# Декабрь в Венеции. Часть 3

Марк Парадокс

ДЕКАБРЬ В ВЕНЕЦИИ


Пристрастные заметки


На башне, с песнию чугунной,


Гиганты бьют полночный час.


Марк утопил в лагуне лунной


Узорный свой иконостас.


Александр Блок


Часть 3. От площади Сан Марко до набережной Скьявони


Прокурации и прокураторы - 70 лет пролежать, чтоб подняться и стоять 8 веков -


трагическая судьба дожа - путешествия квадриги и крылатого льва - плюшевый плед и


церковь Святого Марка - самое старое кафе в Италии - главная набережная Венеции - два


знаменитых узника свинцовой тюрьмы - мрачная история самого романтичного моста


Третья часть заметок начинается с того места, откуда начинаются все основные обзорные


экскурсии по Венеции - с площади Сан Марко. Со знаменитыми объектами этой площади


знакомы даже те, кто не только заезжал в Венецию на один день, но и те, кто никогда в ней не


был, - настолько символы города на воде (а все, что на пьяцца Сан Марко - это символы


Венеции) популярны в индустрии туризма, искусстве, литературе...


Именно поэтому я воздержусь от подробного описания этих символов, а остановлюсь лишь на


некоторых аспектах каменных обитателей площади Сан Марко.


Вот вид на площадь с лоджии собора Сан Марко - трапециевидная площадь опоясана с трех


сторон зданиями прокураций. Симметрия высот этих зданий и повторяющийся ритм аркад и


колонн завораживают, торжество венецианского чинквеченто проявляется здесь со всей своей


мощью.


1


На снимке справа, т.е. на северной стороне - мы смотрим на площадь с собора Сан Марко,


расположенного на востоке пьяццы, и само это восточное расположение, символично, вряд ли


можно отыскать еще историческое сооружение такого уровня, которое так органично


совмещает византийские традиции с западным искусством - находятся Старые прокурации


(Procuratie Vecchie). Напротив, на южной стороне, взирают на площадь Новые прокурации


(Procuratie Nuovo), а на западе пьяццы два этих здания соединены в многовековый союз


Новейшими прокурациями (Procuratie Nuovissime), они же Крыло Наполеона. Откуда эти


названия и для кого были возведены эти прекрасные здания? Ответ прост - прокурации были


построены для прокураторов. Издевку этого ответа я исправлю, а пока взгляните на два шеста


для знамен на снимке площади - бронзовые основания их датируются 1-ой половиной XVI века.


Вообще, весь облик площади Сан Марко в главных чертах сложился к концу XVI столетия, а


окончательный вид приобрел во второй половине XVIII го.


Возвращаемся к прокураторам - эта важная государственная должность появилась задолго до


зданий прокураций, в IX веке. Тогда был только один прокуратор, которого дож Венеции


назначил руководить строительством храма, посвященного покровителю города (Святому


Марку) и распоряжаться прилегающей территорией. Впоследствии число прокураторов


неуклонно увеличивалось, полномочия расширялись, но должность неизменно оставалась


пожизненной, занимаемой в основном дворянами из знатных семей.


В середине XV века было 9 прокураторов, в начале XVIII уже вдвое больше. В XII веке было


построено длинное двухэтажное здание там, где сейчас Старые прокурации, при этом наверху


были съемные квартиры, а снизу магазины (они также сдавались в аренду). Управление этой


недвижимостью и было передано прокураторам. Пожар 1512 года привел к обрушению фасада,


и с 1514 до 1538 года был возведен новый дворец, строительство которого завершил главный


архитектор Венецианской республики Якопо Сансовино. Под его руководством на площади Сан


Марко были созданы библиотека Марчиана, монетный двор и лоджетта.


С 1583 года было начато строительство Новых прокураций по проекту Винченцо Скамоцци,


работа затянулась и завершилась уже под руководством Бальдассаре Лонгены в 1660 году. Во


время французского господства с 1805 года здание Новых прокураций было преобразовано в


2


королевскую резиденцию Наполеона, который в дальнейшем решил расширить помещение с


возведением бального зала. Для этого в 1807 году была снесена церковь Сан-Джеминиано на


западной стороне площади и начато строительство нового здания, два этажа которого


повторяют конструкции Сансовино в библиотеке Марчиана (их же использовал Скамоцци для


Новых прокураций). Неоклассический стиль здания, получившего название Крыло Наполеона,


органично вписался в дворцовый дизайн площади. Кажется, что все три здания и здание


библиотеки на пьяцетте Сан Марко созданы по единому проекту одним гениальным


архитектором. И кто после этого осудит Наполеона, снесшего с лица земли стоящую на месте


его нового детища церковь, которая брала начало с XII века?


Вид на юг с лоджии церкви Сан Марко - это вид на море, там - парадный вход на площадь через


пьянцетту. Справа на снимке - уже упомянутая библиотека Сан Марко (Марчиана), слева -


самый знаменитый дворец в мире - Палаццо Дукале, он же Герцогский дворец, он же Дворец


дожей. В центре пьяцетты еще рождественская елка (мы говорим о декабрьской Венеции), а


далее две знаменитые (на площади Сан Марко нет ничего незнаменитого) колонны - слева


Святого Марка, справа - Святого Теодора, того самого, который, как мы упоминали в


предыдущих заметках, в IX веке уступил небесное покровительство города Святому Марку,


оставшись при этом тем не менее весьма почитаемым венецианцами.


История колонн начинается в глубокой древности: Венеция участвовала в одной из войн конца


XI века на стороне Константинополя и после победы союзников получила один из военных


трофеев в виде трех монолитных гранитных колонн. В 1125 году эти колонны морем (а как еще в


то время?) были доставлены в Венецию, одна из колонн свалилась в воду при разгрузке, была


унесена течением и до сих пор не найдена (!). Две оставшиеся, а вес каждой около 100 тонн,


благополучно остались лежать на берегу, ведь при технике тех времен никто не представлял, как их


поднять. И так они пролежали более 70 лет, пока Никколо Бараттьери - при описании


моста Риальто я обещал, что на пьяцце Сан Марко мы еще встретимся с именем строителя


первого понтонного моста через Гранд-канал (1181 год) - не взялся решить эту грандиозную


задачу.


3


Дворец дожей и библиотека Святого Марка (Марчиана)


Чтобы понять, как он справился с ней, надо обратиться к самому древнему растению, которое


стали выращивать для промышленных целей, - конопле. Именно из конопли 10 тысяч лет назад


научились делать грубое волокно, так появилась пенька. Удивительная прочность и стойкость к


соленой воде слелали пеньку незаменимой в морском деле, помимо канатов и веревок


конопляное волокно использовалось для парусного полотна. В средние века пеньку применяли


даже для изготовления доспехов, которые могли выдержать удар сабли и пулю на излете. Еще в


середине XIX века в России использовалась пенька в ходе Крымской войны - пеньковыми


канатами защищались амбразуры русских укреплений.


При обливании водой пеньковый канат сокращается - именно это и использовал Бараттьери при


поднятии колонн.


Место между двумя колоннами на пьяцетте получило дурную славу - здесь проводились казни


приговоренных, смертника ставили лицом к Часовой башне, чтобы он видел последние минуты


своей жизни... И в наши дни многие венецианцы избегают прохода между колоннами.


В блестящей новелле Эрнста Теодора Гофмана "Дож и догаресса" (читается на одном дыхании!)


описан последний драматический период жизни венецианского дожа Марино Фальера.


Избранный дожем в возрасте 80 лет (идет 1354 год) заочно во время пребывания с


дипломатической миссией в папском суде, успешный военачальник возвращается в Венецию, и


его корабль попадает в сильнейший шторм. Спасенный юным венецианцем, подплывшим на


быстрой простой лодке, дож впопыхах проведен к площади между гранитными колоннами...


Через 7 месяцев обвиненного и признавшегося в заговоре против Синьории дожа казнят, отрубив


голову и изувечив тело...


4


Вид на пьяцетту Сан Марко с лоджии собора Сан Марко


Интрига и накал страстей в этой истории не уступят шекспировскому Отелло, сюжет использован


рядом известных мастеров слова, кисти и музыки. Через 3 года после новеллы Гофмана увидела


свет историческая трагедия Байрона "Марино Фальер, дож венецианский", известны опера


Доницетти, картина Делакруа.


Вернемся на балкон собора Сан Марко, на фото ниже - четверка коней (квадрига), на дальнем


плане Часовая башня Торре делл'Оролоджо, еще одно "культовое" сооружение площади,


датируемое концом XV века.


На крыше башни неустанно бьют в колокол два пастуха в овечьих шкурах: старый и молодой


(символ течения времени!), отмечая каждый час, 30 и 15 минут. Их бронзовые фигуры


почернели со временем, и поэтому получили название венецианских мавров. Называли их и


гигантами, высота пастухов в 2,6 метра это оправдывает, да и колокол им под стать - высота 1,56


м, диаметр 1,27 м.


Теперь спустимся на уровень третьго этажа Часовой башни, сразу над монументальной аркой,


занимающей первые два. Здесь и расположено подлинное чудо, давшее название башне, -


часы, созданные более полутысячи лет назад. При возведении башни, которая должна была


стать символом богатства и могущества города, - недаром она сооружена на месте, видном из


лагуны, из вод Адриатики - не скупились использовать и сусальное золото, и ультрамарин.


Мраморный циферблат часов разделен на 24 сектора от I до XXIIII - в 1-ой части заметок мы уже


видели циферблат из 24 делений на фасаде церкви Джакометто возле моста Риальто. Одна


золоченая стрелка с изображением солнца показывает время, часовой механизм указывает


также смену времен года, прохождение Солнца в знаках Зодиака и фазы Луны. 12 рельефных


фигур знаков Зодиака выделяются богатой позолотой на фоне глубокого синего цвета


5


внутреннего диска. Внешняя мраморная окружность неподвижна, а две внутренние сферы


вращающиеся.


Квадрига коней на балконе собора Сан Марко и вид на Часовую башню


На следующем этаже, над часами находится статуя богородицы с младенцем. Если


приглядеться к голубым панелям по бокам статуи, можно увидеть показание времени: слева


отсчет часа римскими цифрами, справа - минуты арабскими (с интервалом в 5 минут).


Теперь поднимемся на самый верхний этаж, где на синем фоне, украшенном восьмиконечными


позолоченными звездами, приветствует город крылатый лев Святого Марка, главный символ


покровителя Венеции. Лев держит открытую книгу с латинской надписью PAX TIBI MARCE


EVANGELISTA MEUS ( Мир тебе, Марк, мой Евангелист). Открытое Евангелие символизирует


мир; знамена завоевателей содержали изображение льва с закрытой книгой, - война.


6


Мавры на крыше Часовой башни


Поклонники одного из главных символистов русской поэзии Валерия Брюсова могут


воспользоваться его трактовкой латинской надписи:


"Мир тебе, о Марк, глашатай


Вечной истины моей".


И на книгу лев крылатый


Наступил, как страж морей.


А завершается это стихотворение так:


Над толпами, над веками,


Равен миру и судьбе,


Лев с раскрытыми крылами


На торжественном столбе.


Под стихотворением указано: Венеция, 1902.


Есть у Брюсова стихи, написанные в Венеции, датируемые июнем 1902 года. Интересно, застал


ли поэт событие июля 1902-го, когда обрушилась 99-метровая колокольня (Кампанила) на


площади Сан Марко, еще один из главных символов города. Кирпичное строение было


возведено в 1514 году на месте сторожевой башни IX века и является отдельной частью собора


Святого Марка. Перед колокольней стоит изящное здание лоджетты, построенное Якопо


Сансовино, здесь размещалась охрана дворца дожей.


7


Фрагменты Часовой башни на площади Сан Марко


При обрушении башни были разрушены лоджетта и ближайший угол дворца дожей, но, к


счастью, ни один человек не пострадал.


Восстановили башню и лоджетту в том же виде (была лишь усилена конструкция) и открыли в


день Святого Марка 25 апреля 1912 года. Тот же Брюсов в 1908 году с горечью описывал руины


Кампанилы...


Вернемся к крылатому льву Святого Марка. Изображение его популярно по всей Италии, но, конечно,


наибольшая концентрация символа в Венеции. На коллаже справа от крылатого льва


Часовой башни барельеф, сфотографированный мной на фасаде Палаццо деи Диеси Сави,


расположенном рядом с дворцом Камерлинги (это в него я заходил по мосткам во время


высокой воды) возле моста Риальто. Здесь другой вид эмблемы - вверху голова льва держит в


зубах крылатого хищника с уже знакомой книгой и латинским изречением, ниже каменная


плита с надписью, указывающей правление дожа Леонардо Лавредано и 1521 год (MDXXI). Это


75-й дож Венеции, а 1521 год - год реконструкции дворца после пожара. История барельефа


ведет к короткому периоду освобождения Венеции от Австрийской империи в 1848 году, когда


были восстановлены и созданы изображения символа. Сам лев довольно редок - фронтальная


композиция, вписанная в круг, с крыльями, напоминающими клешни краба.


8


Вот как далеко увели нас мысли при созерцании площади с лоджии собора Святого Марка. А эти


рвущиеся в полет грациозные кони как будто перекликаются с крылатым львом Часовой башни


и готовы следовать за ним во славу города на воде. На самом деле, знаменитой квадриге


пришлось за свою многовековую историю немало попутешествовать по городам и странам.


Эту четверку коней причисляют к лучшим скульптурным изображениям лошадей в мире,


авторство приписывают величайшему древнегреческому скульптору Лисиппу - IV век до н.э.


Есть, правда, и научные свидетельства, поясняющие, что квадрига является, как и большинство


дошедших до нас греческих скульптур, римской копией, т.е. датируется II - III веками нашей эры,


и изготовлены фигуры не из бронзы, а в основном из меди с примесью.


В любом случае, это не помешало восторгаться квадригой как в далеком прошлом, так и в наше время.


Итак, путешествия великолепной четвёрки. В V веке она прибывает из


острова Хиос (ныне Греция) в столицу Восточной Римской империи (она же Византия) Константинополь


и устанавливается на ипподроме. Восемь веков квадрига украшает ипподром, наблюдая


сопровождаемые бурными эмоциями зрителей гонки колесниц, чтобы дождаться


1204 года, когда в ходе Четвертого крестового похода Константинополь подвергся чудовищному


разграблению. Больше всех от этого похода крестоносцев выиграли венецианцы,


предоставившие за огромные деньги крестоносцам флот и снаряжение, а после завоевания


Константинополя получившие еще ряд выгодных территорий и контроль над главными


торговыми путями, несметные награбленные богатства попали в руки венецианских купцов и


банкиров. В качестве военных трофеев дож Энрико Дандоло вывез квадригу в Венецию, где она


и была впоследствии установлена на террасе (лоджии) церкви Святого Марка. При перевозке


коней им отрубили головы и транспортировали по частям. Поэтому на каждой лошади мы


видим ошейник на месте отсечения головы. На лоджии ныне находится точная копия коней, в


1982-м подлинник был переведен для сохранности в музей собора Святого Марка. Вход в собор


бесплатный, но за подъем на лоджию вкупе с музеем надо платить, отдельная плата и за


возможность лицезреть прославленный Золотой алтарь (Пала д'Оро).


9


Конная квадрига на лоджии (копия) и оригинал в музее собора Сан Марко


На снимке справа подлинник коней из музея. Снимать в соборе запрещено, поэтому снял


наспех, смартфоном.


В XIV веке четверкой коней восхищался Петрарка, отмечая, что "древний художник придал


такое сходство с живыми, что, кажется, ты слышишь их топот и ржание".


Путешествие нашей квадриги на этом не заканчивается. После завоевания Венеции Наполеоном


в 1797 году великолепная четверка снова становится военным трофеем и отправляется в Париж.


При упоминании этого факта в многочисленных описаниях на русском языке в сети говорится


вскользь об установке квадриги на арке на площади Каррузель. Более полную и точную


информацию я нашел на французском. После прибытия в Париж в 1798-м, квадрига ждала


своего часа, чтоб появиться на крыше Триумфальной арки (Arc de Triomphe du Carrousel) в 1808


году, слева и справа от четверки были добавлены позолоченные фигуры, символы мира и


победы. Теперь время вспомнить пословицу "у каждого наполеона есть свой аустерлиц и есть


свой ватерлоо". Триумфальная арка Каррузели создавалась в честь победы Наполеона в битве


при Аустерлице, а в 1815 году поражение императора в сражении при Ватерлоо ознаменовало


падение Наполеона. Австрийский император Франц I повелел участнику битвы при Ватерлоо


капитану Дюмареку снять квадригу с Триумфальной арки, и в декабре 1815 года кони были


возвращены в Венецию.


А что же украшает парижскую арку? В тех же французских источниках находим, что в 1828 году


скульптор Франсуа Бозио бесплатно создал копию квадриги, после чего она вместе с


упомянутыми выше позолоченными фигурами с двух сторон, а также добавленной в центре


композиции аллегорией победы со скипетром с изображением Людовика XVIII в руке была


водружена на Триумфальную арку. В перечне работ этого ценимого французскими правителями


скульптора эта работа значится под названием 'Триумфальная колесница мира' и выглядит


впечатляюще.


10


Через три года после возвращения квадриги в Венецию великий Байрон так передал свое


впечатление от легендарной скульптуры:


Пусть кони Марка сбруей золотой


И бронзой блещут в ясную погоду,


Давно грозил им Дориа уздой -


И что же? Ныне Габсбургам в угоду


Свою тысячелетнюю свободу


Оплакивать Венеция должна...


Дориа - семья из республики Генуя, давшая нескольких адмиралов - участников войн с


Венецианской республикой. В 1370 году венецианцы предлагали заключить мир с Генуей, но


Дориа Пьетро ответил, что генуэзцы не даруют мира, пока не взнуздают коней святого Марка.


Во времена же пребывания Байрона в Венеции она пребывала под владычеством габбсбургской


Австрии. В войнах с Генуэзской республикой участвовал и дож Фальер, герой новеллы Гофмана


и трагедии Байрона.


Путешествиям квадриги я уделил столько внимания, потому что они отражают важные


исторические вехи Венеции. Но вспомним перекличку коней собора с крылатым львом и


обратим взгляд на главного крылатого льва города, стоящего на колонне Сан Марко. Наряду с


квадригой, сокровишницей собора Сан Марко, рядом картин из церквей и монастырей в Париж


по указанию Наполеона был отправлен и лев с венецианской колонны. В Париже он был


установлен перед Домом инвалидов. По решению Венского конгресса после падения


Наполеона статуя была отправлена назад в Венецию. При перевозке случилась трагедия -


крылатый лев упал и раскололся на 84 куска! Бартоломео Ферарри, как смог, восстановил


символ города. С 1985 по 1991 годы статуя прошла серьезную реставрацию, при которой


специалисты оценили возраст крылатого льва в 2500 лет.


А нам пора спускаться с лоджии собора - вот еще один снимок интерьера, дающий


представление об одном из его нефов. Описывать это пятикупольное чудо архитектуры и


богатства внутреннего убранства не буду, слишком велико оно в прямом и переносном смыслах


для моих скромных заметок. То же и о лучшем по оценкам ряда специалистов старинном


дворце мира - Палаццо дожей, тем более, что в это посещение Венеции я в нем не был. Заметки


содержат, в основном только то, что видел своими глазами (и окуляром объектива) в этой


поездке.


11


Собор Святого Марка. Алтарная преграда из цветного мрамора с большим крестом


Учитывая, что собор Святого Марка, включая террасу и музей, я посетил и в этот раз, приведу


впечатление от собора одного из тех, кто умеет кратко и образно описывать реальность, - поэта.


...


И вот другой собор... Был смуглый


Закат и желтоват и ал,


Когда впервые очерк круглый


Мне куполов твоих предстал.


Как упоительно неярко


На плавном небе, плавный, ты


Блеснул мне, благостный Сан- Марко,


Подъемля тонкие кресты!


Ложился, как налет загара,


На мрамор твой - закатный свет...


Мне думалось: какою чарой


Одушевлен ты и согрет?


Что есть в тебе, что инокиней


Готова я пред Богом пасть? -


Господней воли плавность линий


Святую знаменует власть.


Пять куполов твоих - как волны...


Их плавной силой поднята,


Душа моя, как кубок полный,


До края Богом налита.


12


Это стихотворение написано в 1914 году Софьей Парнок, удивительной поэтессой серебряного


века русской поэзии и человеком с не менее удивительным неординарным богатством души.


Может, не все знакомы с творчеством этой яркой поэтессы, но большинство знают стихи


Марины Цветаевой "Под лаской плюшевого пледа..." Этот романс Андрея Петрова


завораживает в известном фильме "Жестокий романс". А стихотворение Цветаева написала 23


октября 1914-го, а до этого 16 октября того же года состоялось знакомство Цветаевой с Соней


Парнок. Осталось лишь добавить, что "Под лаской плюшевого пледа" посвящено Софье Парнок


и является частью цикла Цветаевой "Подруга" из 17 стихотворений 1914-1915 годов.


А пылкий, полный страданий и любви, роман двух поэтесс длился до 1916 года...


Впрочем, лирическое отступление затянулось, цитаты из стихов Парнок, посвященных


Цветаевой и удивительно перекликающихся со стихами из цикла "Подруга", приводить не буду:


не все так помешаны на литературе, как я, да и тема данных заметок - Венеция.


Когда мы вышли из собора, высокая вода, подкравшись к площади, обеспечила красивое


отражение фасада базилики.


Далее мы направляемся к еще одному "обязательному" месту посещения на пьяцце Сан


Марко - кафе Флориан. Оно находится в здании Новых прокураций и является самым


старым кафе Италии - открыто Флорианом Франческани в 1720 году. Тогда оно называлось


Alla Venezia trionfante - Триумфальная Венеция, но венецианцы привыкли называть его по


имени владельца, и так это название и укоренилось. В этом кафе впервые было позволено


появляться женщинам, в нем же впервые начали продавать первую венецианскую газету.


13


Но главная фишка заведения - это его знаменитые посетители. Здесь бывали Гете и Байрон,


Гольдони и Казанова, Руссо, Диккенс, Пруст, Хэмингуэй, Стравинский, Бродский...


Кафе постоянно добавляло новые помещения и реставрировало старые, в его залах кипела


жизнь, шедшая в ногу с историей Венеции.


Так, в XIX веке в "Зале Сената" собирались патриоты итальянского Рисорджименто, во время


революции 1848 года кафе стало временным госпиталем для раненых революционеров...


Кафе Флориан на пьяцце Сан Марко


В наши дни кафе провозглашает своим девизом "Наследие и страсть" и под брендом


Флориан предоставляет не только кулинарные изыски, а и продает в бутиках и через


Интернет товары для дома, парфюмерию, драгоценности, кожаные аксессуары и прочее с


логотипом кафе. Как известно, цены фирменные, соответствующие высокому статусу


бренда. В ряде описаний сетуют на астрономический уровень цен, но советуют все же


разрешить себе отведать чашечку кофе в этом культовом месте. И мы были решительно


настроены последовать этим советам, собираясь даже добавить к чашечке кофе еще что-либо


из авторских закусок, рекламируемых сайтом заведения. Действительность оказалась


несколько иной. Обстановка в кафе, как ни странно, отдавала вокзальной, напоминая


какой-то туристический конвейер. Дама-распорядительница при входе ни манерами, ни


радушием, ни внешностью не расточала гостеприимства. Решили не трапезничать, тем


более, что и времени особо не было. В декабре в Венеции темнеет уже в половине пятого, и


световой день короток. По случаю декабря и наводнений последнего месяца столики на


улице перед кафе пустовали, и можно было посидеть на одном из кожаных диванчиках


возле колонн, на которых любил сидеть Бродский...


14


Кафе Флориан. Китайский зал. Дверь открыта в восточный зал


На противоположной стороне площади в Старых прокурациях расположено еще одно


историческое кафе - Квадри (Quadri), открытое тоже в XVIII веке. Если во Флориане


собирались венецианские патриоты, то по традиции в Квадри любили проводить время


офицеры Наполеона и австрийской армии.


15


Далее наш путь лежит к набережной, которую называют главной в Венеции - к набережной


Скьявони. Для этого мы выходим на пьяцетту Сан Марко и за колонной Сан Марко (с


крылатым львом на капители), не между колоннами! - поворачиваем налево, здесь


открываются классические виды от причалов гондол на канал и остров


Сан-Джорджо-Маджоре с одноименным собором. Полюбовавшись видами, можно идти


вдоль Гранд-канала по набережной (двигаемся на восток). Имя набережной, а отсчет


времени она ведет с IX века, происходит от фамилии славянских купцов Скьявони,


доставляющих сюда рыбу и мясо, по другой версии, сюда привозили славян-рабов (chiavi -


скьяви по-итальянски рабы) для продажи в войска сарацинов или евнухами в гаремы.


Набережная Скьявони и особенно мост делла Палья, с которого она начинается, относятся к


самым заполненным туристами местам Венеции. В сезон здесь шествия, как на


первомайских демонстрациях времен СССР.


16


С моста делла Палья открываются красивые виды на канал и на еще один мост, который


служит главной приманкой туристов среди мостов Венеции. Название моста della Paglia пошло


от слова paglia - солома, по одной из главных версий, неподалеку швартовались


лодки продавцов соломы. Как и многие другие мосты Венеции, Соломенный мост древний


и был перестроен: первоначальное сооружение 1360 года было первым каменным мостом


города, нынешний вид - с середины XIX века, но тонкие колонны были и в старом варианте.


Теперь о главной приманке. Соломенный мост через Дворцовый канал Rio del Palazzo -


излюбленная точка туристов для съемки Ponte dei Sospiri, Моста Вздохов. Окутанный


легендами, как облаками, неразрывно связанный с самыми мрачными страницами истории


средневековой Венеции, этот мост стал и одним из самых романтичных символов города.


Сам мост длиной в 11 метров над узким каналом соединяет Дворец дожей с Палаццо дей


Приджони (Palazzo delle Prigioni), дворца для новой тюрьмы, построенным на набережной


Скьявони в XVI веке в дополнение к двум старым тюрьмам, расположенным во Дворце


дожей.


Мост построен с 1600 по 1603 год по проекту Антонио Конти, племянника Антонио да Понте,


архитектора моста Риальто. Автор моста (сам он не дожил до завершения строительства) решил


сложную задачу вписать мост в окружающие дворцовые здания и обеспечить его


целевое назначение. Достойный образец барокко, сделанный из белого камня, мост


украшен гербом дожа Гримани, инициатора строительства, декоративными колоннами,


скульптурными лицами (маскароны) в нижней арке. Не обошлось и без Марка (в смысле


Святого), его фигура со львом расположена в верхней части арки моста. Два небольших


окна задрапированы каменными резными решетками, почти не пропускающими света.


Единственный в городе мост, закрытый со всех сторон, внутри разделен на 2 параллельных


коридора - из Дворца дожей в тюрьму и обратно.


17


Дворцовый канал. Слева виден Соломенный мост, справа - мост Каноника и Мост вздохов


По самой распространенной легенде, которую с придыханием слушают экскурсанты, название


моста происходит от вздохов узников, идущих по мосту в тюрьму и бросающих


последние взгляды на воды канала и город. И название якобы дал Байрон, чуть ли ни


слышавший эти вздохи. В действительности каменные окна моста вряд ли могли позволить


несчастным заключенным увидеть что-либо при конвоировании по нему, да и вздохи


услышать весьма сложно. Скорее, это были стоны узников, слышимые из тюрем или


последние вздохи перед отправкой в заключение. А что до лорда Байрона, то он оказался


единственным человеком, добровольно заключенным на одну ночь в Новую тюрьму, чтобы


получить впечатления для своих гениальных сочинений. В 4-й песне поэмы "Паломничество


Чайльд-Гарольда" автор описывает Венецию, начиная со строк:


В Венеции на Ponte dei Sospiri,


Где супротив дворца стоит тюрьма,


Где - зрелище единственное в мире! -


Из волн встают и храмы и дома...


Байрон, путешествуя по Европе, прибыл в Венецию в 1816 году, эти строки 1818 года


считаются первым упоминанием моста как Моста Вздохов.


Новая тюрьма служила по назначению до 2-й мировой войны, считалась одной из самых


суровых в Италии, затем была преобразована в музей.


Старые тюрьмы состояли из двух частей: pozzi и piombi, соответственно колодцы и


свинцовые тюрьмы. Первые располагались в подвалах, где постоянно стояла вода в


полметра, отсюда и название. Сырость, скудный свет через крохотные зарешеченные окна,


громадные крысы, жалкое пропитание делали страдания заключенных невыносимыми...


18


Виды на Мост Вздохов с моста делла Палья (Соломенного моста)


Свинцовая тюрьма располагалась на верхнем этаже, крыша которого была покрыта


свинцовыми плитами, и предназначалась для политических преступников и


высокопоставленных заключенных. В подвалах было 19 камер, наверху семь. Старые


тюрьмы изначально были частью Дворца дожей с начала XIV века.


Бежать из тюрьмы Пьомби было практически невозможно, и история знает только один


случай побега из нее. Бежать удалось в XVIIII веке известному венецианцу, о котором мы


уже говорили а предыдущих частях наших заметок.


19


Понте-делла-Каноника на канале Рио-де-Палаццо


20


Но вначале еще об одном знаменитом узнике этой зловещей свинцовой тюрьмы, о котором


редко вспоминают экскурсоводы.


Идет 1591 год. Беглый доминиканский монах, в отношении которого было начато


расследование в монастыре Святого Доминика за чтение запрещенных книг, покинув Рим,


15 лет скитается по Европе и оседает во Франкфурте. Имя монаха Джордано Бруно, он будет


признан одним из величайших мыслителей Возрождения. А пока он получает письма от


тридцатилетнего патриция Джованни Мочениго, выходца из знаменитой венецианской


семьи, давшей республике не менее 7 дожей. В письмах патриций восхищается знаниями


Бруно и приглашает его в Венецию дать несколько уроков за приличную плату. Вспомним,


что Венеция в то время еще не была частью Италии, славилась свободой, богатством,


достижениями. Бруно соглашается, прибывает в Венецию, живет во дворце Мочениго (на


Гранд-канале можно увидеть комплекс из 3 дворцов Мончениго), дает уроки патрицию и не


только, бывает в Падуе. Но Джованни Мочениго ждет от Бруно уроков магии, секретов,


позволяющих разбогатеть. В свою очередь, учитель, разочаровавшийся в ученике, собирается


возвращаться во Франкфурт, - он дал уже все обещанные уроки за полученную


плату. Книги уже отправлены им во Франкфурт, но накануне отъезда в конце мая 1592 года


он приходит прощаться к Джованни, тот просит его остаться и, получив отказ, запирает


Бруно на чердаке. Сам же пишет донос, где обвиняет учителя в пренебрежении к святому


учению, утверждению, что существуют бесконечные миры, в неверии в непорочное зачатие


девы Марии и прочих грехах. Интересно, что в этом же году в Падуе начал преподавать


другой последователь Коперника - Галилео Галилей.


Продолжение предсказуемо - Джордано Бруно схвачен и препровожден в тюрьму Пьомби.


В дальнейшем венецианская инквизиция переправила Бруно в Рим, где он пробыл в


заключении еще 7 лет до того момента, когда иезуитский суд постановил наказать узника


без пролития крови. Указ привели в исполнение - Джордано Бруно был сожжен заживо в


Риме на площади цветов.


Вернемся к тому, кому удался побег из Свинцовой тюрьмы, - как вы уже догадались, это


Джакомо Казанова. Летом 1755 года к нему явились стражники во главе с командиром и


без объявления причины препроводили его в верхнюю камеру тюрьмы Пьомби. Сам


Казанова в своих мемуарах подробно описывает тюрьму и свой побег. Летом в камерах


было особенно тяжело, свинцовые пары проникали сквозь крышу, жара могла превысить 50


градусов. 7 камер делились на смотрящие на закат и смотрящие на восход, как пишет


Казанова. Первые были совсем маленькими, с высотой в полтора метра, с крохотными


окнами. Именно в такую камеру посадили Казанову, первый день он, согнувшись, простоял


у стены в шоке от случившегося.


Главным обвинением, предъявленным Казанове, было публичное оскорбление святой


религии. Похоже, что более, чем полтора столетия со времени заточения в эту же тюрьму


Джордано Бруно не ослабили зловещей бдительности венецианской инквизиции.


Потянулись томительные дни заключения, но уже в первые из них новый узник затаил


мысль о побеге. На одной из прогулок Казанове удается найти и спрятать в камере


оброненный металлический засов. Затачивая его об камень в течение нескольких недель,


он изготавливает острую пику. Камера нашего героя находилась непосредственно над


залом della Bussola (Компаса), в котором обвиняемые и свидетели ждали вызова в зал


Совета Десяти, всемогущего главного органа госбезопасности инквизиции. Зная об этом,


Казанова долбит пикой дыру в полу под своей кроватью. Побег намечен на день карнавала,


когда в помещениях под ним никого не будет.


21


За несколько дней до намеченного срока обретения свободы узнику сообщают радостную


весть, что его переводят в большую камеру (с видом на восход) с окном и с теплой


постелью. Вскоре обнаруживается и проем в полу, но Казанове удается заставить


тюремщика молчать под угрозой обвинения выдать его как сообщника. Несмотря на


неожиданный удар судьбы, Джакомо разрабатывает новый план побега.


Надо сказать, что в этой тюрьме для выходцев из привилегированных слоев были


определенные послабления режима. Некоторым узникам разрешали покупать еду и


выписывать книги, что к этому времени было позволено и Казанове. Пользуясь правом


обмениваться книгами (помимо женщин, наш герой очень любил книги), Казанова заводит


дружбу с соседом по камере священником-отступником Бальби, которого делает своим


сообшником. Пику, которую он смог пронести с собой в новую камеру, Казанова передает в


библии большого формата своему новому соратнику, и тот начинает проделывать дырку в


потолке своей камеры, а потом продалбливает еще одну из чердака в камеру Казановы.


Побег намечен на 31 октября 1756 года, в День всех святых, когда все служители будут на


празднике.


В назначенный срок беглецы проникают на чердак и через слуховое окно пробираются в


здание, к утру они уже внизу. Переодевшись и выдав себя за случайно запертых внутри


работников, беглецы выходят на свободу, садятся в гондолу и отплывают к Местре...


В январе следующего года Казанова уже в Париже. Через 18 лет он вернется в родной


город, но в дальнейшем снова покинет его навсегда...


История эта невероятна, как приключения графа Монте-Кристо, но документы венецианских


архивов содержат подтверждения этих событий, в частности счета за ремонт крыши и


камер, где сидели беглецы.


О высказываниях некоторых авторов, что Казанова просто подкупил надзирателей, я вам


говорить не буду, и вы никому не говорите.


История тюрем, как и все истории в Венеции, полна вымыслами, легендами и мифами.


Возможно, к концу XVIII века в "колодцы" тюрьмы во Дворце дожей (те самые pozzi) заточали


меньше, прибегая к услугам Новой тюрьмы. Британский писатель и поэт Питер


Акройд в книге "Венеция. Прекрасный город" описывает освобождение подвальной


тюрьмы Наполеоном после завоевания Венеции в 1797 году. В "колодцах" пребывал всего


один узник, который провел там шестнадцать лет. Выйдя на яркий солнечный свет площади


Святого Марка, получивший свободу тут же ослеп и вскоре скончался.


Мост Вздохов виден только с двух точек канала - с моста делла Палья, с которого мы начали


путь по набережной Скьявони, и c моста Canonica c другой стороны Дворцового канала.


Следующий узкий канал, впадающий, как и Дворцовый, на юге в Гранд-канал, - это Rio del Vin,


получивший название, как нетрудно догадаться от слова "вино". Сюда приплывали


лодки торговцев вином от моста Риальто. Мы уже плавно перешли невидимую границу Сан


Марко с другим районом - сестиере Castello.


На следующем снимке - мост через канал дель Вин, видный с набережной Скьявони. Не так


просто представить, что левая стена, примыкающая к этому частному мосту, принадлежит


старинному Дворцу Дандоло, основанному в XV веке, в котором ныне расположен


легендарный 5-ти звездочный отель Даниэли из коллекции люкс-отелей. Здание


перестроено под отель в XIX веке, и с тех пор здесь скрашивали свое пребывание в Венеции


22


прусский король Вильгельм, Диккенс и Бальзак, Пруст и Чаплин. В одном из номеров


развивался роман Жорж Санд с Альфредом де Мюссе.


Здесь же снимались сцены боевика-мелодрамы "Турист" (2010 год) с Анджелиной Джоли и


Джонни Деппом в главных ролях. Судя по фотографиям интерьеров отеля в сети, они не


уступают музейным залам дворцов барокко...


Нам же в завершение этой части заметок осталось пройти на север вдоль канала дель Вин и


выйти на кампо Сан-Заккариа - здесь находится одноименная церковь. Ее строгий простой


фасад относится к эпохе Раннего Возрождения. Заложенная еще в IX веке, церковь


перестроена с середины XV до начала XVI веков. В церковь мы не попали - была закрыта, но


посетили ее в прошлый раз пребывания в Венеции. Поэтому на сей раз не пришлось


полюбоваться алтарем Джованни Беллини и главным шедевром церкви - его же картиной


"Мадонна с младенцем и святыми", которую Наполеон отправил в Париж в 1797 году, где


она провела 20 лет до возвращения.


Отсюда можно на вапоретто от причала Сан-Заккария проплыть к одному из причалов


канала Джудекка, чтобы совершить прогулку по сестиере Дорсодуро. Но об этом и многом


другом - в последующих частях.


23


Фасад церкви Сан-Заккария


Mark PARADOX (c) 2020


24