Аннотация: Мои путешествия по АФрике... первый раз я оказалась в ЮАР в 2002 году, потом было еще несколько поездок... в данном очерке я их объеденила в одно путешествие
Наконец-то, самолет идет на посадку. Солнце давно взошло , сдвинуты шторы иллюминаторов, часть пассажиров усиленно в них таращится, как-будто внизу увидят не Африку, а как минимум, Марс. Минут через пятнадцать сядем в Йоханнесбурге. Вид сверху своеобразный: геометрически правильные поля -пересекающиеся разноцветные круги и квадраты на фоне бурых полей. Что они тут выращивают в такой геометрии? Сельскохозяйственные виды сменяют пригороды - много зелени закрывающей дома и голубые капли и прямоугольники бассейнов. Ну да, в Африке жарко, без бассейна никак нельзя.
Садимся. Вокруг самолета начинают суетится негры в большом колличестве, в аэропорту их тоже много. Ну да, Африка же. Без проблем прохожу пограничный и таможенный контроль, получаю багаж - все на месте ! Странно, что ничего не потеряно. Меня встречает Майкл на арендованном "Рено". Дальше нам ехать нужно в Дурбан, что в 700 км на восточном побережье. Прошу его сначал показать мне Йханнесбург. Майкл удивляется "Что там смотреть?" Приходиться объяснять, что я тут в первый раз и мне все интересно. ОН везет меня в самый центр и у меня от этого шок. Вокруг небоскребы, ну это понятно. А вот на земле -сплошная чернота и грязь. Почему? Майкл объясняет, что черные постепенно захватили центр города и превратили его в отстойник, поэтому бизнес-центр города передвинулся в другое место. А вообще-то делать в Йоханнесбурге туристам нечего. Кроме того, местным белым тут тоже жить невозможно из-за уровня преступности. Но все деньги крутятся здесь и в Претории и поэтому многим жить здесь тоже приходиться, оградив дом электрическим забором и колючей проволокой. Но и это не всегда помогает. Кстати, Йоханнесбург и Преторя практически одно целое. Два мегаполиса уже давно соединены, так как мелкие городки между ними разрослись, поэтому границ физических между ними просто не существует. Только местные могут сказать в Йоханнесбурге они или уже в Претории.
Заезжаем в один из "средних" пригородов навестить брата Майкла. Небольшой кирпичный дом, большая зеленая лужайка, клумба с суккулентами, фонтан, пальмы. В гараже "Опель" и "Мазда" пикап. В доме резная дубовая мебель, картины, прохладно. Подают мерзкий растворимый кофе. Майкл объясняет, что его брат - протой электрик, у него свой маленький бизнес, он целыми днями носится на своем пикапе (здесь он называется bakkie), в кузове которого сидят пять негров (помощники! ) и чинит проводку и прочее. Его жена Мариан - секретарша, она из семьи бурров и по английски говорит со своеобразным акцентом. Вообщем, они живут скромно, но дом выплачен, что уже хорошо.
Наконец выезжаем. Сначала проезжаем живописные пригороды. Ухоженные сады и красивые дома постепенно сменяю домами поменьше и садами попроще, а затем вообще поселениями сквотеров, которые тянутся на много километров и глаз никак не радуют. Большая часть хижин сквоттеров крыта рифленым железом и сверху камни накиданы, чтоб ветром не снесло. До сих пор не могу понять, как они живут под этим железом если летом за сорок, а зимой ночами ниже нуля. Наконец оказываемся за пределами города. Дальше на сотни километров тянутся поля уже пожелтевшей кукурузы. Здесь ее называют millies. Это основной продукт питания местного населения. Интересно, чем они питались до того, как Колумб открыл Америку и белые привезли кукурузу на черный континент? Позже узнала, что есть для туристов специальные "черные" рестораны, где можно попробовать их еду. Но любопытство не разобрало настолько сильно.
Хайвей в очень приличном состоянии, а вернее - идеальный. Но, как выяснилось позже, это один такой в ЮАР, а может и во всей Африке. Останавливаемся пообедать на одной из заправок. Везде идеальная чистота, кондиционеры, небольшой магазин и ресторан. Вокруг красивые клумбы, фонтаны, игровая площадка для детей, небольшой загон с мелкими домашними зверюшками, чтоб детки развлеклись. Но еда -просто гадость, все какое-то искуственно невкусное. Весь штат работников - негры. Обратила внимание на их лица - как у животных. Ничего не выражающие глаза, как застывшие, с желтоватым отливом. Ничего невозможно прочитать по этим лицам. Странно. И вообще, они двигаются и говорят абсолютно механически. А может и читать нечего в этих глазах? Что впоследствии подтвердилось. Едем дальше, уже темнеет. Начался ливень и гроза. Такого я еще не видела. Грохот стоит, как будто бомбы рядом разрываются, дождь льет не просто как из ведра, а сплошным потоком. Едем со скоростью не более 10 км в час, и даже не едем а плывем в темноте. Видимость не более метра. Это называется тропический шторм. И так часа полтора. К счастью Майкл заказал частную гостиницу на всякий случай, так как в этом районе штормы и туманы почти повседневная реальность. Звонить в гостиницу пришлось мне и сообщить, что задерживаемся. Сворачиваем с хайвея и постепенно оказываемся на грунтовой дороге. Данный регион называется Midlands Meander. Дорога вьется между холмами, заросшими сосной Орегон, не видно не зги, а нам нужно найти знак этой гостиницы. Гостиница частная, небольшая, всего то пять-шесть коттеджей. Наконец приезжаем в девять вечера, вместо шести. Хазяева очень доброжелательно встречают и прелагают ужин. То, что надо. Ужин, в виду опоздания, нам приносят в коттедж. Архитектурные и природные красоты разглядеть было невозможно из-за шторма, но внутри было очень мило. Коттедж предтставлял собой одну большую двухуровневую комнату. На одном уровне зал - кожанный диван с разноцветьем думочек, полочки, свечи, африканские статуэтки, тиковый столик на котором красовались бутылка красного вина и блюдо с сырами и крекерами. Нет, это не ужин, а для согрева. То, что доктор прописал после дождя. На нижнем уровне огроманая кровать, белое пуховое одеяло и вообще все белое, сама кровать из кованного железа. Красиво. Свечи опять же. Но чертовски холодно. В апреле в Африке уже почти осень. Хочется горячую ванну. Но.. ванны нет, только душ. Ладно. Потом нахожу раковину и пытаюсь почистить зубы. Трудно. Там миксеров на кранах нет - отдельно кран горяей воды и отдельно кран холодной воды. По английской традиции положено раковину заткнуть пробкой и наполнить водой из разных кранов пока не достигнешь желательной температуры. Мне это не нравиться. Хочется воды проточной и все же ванну, а не душ, уж очень холодно. Пуховое одеяло искупает все неудобства. Почти. Утро натупает необыкновенно: невероятный птичий гомон . Ни один птичий язык мне знаком не был. Хотелось скорее рассмотреть, что вокруг происходит и где я вообще оказалась. Выхожу на улицу и поражаюсь яркости солнечного света и зелени. Несколько белоснежных коттеджей колониального стиля с ажурными верандами разбросны в беспорядке по изумрудной лужайке. Ноги проваливаются чуть не по щиколотку в мягкой, умело подстриженной траве газонов. Не знаю, хорошо это или плохо. Но в России таких газонов и лужаек нет, это точно. Не только таких газонов, но и таких экзотических растений, таких экотических звкуков и таких экзотических ароматов тоже нет. Это слишком ярко, это подавляет. Завтрак сервирован в обеденной комнате типичого фермерского дома: антикварная мебель, картины, столовое серебро и крахмальное столовое белье. Все по старинке , до одури чинно и красиво. С одной стороны столовой длинный стол уставлен чашами с фруктовыми салатами, консервированными фруктами, хлопьями и йогуртами нескольких сортов. Дальше стоят тостеры и разложены ломтики хлеба нескольких сортов, блюда с порционным маслом и джемом, Кувшины с соками. Приветливые хозяева принимают заказы на горячий завтрак. Конечно же, мадам, как вы хотите ваши яйца - глазунья (тердая, мягкая?) болтунья или омлет? С сыром или беконом, или домашней колбасой? Какой чай, какой кофе? Одно расстройство, изобилие - это хорошо, но мне бы просто булочку и кофе и вообще, где у вас континентальный завтрак? С континентальным завтраком дела обстоят никак, можно только английский. Но меня устраивает тост с медом, фрукты и йогурт. За такой завтрак с меня взяли только половину платы. Что впоследствии случалось неоднократно. Иногда не брали за мой завтрак оплату совсем, вроде как кофе и тост просто не считаются за завтрак.
Дело не в изобилии еды, дело в желании дать гостям возможность почуствать себя комфортно, дать им расслабиться, получить маленькое удовольствие от жизни. А еще дело в общении. Тут каждый гость представлен другому, а хозяева представляются гостям, все по-дружески общаются, как будто знают друг друга много лет. Хозяйка всегда этой гостиницей занималась, а еще выращивала лаванду и делала из нее лавандовое масло. А вот хозяин, во времена апартеида был на стороне.. я тогда не разобралась какой, но главное он лет десять скрывался за границей и потом вернулся и теперь чуть не национальный герой. А вот чем он занимался десять лет за границей (и где?) он не уточняет.
И так, гости : столичный адвокат с жлобской женой -домохозяйкой и противным ребенком лет десяти, тихая парочка проездом из Порт Элизабет,чем занимаются не сказали, одинокий дантист, две толстые учительницы - лесбиянки из Дурбана, одна русская .... проездом... Стоп. На русской они остановились и зациклислись. Русских здесь еще не было в этой гостинице. Чему я не поверила. Нет такого места, где до меня русские не проезжали. Но смотрели на меня, как на инопланетянку, не меньше. После завтрака хозяева просили меня расписаться в своей гостевой книге ( или книге отзывов), желательно на обоих языках. Что я и сделала с удовольствием, затем, обратив внимание на фото развешанные в прихожей, расспросила хозяйку о ферме. Она с удовольствием рассказала мне всю историю существования фермы, проиллюстрированную на фото. Ферма была основана более ста лет назад, есть фото первого построенного здания. Другие фотографии отображают различные изменения в архитектуре усадьбы, а также основные события, когда-либо происшедшие на ферме. Такое бережное отношение к своей маленькой частной семейной истории очень типично для ЮАР.
Наконец снова в путь. До Дурбана всего часа полтора езды, спешить нет необходимости, можно совершить экскурсионную поездку по Мидлендс Миандер. Когда-то здесь фермеры занимались только сельским хозяйством. Но ко времени моей поездки, по еще неизвестным мне причинам, сельское хозяйство перестало быть выгодным. Тогда фермеры решили заняться различными ремеслами: стали шить изделия из кожи, производить гончарные изделия, пиво, изделия из цветного стекла, вышитое постельное белье, ароматические травы и масла, резное дерево, продукты питания и т.д. То есть они превратили свои хобби в источники дохода. Мы посетили несколько таких ферм. На первой ферме за усадьбой тянулись поля лаванды, розмарина, бергамота и еще каких-то душистых трав. Возле парковки находился небольшой магазинчик с ароматическими маслами из данных растений, а также свечи, мыло и туалетная вода, крема и прочие душистые штучки, которые хозяева изготовляли здесь же. В магазинчике же оборудовано небольшое кафе, где предлагались чай, кофе, домашнее печенье и прохладительные напитки. Здесь я впервые попробовала лимонад домашнего приготовления. Хорошо жажду утоляет.
На следующей ферме хозяин продавал антиквариат. Затем посетили ферму, где изготавливались домотканные коврики, одеяла, пончо, шарфы, теплые тапочки и куртки из овчины. Самое большое впечатления на меня произвела ферма по производству козьего сыра. Я никогда не видела таких ярких зеленых лужаек и таких чистеньких беленьких козочек, мирно поедающих эту зелень и совершенно не обращающих внимание на посетителей. Пастораль..
Еще бы пастушка с дудочкой. Но пастушка не было, а дудочку успешно заменил музыкальный центр. Звучал Вивальди, Времена Года. Не для посетителей, а для козочек. Как нам объяснили, козы предпочитают Вивальди когда пасутся и Моцарта во время дойки. Сыр получается -просто объедение. Нам было предложено продегустировать на выбор 5 сортов из 25. Когда мы, наконец, определились с выбором, нам на столик принесли корзинку с сырами, крекерами и по бокалу вина. Не бесплатно, но очень дешево. Покинуть эту идиллию без покупок было невозможно.
Надо попробовать самой Вивальди во время еды, а вот когда Моцарта ... ?
Вивальди удивительно гармонично сочетается с утренним пробуждением и завтраком. С этим я уже сталкивалась в Турции в бутик-отеле.
А Моцарта люблю всегда.
Только к вечеру мы доехали до Дурбана. Город, а вернее пригороды, утопают в буйной зелени, огромных цветущих деревьях и гомоне
птиц. Одним словом - тропики. Какое население в городе -никто не знает, но явно более двух миллионов. Подавляющее большинство жителей живут в частных домах в тихих зеленых пригородах. В многоэтажном центре живут только черные и бедные. Есть дорогие пентхаузы на самом побережье, но они либо для холостяков, либо используются только во время отпуска семьями из других городов ЮАР.
Пока приезжаем к Майклу домой, очень мило, особенно сад, в котором кактусы гармонично сочетаются с бананами, и другой буйной порослью разных цветов и размеров. Часть этой ботаники мне знакома по цветочным растениям, стоящим на подоконниках всевозможных учреждений и заведений на просторах союза. Например, традисканция, фикусы, гибискусы, суккуленты, юкки и агавы и прочее. На балконе на одном"фикусе" повисла шкура змеи. Наутро попросила садовника отнести подходящий змеям "фикус" куда подальше.Не понял.
С утра отправляемся знакомится с городом. Центр города выглядит как и любой западный центр, если бы еще не засилье черноты и грязи, то было бы вполне прилично. Исключение - набережная, которая тянется вдоль бесконечного песчанного пляжа теплого Индийского океана и застроена современными отелями и столетними особняками, построенными английскими колонизаторами. В целом город не вызывает интереса. А пляжи замечательные. Опять же, если бы не черные... На всех пляжах обязательно душевые кабинки, туалеты, ресторанчики, вышки спасателей и полицейские патрули. Вода в океане очень теплая, даже в конце зимы температура воды не опускается ниже +16 С. В апреле температура воды была около 24С. Вообщем, купаться было бы сплошное удовольствие, если бы не волны - с ног сбивает даже если зайти в воду только по щиколотку. Удовольствие получают только серфингисты и дети, ловящие волну на своих маленьких буги-боардс. Это такие мини-доски для серфинга. Чем довольствуется ленивая публика я не очень поняла. Постепенно я осмелела и тоже попробовала "прокатиться" на волне. В итоге верхняя часть бикини была моментально смыта. Никто не предупреждал про несовместимость бикини и океана.... Лучше уж дома плавать в бассейне - ни песка в купальнике, ни волн. Напоследок прошлась по блошинному рынку, мне показалось, что рынок такой же протяженности, что и пляж - нескончаемый. Негритянки торгуют всякой местной всячиной, которую тут же и изготавливают: бисерные бусы и браслеты, маски, плетеные корзинки, панно из банановых листьев, скатерти и другая кухонная утварь с изображением африканской фауны. На глаза попались несколько рикш в живописных обмотках, как и их тележки. Рикши были приставучие, а их вонючие грязные тележки украшены разноцветным тряпьем, ракушками, обломками зеркал и прочей непотребностью. Но находились туристы смело усаживающиеся в эти дилижансы. Удовольствия на лицах я не заметила. Не удивляйтесь тому, что здесь есть самые настоящие индийские рикши. Дело в том, что английские колонизаторы привозили в Дурбан индийских рабов, которые впоследствии перестали быть рабами и прижились в Дурбане, где климат схож с их родным индийским. На пляже были и другие представители индийской нации , торговавшие мороженным и ананасами карри на палочках. Но уличные лакомства я не пробую, поэтому мне остался неизвестен вкус данного гастрономичесткого шедевра.
В целом в ДУрбане достопримечательностей не много, как и вообще в Африке. Не успели колонизаторы понастроить. Всего-то 300 лет присутствуют на континенте. Но мне понравился непередаваемо красивый ботанический сад, очень ухоженный, с богатейшей коллекцией тропических и субтропических растений, где особенно выделяется орхидарий, коллекция пальм, пруды с лилиями и лотосами и небольшим озером. Озеро особенно полюбилось водоплавающим и не совсем птичкам, они здесь гнездятся и размножаются, на время улетая в холодные страны. Так что в разное время года птичье население выглядит по разному и меняет краски, как и весь сад.
Другая пикантная достопримечательность города - Индиский рынок на улице Виктории. Рынок находится в красивом здании викторианской эпохи, но торгуют исключительно индусы. Здесь можно купить индийские специи и попробовать индийские блюда, но более рынок известен тем, что здесь самые дешевые и разнообразные сувениры со всей Африки: шкуры животных, резьба по дереву и камню, бисер, маски, африканские кафтаны и другая одежда, обувь и утварь. Если вас туристом занесет в Дурбан, то очень советую данный рынок посетить. Внутри самого здания можно особо не переживать за карманы - индусы дорожат своей репутацией и, не обременяя себя политкорректностью, всяких подозрительных черных гоняют.
В Дурбане недавно построили еще одно интересное место - Ушака Марин Ворлд. Т.е. мир моря, названный Ушака в честь давнего короля зулусов.
Это развлекательный центр на побережье : с магазинами, в основном сувенирными, ресторанами, авкапарком и прочими развлечениями. Но самое интересное - это аквариум и дельфинарий. Аквариум выполнен в виде затонувшего корабля. Похоже, что корабль либо достали со дна океана, либо использавали такой старый, что он выглядит идентично затонувшему. Трюм корабля наполовину погружен в воду и обитатели океана соотвестваенно пребывают в своей естественной среде. Вообщем, чуствуют и ведут себя как дома. Очень интересно наблюдать за подводной красотой и удивляться разнообразию морских обитателей, тем более, что нырять никуда не надо.
Но если очень хочется, то здесь же можно пройти курсы дайвинга. Но я акул боюсь страшно, поэтому не рискнула. ЛУчше через стекло смотреть как их кормят. После такого зрелища нырять точно не захочется. Лучше пройти в дельфинарий и посмотреть шоу
дельфинов, которое проходит пять раз в день. Или посмотреть на кормление пингвинов. Очень милые и забавные существа. Если все же хочется адреналина немного, но не настолько, чтоб с акулами плавать, то можно посмотреть всяких рептилий. Страшные гады.
После знакомства с разнообразием подводного мира, гастрономическое разнообразие будет в самый раз. На затонувшем корабле два потрясающих ресторана. Можно пообедать одновременно наблюдая за акулами, а они - за вами. Не могу сказать, что мне понравилась местная еда, но морепродукты готовят отменно.
Любителям животных советую посетить парк птиц. Пернатые размещены либо просто за сетчатым забором, либо в просторных клетках. Часть птиц свободно разгуливают по всей территории парка - это их дом и покидать его птицы не собираются. Начните с мелких птичек в клетках. Вас поприветствуют общительные попугаи всех пород и расцветок. Другая птичья мелочь не так общительна, но все равно красива. От самого входа идет аллея с местными птицами. Смотришь на них и удивляешься - зачем матушке природе понадобились такие вычурности - как , например, клюв у птицы-носорога и разные наросты вокруг глаз и вообще вокруг всей головы? Зачем венценосному голубю его красивая корона из легких золотистых перьев? Полюбуйтесь, как павлины танцуют свои брачные танцы. На это красочное шоу можно смотреть очень долго. Завораживает. А вы когда - нибудь видели как строят гнезда фламинго? Над мелководьем возвышаются почти метровые пеньки, как-будто лес вырубили. Но лес не рубили, "пеньки" построили фламинго из веток и грязи, а сверху уже разместили большое гнездо. Пожалуй, я не буду подробно описывать парк и его обитателей. Лучше один раз увидеть...
Из архитектурных достопримечательностей можно отметить две: ресторан Рома Револвинг и здание муниципалитета.
Ресторан итальянской кухни Рома Револвинг расположен на крыше 32 -этажного здания. Само здание совершенно обычное, а вот крыша у него крутится вместе в рестораном. Один оборот занимает около 1 часа, так что успеете пообедать и город посмотреть, и океан. Таких ресторанов в мире всего 29. Хотя с тех пор могли еще построить.
Здание муниципалитета вполне симпатичное, но по европейским меркам, стандартное строение начала 20 века. Примечательно оно легендой. Колонизаторы всячески обустраивали свои колонии и решили построить красивые здания для муниципалитетов: один для Дурбана, а второй - для одного из канадских городов ((легенда умалчивает какого именно). Произошла путаница при пересылке архитектурных проектов и в результате Дурбан получил и построил проект зимнего здания, а в Канаде построили идентичное здание, но предназначенное для тропического климата, т.е совершенно не утепленного и не укрепленного. В результате в первую же зиму рухнула крыша нового здания муниципалитета в Канаде, не выдержала снежной толщи. А в Дурбане здание до сих пор украшает центр города, в нем проходят концерты местного симфонического оркестра. Кстати, местный симфонический оркестр признан лучшим на африканском континенте. Чему я не удивилась, так как оркестр наполовину состоит из болгар и русских. Так что приятно слушать.
Есть еще одно неплохое местечко для туристов под названием Фе-Зулу Сафари парк. Дело в том, что Дурбан находится в провинции Ква-Зулу Натал. Белые называют свою провинцию только Натал. И это понятно: кому хочется жить в ква-зулу? Это самое "ква ..." появилось после эпохи апартеида, как дань новым демократическим веяниям. А поскольку Натал находится на земле зулусов, то и название соответственно изменилось. Теперь о парке. Вернее это крокодилья ферма и парк рептилий. Крокодилы живут в нескольких просторных загонах по возрастным групам. Загоны расположены вдоль пруда и огорожены крепкой проволокой, между ними проложены мостки для посетителей. Так что при желании, если крокодил лежит возле забора, можно просунуть палец через сетку и его потрогать, как пыталась моя мама. Но лучше не надо. Самому старому крокодилу 104 года, весом более 900 кг и длиной свыше 4 м. Другие зверюги поменьше, но тоже страшные. Целыми днями они просто лежат и греются на солнце. Если жарко, то пасти у них открыты и можно все зубы сосчитать. Иногда лениво сползают в воду. Ткачики вьют гнезда в камышах и на деревьях прямо над водой, иной молодой крокодил пытается подпрыгнуть, если его мелькание птичек достает, но схватить пташек не удается. Скорее всего, крокодил даже не старается, а лишние телодвижения - это так, дань инстинкту.
Впечатляет. Вывешено расписание кормления крокодилов, но мы оказались не во время, или наоборот, хорошо, что не застали это отвратное зрелище.
Удалось посмотреть и маленьких крокодильчиков, несколько недель как из яиц. Блестящие и хорошенькие, лучше бы не выростали.
После крокодилов посмотрели черепах, затем была демонстрация змей. Здесь этого ползучего добра -невероятное колличество. Не понятно, как можно вообще такую гадость брать в руки, держать дома или сделать их разведение своей работой. Но любители находятся.
Далее меня повели смотреть танцы зулусов. Для них тут построена показательная деревня в несколько хижин, где по выходным они демонстрируют туристам свои таланты - пляшут и поют и жарят масо на кострах. Мясо горит и воняет, зулусы орут и скачут. Гремят барабаны. Дым и пыль столбом. При чем одеты исключительно в шкуры и бусы. Толстые зулуски трясут жирами, черные груди размером с ташкентскую дыню, раскачиваются с устрашающей амплитудой. Тетки, прикрыв глаза от удовольствия, раззевают белозубые пасти, поют значит.
Звучат они неплохо, а остальное - на любителя.
А если серьезно, то исполняют они в основном два танца - танец охотников, когда группа танцоров орет и топает, а один танцор изображает, как он крадется за зверем. Второй танец более популярен - танец воинов. Все примерно то же самое, но танцор-соло испоняет не как он крадется за зверем, а как выслеживает врага. Без объяснений отличия невнятны. Кстати, зулусы в слегка отдаленные времена, когда они и вправду были воинами, (а точнее, сухопутными пиратами), перед боем всегда потребляли волшебные грибочки. Галюциногенные я имею в виду. Вот так, съел мухомор, попрыгал под барабан и вперед, грабить соседнее племя. Сами они никогда ничего не производили, не выращивали, ремесла не развивали. Да и зачем? Бананы, авокадо, гуава и прочие плоды и коренья растут круглый год почти, зерно можно у соседей забрать, мясо подстрелить рядом, самому разводить не обязательно. ТАк что здесь труд человека не успел как следует облагородить. Но это моя версия, основанная на личных наблюдениях. Сторонники равноправия могут не соглашаться.
Из Дурбана мы , наконец-то, поехали в заповедник или национальный парк под названием Итала. Едем на старом Лендровере больше шести часов. Тропики сменяются полустепной сухой зоной, который называется бушфелт. Насколько я поняла, данным термином бурры обозначили районы с сухим жарким климатом, высокой травой и редкими невысокими деревьями, в основном акациями или гигантскими алоэ на склонах. Особенно симпатичны зонтичные акации. Т.е. это настощая африканская саванна.
В сторону Италы признаки цивилизации, такие как белый населенный пункт или заправочная станция, становятся редкими. Пару раз остановились передохнуть и выпить кофе. На каком-то этапе нужно было свернуть с хайвея и ехать по пыльной грунтовой дороге часа два. Я утомилась и запротестовала, что мне нужно рязмять ноги и покурить (особенно). Мне объяснили, что вообще-то в ЮАР нельзя останавливаться просто так на обочине, это не безопасно. Но так как здесь пустынно, то наверняка черных нет и я могу покурить спокойно. Только я закурила, а народ интенсивно подключился к ароматическому наслаждению саванной, как откуда-то из буша вылезли два негра и стали у меня просить сигареты и зажигалку. Я спокойно протянула. Майкл схватил меня за руку и отдернул так, что я чуть не упала. После криков и споров, Майкл сам дал им мои сигареты и прикурить. Уже в машине народ наперебой объяснял мне какая я дура. Эти негры могли меня ухватить, притянуть и взять в заложники, например. И где меня потом искать? Вообщем, как сказал один мной новый знакомый :"You are always watched in Africa". Что значит, если вы в Африке, даже в пустыне где ни травинки, то всегда найдется пара глаз за вами наблюдающих. Стоит вам остановится хоть на секунду, то откуда-то из под земли обязательно появится толпа негров с протянутыми руками. Что поделаешь, белые сами воспитали к себе такое отношение своими подаяниями, так что у аборигенов стойкие стереотипы: если белый - значит богатый и что-то должен дать.
В парк мы приехали уже затемно. Отметились в регистратуре и получили ключи от коттеджа. Вокруг регистратуры и ресторана расположена жилая зона с бассейном и магазином. Все стилизовано и гармонично. Штук двадцать красивых комфортабельных коттеджей с соломеными крышами расположены достаточно далеко друг от друга, за деревьями не видно соседей. К каждому ведет дорога, петляющая среди зарослей. В нашем коттедже было три спальни, каждая с отдельной ванной, кухня, зал, веранда и патио. Кухня оборудована всем необходимым, так что можно было готовить самим, здесь же стиральная и посудомоечная машины. В зале бар и холодильник, телевизор и двд плейер. Вообщем, все как дома и очень стильно. Правда изображения и статуи животных по всей стране меня уже стали доставать. Сами животные тоже скромностью не отличаются. Дело в том, что жилая зона не отгорожена от остального заповедника ничем абсолютно. Если ночью в окно заглянет леопард, то вам сказочно повезло. Так что ходить, особенно ночью, приходилось с опаской и оглядкой. Не думаю, что опаска и оглядка помогли бы при нападении леопарда или льва. Поэтому мне пришлось собираться с духом и потом прятаться среди друзей, чтобы пойти в ресторан. К счастью, до ресторана дошли благополучно. Меню было в целом обычным для ЮАР, но в заповедниках всегда предлагают дичь. В Итале тоже предлагали дичь: мясо нескольких видов антилоп и местного дикого кабанчика под названием бородавочник. Дичь как дичь, ничего особенного. А вот зеленый салат мог бы быть и посвежее и по хрустящее. Но с другой стороны, они далеко от цивилизации, а самим выращивать не получится - антилопы и другая живность все съедят и туристам не оставят. Возвращаясь в коттедж я расслабилась и уже за несколько метров до двери что-то выскочило у меня из под ног. Я подумала, что это огромная змея и заорала так, что наверняка дикие звери потом долго еще к жилью не подходили. Зажгли фонарик.Оказалось, что это был просто скальный кролик дасси (даламан), они тут сотнями прыгают. Зверек действительно похож на зайца, только грязно-коричневого цвета и уши короткие, как обрезаны. Они возлей коттеджей селились своими большими семьями и совсем людей не боялись. Днем было очень забавно за ними наблюдать. В заповеднике был также и кемпинг и я задумалась об ощущениях любителей спать в палатках. Они тоже не огорожены от дикой природы никакими заборами. Впрочем, леопардам и львам может помешать только электрический забор. А теперь нужно было пораньше лечь спать и рано утром выехать на сафари. В местном значении сафари вовсе не означает охоту - это просто наблюдение за животными. Честно, охватывает азарт, когда высматриваешь по кустам всякую живность. С утра пораньше зверье отправилось на кормежку, а мы за ними наблюдать. Так и наблюдали весь день с перерывом на обед.
Никогда не думала, что есть столько видов антилоп, разнообразие размеров, цветов и рогов просто поражает воображение.
Попадаются действительно очень красивые особи. Оказалось, что антилопа Гну - это нечто несуразное, у меня вызвало ассоциацию помеси огромного козла с деревенским дурачком. Местные называют эту антилопу wildebeest (дикое чудовище). Больше всего мне понравились жирафы. Они действительно величественные, большие и яркие. Кстати, любят ходить по дорогам и просто игнорируют машины. Приходится ждать, когда его величество свернет к ближайшей акации. Мне посчастливилось увидеть и сфотографировать маму жирафиху кормящую малыша. ОЧень трогательно. Встретилась носорожиха тоже с малышом.
Еще понравились буйволы, казалось что эти рогатые и жующие точно не бояться хищников. Но немного позже удалось увидеть каркас буйвола доедаемого гиенами. Когда доехали до водопоя - такая большая лужа, то зрелище просто дух заватило. Ржаво-красная почва, небольшой пруд и каждой твари по паре. Хищников увидеть не удалось, разве что гиены крались вдали. Но остальные мирно уживались и друг другу пить не мешали. ОЧень забавляли регулярно появляющиеся бородавочники. Обычно они перебегали дорогу всем семейством с папой во главе, а потом только закорючки хвостиков мелькали в траве. Купила потом на рынке бородавочника вырезанного из дерева. Остальные пассажиры самолета везли в руках в основном жирафов в рост человека.
Ночью после ужина немного подогрелись красным вином - в апреле ночи холодные и , взяв одеяла, отправились на ночное сафари. Звуки ночной саванны поражали воображение, гид помагал нам распознать, кто их издает и с какой целью. Слышали рычание леопарда - аж мороз по коже. Поскольку ехали в открытом лендровере, то мне приходилось себя успокаивать тем, что леопард необязательно выберет меня, есть пассажиры покрупнее и мясистее, но все равно сидела с краю. Радовалась, что львов в данном заповеднике нет. Удалось увидеть гепарда, его удивительно ярко светящиеся глаза и севершенно неслышимый бег по сухой траве. Встретили страуса, страдавшего бессонницей, но он быстро убежал. Опять же у водопоя было много слонов. Не смотря на температуру, они с удовольствием плескались и общались. Конечно же слонята были особенно трогательны. Ночь была не очень лунной и нам пришлось оставить фары включенными. Наконец мы им надоели и огромный слон стал приближаться к нам хлопая ушами и дико трубя. Наш гид тут же дал задний ход и мы покинули слоновий спа с глубоким сожалением. Оказывается, когда слон хлопает ушами - это значит, что он страшно сердится и попадаться на его пути равнозначно прощанию с жизнью. Больше ничего особенного мы не увидели, только барсуки, мангусты, птицы. Но этого нам хватило. Замерзли, напугались, но получили море впечатлений и удовольствия. Утром уезжаем.
Готовим завтрак. Я нарезаю ананас и вдруг вижу мартышку на дереве заглядывающую в окно. Я побежала за фотоаппаратом. Вернулась через полминуты. Тарелка была пуста. Мартышка сидела по-прежнему на своей ветке и ела мой ананас.
В Дурбан возвращаемся по другой дороге, решили проехать через места англо-буррских войн, через городки Лейдисмит (Ladysmith) и
Харрисмит (Harrysmith), а также Санта Люсия. Лейдисмит и Харрисмит совсем не большие, но очень ухоженные городки, в местах проживания белых, конечно. Домики и сады выглядят почти кукольными. Глаз радует. Посмотрели на памятники англо -буррских войн, а заодно музей Талана, посвященный истории города Лейдисмит, экономика которого возникла в результате разработки угольных шахт. Музей очень интересен, экспонаты выполнены искуссно и с любовью: макеты шахтных выработок с черными шахтерами в натуральную величину. Много фотографий, сохранившегося оборудования, предметов быта 19 века.
Уже ночью приехали в Санта Люсию, это даже не городок, а рыбацкий поселок, постепенно превратившийся в курортный городок. Дело в том, что Санта Люсия находится в абсолютно уникальном заповеднике. С одной стороны -индийский океан, а с другой - длинное, как река, озеро. Так вот в этом озере живет огромное колличество бегемотов и крокодилов. Уникальность их в том, что часть озера соединяется с океаном и вода там соленая, а вторая часть озера пресная, так как во время приливов вода из океана перетекает в озеро. Вообщем, зверье приспособилось жить в обоих водах и прекрасно себя чуствует. Длина озера около 150 км, оно больше похоже на широкую реку. Берега заросли мангровыми деревьями, образующими почти непроходимые дебри, так как деревья пускают воздушные корни сверху вниз и корни прирастают. Сначала мы прошлись по набережной, где действительно было много рыбаков. С регулярной частотой установлены знаки, предупреждающие о наличии крокодилов и бегемотов. Рыбаки сидят либо на пирсе, либо на крутом берегу. В озере действительно плавают крокодилы! вдоль берега и поглядывают желтыми зверскими глазами. В городе ходят легенды о рыбаках, съеденных крокодилами. Эти твари действительно могут... Меня пару раз хватали за руку и отттягивали подальше от воды. Любопытство может и не порок, а крокодил ухватит и глазом моргнуть не успеешь. Как впоследствии рассказал гид, крокодилы могут развить скорость до 60 км в час за несколько секунд при погоне за жертвой. Не надолго конечно, как раз чтобы успеть схватить. Но, оказывается страшен не крокодил, а нет страшнее зверя чем бегемот. От его нападений в Африке гибнет больше людей, чем от всего остального зверья вместе взятого, включая змей. Для меня это было новостью. Вроде бегемот травоядный, днем спит в воде, ночью выходит пастись. Чего ему надо? ОКазывается бегемоты в принципе агрессивны, кроме того, они являются территориальными животными и если бегемот решит, что это его территория, то на ней лучше не оказываться, сметает все на своем пути. Заранее не предупреждает, конечно-же. Пасть размером с чемодан вызывает ужас, перекусывает пополам. Часто бегемоты гуляют по городку Санта Люсия, забредают в сады, ломают заборы, если кустик какой понравился. Понятно теперь, почему жизнь в городке ночью затихает... После обеда едем на экскурсию по озеру на прогулочном катере. Прогулка замечательная и интересная. По берегам валяются крокодилы разных размеров. Как сообщил гид, их тут два вида: крокодил и бревнодил.
Время от времени попадаются группы бегемотов. Тогда катер останавливается рядом со стадом и мы с удовольствием наблюдаем за доисторическими чудовищами. Они время от времены высоваваются из воды, фырчат, орут и снова исчезают вод водой. Удивительно наблюдать так же за птицами, о существовании некоторых видов я даже не подозревала. После двухчасовой прогулки едем к океану. Пляж очень красивый, но волны такие, что в воду лучше не соваться просто так. Можно с доской для серфинга и с воздушным змеем по песку или по волнам. Интересный вид спорта. А вообще-то этот пляж знаменит тем, что каждый год в июне сюда приплывают гигантские черепахи откладывать яйца. Еще километрах в ста от поселка есть заповедник и пляж под названием Cape Vidal. Через пару лет мне удалось там побывать. Ничего красивее я не видела: белые песчанные дюны, сосны, мангровые заросли, разнообразные обезьяны. Одна такая шустрая мартышка стащила у меня яблоко практически из рук. Знатоки говорят, что здесь потрясающий дайвинг. Может быть когда -нибудь решусь. Но пока адреналина и так хватает : здесь просто так, в живой природе живут леопарды. Об этом предупреждают знаки. Так что ходить приходится с оглядкой опять же... Напоследок ночью в Сант Люсии снова едем на берег озера, хочется посмотреть как бегемоты пасуться. Едем с открытыми окнами, слышно, как они орут, вскрикивают ночные птицы, пищат древесные лягушки, трещат цикады. Тропический лес полон разнообразных звуков. Гида с нами не было, поэтому мы могли только слушать и предполагать, кому принаддежат все эти визги, крики, вой и щебет. Дорогу деловито пересекло семейство больших серых мангустов. В темноте цвет не видно, просто они называются серыми, размером они почти с овчарку. Попадались антилопы и маленькие дайки, такие антилопки размером чуть больше зайца. Остановились, набравшись смелости, у самой воды, потушили фары, но из машины, конечно не выходили. Минут через пять увидели два зелено-желтых огонька, медленно приближающихся к нам. Крокодил. Ну машину он не повредит, бояться нечего. Через некоторое время послышались громкие всплески воды. А вот это уже могут быть бегемоты, лучше уехать подальше. Что мы и сделали. К сожалению, увидеть, как пасуться ночью бегемоты, нам не удалось. Струсили?
На следующий день мы вернулись в Дурбан передохнуть и набраться сил перед дальнейшими путешествиями. Скоро едем в Кейптаун!