Декабрь в Венеции. Часть 1

Этот великолепный мост как будто в волшебном прыжке взметнулся над каналом и

застыл могучей аркой, гордо обозревая окрестности.

А историю свою мост Риальто ведет с конца 12 века, когда Николо Бараттьери

соорудил понтонный мост через Гранд-канал. Имя этого инженера и архитектора мы

еще вспомним, когда подойдем к двум колоннам на пьяцетте Сан Марко. Вплоть до

второй половины XIX века это был единственный мост, соединяющий берега канала.

В XIII веке был построен деревянный разводной мост с поднимающимися

пандусами, который горел в начале следующего века, затем дважды рушился под напром толпы

во время регаты или других массовых представлений на канале, отстраивался

заново, но, несмотря на более прочную деревянную конструкцию, вновь развалился

в 1524 году во время регаты.

Наконец, было решено построить каменный мост через Гранд-канал. Надо сказать, что

массовое строительство каменных мостов в Венеции началось лишь в XVI веке,

поэтому возведение такого моста было новаторской задачей, и был объявлен конкурс

проектов моста, в котором участвовали такие прославленные мастера, как

Микеланджело, Палладио, Сансовино... Учитывая, что в то время Венеция еще не была

частью объединенной Италии (это произойдет лишь в 1866 году), конкурс явился

международным. Неожиданную победу одержал не очень известный венецианский

архитектор Антонио да Понте. Его проект предусматривал одноарочную конструкцию

без промежуточных опор - изящная, она более других проектов напоминала первый

деревянный мост через канал. Обессмертив свое имя в веках, да Понте навлек своим

замыслом резкую критику как со стороны специалистов, так и граждан, считавших, что

каменная конструкция не выдержит нагрузки.

Одна влиятельная венецианка заявила в беседе на рынке, что скорее у нее между ног

вспыхнет пламя, чем будет построен такой мост, ее поддержал другой почтенный

гражданин Светлейшей республики, заявив, что у него на том же месте вырастет

копыто или коготь.

После того, как в 1591 году мост был построен (несколько десятков лет длилось

рассмотрение проектов), на капителях расположенного возле моста Дворца деи

Камерлинги были высечены два барельефа, на одном дама с костром между ног, на

другом - мужчина с чем-то странным на причинном месте... Когда я готовился к

посещению Венеции, я читал об этой легенде, но знал лишь, что барельефы на

примыкающем к мосту зданию. Этим зданием оказался дворец начала XVI века,

бывший вначале домом городских казначеев (отсюда название Камерлинги), первое

специально общественное здание Европы. Во дворец вели мостки (формально здание

находится уже в районе Сан Поло, к западу от моста начинается этот район), в этот

день в 13:00 ожидался высокий уровень воды в 115 см. Высота же района Риальто 105

см (самое низкое место города - пьяцца Сан Марко лежит на высоте 80 см, поэтому

именно там самые впечатляющие кадры наводнений в СМИ). Войдя в здание, я

удостоверился у сидящей при входе служащей, что это и есть дворец Камерлинги, не

для туристов (о барельефах она не знала, потом нашли их сами). Через несколько

минут после моего выхода из дворца уровень воды уже достиг высоты мостков...

Высокая вода у моста Риальто

Высокая вода у Дворца Камерлинги

Дворец Камерлинги - редкая конструкция для Венеции, рядом нет вплотную

примыкающих зданий, имеет пятиугольную форму с "фасадом во все стороны",

когда-то на первом этаже размещалась тюрьма для должников, а сейчас расположена

резиденция контрольно-финансового управления и генерального ревизора.

Фрагмент двух фасадов Дворца Камерлинги

Барельеф на капителях Дворца Камерлинги

Барельеф на капителях Дворца Камерлинги

Другая легенда о мосте Риальто восходит к средневековым легендам о мостах

дьявола. Несколько лет назад в путешествии по Тоскане я побывыл у живописного

Моста Св. Магдалины, он же Мост Дьявола в исторической области Графаньяна на

реке Серкио. Мою фотографию этого моста можно посмотреть на сайте Flickr:

https://flic.kr/p/WATB7k

Выше копия снимка. По легенде, для завершения строительства этого моста мастер заключил соглашение с

дьяволом, требовавшим душу первого, который пройдет через мост. По совету

священника по мосту пустили собаку, дьявол был посрамлен, бросился в воду, и

больше его не видели...

Вид на Гранд-канал с моста Риальто

В случае моста Риальто легенда начинается похоже: к архитектору моста является

дьявол и требует душу того, кто первым пройдет по мосту в залог завершения

строительства. Архитектор соглашается, собираясь пустить по мосту петуха. Но

веницианский дьявол оказался коварнее тосканского - в маске он является к

беременной жене архитектора и уверяет, что муж срочно ждет ее на другой стороне

моста. Женщина спешит к мужу и обрекает на смерть ребенка. Долго еще были

слышны над аркой моста беспрестанные чихания неродившегося ребенка, пока один

проплывавший под мостом гондольер не крикнул "Салюте!", после чего призрак исчез.

Помимо того, что Риальто и сам достойный шедевр архитектуры, с него открываются

замечательные виды на Гранд-канал. Конечно, на мосту всегда масса туристов, идет

бойкая торговля в многочисленных лавках, наряду с площадью Сан Марко это самый

"густонаселенный" участок города.

Вид на Гранд-канал с моста Риальто

Переходим мост на восточную сторону, чтобы попасть на одну из "скрытых сокровищ

Венеции" - это Палаццо Фондако деи Тедески (название переводится как "немецкое

подворье"), здание первоначально было возведено в 1228 году, но после пожара

перестроено в начале XVI века в стиле эпохи Возрождения, имеет внутренний двор и

красивый портик на уровне канала. С XIII века и до нашествия Наполеона в этом

дворце размещались склады и рынки германских купцов, как и их жилые помещения,

в ХХ веке там размещалась Итальянская почта, а в 2008 году здание приобрела фирма

модной одежды Benetton, имеющая более 5000 филиалов в разных странах мира, в

том числе Милане, Париже, Москве... Несмотря на ряд протестов населения, фирме

удалось разместить на 4 этажах дворца роскошные магазины, а на крыше открылась

терраса с прекрасным видом на город. Вход на террасу бесплатный, по эскалаторам

(лифта нет, вдруг посетитель задержится по дороге на одном из этажей и

купит что-нибудь из широкого ассортимента), но требуется предварительный заказ - формально

на террасу допускаются одновременно не более 70 человек на 15 минут. Заказ можно

сделать заранее по интернету, внизу при входе в здание или прямо при входе на

террасу на одном из компьютеоных терминалов - надо ввести свои данные с

электронной почтой и выбрать время из имеющегося доступного списка. Вводите свой

реальный Е-mail, потому что только после получения ответа на него вас допустят на

террасу (надо показать полученное подтверждение на смартфоне контролеру при

входе). В этот декабрьский день народу было немного, и мы практически сразу попали

на террасу и вдоволь насладились открывающимися видами...

Интерьер Фондако деи Тедески

Далее два вида с террасы Фондако деи Тедески

Панорама с террасы Фондако деи Тедески

Наш следующий объект тоже пока рядом с мостом Риальто, вновь на его западной

стороне, т.е. там, где дворец казначеев с барельефами, - это весьма интересная

площадь Сан Джакомо ди Риальто (на самом деле, конечно, не площадь, а кампо, вы

помните). Прежде всего здесь обращает на себя внимание церковь Сан Джакомо ди

Риальто (известная также как церковь Джакометто) - колокольня с большими

старинными часами (созданы в XV веке), внизу готический портик, редкий пример

подобной конструкции в Венеции. Часы оснащены только одной стрелкой, а

циферблат разделен не на 12, а на 24 часа. Сама же церковь считается старейшей в

Венеции - ее основание относят к V веку, времени основания города, но письменные

источники говорят о строительстве нынешнего сооружения в 1152 году. Церковь

построена в форме латинского креста (крест распятия), оснащена небольшим куполом.

Есть рисунок Каналетто XVIII века, где легко узнается церковь и кампо.

На этой же площади в центре установлен небольшой фонтан, хотя, как следует из

фото, площадь прилично залита водой аква альта и без помощи фонтана.

Церковь Сан-Джакомо-ди-Риальто, которая считается

самой старой церковью Венеции

Высокая вода на кампо Сан-Джакомо-ди-Риальто

Панорама кампо Сан-Джакомо-ди-Риальто

И, наконец, последней достопримечательностью этой площади в нашем рассказе

явлется Горбун Гоббо (горбун Риальто) -

напротив входа в церковь стоит невысокая колонна, каменные ступеньки рядом с ней

держит гранитная статуя горбуна (XVI век). Колонну вывезли из израильского города

Акко в качестве трофея войны с генуэзцами (венецианцы вообще вывезли массу

трофеев со всего света). На этом месте зачитывали государственные указы,

вердикты, к фигуре горбуна горожане подвешивали таблички со злободневной сатирой. Кроме

того, горбун использовался для наказания за незначительные проступки (при

значительных отрубали руку, привязывали к хвосту лошади - в те времена они еще

были в Венеции и пр.) - наказанного раздевали догола на пьяцца Сан Марко, и под

взглядами горожан он должен был бежать до статуи горбуна возле Риальто и целовать

статую.

Горбун Риальто

А мы продолжаем наш маршрут по сестиере Сан Поло, вторгаясь и в Санта Кроче.

Бесконечные каналы и мосты с узкими набережными и образуют тот неповторимый

шарм этого города, на мой взгляд, впечатляя не меньше, чем знаменитые на весь мир

грандиозные сооружения на Сан Марко.

Мост Сан Поло, названный в честь близлежащей церкви Сан Паоло

Апостоло (церковь Святого Апостола Павла)

Вид на канал Рио Сан Поло с моста Сан Поло

Еще один каменный мост, названный в честь церкви, - мост Санта Мария Матер

Домини

Мост пересекает канал Rio de le Do Torre, второе название моста - Ponte della Malvasia.

Мальвазия - сорт винного винограда, уже с XIII века суда Венецианской республики

ввозили вина этого винограда, затем это название закрепилось за итальянскими

винами.

Вид с моста Санта Мария Матер Домини

Далее пример моста, который ведет через канал прямо в здание. На табличке над

подъездом указаны название сестиере - Санта Кроче и parrocchia (пароккия) S. Cassan,

т.е. приход - часть города с церковью и священнником (по имени церкви).

На следующем снимке видны два моста - первый ведет в здание, второй - каменный

мост без дополнительных ограждений, который разделяет два района: на юге Сан

Поло, на севере - Санта Кроче. Это мост Джованни Андреа Далла Кроче на Рио-де-Сан-Кассан,

названный в честь талантливого венецианского хирурга XVI века.

Вот мост с простым названием Ponte de la Chiesa (Мост церкви). Он находится уже в

сестиере Санта Кроче.

Но в Венеции простота обманчива. Второе название этого моста - Понте деи морти

(мост мертвых). С запада к нему ведет Calle dei Morti. А мост живописный...

Кружить по каналам и мостам Венеции можно бесконечно, особенно приятно это

делать погожим днем декабря и в местах, не особо известных туристам. Но в

заголовке этой части обозначен мост де ла Тетте, к которому мы и движемся. В чем же

привлекательность этого моста? Оказывается, это мост с необычной старинной

историей.

В книге "Только Венеция. Образы Италии XXI века" А. Ипполитов сообщает, что в 1565

году в Венеции был напечатан "Список всех главных и наиболее почитаемых

куртизанок Венеции", этакий каталог из более 500 имен с краткой справкой-описанием,

а всего количество проституток в Венеции оценивалось в 15 тысяч, т.е 10%

населения!

В том же XVI веке проститутки столкнулись с жестокой конкуренцией со стороны

гомосексуалистов (передовая и свободная Венеция была впереди Европы всей и по

сексменьшинствам), и тогда жрицы любви обратились за помощью к дожу -

"содомский грех" осуждался властями и считался социальной проблемой. И тогда на

мосту в районе венецианских красных фонарей (такой район существовал, и

проституткам запрещалось его покидать) и в окнах прилегающих домов проституткам

разрешили позировать с обнаженной грудью, ночью разрешали освещать это действо

фонарями, республика даже приплачивала проституткам за стояние в таком виде на

мосту, надеясь на "перевоспитание" заблудших в ориентации мужчин. Кстати,

налог, взимаемый Серениссией с жриц любви, был серьезной статьей бюджета.

Так вот, мост de la Tette переводится как мост грудей, и вы уже поняли почему.

Вид с моста дель Равано. Слева вдоль канала - здание Дворца Ca' Pesaro.

Чтобы понять надпись на табличке на следующей фотографии, надо обозначить еще

один термин из венецианской урбанистики - rio terra

(встречается и одним словом), la terra - земля, т.е. это канал, засыпанный землей.

Вид на канал возле Рио терра Секондо

Наконец, мы выходим к мосту грудей (кстати, несмотря на несезон и относительно

удаленное расположение этого моста от площади Сан Марко, мы встретили несколько

туристов, которые, кто с картой, кто без, разыскивали этот мост), и.... убеждаемся, что

внимание властей к этому мосту не ослабевает и в наши дни.

Дальше указателей на следующем снимке проход был закрыт, ведутся ремонтные

работы, мост недоступен. Что ж, будет причина еще раз посетить город на воде.

А пока наш путь лежит к campo San Toma - площадь названа, как водится, по имени

церкви, в данном случае очень старой, ведущей основание от X века, церкви Сан Тома

в честь Святого Фомы Апостола (Сан-Томмазо-Апостоло). В центре площади старинный

колодец. Тема колодцев - отдельная очень интересная тема; когда я впервые

прочитал, сколько насчитывается колодцев в Венеции (сейчас они не используются),

я, мягко говоря, очень удивился. И за каждым - история Венеции.

Но изюминка кампо СанТома была еще и в другом - поэтому темы колодцев в этой

части наших заметок касаться не будем.

В средние века бедой пострашнее войн, наводнений и пожаров была чума. Первая

эпидемия в Венеции случилась в 1348 году, республика успешней всех других стран

Европы боролась с ней (слова лазарет и карантин появились в Венеции), но жертвы

были опустошительными. В 1576 году легочная чума унесла в Венеции 50 тысяч

человек, от нее умер в тот год великий Тициан.

Закрытый проход к Rio de San Cassiano, на берегах которого стоит моcт delle Tette

Кампо Сан Тома с колодцем в центре площади

Именно тогда в Венеции появляется маска, ставшая прообразом противогаза. Чумной

доктор носил маску с длинным "птичьим" носом, наполненным травами, который

отфильтровывал воздух, препятствуя воздушно-капельному распространению

инфекции.

Окончательно костюм чумного доктора оформился в начале XVII века и помимо

"клювастой" маски, включал в себя шляпу, длинный плащ, узкие брюки, перчатки и

ботинки. Все элементы костюма изготовлялись из вощёной кожи или

грубого холста, пропитанного воском.

Выше костюм чумного доктора на кампо Сан Тома.

Мистический ореол чумного доктора и его специфический имидж (одним из таких

целителей был знаменитый Нострадамус) оказали влияние на европейскую культуру -

венецианская маска и персонаж итальянской комедии дель арте.

На этом завершаю первую часть заметок, - это лишь часть одного нашего дня в

Венеции, в этот день были посещены еще некоторые знаковые места, но об

этом в последующих частях.

Оставить комментарий © Copyright Парадокс Марк (mark.paradox@gmail.com) Обновлено: 26/11/2021. 34k. Статистика. Обзор: Италия	Ваша оценка:

Связаться с программистом сайта

"Заграница"

Путевые заметки

Это наша кнопка

Парадокс Марк: другие произведения.

Декабрь в Венеции. Часть 1