# Декабрь в Венеции. Часть 2

Марк Парадокс

ДЕКАБРЬ В ВЕНЕЦИИ


Пристрастные заметки


Город чудный, чресполосный -


Суша, море по клочкам, -


Безлошадный, бесколёсный,


Город - рознь всем городам!


Петр Вяземский


Часть 2. От моста Академии до Сан Моизе


Конец монополии моста Риальто - Гранд-канал и дворцы с моста Академии -


падающая башня - герои республики Сан Марко1848 года - Казанова: дом, музей и


личность - дворец-улитка в центре Венеции - немного мостов и каналов района Сан


Марко - интерьер церкви Сан Моизе - покровительница слепых и крестильный


шрифт - английская знать в столице роскоши и наслаждений - Карло Гольдони и


таланты венецианских актрис


Эту часть заметок мы начинаем от моста Академии, самого южного моста через Гранд-канал,


с 1854 года скрасившего многовековое одиночество моста Риальто. Своим


названием обязан художественному музею "Галерея Академии", находящемуся


неподалеку от моста в районе Дорсодуро. Это деревянный мост - есть немало


проектов замены его каменным, пока не осуществленных - сблизи, со стороны


сестиере Дорсодуро, откуда я к нему подхожу, он кажется немного бутафорским, как в


сценах постановочных морских сражений в Лас-Вегасе. Здесь же у берега два


гондольеро, предлагающих прогулку на гондоле, и несколько столиков с белыми


скатертями расположенного прямо на берегу канала кафе...


Мост популярен у туристов, с него открываются впечатляющие виды на канал и


церковь Санта Мария делла Салюте, один из главных символов Венеции, но здесь нет


лавок розничной торговли, и людей значительно меньше, чем у его старшего собрата


Риальто.


На третьем снимке хорошо видно внушительное здание дворца XVI века Кавалли -


Франкетти. Это не двойная фамилия, а фамилии даух разных семей, владеющих


дворцом в разное время. На самом деле, владельцев на протяжении веков было


больше, первые 3 столетия 3 ветви одного рода - Марчелло, Гуссони и Кавалли делили


здание между собой. Во времена влыдычества в Венеции Австро-Венгрии палаццо был


резиденцией австрийского эрцгерцога Фридриха Фердинанда.


И, наконец с 1878 по 1922 годы дворец являлся собственностью семьи Франкетти.


Барон Раймондо Франкетти, при котором проводилась масштабная реконструкция


палаццо, был женат на представительнице австрийской ветви рода Ротшильдов Саре-Луизе.


Сегодня в палаццо расположен венецианский Институт науки, литературы и искусства, в огромных


залах его (например, конференц-залы насчитывают 900 кв.м) проводятся


соответствующие тусовки, при дворце еще и большой по веницианским меркам сад.


Второй дворец (на верхнем снимке справа) - палаццо Барбаро, это два примыкающих


друг к другу дворца, принадлежавших семье патрициев Барбаро.


1


Мост Академии со стороны района Дорсодуро


Дворец Кавалли-Франкетти и дворец Барбаро. Вид с моста Академии


2


Дворец Кавалли-Франкетти


Гранд-канал и церковь Санта Мария делла Салюте. Слева от церкви - Пунта-делла-Догана


(здание таможни, музей искусств). Вид с моста Академии


3


Церковь Санта Мария делла Салюте.


Вид с моста Академии на дворцы района Дорсодуро на Гранд-канале


Пересекаем мост, выходим на левый берег Гранд-канала, проходим через кампо Сан


Видаль (при наличии времени можно зайти в одноименную церковь), здесь же узкий


канал Rio San Vidal. Если вспомнить карту из предисловия к этим заметкам, мы уже в


районе Сан Марко.


4


Наш путь лежит к кампо Санто Стефано, где находится одна из самых впечатляющих


готических церквей города Санто Стефано (сразу вспоминается Стефансдом - собор


Святого Стефана в центре Вены, хотя этот символ Вены, да и всей Австрии, намного


грандиознее и помпезнее нашей венецианской церкви). В честь великомученика


Стефана есть много церквей по всему миру, в том числе в Риме и Иерусалиме.


На фото видна башня церкви Санто Стефано, построенная в XVI веке. Да, это не


архитектурные искажения снимка, эта башня - падающая. Венеция бы не была


Венецией, если бы уступила Пизе единоличное первенство в падающих башнях. Башня


Санто Стефано высотой 66 метров имеет наклон в 180 см, причиной уклона стали


разрыв и смещение элементов фундамента.


Кроме этой колокольни, в Венеции есть еще две падающие башни - одна в самом


городе, вторая - на острове Бурано.


Завершая описание этой одной из самых больших венецианских кампо, отмечу


памятник венецианскому писателю, филологу и политику XIX века Никколо Томмазео.


В марте 1848 года он вошел в правительство провозглашённой Республики Сан-Марко


во главе с Даниэле Маниным, памятник которому мы еще тоже увидим. Сейчас трудно


себе представить, но еще до 1802 года площадь Санто Стефано служила ареной для


боя быков. Поводом для прекращения корриды на площади послужило обрушение


зрительской трибуны, приведшее к многочисленным жертвам.


5


Падающая башня церкви Санто Стефано


Далее наш путь лежит к дому одного из самых знаменитых венецианцев XVIIII века.


Казанова - это имя стало нарицательным, на ум приходят определения типа слов из


песни Валерия Леонтьева: "Я одинокий бродяга любви Казанова Вечный любовник и


вечный злодей сердцеед...". Но вряд ли одни лишь любовные приключения оставили


бы имя этого человека в памяти потомков в течении двух столетий. В 12 лет Джакомо


Казанова поступил в университет Падуи, окончив который через 5 лет и получив


ученую юридическую степень, по возвращении в Венецию стал работать церковным


юристом. А что такое Падуанский университет - это один из старейших университетов


Европы, в котором в разные времена обучались Коперник, Николай Кузанский, Уильям


Гарвей, Галилей (он был и преподавателем в этом учебном заведении), здесь же уже в


19 веке учились вышеупомянутые Никколо Томаззео и Даниэле Манин.


6


Кампо Санто Стефано


Старинный каменный колодец на кампо Санто Стефано


7


Памятник Никколо Томмазео на площади Санто Стефано


8


Писатель и путешественник, Казанова оставил после себя 20 произведений, главным


из которых стал многотомный труд "История моей жизни", оцениваемый как один из


наиболее достоверных материалов по европейской общественной жизни XVIII века.


9


Улочка, где находится дом Казановы, и справа дверь дома Malipiero 3082


У нас есть адрес дома, где родился Казанова, - calle Malipiero, 3082. Пересекаем два


живописных узких канала, и вот Sоtoportego Malipiero. Еще один частый термин


венецианских вывесок: сотопортего - это проход в корпусе здания, соединяющий две


улицы, иногда проход к причалу или каналу. Через сопортего попадаем на саму


улочку, очень узкую, и вот дом 3082, ничем не примечательный в ряду подобных


зданий.


Более значимым объектом является находящийся неподалеку музей Казановы (открыт


с 2018 года) в здании дворца Малипьеро. Чтобы выйти к музею, мы просто дошли до


конца улицы, где нашли дом Казановы, и повернули налево на salizzada Малипьеро.


Сализзада - этот термин восходит к первым в Венеции мощеным улицам, впервые


появившимся в 1264 году, и означает улицу, покрытую булыжником или камнем.


Сам дворец берет начало с XI века, построен в византийском стиле, затем


перестраивался. Но, помимо архитектурных достоинств и истории создания, этот


дворец, подобно другим венецианским палаццо, хранит драматические события и


тайны населявших его в разные периоды людей. В комнатах музея воспроизведены


обстановка, предметы и костюмы XVIII века, есть рукописные документы, при этом


много виртуальных показов. К билету прилагается аудиогид, в том числе на русском.


Семья Малипьеро стала владельцем дворца с начала XVII века, а в XVIII - ом сенатор


Альвизо Малипьеро был покровителем юного Казановы, ввел его во дворец, познакомил


со многими влиятельными людьми, бывавшими в покоях палаццо.


Но успешная карьера начинающего светского льва неожиданно прервалась: пожилой


сенатор застал Джакомо со своей фавориткой актрисой Терезой Имер и выдворил


юного юриста из дворца. Впоследствии у Терезы был ребенок от Казановы.


10


Музей Казановы на сализзаде Малипьеро


11


Если пройти по сализзаде Малипьеро от музея Казановы на запад, то, пересекая кампо


Сан Самуэле (здесь находится одноименная старинная католическая церковь, посвященная


библейскому пророку Самуилу, в которой венчались родители Казановы


и где его крестили), можно выйти прямо на берег Гранд-канала.


На противоположной стороне отсюда хорошо видны дворцы Ca' Rezzonico и Stern.


Первый - дворец XVII века в стиле венецианского барокко, автор проекта Бальдассаре


Лонгена, знаменитый венецианский архитектор, которому принадлежит авторство


церкви Санта Мария делла Салюте, дворца Ка' Пезаро и многих других значимых


объектов города. Этот дворец - один из немногих в Венеции, куда можно войти, там


работает музей Венеции XVIII века с роскошными историческими интерьерами: Тронный,


Бальный залы и др., фресками Тьеполо, картинами Гварди, Пьетро Лонги, предметами искусства,


старинной мебелью, коллекцией венецианского стекла...


Считается, что, если не хватает времени на Дворец дожей, то стоит посетить палаццо


Ка' Реццонико, ряд залов которого не уступает "главному" дворцу города.


Второй из дворцов на берегу Гранд-канала в Дорсодуро, который виден на снимке в


центре, дворец Стерн - это четырехзвездочная гостиница. Стандартный двухместный


номер в ней зимой стоит от 200E в сутки, не считая налога и завтрака в 20Е, в сезон


(например, в апреле) цена возрастает до 260Е. При этом стандартные номера не


выходят окнами на канал, для вида на канал надо заказывать полулюкс или люкс...


В 4х минутах ходьбы от этого отеля в том же районе Дорсодуро, неподалеку от моста


Академии, можно найти гостиницы в 3 звезды со значительно более низкими


ценами...


12


Дворец Ca' Rezzonico


Продолжаем наш маршрут по Венеции - движемся к театру Ла Фениче, проходим по


главным торговым улицам - от калле Гольдони к упомянутой в предыдущих частях


калле ларго XXII марта, логичным продолжением является выход на площадь Манина


с соответствующим памятником. Даниэле Манин - один из важнейших деятелей


Рисорджименто, именно он в результате восстания 22 марта 1848 года стал


президентом республики Сан Марко, руководил обороной города от австрийцев.


Бронзовый крылатый лев Сан Марко у подножия памятника символичен: этот человек


посвятил свою жизнь Венеции.


13


Дворец-отель Stern (в центре снимка)


Центральная улица 22 марта


14


Мост dei Frati на канале Rio de San Anzolo


Мост dei Frati и канал Rio de la Veste (справа)


15


Памятник Даниэле Манину на одноименной площади


16


На кампо Манин мы оказались не случайно: отсюда рукой подать до "скрытой


сокровишницы Венеции" - дворца Контарини дель Боволо. Скрытость этой


сокровишницы довольно условна, в многочисленных рекламах туров по Венеции этот


дворец упоминается как одна из фишек, не известных туристам, на улицах и площадях


города имеются стрелки с указанием направления к этому дворцу. В любом случае, объект


достоин посещения. Одно из переводов ди Боволо означает "улитка"; глядя на


фото дворца, понимаем, почему. Дворец находится неподалеку от пьяццы Сан Марко,


но, чтобы найти его, надо знать, что он существует. Винтовая лестница, ведущая к


верхней смотровой площадке, необычна для архитектуры Венеции. Внизу колодцы XIII


- XV веков и крохотный уютный сад. Дворец построен в XV веке и принадлежал


известной богатой династии Контарини, владеющей еще многими палаццо в Венеции


и из которой вышли несколько дожей.


Следующая наша цель - церковь Сан-Моизе, старинная церковь, первоначально


построенная в VIII веке, перестроенная 2 столетия спустя для Моизе Вениера, который


захотел посвятить ее святому Моисею. Церковь славится помпезным, перегруженным


скульптурами фасадом (стиль барокко, перестроена в XVII веке), но мы фасада не


увидели - полностью загорожен, идет реставрация.


17


Дворец Контарини дель Боволо


По пути к церкви Сан Моизе вновь мосты, каналы и волшебные отражения...


18


19


Интерьер церкви Сан Моизе


Интерьер осмотрели. Светлое торжественное пространство классической трехнефной


формы ведет к алтарю, сочетающему скульптурные элементы и фрески. Изображен


Моисей, получающий скрижали на горе Синай. Два черных камня скрижалей завета


ярко выделяются на фоне груды коричневых камней, над которой бородатый бог


указывает перстом на скрижали. Сверху, с двух сторон ангелы с крыльями - часть


молится, другие дудят в трубы. Этот сюжет библии воспроизведен в известных работах


- подробно в Сикстинской капелле Ватикана - фреска Козимо Россели "Схождение с


горы Синай", на картине позднего Рембрандта "Моисей, разбивающий скрижали" из


Берлинской картинной галереи, на экспрессивной гравюре Густава Доре.


Особо значимыми в этой церкви считаются работы "Тайная вечеря"


предположительно Джакомо Пальма Младшего и "Омовение ног" Якопо Тинторетто.


Можно долго рассматривать композиции в боковых алтарях, мраморную скульптуру в


ризнице, резные скамьи XVI века...


20


Главный алтарь церкви Сан Моизе (работа Генриха Мейринга)


21


Орган 1801 г. (Гаэтано Каллидо) и скульптура ангела в церкви Сан Моизе


Мое внимание привлекло изображение святой в ленте нижнего фриза большой


картины на правой стене церкви.


22


Это Santa Lucia - покровительница Венеции и Сиракуз, раннехристианская святая,


покровительница слепых, ей молятся при заболевании глаз, важную роль сыграл образ


этой святой в "Божественнрй комедии" - там она выступает посредницей между


Богородицей, Данте и Беатриче. Известно, что у Данте были серьезные проблемы со


зрением, и он почитал Святую Луцию. Рядом репродукция картины "S. Lucia" Карло


Дольчи (указано, что картина в Галерее Палатина Дворца Питти) и молитва на


итальянском языке - "Наполни, Господь (Signore), свой народ радостью и светом через


славное заступничество святой девы и мученицы Луции..."


Посмотрел биографию художника. Карло Дольчи (1616 - 1686) -


итальянский художник периода барокко, работавший в основном во Флоренции.


Вот нашел еще одну его картину - тоже из галереи Палатина - главной галереи Дворца


Питти во Флоренции. На мой взгляд, изображения достаточно похожи.


Мария Магдалина, Карло Дольчи (между 1660 и 1670), галерея Палатина Дворца


Питти, Флоренция. Из Wikimedia Commons


23


На следующей фотографии показан т.н. крестильный шрифт. Понять, что это такое, мне


удалось далеко не сразу. Недаром я встречал публикации в сети со снимком этого


объекта, где указывалось, что ничего об этом "старинном колоколе" найти не удалось.


Подсказкой мне послужило английское название этого экспоната церкви Сан Моизе на


одном из сайтов - baptismal font, на итальянском fonte battesimale. Логический


переход к баптистерию - специальному помещению для крещения и дальше уже к


купели, церковной мебели - крестильня ставилась в церкви ближе ко входу, на видном


месте. Название крестильный шрифт и означает купель для крещения, что и показано


на снимке.


Эта часть моих заметок затянулась так же, как и предыдущая. Значительную часть


увиденного в этот день, а это площадь Сан Марко с пьяцеттой и набережной Скьявони,


приходится перенести в последующие части, а пока мы выходим на воздух из церкви


Сан Моизе. Эту церковь редко включают в экскурсии, особенно для однодневных


посетителей Венеции, хотя она недалеко от пьяццы Сан Марко и рядом с


центральными кампо города, и, на мой взгляд, напрасно.


Нам же осталось взглянуть на памятник известного итальянского драматурга Карло


Гольдони на площади Сан Бартоломео.


Автор "Слуги двух господ", по мотивам которой была поставлена комедия


"Труффальдино из Бергамо", и еще около 300 драматических произведений, Гольдони,


подобно Казанове, начал деятельность в Венеции с юридической практики.


Далее прослеживается неожиданная связь Гольдони с семьей Казановы - в первой


части наших заметок при описании моста грудей Tette было отмечена роль Венеции


XVI века как европейского лидера по части свобод, богатства и наслаждений.


Я не буду описывать, как Генрих III Валуа в 1574 году сбежал из Кракова в Венецию


после того, как стал королем Польши взамен женитьбы на женщине, годящейся ему в


матери, с какой невиданной помпезностью его встречали в Венеции и в конце приема


привезли к знаменитой куртизанке и поэтессе Веронике Франко, по двум причинам.


Во-первых яркие истории жизни короля Польши, короля Франции, герцога


Анжуйского и Орлеанского, великого князя литовского и пр. (все это титулы Генриха III)


уже описаны Александром Дюма в трилогии "Королева Марго", во-вторых, своей


интригой это затмило бы все мои рассказы о сокровищах Венеции.


Роль "столицы роскоши и праздничных затей", как писал о Венеции Байрон, светлейшая


республика продолжала играть и в XVIII веке - последнем столетии до


падения республики. Завсегдатаем квартала красных фонарей называли и Казанову, хотя он


так высказался о прекрасной половине родного города:


"В наше счастливое время проститутки совсем не нужны, так как порядочные


женщины охотно идут навстречу всем вашим желаниям."


Но виновник падения Венецианской республики Наполеон Бонапарт не согласился с


мнением Казановы: "Проститутки - это необходимость. Иначе мужчины


набрасывались бы на порядочных женщин на улицах."


Может быть, это еще одно доказательство особых талантов венецианских мужчин?


24


Крестильный шрифт (купель крещения). Церковь Сан Моизе


25


Памятник Гольдони на кампо Сан Бартоломео; справа - вид с моста дель Лово на канал


Сан Сальвадор и колокольню Сан Марко


В Венецию стало модным приезжать в порядке гранд-тура по Европе молодым


аристократам из Англии - и здесь Венеция опередила остальные страны на два


столетия: туризма в нашем понимании этого слова тогда еще не было, за границу


ездить не считали нужным, это было дорого и опасно, но Венеция предлагала


невиданные и культурные (в республике насчитывалось 7 стационарных театров,


огромное по тем временам количество для одного города), и иные развлечения


(помимо куртизанок на самый разный вкус, удивительный мир предоставляла


атмосфера венецианского казино).


Актрисы театра в Венеции 1700 годов приравнивались к куртизанкам и считались


доступными. Неподалеку от узкой улочки Малипьеро, где мы стояли у дома Казановы,


до конца XIX века просуществовал театр Сан Самуэле. Сама улица Малипьеро во


времена Казановы называлась la Commedia, мать Джакомо - Занетта Фарусси была


ведущей актрисой театра Сан Самуэле, законный отец будущего авантюриста Гаэтано


Казанова служил там же артистом. Однако существуют данные, что настоящим отцом


Казановы был один из многих поклонников Занетты влиятельный владелец театра


Микеле Гримани. По другим сведениям, у Казановы есть армянские корни...


Но начали мы этот экскурс в историю Венеции с Карло Гольдони, и пока нет ответа, он


здесь при чем. А дело в том, что известный драматург работал в том же театре (все тот


26


же XVIII век) и был ценителем всех талантов Занетты. Доказательств нет, но мнение, что


кто-то из троих младших братьев Казановы и двух сестер является потомком Карло


Гольдони, не беспочвенное...


Короля Генриха III я тоже упрмянул не случайно, короли из Европы нередко замечены


в связях с Венецией. Настоящим отцом младшего брата Казановы - Франческо


Джузеппе считают сына короля Великобритании и Ирландии Георга II Фердинанда


Луиса, принца Уэльского и Эдинбургского, который оказал высочайшее внимание


молодой актрисе Занетте Фарусси во время ее успешных гастролей в Лондоне.


Как все запутанно и многозначно в истории Венеции!


Mark PARADOX (c) 2020


27