовые орехи, и есть признак истинно женской красоты ...
      Проехали большое трехэтажное здание - университет "Campus", "St. Terera Hoshital", группу полицейских в оранжевых мундирах
      В Кении левостороннее движение и дороги не самого лучшего качества, плюс явный недостаток светофоров...
    []
      Полина просит Джошуа приостановиться, протягивает девочке в окно карандаш, та не сразу, но затем с радостью принимает маленький подарок. В течение всех наших дальнейших дорог, встречая детей, как правило, просто одетых, с обувью не на ту ногу, Полина одаривала их водой, булочками, карандашами, одеждой, и просила в ответ позволить сфотографировать, и никогда детишки не отказывали ей.
      Потянулись равнины с густой порослью терновника, молочая, высохшие русла рек с крупными плоскими камнями, промелькнула старая песчаная дорога, окаймленная акациями. Вокруг удивительная тишина.
    "Уж я постараюсь выведать тайны у первозданной природы Африки"- подумалось мне.
      Постояли у Великой Рифтовой Долины или, как ее еще называют - Большой Африканский Разлом. Здесь миллионы лет назад подземные силы рвали земную кору. Она не выдержала, с треском развалилась и пересекла Африку с севера на юг. Вдоль разлома, в его улублениях парят горячие источники, ярко слепят небо воды Мертвого и Красного морей, Великие африканские озера Малави Танганьика, Виктория, до сих пор не дремлют вулканы, и приковывает особое внимание вершина Килиманджаро с гигантской кальдерой, покрытой вечными(?) льдами.
    []
      Отвесные стены высотой до километра и горное ущелье - самая протяженная трещина земли проходит через Мозамбик до Мертвого моря. Этот уникальный разлом - колыбель человечества (?), находится в постоянном движении и через миллионы лет, возможно, отколет от материка восточный кусок земли...
      Около 13.00 скромный обед в ресторанчике у городка Narok. Не забываем о гигиене: после обычного мытья рук работаем с кожным антисептиком.
      За городком неплохую асфальтовую дорогу сменяет канавообразная, порожистая, где просьба Полины звучит вполне обоснованна и желанна: "Прокати нас, Петруша, на тракторе..."
    Жаль, что у нас не получилось заехать в маленький городок кочевых народностей масаи и гусии Килгорис, взглянуть на быт, магазин, школу. Однако, отходить от договора не положено.
      Пропустили небольшое стадо коров, необычных, горбатых, с пастушком, мальчиком лет шести. Чуть позже мы узнали, что масаи (основное африканское племя) считают, что на Земле есть одно дело, достойное человека - это разведение коров.
      Пробежала группа школьников в голубых курточках и носочках. На парапете мостика через высохшую речушку нас приветствует пара бабуинов. У местечка "Euro Ekule" открылись кукурузные поля.
      Вскоре нас окружает саванна и редколесье со стелющимися низкорослыми деревьями.
      Внезапно вдали от дороги мы замечаем, выложенную огромными буквами вывеску "Observatsia".
      - Что это? - спрашиваю Джошуа.
      - Изоляционный лагерь контактных с Эболой.
      - Подъехать к нему возможно?
      - Да
      Оставляем наш джип в пятидесяти метрах от входа. И соблюдая меры предосторожности, входим в полуоткрытую дверь. Две девушки вопросительно смотрят на нас.
      - Полина, покажем им нашу решимость...
    []
      И через минуту я делаю вот этот снимок!
      - Как дела? Обстановка? - спрашиваю я девушек.
      - Все в порядке. Ждем и надеемся. Отсюда редко увозят заболевших...
      Пожелав девушкам здоровья и удачи, мы ретируемся.
      Около 15.00, проехав более 250-ти км, подъезжаем к кемпингу "Сидай-Мара". Быстро оформляемся. Оставляем вещи в обширной брезентовой палатке со всеми удобствами и вскоре уже въезжаем в вечерний национальный парк "Маасай Мара".
      Наш первый гейм-драйв. Мы надеемся, что эти сказочные земли, холмы, равнины, самая крупная в мире кальдера потухшего вулкана Нгоронгоро, африканские саванны, приоткроют нам африканский рай, экология которого еще торжествует жизнь...
      Площадь парка в двенадцать раз больше площади Иерусалима. Здесь, особенно в зарослях вдоль реки Мара, водятся почти все животные и птицы, населяющие Восточную Африку.
      В просторном джипе нас ничто не ограничивает. Полина занимает весь второй ряд кресел, я - третий. Приподнята крыша джипа, открыты камеры и мы готовы катить по саванне, открыть для себя первое и последнее чудо планеты на расстоянии фотокамеры!
      Вот и первая встреча.
    []
      Такого огромного количества животных, шагающих плотной колонной, в их естественных условиях я никогда не видел. Впервые я почувствовал изобилие копытного мира, захватившее дух, настоящую близость природы и силу, обретенную в количестве.
      Так вот вы какие антилопы Гну - самые многочисленные жители зеленых ковров не только Африки - коровьи антилопы с мощным темно-серебристо-серым корпусом, полосками с голубоватым блеском, пышной бородой вдоль шеи и мохнатым хвостом!
    []
      Первое впечатление - сгусток мышц на длинных, тонких ногах заслонил горизонт.
      Помните - "лорен-дитрих" "Антилопу-Гну" Адама Козлевича? Он скачками передвигался по бугристому тракту. Его "внезапно сбивало налетавшим ухабом, втягивало в ямы, бросало со стороны на сторону и обдавало красной закатной пылью".
       Мы не спешим, наблюдаем за стадом. Ближайший к нам самец гну не сводит глаз с джипа.
      Он чуть опустил голову, как бы собираясь атаковать. Глаза его мечут искры, он выразительно и шумно дышит, бьет себя по бокам тонким хвостом с пучком длинных волос на конце (как у осла). Через мгновение вдруг взбрыкивает, прыгает, падает на колени, поднимается на дыбы и кидается в сторону, заканчивая рывок медленным, качальным галопом. В этот момент он очень напомнил мне кроликов, которых я летом держал в латвийской Краславе. Воистину, движения их были непредсказуемы, когда я вечером выпускал их побегать в огороде.
      Видимо, не зря седобородого гну прозвали "клоуном саванны".
      https://www.youtube.com/watch?v=QlTTs9CkSgg
      К сожалению, во время преследования львом или гепардом одинокий гну, отбившийся от стада, предпочитает стремительно убегать, но - по прямой, почти не маневрируя. И это губит его.
      Каждый последующий день мы наблюдали за нескончаемыми шеренгами гну, которые понуро бредут по саванне, чуть не утыкаясь мордами в хвосты своих собратьев. И когда я видел эти огромные стада антилоп, что пасутся на молодой травке, мне казалось, что на зеленом сукне бильярдного стола расставили игрушечных животных. Всю свою жизнь, повинуясь только им ведомому зову, нелегким, долгим путем они ежегодно идут по замкнутому кругу, мигрируя, проходя многие сотни километров и р.Мару через Кению и Танзанию в поисках сочной травы (об этом после). Они меняют пастбища по всем правилам науки, не объедают траву до корней, но и не оставляют другим высокие и безвкусные стебли.
    []
      Внезапно среди сотен гну мы замечаем небольшое стадо зебр. Это друзья гну и стойкие их охранники. Ночью лишняя пара более острых глаз, ушей и превосходного обоняния очень не помешает стаду.
      Зебры - полная внешняя противоположность гну. Если гну - это сгусток мышц, то зебра - солидно упитанная, крепко сбитая, полосатая лошадка с избытком жизненных сил и большой головой на коротких ногах... Благодаря жировой прослойке между кожей и мышцами зебры отлично чувствуют себя под африканским солнцем. Даже палящие полуденные лучи редко загоняют их в тень.
      Я спрашиваю Полину:
      - Полосы - следы эволюции?
      - Да, окраска зебры - самое необычное из цветовых сочетаний. Она - эмблема туризма в Африке. Естественно, окрас помогает зебре спрятаться в траве. Лев - дальтоник, как все кошки, с трудом может отличить однотонные полосы зебры от травы саванны. Возможно мелькающие полосы бегущего стада размывают цель во время атаки хищников, растворяют их в дрожащем мареве африканского дня. Но это только предположение, не более того, как и то, что полосы делают зебру непривлекательной для мухи це-це и слепней.
      Полина обратила внимание на зебренка, уж больно игрист коричневатый малыш.
      - Как жеребенок находит свою мать? - спрашиваю я Джошуа.
      - По полосам. После рождения она долго прикрывает малыша своим телом, и он запоминает окраску...
      Полосы зебры позднее стали предметом фотографических изысков Полины. Вечером, вспоминая своих любимых-полосатых, она сказала:
    - Однажды спросили одного шутника. "Зебра? - улыбнулся он,- да это обыкновенный осел, которого хозяин всю ночь полосовал кнутом". Это наблюдения знаменитой чилийской поэтессы Габриэллы Мистраль.
      Мы долго наблюдаем за поведением животных. Гну заняты едой, и вдруг, как по приказу, почти все ложатся на землю...
      Зебры - более социальны, общаются, положив голову на шею собрата, гнусаво мычат - переговариваются, играют. Самцы, порой, непредсказуемы. Во время боев за самку, они раз попав копытом в голову собрата, порой, не могут остановиться и добивают упавшего. Сложна и жизнь малыша, но на каждого невыжевшего жеребенка приходится другой, находящийся под опекой преданных родителей.
    Я счастлив, что мне удалось познакомиться с ними. Смотреть на них буквально на расстоянии 5-7 метров удивительно интересно...
      Мы переехали к небольшим зарослям кустарника. Наблюдаем за одиноким буйволом. Признанный хозяин Африки стоит на вершине небольшого холма у перелеска метрах в 50-ти, подняв голову и запрокинув рога. Смотрит в нашу сторону настороженно.
    []
      - Старый самец, покинувший стадо. Может быть агрессивным. И все преграды он отутюжит, не задумываясь, - предупреждает Джошуа.
    - Даже по соннику буйвол - синоним сложной задачи.- Добавила Полина.
    []
      Я беру бинокль, приближаю его мощное, черное тело с белесыми кругами вокруг прищуренных глаз.
      Внезапно недалеко от нас у куста акации приподнялась морда масайского льва с красивой гривой. Я помню каждого льва, встреченного нами в сафари, но этот первый, старый самец, что показался нам из высокой травы, стоит и сейчас у меня в глазах. Он, видимо, отдыхал, прикрыв глаза. Вид одинокого буйвола на взгорке его насторожил. Он встал. Не двигаясь, оба уставились друг на друга. Эта детская игра "в гляделки" продолжалась несколько минут.
    []
    Потом лев медленно пошел в нашу сторону, демонстрируя свое стройное, пятнистое тело.
    []
      Остановился. Смотрит поочередно, то на нас, то на буйвола. Я не свожу с него взгляд, Полина беспрестанно щелкает затвором. Внезапно буйвол срывается с места и мчится прямо на льва. Мы даже слышали звуки, которые сопровождали бег буйвола, будто его копыта косят траву. И наш грозный "царь зверей" с шикарной гривой, гроза саванны, видимо, тоже услышал, присел, будто, уменьшился в размере, затем прыгнул в сторону и неспешно, достойно, стал удаляться, оглядываясь то на нас, то на буйвола. Буйвол остановился, встал на кряжистые ноги, показывая, кто тут хозяин...
    "Да", подумал я, - "сильный, самоуверенный буйвол-ветеран - самое опасное растительноядное животное, может позволить себе напугать одинокого льва, своего заклятого врага. Против прайда львов ему противостоять тяжело, если стадо не придет на выручку".
      Наступил африканский вечер. Тени кустов, невысоких деревьев, приглушенный солнечный свет, испарения земли, напоенной дневным теплом, придают тревожную прелесть наступающей африканской ночи...
      Мы направляемся к кемпингу "Marа Sidai Сamp", принимаем душ и ныряем под противомоскитные пологи.


     31 ИЮЛЯ 2014


    "МААСАЙ МАРА".
    СЛОНЫ.
    ЛЕВ И ЖЕРТВА.
    ДЕМОНСТРАЦИЯ В САВАННЕ.
    ГНУ.
    ГЕПАРД.
    БОРОДАВОЧНИКИ.
    ТРЕХЦВЕТНЫЙ СКВОРЕЦ.
    ТЕРМИТНИКИ.
    ЖИРАФЫ.
    ДИКДИК.

    + 20 + 24

    7.00. После завтрака выезжаем. Небо бело и на верхушке высокой акации уже начинают золотиться лучи восходящего солнца. Сегодня мы обследуем юго-восточную часть парка "Маасай Мара".
    Отъехали несколько километров и вот внезапная, долгожданная встреча.
    Около двух десятков степных слонов под пылевым прикрытием переходят дорогу, так близко от нас, что мне показалось, будто я слышу "бульканье", которое слоны издают животом, словно чревовещатели приветствуют нас. Мощные бивни (они никогда не прекращают расти и делают слонов братьями с моржами), размеры и широкие уши отличают Масайского слона (тембо) от азиатских собратьев.
    []
    Впереди стада - "солидная дама" с бивнями и малышом, затем молодняк, подростки, самки с детьми.
    Заключает процессию "хозяин" - обладатель "одной руки" - мощного, ультра-универсального и чуткого хобота, количество мышц в котором в шестьдесят раз превышает их число у человека.
    Меня поразило, что все слоны удивительно спокойны, полны доверчивости, не боятся, и с чувством собственного достоинства терпят наше присутствие в их доме. Слоны - воплощение великолепия и силы природы, но лучше всего наблюдать за ними со стороны. И мы должны быть предупредительны: "Уступайте дорогу слонам!" - наверное, не зря красуется надпись при въезде в парк.
    Я вспомнил Б.Гржимека, который еще пятьдесят лет назад в Кении скрытно крался к слонам, и только после долгих и безуспешных попыток ему удавалось увидеть "серую, изрезанную морщинами "стену" на столбообразных опорах.
    Кстати, именно ноги, а не трубные звуки - один из главных инструментов общения. Слон топает ногами во время бега - легким землетрясением предупреждает стадо, находящееся в радиусе 10-15 км об опасности. А как слышат собратья эти колебания земли? Ступнями ног они подхватывают звуковые волны. На мягкой подошве расположены особые рецепторы, улавливающие низкие частоты. Поэтому слоны постоянно "слушают" почву ногами. Вероятно поэтому, мы никогда ноги слона не называем лапами. Биологи считают, что слоны различают среди других языков - язык масаев, своих врагов.
    А нам четкие и практически круглые следы ног слона дают возможность достаточно точно вычислить рост самки или самца, только что здесь прошедших. Для этого достаточно диаметр следа умножить на "пи".
    Мы внимательно наблюдаем за слонами, и не можем наглядеться на потешных слонят, на их игривое поведение.
    []
    Вот двое шустро выскакивают и покидают колонну, пытаются гоняться друг за другом. Совсем маленький - крепко держится хоботом за хвост матери, не хочет отстать. "Подросток", перейдя дорогу, вдруг несется по кругу. Чем-то непослушного малыша, шлепая хоботом, наказывает мать...
    Зачем слону хобот и бивни?
    Хобот для слона - то же самое, что и руки для человека. С помощью хобота слоны выполняют множество жизненно важных операций.
    В хобот слон может громко трубить, причем, звук при этом раздается на несколько километров. Так слоны дают о себе знать друг другу. Хоботом слон может почесать глаз или в драке ударить противника. Чтобы спастись от невыносимой жары (кстати, слоны не потеют) животное поливает себя водой, ее он набирает хоботом из водоема. Хоботом слоны срывают ветки и листья с кустарников и деревьев, чтобы отправить в рот сотни кг ежедневно.
    Мы с трудом отрываемся от этой картины, и с сожалением заканчиваем наше первое свидание со стадом слонов, одними из великих артистов на огромном (пока) поле битвы жизни.
    Неспешно едем по саванне.
    Внезапно, выслушав рацию, Джошуа резко увеличил скорость, и через несколько минут перед нами разворачивается жгучая, жизненная история.
    Это был конец охоты. Молодая львица с окровавленной мордой, тяжело дыша, тащит убитую антилопу гну. Кем убита антилопа? Стаей гиен? Львы хорошо слышат их голоса и часто мчатся на "зов".
    []
    Может быть, оба были ровесниками, эти два зверя, оказавшиеся в одном месте в одно время... Бедная гну с разорванным задом, чуть подрагивающим глазом, была бессильна против прайда?
    []
    Видимо, львица праздновала победу, а возможно, попросту украла жертву, совсем недавно. А теперь с трудом, схватив за шею, она пытается по траве дотащить тушу, равную ее весу, до укромного места. Через каждые 15-20 секунд она останавливается, тяжело дышит, оглядывается бешеным взором, будто предупреждая, и взглядом отгоняя претендентов на ее добычу, и снова тащит. Ничто уже не остановит ее, ведь речь идет о почти доступном обеде.
    Гну - не легкая жертва. Догнать и убить ее одной львице - очень сложная задача. Но затраченные усилия и, я думаю, немалые вознаграждены. Ей это удалось? Ведь львы - отчаянные воришки... Теперь главное - скрыть добычу. Мы наблюдаем, пытаемся запечатлеть, и надеемся, что судьба будет хоть к ней благосклонна. Как странно мы устроены: чтобы помочь одному, я готов погубить другого.
    Пришло время сказать о саванне.
    Плоские, слегка всхолмленные равнины - моря чуть пожухлой травы, с пучками злаков, акаций, полями с зарослями колючих кустарников, редколесьем мелколистных деревьев, почти не дающих тени - это саванна "Маасай Мара", огромное поле битвы за жизнь с дивными, но коварными соседями - свидетельство ее мимолетности! Здесь царство законов убийц с фантазией: с надеждой на быстрые ноги убивай или будешь убит.
    Знаете ли вы, что главная пища на планете - трава? В ней, на земле расцветает "солнечный луч", превращая нежную клетку травы в живую лабораторию. Природа заботлива: она помогает траве сверху - несет соли и минералы в грозу, снизу - подкармливает кухней почвы. Только растения обладают секретом воспроизводства, остальные жизни нуждаются в других жизнях, чтобы продолжить род. Поэтому трава в саванне - надежный корм, даже пожары не приносят большого вреда - больно сильны ее корни. А кто главный защитник травы, растений в саванне?
    Жираф. Он "подстригает" верхние ветки быстрорастущих деревьев и тем снижает теневую нагрузку на растущую зелень.
    В поисках зеленой еды движутся по саванне бесчисленные стада травоядных животных, преодолевая сотни километров. За ними следуют хищники, они держатели баланса в природе. Последними идут санитары - падальщики, стервятники, без них наша красавица-природа превратилась бы в грязную, пахучую свалку.
    Большая подвижность всех участников этой жизненной демонстрации, строгое разделение по способу питания - одни едят траву, другие - молодые побеги кустарников, третьи - почки и бутоны, четвертые - кору. Более того, все едят на разной высоте. Огромные стада копытных всегда на ходу, поэтому не выбивают пастбища, особенно травы с мощной корневой системой. Все это позволяет саванне полностью и за короткий срок восстановиться. Такова жизнь саванны, ее непрерывная история. Мне повезло, я услышал биение пульса пастбищ, мне чуть приоткрылась тайна уз, связывающих живую плоть и траву.
    Наш джип снова рвется в глухие уголки бесконечной равнины. Выехав из небольшого подлеска, мы внезапно оказались в центре огромного стада гну. Видимо испугавшись, они понеслись, обгоняя нас. И я увидел, что гну не только "равнодушно бредет с опущенной головой", но и чрезвычайно резв, легок на скаку. Многие из них неслись с таким огнем, такой скоростью, что мне показалось, будто я присутствую на ипподроме, на лошадиных бегах, где гну соревнуются с лучшими рысаками. В действительности все просто и жизненно. Мощная лавина гну имеет одну ясную цель - уйти от приближающегося хищника, запугать его, спутать, сбить прицел... Это второй закон - жизненное условие африканского гну: бродить в стаде не нарываясь на неприятности...
    Так, и избыток телят, которые рождают гну одновременно в очень короткий срок - начала сезона дождей, позволяет хоть немного сохранить молодняк.
    Гну не глупы. Чего стоит смена охраны ночью, когда отдохнувшие животные сменяют заснувших стражников. Гну умеют копить жизненный опыт. Любая ситуация, которая складывается вокруг них, делает их сильнее. А, если гну захотела освежиться, она оторвется от стада и смело прыгнет в воду...
    []
    И снова мы петляем по саванне. Джошуа весь внимание, мотает головой во все стороны, высматривает, с кем-то переговаривается.
    Нас поражало умение Джошуа что-то видеть в высокой траве, в кустах. Он часто посматривал в небо.
    - Птицы указывают на пищу...
    Мы не переставали удивляться, как он легко читает следы.
    И вдруг, решительно, не обращая внимания на ухабы, рытвины, метания из стороны в сторону меня и Полины за спиной, коротким путем он мчится к дальнему леску.
    - Чита, - бросает он нам.
    - Гепард?- переспрашиваем мы.
    Вскоре мы уже следим за самой быстрой кошкой света.
    []
    Высока, стройна, поджариста. Что-то его заинтересовало... Газель Томсона? Мы не видим за высокой травой.
    Наблюдаем. Длинноногое, тонкое тело вытянулось в струну. Гепард замер... Все готово к скоростному рывку. Я вижу, как раскинулись и без того широкие ноздри, представляю, как забилось в стартовой лихорадке мощное сердце, он делает глубокие, частые вдохи - главное - обеспечить мышцы кислородом. Полувыдвигающиеся когти, великолепное зрение, надежный прицел - "черный слезный путь" от внутреннего угла глаза до кончиков губ, не только защищает глаза от солнца, но, усиливая жесткость мимики, выручает и при атаки более крупным противником.
    Гепард по части приспособления на голову превосходит остальных хищников, но вся эта сложная структура - сила и слабость гепарда. Стоит выпасть из нее одному звену и гепард уязвим... И не поможет ни многочисленный помет - 8-9 щенков, ни камуфляж, ни крепкое, мышечное хвостовое рулевое устройство, ни гибкие задние лапы, ни двух с половиной сантиметровый рудиментарный коготь, который позволяет зацепить и свалить жертву... Гепард - спринтер, не боец, он не вступит в схватку за еду, не сможет и отстоять ее. Гепард быстро развивает максимальную скорость, но в это же время также быстро растет и температура его тела, и если он не прекратит гонку через 17-18 секунд, он может погибнуть, не выдержит мозг.
    - Однажды, - рассказывает нам Джошуа,- я был свидетелем охоты гепарда. Импалу он уже держал зубами за шею. Тяжело дышал. И не знал он, что за ним следят две гиены. Они подбежали, грозно оскалились, и усталый охотник медленно отошел, уступая добычу сильному и нахальному хищнику. Гиены тут же изобразили преследование гепарда. И в этот момент "бездыханная" импала вскочила, и быстро удалилась мощными прыжками.
    Не только импала может притвориться мертвой, и тогда, в случае удачи, победа останется за добычей. Многим животным свойственно инстинктивно замирать, когда они в зубах у хищника, точно так же, как замирают котята кошачьих, когда мать берет их голову в пасть и перетаскивает с места на место.
    Я вижу, как гепард медленно выносит правую лапу, мягко ставит. Следующую. Проходит несколько минут. И вдруг он сникает. Повернулся к нам, оскалился мордой... Знать, не удалось близко подобраться к пасущейся газели. И мы принимаем его упреки, ибо усложнили ему задачу выжить.. Кстати, газель способна сохранить голову "холодной", даже перегреваясь во время бега. А, ведь у гепарда половина атак приносят успех - это лучший показатель среди больших кошек.
    Сейчас, я думаю, наша братия помешала их дневной охоте, а потому раздражает его. Ничего, чита, из поражений рождается упорство.
    Гепард прилег в высокой траве, и мы с трудом выискиваем его, этого "чистого" хищника, который ни при каких условиях не только не будет есть падаль, но еще поделится добычей с травмированными, больными членами семьи. Это скорее всего самка - только самки гепарда охотятся в одиночестве. Самцы, обычно 3-4 брата, связанные на всю жизнь, коллективно охотятся на более крупную дичь.
    Отъезжать пока не собираемся.
    Вдруг Полина просит у меня бинокль, обшаривает ближайшие деревья...
    - Я слышу непонятное чириканье... А птицы не вижу.
    Джошуа заводит двигатель.
    - Стоп, - командует Полина,- хочу увидеть птицу.
    - Это чита щебечет,- широко улыбается Джошуа,- видимо зовет подругу.
    И мы видим: на взгорке под деревом стоит самка, она поначалу двинулась на зов, потом присела, замерла, и еще долго не желала покинуть свой удобный, чуть тенистый дом.
    Создавая гепардов, бог, видимо, не принял окончательного решения, кто это будет кошка или собака. Да, они относятся к кошачьим, но бегают, как собаки и болеют собачьими болезнями. Они оставляют на земле кошачьи следы, и как кошки, лазают по деревьям, при этом передвигаются на высоких собачьих лапах. Коготь первого пальца особенно велик у гепарда. Длиннющей лапой, вооруженной этим когтем, словно наконечником копья, наносит он удар такой силы, что настигнутая жертва летит кувырком.
    Мы снова в движении, поисках новых впечатлений.
    Внезапно Джошуа остановил джип, пытается выяснить причины отказа рации.
    В этот момент два самца бородавочника (полуметровые загнутые вверх клыки, как гусарские усы, подсказали нам) выскочили из зарослей кустарника Моринги.
    Не замечая нас, они остановились в пяти метрах, уставились друг на друга, вздыбили гриву, рычат, скрежещут зубами...
    Эти несколько минут дали нам возможность во всей красе рассмотреть африканского Эмгалона - бородавочника. Обычно, высоко посаженные глаза, чуткие уши, первоклассное обоняние не позволяют застать его врасплох. Сейчас ситуация для обоих, видимо, особая: оба увлечены и готовы поиграть силой, оба бьют себя хвостами по бокам, а потому не замечают никого и ничего вокруг... Бородавочники, безусловно, - не среди самых эстетически привлекательных животных.
    "Дикая свинья равнины" выглядит пугалом. Кажется, что Всевышний спал, пока Природа кроила неуклюжее, бочкообразное, тело, длинные ноги, непомерно большую голову с маленькими глазками, дорисовывала длинную гриву по всему хребту, пышные бакенбарды на широкой и плоской морде, оканчивающейся обрубленным "хоботом", и, будто насмехаясь, добавила: бросила по периметру морды две пары фиброзных образований (бородавок), выступающих на десяток сантиметров. Но вряд ли Всевышний в дреме ошибался: в анатомии главное приспособляемость, а не красота.
    []
    Бородавочники (видимо, молодняк) уперлись лбами, толкают друг друга, будто стараются сдвинуть противника с места. Потом оба опустились на колени, это положение явно пассивнее, но они с помощью задних ног скользят вперед, продолжают толкаться. И все же главное свое оружие - клыки пока не решаются использовать.
    Потолкавшись, один, видимо, решил перевести дух, привстал и... увидел нас. Оба тут же рысью понеслись в кусты, горделиво устремив в небо хвосты с черными хохолками. За этот горделивый флаг (или антенну) бородавочник белыми поселенцами был назван: "Радио Африки".
    - Бегите, бегите... Это лучше, чем демонстрировать злость, разбрасывая землю, а затем, удерживая клыки, как можно ниже, атаковать и лить кровь друг друга, - сказал я вдогонку. Такие, кровавые битвы между бородавочниками-самцами обычное явление.
    Джошуа тут же добавил:
    - Это одни из самых миролюбивых животных. Они редко защищают свою территорию, не часто бьются на смерть на ритуальных поединках. Природа одарила их клыками, чтобы охранять свою глубокую нору, пугать устрашающим видом...
    Время ланча и мы спешим к ближайшей стоянке с разбросанными на небольшой поляне столиками под навесами. Наш обед: куриная лапа, бутерброд с зеленью, соусы, яйцо, огурец, сок и вода. Мы частично делим обед со стаей трёхцветных скворцов.
    Синие птицы с перламутровым переливающимся оттенком, удивительные и настойчивые красавцы саванны, встречалались нам на каждом шагу. Очень расспространенные в Кении и Танзании пернатые. Что-то типа местных воробьев-попрошаек. Они суетились во всех местах, где появлялись люди, особенно если там была еда. Крошки хлеба, нечаенно уроненный кусок курицы или долька мандарина, сметались мгновенно. А уж как они дрались друг с другом за каждый ломоть да с хриплыми криками, наши воробьи отдыхают.
    []
    Сорок минут на все про все и мы снова в пути.
    Первая остановка у "огуречного дерева". Уж больно интересны его плоды по виду, напоминающие крупные огурцы.
    И мы снова несемся по травянистой саванне, по зеленым полям "Маасай Мара".
    Здесь я впервые с мальчишеской силой, по-настоящему, почувствовал магию простора и услышал истинное дыхание свободы. Я буду каждое утро благодарить судьбу и петь, надеяться запомнить эти поэтические краски, красоту, ласкающую глаз и душу!
    Огромное количество термитников - неповторимые дома и хранилища. Бугристые, щелевидные конусы, как средневековые замки, часто сопровождают нас вдоль дорог. Они подчеркивают один из основных природных законов: у каждого создания свое представление об идеальном доме. У термитов сложна конструкция этого, даже небольшого песчаного строения (тысячи ходов, галерей, мощная система кондиционеров - "автоматической" вентиляции, водоводы) и строгая иерархия обеспечивают высокую выживаемость "подземного народа". Как совершенно слепые и живущие в полной темноте рабочие могут очень точно соединять арки без участия зрения и осязания, как они реализуют великий план стоительства с учетом солнцезащищающих архитектурных тонкостей - еще одна загадка природы! Но мне ясно одно: термиты - самые трудолюбивые жители земли, у которых налицо коллективный интеллект.
    Нам не заметно какое-нибудь движение, никого не видно и не слышно рядом с "домами".
    []
    - Наверное, "рабочие косят" траву. Они - одни из главных потребителей растительных остатков, гнилых деревьев, потом уходят подземными туннелями нагруженные.
    - Вечером траву затащат в термитник, высушат, переработают в труху, на которой будут растить специальные грибы - корм для личинок...- пояснил Джошуа и добавил после паузы,- кенийцы любят полакомиться молодняком, термитов варят, сушат, растирают. Кстати, "манарша чета" - царь с царицей, никогда не покидают специального помещения, где едят и плодоносят.
    Саванны необычайно богаты птицами.
    Полина просит остановиться у дерева, сплошь увешанного гнездами ткачиков. Их многотысячные стаи кочуют по саванне в поисках пищи.
    Выезжаем на открытую равнину, Джошуа уже наметил редколесье вдалеке. И вскоре мы в гостях у большого семейства твигов (на суахили) - жирафов.
    []
    Ближайший к нам крупный самец, вытянув свою длинную шею, тянется к высоким ветвям акации. Его толстую кожу не тревожат острые шипы; длинный, полуметровый пурпурно-черный язык, покрытый сосочками для защиты от шипов, сворачивает бутоны и листья в пучок, и отправляет вместе с подвижной, цепкой и эластичной верхней губой, в рот. И язык, и губа вместе - его превосходная и ловкая рука.
    []
    Самец не зря тянется к вершинке дерева, он одновременно обозревает своими огромными, выпученными глазами окрестности, - включает систему раннего предупреждения опасности.
    Мы рассматриваем кенийского жирафа, его лоскутный "костюм" из темно-каштановых пятен, окаймленных белыми линиями, ноги, которые могут только ходить или галопировать. Удивительное животное из далекого детства! Жаль, не нашлись в летописи далекой старины его ближайшие родственники...
    Можно не отличить гепарда от леопарда, буйвола от быка, антилопу от коровы, но это "длинношеее животное" с ресницами фотомодели и малоподвижное при том (в зоопарке!), ты не спутаешь ни с кем.
    Да, шея жирафа его слуга в еде, ею он, как двухсоткилограммовой булавой, сражается с соперниками, ею он обольщает, рассказывает...
    И очень редко, кто видел, как в двухчасовом ночном сне она удивительной, прекрасной петлей покоится на теле спящего жирафа.
    Многие видели жирафа в неволе или на экране.
    Быть гостем в его доме, картина абсолютно иная и по-настоящему яркая, естественная, живая.
    Я слышу треск веток, шорох листьев, чувствую дуновение ветра, который ласкает нас обоих, вижу, как он переступает своими тонкими, жилистыми ногами, а над нами - плывущие облака, которые беспрерывно куда-то спешат... Что делать. Спешит жить и это небольшое холостяцкое стадо. Придет время и они разбегутся, чтобы жить каждый по своему...
    Пора к дому, к ужину, к огню.
    Едем вдоль русла небольшого ручья. Из густого кустарника галерейного леска выглянула изящная, остроконечная мордочка. Мы остановились.
    - Дикдик - самая маленькая африканская антилопа. Подождем. Обычно они ходят парами.
    - Антилопа? - Переспрашивает Полина Джошуа.- По-моему, она больше похожа на большую мышь на тонких и длинных ногах.
    И, действительно, вскоре выплыл из-за куста супруг. Он был чуть мельче, меньше полуметра, с огромными, в половину мордочки, черными, печальными и влажными глазами, в которых, будто, отражались попеременно недоумение и страх. Он издавал какие-то звуки. Все в нем было непропорционально: длиннющий для его роста подвижный нос, который постоянно морщился, и, как миниатюрный хобот делал разнообразные движения. Хотелось взять его на руки, прижать, защитить от всех напастей, ведь он - легкая добыча для сильной птицы, варана, змеи, не говоря о хищниках.
    Полину поразили ни маленькие габариты зверька, ни влажные, испуганные глаза, а - умильные, изящные рожки с острым хохолком.
    Но, оказалось, эти малыши не так уж плохо приспособлены к жизни. Они весь светлый день держатся в плотных зарослях буша (ветки, травы и удлиненные морды защищают их от перегрева), пасутся до первых признаках рассвета. Причем делят еду с антилопами куду и зебрами.
    Дикдики - прекрасные семьянины, в их небольших стадах нет "внебрачных" детей. Кстати, щенки дикдиков рождаются необычно: не вытянув передние ноги, а складывая их вдоль бочков назад.
    Каждый хозяин семьи более озабочен охранной собственной супруги, чем своими успехами на стороне. Моногамия - тоже эволюционный ответ хищникам.
    Если на своей небольшой территории, которую дикдик отмечает на травах и пахучими выделениями предглазничной железы, он замечает пришельца, то, как ревнивый муж, он зигзагообразными прыжками (жаль, мы их не увидели) с криками "зик-зик" загоняет супругу домой.
    Когда детеныши взрослеют, то родители силой изгоняют молодняк из своего дома, чтобы те "не засиживались в девках", а плодились, размножались...
    И нас лучистыми глазами провожает застенчивая и неуловимая пара маленьких антилоп дикдик.
    Пронзительным свистом вытянулась хоботком красивая морда самочки. Дикдик - обладатель огромного множества врагов, живой, неугомонный, продолжает на радость нам весело прыгать в зарослях буша.
    []


    1 АВГУСТА 2014


    ЖИРАФЫ.
    ЛЬВЫ.
    СЛОНЫ.
    ВЕЛИКАЯ МИГРАЦИЯ ГНУ.
    ГРИФЫ.
    БЕГЕМОТЫ.
    ОБЕЗЬЯНЫ И МАНГУСТЫ.
    БОРОДАВОЧНИКИ.
    ГИЕНЫ.
    СЕРВАЛ.
    СИРЕНЕВОГРУДЫЙ СИЗОВОРОНОК.
    ГИЕНОВАЯ СОБАКА.
    ЛЬВЫ.


    +16 + 22


    Раннее утро.
    Подъехали к зарослям невысоких деревьев и кустов. Впервые я услышал хлопанье отяжелевших за ночь крыльев, и не заметил семью жирафов, поедающих бутоны и листья акации в тени ее ветвей. Косые лучи солнца, мозаика теней, полностью растворили контуры животных. Тем более, что ближайшая к нам самка (она чуть меньше самца) застыла с длинным черным языком в ноздре, будто глубоко задумалась.
    []
    Мы долго наблюдали, как жирафенок, хватая верхними, гибкими губами длинную ветку, как расческой, пропускает ее через зубы, оставляя во рту только сладкие, свежо-пахнущие, небольшие листочки. Может быть, поэтому, у некоторых племен Африки акацию зовут "зубным корнем". Пока он целый день облизывает губы, щиплет зелень и не ищет самок.
    Я помню, как бабушка Галя, побродив целый день по мурманским заполярным болотам и кочкам в поисках брусники, клюквы, морошки, потом долго и тщательно отмывала свой поработавший совок - гребенку.
    Внезапно музыкальный слух Полины уловил какие-то звуки...
    - Ты слышишь... флейта, - она с недоумением смотрит на Джошуа. И не дождавшись ответа, рассмеялась.
    - Они, они так переговариваются... Только жирафы, ведь никого здесь больше нет.
    Мы еще долго прислушивались, но для меня слухоубогого природа молчала.
    Насладившись картиной, излучающей покой и умиротворение, Джошуа (прошла внезапная информация) уже мчится к месту трапезы львов.
    Две львицы спокойно делят добычу - антилопу гну. Они, каким-то образом оторвались от прайда, от его защитников - кавалеров. Кровь стекает по их мордам, они только что сосредоточенно рвали еще теплую плоть. Это был конец роскошного пиршества. Уже обнажились ребра антилопы, но львицы еще рвали и отрывали куски мяса, будто соперничая друг с другом. От этой картины невозможно было оторваться, казалось, будто ты слышишь урчание хищников, похрустывание костей и чувствуешь запах парного мяса. Сегодня прайд и в первую очередь "кавалеры" наказаны.
    Позже, возвращаясь к этому моменту, Полина спрашивала меня:
    - Почему мы не дождались окончания трапезы, почему ты предложил Джошуа уехать? Ты что, решил, что на соседней поляне мы увидим пиршество не одиноких львиц, а целого прайда?
    Я ничего не мог сказать в свое оправдание, лишь бубнил - "я сожалею".
    Мы разворачиваемся, и вскоре Джошуа стопорит у стада слонов, совсем рядом с молодым слоником.
    Тот увлеченно рвет хоботом траву. Причем, я обратил внимание, когда в его маленькой охапке оказывались травинки с куском земли, он пытался ее стряхнуть, если не удавалось, перекусывал у самого рта. Рядом с ним слониха. Она просто обламывает древесные ветки и отправляет их вместе с листьями в рот.
    У нее не много зубов - всего четыре, хоть и больших (до 30 см) и тяжелых (до 4 кг каждый), поэтому техника еды иная, чем у жирафа.
    Внимание привлек приближающийся к стаду самец. Он развернул огромные уши, ими похлопывал, приподнял хобот, слегка шевелит его концом, хватает им траву, но не ест ее, а издает трубные звуки.
    - Пока слон трубит, мы в безопасности, - негромко сказал нам Джошуа, - вот, если замолкнет, задвигается к нам боком, тогда мы уедем...
    Весь вид самца говорил нам о настороженности пришельца. Видимо, так понимали его действия и невзрачные птички-волоклюи. Как наездники скорой помощи, они, не обращая внимания на настроение хозяина, проводили болезненную операцию на коже, освобождая его от личинок оводов. Многие птицы Африки очищают кожу бегемотов, гну, слонов, но хирургическое вмешательство проводит только волоклюи.
    И, все-таки, Джошуа решил: самое большое животное планеты требует должного почтения. Да, он еще не посыпает спину дорожным песком, но лучше не раздражать его. Слона нельзя злить!
    - Поехали,- и, полуобернувшись к нам, Джошуа внезапно запел народную кенийскую песню "Джамбо".
    Очень славную, с энергичной мелодией и часто повторяемым припевом : Acuna matsasa - Без забот...
    Внезапный разговор Джошуа по рации, и мы мчимся к порожистой, полноводной реке, отделяющей Кению от Танзании.
    Этот небольшой пирамидальный столбик и есть африканская граница. По сути два государства пытаются единый межнациональный парк разделить на две части - это не реально и животные, птицы это хорошо понимают.
    []
    Когда мы подъехали к пологому берегу печально известной реки Мары, на противоположном, крутом, стояла нескончаемыми шеренгами многотысячная армия гну. А на горизонте стройная череда гну аккуратным черным пунктиром прочерчивала золотой травяной ковер саванны. Нам повезло мы будем наблюдать одно из самых величайших явлений в природе - самое зрелищное и самое жестокое шоу, которое ежегодно проходит десятки тысяч лет. Да, нам повезло подсмотреть, как будущий обед борется за свою жизнь. Такое можно увидеть раз в жизни, и я безмерно рад, что мы оказались в нужное время в нужном месте, чтобы внять типичным краскам мира! Каждый год здесь разыгрываются величайшие представления и отличаются они друг от друга не численностью участников, а количеством погибших. Рекордсменом здесь была миграция гну в 2007.
    Повинуясь зову предков, миллионы гну и зебр, двигаясь вслед за облаками, проходят тысячи километров к сочной траве. Им придется пересечь смертоносную водную преграду в поисках еды.
    Уставшие, голодные, они идут сюда дни напролет, разминаясь в преодолении рек Серенгети: Мбалагети и Грумети. Сегодня они "решили" вернуться из засушливого "Серенгети" во влажный "Маасай Мару".
    Ждем начала миграции, поразительного продукта эволюции, продуманного природой до мелочей.
    Беспрестанно подъезжают джипы (я подсчитал их было 97 перед стартом миграции), они вытягиваются вдоль берега в поисках лучшей позиции.
    Я не свожу глаз с огромной, чернеющей армии гну, ждущей сигнала начала движения. Они черпают силы в своей численности. Это их сила и беда одновременно. Река, полная самыми крупными в мире нильскими, шестиметровыми крокодилами, течение преграждают им путь. Крокодилы голодны, они бьются за лучшие места атаки, у них самая мощная в мире сила укуса - 260 кг. Кстати, чтобы разомкнуть пасть им много сил не требуется, поэтому при поимке достаточно пару раз обмотать челюсти крокодила обычной клейкой лентой.
    Может быть, думаю я, в относительно беззаботной, кажущейся нам понурой, саванной, жизни, гну копят силы, уверенность, чтобы совершить этот многокилометровый переход и тяжелейший рывок с крутых берегов в реку, кищащую смертью. Гну больше миллиона, поэтому десятки тысяч природного налога природной миграции - невысокие издержки.
    Река Мара дает жизнь и смерть засушливой Африке. Не зря сейчас сотни белоголовых африканских стервятников, грифов, марабу дежурят на деревьях или сосредоточенно переваливаются с боку на бок на прибрежных полянах. Они не просто следят за миграцией, они творят холодную, рассудочную эволюцию.
    Низкий гул и дрожь земли задолго возвещают о приближающихся стадах. Мы наблюдаем, как очередной "полк" гну показался на горизонте, и строгим, строевым порядком, спешит пополнить армию ожидавших "бойцов", раскинувшуюся по широкому фронту на крутом берегу.
    Пока спокойно стоят, ждут, лишь иногда впереди молодые самцы в нетерпении покидают строй и возвращаются обратно. Прибывает пополнение еще ... Мне кажется, уже перебор. Кто-то же должен начать. Кто? Самый нетерпеливый малыш или самый опытный самец?
    []
    Кто первым скатился с высокого, двенадцатиметрового обрыва и прыгнул в Мару, я так и не заметил.
    []
    И понеслось...
    []
    Тремя мощными потоками с крутого берега гну устремились к реке.
    []
    В бинокль я хорошо вижу затравленные, шальные глаза перепуганных гну. На первое место выходит паника, характерная для толпы. Все плотным строем друг за другом срываются с крутизны, прыгают вниз, падают на камни, в безжалостной давке ломают ноги и спины, топчут оступившихся, ослабевших и малых, но никто не сворачивает с тропы... Какафония криков, плеск воды, сплошной хаос - незабываемы. Одни скатываются с крутизны к воде, другие пытаются вернуться, атакуют крутой берег. Настоящий животный кроссинг! Мы долго наблюдали за молодой гну, которая ослабев, и, водимо, сломав ногу, пыталась, но так и не смогла выбраться из прибрежной грязи.
    Через десяток минут река, заполненная прилипшими друг к другу трупами, стала похожа на скотобойню.
    Что это - самоубийство? Нет! Это особенность животной (и человеческой!) толпы, ведомой "случайным лидером", готовой во имя "света" бежать, пыгать, не сознавая беды. Вспомним злую сатиру на человеческую стадность у Рабле. Панург, один из действующих лиц романа "Пантагрюэль", бросил с корабля в море одного барана; за ним все бараны купца попрыгали в воду. Подражание глубоко сидит в животной психологии, поэтому простая и здравая мысль: в коллективных действиях главное - не дать вырваться вперед заведомым баранам!
    Александр Галич в одной из песен пел:

    "... А бойтесь единственно только того,
    Кто скажет: "Я знаю, как надо!"
    Кто скажет : Всем, кто пойдет за мной,
    Райская ждет награда!"

    Маасай Мара - маленькая частичка единой экологической системы. Стадное чувство или феномен массы свойственен не только животным - у них слишком велик инстинкт выживания. Они, разумные, не устраивают аваций лидеру, они просто следуют за ним или за соседом. Но я никогда не видел и не слышал о суматохе, панике, в которой было бы нетрудно выжить...
    []
    Еше долго слышались хриплые стоны.
    Картину, которую мы увидели, нелегко забыть. Да и зачем?
    Каждый житель саванны смотрит смерти в лицо каждую минуту своей жизни, его ведет зов предков и опыт. Это мир безжалостных противостояний. Он должен быстро бегать и плавать, уметь маневрировать, скрываться, превосходно видеть и слышать, учить на зубок тактику атак и защит... Жить на "широкую лапу" дается только тем, кто овладел Этим, кто успел, не опоздал. А главный приз в природном театре действий - собственная жизнь и жизнь потомков! Вспомним и мы седьмой закон дикой природы: лучше потерпеть неудачу, чем ждать и ничего не пытаться...
    []
    Непонятная нам сцена разыгралась у самой воды. Небольшая группа гну, скатившаяся с крутизны на противоположном берегу, почему-то, никак не решается прыгнуть в реку. Они топчутся у воды, пытаются даже взобраться на крутой берег, вернуться туда, откуда только что спрыгнули. И скатываются, скатываются вниз. Единицам удалось вернуться.
    Около получаса продолжалась борьба за жизнь тысяч гну. Смерть празднует очередную жатву... Мы ощущали страх, видели панику, притопленные туши несчастных, бойню, которая заканчивалась незванным обедом...
    []
    Для грифов, африканских стервятников, начинается бесплатная трапеза, ибо в Африке некому хоронить погибших. И я не отрываясь смотрю на белобоких грифов, этих красавцев со своеобразной внешностью. Бросается в глаза огромный клюв, легкий и прочный, выразительные глаза и голова с голой шеей. Почему голой? Перья будут мешать, они грязнятся, копят инфекцию. А так хочется покопаться внутри жертвы... Чтобы потом, насытившись, выкупаться в реке.
    Высшие хищники - мастера внезапных нападений крокодилы вознаграждены за ангельское терпение, они уже наелись на целую неделю и отдыхают у берега, постепенно снижая свой и без того низкий метаболизм. Немного жаль, что в этом естественном, природном шоу, мы не заметили, как он закручивает и топит в "оригинальном танце смерти" несчастную жертву, сжимая ее шею шестьюдесятью зубами, которые он постоянно теряет (вращение, рывки головой намертво схваченного гну - и летят зубы...). Но природа и здесь начеку - постоянно обновляет зубы и дает ему в течение жизни 1000 новых слуг.
    []
    Переключаемся на гну, удачно преодолевших реку.
    С радостью наблюдаем, как в бескрайнюю саванну медленно удаляются бронзовеющие в солнечных лучах герои. Но надежды их, выбросившихся из "огня", не всегда оправданы. Не только львиные прайды дежурят на этих тропах.
    Мы стоим и молча смотрим. Через год стада вернутся за дождями из знакомого всем Серенгети, и р.Мара снова станет ареной жесточайшей борьбы за жизнь, а ее артистам остается лишь покориться судьбе. Изменения в природе - яркое постоянство.
    []
    Чуть в стороне, под нами у реки картина природного контраста - более двадцати особей бегемотов нежатся в воде у самого берега. Этот трехтонный увалень знаком всем. Он похож на огромную свинью с маленькими ушками и тяжелым животом. Сегодня генетически доказано, что ближайшим родственником его является не свинья, а ... кит.
    Огромное, утрамбованное телами, сонное царство не проявляло никакой активности во время миграции. Отдельные особи приподнимались, зевали и снова погружались с головой в воду. Лишь сезон засухи сталкивает этих монстров в битве за "уходящие" заводи, а ежели они ее не находят, то на теле появляется красная жидкость, смахивающая на кровь, - еще одна защита бегемотов от солнечного зноя.
    Мы долго наблюдали и за ними. Я ожидал конфликтов, драк, ибо скученность тел бегемотов, как сельдей в бочке, должна способствовать этому. Тишь да гладь внезапно нарушилась характерным звуком пуканья, бульканьем воды и пропеллером - хвостиком, который устраивал мясорубку, дробил объемные фекалии, привлекая планктон - еду гиппопотамов. Этот цикл у них длится беспрерывно: испражнения - хвост - планктон - еда - испражнения. Издали кибоко(на суахили) напоминают горы сарделек, намазанных соусом и готовых к столу.
    Адио, парень, который сопровождал нас, сразу пресек попытку Полины спуститься к бегемотам поближе.
    - Вы не можете себе представить, какую скорость развивает бегемот, когда замечает движущегося нарушителя его территории.
    - Но бегемот травоядное животное, - пробует возразить Полина.
    - Да, вы обязательно скажете ему это, когда он откроет пасть с полуметровыми клыками перед вашим носом.
    Медленно отъезжаем с радостным чувством познания удивительного. Нам посчастливилось узреть во всей красе знаменитую реку Мару и ее сожителей!
    Пора перекусить. Желания удовлетворить свой желудок, почему-то, нет. Но мы все же посидели в компании обезьян, мангустов, птиц, выпили чаю.
    []
    Через дорогу перебежали два бородавочника, приветствуя нас вертикальными "флажками" с кисточкой.
    Они напомнили нам: пора осмотреть друг друга, намазаться, хоть как-нибудь пытаться защититься от мухи "си-си" ("це-це"), которая любит гнездиться на коже бородавочника. Кто, по вашему, близкий друг и помощник бородавочника? Вы правы - мангусты. Семьями полосатые мангусты, как гроздья винограда, липнут, "обнимают" бородавочника, освобождая его кожу от блох и клещей. Кстати, малыши бородавочников очень забавны при опасности. Когда хищник приближается, малыш, неуспевший нырнуть в нору, прикидывается мертвым. А если это не подействовало, поднимает такой визг, что хищник, порой, отступает...
    Вот уже около получаса мы петляем по саванне.
    Наконец, очередная, долгожданная встреча.
    Гиены. Несколько особей метров в тридцати от нас, повизгивая, рвут останки какого-то крупного животного...
    Что мы знаем о них? Оболганная молвой и ставшая символом презрения еще со времен Аристотеля... Пожалуй и все. А ведь они удивительные санитары Африки. Если на ее просторах вы не встретили ни одного скелета гну - это заслуга могучих челюстей гиен, зубы которых разможжат крупные кости всех животных, за исключением слонов.
    Внезапно Полина воскликнула:
    - Смотри!
    У акаций одна из гиен, перекатываясь со спины на живот, терлась о гниющие останки животного, их "приятный" запах вызывает живейший интерес собратьев.
    []
    Ну что ж, решил я, отвратительные запахи, видимо, любимы не только сородичами. А гиена для меня - опрятна и порядочна. Она никогда не атакует внезапно, она бросает честный вызов добыче и неустанно преследует ее многие километры под палящим африканским солнцем, попросту изматывая свою жертву и днем и ночью.
    Многие животные, птицы Африки копаются в экскрементах своих будущих жертв. Например, грифы-стервятники. А помет слона, организм которого усваивает питательные вещества наполовину, вообще пользуется большим вниманием мангустов, птиц и других мелких животных. Однажды в середине сафари мы наблюдали за двумя павианами, которые заинтересовано рылись в слоновьих отходах.
    []
    Что нас поразило в гиенах? Визуально мы не нашли ни одной самки!?
    Царит сложное половое сожительство. При матриархате среди гиен кажется полное отсутствие самок - у всех особей между задними ногами болтался мужской агрегат размером до 15 см., который служит одновременно и влагалищем и родовым путем. Как же отличить самку от самца гиены? Есть только один верный способ: по вытянутым соскам.
    В стае гиен царит половая маскировка. Все работают под самцов, природа наградила их высоким уровнем тестостерона (мужского гормона), они тяжелее и сильнее самцов. Самцы, несмотря на видовое преимущество, хитрят: пресмыкаются перед главной самкой, чтобы завоевать ее сердце, постоянно оказывают ей знаки внимания. Это, их не выручает, и они остаются на самых низких ролях в стае, если, конечно, выживают. Только родившись, малюсенькая самка бросается на своего родного братца или сестру, и вслепую уже имитирует борьбу, демонстрирует преимущество...
    Самцы гиен живут в постоянном ожидании: внимания самки, еды, охоты.
    Мы долго наблюдали за гиенами. Внешне некрасивые, неуклюжие, с отвисшим животом, короткими, кривыми задними ногами, они чрезвычайно чистоплотны. Через двадцать минут на месте трапезы осталось только черное пятно да след примятой травы. Я пытался разглядеть останки, но ничего не видел, гиены все подмели и вычистили... Кстати, гиены любят воду, они отличные пловцы. И, как белки, они запасают пищу и часто оставляют ее в воде.
    Гиены - крикливые "хахатуньи". И заслышав их голоса, голодный лев спешит на свидание. Часто ему оказывают мало почтения. Гиены не атакуют, а пугают его численностью. Лев же всегда проявляет исключительную злобу, особенно, по отношению к малышам гиены. И правят совместно в африканской ночи беспощадные соперники: благородный лев и царица хищников - оклеветанная гиена.
    Но если, среди буйволов или гну начинается вспышка непонятных смертей, гиены, а не львы, поедая трупы, без вреда для себя останавливают эпидемию. Гиены, по-моему, - любящие матери, мудрые охотники, умелые хищники, далеко не последние санитары и игривые животные.
    И кажется мне, гиены еще послужат человечеству, если ученые найдут причину их фантастической устойчивости к вирусам и бактериям. Пока известно, что основная часть смертоносных микробов растворяются в "кислотной ванне" желудка...
    Небольшой переезд и у озера в зарослях крушины мы замечаем черного сервала.
    []
    "Мир" - так кличут его на суахили. Это самый ловкий и стремительный охотник.
    Посмотрев в нашу сторону, он недовольно фыркнул: дескать, мешаете господа...
    Мощные прыжки, которые втрое превышают размеры его тела, позволяют ему, сбалансировано разнообразить свой рацион питания: от птиц до грызунов. Воистину, утолить голод целое искусство. Но его чуткая реакция на звуки, благодаря длинным, подвижным ушам, самым длинным ногам среди кошачих, помогает ему. Лишь с ветром он не может справиться.
    Мы вынуждены покинуть его.
    Удивительно необычна и красива предвечерняя саванна в августе. Своеобразный травяной покров еше господствует в этом субтропическом раю. Многолетние травы, жестко-кожистые злаки, полукустарники смешиваются с низкорослыми, иногда одинокими деревьями с кривыми стеблями и ветвями, на которых растут мелкие, волосистые и блестящие листья. Оглядывая саванну, чувствуешь, какая это необъятная, живописная и таинственная ширь, и забываешь обо всем на свете.
    []
    В тени древесных ветвей, среди высокой травы Полина увидела яркую птичку - сиреневогрудого сизоворонка.
    Африка не скупится на цвета, здесь широкая палитра красок. Совсем другое дело в Заполярье, где я жил и работал: все скромненько - черный низ, белый верх...
    Африканский Сизоворонок входит в десятку красивейших пернатых мира. Мало этого. Они любят рисковать, камнем падают с высоты с пронзительным криком. Они кричат и на земле, когда так агрессивно защищают свое гнездовье, что подобных существ в мире надо еще поискать.
    Уже минут двадцать мы едем к дому вдоль кустов и деревьев с обеих сторон. Внезапно Джошуа резко тормозит.
    В бесконечных спорах, на тему кто самый самый сильный и грозный царь саванны, нет однозначного ответа. Одни назовут льва, и будут только отчасти правы, потому что образ стремительного хищника с огромной гривой, развивающейся во время бега, вошел в нас с детства. Другие будут указывать на слона, говоря, что это самое большое, сильное и умное животное. И это правда! Третьи - назовут бегемота и вспомнят, что именно от его клыков погибает самое большое количество людей в Африке. И с этим нельзя не согласиться.
    И только немногие назовут это небольшое животное. Почуяв его, антилопы летят прочь, гепарды мигом оказываются на верхних ветках деревьев, а вечно сонный лев спешит удалиться, чтобы случайно не встретиться c ними на дороге.
    - Гиеновая собака! Очень редкое животное. За десять лет я вижу ее второй раз... - сказал Джошуа.
    У Полине отказывает камера, она пытается зафиксировать ее на моей "мыльнице". Похоже удалось.
    Что делать? С завидным педантизмом мы стараемся увиденное навсегда оставить с собой. По сути, все живое на земле - индикаторы жизни. А гиеновая собака особый и, к сожалению, вымирающий вид.
    Мне кажется, что она оставила достойное наследство, и наверняка, уже внесла свою генетическую лепту в эволюцию человека.
    Эта овчарка средних размеров больше напоминает щенка с умным, веселым и хитрым выражением морды. У нее живой нрав и постоянное стремление кусаться.
    Она живет в крупной стае, подвижна и чистоплотна. А отвратительный запах гниющей шкуры (что делать?) - хорошо защищает ее потомство.
    В течение нескольких дней стая не ест и не пьет - все "очищают" понравившуюся им территорию, прогоняют всех ее жителей, включая львов, леопардов, слонов...
    Именно она, гиеновидная собака - это малоизвестное животное, о котором в литературе едва ли написано несколько страниц, а не лев - самый жестокий и сильный хищник, первый среди степных охотников.
    Перед началом охоты главная самка издает свой, неподражаемый клич "хо" и стая бросается в бой.
    Великолепно развитые органы чувств, командная тактика охоты, когда уставших сменяют отдохнувшие в длинной, открытой, беззвучной погоне, делает ее самым успешным хищником в мире (эффективность ее атак почти в три раза выше, чем у льва). Гиеновые собаки действуют, как борзые во время псовой охоты на Руси, но они намного выносливее их...
    А на кого из животных они походят, когда после успешной охоты несут в желудках первые куски мяса щенкам, больным, старым?
    Это самое умное и общительное животное (в стае постоянно слышен благозвучный, чирикающий говор) никогда не нападает на человека, но, попадая в неволю, в более прохладные условия, быстро, как человек, заболевает чахоткой и погибает.
    Единственное отличие гиеновой собаки от человека в том, что она совершенно не выносит кошек и собак. Может ревнует?
    По дороге в кемпинг мы стали невольными свидетелями, похоже, "медового месяца" львов. Вытянув ноги, и касаясь, они лежали в кустарнике, нежно ударяли друг друга лапами, зевали, по-видимому, пытались заснуть перед ночной охотой. Наблюдаем. Это такое чудо видеть довольного царя зверей в его таинственном царстве, спокойно наблюдать, как он демонстрирует нам свое величие. И мы разглядываем их молча, не двигаясь. Не будем их беспокоить. И мы затаились в пяти метрах от счастливой пары.
    []
    Однако, пора. Темнота окутывает нас. Вечерний туман, думаю я, воцарит долгожданный мир, покой и тишину на р.Мара.
    А нас ждет легкая обитель, в которой, я уверен, не откажется передохнуть ни один турист на свете.
    []


    2 АВГУСТА 2014


    ВЕНЦЕНОСНЫЕ ЖУРАВЛИ.
    СЛОНЫ.
    ЖИРАФЫ.
    БУЙВОЛ.
    СТРАУС.
    ДРОФА.
    ЛЬВИЦА.
    ГЕРЕНУК.
    ГАЗЕЛЬ ТОМСОНА.
    КЕНИЙКИ.
    ОЗ. НАЙВАША.
    ПТИЦЫ И КОВРЫ ЗЕЛЕНИ.
    БЕГЕМОТЫ.
    ВАТЕРБУКИ.


    +16 +23


    Ранний подъем, завтрак и в 5.30 мы покидаем кемпинг.
    Прохладно. Царит особая утренняя тишина. Белесый туман медленно тает на просторах травянистой саванны, равнины без падей и буераков, как соляное озеро в боливийском Уюни. Поглядишь однажды на это равнинное приволье и увидишь куда больше, чем если бы глядел годами на высоченные горы или на бескрайний, ревущий океан.
    Я впервые слышу тягучие, ни на что не похожие, привораживающие запахи трав. Думается мне, что, если бы я смог побродить среди этого травостоя, вдыхая пыльцу, я бы недолго выдержал. Наверное, поэтому, львы спят до двадцати часов в сутки - пьянеют в высоких травах...
    Со всех сторон несется чириканье, карканье, посвистывание, рокот и все сливается в единую музыку саванны.
    Венценосные журавли одни из многих хоровых исполнителей входят в десятку самых красивых птиц Земли. Когда я узрел этих красавцев - настоящих коронованных грандов с ярко-красными сережками, то чуть не задохнулся от восхищения. Я не видел их древний танец любви, но их призывное пение с громкими хлопающими звуками меня окончательно добило. Жаль, что угандийцы не только изображают наших красавцев на флаге и деньгах, но и охотятся за их яйцами, почитая их символом вечной любви.
    []
    А вот и наша радость - стадо слонов, большая семейная процессия. У всех уши прижаты, лишь один медленно помахивает ими и крутит хоботом, у него сломан бивень, обнажен нервный канал, ему, наверное, больно...
    []
    Слоны умны, по-человечески чувствительны. Чего стоит побуждение, подталкивание матерью ногами, хоботом стокилограммового новорожденного - это же, по сути, похлопывание акушеркой по только что появившейся в мир "маленькой" попе. Только слониха ждет не крика, а подъема малыша на ноги.
    Говорят, павшего слона все стадо провожает, печально трубя и покачивая головами, потом забрасывают его тело землей и ветками. Может, они надеются, что он еще поднимется, а пока ветки, земля уберегут его от жары. Я знаю: все ищут пути к выживанию и верю, что слоны их обязательно найдут. К вечеру мы застали стадо слонов, стоящих у белесых костей. Они мягко поглаживали хоботом кости черепа, крупные позвонки. Похоже это были останки собрата. Джошуа пояснил нам: нет в миру других животных, которые бы, как слоны, нежным поглаживанием останков, почитали ушедших родственников.
    Слоны, как люди, неразборчивы в еде. А любовь к сладкому?
    Мы долго наблюдаем за стадом, взрослые особи степенно едят ветки, малыши - траву. Нелегко набрать сотню килограмм зеленой пищи с невысокой питательной ценностью ежедневно. Наверное поэтому, слоны не толстяки, просто у них широкие кости.
    []
    Мы обратили внимание на подростка. На метровый бивень, который, кстати, растет всю жизнь, он пристроил отдохнуть свой натрудившийся хобот. А рядом, лежа на боку, отдыхают его младшие братья и сестры. Я увидел совсем близко его глаза, сидящие в морщинистой коже, добродушные, прищуренные, маленькие, покрытые плотным занавесом ресниц.
    Кстати, о бивнях слонов. Почему их не находят в саванне?
    Объяснение желанием лакомок - африканских ночных дикобразов (мясо у них самих нежное, вкусное, очень дорогое в африканских странах) красиво, но не приемлемо.
    Больной, умирающий от голода и жажды слон, направляется к ближайшему источнику воды, к болоту (ему нужна мягкая пища), он помнит, что хорошо умел держаться на воде, погружается и ... в сильную засуху можно увидеть их скелеты и бивни на дне водоема. Это уже похоже на правду.
    Некоторые исследователи (супруги Гамильтон) считают, что слоны, встретившие разлагающийся труп сородича, тщательно его обнюхивают и постараются куда то унести кости и бивни. Они, вероятно, помнят, что люди нападают на сородичей из-за бивней. Они видели эти сцены. Запомнили. Слоны умеют мыслить абстрактно!
    Есть что-то удивительное, когда ты рыщешь по саванне без устали несколько часов, и вспыхивают в голове, кричат во мне, картины генетической памяти. И самая яркая из них: охотники далеких племен в отчаянии добыть еду, ночью стараются шумом, огнем заставить слонов сначала приблизиться, а затем сорваться с обрыва... Слоны, ведь, отчаянно близоруки, поэтому ночами они используют самые длинные носы в мире с невероятно мощным обонянием (которое в пять раз превосходит обоняние собаки), осязание, слух, чтобы добраться до водоема и испить прохладной воды, слабый запах которой они улавливают за 19 км.
    Стоило нам оказаться на травянистом берегу небольшого пруда, как мы стали свидетелями веселой игры молодых жирафов, резвящихся на просторах саванны.
    []
    Они брыкались, покусывали друг друга, молотили друг друга шеями, потом обнялись. Так они учатся приемам заинтересовать самку, произвести впечатление и готовятся к серьезным, предстоящим боям, тренируют мозг, защищенный от мощных ударов пазухами, как подушками безопасности. Сегодня они важно шагают, беззвучно жуют, дерутся, но когда они подрастут, а шея и голова по весу приблизятся к трем центнерам, их ждет нелегкая жизнь - борьба. Правда, жирафы не ведут обычные войны, не идут в атаку, а нападают без предупреждения. И тогда за километр слышны их удары "палицей".
    Снова пошла саванна с жесткой травой, редкими колючими кустарниками мимозы и кучками термитников. Около одного из них молодой буйволенок терся, пытаясь избавиться от кожных паразитов. Несмотря на толстую шкуру буйвола, которую, кстати, львица своими мощными клыками может прогрызть лишь после долгих попыток, буйвол нуждается в энергичных мерах защиты. Буйволенок взглянул в нашу сторону, недовольно рыкнул, показывая дурной характер, и продолжил почесуху.
    []
    А вот и африканский страус, масайский, он нас не атакует. Пошел рядом, приглашая в его дом - травянистую саванну с сухим ньика (редколесьем). Он свысока поглядывает на нас. Огромные глаза с густыми ресницами видят за 2-3 км и ставят его в центр системы обороны его друзей - стада гну. Длинные ресницы - не показатель высокого ранга в семье, а защита глаз от яркого африканского солнца и ветряной пыли.
    Естественно, это самец! Они все хвастуны! Но этот... Вы знаете хоть одну птицу, где бы во время брачного танца самец демонстрировал свое мужское достоинство? А сам танец страуса удивительно красив. Он так быстро работает черным, как смоль, костюмом, крутит белым хвостом, розовой шеей, что серо-коричневой, невзрачной самке, просто не устоять.
    Потом он будет дежурить ночью у гнезда (у него же черный окрас), отдавая день - серой самке. Они берегут яйца, ведь, только из одного страусиного яйца воришка может приготовить больше десятка омлетов.
    Любимое занятие страуса - это купание в пыли и танцы, после которых он устало распластывается на земле.
    Мне было интересно узнать, что страусы единственные птицы с раздельным выведением кала и мочи, мощным желудком и очень длинным тонким кишечником, которым он всасывает из пищи воду.
    Наконец, он, слегка повернув голову, фыркнул и мощными шагами, стуча по песчаным камням, как лошадь, ушел к придорожным кустам.
    Мы кружим по извилистым тропам саванны. Перекусили вместе с парой из новосибирского университета с двумя подростками. Валерий - математик, Роза - преподаватель английского языка. Два месяца они добровольно трудились в кенийской школе. На прощание им устроили сафари. Теплые, понятные бродягам разговоры, не имеют границ. Однако пора. Прощаемся. И мы снова в дороге.
    []
    Внезапно Полина замечает сидящую недалеко от дороги крупную дрофу. Бдительная, осторожная, одна из самых тяжелых птиц на свете, не двинулась с места. Подъехали. Все ясно. Сломана нога. Черный гребень, удивительный рисунок крыла, мраморное оперение - значит самец. Жаль, откланялся (самцы низко кланяются в ритуальном танце при приближении самки) бедняга, не распустит перья, токуя во время танца любви, не превратиться в яркий перьевой цветок. Видимо, в жестокой битве за самку, когда птицы-самцы буквально набросываются друг на друга, бьются крыльями, ударом клюва он и получил эту тяжелую травму...
    - Четвертый закон природы, - Почти про себя, тихо сказала Полина, когда мы прощались, покидая несчастного,- животные привычно бросают друзей и родственников, если они неподвижны или ведут себя непривычным способом.
    Через пару сотен метров мы увидели львицу с рассеченным носом. Это не самое тяжелое увечье, но отметина резко изменила уверенный взгляд самки. Похоже, рана не серьезна, иначе она бы покинула прайд.
    []
    Собираясь на сафари, мы лишь мечтали столкнуться с геренуком - жирафовой газелью. Шансы были чрезвычайно малы, поэтому, когда Джошуа приостановился, тихо подъехал, и, повернувшись, безмолвно указал нам на ближайший кустарник, я напрягся, а у Полины, как она потом сказала, замерло сердце. У куста обгладывали ветки акации два геренука. Две изящных, необычных газели, одетых в шелковую мантию цвета этрусских терракотовых ваз (цветоощущение, конечно, Полины), тянулись к высоким листикам, а мне так хотелось увидеть их вставшими на задние ноги.
    []
    Геренуки, бесспорно жирафы в миниатюре. Потеряв свои сетчатые платья, они одели румяные, коричневые одежды с белым подбрюшьем. Я обратил внимание на необычный, пальцевой окрас ушей. А уж огромные глаза, торчащие уши, элегантно откинутые рога, и, конечно длинную, тонкую шею не отметить просто невозможно.
    "Королева смирения" - Свала твинга (геренуки на суахили) - удивительно стройна, и грациозна. Мы долго смотрели на геренуков, пока им это не надоело. Раздался легкий посвист и "восточная красавица" с супругом, прыгнув пару раз, удалились...
    Я не раз упоминал одно из самых знаменитых в Кении деревьев - это роскошная акация - дерево жизни и ее многочисленные родственники. Больше всего необычным строением ствола и ветвей меня поразила "акация витая".
    []
    Разгар солнечного дня, небольшое стадо газелей Томсона неподвижно, молчаливо стоит в тени ее ветвей. Я бы и не заметил их, если бы не яркая черная полоса на боку, да постоянно трясущийся, короткий черный хвостик.
    Удивительно грациозное, ловкое создание, живущее на открытых саваннах Кении.
    Кто из животных может соперничать в скорости с гепардом?
    Кто виртуозно может увернуться от лап льва? Кто прыгает выше и дальше всех?
    Скорость, зигзаги, прыжки - козыри газелей Томсона.
    А лучшие друзья газелей - их родственники - антилопы Гну. Зебры, Гну "косят" высокие травы, Томи любит низкотравье.
    Именно в кустарнике, в высокой траве Томи-мать на две три недели оставляет новорожденного. Трава, окрас, частый перенос матерью в другое место, да почти отсутствующий запах, защищают его не только от гиен.
    Вдруг стадо сорвалось с места, и мы стали свидетелями их фантастических прыжков (ноги Томи лишены гибкости). В принципе они, по-моему, часто демонстративны - "устрашение врага": дескать, смотрите, как я проворна, не пытайтесь меня поймать.
    И она прыгает, прыгает, если чувствует, что лев недалеко.
    А мы мчимся в Нарок.
    []
    Дороги. Стадо худых, горбатых коров. Красавицы-кенийки, носители национального своеобразия. Придорожные мазанки. Черноглазые, худые, с протянутой рукой и своеобразным, перекинутым через плечо панчо, ребятишки. Это Кения сегодня на нашем пути!
    Рынок на земле с прилавком из древесных веток, глиняные кибитки с нарисованными на стене названиями.
    Самое приличное строение? Вы правы - это банк.
    Скопище машин, мотоциклов, продавцов сувениров. Мы - у заправки в самом центре этого бедлама перекусываем, чем послал повар накурского ресторана.
    Снова придорожная пыль. Подъезжаем к озеру Найваша.
    Мы внутри центральной части Великой рифтовой долины.
    []
    Перед нами голубое озеро, окаймленное потухшими вулканами, горами, густыми зарослями желтой акации и папируса. И пеликан. Это его место для фотосессий. Просьба не заслонять!
    Не жарко. Солнце лишь глядится в озеро, как в большое зкркало, заливая водную гладь ослепительным светом. Прищуренным глазам моим даже показалось, что не от солнца, а из озера берет свой свет природа.
    Полина побаивалась прогулки на лодке по озеру Найваша, на которую нас сагитировал Джошуа.
    []
    Мы надеваем оранжевые жилеты и садимся в лодку. Глубокое, пресноводное озеро, покрытое множеством лилий, тихо катило свои легкие волны, и, отражая поднявшееся высоко солнце, готовилось к дневной работе. Его берега, заросшие папирусом, приютили огромные колонии пернатых.
    В засушливые годы озеро мелеет, как все, питаемые реками, но здесь вода какими-то невидимыми путями еще и уходит через вулканические трещины.
    На озерных берегах процветают популяции камышевки, черноухих ткачей, розовых пеликанов и цапель, великих бакланов и орлов-рыбаков.
    В озере водятся несколько видов тилапии, рыбы легендарной, с очень крутым характером. Самка этого вида имеет одну яркую особенность поведения: от всех опасностей и превратностей судьбы она спасает сначала икру, а потом и мальков у себя во рту, при этом проявляет чудеса самоотверженности и находчивости. Она даже отбраковывает в это же время слабые икринки и мальков. Но особенно африканская тилапия интересна тем, что в процессе эволюции она превосходно приспособлена к горячей воде источников и в холодной воде гибнет через несколько часов. Я хотел ее рассмотреть, но рыбаки потребовали непомерную плату. О раках я боюсь распространяться. Если бы мне предложили их половить, я бы, уверяю вас, не смог отказаться. Ибо люблю их несказанно.
    Мы долго наблюдали за эскадронами пеликанов, за их саммитом на важные темы.
    Пеликаны знамениты необычайной согласованностью своих действий. В полете они не только выстраиваются в строгие геометрические фигуры - клин, линию, ряды, но и синхронно машут крыльями. И как только головная птица начинает парить или идти к земле, все остальные следуют ее примеру. Полина старалась, очень старалась точно "стрелять" по летящей стае. Нелегкое это дело, господа - нажимать на пуск и одновременно двигать фотоаппарат, чуть опережая стаю.
    Озеро, по которому мы скользим, чрезвычайно прозрачно на большую глубину, и, глядя в воду, я вдруг поймал себя на мысли, как нам посчастливилось побывать в гостях у большого семейства бегемотов, что я могу с небольшой дистанции наблюдать за ними, лежащими в зарослях, среди зеленых озерных листьев, дремавшими, как безобидные толстые "хрюшки".
    Была середина дня и животные, прижавшись друг к другу, иногда открывали глаза, косились в нашу сторону.
    - Т-с-с-с! - каждый раз произносил лодочник, когда мы говорили что-нибудь друг другу.
    - Не надо разговаривать громко.
    Да, тонные туши почти неподвижно, скученно подолгу дремлют в травяном ковре озера. Это их естественная среда. Погрузив ноздри в воду они могут задержать дыхание на полчаса. Они прекрасные и быстрые пловцы, ныряльщики, бегуны. Любят нежиться в воде, но должны зорко присматривать за своим домом и гаремом, и при необходимости защитить семью, принять "бой на челюстях". Не зря их челюсти раскрываются на 150 градусов, демонстрируя тридцатисантиметровые клыки и пятнадцатисантиметровые, страшные зубы. Это оружие бегемоты - самцы демонстрируют в битвах с крокодилом, переламывая его пополам, а самки - защищая детенышей...
    []
    Но, значит ли этот безмятежный, дневной покой, что они добродушны?
    Тогда почему они переворачивают лодки с туристами, проплывающие мимо?
    Большую часть времени кибоко (на суахили) проводят в воде, высынув ноздри, защищаемые клапанами, и глаза-перископы. Они строгие вегетарианцы. Но спадает жара и поздним вечером бегемоты выходят из воды, чтобы всю ночь, меряя километры, поесть сочной травы. Здесь они и показывают свое истинное лицо.
    Год назад здесь на дороге в гостиницу близ своего дома у о.Найваша погибла китайская туристка от клыков бегемота. Почему он атаковал в темное время человека на дороге? Видимо, бегемот решил, что в его доме стало тесновато, а несчастная молодая дама угрожает потомству...
    Бегемоты - враги крокодилов, они давят, кусают (рот полон острых зубов) их нещадно в борьбе за водный дом. Одновременно на реке Мара, где мы впервые их повидали, они не раз выручали гну из зубов крокодилов во время миграции (?!).
    Бегемоты - тихони? Отнюдь, нет. Погружаясь в воду (они могут находиться под водой более шести минут - ведь, родственники китов!), бегемоты обмениваются с сородичами информацией, приветствиями щелкающими звуками, как дельфины.
    Да, самец в стаде - детоубийца, а самка - удивительная мать, крепкая своими мощными узами с детенышем.
    Бегемот не может находиться долго под палящим солнцем, хотя красноватый секрет, выделяемые кожными железами, не только защищает его, но и заживляет раны. Поэтому большую часть времени кибоко проводит в воде, высынув ноздри. Вода защищает его от врагов, спасает от насекомых, а пиявки становятся доброй добычей мелких рыбешек, снующих около него. Вспомним, что клыки - боевое оружие бегемота, превосходят по крепости и стоимости слоновые.
    Вот и решайте, насколько примитивен и непредсказуем бегемот (древнееврейское слово)!
    Видимо, не зря в библии бегемот подробно описан, как ни одно другое животное:
    "Вот бегемот, которого Я создал, как тебя; траву, как вол он ест. Вот сила его в чреслах его, и мощь его в мускулах живота его. Вытягивает хвост свой, подобно кедру; жилы бедер его сплелись. Остов его - трубы медные; кости его, как прут железный. Он - начало творений божьих;..." Ийов, 16-19.
    Мы с удовольствием катались по озеру, "ловили" птиц, рыбаков, бегемотов и меня радовали картины красоты, прелести, ажурности прибрежных, подтопленных деревьев.
    Этих антилоп зовут "водяными козлами" (синг-синг). Есть что-то обидное при взгляде на этих красавцев, поэтому мы предпочитали называть их "ватербуками".
    []
    Антилопы не были основным объектом нашего посещения Найвашу. Но, вспоминая красоту озера, обилие птиц, бегемотов, я вижу на шикарной сцене прежде всего ватербуков, пришедших на водопой.
    Эти миловидные, пушистые антилопы с праздничными белыми опушками на морде и особенно кругляками, циркулем проведенные на крупе, похожи на мягкую плюшевую игрушку, которую никак не хочется выпускать из рук.
    []
    Ватербуки любят селиться в долинах недалеко от рек, озер, прекрасно плавают и бросаются в воду при малейшей опасности. От хищников в кустах и среди ветвей их скрывают теплые оттенки одеяния и мускусный запах шкуры (кому хочется отведать вонючее мясо?).
    Самцы ватербуков - более 170 см в холке, отлично используют метровые рога в борьбе за власть и самок. Поединки с соперниками тяжелы и длительны. Редко участник покидает поле боя живым.
    В стае они переговариваются голосом, похожим на собачий лай или на удар гонга по металлу.
    Где бы мы не видели этих красивых созданий, в Кении или Танзании, это всегда горделивая осанка, красивые лировидные рога и внутреннее чувство достоинства, по-моему, характерное для этого вида антилоп.
    Снова базар в придорожной пыли с примитивными навесами, картофелем, морковью, охапками веток древесных, бабуинами.
    Маленькая площадка, где среди машин, рядом с железной дорогой, в окружении зрителей дети играют в волейбол.
    В Кении жизнь течет свободно и медленно, как ходят поезда...
    Полный вечер. Тишина и покой. Как легко дышится в этом чистом воздухе, чувствуется, что ты крепнешь, набираешься сил. Вскоре мы размещаемся в национальном парке "Накуру" в "Golden Palace Resort".


    3 АВГУСТА 2014


    +19 +22

    ОЗ.НАКУРУ.
    ПЕЛИКАНЫ.
    АГАМА-МВАНЗА.
    НОСОРОГ.
    ИМПАЛА.
    ГАЗЕЛЬ ТОМСОНА.
    ГАЗЕЛЬ ГРАНТА.
    ТРЕХЦВЕТНАЯ ИМПАЛА.
    ПЕСТРЫЕ СИПЫ.
    ЗЕБРЫ.
    КАФРСКИЙ БУЙВОЛ.
    ЖИРАФЫ.
    ГНУ.
    БАБУИНЫ.
    ЛЕОПАРД.


    В 6-30 мы выехали на утренний games в национальный заповедник Накуру, вокруг озера. Предварительно в голос прочли свою молитву:

    Чтоб крокодил не съел,
    Лев не задрал,
    Бегемот не затоптал,
    Носорог об нас рог не сломал...

    Озеро Накуру - одно из самых ярких влажных глаз Великой рифтовой долины. Живописный пейзаж с лесами акации и молочая, изумрудные поля в обрамлении горных массивов. Здесь гнездовье огромных колоний пеликанов и розовых фламинго.
    Я помню розовых фламинго в Боливийской лагуне "Колорадо", как мы с Полиной засматривались их утонченно-красивой "косьбой" планктона, рачков и водорослей. Сегодня в о.Накуру фламинго малочисленны, тонкой розовой лентой вдоль берега они поясняют нам обстановку: еще не сезон.
    Чтобы представить себе картину красочности многотысячных стай розово-белых красавцев, взгляните на их блестящее исполнение моего юношеского танго "Брызги шампанского".
    https://www.youtube.com/watch?v=RmB1tH6ANiU
    Мы обратили внимание на большое количество небольших конусообразных башен со скошенными вершинками в прибрежье. Это лотки для яиц пеликанов, призванные защитить кладку от очень щелочной воды озера. Видимо, поэтому животные к озеру не подходят - его вода для питья непригодна.
    Вода озера - беда и для птичьих колоний. В случае травм или ранений они обречены.
    Нам повезло и мы вслушиваемся и всматриваемся в птичий саммит клювачей - этих красивых птиц. Они любят собираться кучками и обсуждать свои клювачьи новости. А тут гуси влезли. Нильские, при том.
    []
    Полина крутит камерой, пытается запечатлеть клювачей, заполонивших небосвод в полете. Ведь, и они знамениты необычайной согласованностью своих действий. И я вижу, как небольшие стаи выстраиваются в строгие геометрические фигуры - клин, линию, и - даже синхронную работу крыльями. Удивительно, но как только головная птица начинает парить, все остальные следуют ее примеру.
    Вдруг Полина быстро передает мне бинокль:
    - Смотри!
    И я вижу, как эскадра "рыболовов" в дальнем кусочке озера, расправив крылья и образовав почти геометрический круг, опускают клювы в воду.
    - Они что, ловят рыбу?
    - Похоже...
    - Удивительно!
    Техника рыбной ловли клювачей кажется чудодейственной. Делают они это сообща. Построение стаи зависит от рельефа дна и от того, на какой вид рыбы идет охота. Иногда, расправив крылья, имеющие в размахе три метра, клювачи образуют замкнутый круг, постепенно сужают его, сгоняют рыбу в центр. Подклювье этих больших птиц наделено эластичным мешком, который служит им сетью. И вот все сразу опускают в воду клювы с открытым мешком - рыбалка началась...
    Однако, пора оставить чудную рыбную ловлю, которая напомнила мне моя рыбалку головлей на Даугаве...
    Вынырнув из-за кустов буша, в осевшей пыли только Полина смогла увидеть на небольшом валуне маленькое создание. Она вскрикнула, и Джошуа резко сдал назад.
    Остановились и Полина долго выслеживает яркую ящерку, ныряющую в расщелины, взлетающую по отвесному камню, пока агама не нашла теплое место, прижалась, и замерла, довольная.
    []
    Как она выживает здесь, столь яркая и заметная, в этом скучном придорожном пейзаже однообразной саванны, под деревьями, устланными толстым ковром листьев, таких хрустких, что даже агама не сможет пробежать неслышно.
    Природа обделила ее, пожадничала с маленькими клыками, не одарила хоть ампулкой яда, столь необходимой для крашенных созданий, чтобы она могла защититься от желающих близко познакомиться с ней, красавицей-бегуньей.
    Щит хамелеона, как единственный бастион, оставила мать природа этой яркой, плоскоголовой агаме-мванзе. И теперь, при испуге или опасности, как золушка после бала, она мгновенно сбрасывает свое блестящее одеяние и перед вами - коричневая молния-замарашка.
    Мы снова в пути, вскидываемся на поворотах, глотаем пыль из-под колес обгоняющих нас джипов. И, естественно, в солнечном мареве надеемся, что сможем узреть, запечатлеть кого-то, кто прячется за недалеким холмиком, близкими кустами, в густой траве.
    Радостная остановка. В бинокль мы с Полиной наблюдаем за черными носорогами, невозмутимо стоявшими у водопоя на берегу речки. Полина заметила, и я вскоре разглядываю головы трех бегемотов, лежащих у речного берега. По одному из них, словно вороны, скачут птицы. Часто около носорогов и бегемотов крутятся белые цапли и "буйваловы медсестры" с красными клювами. Они врачуют и охраняют своих подопечных.
    - Джошуа, давай подъедем поближе, - просит Полина.
    Мы тронулись с места, объехали с одной стороны, с другой, но носороги от этого ничуть не "выросли". К ним просто невозможно приблизиться. И мы снова рассматриваем их в бинокль. В небольшом стаде происходит какое то движение.
    - Смотри, смотри, детеныши! - восклицает Полина. Но картина, которую мы наблюдаем, выглядит более, чем странной. Носороги постоянно нападают на малышей, пока те не побежали в нашу сторону.
    - Не похожи на детенышей носорогов - сказал я.
    И действительно, через несколько секунд мы оба поняли - это были бородавочники, затесавшиеся между носорогами. Они бежали прямо на нас, эти "маленькие носороги", задрав, как их соседи, свои маленькие "рога" - торчащие в стороны и вверх клыки, наросты на морде и веселый "радио- хвостик".
    Африканским носорогам не повезло. Ни размеры, ни устрашающий вид не защитили этих, вторых по силе животных в мире, от двуногих, вооруженных ружьями. "Чудодействующие" рога "убивали" их тысячами. Дряхлеющие восточные владыки были готовы платить, и сейчас платят, больше ста пятидесяти тысяч долларов за трехкилограммовый, растолченный в вине, носорожий рог, который не только "возвращает молодость и мужскую силу, но, оказывается еще, и вылечивает от рака".
    Любителей острых ощущений вскоре долго полнили ряды убийц на этот идеальный объект для охоты - подслеповатый танк, вооруженный лишь хорошим обонянием. Носорог не может отличить человека от дерева на расстоянии тридцати метров, и не представляет угрозы даже для малоопытного охотника.
    Хотите пример удивительного безрассудства? Извольте. Известный охотник Хантер убил семьдесят пять взрослых носорогов, чтобы поймать одного(!) малыша для европейского зоопарка.
    Когда мы планировали путешествие по Кении и Танзании, одним из парков, который хотели посетить, был "Ol Pejeta". Кроме восхитительного питомника шимпанзе, находящегося на его территории, он известен северным видом белых носорогов, которых осталось к началу XXI века на земле менее десятка особей. В 2014 году умер последний самец этого вида, осталось пять самок...
    Ученые еще лелеют надежду, что им еще повезет получить потомство, скрестив самку северного носорога с самцом южного. Однако шансы не велики. Это только люди могут сочетаться браком, выбирая себе партнера - представителя другой национальности или расы. Увы, у животных, этот интимный контакт, почему-то, не работает. Даже если детеныш от такой пары и появляется на свет, он, как правило, не приносит потомства.
    Небольшой подъем в сторону копьес и мы внезапно почти натыкаемся на южного белого носорога. Он прошел метрах в семидесяти от нашей машины. Бросил короткий взгляд в нашу сторону, отвернулся и потопал, тяжело придавливая землю. Мы не уверены, что в это мгновение кому либо из нас хотелось встретиться с ним тет-а тет, глаза в глаза, нос к носу, то есть к рогу, направленному на нас... И поделом!
    Джошуа, на всякий случай сдал назад.
    А белые носороги вовсе не белые, так же, как и черные - не черные... На самом деле они все серого цвета, но разных оттенков, в зависимости от окружающей среды. Обычно их шкура покрыта сухой, цветастой грязью.
    Разница между белым и черным носорогом не в цвете, а в форме губ. У черного - на верхней губе небольшой нарост, похожий на хоботок или на нависшую черепашью губу, если ее увеличить раз в сто. Они едят с кустарников и небольших деревьев, вроде колючей акации, и этот "хоботок" помогает заглатывать листья.
    У белых носорогов - губы плоские, им не приходиться захватывать и очищать листья с ветки, они довольствуются травой.
    Несмотря на огромный вес, до четырех тонн, носороги маневренны и бегучи. В период засухи носороги настойчивы в поисках воды в пересохших руслах рек. Их рог это одновременно их оружие и лопата.
    Иногда им явно не хватает чего-то солененького, тогда они добывают соль на склонах гор, работая рогом, как киркой.
    И в заключении о носорогах предлагаю отрывок из книги Б.Гржимека, над которым мы улыбались, читая его чудесную книгу.
    "Мартин Джонсон, который в первой трети XX века снимал в Восточной Африке первые замечательные фильмы о животных, однажды очень близко (сидя, разумеется, в машине) наблюдал за любовными играми парочки носорогов.
    Они топтались на месте характерными короткими шажками на негнущихся ногах. Через полчаса самец потянул ноздрями воздух. Учуяв "автомобильный дух", он был немало озадачен и опрометью бросился в кусты, подняв свечкой свой хвостик.
    Мы, конечно, подумали, что самка последует его примеру, но ничуть не бывало. Было похоже, что она не сразу заметила поспешного бегства своего кавалера. Ее, видимо, просто удивило, что он так внезапно прекратил свои настойчивые ухаживания. Но тут она увидела нас и - о чудо! - снова возобновила свой "соблазняющий" танец, явно приняв наш грузовик за другого носорога. Чтобы наша машина стала предметом вожделений носорожихи - этого мы никак не могли ожидать. Притом, новый "флирт", затеянный с нами, отнюдь не был минутным заблуждением. Не менее четверти часа это "кокетливое" существо стремилось расшевелить наш стоящий неподвижно автомобиль и вывести его из состояния молчаливой сдержанности... Она притворно убегала, затем возвращалась и неуклюже пританцовывала на месте, косясь в нашу сторону; вырывала пучок травы из земли и неподражаемо "обольстительными" движениями подкидывала его в воздух. Маленькими "грациозными" шажками она приближалась к нам и, становясь все навязчивее, подошла уже ближе того места, откуда начала свое притворное бегство, но тут она нас внезапно учуяла. Как же она разозлилась! Мгновенно вся ее любовь улетучилась. Раздалось громкое возмущенное сопение, голова стремительно опустилась к земле, а хвост рывком поднялся кверху, и не успели мы опомниться, как взбешенное животное бросилось на нас в атаку. А в следующий миг мы уже ощутили глухой удар об железную обшивку (к счастью, пришедшийся вкось, а не прямо в лоб). Однако, оторопевшими оказались не мы одни. Носорожиха не меньше нас испугалась металлического лязга, а наши крики оказались чем-то совершенно непривычным для ее ушей. Она еще раз злобно фыркнула, повернулась и галопом кинулась наутек".
    В причудливом, однотонном, луговом пейзаже ньика, в лабиринте искривленных стволов и ветвей, даже на небольшом расстоянии трудно увидеть одинокую импалу, но Джошуа нам помогает.
    - Кинокеро,- произносит гид, указывая на яркую морду с лировидными рогами у ветвистой акации метрах в десяти от нас.
    Это импала. Одно из самых красивых животных Африки.
    И трудно в них не влюбиться, не оценить их замечательный полет с откинутой назад головой, их изящную стать.
    Среди сочной, приозерной травы Накуру, пальто импал, теплых терракотовых оттенков, кажется золотистым, и напомнило нам с Полиной викуний - тонконогих красавиц южноамериканского высокогорья Перу и Боливии.
    Вначале все газели, антилопы, пасущиеся, прыгающие, как кузнечики, на просторах саванны, казались нам на одно лицо. Но к середине нашего путешествия мы научились различать их.
    []
    И волнами перепрыгивающих небольшие кусты равнинной саванны газелей Томсона с широкой черной горизонтальной полосой на боку и коротким черным хвостом, крутящимся, как хвостовой пропеллер у бегемота.
    []
    И вобравших в себя всю гармонию саванных лугов длинноногую газель Гранта с гордо посаженной головой, облепленной мушками и рогами колечками в форме закинутой назад лиры.
    []
    И трехцветных импал с мелькающими золотыми чулочками, черными пятками и роскошными рогами.
    Маленькая ремарка. Кенийские спортсмены - сильнейшие стайеры в мире. Они, наверное, впитали с саванных равнин скоростные черты грациозных импал. Помните Килгорис, маленький городок близ Нарока (я так хотел его посетить), это родина великого бегуна Davida Rudishi. Его пластичный бег на 800м и результат 1.40,91 на Олимпиаде-2012 в Лондоне нисколько не уступает резвости быстроногих импал.
    Несмотря на умение быстро бегать, высоко и далеко прыгать, импала прежде всего в случае опасности постарается скрыться, слиться с ландшафтом.
    А, уж, если импале предстоит бег, то гонимые лаем наблюдательной альфа - самки, импалы, в отличие от многих травоядных, постараются нестись и прыгать в густой растительности, а не в открытом, равнинном лугу.
    Учителей по выживанию у импал достаточно: лев дает уроки бдительности, гиеновые собаки тренируют на хорошего стайера, гепард учит искусству спринтера, саванна делает прыгуном.
    И красота, усовершенствованная врагами, сделала импал функционально готовыми ко многим превратностям судьбы.
    Не правда ли, прыжок импалы достоин кисти хорошего анималиста?
    []
    - В детстве, - говорит мне Полина, когда мы покинули заросли буша, - над моей кроватью висел зеленый плюшевый коврик с оленями, и по утрам, я любила разглядывать оленят, смотревших на меня. И сейчас я ищу эту картину. И найду обязательно!
    Полина нашла - вот этот кадр, который сегодня напомнил ей плюшевых оленят из счастливого детства!
    []
    Полдень. Стоя и сидя под крышей джипа, мы чувствуем жаркие лучи солнца и полное безветрие.
    Сквозь дрожащий от зноя воздух я увидел висящих в небе сипов. Сотни высотных искателей пищи парят в голубом просторе. Обладая великолепным, бинокулярным зрением (метровую цель сипы и грифы видят с высоты трех км), они с рассвета сверху следят за передвижениями хищников и сородичей. В этих краях жизнь может прерваться за долю секунды! Кто-то увидел, и вся стая моментально пикирует. Вот и сейчас, подобно темным парашютистам, белобокие сипы камнем западали в низину.
    - Джошуа, вперед...
    []
    В сафари нас отчаянно притягивали птицы-хищники, слетающиеся ото всюду и всегда находящиеся недалеко от больших кошек или гиен, раздирающих жерту. Они ждут окончания трапезы, чтобы в драке между собой растащить то, что осталось, в отличие от гепардов, которые никогда не дотрагиваются к добыче, добытой другим хищником.
    Когда мы достигли небольшой рощицы, представители грифов - прекрасного птичьего населения с морщинистой, голой головой, украшенной фиолетовыми наростами и воротничком из рассученных перьев сзади, пировали за столом, за которым соблюдать манеры не принято. Они не улетели под нашими прицелами, а отбежали, смешно подпрыгивая с оглядкой на место пиршества. Желудок грифов, как и гиен, силен не только крепкой кислотой, но и собственной армией солдат - мощной армией микрофлоры. Если и это не помогает, то падальщики готовы сосуществовать со своими врагами, и дают им спокойно жить и процветать в выделенных "кемпингах" - в нижнем отделе кишечника...
    Решили перекусить и мы в саванных, антисанитарных условиях.
    Снова дорога. Конечно, меня и Полину кусают мухи "цеце" - разве от них убережешься. Нас выручает лишь то, что по статистике только одна из двадцати мух может "бросить нас в сонное царство".
    -"Это радует" - любит повторять Полина.
    Проезжаем мимо небольшого стада зебр. Они отдыхают. Две - катаются в пыли, практически на обочине дороги. Взбрыкивая копытами, они быстро поднялись при нашем приближении.
    []
    Во время степных пожаров (они часты в саванне) зебры не бросаются панически бежать, они не боятся огня, а нас испугались, глупые, знать, увидели нас своим боковым зрением (зебры не видят то, что у них перед носом).
    Полина с удовольствием не опускает камеру, уж больно по душе ей дивный рисунок кожи зебр, их черные, неповторимые полосы, за которыми обязательно следуют белые, демонстируя неиссекаемый оптимизм жизни.
    Мы снова петляем по саванне. Небольшое озерцо. На берегу нежится стадо кафрских буйволов голов в тридцать.
    [] []
    Замечаем теленка, одетого в красный мундир, сосущего мать. Он делает это непривычно, засовывая голову между задних ног мамки.
    Рядом, стоя, спит самец. Его кожу облепили волоклюи и белые цапли. Все они стараются поддержать престижную цену самой прочной и красивой африканской кожи, нужной масайским мастерам для изготовления щитов, а кенийским подельникам для - стильных мужских курток. Красный воробьиный скворец рассуждает иначе: он расклевывает раны буйвола, увеличивая их, с целью привлечения паразитов, которых буйволовы скворцы очень любят.
    Несколько матерей, а может, сердобольных тетушек окружили группу из пяти-шести телят.
    Мбого, наверняка, угадали ненавистный запах человека, (должна же взыграть генетическая память!), но злобы, ярости, даже настороженности я не почувствовал... Стадо буйволов равнодушно поглядывало на нас маленькими, близорукими глазами. Эти монстры очень любопытны.
    Я высмотрел еще одного короля травянистых пастбищ, лежащего в воде. Что ж, это слабость буйволов - не активны у них потовые железы.
    Только двинулись, как за поворотом Джошуа резко затормозил. Недалеко от нас по равнине неподражаемоизысканной походкой, словно группа гигантских цветов на высоких стеблях, колыхаемых ветром, приближалось небольшое стадо жирафов. Потом они столпилась, сгрудилась перед тем, как перейти дорогу. А некрупный самец, ближний к нам, смерил нас оценивающим взглядом, и так нагнул голову, будто хотел перегородить наш путь шлагбаумом, или, возможно, просто преклонил голову, уступая дорогу главарям стада.
    []
    Мы с удовольствием стояли и ждали, пока последний жираф не уплыл в кусты, колыхаясь...
    По обеим сторонам дороги медленно передвигались наши добрые знакомые с мордой и хвостом лошади, рогами быка и козлиной бородой. Конечно, вы правы - это гну.
    []
    И мы обратили внимание на эту картинку: пару гну в явно необычной, какой-то зависимой, пассивной позе. Обычно, когда гну широко раззевает рот, прижимает уши - это признак явного расположения. Эта поза неопределенна - для гну больше характерно движение (нужна трава!).
    Последними, кого мы обнаружили перед тем, как взять курс на Амбосели были бабуины.
    Они ковыляли небольшой семьей недалеко от нас, почти параллельной дорогой. Последним вразвалку семенил молодой самец, он пытался поспеть за впереди идущей самкой. Юноша чмокал губами, нежно ворчал, потом, видимо, понял, что благосклонности, утешения ему не перепадет: подруга сегодня явно не намерена позволить почесать ей живот. Он остановился, сел, задумался.
    []
    Его позу не стоит понимать грубо, он разбойник - эксгибиционист. Что делать? Надо принимать его, естественно, таким.
    Как приятно сейчас в комфортной обстановке Верхней Галилеи, после купания в море "Среди Земли" (t воды +28 - это в конце октября, когда в Санкт-Петербурге - минус 5), вспоминать о всех красавцах и заново переживать увиденное в августе на африканском сафари...
    У него много имен - леопард, барс, пантера - все это разные этнонимы одного и того же животного семейства кошачьих - смертельно опасного, самого непредсказуемого и неуловимого.
    Леопард охотится ночью, он затаскивает добычу на дерево и там охраняет ее до утра.
    Наш переезд в Амбосели слишком затянулся, и мы приближались к "Amdoseli Kibo Safari Camp" в полных вечерних сумерках.
    Заходящее красное африканское солнце понемногу жертвовало свои яркие краски небу, а потом и вовсе исчезло, уступив свое дежурство луне.
    За окном джипа ничего не было видно, лишь высоко в небе пытались доказать свою силу тяжелые облака, освещенные луной, да изредка мелькали редкие силуэты невысоких стволов акаций.
    Не знаю, на что среагировал Джошуа: на блеснувший ли "фонарик" светящегося насекомого, на трепетный ли шум листьев, гонимых вечерним ветром, или многолетний опыт "следопыта саванны" что-то подсказал ему. Но после недолгого вглядывания он внезапно выдохнул тихо:
    -Чуй...
    -Чиита? - переспросила Полина, услышав букву "ч".
    -Чуй. Леопард, - уточнил повернувшись к нам Джошуа.- Вон на том дереве. Внизу. Я сейчас включу дальний свет, возможно, ты успеешь...
    Полина приготовилась.
    - Я ничегошеньки не вижу, если не считать то дальнее дерево, похожее на гриб на тонкой ножке.
    Она направила камеру, брызнул свет фар, фотовспышка. И темнота.
    Мы постояли еще несколько минут. Джошуа пару раз еще включал фары, надеясь, что леопард даст о себе знать. Но, лишь легкий "говор" саванны отвечал нам.
    Джошуа нажал на сцепление, и мы поехали в сторону кемпа.
    В принципе я не сомневался, что Полина сфотографировала не леопарда, а черное небо.
    Только перед сном, вернувшись с прогулки по территории кемпинга, она решила посмотреть снимки, сделанные у костра.
    []
    - О чудо...- слышу я возглас Полины, - получилось! Смотри, невидимый леопард воплотился в неплохой снимок.
    []
    Вторая наша встреча с леопардом произошла в национальном парке Танзании - Серенгети.
    На дереве, одиноко стоявшем довольно далеко от дороги, в самый разгар солнечного дня спал леопард. В надежде, что он скоро проснется, со всех сторон, как гиены, его обступили джипы с туристами, нацелившими на него фотокамеры.
    Но леопард спал. И в отличие от "кенийца", промелькнувшего в полной темноте, Полина нащелкала десятки кадров роскошной ржаво-бурой шубы с черными кольцеобразными пятнами щеголя-чуя, который тысячелетиями менял одежды в зависимости от изменения окружающего его ландшафта.
    Мы прождали с полчаса, фиксируя мышечную шею, поддерживающую мощные челюсти, четырех-пальцевые лапы, свисающие с толстой ветки, и хвост, болтавшийся у ствола, как беспомощная рука поверженного врага.
    Леопард не помышлял привести нас в восторг охотничьей сценой подкрадывания к антилопе, или знаменитым восьмиметровым прыжком с рыком, похожим на смесь сухого кашля и скрежета пилы. Все это он решил приберечь для Вас, завтрашних бродяг, которые пока еще немного знают о его существовании.
    Только помните, господа: если чуй с удобствами устроился на толстой, нижней ветке, то можете быть спокойны - муа-муиты, вестника смерти, поблизости нет.
    Полная луна, словно огненный шар, поднимается над кронами деревьев. Здесь совсем рядом с экватором ночь и день длятся точно по двенадцати часов.
    Мы размещаемся в нашем, легкостенном, уютном "Kibo Safari Camp Аmboseli". Этот кемпинг мало чем отличается от лоджа. В палатках стояла мебель из натурального дерева. В душевой лежала стопка полотенец на все случаи жизни, шампуни и все прочее а рядом с кроватью - коврик, сделанный из шкуры животного (мы решили, что это была корова).
    В ресторане, самым главным для нас было не переборщить, пробуя хотя бы часть из предложенных блюд.
    После ужина пошли гулять по территории, любуясь зажженными фонарями. Обнаружили в конце аллеи большой костер, рядом лежащую палицу куда-то исчезнувшего масая. И в Сидай Маре и в Кибо по ночам обычно жгли костры несколько охранников - масаев. Мы с удовольствием посидели у огня, разглядывая языки пламени, звезды в небе, и вернулись в свою палатку, расположенную на Алее Антилоп.


    4 АВГУСТА 2014


    +16 +18


    СЛОН.
    ПИГМЕИ АФРИКИ.
    СТРАУС.
    ШЛЕМОНОСНЫЕ ЦЕСАРКИ.
    ЗЕБРЫ.
    АНТИЛОПЫ ГНУ.
    ПАВИАНЫ.
    ТОРНАДО.
    ЛЬВЫ.
    "КОЛЛАЖ"
    ПТИЦА-СЕКРЕТАРЬ.
    АНТИЛОПА ТОМСОНА.
    БЕГЕМОТ.
    ЗЕБРЫ.
    ЛЕВ.
    СТРАУС.
    ИБИС.


    Как все живые существа, мы испытываем неподдельный интерес к окружающему миру. Это не простое любопытство - это зов предков, которые жили всем, что вокруг, которые копили сведения о травах и камнях, эволюционировали, благодаря земле и небу. Природа кричит, шипит и сегодня. Она не ждет нашего одобрения, она просто есть...
    Для вашего покорного слуги работа на земле, на своей даче в латвийской Краславе, стала отчаянным откровением. Все, что мы творили семьей, любовно выращивали на благословенной земле, олицетворяло для меня наивысшую гармонию и огромную ценность Жизни.
    Однако, окунемся снова в сафари. Змеистыми дорогами с раннего утра покуролесим по национальному парку Амбосели.

    []

    У витых акаций кормится одинокий слон. Изредка он расправляет уши, давая нам возможность оценить их размеры - почти в два раза больше, чем у азиатского, а себе - создать воздушным опахалом комфортные условия - живописная, естественная поза. Он постоянно двигается, переступает с ноги на ногу, как человек, который прохаживается в ожидании. Я думаю, что этим он подключают к работе "второе сердце" - мышечную систему крови, которая так необходима и человеку. Это миролюбивое и умное животное умеет делать все, лишь прыгать его не научила природа. Чтобы перейти ров шириной около двух метров, он набрасывает в него землю, сооружая мостик, или, по возможности, обходит. Зато природа позаботилась, чтобы у него экономно работало сердце (пульс 30 ударов в минуту) и система дыхания.
    Удивительно, но наблюдать за едой этого большого родственника доставляет мне истинное удовольствие. Редко мы видим слонов за сном или переходами, почти две трети суток они жуют. Жаль только, что во всей саванне не найдется врача-стоматолога, ведь, у слона к 60-65 годам закончится обновление коренных зубов (они делают это всего шесть раз), и он будет испытывать очень большие трудности с пережевыванием грубой пищи.
    Слон - совершеннейшее творение на нашей планете, хотя относится к "примитивным копытным", которые населяют саванну 3-4 млн. лет. Мне кажется, что я смог поговорить с ним...
    Я сказал ему:
    - Я разумен, я покорил себе все живое и неживое на земле. Я одарен могущественным мозгом. Меня все боятся, а ты - украшение пейзажа...
    И услышал в ответ:
    - Не спеши. По своей природе ты зол и жаден. Ты сегодня господствуешь над всем только благодаря смертоносному оружию. Это дар и погубит тебя. Ибо ты с головой погружен в обстоятельства и безразлично выбираешь путь в цивильном лесу, как и альфа-самца стада...

    "О слон! Ты самый большой, и самый прекрасный,
    И самый умный из всех существ,
    Оставляющих следы в саванне,
    Я всего лишь жалкий и неумелый охотник..."

    Поют пигмеи Африки.
    Они в полной тишине в течение нескольких дней преследуют одинокого слона, ожидая, когда он заснет. И тогда, подкравшись, они метят стрелами под колени задних ног гиганта, затем у обезноженного слона отрезают конец хобота, и в течение нескольких минут он погибает.
    Снова извилистая, пыльная дорога, и... страус грациозно показывает нам путь.
    []
    Древние египтяне считали страусиное перо - знаком справедливости. Стержень делит его на две равные половины. Из Франции по всему миру "понеслось" декорирование одежды дам перьями страуса, как символом красоты, праздности, побед.
    Неожиданно красная шея страуса вздулась, и по саванне разнесся глуховатый рев, которым, видимо, он пояснил нам: "это моя земля!"
    Джошуа остановился, огляделся и вышел из машины. Через минуту я передавал Полине остатки скорлупы страусиного яйца. Пощупав ее, я удивился: как маленькие затворники без посторонней помощи могут выбраться из своей тюрьмы? Скорлупа очень легка и прочна - не просто ее разбить.
    Мы снова на тропе, едва различимой в зарослях кустарника. Вокруг небольшие овраги, холмики, невысокий лесок. Стая быстроногих, хохлатых, точнее - шлемоносных цесарок, родичей наших кур, вспархивают и пересекают дорогу. Вскинув головы, синие грудки, опушенные серыми перьями, как рысаки во время ипподромных испытаний, пронеслись мимо нас, затем вдруг остановились невдалеке и взобрались на дерево.

    []

    Ньика - рай для птиц. Здесь изобилие семян, насекомых, поэтому многие из жителей саванны кажутся толстыми. Наши подвижные и любопытные цесарки с серым оперением и белыми "жемчужинами" по всему платью удивительно стройны и привлекательны.
    Что мы знаем о цесарках? Они могут летать, но недолго, поэтому зачастую являются вожделенным охотничьим призом масаев. У моего друга в Заполярье, в его огромной, по мурманским меркам, квартире жила пара канго - Салат и Домна.
    Меня удивляло, что они без всяких проблем выдерживали заполярные морозы и практически не болели.
    Однажды летом Домна чуть не вылетела из окна. Пришлось ей подрезать крылья. Говорить о вкусовых качествах мяса, своеобразии яиц, я думаю, излишне. Это высокие деликатесы.
    Полина очень обрадовалась, когда мы остановились у стада зебр. Это вотчина ее увлеченности.
    Пока она "стреляет", я, как все сторонники эволюции, пытаюсь объяснить себе: для чего зебре "нужны" полоски?

    []

    Для защиты? Но хищников они не отпугивают.
    От палящего солнца? Почему тогда природа столь избирательна к зебре?
    Для маскировки? Но, ведь, хищники атакуют с близкого расстояния и чаще - в темноте.
    Да, полосы в мареве и беге создают нечеткую для хищника, сливающуюся цель. Но львы не так глупы в охоте и, право, не менее успешны в этом в отношении зебр, которые, скорее, составляют основную добычу многих хищников, особенно во время отела.
    Мы долго наблюдали за зебрами. Два самца играли, атаковали друг друга. Говорят, что даже ритуальные бои самцов зебр бескровны, что опустившись на колени, они пытаются укусить противника за ногу, не более того. Это не так. Самцы зебры непредсказуемы, известны своей неукротимостью. Раз попав в голову копытом, они не останавливаются, а добивают приникшего к земле соперника.
    Видимо, размышляя над творением Создателя, придется признать, что он хотел доставить радость Homo, показать ему свою силу. А истинная красота - это генетическая сила, по сути, стоит на службе эволюции и отражает безупречную готовность, стремление организма продолжить род.
    Солнечные, золотистые просторы кенийской саванны переполнены разными формами жизни. Глаз ищет, всматривается в горизонт, но не устает, скорее, расслабляется, отдыхает. Часто ли мы заставляем его осматривать дали? А ведь такая работа глаза - хорошая профилактика не только катаракты.
    Гну. Спокойные с виду антилопы привыкли смотреть смерти в глаза. Всякое бывает в природе. Джошуа рассказал нам, что иногда, во время атаки прайда львов, даже скользящим ударом копытом гну может повредить пасть льва, его важнейшее достояние - зубы. В таком случае боль, зачастую, делает льва убийцей, его жертвой может стать и человек. Но антилопы гну, тем не менее, любят играть, ласкаться, поваляться на спине в грязи или в песочной ванне. Особенно впечатляют внезапные скачки и взбрыкивания и... снова покой и... травка. Кстати, мбого (на суахили) отчаянные привереды, разборчивы в травах до чертиков, а потому, готовы к частой перемене мест.
    Стреловидные цепочки антилоп гну, рассыпанные по низкотравчатым равнинам, для меня - зрелище волнующее и неповторимое, наблюдать его - бесконечное очарование. Гну почти всегда рядом с нами, иногда, по обе стороны пыльной дороги. Их много. И только в Африке.

    []

    Это наша и их радость!
    Мы остановились передохнуть у небольшого работного ранчо. Вокруг нас крутились павианы.
    Когда речь заходит об обезьянах, я, как неискушенный турист, конечно, вспоминаю эквадорские тропические джунгли, гигантские деревья, увитые лианами, где эти ловкие создания неслышно скользят по веткам, проделывают сложные акробатические прыжки, не давая нам возможности приблизиться, рассмотреть, запечатлеть их.
    Но в Амбосели другие обезьяны - это обитатели земли. Снова поработала эволюция. Изменились условия и обезьяне, чтобы выжить на земле, нужны другие качества: острый глаз, тихий нрав, храбрость, выносливость, сильные ноги, ловкие руки.
    Я с огромным вниманием наблюдал, как стадо павиан расхаживает около нас. Внешне, они не обращали на нас никакого внимания, но активно общались друг с другом. Молодой масай, что-то сказал павианам, и они присели, внимательно на него поглядывая.
    Разве это наши далекие предки?

    []

    Нет, они наши ближайшие родственники! Они живут там же, где нашли останки наших прародителей, и - столько же, как мы. Они всеядны. Как мы с вами, любят сладкие плоды, конфеты. У них прекрасная организация. Как многие в саванне, они живут небольшими стадами со строгой иерархией. Хищники побаиваются их, ибо часто оказываются в ситуации, когда "поймал одного павиана, а в него вцепились остальные".
    А как красив вон тот самец с великолепной яркой мантией, которого старательно вычесывают подростки. Он неподражаем. Гордо встал и подошел к нам, как хозяин, встречая гостей, подошел просто так, познакомиться.
    Главное, на мой взгляд, это то, что они прекрасно уживаются со своими соседями: антилопами, зебрами, жирафами, буйволами. Каждый несет пользу друзьям своим глазами, сигналом, вниманием. Я вижу, как подросток обрабатывает шерсть своей матери. Это не просто внимание, это гигиена и дополнительное питание. Право, немало.
    В Серенгети мы не раз наблюдали, как павианы переходят дорогу. В группе из 10-15 павиан впереди и позади самые крупные самцы - это поразительно смотрится. Дорога - это опасность и они готовы к защите!
    Мы подъехали к обеденному месту. Это лучшие места для еды, раскинутые по всей саванне. Вода, столы, туалет и информационный стенд с фотографиями, картой. Знакомимся с супругами Хейфец из Москвы. Час за едой, легкая беседа бродяг проходит, как один миг.
    Снова, пыльная, дорожная саванна. Респираторы, которые мы меняем через каждые 2-3 часа, служат, но не больно выдерживают "пыльные" удары. Я слышу, как Полина изредка напевает песенку на стихи Р.Киплинга:
    - День-ночь-день-ночь-все по той же Африке. Пыль-пыль-пыль...
    Мы не раз отмечали близко к горизонту небольшие торнадо - уходящие в небо не водяные, а песчаные столбы. Появились, взвились, и медленно растворяются... И вновь перед нами прозрачная красота необозримой саванны.
    Солнце высоко поднялось над вершинами буша, но нам не жарко и это радует.
    []
    Пара львов присыпает на взгорке у термитника. Посмотрим. Ведь это такое чудо - в пяти метрах от себя разглядывать громадного зверя с роскошной, нечесанной гривой и мощными лапами, видеть, как он небрежно раскинул ноги, и, кажется специально для нас, выставил туго набитый живот. Он наслаждается полуденным отдыхом в своих владениях. Подруга льва не обращает на нас никакого внимания, лишь изредка постукивает по земле хвостом, словно говоря: "смотрите, позволяю..."
    И мы молча смотрим, не отрываясь, это истинное, природное шоу... Когда снимаешь "царя зверей", он должен выглядеть, как царь. Отличный снимок! Его заслужила Полина.
    Полина не раз хотела сделать коллаж испражнений африканских жителей. Почему у нее не получилось, не знаю.
    Конечно, сей коллаж был бы далек от эмоциональной насыщенности, но красочное зрелище, уверяю вас, было бы разнокалиберным и разноцветным.
    Белый порошок или плотные небольшие кусочки - от хищников (кальций), похожие на черно-белые обглоданные косточки - от гиены, обычные коричневые кругляшки - от копытных, рыжеватые полукилограммовые столбики - от слонов, огромные кучи навоза - от бегемота...
    Испражения, по сути, - единственная информация животных о готовности самок к спариванию. Одни, как слоны, определяют это по калу, другие, как жирафы - по моче...
    Кстати, слоны, обладая превосходной памятью, способны помнить местоположение каждого члена своего стада, и отслеживают они его передвижения по испражнениям. А кто из животных может по запаху различить более ста собратьев или уловить по запаху через полтора дня, кто из собратьев прошел здесь? В этом им нет равных.
    Вынырнув из-за крутого поворота пыльной дороги, пересекающей небольшую горную гряду, мы натолкнулись на забавную птицу - секретаря. Увидев этих птиц с короной вокруг головы, Полина закричала:
    - Феликс, смотри! Птица-секретарь!
    Это чудо в перьях - привет из нашего счастливого детства (КОАПП - для тех, кто в теме).

    []

    Длинные редкие перья, растущие на затылке, придают самцу солидный, независимый, секретарский вид. Элегантно шагая, он с высоты высматривает ящериц, саранчу. Его ноги, обтянутые прочными "чулками", хорошо защищают хозяина от змей. А мощные мышцы не только позволяют осваивать до тридцати километров в день, но и смертельны "по-ударному". Пусть вас не баюкает его глуповатый вид, перед нами отчаянный "серийный" убийца...
    Мы не видели забавный танец птицы вокруг змеи - вожделенный приз его охоты, его угрозы с размахиванием крыльев, его заключительный мощный удар клювом. Жаль.
    Джошуа подъехал максимально близко и, сделав несколько шагов, птица-секретарь нехотя поднялаcь в воздух, украсив своим стройным силуэтом голубое небо саванны.
    Сухая в трещинах земля, одинокое дерево на горизонте. И трогательная картина материнства в дикой природе.

    []

    Молчаливая дневная саванна. Она привыкла ко всему, где все и всегда выжидают и нападают, где реальность всегда оправдывается жизнью.
    Мы объезжаем невысокий холм с каменьями на вершинке, как корона он смотрится на фоне равнинного безбрежья. Живописное озерцо, лужайка с коротко подстриженной травой (работа бегемота), и добродушная морда с маленькими, близорукими глазками разглядывает меня. А я его - агрессора и главного убийцу людей в Африке.

    []

    Кроме веса, клыков - его главное орудие тяжелый, серный запах изо рта (большую часть травянистой пищи он изрыгает непереваренной). Кстати, дантист Дж.Вашингтона изготовил для президента США несколько вставных челюстей. Одна из них - нижняя челюсть из человеческих зубов, вставленных в кость (клык) бегемота.
    Бегемот - "речная лошадь" - мой излюбленный африканский зверь.
    Почему я выбрал бегемота? Уж больно этот огромный, сильный, непредсказуемый, подслеповатый, зверь напоминает мне мою родную Россию, ее неповоротливую систему, ее толстокожий народ.
    Полина выбрала в подруги - зебру.

    []

    И бывает очень довольна, когда они поворачиваются к ней кормой и в едином ритме приветствуют ее своими необычными, раскрашенными, полуметровыми хвостами.
    - Симба,- указал Полине Джошуа.

    []

    Подъехали к небольшой насыпи. За ней метрах в десяти, в высокой траве спал довольный "царь саванны".
    Совсем недалеко трудится страус, хвастает своей "хрустальной" туфелькой. И Полина запела:
    - Сереет страус одинокий в саванне Кении златой...

    []

    Длинные шеи страусов, первое время очень привлекали наше внимание. Гордые самцы с черным оперением и красными шеями соседствовали с блеклыми самочками, цвет которых мало чем отличался от жухлой травы, повидимому, ей положено слиться с природой, стать невидимой для хищников.
    В природе все наоборот, не как у людей. И самые яркие краски достаются самцам. Но что только ни делают самки, чтобы обратить на себя внимание: распускают хвост, помахивают головкой, даже пробуют взлететь.
    Перед самым отъездом в кемпинг мы порадовались, разглядывая дерево, усеянное знакомыми птицами. Мы приняли этих черно-зелено - перламутровых красавцев за ибисов, а они оказались совсем не ибисами, а всего лишь хагедашами. Они у ибисов только клюв, изогнутый, черный, как уголь, напрокат взяли.
    Смеркается. Сегодня мне повезло. Удалось впервые увидеть молодой африканский месяц. Он походил на тонкий серебряный серп в затухающим небе. Слышится песня. Дрожит женский голос. Джошуа перевел нам ее смысл. В ней говорилось о любви к родной земле и ненависти к своим врагам, которых смелые масайские воины готовы втоптать в пыль.
    И мы ныряем в нашу просторную, брезентовую хижину со сверкающим белезной умывальником, душем с горячей водой, туалетом и кроватями под пологами противомоскитной сетки. Закончился еще один день, трудный для Них и радостный для нас.



    5 АВГУСТА 2014


    +18 +20


    ГИЕНЫ.
    СЛОНЫ.
    ЖИРАФЫ.
    ТКАЧИКИ.
    КАФРСКИЙ ВОРОН.
    УТКИ.
    КИЛИМАНДЖАРО.
    МАСАИ.


    Выезжаем затемно. Лунная подсветка с волшебных, африканских небес, усеянных бриллиантами звезд, позволяет видеть лишь высокие акации на фоне тяжелых, нависающих на горизонт облаков.
    Наступает ранний полурассвет. В мою разгоряченную африканскими удачами голову еще не ударили прямые жгучие (даже в это время) лучи полуденного солнца, а я не перестаю удивляться и спрашивать себя: неужели я и впрямь в Африке? Я часто разговариваю с собой, даже пою. Сегодня я пою прекрасно, недаром похлопала мне крыльями одна из самых замечательных птиц Африки и всего света (это я узнал позже).
    - Китоглав пролетел, смотрите,- почти закричал нам Джошуа,- раритет Африки...
    Я успел заметить только мощный клюв этой, видимо, боевой птицы, похожей то ли на аиста, то ли на пеликана...
    Внезапно Джошуа сбавляет ход, разворачивается в сторону буша, выключает форы и останавливается.
    Наблюдаем утренние игры гиен. Два щенка резвятся в еще серебристом свете луны, дергают друг друга за шерсть, один норовит покрепче вцепиться другому в ухо. Гиена-мама то валяется на спине, размахивая в воздухе всеми четырьмя лапами, то присаживается и строго наблюдает за малышами. Вся семья находится в движении.
    Гиена, кажется мне, одно из самых активных животных в мире. Об этом позаботилась природа, заставив ее сразу после рождения отстаивать свои права, наградила акульими зубами с самыми сокрушительными челюстями и сильным сердцем, которое в два раза мощнее, чем у льва и в тридцать раз, чем у человека.
    Обычная картина утренней саванны. Быстро светлеет.

    []

    Притихли, заметив нас, прижались к матери малыши. Гиена - чрезвычайно любящая мать, и у нее, наверное поэтому, самое жирное молоко.
    Наглядевшись на счастливую картину природы, мы не уходим от правды жизни: никто в саванне не хочет столкнуться со стаей гиен.
    Саванна просыпается. Стадо слонов направляется на завтрак. Они цепочкой растянулись по равнине. В конце стада малыш-слоненок мечется между двумя мамашами, он потерял свою мать и, видимо, пытается сосать молоко у обоих.
    - "Крези беби", - сказал Джошуа. - Он не знает, кто его мать! - И через минуту добавил, - Смотрите, он прижимается к передним ногам слонихи, этим он говорит: "устал"...
    И действительно, мы видим, как у слоненка подгибаются ноги. Мы пытались сфотографировать малыша, когда он вышел к придорожным кустам, но почему-то каждый раз он поворачивался к нам задом. "Может быть, прячет от нас свое самое ценное хобот или бивни?" - подумал я. А, может быть, что-то вспомнил, когда он "терял" свою мать, слышал выстрелы браконьеров, даже видел "разделку"? Не знаю.

    []

    Но сегодня ему, бедолаге, не везет, он получает лишь тычки и легкие пошлепывания хоботом от обеих тетушек, и не помогают ему "буйволовы цапли" и ибисы, которые сопровождают стадо. Белые цапли и ибисы тоже заняты, они охотятся на кузнечиков и мошек, которых тяжелая поступь слонов поднимает из травы.
    Ученые в растерянности. Как сохранить постоянно снижающееся мировое поголовье слонов?
    Главная проблема: слоны вытаптывают кустарники, ломают деревья, превращают лесостепь в полупустыню - сокращают свои угодья.
    Может быть, уничтожать молодых самок - контролировать деторождение? Есть и такое, неугодное, по-моему, предложение. Жаль не только самок, пострадают и самцы, а в Амбосели они самые крупные и красивые в мире.
    У Полины праздник - стадо жирафов пасется рядом с нами. Полину интересует красота плавных, своеобразных движений, рисунки кожи, глазные озера в окружении густых, длинных ресниц.
    Меня поражает работа сердца и сосудов. Сердце жирафа по мощности можно сравнить только с сердцем гиены - это 10% от массы тела - насос, который гонит кровь к мозгу под давлением в два раза выше, чем у человека. "Волшебная сеть" эластичных вен, толстостенных, глубоко залегающих артерий, вен, клапанов, капиллярной мозговой "губки" и высокопрочной кожи, позволяют обеспечивать мозг жирафа кислородом во всех ситуациях, даже препятствуют кровотечению при ранениях.
    Жираф оказал существенную помощь и космонавтам.
    Специалисты НАСА создали космический скафандр, который учел особенности венозной системы жирафа. Сегодня отрицательное давление в нижней части тела (путем специальных трубок) обеспечивает нормальную работу вен ног космонавтов во время и после полета.

    []

    Поразительной особенностью жирафов является их пятнистая шерсть, в этом я полностью согласен с Полиной. Уникальные узоры - это отпечатки пальцев. От насекомых, оводов кожа и шерсть защищается дурно пахнущим, резким химическим коктейлем. Но, право, находясь с ними совсем рядом, мы не чувствовали неприятного запаха...
    Жираф - не только уникальное длинношеее с мощным сердцем, прочными и эластичными сосудами, великолепной красочной, самоочищающейся шерстью, но и самое удивительное животное. Он не только никогда не потеет даже во время длительных и изнурительных ритуальных боев и переходов, но еще и меняет температуру своего тела в зависимости от окружающей температуры. В этом "виноваты" снова пятна. Вокруг каждого пятна морЯ сосудов и сосудиков - они отдают лишнее тепло.
    Все говорит о том, что жираф создан не в процессе туманной эволюции, а кем-то или чем-то более Высоким.
    Саванна удивительно многолика и естественна.
    Мы остановились у дерева, гирляндами увешанного гнездами - на тонких ветвях хорошо замаскированные "кувшины" горлышком вниз. Оказывается это "противозмеиный бастион" ткачиков. А чтобы еще больше ввести в заблуждение бумсланга, древесную ядовитую африканскую змею, птица-ткачик подвешивает на низких ветвях еще десяток фальшивых гнезд. Все гнезда самец удивительно умело строит, особенно ему удаются закругленные стенки и узкое входное горло, направленное вниз, чтобы максимально затруднить охоту ядовитому хищнику.

    [] []

    Ткачики - российские воробьи, с визгом и щебетом носились вокруг. От наших сереньких с темно-серой шапочкой городских "друзей" их отличает яркость оперения, размер лапки, которого "золушкиным" не назовешь, и огромная работоспособность, а роднит (даже по короткому знакомству) живость, драчливость и шумная трескотня. Они суетились во всех местах, где появлялись мы - туристы, особенно, если рядом еда. Все крошки хлеба, нечаянно уроненный кусок курицы или долька мандарина, сметались ими мгновенно.
    Мы снова стопорим, теперь уже в необычном укромном уголке болотистой саванны. Утки, обычные утки, плавают и кормятся у высочайшей горы континента. Они напомнили мое летнее детство с прудами и карасями. А совсем рядом трапезничает рогатый кафрский ворон.

    []

    Смею вас уверить: он также умен как все вОроны мира. Хоть и настоящий птичий носорог. И рычит, как лев. Правда, страшный? Или красивый? Или страшный, но красивый? И огромный. Один пожирает останки гну. И, часто вскидывая головой, предупреждает:
    - Никого не пущу. Все съем сам.
    Это настоящая птица-циркач и хвастун при том. Пока самец манипулирует перед стаей яйцом в клюве, самка покидает гнездо, чтобы почистить перья. Вороны всегда заняты, как люди, у них чрезвычайно развиты навыки выживания, а чтобы выжить в этом, полном приключений мире, надо всегда иметь план...
    И мы снова в пути.
    Кого не привлечет вид знаменитой вершины Килиманджаро? Она - перед нами. Уединенный массив, величественный, громадный, заслоняющий все, покатыми склонами поднимается к плоской кальдере, увенчанной узкой, белоснежной шапкой вечных снегов.

    []

    Солнце спряталось, предрекая пасмурную непогодь. Суровость пейзажа подчеркивают темные, сизые тучки, что ползают по едва заметным утесам. Они уже почти скрыли подошву горы. Выше их столбами клубятся белые. И там, среди белого, виднеется чуть розоватое место. Можно было только угадывать, что это снег на вершине. Облака без солнца не давали нам возможности рассмотреть уходящую ввысь, срезанную, плоскую вершину Килимаджаро.
    Нам сегодня не повезло. Мы не увидели сверкающую вершину Килиманджаро во всей красе. Да, видимость не ахти, - так нам и надо! Не решились мы постоять на склоне горы, поэтому не увидели и леопардов и быстроногих окапи - лошадок с полосками на конечностях и длинным, длинным языком, который роднит ее с жирафом
    Сегодня мы жалеем, что не совершили подъем на Килиманджаро. Что делать?
    Широкое шоссе "режет" небольшие поселки, городки, открывает нам по обочинам убогие домишки, палатки, спешащих женщин с детьми, мужчин у мотоциклов.
    У дороги стоит пастух с палкой, жует ветку. Мы останавливаемся и Полина протягивает ему совсем новые штаны, просит ответить на несколько вопросов.
    С помощью Джошуа мы узнаем, что Морису 18 лет, он пятый в семье, у отца три жены и большое стадо коров, парень с трех лет пастушествует с ними.
    - Ты учишься? - спрашивает Полина.
    - Нет.
    - Знаешь грамоту.
    - Нет, у нас нет школ.
    - Хочешь учится?
    - Да. Но я уже обручен. Буду работать...
    Подошли два пожилых масая и ... наша беседа закончилась.
    На небольшом холме, с наброшенным красным плащом стоит Бывший воин и страж "масайской империи".
    Сегодня, гонимые цивилизацией, масаи пытаются приспособиться, сохранить в первозданном виде древний уклад некогда грозного племени Африки.
    Веками они хозяйничали на этих бескрайних просторах, ежедневно сражаясь за выживание. В вечном поединке с природой, соперниками, бледнолицыми, протекала жизнь в саванне, и масаи были маленьким звеном ее бесконечной цепи.
    И сегодня масаи ассоциируют себя с хозяевами саванны - львами, и их уклад жизни подобен львиному: мужчины отвечают за охрану территории и продление рода, а женщина - единственная труженица, выполняющая всю работу "за себя и за того парня", отвечает за все остальное...

    []

    Многоженство, легкое поведение девочек, примитивные, маленькие без окон маньятты, обмазанные коровьим навозом, огромные стада горбатых коров и коз, вечная перемена мест-пастбищ, охрана национальных заповедников, лоджей, кемпингов, попытки получить денежку от туристов - такова современная структура жизни масаев.
    Не сладко живется детям и женщинам в краале. Как сравнить шедевры итальянской, французской, английской цивилизаций с жалкими глинобитными хижинами африканцев? Как?
    Дети с трех-пяти лет - пастушки маленьких, козьих стад. Я ни разу не видел полных мальчиков или девочек. Все поджарые, легкие, разукрашенные и озабоченные лица. С детства они познают, что их фотография - это труд, и они должны получить федху (денежку), за то, что "унесли" их образ...
    Поразительно, как "монисты" из цветных металлов и дерева, медные и латунные спирали на запястьях и щиколотках, не мешают женщинам таскать тяжелые контейнеры с водой, строить из веток дома, готовить еду, отвечать за детей, пока мужчины надеются ...
    Сильна женщина масаи, сильна... Однако, беспросветная, отвратительная традиция до сих пор калечит девочек и женщин масаи, отнимает у них краски жизни, просто убивает...
    В Кении принят закон, запрещающий "обрезание" женщин, однако и сегодня больше половины девочек масаи и африканского континента подвергаются унизительной, бесчеловечной процедуре - обрезанию клитора и губ.
    Не только я кричу об антисанитарии, отсутствии обезболивания, о ржавых ножницах, о физических и душевных ранах, о тяжелых осложнениях... Но кто услышит?
    Эта первобытная форма мучения женщин не позволяет мне писать, что масайки горды, стройны, имеют правильные черты лица с ослепительно белозубой улыбкой (без двух передних зубов на нижней челюсти - тоже традиция!).
    Вспомним великую афро-французскую кутюрье, "черную принцессу" Катушу Найан, музу Сен-Лорана. "...Мое тело корчится от боли... Я раздавлена!" - писала она о преступлении религии и ее матери в своей книге "Katoucha, In My Flesh". Обряд исковеркал ее жизнь и в конечном счете привел к отчуждению детей и ранней смерти.
    А вот истинная, современная история большинства девочек масаи. Крааль, пожилая женщина чистит апельсин: мальчики должны знать - их подружка по играм завтра станет женщиной! Это лишь начало!
    "Я подверглась обрезанию (клитородектомии) в 14 лет. Когда меня обрезали, я считала, что это так и нужно. Мать мне говорила, что быть необрезанной - позор. Я ужасно волновалась и нервничала, потому что помнила о рассказах женщин, о боли и муках. Все они сходились во мнении, что оскопление поделило их жизнь надвое: до и после. Их откровения приводило меня в трепет. Я так боялась, что в назначенный день меня с самого утра рвало. Я пришла сама и "старуха-акушерка" сделала это обычными ножницами. То, что произошло, приводит меня в ужас и сейчас, по прошествие многих лет. Резкая боль пронзила мое тело, и я потеряла сознание. Я сегодня содрогаюсь от одних только воспоминаний. Иногда эта операция мне снится, муж говорит, что я кричу во сне, зову маму... Я хочу верить, что когда-нибудь я смогу почувствовать то же, что любая женщина..."
    В остальном, население примитивных, небольших деревушек, изредка попадающихся нам на пути, во всех жизненных вопросах полагается только на себя. Государство пока слабый помощник. Масаи охвачены пеленой запретов и предрассудков, но живут они не так, как в прошлые века... Я никогда не видел целующихся мужчин и женщин. Оказывается, считают масаи, рот - только, чтобы есть.
    Их теснят из земель национальных парков, пытаются ограничить традиции. Масаи до сих пор стариков плохо лечат, а умерших бросают на съедение гиенам. Причина? Поверие, что погребение вредно для почвы. Они обрабатывают кожу, готовят поделки из рогов и копыт, ищут работу, воруют скот, ибо поклоняясь своему божеству Enkai, масаи уверены, что весь скот в мире принадлежит им.
    В лоджах во время ужина мы всегда, на виду у удивленных прислуживающих масаи, уносили пирожки, собирали воду, чтобы раздать встречающимся на дорогах детям... Но разве этим поможешь?
    [] []
    Масаи едят маис, любят кашу из кукурузы, молоко, суп из акации, иногда мясо коров, причем мужчины и женщины едят строго определенные части, чаи - отвары из трав, отвары из кореньев, коры - зачастую наркотические снадобья. Кровь пьют, когда забивают быка. Открывают его грудную клетку и черпают ее ладонями. Рыбу не едят вообще. Овощи, фрукты - ограничены. Валюта масаи: скот и лечебные травы. Жилище - глиняные домики в краале.

    []

    Отличить женщин от мужчин у масаи не легко. К этому надо привыкнуть, ибо серьги у них те же, но женщины наматывают еще цветную проволоку на шею.
    Вечерами масаи разжигали огонь по периметру наших кемпингов. Пару раз наш домик располагался на окраине, тогда мы подсаживались к ним и пытались понять друг друга в основном с помощью жестов и плохого английского.
    - Есть ли пенсии в стране?
    - Да, работающим, лечебная помощь в городах...
    - Безработица большая, но 1 мая, как во всем мире, празднуем "День Труда".
    В фешенебельных лоджах масаи развлекали туристов пением и танцами во время ужина.
    Однако, мы уже подъезжаем к границе с Танзанией.
    Kwa heri, Кения! Мы подружились с тобой, мы посетили все известные национальные парки и заповедники, мы увидели нелегкую жизнь кенийцев, познакомились с племенем масаи - "воинов" в прошлом и пастухов - в настоящем. Мы проехали на джипе с Джошуа 1260 км, разглядывая и наблюдая многочисленный животный мир кенийской саванны.
    Asante, Кения!
    Обычные пограничные действия и мы садимся в автобус до Аруши. Недовольный поначалу, потревоженный на заднем сидении сосед, англичанин, оказался спокойным и доброжелательным попутчиком.
    В маленьком гостевом доме "Greenhouse" Аруши нас тепло встретил Бенсон, молодой, харизматичный, владелец в африканских косичках. Прелесть таких уютных, теплых домов со скромным столом, диваном с кошкой чувствуется особо, когда ты не ищешь приюта от непогоды, а хочешь поделиться с кем-нибудь увиденным в течение сафарийского дня, а если не получается, то улыбаясь без конца, показать собеседнику, что вокруг тебя сегодня было сплошное благолепие.
    Нас покормили и в располагающей атмосфере мы надеемся отдохнуть, чтобы завтра попрощаться с Кенией-прародиной человечества и начать знакомство с таинственной Танзанией.


     6 августа 2014


    + 21 + 23


    БАОБАБ.
    ОБЕЗЬЯНЫ.
    СЛОНЫ.
    УЗАМБИРСКИЙ ТРАХИФОНУС.
    КЛЮВАЧ И ЦАПЛИ.
    НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МАНЬЯРА.
    БЕГЕМОТЫ.
    ЛЕВ.


    Ранний завтрак (яичница, салат, оладьи, чай), который приготовили девоньки, специально рано пришедшие ради нас.
    Тепло благодарим приветную гостиницу "Кибо", и прозрачным утром отправляемся через Арушу в национальные парки Танзании уже с новым водителем - парнем Зиги.
    Аруша, пестрый, бьющий энергией город, считается перевалочной базой в настоящую Африку. Как большинство африканских городков и поселков, Аруша - город со свободным движением (без светофоров), с небольшим количеством транспорта, относительно чист, многочисленные наряды полицейских, особенно ближе к центру, наполняют пеструю кавалькаду улиц, и спешащих по своим делам жителями, как правило, с наброшенным на плечо пончо. Заехали в супермаркет за водой, поменяли доллары на танзанийские шиллинги и в путь.
    Ловлю себя на мысли, что я уже бесконечно впечатлен увиденным в кенийских национальных заповедниках и безмерно рад, что вскоре нам предстоит возможность насладиться животными просторами парков Танзании и великого Серенгети. Трудно переоценить такой подарок Всевышнего.
    []
    Проехали школу у самой дороги - вполне современную двухэтажную постройку, спешащих на занятия групп ребятишек в ярких, одноцветных рубахах, серых штанах и не по размеру больших ботинках.
    Нас обогнали грузовики с апельсинами и туалетной бумагой. Пошли простенькие постройки жилья, велосипедисты с поклажей бананов. Но нет убогости, примитивных построек Кении на окраинах городков, неухоженности, загрязненности. Даже стада коров зебу здесь сопровождают не дети, а взрослые с обязательным красным пончо через плечо.
    [] []
    Мы заканчиваем "прыгать" на "лежачих полицейских", нас уже не тревожит стуком в окно беззубый продавец шляп. Мы на шоссе. Бугристые конусы термитников то тут, то там выныривают навстречу вдоль дороги. Пошли поля кофе, кукурузы...
    Поразили чудо деревья - великаны Африки - толстяки баобабы, никогда мною невиданные, но знакомые с детства. Они приветствовали нас своими оголенными, корявыми ветками и огромными стволами. Около них крутились манки, что-то вереща, и выхватывая друг у друга. Белобрысым обезьянкам давно полюбился "хлеб", взращенный баобабом, его вкусные маленькие дыньки.
    - Баобаб - священное дерево Африки, - заговорил наш чернолицый водитель, - и единственное дерево, которое не горит.
    []
    Мы не испытали этого, а жаль...
    Баобаб не высок ростом, но широк. Он, будто господствует над всей местностью и, порой кажется, держится также солидно, как и величественный Килиманджаро. Баобаб, по сути, дерево-захватчик, его корневая система простирается на многие десятки метров. Не зря Сент-Экзюпери в "Маленьком принце" предупреждал: "Дети, берегитесь баобабов!"
    []
    Около одного баобаба мы остановились, и я разбросал руки, замерил - 22 метра в обхвате. Даже постучал по коре. Мы постояли под его сенью, отдавая дань легенде о большой щедрости баобаба.
    Внутри баобаб порист и мягок, а снаружи - "кожа слона" и крепчайшие волокна под ней. Баобаб - долгожитель земли (рекордсмену около пяти тысяч лет!), но больнА его сердцевина, поэтому на склоне лет внутри полого дерева бар на 4-5 столов - не редкость, и, естественно - туалеты... И погибает баобаб необычно: он просто рассыпается, постепенно оседает, оставляя после себя груду сухих волокн...
    Многие растения и деревья в Африке насыщены лекарственными свойствами. Баобаб среди них.
    В лодже "Нгоронгоро" мы ужинали с врачом из Нигерии, Акином, в прошлом студентом московского университета им.П.Лумумбы. И, естественно, затронули эту тему. Мои примитивные познания саванной аптеки подверглись мощной и интересной атаке.
    - Баобаб - дерево-аптека, - рассказывал он,- Настойки и порошки из листьев, коры и плодов - лекарства против простуды, лихорадки, дизентерии. Салаты из листьев - хорошее средство от рахита.
    Я не знал этого и в Заполярном Мурманске проводил противорахитические сеансы ультра-фиолетового облучения, далеко не безобидным средством, и не только для своих детей.
    Когда мы вышли из ресторана в парк, Акин показал нам еще одно "чудо дерево" - Лолиондо, небольшое, с прямыми древесными шипами.
    - Вот, еще один недооцененный экземляр, невероятный источник здоровья. Вирусные инфекции, глисты, боль, малярия, венерические болезни, мощный афродизиак. К тому же, у него прочна древесина, которая в отличие от баобаба практически не гниет. Кстати, в районе Нгоронгоро есть область Лолиондо, которая дала название этому дереву. Это земля масаи, где были обширны скотоводческие общины, и где они, в единственном месте Африки, сумели защитить, сохранить свои владения.
    Проехав совсем немного, мы снова натолкнулись на стадо слонов.
    Слоны в постоянных поисках еды и воды. За семидесятилетнюю жизнь они прошагивают около 500.000 км. Движения их плавны, даже грациозны. Дорога иногда нелегка, но у них нет выбора. Иногда кто-то из малышей отстает, тогда трубный голос самца или самки да запах помогают им. Их огромные фигуры часто величественно пересекали нам дорогу, и удалялись с достоиноством, не обращая на нас никакого внимания. Лишь иногда слониха-вожак распушит уши, и трубным, низкочастотным звуком, который слышен за десяток км, поприветствует нас, а самец, идущий позади, слегка скосит голову в нашу сторону.
    Редко увидишь, чтобы слон что-то ковырял в земле хоботом. Но однажды нам это удалось. Великан копал ров в небольшом русле засохшей речушки. Оказывается обоняние слона настолько остро, что он чувствует воду глубоко под землей. И, как большой ее любитель, он вырывает метровой глубины траншею, потом терпеливо ждет, пока вода отстоится, чтобы утолить жажду, а в заключении обязательно устраивает себе водяной душ. Многие животные саванны знают эту особенность слонов и в засушливый период внимательно наблюдают за ними. Сейчас такой период наступил и слонам не до деликатесов: сельдерея, слив, фиников. Стада, семьи великанов стараются не покидать баобабы. Сдирая кору, они добираются до влажной сердцевины. Мы однажды наблюдали, и не могли понять, зачем слон пытается оголить баобаб.
    []
    Жаль, что мы не видели свадебных игр слонов. Говорят, они очень трогательны, и напоминают влюбленных юношу и девушку, не только постоянной улыбкой, но и нежными касаниями хоботами, а не хвостами, которые у слонов очень оригинальны и явно заменяют во время дневной жары плоский и короткий (в отличие от длиннющего двух с половиной метрового - у жирафа) дополнительный веер.
    []
    Мне представляется, что слишком многое в поведении слонов необычно, не вмещается в жесткие рамки инстинктов. Не зря М.А. Булгаков устами Шарикова сказал:
    - Слоны животные полезные...
    Я уверен, под толстой кожей слона медленно бьется тридцатикилограммовое доброе и любящее сердце.
    В мире животных все чувства обострены. В основном запахом все пытаются своим собратьям что-то подсказать. Слоны иногда специально мочатся на свои ноги. Моча козлиным запахом, стекая по ногам на дорогу, сообщает сородичам путь, границы территории семьи. Но, видимо, это настолько тонкая информация, что мой нюх, даже в трех-пяти метрах от слона был бессилен. Слоны - другое дело, они могут выявить отдельно каждую из 30-ти знакомых женских особей, ориентируясь лишь на индивидуальные запахи каждой и их лица. У слонов очень хорошая память и воспоминания могут преследовать слонов в течение всей жизни. Они, как все животные, не забывают своих обидчиков, но у них доброе сердце, помогающее их прощать.
    Когда мы находились вблизи стад антилоп, я был особенно насторожен в отношении мухи це-це. Антилопы - источник возможных "сонных" неприятностей, поэтому я постоянно старался осматривать шею, руки Полины, себя.
    - Смотри! Это не цеце? - однажды показала Полина на голову водителя. Я успел лишь взглянуть (водитель смахнул муху), но мне показалось, что длинный хоботок разбойницы уже настроился на "работу".
    Мы часто во время езды обрабатываем открытые места тела, боремся с комарами, слепнями, мухами, выпиваем глоток воды, меняем маски. Но мы ни разу во время нашего сафари не чувствовали дискомфота, усталости от иногда длительных переездов по "тракторной дороге" в пылевых облаках. Созерцание любой, самой, казалось, незначительной картины в саванне, каждый звук, доставляли нам огромное удовольствие, приносили победное чувство восторга, что мы - Здесь, видим и слышим, что мы пользуемся всеми предоставленными нам возможностями, и... безмерно благодарны судьбе.
    Через пару часов мы подъехали к озеру Маньяра. Красивейшее озеро тянется почти до самой крутой стены Нгоронгоро.
    Здесь целые заросли лолиондо и, конечно, колонии птиц, пеликанов, фламинго, стада бегемотов в окружении густых, иногда безлистьевых бушей.
    Все обращают внимание на то, что птицы Африки, безусловно, роскошнее своих собратьев в Европе. Я говорю о воробьях, скворцах, голубях, журавлях, одетых здесь в яркие, красочные одежды.
    Не трудно заметить в просторной саванне стадо слонов или длинные шеи жирафов! А ты попробуй, рассмотри небольшую птичку, особенно, когда она в нескольких десятках метрах от тебя, и к тому же наполовину скрыта травой или прячется за ветками деревьев, за камнями.
    Перелетающие яркие пятна постоянно преследовали нас во время сафари. Каждый раз Полина спрашивала у Зиги, как называется эта птица. Слыша ответ на английском, она еще пару раз переспрашивала для верности, а я записывал имя пернатого. Хотя можно было открыть книгу птиц Африки, которая была в нашем джипе и записать без ошибок, но времени на это не хотелось тратить.
    Перед вами Узамбирский трахифонус.
    Тра-хи-фо-нус. И не просто трахифонус, а узамбирский трахифонус. А перья? Вы посмотрите на эти штуки на голове? Не перья, а иголки какие-то. Может быть его прапрабабушка пару миллионов лет назад согрешила с ежом? Кстати, у ежей это вполне возможно, ведь у них, как и у людей, 36 зубов, которые выпадают в старости... Трахифонус - эндемик восточной Африки очень любит воду и одиночество.
    []
    Водитель вскоре переключил наше внимание на большое плоское гнездо на вершине густой мимозы.
    - Домик птицы-секретаря.
    []
    Интересно наблюдать за животными и птицами, когда они взаимодействуют. Африканский клювач и две черноголовые цапли. Почему эти цапли так спокойны? Африканский клювач у них еду прямо из под носа тащит. А они свои носы держат по ветру и не двигаются. Голову в плечи втянули и молчат.
    []
    Но меня уже увлекли бегемоты
    []
    Как сельди, они редко фыркают в воде, которая защищает их от пересыхания и армии насекомых. Правда, водные хищники - пиявки и здесь не дают им покоя. На помощь приходят рыбки-усачи, которые крутятся около бегемотов, питаются их пометом и пиявками. Рыбки, подобно птицам, врачуют кожные покровы великанов от паразитов. Способность приспосабливаться к жизни торжествует в африканском мире! Однако, пора на обед.
    За оз.Маньяром, вдоль отвесной, каменной гряды - одной из рифтовых складок земной коры, мы едем на обед.
    С большой группой молодых англичан за длинным столом переговариваемся, трапезничаем, неспешно поедаем сухую, холодную курятину, запиваем теплым, ананасовым соком. Разговорились с Мэттом и Даном, веселыми общительными парнями. Девчата и ребята из колледжа - волонтеры-строители. 4-х часовый рабочий день, путешествия их вполне устраивают.
    Перекусили и в путь. Впервые увидели блестящую, желтую, почти двухметровую змею, которая лежала на дороге. Почувствовав наше приближение, она стремительно развернулась и утекла в придорожную зелень, дав Полине возможность запечатлеть только ее хвост...
    Снова баобабы у подножья горушки и семья обезьян рядом. Стало жарко. В эти минуты даже глаз ищет тень, поэтому скользит по веткам деревьев.
    Мы наблюдаем за орлом, большим количеством пернатых и не только.
    Вот лев притулился на развилке ветвей, нашел безопасное место для отдыха. Все надо предусмотреть в саванне.
    Рядом расположилась львица в явно интересном положении.
    []
    Стадо слонов пасется ...
    []
    Слонята сосут молоко до пяти лет не хоботом, а ртом, поэтому мать слониха, чтобы помочь, иногда становится на колени, отставляет задние ноги назад. Чаще она останавливается над небольшим бугорком или камнем. Наш слоненок воспользовался маленьким термитником, взобрался и сосет молоко.
    Мы не раз видели, как мать не отпускает слоненка от себя даже на несколько метров, и загоняет на место легкими, ласковыми ударами хоботом. Вся семья слонов заботится о малышах. При переправе через овраги, реки помогают ему, подталкивая бивнями и хоботом. Несмотря на это, лишь каждый третий слоненок доживет до зрелости.
    Еще один малыш - "дик-дик" появился в буше, внимательно взглянул в нашу сторону своими большими, влажными, всегда испуганными глазами, и нырнул в кусты.
    Не только слоникам термитники помогают. Молодые львицы тоже облюбовали этот подиум, чтобы покрасоваться перед нами.
    []
    Лодж "Маньяра лайк" предоставил нам прекрасные условия для вечерней прогулки по его аллеям, площадкам, где пением и национальными танцами масаи увлекают туристов.
    Питание было на высочайшем уровне. Нигде в Европе я не видел ужина, "раскиданного" по такой огромной площадке, с разнообразными закусками, мясными, рыбными и молочными кушаниями, с фруктами и тортами, с поваром, готовым лично тебе приготовить тут же, желанное блюдо, и, в придачу, с национальным оркестром, исполнявшим экзотические мелодии и ритмы Танзании. Мы не спешили и долго слушали хоровое пение, мелодии труб из рогов, похоже, антилоп, тыквы, по которой ударяли небольшими палочками, трещоток, свистков. Полину было не оттащить...
    Под звуки флейты масаев, вечерние шумы леса, крики филинов, смутное бормотание мартышек, наступает последняя прекрасная кенийская ночь в бриллиантовой росписи звезд. Созерцая растения, животных, все великолепие просторов саванны я ощущаю свою незначительность, с этим и засыпаю под пологами противомоскитной сетки.


    7 АВГУСТА 2014


    +20 +25 временами пасмурно.


    НА ПУТИ К НГОРОНГОРО.
    ЖИРАФЫ.
    "ЗМЕИНОЕ ДЕРЕВО".
    ГАЗЕЛЬ ТОМСОНА.
    СЛОН
    ЧЕПРАЧНЫЙ ШАКАЛ.
    ГИЕНА.
    АНТИЛОПА КАННА.
    СЕРВАЛ.
    ОРЕЛ-СКОМОРОХ.
    МАРАБУ И ГРИФЫ.
    СТРАУС.
    ЛЬВЫ.
    БОРОДАВОЧНИК.
    БУЙВОЛ.


    Туманной, утренней дымкой, под покровом теплого и мягкого солнечного света мы прощаемся с просторами кенийской саванны и направляемся в национальные парки одной из самых ярких стран Африки - Танзанию. Нам предстоит двухчасовый бросок к естественному заповеднику дикой природы Нгоронгоро. Поля жизни и смерти, где правят клыки и когти, раскинулся между знаменитым кратером и парком Серенгети.
    Снова перед нами чередой проходят картины жизни поселений восточной Африки.
    Три молодые матери с детьми за спиной беседуют на обочине дороги. Ребята с лицами, раскрашенными белой краской, протягивают руки. Мужчины у велосипедов и мотоциклов. Но нигде мы не видим безумных женщин с запавшими от голода глазами, детей, похожих на лягушек. Нас встречают яркоодетые, стройные, настойчиво требующие своей "пайки" танзанийцы и танзанийки.
    На дорогах соседствуют грузовики, телеги с мулами, тук-туки, повозки, которые толкают впрягшиеся мужчины. Трафик на дорогах не плотный, но все двигаются в разные стороны, и никто не уступает дороги. Проехал автобус, забитый детьми, младшие сидят у старших на коленях.
    Пошли, казалось, безжизненные степи. Ровная, голая, низкотравчатая земля до самого горизонта, плоская, как поле теннисного корта.
    Почему - то, вспомнилась дорога в зоопарк Ленинграда. В нашей жизни мало мгновений, когда ты чувствуешь себя счастливым. Это одно из них. Из детства. Экскурсия в зоопарк была увлекательным знакомством с младшими братьями земли нашей.
    В сафари по Африке сегодня мне все представляется совершенно в ином свете. В Африке все по природному свободно, без ограничений и контроля, ничего лучшего и лишнего, что мешает увидеть и услышать во всей природной силе шаткое равновесие между свободой и тюрьмой, жизнью и смертью.
    Дорога пылит. Около удивительных деревьев с толстым серовато-белым стволом, гранулированным небольшими прямоугольными блоками, - "змеиной" корой, нас встречает семья жирафов. Подъезжаем. Жирафы не убегают, они вытягивают и без того длинные шеи и с удивлением поглядывают на нас своими яркими, пушистыми глазами.
    - "Змеиное" дерево твердое, очень медленно горит, живет до тысячи лет, и долго стоит после смерти...- пояснил Зиги.
    []
    Жирафы медленно корнают высокие ветви, причем самцы тянут шею вверх, чтобы добраться до молодых, сочных побегов, самки наклоняются вниз к подсохшим листочкам. Передыхают, поворачивая головы в разные стороны. В отличие от антилоп гну, которые постоянно зевают, жирафы к этому не привыкли, не умеют, и, даже устав, не желают широко открывать рот. Их сон част и короток. Иногда на пару десятков минут они могут отключиться свернувшись клубочком и положив голову на круп. В течение сафари мы лишь однажды увидели спящего маленького жирафа.
    11.30. Миновали заповедник Нгоронгоро и подъехали к главным воротам национального парка Серенгети "Нааби Хилл".
    "Бескрайняя долина" - парк Серенгети, равный по площади Пекину, имеет два коридора. Северный - к Маасай Маре и Западный - к оз.Виктория. Сейчас стада антилоп, зебр и их сопровождающие движутся к реке Мара, где мы несколько дней назад наблюдали Великую миграцию копытных.
    Въезжаем. У входа в парк девочка лет 13-14 с ребенком за спиной просит помощи...
    Пошли равнинные поля выгоревшей, золотой травы, на просторный холст которой кто-то бросил капли нежно-коричневой краски, вулканы на горизонте, повсюду газели Томсона, антилопы гну, зебры.
    Серенгети - это последний клочок земли в Африке, где сохранились огромные стада копытных и самые красивые львы!
    []
    Томи! Я не могу оторвать глаз от прекрасной грации газели Томсона, от широкой черной полосы вдоль тела, но особенно меня притягивает, не отпускает, пушистый, черный хвост, который, как маятник, в постоянном движении.
    Видеть это независимое существо, живущее свободно на лезвии жизни, несет мне настоящий бальзам своеобразного освобождения от придавленного, обязательно кем-то или чем-то существования. Томми не кричит в случае опасности, а прыгает с высоко поднятой головой, этим сообщает сородичам о возможной беде. Я всю жизнь служил движению, поэтому быстрый и ловкий Томи - мой амулет в этом великом и диком мире!
    Внезапно два самца Томми уставились друг на друга. Затем, будто по команде, кинулись, вдарились (так говорил мой отец) лбами, а затем... потеряли всякий интерес друг к другу, или сделали вид, что не замечают... Право, как дети, они продолжали пастись рядом, как ни в чем не бывало. Мы долго наблюдали за ними. Пока в прогалине между пальм не показался, остановился и поглядел на нас симпатичный слон, словно спрашивая: "Зачем пожаловали? Я вас не звал..."
    В саванне всегда кто-то в чем-то виноват, как в любом обществе...
    []
    Ловкий и хитрый африканский "чепрачный" шакал, близкий родственник волков, пробежал легкой рысцой, улыбнулся нам и нырнул в тень буша.
    < []
    Только с ним Томи может сражаться на равных, только от шакала самка Томи может, зачастую, защитить своего детеныша. С остальными хищниками томи-мать бессильна.
    []
    Пробежала гиена. Кто-то напишет: "бесстыдно волоча свое набитое брюхо"... А для меня гиена - не "подъедало" саванны, а честная и заботливая красавица - чистюля нашей Земли. Поэтому и видится мне она необычной самкой. Она главенствует в стае. А почти двадцатисантиметровый мужской причиндал - псевдопенис у нее между ног, не просто атрибут власти, а влагалище и родовой путь щенков. Для самцов момент спаривания - тяжелое испытание. Он подходит к самке униженным и просящим, как бы говоря: давай сделаем все по-быстрому, я не сделаю тебе больно. А когда она позволяет, ему предстоит потрудиться. Он должен закинуть ее псевдопенис внутрь, и только после этого ввести свой. Закончив, он отбегает. Но главное он передал свои гены. А псевдопенис гиены еще отзовется очень не легкими родами, многие щенки задыхаются в нем, гибнут во время родов.
    Словно кусок магнитного железняка нас тащит по саванне желание ярких впечатлений. Это желание далеко от пробы вкусного итальянского сыра "Пекерина", но очень близко к самым дорогим бриллиантам в мире - "Звезды Африки", отколотые от легендарного "Куллинана". Вспомним Африку XIX века, осторожную и пугливую. Сегодня ты признан ею, тебя не боятся, и ты можешь насладиться общением со всеми африканскими "жителями", ну, кроме леопардов и змей. Как седые египетские пирамиды, Африка еще хранит медленно исчезающие лоскутки дикой природы.
    []
    Стоп! Самая крупная антилопа в мире, Канна, одиноко стоит на небольшом клочке кустистой саванны в окружении мимоз и молочая. В ней удивительно сочетается неуклюжесть коровы и стройность оленя. Трудно поверить, но длина взрослого самца достигает трех метров, а вес доходит до тонны. Во время миграции тысячные стада канн мигрируют из засушливых полей во влажные, зеленые долины. В это время молодняк подвергается яростным атакам хищников. Одни говорят, что канна вынослива и способна к длинным рывкам, другие, что она быстро устает. Мы видели, как канна хорошо и высоко прыгает, бегает трусцой, пускается в голоп.
    -Сейчас она залает. Этим она прокричит сородичам: - "Внимание! Дистанция вспугивания нарушена!" - подсказывает наш водитель.
    Такое впечатление, что все обитатели саванн, как в известном стихотворении К.Чуковского "Путаница" ("Свинки замяукали... Кошечки захрюкали..."), забыли, перепутали свои голоса или выбрали что-то необычное. Так канны и зебры при приближении хищников по-собачьи лают, дикие собаки щебечут, гиены хохочут, гиеновые собаки перекликаются благозвучными голосами, напоминающими звук колокола, ягуары скорее кашляют, чем ревут, бегемоты общаются на суше оглушительными воплями (уступающими лишь реву льва), а под водой - мягким посапыванием, страусы глухо рычат, а молчаливые, безголосые жирафы вообще выбрали низкочастотное общение и очень редко издают "музыкальные" звуки.
    В борьбе за жизнь у канн есть своеобразный ответ хищникам - это широкая складка "лишней" кожи - подгрудок. Обычно хищники нападают на копытных снизу, стараясь придушить жертву. Канна знает это. И при нападении она резко вскидывает голову. Вцепившийся в складку зверь остается... с оторванным куском кожи в зубах. Канна бьет рогами, копытами и убегает. Не волнуйтесь, рана заживет, и кожа восстановится. Это не пуля в голову от двуногих браконьеров, у которых в большой цене прокопченые "бедровые язычки канн".
    Однажды в стаде канн мы видели у одного молодого самца рваную рану в подшейной области, но решили, что она получена от удара рогом во время ритуальных боев.
    Кстати, канна еще далеко не исследованное учеными животное. Она невосприимчива к сонной болезни, ее молоко (молкан) - сливки с легким миндальным вкусом насыщено природными антисептиками (очень долго не киснет), оно врачует язвы, гнойные раны, заболевания кишечника...
    Небольшое стадо канн - только самцов паслись, не обращая на нас никакого внимания. Я шумно покашлял, потом, что-то крикнул, чтобы они повернулись к нам, дали возможность Полине запечатлеть их высокие, блестящие, винтообразные рога, черные, ясные, пугливые глаза с курчавыми завитками темных волос между ними. Но, только стая птиц с ближайшей акации взвилась в небо.
    Мы проехали среди небольших холмов по лощине. Вся дорога была взбита копытами, видимо, животные спускались по ней в нижнюю равнину, где протекает ручей.
    Грациозно прогибая спину, мимо пробежал одинокий сервал и остановился в траве.
    []
    Сервала. Эту Линду Евангелисту кошачьего мира, мы видим второй раз. Пусть вас не смущают размеры этого самого удачливого хищника кошачьих. У него длинные, как у супермодели, ноги, огромные острослышащие уши, а тело - удлиненные пропорции красоток Модильяни - прирожденного многоборца. Его терпение безгранично, а прыжок - великолепен.
    Обнаружить в ньике пятнистого представителя семейства кошачьих нелегко. Когда наши глаза нащупали раскошное платье, мы увидели красавицу с распахнутыми, круглыми ушами, заросшими белой шерстью, маленькую головку с глазами цвета балтийского янтаря, грациозное тело. Она смотрела куда-то в сторону и явно интересовалась не нами. Пару раз она оглянулась и Полина сработала на "отлично". Потом сервал сделал несколько шагов, вытянулся, как пружина, и минут пятнадцать стоял, не меняя позы, как кинолента, застрявшая на полуслове.
    []
    Внезапно он легонько взвизгнул, прыгнул и исчез. Поймал? Думаю - да, небольшого или небольшую... Часто бывает, что его победной охотой на антилопу лакомиться гиена. Что делать? Это закон жизни и не только в саванне.
    Из редкого кустарника мы оказались на дороге, уходящей далеко в саванну неширокой, змеевидной, пыльной полосой. Наш джип медленно завилял, даже не пытаясь найти путь поравнее.
    Остановились. Ланч в саванне: сухая, копченая, куриная лапа, хлебец с расплавленным сырком, теплый, кокосовый сок. Рядом подсела немецкая пара. Услышав русскую речь, Ангела и Вилли из Гейдельберга быстро подключились. Оказалось, что Ангела преподавала русский язык в Восточной Германии, помнит и говорит с акцентом, но без грубых ошибок. Куда? откуда? как? - обычный туристский говор. Израиль? Здорово! Восставшая из пепла Германия. Вам понравилось?
    Небольшой отдых и снова в путь.
    В саванне ветер поднимает небольшие замысловатые торнадо. Эти многочисленные песчаные смерчи мы часто видим на значительном расстоянии, как и пасущиеся стада понурых гну или прыгающих импал. Сейчас копытные наслаждаются жизнью, но им не позавидуешь. Спрятаться жертве некуда: на просторах саванны владычествует лев, на бескрайних лугах царит гепард, в зарослях буша господствует леопард, над степью кружит орел. Нажежда на адреналин, который в случае опасности "бросит"кислород к мышцам, "зачерпнет" энергию из тайных запасов, придаст уверенности...
    []
    Его собрат, орел-скоморох, одна из самых замечательных птиц Африки присаживается на высокую, сухую ветку, как ворона. Редко он так сидит и крутит головой, чаще он парит над саванной, высматривая змей и всякую живность. Я очень хотел увидеть его потрясающие "игры" в воздухе. Именно в воздухе он выказывает всю свою красоту. Особенно, когда он переворачивается и успевает обменяться с самкой громкой пощечиной крыльями, или на мгновение застыть вместе с ней в классической позе "феникс". Зиги рассказывал, что это удивительное зрелище. К сожалению, сегодня нам не повезло. Мы долго выжидали, однако у орла были другие задумки, похоже, он задремал...
    []
    В тени акации аист марабу и гриф мирно устроились, трапезничают. Повидимому, это останки гну. Марабу - заклятый враг мангустов, он не может устоять от организованного напора стаи, но выкрасть зазевавшегося младенца ему по силам. С ярким воротничком из белых, пушистых перьев он в состоянии своим мощным клювом разорвать крепкую шкуру буйвола. Ест он забавно: отрывает кусок мяса, подбрасывает в воздух, ловит и глотает.
    Каждый раз когда Полина видела марабу, она начинала напевать одну из любимых песен ее детства:
    - Под мостом Марабу тихо Сена плывет
    И уносит нашу любовь...
    Понятно, что у Апполинера мост назывался Мирабо. Но это она так, по аналогии.
    Прохлада и еда первое, что необходимо пернатым африканским хищникам.
    - Однажды,- негромко рассказал нам водитель, - я видел, как наш воздушный каскадер напал на грифа и заставил его отрыгнуть съеденную им пищу.
    В саванне только в детских играх животные задирают, кусают, царапают друг друга. Если оперился, то жди покушения. Природа не терпит няшек. И вся надежда в этом мире на быстрые ноги. И удачу. Жизнь приходит в этот мир неожиданно и так же внезапно его покидает.
    Страусы - осторожные птицы, но и они не прочь поглазеть на машину, на нас, спрятавшихся за фотоаппараты. Вертится головка на длинной шее, решает серьезную задачу: "сделать нам ноги" или подождать? Внезапно, растопырив крылья, как гигантские куры, они перебегают дорогу, и уносятся в саванну, смешно выгибая коленки.
    Дорога, пыля и петляя, подвела нас к небольшому склону. Жарковато. Полина практически не садится, постоянно ищет натуру, ворчит, что мы едем медленно и мало находим...
    - Симбу!
    []
    Я вскакиваю и вижу, как в двадцати шагах над травой колышется темная с проседью грива в окружении своего прайда. Не отрывая глаз, наверное, в десятый раз мы смотрим на этих красавцев. Как сложится их судьба? Жизнь их не бывает скучна...
    Стадо слонов ужинает листьями и ветвями.
    Бородавочник убегает, показывая нам свой зад с непотревоженным хвостом, значит львов, его главных убийц, поблизости нет. Бородавочники не самые красивые животные. Они чрезвычайно осторожны. А их небольшие, мускулистые тела созданы для спринтерского бега.
    []
    Буйволица, мне кажется, что-то просит...
    []
    Темнеет. Пора и нам отдохнуть. Мы направляемся в лодж.
    ДТП в саванне я наблюдаю впервые. Перевернутый джип и никого рядом. Надеюсь, обошлось без травм.
    После превосходного ужина гуляем по аллеям, освещаемым маленьким светлячком луны, поглядывающим на нас из-за туч, обмениваемся впечатлениями прошедшего дня ...
    В Серенгети мы провели 2 полных дня и 3 ночи. Останавливались в "Serengeti Wildlife lodge". Впечатление от лоджа двоякое. С одной стороны - потрясающие виды, огромные копьес, скальные зайцы, греющиеся на камнях и бегающие под ногами, прекрасная мебель и интерьеры лоджа, хорошая еда в ресторане. С другой стороны - неработающие электрические розетки, неисправный туалет в номере, который нам поначалу предложили...


    8 АВГУСТА 2014


    ДАМАНЫ.
    ЖИРАФЫ.
    ЛЬВЫ.
    ОРЕЛ-СКОМОРОХ.
    СКАЛЫ-КОПЬЕС.
    ЛИКИ ТАНЗАНИИ
    АНТИЛОПЫ КОНГОНИ.
    СЛОНЫ


    +18 +21


    По пути на завтрак останавливаемся около крупных копьес, которыми оформлен внутренний интерьер гостиницы. Мы благодарим архитектора за удачную задумку: показать нам необычных постояльцев лоджа - африканских даманов, небольших, "домашних" скальных "зайцев" в расщелинах огромных кенийских камней.
    В Израиле много скальных образований, среди которых живут юркие даманы. На собачьей площадке в г.Маалоте (Западная Галилея) у края живописного оврага, асфальтированной, оборудованной участками с песком, уютными деревянными скамьями и освещением (позвольте чуть отвлечься: несколько дней назад в парке небольшого израильского города Кфар-Саба (Деревня Дедушки) я видел рядом с питьевым фантанчиком для нас "питьевой водопадик" для собак) металлическая сетка защищает собак от многочисленной стаи даманов. Клифа, милого "львенка" чау-чау Сергея, невозможно оторвать от них. Как вожак стаи, Клиф рвется к ним, постоянно лает, пытается прервать их сон на обогретых солнцем камнях, хотя в обычной жизни он молчалив и задумчив. Даманы тоже не лыком шиты, как и собаки породы чау-чау, они загадочны и непредсказуемы. У верблюдов они позаимствовали и даже перещеголяли их, как и жирафы, в способности неделями обходиться без воды, а в солнечный зной - свободно гулять по скалам, и даже задирать ящериц, сгоняя их с теплых камней.
    []
    Как вам кажется: кто самый близкий родственник даманов? Можете высказывать самые невероятные предположения. Догадаться трудно. Строение их черепа, скелета, зубов больше всего напоминает - внимание! - слонов. Они даже относятся к отряду хоботовых. И не только. На голых подошвах даманов находятся подушечки, подобные губчатому каучуку, как у слонов. Во время опоры специальными мышцами создается вакуум и лапа, как бы, присасывается к земле, камню. Даманы - одни из самых древних доисторических животных. Эти зайцы, потерявшие по дороге развития не только хобот, но и зрение, могут спокойно смотреть на солнце.
    Вечером в лодже даманы свободно бегали по территории, совсем не боясь людей, сидят неподвижно, словно серые изваяния, греются, прижавшись друг к другу, бродят по лестницам, и норовят прорваться в ресторан, откуда их постоянно гоняют. Мы ни разу не видели, чтобы их кто-то подкармливал.
    С первой минуты нашего сафари Джошуа, объясняя правила поведения в заповедниках, предупредил: никакой пищи никому из зверей!
    В саванне даманов мы встречали почти каждый день на обеденных площадках. В содружестве с птицами, мангустами, обезьянами они ждали удобного момента, чтобы умыкнуть со стола что-нибудь вкусное.
    Существует мнение "википедии", что упоминавшиеся в Библии "зайцы", обозначенные словом "шафан" (shaphan), на самом деле были даманами. Они действительно напоминают крупных кроликов. Из иврита это слово перешло в язык финикийцев, которые приняв кроликов Иберийского полуострова за даманов, дали стране название "Shapan-im" - Берег Даманов. Позднее от этого названия произошло латинское Hispania - современное Испания.
    Наконец, теплым, солнечным утром мы выехали. Просторы Серенгети уже решительно вспархивали, посвистывали приятными голосами многочисленных горлиц, мелких голубей, многоголосным ансамблем саванны. Каждый день по змеистым, пыльным дорогам саванны, мы мотались по восемь - девять часов в поисках животных и птиц. Если вы думаете, что это утомительно, так вы ошибаетесь. Впечатления перехлестывают, и к утру следующего дня мы вполне готовы к новым games.
    Сегодня в сорокамиллионной сельскохозяйственной стране Танзании праздник - "День Крестьянина".
    - Бумажный праздник, - махнул рукой Зиги.
    Равнины Серенгети кажутся бескрайними и плоскими, как космическое зеркало боливийского Солончака Уюни. Они оживляются лишь одинокими деревьями с горизонтальными кронами, огромными вулканическими камнями и редкими группами кустарников. Издали мы заметили большую стаю крупных птиц, веером кружащихся над придорожным бушем. Знать, там играется очередная драма из саванной жизни...
    Пропылив еще участок пустынной дороги, мы останавливаемся. Нельзя не ответить на приветствие жирафов, они так славно покачивают головами.
    []
    Ох, эта длинная шея, эти нежные пушистые рожки и ноги подиумной модели, огромные, всегда немного влажные глаза с "приклеенными" ресницами, и вся шкура - в звездах. Разве легко от этого оторваться!
    Нет ни одного животного в саванне столь яркого и заметного! С любопытством детей они глядели на нас. Кажется, родились жирафы не на земле, и только волею случая оказались в царстве короткошеих...
    Жирафу не спрятаться в равнинной саванне. И он никогда не пытается это сделать. Наоборот, он защищен ее просторами, и не только острыми глазами. Львы, леопарды, атакуя жирафа, стараются загнать его в буш, там его копыта менее зубодробительны.
    И возвышается над невысокими деревьями саванны головы, похожие издали на расширенную пятерню, напоминая доисторического динозавра.
    Конечно, жираф - это всполохи детства и юности. Это - "длинношеее" Льва Кассиля. И уникальный голос В.Высоцкого - с его: "... Жираф большой, ему видней". И гумилевское: "Послушай, далеко, далеко, на озере Чад изысканный бродит жираф"...
    - Тогда, в ранней юности было совершенно непонятно: почему "изысканный"? - поворачиваясь ко мне, говорит Полина. - Сейчас, я думаю, знаю ответ. Н.Гумилев путешествовал по Африке, как мы сегодня, видел жирафа во всем его великолепии, в отличие от нас за "железным занавесом", разглядывающих животное на фотографиях, картинках или, что еще печальнее - в зоопарке. Он видел жирафа над кронами высоких акаций, напоминающих спускающиеся парашюты, заглядывался, как он гордо расхаживает, резко выбрасывая вперед нижнюю консоль своей ноги, или летит галопом над жесткой, жухлой травой, выписывая такие замысловатые изгибы шеей, которые не в состоянии повторить ни одна юная гимнастка.
    В сафари по Серенгети мы максимально близки природе, и долго не можем оторваться от семьи жирафов, наблюдая, как они жуют листья, греются на солнышке, нежно касаются маленьких жирафов шеями, облизывают их черным языком, выказывая ласку и одобрение. Кстати, жирафы единственные животные, которые рождаются с... рогами.
    Серенгети. Здесь масса дичи. Мало хорошей воды, но много малярийных комаров и мух це-це, и мы не забываем защищаться, как можем.
    Видимо, не зря этот дивный заповедник называют львиным раем! Львы прекрасные актеры на этой огромной сцене. Тягостно сознавать, что они нас не замечают, для них мы пустое место, обидно... И по делом! Кто мы для них? Нежданные гости, мешающие охоте, отвлекающие пугливые жертвы! Именно львы и слоны поначалу нагоняли страх на Полину.
    []
    Медленно выруливаем по краю высохшего ручья, я не свожу глаз с редких, кряжистых деревьев, где на удобных развилках в дневные часы любят присыпать львы.
    Полина опережает меня:
    - Вижу Симбу в середине буша.
    []
    Не сложно разглядеть постаревшего льва, отдыхающего в траве. Когда он привстал, мне показалось, что его морда исказилась от боли, из глаз покатились слезы. Он холостяк, стар и любит одиночество. Однажды в Маасай Маре мы видели, как гиены прыгали, задирали лежащего льва. Старик шипел и отмахивался лапой, и они вскоре отстали.
    Внезапно заволновался наш водитель. Он, не отрываясь, смотрит в небо:
    - Смотрите... смотрите... Это Тай, Тай...
    Я взглянул вверх, и прямо над нами увидел крупную птицу, которая вытворяла в воздухе чудеса. Она, то бешено неслась, то медленно покачивалась, то будто, зная, что мы наблюдаем за ней, там, в вышине, начинала издеваться над нами, танцевать, вихлять, как раненая. Я передаю бинокль Полине:
    - Это орел-скоморох, наш вчерашний приятель...
    Тай продолжает воздушные игры. Внезапно он стал вращаться, демонстрируя свои когти, показывая свою блестяще-черную грудь и серебристые крылья. Затем на мгновение застыл... Возможно, грузный даманчик заметил беломана и успел улизнуть в расщелину копьес.
    Мне стало не по себе, в этот миг я вспомнил, как в далекий, послесталинский год в санатории под Москвой "Горки Ленинские", рядом с той летней ночью, когда слетели с постаментов все памятники Сталину по всему Советскому союзу, я, вооруженный пневматической винтовкой, в охотничьем азарте выцеливал маленькую птичку на вершине высокой сосны...
    Воистину: "пройдено мало дорог, сделано много ошибок!".
    Тай стал спускаться к земле и скрылся за недалеким лесистым взгорком.
    Мы снова куролесим по саванне. Тонкие запахи трав настоялись и перешли в стойкий полуденный, солнечный запах с примесью дорожной пыли.
    На фоне групп томсонов и зебр мы постоянно встречаем почти округлые, каменные островки. Как приземистые грибы или черепахи среди океана трав, они вырастают внезапно.
    []
    Это скалы-копьес. Сотня метров в диаметре и тридцать - сорок метров в высоту. Говорят, что копьес одни из старейших скал на Земле. В саванне они служат убежищем мелким животным, ящерицам, змеям, резервуаром свежей воды. В камнях любят прятаться и отдыхать леопарды, гиены, и мы постоянно высматриваем их.
    Рассказывают, что благодаря необычному минеральному составу и вулканической пыли скальные камни отзываются металлическим звуком при ударе. Мы не раз подъезжали к ним близко, разглядывали трещины, растительность, небольшие акации, нашедшие силы вырасти среди них. Но услышать звуки потревоженных камней нам не удалось.
    Огибая очередной скальный островок копьес, мы чуть не сбили Томи. Он сходу, не оглянувшись, пугливо пустился от нас в галоп. И еще долго его скачущую фигуру мы наблюдали в полуденной равнине.
    Пора перекусить. Останавливаемся у привычного "озерца пищеварения". Раскладываем на столе обед. Рядом присели супруги из Канады. Оба педагоги. Семья дедушки Emily эмигрировала из Советской России в 1920 г, а сама Emily была волонтером в Танзании. В семье следили, чтобы она не забыла русский язык. Последовали наши вопросы:
    - Страна изменилась?
    - Мало.
    - Чего много и чего недостает в Танзании?
    - Во многих местах не доступна вода, а в мало населенной ньике царствует муха це-це.
    - Население, столица?
    Emily улыбнулась.
    -Как в Израиле. Официальная столица Додома, фактическая - Дар-эс-Салям. Около 40 млн африканцев и более сотни этнических групп.
    - Как живут?
    Emily расхохоталась:
    - Стране около 50 лет. С самого начала она шла ленинским путем африканского социализма: однопартийная система, отсутствие свободы слова, создание социалистических деревень - коллективизация... С 1991 года Танзания, как и Россия, встала на путь реформ, однако коррупция, теневая экономика, тотальный контроль на местах, местные комитеты, назначаемые правительством, контроль за любыми действиями снизу, мировые суды, соперничающие с судопроизводством по традиционным меркам, отчуждение крестьян от земли... Короче: полное повторение пути старшего брата - Советского союза и сегодняшней России... И сейчас они рядом... по продолжительности жизни: Россия - 124, Танзания - 159.
    - Заслуги Танзании перед мировым сообществом?
    - Пожалуй, "Ущелье Олдувай", где кенийские палеонтологи супруги Лики в 1959 обнаружили черепа и кости "человека умелого", жившего около 1,75 млн лет назад. Теперь я Вас буду пытать...
    И мы рассказали о нашей жизни в Израиле, рядом с которым всегда трагедии и война... Тепло попрощались, пожелав друг другу успехов.
    Впервые в Серенгети я вижу реку Грумети, ее чуть холмистые берега, поросшие редким, густым кустарником, высокой травой.
    Проехали еще около сорока километров. Меня поражают просторы равнинной саванны Серенгети, где далекая нить горизонта обозначает идиллию - ласковое касание белесого, набирающего зной неба, и прямой, как стрела, благодарной земли.
    Наш джип остановился около семьи антилоп конгони - типичного жителя восточной Африки, родственника гну. Длинная сухая морда африканского вилорога, рога которого сидят на стержнях выростов лба (он сбрасывает свои чехлы в октябре, рога вновь готовы в июле) с завитушками в форме полумесяца, рыжеватое, палевое пальто - это бубала Лихтенштейна - антилопа конгони.
    []
    Мы следили, как прижав к шее конец сухой, длинной морды, молодой вилорог иноходью грациозными и изящными скачками понесся по кругу. Замечательный бег, мощный, стремительный, к сожалению, не спасает его от браконьеров: превосходный вкус мяса конгони губит этих красавцев.
    Наконец, молодой конгони забрался на единственный на равнинном просторе термитник, и простоял, практически не шевелясь, более получаса нашего времени. Нет, это не бдительный охранник семьи, и непохоже, что он устал. Правы те, кто считает, что этим конгони спасается от перегрева, подставляя ветру бока.
    Что-то напугало семью и мы увидели, как у подростка взъерошилась на "зеркале" белая шерсть, да так, что его зад превратилися в пышный шар.
    Мы снова в дороге.
    Слоны добродушные животные, как большие и сильные люди, но и они соперничают за лучшие места в "природном ресторане".
    Мы не раз видели огромные (до тридцати голов) и небольшие стада, разбросанные по саванне. Вот слонята-подростки самостоятельно отправились на водопой.
    []
    Подъехали к прайду львов. У небольшого озера львы, укрытые высокой травой золотистого оттенка, густыми зарослями вереска и тенью акаций, готовят атаку на ничего не подозревающих томи. И мы долго наблюдаем... Видимо, это самый ранний этап операции.
    Однако, пора. Я не сомневаюсь, что лодж подарит нам эксклюзивный ужин в приятной обстановке, добавит яркие национальные краски и радуюсь, что мы в самом сердце замечательного заповедника Серенгети. А завтра, завтра снова будем радоваться солнцу, ощущению пространства, простирающегося через выжженую солнцем саванну до мерцающего, золотистого горизонта, ее жителями, удивляться и мечтать, ведь наш путь - это мечта в чистом виде.
    []


    9 АВГУСТА 2014...


    ДАМАНЫ.
    ЛЬВЫ.
    СТРАУСЫ.
    МАНГУСТЫ.
    АНТИЛОПЫ ТОМИ.
    ИБИС.
    ЗЕБРЫ.
    СЛОНЫ.
    ЖИРАФЫ.


    +17 +22 временами пасмурно.


    Раннее утро. Минуты семейной идиллии наших "соседей". Конечно, мы останавливаемся, наблюдаем, пытаемся что-то услышать в щебете малышей - даманов, которые греются на мягком меховом воротнике. Теплая, трогательная картина материнства в природе.
    []
    Превосходный завтрак и снова пыльная дорога по африканским просторам.
    Пока в джипе мы качаемся на рытвинах и поворотах, я твержу свою африканскую молитву. Как мне дОроги эти дорОги - каждодневное утреннее начало моего романа с дикой природой.
    Остановились у прайда львов в травянистом буше.
    []
    Львята играют. Им, похоже, по три-четыре месяца. У них только просыпается инстинкт хищника. Один удивленно уставился на нас, по-детски улыбнулся: "Дескать, не мешай отрабатывать согласованность наших действий". Возможно и другое объяснение: еще неуклюжий комочек в плохом настроении. На шкурах котят выделяются четкие темные пятна - наследие времен, когда львы жили в лесах. А сегодня у каждого львенка нашли и "личную печать": темное пятнышко у основания верхнего края усиков - это своего рода отпечаток львиного пальца.
    Львята, похоже, уже хорошо адаптировались в прайде. Обычно львица перед родами уходит из прайда, рожает котят в одиночестве и воспитывает их одна в течение двух месяцев. У львицы рождаются четверо котят, один погибает сразу, второй вскоре "уходит" по разным причинам. Двоих львят воспитывают львица и прайд. Как тут не вспомнить Джой Адамсон с ее маленькой Эльсе. Сколько занимательных природных тайн приоткрыла она для нас в своей книге "Рожденная свободной"...
    []
    Прайд отдыхает. Лев - защитник дома, продолжатель рода, загонщик дичи - по настроению, спит, львица - охотник и воспитатель рвет куски мяса с почти съеденной антилопы найумбы (гну-на суахили). Малыши переходят от самки к самцу, забавно покусывая их за черную кисточку хвоста или трутся мягкими носами о подбородок. Самка обязательно, с усердием, нежно лизнет каждого, шершавым языком пройдется вдогонку по мордочке или спине малышей. Она лучше всех знает: жизнь в саванне - это не только любовь и ласки... Главное чтобы у вас, мои маленькие, не было травм и "бегите" от болезней. Львица не сердится на своих любопытных котят, не поддает их лапой, не уводит в кусты, дает им возможность увидеть весь мир, в котором им предстоит жить... Жить в мире, где за промах ждет тяжелая кара.
    Как бы ни любили львицы своих отпрысков, тем не менее, треть их молока идет на прокорм чужих детенышей. Откуда и зачем такое великодушие? Оказывается, главное для львиц - быть вместе, в единой семье. Они вместе охотятся, вместе защищают свою территорию, вместе воспитывают потомство.
    Чем они заняты в короткие часы, когда не спят и не охотятся?
    - О, как естественны их женские нежности: теплое касание, облизывание малышей и друг друга.
    - Смотри, - удивляется Полина, - Какие они большие любители ласк, поцелуев, поглаживаний. Думаю, эти знаки нежности нужны, они помечают клан, выделяют самых близких.
    Львы-отцы много времени проводят с малышами, и я видел, как самки не сводят с них глаз, видимо, нервничают в их присутствие - невнимательны отцы к детям, по рассеянности, бывает, давят их. Лишь один из трех-четырех львят достигнет зрелости, уж больно много вражьей силы вокруг: змеи, болезни, приблудившиеся самцы.
    Последние в схватке вытесняют самцов прайда, убивают малышей, изгоняют молодняк. Почему нужна природе эта систематическая трагедия? Ответ прост и естественен: пока львицы вскармливают, они не могут зачать потомство. Победившие самцы ждать не желают. И жизнь, в конце концов, берет свое.
    Наш джип снова в погоне. Группа страусов. Я радуюсь, когда вижу этого огромного, нелетающего "воробья".
    Страус сидит на траве, вытянул шею и пытается прижать ее к земле. Хочет спрятаться? Почему бы и "нет". Не успели мы приблизиться к нему, как он вскочил, раздул красную шею, испустил короткий трубный рев и затопал по саванне.
    Впереди маячит еще пара страусов. Подъехали. Самец запрокинул голову и бьет себя крыльями. Чтобы это значило?
    []
    Похоже на ритуал. А, может просто радуется жизни. В нем, наверное, генетически заложен страх, ведь в прошлом, из-за страусиных опахал, охотились только на самцов, не считаясь с тем, что самец - истинный продолжатель рода. Почему?
    []
    В основном, именно самец насиживает яйца. И, когда ковалеров нехватает, трудолюбимому самцу самки подкладывают целую гору яиц, которую он часто не в состоянии даже прикрыть телом.
    Во время сафари по Африке мы часто встречали мангустов - фараоновых крыс. Африканские красавцы с густым, длинным мехом, как бы припорошенным снегом, крутились около нас на стоянках во время обеда, выпрашивая кусок еды.
    []
    Вдруг мы останавливаемся рядом с голосистой компанией небольших, полосато-серых зверьков у термитника. Они, как мы, постоянно в общении, издают огромный набор коротких звуков. Кстати, швейцарские биологи нашли, что коммуникация мангустов первыми звуками характерна для каждого зверька, и может означать лишь одно - подпись, которую не трудно перевести: "Я (такой-то, такая-то) хочу сообщить..."
    "Рики-Тики-Тави" - храбрые зверьки, маленькие охотники не только в одиночку сражаются с королевскими кобрами и любят полакомиться ее яйцами (чтобы их расколоть они погружают яйца в воду), они умеют превосходно всей стаей защищаться и нападать на крупных животных. Известны случаи, когда мангусты с похрюкиванием бросались на хищников. Они атакуют львов, сервалов: кидаются прямо в морду, используя когти и зубы. В кибуце около меня жила кошка Матрена. Ее боялись все окружающие собаки, она смело атаковала их именно таким образом, не считаясь, маленькая или большая собака перед нею, одна или несколько.
    Мангусты ловкие зверьки. Мы не увидели его схватку с коброй, но я хорошо себе представляю, как загораются его глаза, дыбится шерсть, как он раззадоривает себя прыжками на всех четырех лапах, затем один укус в заднюю часть головы и змея парализована...
    Одна часть семейной жизни мангустов остается неизвестной. Большая часть самок стаи одновременно приносит потомство. А через пару дней половина новорожденных погибает. Кто в этом повинен? Кто убийца? Природа? Альфа-самка? Тетушки?


    - Змеи, змеи кругом, будь им пусто!-
    Человек в исступленьи кричал
    И позвал на подмогу мангуста,
    Чтобы, значит, мангуст выручал.


    Пел В.Высоцкий. Его время не отстало! И песни звучат удивительно современно, и змеи - террористы нам хорошо известны, но как их удержать, даже мангусту?
    Может быть нам, как слонам, улавливать приближение хищников и сбиваться в кучу, плечом к плечу, как монолит и готовиться к защите и нападению?
    - У моей мамы, - вспоминает Полина,- было зимнее пальто с воротником из двух цельных куниц с лапами и мордами. Когда она его надевала, то не было ни одного ребенка, равнодушно проходившего мимо. Одни хотели потрогать, другие боялись, видимо снова "играет" генетика.
    Мангусты - хищные млекопитающие, напоминают куниц не только внешне, но и нравом - это хитрое, кровожадное, замкнутое, сплоченное сообщество с ярко выраженным инцестом.
    Для мангуст характерен воспитательно-обучающий процесс молодняка и когда малыш подрастает, бОльшая роль в этом переходит к самцу. На камоде в Мурманске у меня долго стояло чучело мангуста, обвитое коброй (его я приобрел у рыбаков, ходивших на Кубу). Такой же экземпляр поединка я видел в кунсткамере Санкт-Петербурга - первом музее России, учреждённом императором Петром Первым.
    А здесь я прошу "помощь зала". Кто это? По-моему, это луговая собачка...
    []
    Мы остановились у небольшого леска. Бывает. Я обратил внимание на опаленную кору акации. Повод разговорить нашего водителя.
    - Пожары? Что делать? Вот-вот наступит их время...
    - Это большая беда?
    []
    - В сентябре степь, как пороховая бочка... Огонь уничтожает деревья, но травам он не страшен, у них длинные корни. Племена, которые не покинули заповедник, бывает, сами поджигают саванну, чтобы собрать подгоревших зверьков, черепах. Без пожаров и травы плохо растут... От пожаров вреда немного.
    Пара томи бегут впереди машины. И жаль, поспешили разбойники, унеслись в просторы саванны, где явное преимущество остается за анилопами гну.
    []
    Священный ибис.
    Постояли, рассматривая "домашнего петуха" на длинных ногах - одинокого ибиса. Это раритет природы, одно из самых приятных и неглупых черно-белых созданий. Ибисы - удивительные однолюбы, чистюли земли - вымирающий вид. Нежное мясо и мягкие кости, экология - причины жесткого снижения их численности.
    Священный ибис, как на подиуме, медленно похаживал, выбирая живность в траве, красуясь, и не обращая на нас никакого внимания. И мы долго пользуемся этим.
    []
    Мы часто проезжаем огромные стада гну и, как правило, их сопровождают "полосатые кони с тигриной ливреей", которые, обладая высокой социальной культурой, не растворяются, а держаться в большом стаде гну своим семейным кланом. Мы не раз наблюдали, как малыши активно и часто сосут молоко матери (кстати, у зебр молоко розового цвета), изредка слышим то ли крик осла, то ли лай собак...
    Не реже встречаются и отдельные кланы зебр, кочующих, осторожных и крайне резвых животных. Мы остановились. Небольшое стадо гну мирно паслось. Нас поразило, что метрах в семидесяти расположился в траве и прайд львов (самец и пять самок). Похоже на просторах саванны, где царит свобода и опасность, жертвы и хищники сжились с мыслью о риске. Удивительно! Но само присутствие хищников не очень беспокоит найумбу. Главное - она их видит, поэтому приблизиться на 25 ярдов не даст. Знать, зебры не очень боятся, надеясь на свои ноги и стальные копыта.
    А между тем, к пасущейся семейной ячейке строго гуськом подошла другая группа зебр. И здесь разыгралась непонятная нам сцена. Пока крупный жеребец позевывал, несколько пришедших самцов закружились в галопе, и, нам показалось, что они пытаются оттеснить молодую самку (она чуть меньше) от основной группы. Ясно - это не обычная игра, очень похоже на увод, "похищение невесты". Им это не удалось... Мы поаплодировали природе.
    Снова катим по полуденной саванне. С погодой нам повезло. Жаркие дни редки, лишь пару раз плеснул долгожданный, капельный дождь.
    []
    Тормозим около небольшого озера. Явно взлохмаченный спуск к воде - место водопоя. Зебренок с матерью торопливо пьют и, вдруг, испугавшись нас, вскинулись и галопом поскакали прочь, наверное, радуясь, что все обошлось тихо-мирно. Большое количество костей у ближних кустов кое-что нам прояснили.
    Посуровело небо. Приглушенный дневной свет придает теплые и четкие краски просторам танзанийской саванны.
    Легкий перекус. Сегодня мы "пригласили" к нашему столу супругов Алексея и Раису, подростка Артема из Перьми. Всегда доставляет особое удовольствие знакомство с единомышленниками, это, как добрый подарок. В промелькнувшей, короткой беседе мы обоюдно откровенны, открыты и можем легонько затронуть проблемы Родины, быта, будущего мира, обменяться счастливыми впечатлениями.
    Они стояли во многих советских семьях в домах мамы или бабушки, статуэтки семи белых слоников с поднятым хоботом, идущие друг за другом. Кто их не помнит, шагающих по комоду?
    Много лет спустя мы узнавали, что эти кремовые создания - талисманы и обереги, "хороший тон" (по В.Высоцкому) сделаны из кости слонов, которых миллионами убивали в Африке на протяжении многих веков. И не только слоники, но и опиумные трубки, обложки священных книг, пожелтевшие клавиши старых роялей, напоминающие по цвету старческие зубы, тоже были сделаны из слоновой кости.
    Считается, что новичкам в азартных играх везет. Не знаю, но, оказавшись первый раз в казино, в Довиле (Нормандия), Полина выиграла четыре раза подряд. То же самое произошло и со слонами в Африке во время нашего сафари.
    Каждое утро, когда еще не взошло солнце, огромные семейные кланы самых крупных в мире слонов радовала нас африканская саванна. Раннее утро - время наивысшей активности большинства животных.
    []
    Не один-два, а целые стада широкоухих иногда растягивались перед нами по саванне. Многие слоны неспешно, царственно, переходили дорогу. Останавливались в 5-7-ми метрах от нас. Задумывались. Отходили.
    Один раз я наблюдал, как два подростка остановились и переплели хоботы друг друга. Подумалось - это особый, теплый знак доверия между ними.
    В первый день нашего сафари в кенийском заповеднике Маасай Мару, когда стадо слонов остановилось у дороги рядом с нашим джипом, и самец ревел и тряс головой и размахивал ушами, а самки подталкивали хоботом зазевавшихся малышей, Полина от неожиданности и страха очень растерялась. Судорожно вытащив аппарат из сумки, пытаясь унять дрожь и скакавшую в руках камеру, она забыла, как снимать. Поэтому первые кадры нашего сафари: удаляющаяся спина самца, замыкающего стадо.
    Сегодня мы засекли слонят, лежащих недалеко от дороги в высохшей траве, которых, на всякий случай, охраняли взрослые особи. Кстати, выделить слонов-самцов от самок не так легко - у обоих бивни. И все дремлют только стоя.
    []
    Естественно, мы не спешим, долго вдыхаем вместе со спящей семьей аромат трав и дороги. Через некоторое время из-за небольшого леска появился самец.
    []
    Он был возбужден, помахивал головой, хлопал ушами, видимо, искал слониху на предмет любви и дружбы. Приблизился к стаду, и остановился, взвешивая, обстановку. Это был огромный, боевой слон. Ссадины и рубцы на морде говорили о прошедших стычках между патриархами за лидерство. Потом он издал трубный зов, будто говоря: я все понял, здесь мне не "обломится". И стал удаляться... Возможно и другое объяснение его поведения: муст был на исходе...
    В это невозможно поверить, но слоны необычайно музыкальны, причем предпочитают слушать высокие регистры музыкальных инструментов. Чем это объяснить? Мне кажется, прежде всего, отменным набором слухового аппарата: от огромных звукоуловителей и инфразвуковых коммуникаций до мягких подушечек ступней ног. Для слонов услышать раскаты грома на расстоянии 80-100 км несложная задача.
    Мы отправляемся в обратный путь, к лоджу.
    Сегодня многое стирается памяти, особенно дорога, но картинки свободной красоты дикой природы фиксируются надолго. Писать о животных легко. Это, как в керамике: увидел - и в путь. И волнуйся, ибо тебя ждут ошибки, неточности, ты должен постоянно что-то домысливать, додумывать, исправлять, открыть этот кусок натуры, чтобы он остался таким, каким он был в далекой древности. Главное - ты должен видеть, слышать и любить этот огромный и особый мир!
    "Ручеек" томсонов пробежал мимо, птица-секретарь "зарисовала" нас.
    Мы остановились около семьи жирафов.
    []
    Отчаянная борьба развернулась между биологами в отношении этого единственного животного, не имеющего никаких предшественников. Длинные шея, ноги, язык - результат морфологической адаптации (поедания "высоких" листьев - своя ниша в природе) или сотворение в единственном числе? Некоторые считают, что главное оружие жирафа шея эволюционировала не только из-за плохого запаха в подбрюшье, но и для боя.
    Мы неспешно направляемся к своему лоджу, вполне комфортабельному жилью посреди саванны, со всеми удобствами исключая телевизор...


    10 АВГУСТА 2014


    СЕРЕНГЕТИ.
    АНТИЛОПЫ ГНУ.
    ЛЬВЫ.
    ГАЗЕЛИ ТОМСОНА.
    ОЛДУВАЙ.
    КАРАКАЛ.
    МОГИЛА ОТЦА И СЫНА ГРЖИМЕКОВ.
    НГОРОНГОРО.
    "NGORONGORO WILDLIFE LODGE".


    +18 +22 солнечно.


    Под москитными сетками мы хорошо выспались, но задержались в лодже, "бегая" за даманами и манки.
    Раннее, изумительно свежее утро. Едем по Серенгети. Я уже чувствую себя, как дома.
    Каждый день заповедник радует, заставляет станавливаться, искать и ловить то, что нигде и никогда не увидишь.
    Основное чудо безграничного саванного Серенгети составляют армии бегущих, жующих или отдыхающих антилоп и зебр. Население резервата - не украшение пейзажа, а неотъемлемая часть естественной среды. Но когда мы замечаем, как грациозно парит в небе над нами одинокая птица с ярко красным клювом, из-за акаций выглядывают пара красавцев-жирафов, а в кустарнике буша спит прайд львов, мы радуемся, как дети.
    Лишь раз мы видели, как огромное стадо гну пыталось перейти нам дорогу. Они остановились, помахивая хвостами, и внимательно посматривая на джип. И, если бы не семья зебр, показавших, что нас не стоит бояться, бесконечная черная армия еще бы долго и безропотно держала пассивную "оборону".
    Просторы Серенгети, как и неповторимые резерваты Маасай Мару, Амбосели, Накуру, Найвашу, позволяют выследить животное, подъехать к нему, надивиться вдоволь.
    А ведь совсем недавно, бивень слона, рог носорога, шкура льва - были хорошим трофеем браконьера. Поэтому на протяжении столетий численность красавцев, обитателей саванны, стремительно сокращалась. Спасти богатейший мир Африки могло только чудо. И оно свершилось!
    Защитники природы спросили аборигенов Африки: "Что лучше рисковать, убивать, трудно искать покупателей или позволить наслаждаться другим, работать для этого и постоянно зарабатывать немалые деньги?"
    И впервые в истории освоения Африки коммерческую выгоду сулило не уничтожение, а сохранение. Туризм стал спасителем африканской фауны!
    Значительные усилия были потрачены на создание и поддержку национальных парков. Введен тотальный запрет на охоту, прозрачными стали границы государств (обеспечив свободную миграцию животных), бывшие браконьеры стали охранниками, солдатами подразделений защиты, построены великолепные лоджи, доступные и комфортные кемпинги, дороги, тысячи африканцев нашли постоянную работу...
    И дикие животные сбросили "генетический" страх перед человеком! Жизнь и смерть снова вошли в естественные границы, установленные законами веков.
    Не все страны мира последовали этому гуманному принципу! Там, где на многое можно плевать и, где народ держат за быдло, в ходу: "Что позволено Юпитеру, не позволено быку". И летят на вертолетах высокопоставленные чиновники, обязанные служить человеку и закону, экономисты-законодатели, гендиректора компаний, на незаконную охоту на "краснокнижных" архаров, указывая законопослушным гражданам на их место в этой жизни.
    Как все живые существа, мы испытываем большой интерес к окружающему миру. Это извечное любопытство позволяет копить полезнейшие сведения о биотопах, стимулирует развитие человеческого разума, позволяет читать жизнь в естественных условиях, установленных природой.
    []
    Бродяжные сафаристы - главные участники мирного сосуществования с животными Земли. Мы с радостью перемещались по бескрайним пастбищам вместе с зебрами, бубалами, львами, видели птиц, зверей, которые нас не боялись - мы окунулись в "сказочный рай" моего наставника детства Виталия Бианки.
    Вдоль шоссе часто стоят ребятишки с раскрашенными лицами. Они ждут. Полина не зря приготовила сладости, пирожки, карандаши. Раздает. Пастушок-подросток побежал за машиной, и, не получив денежку, замахнулся камнем... Всякое бывает.
    Извилистая, порой хорошо утрамбованная, пыльная колея зовет нас в Олдувай. Здесь, совсем рядом с экватором, близ кратера Нгоронгоро обнаружены кости черепа, челюсти, зубы, стоянки, орудия труда самого раннего Homo, обитавшего на нашей земле около двух миллионов лет назад, когда царила вулканическая вакханалия, и леса превращались в саванны, когда рождались внутренние озера, берега которых явились прекрасной средой для развития человека. И я представляю себе, как гоминиды, вооруженные деревянными копьями, забирались на деревья и устраивали засады на дичь, гуляющей под ними...
    - Смотри, львиное семейство. Похоже, направились к водопою. О, как радуются малыши, прыгают, кусают, толкают мать, дерутся... Демонстрируют свою любовь. О, господи, с какой ласковой снисходительностью львица отвечает тем же. - Полина радуется, безостановочно фотографирует.
    Молодой лев со смешно торчащей во все стороны еще не отросшей гривой прошел перед нами. Хотя он и из семейства кошачьих, но не так опрятен. Кстати, я ни разу не видел, чтобы львы тщательно умывались, как это принято у наших чистюль-кошек. Лишь один раз я заметил, как львица после еды слегка провела лапой по морде.
    Тайм-ланч вместе с парой из США. Эли, преподавательница университета, и Крис, мужчина азиатского происхождения, лет шестидесяти, компьютерщик. Тема разговора легка и естественна. Прощаясь желаем друг другу радостей.
    Только тронулись, как прямо перед джипом, выскочили из буша, взбрыкнули и понеслись, петляя вдоль дороги, в просторы саванны пара газелей Томсона, как бы приглашая нас поиграть в догонялки. Я был бы непрочь, но Зиги, нарушая все остальные правила вождения, свято соблюдал один - передвижение по саванне со скоростью не выше двадцати км в час. Да, газель Томсона - дитя просторов не ищет убежища в зарослях, они предпочитают погибнуть в открытой, просторной равнине.
    Жираф и птица-секретарь солидно заявили о себе, о своих дорожных преимуществах.
    [] []
    Вскоре мы подъехали к ущелью Олдувай.
    []
    Каньон в слоистых стенах, поросших травой, кустарниками, небольшая извилистая речушка, ни у кого из археологов не вызывали внимания, пока в 1911 году один из немецких энтомологов, преследуя бабочку, не оказался на дне ущелья. Через полстолетия его наследники, кенийские супруги Лики, годами в жару и в ливневые дожди сантиметр за сантиметром исследовали пласты загадочного древнего ущелья. И, наконец, 17 июля 1959 года Мэри обнаружила два прекрасно сохранившихся зуба человека, но большого размера, а вскоре - и сотни отдельных кусочков черепа, которые исследователи собрали, проявив недюженный ювелирный талант, и, показали миру череп самого древнего человека планеты. Однако, сегодня мощной атаке подвергается теория эволюции Дарвина.
    Одна из серьезных причин: в полеонтологической летописи отсутствуют промежуточные формы, в частности - животный мир пока не представил связывающего звена между человеком и обезьяной. Даже сам Ричард Лики сказал: "находка разрушает представление о том, что все ранние ископаемые остатки можно расположить в аккуратный ряд эволюционных преобразований". Ричард Лики обозначил раннее млекопитающее, относяшиеся к линии человека, - крысоподобным приматом. Но пока промежуточных ступенек и от него не найдено!
    Снова в путь. Около часа по пыльной, тряской дороге в полудреме. Как Зиги заметил его, я не знаю. Обычно он медленно ведет нашу колымагу, не поворачивая головы, занятый больше разговорами по телефону, чем окружением дороги.
    - Карал, - вдруг выдохнул он.
    И мы увидели в буше в тени акации у каменистых холмов, которые огибали дорогу, большую кошку коричневато-красного цвета. Она лежала на боку, держала зубами и передними лапами цесарку. Обычно каракал, одна из наиболее редких кошек в мире, охотится ночью и только в одиночку. Видимо, лишь под утро охота ей удалась. Почувствовав наше приближение, каракал поднялся, сделал пару шагов, потом вернулся, схватил добычу, "сделал нам свои стройные, сильные лапы", так мощно прыгнув в кусты, что только мелькнули удлиненные ушки с черными кисточками, и лишь длинный хвост несколько секунд показывал нам его путь в кустарнике. Каракал, степная рысь, красив, как все кошки, прыгуч - он презирает законы гравитации, и одинок. Он единственный хищник, который охотится на жертву, превышающую его размерами и весом в три раза. А цесарок, он убивает из принципа, до 10 - 12 птиц за час, за что Авиаторы его уважают и крайне заинтересованы разделить с ним свой "дом". Перед нами мелкнула мощная, "хищная машина" с гибким позвоночником, суставами-амортизаторами, широкими лапами, крепкими мышцами ног, великолепным слухом и нюхом и возможностью долго обходиться без воды - все это сделало его сильным, ловким и хитрым охотником. Жаль, не довелось увидеть его секретное оружие - трехметровый прыжок вверх и... у цесарки обычно нет спасения. Спасибо тебе за короткое знакомство, каракал!
    [] []
    Мы настояли, чтобы Зиги подвез нас к могиле Бернгарда и Михаэля Гржимеков, отца и сына, боровшихся за сохранение биотопа Нгоронгоро и его обитателей. Они добились этого! На гребне кратера у дороги каменный конус служит напоминанием о них и тех годах, когда решалась судьба Нгоронгоро.
    Дорога поднялась наверх и вскоре мы остановились у самого кратера Нгоронгоро, двадцатикилометровой кальдеры огромного древнего вулкана.
    Лучи заходящего солнца создают прекрасную картину. Необычным, приглушенным сиянием, как зеркальный овал, перед нами лежало на дне кратера неглубокое озеро Магади, будто белый глаз смотрело оно на нас из глубины Земли! Возможно, именно с этой площадки изумленный немецкий первооткрыватель Оскар Бауман в марте 1892 увидел созданный природой "Ноев ковчег" - знаменитый сегодня кратер Нгоронгоро.
    []
    Кальдеры потухших вулканов на земной поверхности - прекрасные и загадочные шрамы. Для того, чтобы оценить размеры гигантской кальдеры совсем необязательно нанимать самолет. Встань на край огромной воронки и уходящие в туман края покажут ее размеры, а тонкий извилистый ручееек, впадающий в озерцо у самых отрогов, как сосудик, дополнит твои ощущения дыханием природы.
    Маленькое озеро совсем рядом у подножья. В подзорную трубу мы наблюдаем, как вокруг него вьются озерные мухи, как вечерним сумраком салют в тысячи серебряных искр легонько заливает склон кратера Нгоронгоро.
    И мы задумались...
    [] []
    Но прежде чем идти на ужин, мы часок отдыхаем, вглядываемся в картинки кратера с террасы гостиницы, вспоминаем увиденное, и радуемся счастливому моменту нашей встречи.
    Завтра мы покидаем национальный парк Серенгети. Как седые камни Амфитеатра Флавиев (Колизея Древнего Рима, - он был моим первым путешествием вместе с Димой), который дошел к нам крупицей древних цивилизаций, так Африка сохранила лоскуток исчезнувшей дикой природы. Нам с Полиной посчастливилось увидеть заповедник Серенгети! Неужели это не сон? Следующий заповедник - Нгоронгоро и мы размещаемся в "Ngorongoro Wildlife lodge". Из всех мест проживания на сафари - это было самое шикарное место. Мы ставим "Ngorongoro Wildlife lodge" на первое место по комфорту, сервису, ресторанной еде.
    Несколько вечерних часов, потягивая белое вино, мы наслаждались потрясающим видом на кратер, на дымящееся соленое озеро и уходящее солнце. Нгоронгоро это самое прохладное место по маршруту. В лобби горел камин, создавая особую, интимную атмосферу.
    Как никогда, холодный вечер и после очень сытного ужина мы долго сидим у камина, а я вспоминаю тепло, которое грело у камина нашу семью в латвийской Краславе.
    Впереди длинная и дикая африканская ночь.
    [] []


    11 августа 2014


    НГОРОНГОРО - ПРЕВЬЮ АФРИКИ.
    ФЛАМИНГО.
    НОСОРОГ.
    ШАКАЛ.
    БЕГЕМОТЫ.
    ЛЬВЫ.
    БАОБАБОВЫЕ ПОПУГАЙЧИКИ.
    ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АФРИКАНСКИ.


    +17 + 21 пасмурно, туман


    После завтрака, которым нас гостеприимно потчевала официантка лоджа - красавица Матильда, в "молоке" плотного тумана, по серпантину мы направляемся к кратеру Нгоронгоро.
    []
    В давно погасшую вулканическую впадину можно попасть по единственной грунтовой, розово-терракотового цвета дороге, вдоль восточного склона кратера, окутанного густым тропическим лесом.
    Но вскоре лес светлеет, редеет, расступается в стороны лужайками, поросшими сочной травой. И я слышу заключительные слова гимна Полины:
    - Прокати нас, Петруша, на тракторе...
    Вырастая из тумана, вторая по величине в мире кальдера Нгоронгоро - колоссальная природная "тарелка", поднятая на двухкилометровую высоту, с почти отвесными сухими склонами, поросшими колючим кустарником и колоннообразным молочаем. Она кажется совсем плоской, зеленой равниной. И, лишь приглядевшись, замечаешь темно-зеленые островки акаций, невысокие холмы, вьющиеся ниточки речушек, глазницы мелководных озер.
    Но не размерами и красотой ландшафта знаменита эта гигантская впадина. Кратер - огромный, естественный зверинец. Трудно найти на земле другое место, где бы богатейшая фауна столь удачно сочеталась с великолепной флорой (особенно прелестны рощи акаций с пушистыми кронами у самого оз.Магади) и благоприятным климатом. Но Полина подсказала мне:
    - Не правда ли, есть что-то общее кальдеры Нгоро с Галапагосским архипелагом в Эквадоре? В обоих природных заповедниках создан второй Ноев ковчег. Правда, в первом случае из далекого далека "жители" приплыли, прилетели на острова, разбросанные далеко от побережья южной Америки, а в Нгоронгоро слоны, носороги в поисках тучных земель проложили тропы из африканской саванны, по которым стали стекаться в природную западню, и осели навсегда в этой обетованной земле их друзья и враги.
    [] []
    Я не буду рассказывать о чудесах дикой природы Нгоро, все они были рядом с нами во многих национальных заповедниках Кении и Танзании в течение нашего сафари.
    Нгоро с густым покровом буйной зелени, с озерами, сверкающими пронзительной голубизной, дарил нам многое из того, что нам посчастливилось увидеть: и львиные уши в высокой траве; и бредущих по историческому пейзажу стад буйволов и слонов, пересекающих реки; и лежащих на лужайках антилоп; зебр, текущих по травянистым просторам, как светлые потоки; шагающих среди травы венценосных журавлей; отдыхающих семейств страусов и шакалов; озирающихся по сторонам, что-то высматривающих, моих героинь - гиен; бегемотов, коротающих дни в воде; царство пернатых на низких берегах озера Магади; и многих других летающих и диких, больших и малых представителей Африки.
    У берегов озера Магади еще издали мы обратили внимание на пятна, колеблющиеся на его глади. Вблизи неясные точки оказались фламинго. Их было немного - не сезон. Мы с удовольствием наблюдали за ниточкой птиц с необычным, розовым оперением, чинно прохаживающими вдоль берега. Фламинго не случайно избрали о.Магади своим домом. Неблагоприятные для большинства организмов условия спасают их от врагов. Но к концу сентября, когда резко спадет вода в озере, юные фламинго, покинувшие гнезда, оказываются в опасности - плену у воды, пересыщенной солью. Им надо срочно искать другой водоем. Но бывают и проблемные года, когда раздается взволнованный призыв ученых Танзании и Кении спасать узников, увязших в застывшей кристаллической массе. Так человек, на совести которого лежало убийство множества фламинго во имя моды на блестящие розовые перья, платит свой долг огненной птице.
    Зиги отвел машину в сторону от озера, и на его фоне мы вдруг увидели зверя, впервые попавшегося нам на глаза за истекшие две недели нашего африканского сафари. Вдали, примерно в ста метрах от берега, в густой траве стоял черный носорог. То, что это был не его белый сородич, наш водитель, я думаю, лукавил, ибо оценить стать черного носорога (она более легка), увидеть устройство верхней губы издалека очень трудно. В принципе цвет кожи обоих носорогов зависит от цвета грунта, в котором они любят валяться. Рядом с носорогом на порядочном расстоянии не было ни одного другого животного. Не очень он терпит соседей. И многие животные по делу опасаются, ибо Носорог - самый свирепый зверь Африки, шутки с которым плохи. Мы принялись наблюдать за ним в бинокли, считая и это большой удачей. Ведь в кратере Нгоронгоро сейчас обитает всего лишь несколько его экземпляров, а во всей Танзании - не более пятнадцати. Носорог - второй по силе среди животных (особенно сильны его мышцы шеи - поднять на воздух автомобиль ему ничего не стоит!), и один из самых внимательных. В этом его помощник - обоняние (за км он чует животное).
    [] []
    Здесь в этом африканском миниатюре, спрятавшимся в чреве древнего вулкана, представлены все ландшафты Африки, кроме пустынь, и все дикие обитатели черного континента, кроме жирафов. Видимо, длинношеим не по душе даже огромные замкнутые пространства.
    У буша за поворотом мы наблюдали за охотой львиного прайда на отбившуюся пару газелей Гранта. Две львицы как обычно, затаились в густой траве, а затем атаковали, и бедную антилопу тут же настигли. Мы видели, как несчастную схватили за ноги, повалили. И не долго в буше слышались жалобные стоны и глухое рычанье...
    Я на миг представил себе, что открылось взорам ошеломленных европейцев, когда Нгоро был открыт... Огромные зеленые поля, усеянные стадами животных на любой вкус! Они выхватили ружья и стреляли, стреляли, пока те не накалились. Как дети в кондитерской лавке, они не знали удержу. Наверное, суток не хватало, чтобы удовлетворить страсть к убийству...
    Нгоро! Прощаясь мы стоим на краю замечательного памятника природы. Теперь я хорошо вижу большие и малые тарелки озер, деревья с сочными и колючими ветками, стада анилоп, светлые пятна зебр, даже, кажется, носорога. Не только миром и покоем веет из чаши, наполненной до краев жизнью. Нгоро - это и кальдера смерти, где по законам природы правят когти и мышцы прайда львов и гиеновых собак.
    Но это и истинный рай, музей, зоопарк для травоядных и хищников, который я приветствую. Я насчитал 16 видов животных, которых положил на карту. Жаль, одиночных зверей сверху не видно...
    Спасибо тебе, Нгоро! Это был подарок судьбы!
    Перекусили у реки "Вей Декстор" вместе со Светланой и ее сыном Алексеем из Москвы. Теплая, короткая беседа единомышленников, как всегда, удивительно греет душу.
    Из Нгоро мы выехали около 15.00.
    По плану у нас переезд в "Tarangire safari lodge", один из лучших отелей сафарийской Танзании. Мы знали, что он находится совсем недалеко, в получасе езды. Но мы переезжаем как-то уж слишком долго. Приостановились ненадолго на площади маленького городка, встретили занятного молодого танзанийца, торгующего на земле своими поделками, флажок Израиля развевался на его мотоцикле. Я спросил:
    - Знаешь ли ты, флаг какой страны у тебя на мотоцикле?
    - Нет! - ответил он вполне серьезно.
    По дороге Полина раздает малышам наши маленькие презенты: бутылочки с водой, булочки, которые мы натаскали с завтрака, карандаши. Иногда слышим: Asante sana (большое спасибо)!
    [] []
    Нас отчаянно удивили баобабовые леса. Строй широких стволов раскинул свои "войска" вдоль дороги, тянувшейся к леску, словно готовил нас к бою...
    []
    По сухим веткам стариков-баобабов бегали и летали ярко-окрашенные в самые различные цвета попугайчики. Издавая резкие крики, они вдруг резко взлетали в затянутое редкими свицовыми тучами небо.
    Полина несколько раз спрашивала Зиги: туда ли мы едем?
    Он отвечал, что все ОК!
    Наконец, когда уже начало смеркаться, мы подъехали к жилью. Полина заподозрила неладное:
    - Это "Таранжире сафаре лодж"?
    - Нет. Это "Burunge Camp". - последовал ответ.
    И мы, естественно, завелись. Потребовали Зиги соединить нас с Абрахамом.
    Когда Полина услышала его голос, она попросила объяснить, почему высоко-комфортабельный лодж, который мы заказали и оплатили три месяца назад, заменен на кемпинг без нашего согласия. Абрахам лепетал всякую чушь.
    Шабани, менеджера "Burunge Camp", который подошел к нам, мы попросили информацию. Он распечатал резервирование и, оказалось, что заказ о бронировании кемпинга на нашу фамилию был оформлен сегодняшним числом туристическим агентством, с которым мы вообще не имели никаких дел. Г-жа Мини из "Джоки турс", с которой мы заключили договор, на звонки не отвечала.
    В результате мы вынуждены были расположиться в кемпинге, который его приветливый менеджер постарался сделать для нас максимально комфортным.
    Поужинали, и в сопровождении паркового рейнджера - рослого африканца с автоматом и рацией отправились к нашему домику, решив отложить претензии ко всем участникам этой "операции", включая нашего лживого водителя, на завтра.
    []
    Ночь вблизи экватора наступает мгновенно. Только было солнце и... занавес опущен. И не пойму: берет ли природа небольшую передышку или продолжают цвесть свобода в войне за жизнь или равенство в стремлении выжить...


    12 августа 2014


    ЗАПОВЕДНИК ТАРАНГИРЕ.
    БОРОДАВОЧНИК.
    ГЕПАРД.
    ЗЕБРЫ.
    АИСТЫ.
    ВОДОРЕЗ.
    ЦАПЛЯ-ГОЛИАФ.


    +18 +20, пасмурно.


    Как обычно, ранним утром направляемся в очередной заповедник Танзании - Тарангири.
    Дорога нам уже хорошо знакома: домики и лачуги, равнинная саванна, невысокие деревья.
    Мы первые и пока, похоже, единственные посетители национального парка. Приостановились у одинокого баобаба "в десять обхватов".
    Для разминки "поработаем" антикомарином. Его у нас более чем достаточно еще с тропических лесов Амазонии. Может быть, суперсильный спрей спасет нас от мухи це-це, ибо Тарангире - одно из немногих мест в мире, где в болотах прижилась и процветает ее обширная колония.
    Пейзаж заповедника Тарангире резко отличается от национального парка Серенгети: превалируют холмы, смешанные лесные массивы, окрашенные зеленью круглый год и огромные рощи баобабов.
    Внезапно выбежал из оврага, и, увидив нас, помчался с приветствующим похрюкиванием и "поющим" радио-хвостом сегодняшний первенец нашей гоночной игры - бородавочник, пожалуй, самое пугливое создание саванны.
    По пыльной дороге, которую кто-то побрызгал нежно-коричневой краской, мы медленно выруливаем по краю высохшего ручья, и не подозреваем, какую радость нам через пару минут подарит Тарангире.
    Огибаем густые заросли акаций с многочисленным птичьим племенем на ветвях, и метрах в пятидесяти прямо на нас, мягко, царственно, выходит гепард. Слава богу, единственный раз за все сафари, Зиги среагировал - мы резко остановились. Разглядываем ... Как все представители кошачьих, наш, видимо, молодой, неопытный "пятнистый", оказался очень любопытным. О нас и говорить нечего. И плясали над нами обвислые облака, что-то нашептывал ветер, а мы, ничего не замечая, разглядываем лежащую перед нами кошку. Природа наградила эту красавицу анатомией самого быстрого спринтера на этом природном стадионе, разгоном, который быстрее автомобиля Феррари, слабостью челюстей (в черепе нет места для больших и сильных костей и мышц), неумением драться. Гепард даже рычать не умеет. Но внезапно наш приятель оскалился, заурчал. Знать, мы ему надоели. Отвернулся. И лег в высохшую траву.
    []
    Мы бы еще долго наблюдали за ним, если бы не мое обычное рыбацкое стремление с надеждой: впереди меня ждет еще больший улов... И остались в моей памяти большие, грустные глаза на маленькой голове.
    Теперь наш путь к реке, давшей название заповеднику.
    Обычно у воды бурлит жизнь. Вода в Африке - драгоценность. Мы не раз отмечали сухие песчаные ложа рек в саванных лугах в обрамлении зелени. Благо подземные воды лежат под песком неглубоко, и слоны роют ямы не только для себя, помогают и соседям. Вода из слоновых колодцев достается всем, кто успеет. Даже "водохлеб" баобаб запаслив, старается в период дождей в рыхлой, пористой древесине сохранить сотню тысяч литров воды, чтобы выжить в засуху. Наверное, не зря баобабы принимают форму "чайников", "кувшинов", но из этих "бутылок" могут пить только слоны, способные крушить кору и бивнем высасывать желанное питье. Однажды в Амбосели мы видели, как томимый жаждой слон "сражался" с баобабом.
    Река Тарангире еще "в соку". Ее берега смешивают всех жителей заповедника, влекомых водой: зебр, антилоп, жирафов, птиц. Но у воды своя иерархия. Все уступают дорогу слонам. И мы наблюдаем, как тихим, поздним утренним строем, цепочкой, как альпинисты, они спускаются с холма к реке. Напились и дорога другим открыта.
    []
    Чего только не увидишь в сафари, когда полностью погружаешься в лоно дикой природы, где идут постоянные бои за выживание, где нет компромиссов и никаких переговоров. Небольшое стадо зебр переходит реку. Внезапно впереди идущий самец замечает опасность, вполне возможно львиц, притаившихся на берегу (через некоторое время мы видели их, медленно удаляющихся в сторону горизонта). Зебры не повернули назад (животные вообще редко разворачиваются на 180 градусов), а, задрав хвосты, с брызгами, понеслись по воде, пытаясь оторваться от своих главных врагов. Сегодня им это удалось.
    Мы переключаемся на аистов и цапель. Вспомнилась песня В.Высоцкого. Как многие его творения, она звучит сегодня очень современно:

    "Небо этого дня ясное... А по нашей земле гул стоит, певчих птиц больше нет - аистов... Что нужнее сейчас? Ненависть..."

    С аистами у меня связана одна история. Вам известна особенность матери-аистихи. Когда она выращивает птенцов, и видит, что один из них перестает требовать пищу, она избавляется от него, выкидывает из гнезда.
    Когда я работал в мурманском Заполярье, в облздравотделе по разным поводам собирались совместные спевки, на которых присутствовали все главные специалисты области. Хорошо помню очень скромную и тихую Нелю Таран, активную и веселую областного педиатра Раису Крымскую, любителя петь и пить хирурга Петра Баяндина...
    Однажды мы отмечали нашу заведующую - Нину Александровну Свиридову. Я, как все, поднабрался немного и вдруг слышу: - Хочу слышать тост Феликса...
    Я взял рюмку, встал, пытаюсь сосредоточиться, и... вдруг вспомнил эту особенность мамаш-аистих. И, кроме общих пожеланий, нагло выпалил:
    ... за высокую требовательность Нины Александровны, умение при необходимости иногда выкинуть неактивных из нашей славной команды, как делает это аистиха-мать, и терпеливо воспитывать здоровых, хороших, не только речистых специалистов...
    Вода притягивает. Смотрим, как необыкновенно красивые аисты тяжело взлетают, делают они это неуклюже, предварительно пробегая несколько метров. Малоразговорчивые птицы, практически немые создания. Зато, какие молодцы: в длительных перелетах, умеют поспать около получаса на спальных местах в середине стаи. Как они ориентируются во время сна? Шелчки, издаваемые собратьями, позволяют им держать правильное направление и высоту полета.
    Но, конечно, из огромного количества птиц нас больше всех заинтриговал африканский водорез. О нем еще рассказывал Джошуа, когда мы обозревали оз.Найвашу.
    Д. Даррелл назвал птицу-водореза самой фантастической, из всех виденных им пернатых.
    []
    Чуть крупнее чайки, с коротенькими ножками и длинными узкими крыльями, удивительная птица находит тихий участок реки и удлиненным клювом со срезанным на пару дюймов верхом - "шутовским носом", раскрашенный желтым, алым и черным цветом, баражирует водную гладь. Все придает этой птице оригинальный вид. Однако не спешите записывать водореза в уродцы. Все в нем - комплекс хитроумных приспособлений, помогающих добывать пищу. Водорез проносится с раскрытым клювом на бреющем полете над самой поверхностью воды на рассвете или в предвечерних сумерках, у него, ведь, глаза, как у кошки, хорошо видят в условиях низкой освещенности, и, главное, точно оценивают расстояние до поверхности воды. А длинная нижняя челюсть вслепую взрезает воду, как ножницы, вспарывая ткань, и зачерпывает мальков и прочую лакомую водяную живность. Короткие ноги, длинные узкие крылья, точный глаз, удлиненный нижний клюв, и его неотталкивающая раскраска - все эти подарки природы способствуют длительной и уверенной водной охоте водореза. Сегодня, видимо, наши дневные охотники заняты потомством...
    Полина обратила внимание на отмель, покрытую цепочками диковинных, извивающихся следов. Здесь водорезы передыхают на своих коротких ножках.
    Мы долго наблюдали за ними, пока птицы не взмыли и не полетели, перекликаясь между собой протяжными, щебечущими голосами.
    В Тарангире высокая концентрация разных животных. Но познакомиться с питонами, что обещал нам заповедник, не удалось.
    Мы тщательно выискивали их, разглядывали сухие ветви могучих баобабов, разбросанных по заповеднику, кигелии - колбасные деревья, где "огуречные" плоды могут скрывать хвосты питонов. Однако, нам не повезло, как и с карликовыми мангустами, которые не желали показывать носы из заброшенных термитников.
    Что делать? Пока будем довольствоваться африканскими питонами в Израиле. Около длиннющих, иероглифовых питонов мы часто и подолгу стоим в небольшом, но очень уютном израильском зоопарке в оздоровительном комплексе Хамат-Гадер на севере Израиля, где мы любим, независимо от сезона, нежиться в горячих источниках, а в перерывах обследовать бани, известные со времен Римской империи, побывать на представлении попугаев, обеде огромных семейств крокодилов.
    Стадам ушастых слонов - явной доминанты парка, мы радовались постоянно, наблюдали за их неспешной жизнью, слонятами, которых тепло опекает стадо, подолгу не желали расставаться с ними.
    Когда мы подъехали к лесной поляне с клочком обнаженной земли, изрытой глубокими лунками и бороздами, пошел небольшой дождь. Здесь мы обнаружили множество свежих следов слонов, антилоп и помета.
    - Это солонец,- сказал Зиги,- Здесь животные, соблюдая звериную иерархию, вылизывают соль.
    Мы остановились, и приветствовали двух антилоп томи, которые с фырканьем кинулись прочь, с треском ломая кусты.
    Наша заключительная гоночная игра - к болотам Тарангире. Мы попросили Зиги попытаться подъехать к берегам болот как можно ближе, а сами не прекращаем установки "антицеценового" барьера, хотя знаем, что первой мерой по борьбе с сонной болезнью был и остается запрет приближаться к местам размножения смертельных мух, который мы нарушаем.
    Около прибрежного болотного камыша, нас порадовала большущая цапля с пушистым хохолком и очень длинными ногами. Она одиноко стояла в воде, опустив очень мощный клюв книзу, пристально наблюдая за водной гладью, и не замечая нас.
    []
    - Это цапля-великан, - сказал Зиги, и протянул руку с книгой, на рисунке которой мы увидели нашего красавца - цаплю-голиаф.
    Уединенное болото, окаймленное травой и деревьями, охраняет эту африканскую птицу - самую крупную и пугливую цаплю в мире. И очень разборчивую при том. Она практически никогда не атакует своим мощным копьем-клювом мелкую рыбу, ей подавай килограммовые экземпляры.
    Когда заурчал мотор джипа, птица взглянула на нас, сделала несколько шажков и пустилась в полет с провисающими ногами. Исполинская цапля решила нас полностью покорить: она величественно и плавно пролетела совсем рядом с джипом, совершив маленький "круг почета" в чистом небе.
    Все. Закончилось наше сафари. Мы покидаем Тарангире - один из лучших, по нашему мнению, заповедников.
    Мы проехали с Зиги по заповедникам Танзании 1025 км. Добавим кенийские заповедники с Джошуа - 1260 км. 2285 км.!
    И сегодня, вспоминая наше двухтысячекилометровое сафари по Кении и Танзании, я знаю, что разнообразие и красоту, от которых невозможно оторваться, можно увидеть только в природе - обители тишины и свободной жизни, что здесь, как нигде, ты чувствуешь, что все вокруг - это и твое, что его надо беречь, что многое зависит от Человека, от его атомного "базара" и экологической глухоты...
    Продолговатые тени пытаются лечь на нашу дорогу. Уходит солнце, оставляя после себя широкую багровую красоту, одевающую саванну в приятное розово-желтое пончо.
    Почему-то в эти минуты мне вспомнилась не красота саванны, не ее жители, а легкие, просторные домики наших кемпингов, лоджей со скромным столом, диваном с кошкой, где ты особо чувствуешь, что нашел не приют от непогоды или усталости, а место, где хочешь поделиться с кем-нибудь впечатлениями от увиденного в течение прошедшего сафарийского дня, а если это не получается, то улыбаешься без конца, чтобы показать окружающим, что вокруг тебя сегодня было сплошное благолепие.
    Теперь нам предстоит неприятное дело - завершить расследование в отношении вчерашнего жилья. Полина потребовала, чтобы Зиги отвез нас к несостоявшемуся "Tarangire safari lodge".
    Состоялся разговор с менеджером и директором лоджа. Пока они поднимали документы, касающиеся нашего заказа, мы провели маленькую экскурсию по превосходному лоджу. Изучая документы, начиная с мая т.г. мы не обнаружили ни номера заказа, присланного нам Джоки, ни нашей фамилии. Ничего не нашли и в отношении отмены заказа. Все было ясно и руководство лоджа нам выразили сочувствие.
    Когда мы приехали в Арушу, Абрахам встретил нас с улыбкой и пытался начать разговор через окно. Мы потребовали - в офисе. Он пытался отговорить нас, но, в конце концов, мы, все таки, оказались в небольшой комнате, явно ему не принадлежащей.
    - Ждем объяснений...
    И Полина показала ему всю переписку с "Джоки турс", договор, заказы жилья, распечатки.
    Абрахам сделал попытку объяснить нам, что заказанный нами "Tarangire safari lodge" (4 звезды по Трипадвизору + знак отличая Трипадвизора за 2014 год) не достоин был нашего посещения, ибо очень плох. Но узнав, что мы побывали в лодже, и сумели оценить его качество, перестал спорить и спросил:
    - Чего вы хотите?
    - Сумму нашего заказа жилья плюс моральные издержки.
    Абрахам без слов вынул из кармана пачку долларов и стал отсчитывать требуемую нами сумму.
    В январе 2015, когда мы опубликовали в "Форуме Винского" эту ситуацию, получили письмо от г-жа Мини из "Джоки турс", которая просила за вознаграждение изъять этот материал...
    Хозяин нашего кемпинга в Аруше, приютивший нас на одну ночь перед обратным полетом, оказался весьма гостеприимным.
    С его помощью мы быстро поймали такси. За пять долларов Нуйэга (с именами в Африке маленькие проблемы: они меняются в течение жизни, в детские годы требуют добавлений - чаще названий животных и т.д.) покатал нас по Аруше, показал "африканскую женеву" и туристическую столицу Танзании.
    Впечатления? Местами хороший европейский город, невысокий, но зеленый. На площадях и улицах яркая бесконечная ярмарка поделок (чаще животных и на земле), продажи овощей, фруктов, где голосистые выкрики, тарахтенье машин на ямистых дорогах - все сливается в красочный городской шум. Дома чаще двух-трех этажные, но с обязательными выпирающими и неогороженными перекрытиями и редким дорожными переходами. А левостороннее движение с провисающими проводами по обочинам я всячески приветствую. В отношении городских жителей Танзании, мне представляется, что цивилизация коснулась народы Африки слегка. Бедность, неграмотность порождают бездеятельность и даже самосуд в деревнях. Что делать? Африканским странам, видимо, предстоит проделать еще немалый путь...
    По нашему обычаю мы прощаемся с увиденным в Кении и Танзании в ближайшем ресторане, где откушали козлятину, жареную на решетке с бананами, и с тостом "За свободу и удачу жителей саванны" под наш африканский гимн вкусили по рюмке коньяги, водки из папайи.
    Смеркается. Мы вернулись в небольшой гостевой дом на окраине Аруши "Sakina campsite Arusha Hous", чтобы завтра отправиться в Европу.
    Перед сном вышли. Пошел небольшой дождь. Я загляделся на небо, приветствуя Южный Крест, верный страж Вселенной, любимое созвездие странствующих...


    13 АВГУСТА 2014.

    +16 +18, пасмурно.

    Ранний завтрак. За огромным столом и яичницей с овощами знакомимся с нашим соседом.
    Алекс, веселый, жизнерадостный 25-летний парень, живет в США в Северной Каролине. Он инженер. Взял двухмесячный отпуск за "свой счет", решил поработать преподавателем колледжа в Танзании. Не женат. Отец - менеджер, мать - преподаватель младших классов. Средняя американская семья. Сколько открытости, веселья, целевого напора в разговоре с ним, его ответах. Мы обмениваемся адресами.
    - Для чего?- спросите вы.
    - Чтобы подчеркнуть возникшее теплое чувство к случайному нашему попутчику, пожелать ему удачи.
    Вскоре хозяин нашего маленького отеля ведет нас к автобусу, который повезет в Найроби. Вот и посадка. Прощаемся, благодарим. И в путь.
    Вершины гор, одетые в зеленые одежды, кажется мне, кивают, протягивают нам свои склоны. На одном из них ярко светится огромный, очень круглый белый камень, он кажется мне яркой "точкой" нашего африканского сафари. И я с гордостью ощутил, что у меня навсегда стерлось ощущение дикой природы, просто я побывал в гостях собственного родного дома.
    И потянулись вдоль дороги знакомые деревья с сухими ветвями, стада коров, коз, и уже стелется под колеса автобуса моя добрая, травянистая саванна.
    Пошли поля густотравья с акациями. Группа школьников спешит в школу в ближайшую деревню. Стадо баранов переходит дорогу. На середине трассы молодой барашек остановился, смотрит исподлобья на машины, объезжающие его.
    Сухое русло реки. Минарет. Долины с деревьями-тарелками. Здесь деревья растут не куполами или шатрами, а горизонтальными слоями. И смотрятся они, как тарелки, поднятые стволом.
    Знакомый для глаз пейзаж саванн восточной Танзании изредка разнообразится тянущимися вдоль дороги большими плантациями сизаля. Это волокнистое растение, напоминающее чем-то большой ананас, из которого выделывают корм для пчел, гармональные препараты и контрацептивные, высокоэффективные пилюли.
    Вот и аэропорт. Как выразить мое отношение ко всему увиденному?
    Я приоткрыл для себя сказочные Земли, которые с полным основанием можно назвать африканским, к сожалению, смертельным раем. За недели, проведенные в африканских заповедниках, я приобрел больше знаний о животных, чем за всю жизнь. Я внимательно наблюдал за природой и многое вокруг себя сегодня понимаю намного лучше.
    Я коснулся мира, который не ждет моего одобрения, который не спорит, никого не ругает, но требует к себе уважения, ибо вместе со своими жителями всегда страдает. Я познал царство зверей, почувствовал дыхание жизни, где рождаются и умирают свободные существа, давшие начало развитию человеческого рода. Я зачехлил прекрасную Африку в альбом своей памяти!
    Спасибо всем, кто распахнул перед нами чистое окно в африканскую Саванну. Спасибо Полине - моему движетелю.
    Пройдут тысячелетия и природный мир этого континента в форме сердца, исчезнет... Но мы его успели узреть! И сквозь шум африканского ветра услышали:
    Я - невиданное Разнообразие! Я - несказанная Красота! Я - Свежесть мира! Я - Африка!

    И ВСПОМНИМ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫТЬ, ПИСАТЕЛЕЙ - ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, ВНЕСШИХ ОГРОМНЫЙ ВКЛАД В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ АФРИКИ:

    Джой Адамсон (1910-1980), "Рожденная свободной". Великобритания.
    Карен Бликсен (1885-1962), "Прощай, Африка!" Дания.
    Альфред Брем (1829-1884), "Путевые очерки из Северо-Восточной Африки". Германия.
    Бернард Гржимек (1909-1987), "Серенгети не должен умереть".
    Михаэль Гржимек (1934-1959). Германия.
    Джеральд Даррелл (1925-1995), "Гончие Бафута". Великобритания.
    Редьяр Киплинг (1865-1936), "Южная Африка". Великобритания.
    Давид Ливингстон (1813-1873), "Г.Вотте - Жизнь исследователей Африки". Шотландия.
    Василий Песков (1930-2013), "Сорок дней в Африке". СССР-Россия.
    Стефани Цвейг (1932-2014), "Нигде в Африке". Германия.


    ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

    Рейс домой. Трехдневная остановка в Амстердаме. Решили погулять по небольшим голландским городкам, оживить наше путешествие 2008 года...
    Погуляли по Дельфту, где познакомились с русскоговорящей молодой семьей. Рональд показал нам свой особняк, на стенах которого во время ремонта он обнаружил рисунки, которые сегодня находятся под охраной государства. По пути на вокзал столкнулись с Татьяной из Пловдива, за беседой с ней, чуть не опоздали на поезд.
    В Волендаме мы вкусили копченого угря: худого, полуметрового восьми-десятилетнего малыша. В латвийской Краславе я ловил метровых красавцев и, конечно, очень вкусных после копчения в боксе для стерилизации, который я приспособил для этой цели. Пообщались с супругами из Ротердама: черноглазой Верой из Санкт-Петербурга и Георгесом. Она учит язык. Он - полноватый, лысый, веселый учитель колледжа.
    Утрехт. Побродили вдоль каналов, посидели на площади за чашечкой чая, порадовались за жителей города и гостей, имеющих возможность видеть городок в центре Европы из средних веков.

    Все животные и птицы никогда не думают о риске, их влечет награда. Поблагодарим и мы хозяев африканской саванны, Джошуа и Зиги, судьбу, которая благоволила нам.
    Звери и птицы никогда ничего не забывают.
    С первобытною силой не забудем и мы запах акаций, пыльной дороги, сухой травы, игру света и тени на просторах саванны, радость - оттого, что мы засматривались на ее ярких и диких красавцев.
    Мы вдохнули воздух Африки, обещаем его другим, и не жалеем 3,75 тройских унций XAU, оставленных по пути.   
  • Комментарии: 7, последний от 07/08/2015.
  • © Copyright Норкин Феликс Моисеевич
  • Обновлено: 06/01/2020. 248k. Статистика.
  • Рассказ: Кения
    •  Ваша оценка:
    Связаться с программистом сайта
    "Заграница"
    Путевые заметки
    Это наша кнопка