Декабрь в Венеции. Часть 3

Вид на юг с лоджии церкви Сан Марко - это вид на море, там - парадный вход на площадь через

пьянцетту. Справа на снимке - уже упомянутая библиотека Сан Марко (Марчиана), слева -

самый знаменитый дворец в мире - Палаццо Дукале, он же Герцогский дворец, он же Дворец

дожей. В центре пьяцетты еще рождественская елка (мы говорим о декабрьской Венеции), а

далее две знаменитые (на площади Сан Марко нет ничего незнаменитого) колонны - слева

Святого Марка, справа - Святого Теодора, того самого, который, как мы упоминали в

предыдущих заметках, в IX веке уступил небесное покровительство города Святому Марку,

оставшись при этом тем не менее весьма почитаемым венецианцами.

История колонн начинается в глубокой древности: Венеция участвовала в одной из войн конца

XI века на стороне Константинополя и после победы союзников получила один из военных

трофеев в виде трех монолитных гранитных колонн. В 1125 году эти колонны морем (а как еще в

то время?) были доставлены в Венецию, одна из колонн свалилась в воду при разгрузке, была

унесена течением и до сих пор не найдена (!). Две оставшиеся, а вес каждой около 100 тонн,

благополучно остались лежать на берегу, ведь при технике тех времен никто не представлял, как их

поднять. И так они пролежали более 70 лет, пока Никколо Бараттьери - при описании

моста Риальто я обещал, что на пьяцце Сан Марко мы еще встретимся с именем строителя

первого понтонного моста через Гранд-канал (1181 год) - не взялся решить эту грандиозную

задачу.

Дворец дожей и библиотека Святого Марка (Марчиана)

Чтобы понять, как он справился с ней, надо обратиться к самому древнему растению, которое

стали выращивать для промышленных целей, - конопле. Именно из конопли 10 тысяч лет назад

научились делать грубое волокно, так появилась пенька. Удивительная прочность и стойкость к

соленой воде слелали пеньку незаменимой в морском деле, помимо канатов и веревок

конопляное волокно использовалось для парусного полотна. В средние века пеньку применяли

даже для изготовления доспехов, которые могли выдержать удар сабли и пулю на излете. Еще в

середине XIX века в России использовалась пенька в ходе Крымской войны - пеньковыми

канатами защищались амбразуры русских укреплений.

При обливании водой пеньковый канат сокращается - именно это и использовал Бараттьери при

поднятии колонн.

Место между двумя колоннами на пьяцетте получило дурную славу - здесь проводились казни

приговоренных, смертника ставили лицом к Часовой башне, чтобы он видел последние минуты

своей жизни... И в наши дни многие венецианцы избегают прохода между колоннами.

В блестящей новелле Эрнста Теодора Гофмана "Дож и догаресса" (читается на одном дыхании!)

описан последний драматический период жизни венецианского дожа Марино Фальера.

Избранный дожем в возрасте 80 лет (идет 1354 год) заочно во время пребывания с

дипломатической миссией в папском суде, успешный военачальник возвращается в Венецию, и

его корабль попадает в сильнейший шторм. Спасенный юным венецианцем, подплывшим на

быстрой простой лодке, дож впопыхах проведен к площади между гранитными колоннами...

Через 7 месяцев обвиненного и признавшегося в заговоре против Синьории дожа казнят, отрубив

голову и изувечив тело...

Вид на пьяцетту Сан Марко с лоджии собора Сан Марко

Интрига и накал страстей в этой истории не уступят шекспировскому Отелло, сюжет использован

рядом известных мастеров слова, кисти и музыки. Через 3 года после новеллы Гофмана увидела

свет историческая трагедия Байрона "Марино Фальер, дож венецианский", известны опера

Доницетти, картина Делакруа.

Вернемся на балкон собора Сан Марко, на фото ниже - четверка коней (квадрига), на дальнем

плане Часовая башня Торре делл'Оролоджо, еще одно "культовое" сооружение площади,

датируемое концом XV века.

На крыше башни неустанно бьют в колокол два пастуха в овечьих шкурах: старый и молодой

(символ течения времени!), отмечая каждый час, 30 и 15 минут. Их бронзовые фигуры

почернели со временем, и поэтому получили название венецианских мавров. Называли их и

гигантами, высота пастухов в 2,6 метра это оправдывает, да и колокол им под стать - высота 1,56

м, диаметр 1,27 м.

Теперь спустимся на уровень третьго этажа Часовой башни, сразу над монументальной аркой,

занимающей первые два. Здесь и расположено подлинное чудо, давшее название башне, -

часы, созданные более полутысячи лет назад. При возведении башни, которая должна была

стать символом богатства и могущества города, - недаром она сооружена на месте, видном из

лагуны, из вод Адриатики - не скупились использовать и сусальное золото, и ультрамарин.

Мраморный циферблат часов разделен на 24 сектора от I до XXIIII - в 1-ой части заметок мы уже

видели циферблат из 24 делений на фасаде церкви Джакометто возле моста Риальто. Одна

золоченая стрелка с изображением солнца показывает время, часовой механизм указывает

также смену времен года, прохождение Солнца в знаках Зодиака и фазы Луны. 12 рельефных

фигур знаков Зодиака выделяются богатой позолотой на фоне глубокого синего цвета

внутреннего диска. Внешняя мраморная окружность неподвижна, а две внутренние сферы

вращающиеся.

Квадрига коней на балконе собора Сан Марко и вид на Часовую башню

На следующем этаже, над часами находится статуя богородицы с младенцем. Если

приглядеться к голубым панелям по бокам статуи, можно увидеть показание времени: слева

отсчет часа римскими цифрами, справа - минуты арабскими (с интервалом в 5 минут).

Теперь поднимемся на самый верхний этаж, где на синем фоне, украшенном восьмиконечными

позолоченными звездами, приветствует город крылатый лев Святого Марка, главный символ

покровителя Венеции. Лев держит открытую книгу с латинской надписью PAX TIBI MARCE

EVANGELISTA MEUS ( Мир тебе, Марк, мой Евангелист). Открытое Евангелие символизирует

мир; знамена завоевателей содержали изображение льва с закрытой книгой, - война.

Мавры на крыше Часовой башни

Поклонники одного из главных символистов русской поэзии Валерия Брюсова могут

воспользоваться его трактовкой латинской надписи:

"Мир тебе, о Марк, глашатай

Вечной истины моей".

И на книгу лев крылатый

Наступил, как страж морей.

А завершается это стихотворение так:

Над толпами, над веками,

Равен миру и судьбе,

Лев с раскрытыми крылами

На торжественном столбе.

Под стихотворением указано: Венеция, 1902.

Есть у Брюсова стихи, написанные в Венеции, датируемые июнем 1902 года. Интересно, застал

ли поэт событие июля 1902-го, когда обрушилась 99-метровая колокольня (Кампанила) на

площади Сан Марко, еще один из главных символов города. Кирпичное строение было

возведено в 1514 году на месте сторожевой башни IX века и является отдельной частью собора

Святого Марка. Перед колокольней стоит изящное здание лоджетты, построенное Якопо

Сансовино, здесь размещалась охрана дворца дожей.

Фрагменты Часовой башни на площади Сан Марко

При обрушении башни были разрушены лоджетта и ближайший угол дворца дожей, но, к

счастью, ни один человек не пострадал.

Восстановили башню и лоджетту в том же виде (была лишь усилена конструкция) и открыли в

день Святого Марка 25 апреля 1912 года. Тот же Брюсов в 1908 году с горечью описывал руины

Кампанилы...

Вернемся к крылатому льву Святого Марка. Изображение его популярно по всей Италии, но, конечно,

наибольшая концентрация символа в Венеции. На коллаже справа от крылатого льва

Часовой башни барельеф, сфотографированный мной на фасаде Палаццо деи Диеси Сави,

расположенном рядом с дворцом Камерлинги (это в него я заходил по мосткам во время

высокой воды) возле моста Риальто. Здесь другой вид эмблемы - вверху голова льва держит в

зубах крылатого хищника с уже знакомой книгой и латинским изречением, ниже каменная

плита с надписью, указывающей правление дожа Леонардо Лавредано и 1521 год (MDXXI). Это

75-й дож Венеции, а 1521 год - год реконструкции дворца после пожара. История барельефа

ведет к короткому периоду освобождения Венеции от Австрийской империи в 1848 году, когда

были восстановлены и созданы изображения символа. Сам лев довольно редок - фронтальная

композиция, вписанная в круг, с крыльями, напоминающими клешни краба.

Вот как далеко увели нас мысли при созерцании площади с лоджии собора Святого Марка. А эти

рвущиеся в полет грациозные кони как будто перекликаются с крылатым львом Часовой башни

и готовы следовать за ним во славу города на воде. На самом деле, знаменитой квадриге

пришлось за свою многовековую историю немало попутешествовать по городам и странам.

Эту четверку коней причисляют к лучшим скульптурным изображениям лошадей в мире,

авторство приписывают величайшему древнегреческому скульптору Лисиппу - IV век до н.э.

Есть, правда, и научные свидетельства, поясняющие, что квадрига является, как и большинство

дошедших до нас греческих скульптур, римской копией, т.е. датируется II - III веками нашей эры,

и изготовлены фигуры не из бронзы, а в основном из меди с примесью.

В любом случае, это не помешало восторгаться квадригой как в далеком прошлом, так и в наше время.

Итак, путешествия великолепной четвёрки. В V веке она прибывает из

острова Хиос (ныне Греция) в столицу Восточной Римской империи (она же Византия) Константинополь

и устанавливается на ипподроме. Восемь веков квадрига украшает ипподром, наблюдая

сопровождаемые бурными эмоциями зрителей гонки колесниц, чтобы дождаться

1204 года, когда в ходе Четвертого крестового похода Константинополь подвергся чудовищному

разграблению. Больше всех от этого похода крестоносцев выиграли венецианцы,

предоставившие за огромные деньги крестоносцам флот и снаряжение, а после завоевания

Константинополя получившие еще ряд выгодных территорий и контроль над главными

торговыми путями, несметные награбленные богатства попали в руки венецианских купцов и

банкиров. В качестве военных трофеев дож Энрико Дандоло вывез квадригу в Венецию, где она

и была впоследствии установлена на террасе (лоджии) церкви Святого Марка. При перевозке

коней им отрубили головы и транспортировали по частям. Поэтому на каждой лошади мы

видим ошейник на месте отсечения головы. На лоджии ныне находится точная копия коней, в

1982-м подлинник был переведен для сохранности в музей собора Святого Марка. Вход в собор

бесплатный, но за подъем на лоджию вкупе с музеем надо платить, отдельная плата и за

возможность лицезреть прославленный Золотой алтарь (Пала д'Оро).

Конная квадрига на лоджии (копия) и оригинал в музее собора Сан Марко

На снимке справа подлинник коней из музея. Снимать в соборе запрещено, поэтому снял

наспех, смартфоном.

В XIV веке четверкой коней восхищался Петрарка, отмечая, что "древний художник придал

такое сходство с живыми, что, кажется, ты слышишь их топот и ржание".

Путешествие нашей квадриги на этом не заканчивается. После завоевания Венеции Наполеоном

в 1797 году великолепная четверка снова становится военным трофеем и отправляется в Париж.

При упоминании этого факта в многочисленных описаниях на русском языке в сети говорится

вскользь об установке квадриги на арке на площади Каррузель. Более полную и точную

информацию я нашел на французском. После прибытия в Париж в 1798-м, квадрига ждала

своего часа, чтоб появиться на крыше Триумфальной арки (Arc de Triomphe du Carrousel) в 1808

году, слева и справа от четверки были добавлены позолоченные фигуры, символы мира и

победы. Теперь время вспомнить пословицу "у каждого наполеона есть свой аустерлиц и есть

свой ватерлоо". Триумфальная арка Каррузели создавалась в честь победы Наполеона в битве

при Аустерлице, а в 1815 году поражение императора в сражении при Ватерлоо ознаменовало

падение Наполеона. Австрийский император Франц I повелел участнику битвы при Ватерлоо

капитану Дюмареку снять квадригу с Триумфальной арки, и в декабре 1815 года кони были

возвращены в Венецию.

А что же украшает парижскую арку? В тех же французских источниках находим, что в 1828 году

скульптор Франсуа Бозио бесплатно создал копию квадриги, после чего она вместе с

упомянутыми выше позолоченными фигурами с двух сторон, а также добавленной в центре

композиции аллегорией победы со скипетром с изображением Людовика XVIII в руке была

водружена на Триумфальную арку. В перечне работ этого ценимого французскими правителями

скульптора эта работа значится под названием 'Триумфальная колесница мира' и выглядит

впечатляюще.

Через три года после возвращения квадриги в Венецию великий Байрон так передал свое

впечатление от легендарной скульптуры:

Пусть кони Марка сбруей золотой

И бронзой блещут в ясную погоду,

Давно грозил им Дориа уздой -

И что же? Ныне Габсбургам в угоду

Свою тысячелетнюю свободу

Оплакивать Венеция должна...

Дориа - семья из республики Генуя, давшая нескольких адмиралов - участников войн с

Венецианской республикой. В 1370 году венецианцы предлагали заключить мир с Генуей, но

Дориа Пьетро ответил, что генуэзцы не даруют мира, пока не взнуздают коней святого Марка.

Во времена же пребывания Байрона в Венеции она пребывала под владычеством габбсбургской

Австрии. В войнах с Генуэзской республикой участвовал и дож Фальер, герой новеллы Гофмана

и трагедии Байрона.

Путешествиям квадриги я уделил столько внимания, потому что они отражают важные

исторические вехи Венеции. Но вспомним перекличку коней собора с крылатым львом и

обратим взгляд на главного крылатого льва города, стоящего на колонне Сан Марко. Наряду с

квадригой, сокровишницей собора Сан Марко, рядом картин из церквей и монастырей в Париж

по указанию Наполеона был отправлен и лев с венецианской колонны. В Париже он был

установлен перед Домом инвалидов. По решению Венского конгресса после падения

Наполеона статуя была отправлена назад в Венецию. При перевозке случилась трагедия -

крылатый лев упал и раскололся на 84 куска! Бартоломео Ферарри, как смог, восстановил

символ города. С 1985 по 1991 годы статуя прошла серьезную реставрацию, при которой

специалисты оценили возраст крылатого льва в 2500 лет.

А нам пора спускаться с лоджии собора - вот еще один снимок интерьера, дающий

представление об одном из его нефов. Описывать это пятикупольное чудо архитектуры и

богатства внутреннего убранства не буду, слишком велико оно в прямом и переносном смыслах

для моих скромных заметок. То же и о лучшем по оценкам ряда специалистов старинном

дворце мира - Палаццо дожей, тем более, что в это посещение Венеции я в нем не был. Заметки

содержат, в основном только то, что видел своими глазами (и окуляром объектива) в этой

поездке.

Собор Святого Марка. Алтарная преграда из цветного мрамора с большим крестом

Учитывая, что собор Святого Марка, включая террасу и музей, я посетил и в этот раз, приведу

впечатление от собора одного из тех, кто умеет кратко и образно описывать реальность, - поэта.

...

И вот другой собор... Был смуглый

Закат и желтоват и ал,

Когда впервые очерк круглый

Мне куполов твоих предстал.

Как упоительно неярко

На плавном небе, плавный, ты

Блеснул мне, благостный Сан- Марко,

Подъемля тонкие кресты!

Ложился, как налет загара,

На мрамор твой - закатный свет...

Мне думалось: какою чарой

Одушевлен ты и согрет?

Что есть в тебе, что инокиней

Готова я пред Богом пасть? -

Господней воли плавность линий

Святую знаменует власть.

Пять куполов твоих - как волны...

Их плавной силой поднята,

Душа моя, как кубок полный,

До края Богом налита.

Это стихотворение написано в 1914 году Софьей Парнок, удивительной поэтессой серебряного

века русской поэзии и человеком с не менее удивительным неординарным богатством души.

Может, не все знакомы с творчеством этой яркой поэтессы, но большинство знают стихи

Марины Цветаевой "Под лаской плюшевого пледа..." Этот романс Андрея Петрова

завораживает в известном фильме "Жестокий романс". А стихотворение Цветаева написала 23

октября 1914-го, а до этого 16 октября того же года состоялось знакомство Цветаевой с Соней

Парнок. Осталось лишь добавить, что "Под лаской плюшевого пледа" посвящено Софье Парнок

и является частью цикла Цветаевой "Подруга" из 17 стихотворений 1914-1915 годов.

А пылкий, полный страданий и любви, роман двух поэтесс длился до 1916 года...

Впрочем, лирическое отступление затянулось, цитаты из стихов Парнок, посвященных

Цветаевой и удивительно перекликающихся со стихами из цикла "Подруга", приводить не буду:

не все так помешаны на литературе, как я, да и тема данных заметок - Венеция.

Когда мы вышли из собора, высокая вода, подкравшись к площади, обеспечила красивое

отражение фасада базилики.

Далее мы направляемся к еще одному "обязательному" месту посещения на пьяцце Сан

Марко - кафе Флориан. Оно находится в здании Новых прокураций и является самым

старым кафе Италии - открыто Флорианом Франческани в 1720 году. Тогда оно называлось

Alla Venezia trionfante - Триумфальная Венеция, но венецианцы привыкли называть его по

имени владельца, и так это название и укоренилось. В этом кафе впервые было позволено

появляться женщинам, в нем же впервые начали продавать первую венецианскую газету.

Кафе Флориан на пьяцце Сан Марко

В наши дни кафе провозглашает своим девизом "Наследие и страсть" и под брендом

Флориан предоставляет не только кулинарные изыски, а и продает в бутиках и через

Интернет товары для дома, парфюмерию, драгоценности, кожаные аксессуары и прочее с

логотипом кафе. Как известно, цены фирменные, соответствующие высокому статусу

бренда. В ряде описаний сетуют на астрономический уровень цен, но советуют все же

разрешить себе отведать чашечку кофе в этом культовом месте. И мы были решительно

настроены последовать этим советам, собираясь даже добавить к чашечке кофе еще что-либо

из авторских закусок, рекламируемых сайтом заведения. Действительность оказалась

несколько иной. Обстановка в кафе, как ни странно, отдавала вокзальной, напоминая

какой-то туристический конвейер. Дама-распорядительница при входе ни манерами, ни

радушием, ни внешностью не расточала гостеприимства. Решили не трапезничать, тем

более, что и времени особо не было. В декабре в Венеции темнеет уже в половине пятого, и

световой день короток. По случаю декабря и наводнений последнего месяца столики на

улице перед кафе пустовали, и можно было посидеть на одном из кожаных диванчиках

возле колонн, на которых любил сидеть Бродский...

Кафе Флориан. Китайский зал. Дверь открыта в восточный зал

На противоположной стороне площади в Старых прокурациях расположено еще одно

историческое кафе - Квадри (Quadri), открытое тоже в XVIII веке. Если во Флориане

собирались венецианские патриоты, то по традиции в Квадри любили проводить время

офицеры Наполеона и австрийской армии.

Далее наш путь лежит к набережной, которую называют главной в Венеции - к набережной

Скьявони. Для этого мы выходим на пьяцетту Сан Марко и за колонной Сан Марко (с

крылатым львом на капители), не между колоннами! - поворачиваем налево, здесь

открываются классические виды от причалов гондол на канал и остров

Сан-Джорджо-Маджоре с одноименным собором. Полюбовавшись видами, можно идти

вдоль Гранд-канала по набережной (двигаемся на восток). Имя набережной, а отсчет

времени она ведет с IX века, происходит от фамилии славянских купцов Скьявони,

доставляющих сюда рыбу и мясо, по другой версии, сюда привозили славян-рабов (chiavi -

скьяви по-итальянски рабы) для продажи в войска сарацинов или евнухами в гаремы.

Набережная Скьявони и особенно мост делла Палья, с которого она начинается, относятся к

самым заполненным туристами местам Венеции. В сезон здесь шествия, как на

первомайских демонстрациях времен СССР.

С моста делла Палья открываются красивые виды на канал и на еще один мост, который

служит главной приманкой туристов среди мостов Венеции. Название моста della Paglia пошло

от слова paglia - солома, по одной из главных версий, неподалеку швартовались

лодки продавцов соломы. Как и многие другие мосты Венеции, Соломенный мост древний

и был перестроен: первоначальное сооружение 1360 года было первым каменным мостом

города, нынешний вид - с середины XIX века, но тонкие колонны были и в старом варианте.

Теперь о главной приманке. Соломенный мост через Дворцовый канал Rio del Palazzo -

излюбленная точка туристов для съемки Ponte dei Sospiri, Моста Вздохов. Окутанный

легендами, как облаками, неразрывно связанный с самыми мрачными страницами истории

средневековой Венеции, этот мост стал и одним из самых романтичных символов города.

Сам мост длиной в 11 метров над узким каналом соединяет Дворец дожей с Палаццо дей

Приджони (Palazzo delle Prigioni), дворца для новой тюрьмы, построенным на набережной

Скьявони в XVI веке в дополнение к двум старым тюрьмам, расположенным во Дворце

дожей.

Мост построен с 1600 по 1603 год по проекту Антонио Конти, племянника Антонио да Понте,

архитектора моста Риальто. Автор моста (сам он не дожил до завершения строительства) решил

сложную задачу вписать мост в окружающие дворцовые здания и обеспечить его

целевое назначение. Достойный образец барокко, сделанный из белого камня, мост

украшен гербом дожа Гримани, инициатора строительства, декоративными колоннами,

скульптурными лицами (маскароны) в нижней арке. Не обошлось и без Марка (в смысле

Святого), его фигура со львом расположена в верхней части арки моста. Два небольших

окна задрапированы каменными резными решетками, почти не пропускающими света.

Единственный в городе мост, закрытый со всех сторон, внутри разделен на 2 параллельных

коридора - из Дворца дожей в тюрьму и обратно.

Дворцовый канал. Слева виден Соломенный мост, справа - мост Каноника и Мост вздохов

По самой распространенной легенде, которую с придыханием слушают экскурсанты, название

моста происходит от вздохов узников, идущих по мосту в тюрьму и бросающих

последние взгляды на воды канала и город. И название якобы дал Байрон, чуть ли ни

слышавший эти вздохи. В действительности каменные окна моста вряд ли могли позволить

несчастным заключенным увидеть что-либо при конвоировании по нему, да и вздохи

услышать весьма сложно. Скорее, это были стоны узников, слышимые из тюрем или

последние вздохи перед отправкой в заключение. А что до лорда Байрона, то он оказался

единственным человеком, добровольно заключенным на одну ночь в Новую тюрьму, чтобы

получить впечатления для своих гениальных сочинений. В 4-й песне поэмы "Паломничество

Чайльд-Гарольда" автор описывает Венецию, начиная со строк:

В Венеции на Ponte dei Sospiri,

Где супротив дворца стоит тюрьма,

Где - зрелище единственное в мире! -

Из волн встают и храмы и дома...

Байрон, путешествуя по Европе, прибыл в Венецию в 1816 году, эти строки 1818 года

считаются первым упоминанием моста как Моста Вздохов.

Новая тюрьма служила по назначению до 2-й мировой войны, считалась одной из самых

суровых в Италии, затем была преобразована в музей.

Старые тюрьмы состояли из двух частей: pozzi и piombi, соответственно колодцы и

свинцовые тюрьмы. Первые располагались в подвалах, где постоянно стояла вода в

полметра, отсюда и название. Сырость, скудный свет через крохотные зарешеченные окна,

громадные крысы, жалкое пропитание делали страдания заключенных невыносимыми...

Виды на Мост Вздохов с моста делла Палья (Соломенного моста)

Свинцовая тюрьма располагалась на верхнем этаже, крыша которого была покрыта

свинцовыми плитами, и предназначалась для политических преступников и

высокопоставленных заключенных. В подвалах было 19 камер, наверху семь. Старые

тюрьмы изначально были частью Дворца дожей с начала XIV века.

Бежать из тюрьмы Пьомби было практически невозможно, и история знает только один

случай побега из нее. Бежать удалось в XVIIII веке известному венецианцу, о котором мы

уже говорили а предыдущих частях наших заметок.

Понте-делла-Каноника на канале Рио-де-Палаццо

Но вначале еще об одном знаменитом узнике этой зловещей свинцовой тюрьмы, о котором

редко вспоминают экскурсоводы.

Идет 1591 год. Беглый доминиканский монах, в отношении которого было начато

расследование в монастыре Святого Доминика за чтение запрещенных книг, покинув Рим,

15 лет скитается по Европе и оседает во Франкфурте. Имя монаха Джордано Бруно, он будет

признан одним из величайших мыслителей Возрождения. А пока он получает письма от

тридцатилетнего патриция Джованни Мочениго, выходца из знаменитой венецианской

семьи, давшей республике не менее 7 дожей. В письмах патриций восхищается знаниями

Бруно и приглашает его в Венецию дать несколько уроков за приличную плату. Вспомним,

что Венеция в то время еще не была частью Италии, славилась свободой, богатством,

достижениями. Бруно соглашается, прибывает в Венецию, живет во дворце Мочениго (на

Гранд-канале можно увидеть комплекс из 3 дворцов Мончениго), дает уроки патрицию и не

только, бывает в Падуе. Но Джованни Мочениго ждет от Бруно уроков магии, секретов,

позволяющих разбогатеть. В свою очередь, учитель, разочаровавшийся в ученике, собирается

возвращаться во Франкфурт, - он дал уже все обещанные уроки за полученную

плату. Книги уже отправлены им во Франкфурт, но накануне отъезда в конце мая 1592 года

он приходит прощаться к Джованни, тот просит его остаться и, получив отказ, запирает

Бруно на чердаке. Сам же пишет донос, где обвиняет учителя в пренебрежении к святому

учению, утверждению, что существуют бесконечные миры, в неверии в непорочное зачатие

девы Марии и прочих грехах. Интересно, что в этом же году в Падуе начал преподавать

другой последователь Коперника - Галилео Галилей.

Продолжение предсказуемо - Джордано Бруно схвачен и препровожден в тюрьму Пьомби.

В дальнейшем венецианская инквизиция переправила Бруно в Рим, где он пробыл в

заключении еще 7 лет до того момента, когда иезуитский суд постановил наказать узника

без пролития крови. Указ привели в исполнение - Джордано Бруно был сожжен заживо в

Риме на площади цветов.

Вернемся к тому, кому удался побег из Свинцовой тюрьмы, - как вы уже догадались, это

Джакомо Казанова. Летом 1755 года к нему явились стражники во главе с командиром и

без объявления причины препроводили его в верхнюю камеру тюрьмы Пьомби. Сам

Казанова в своих мемуарах подробно описывает тюрьму и свой побег. Летом в камерах

было особенно тяжело, свинцовые пары проникали сквозь крышу, жара могла превысить 50

градусов. 7 камер делились на смотрящие на закат и смотрящие на восход, как пишет

Казанова. Первые были совсем маленькими, с высотой в полтора метра, с крохотными

окнами. Именно в такую камеру посадили Казанову, первый день он, согнувшись, простоял

у стены в шоке от случившегося.

Главным обвинением, предъявленным Казанове, было публичное оскорбление святой

религии. Похоже, что более, чем полтора столетия со времени заточения в эту же тюрьму

Джордано Бруно не ослабили зловещей бдительности венецианской инквизиции.

Потянулись томительные дни заключения, но уже в первые из них новый узник затаил

мысль о побеге. На одной из прогулок Казанове удается найти и спрятать в камере

оброненный металлический засов. Затачивая его об камень в течение нескольких недель,

он изготавливает острую пику. Камера нашего героя находилась непосредственно над

залом della Bussola (Компаса), в котором обвиняемые и свидетели ждали вызова в зал

Совета Десяти, всемогущего главного органа госбезопасности инквизиции. Зная об этом,

Казанова долбит пикой дыру в полу под своей кроватью. Побег намечен на день карнавала,

когда в помещениях под ним никого не будет.

За несколько дней до намеченного срока обретения свободы узнику сообщают радостную

весть, что его переводят в большую камеру (с видом на восход) с окном и с теплой

постелью. Вскоре обнаруживается и проем в полу, но Казанове удается заставить

тюремщика молчать под угрозой обвинения выдать его как сообщника. Несмотря на

неожиданный удар судьбы, Джакомо разрабатывает новый план побега.

Надо сказать, что в этой тюрьме для выходцев из привилегированных слоев были

определенные послабления режима. Некоторым узникам разрешали покупать еду и

выписывать книги, что к этому времени было позволено и Казанове. Пользуясь правом

обмениваться книгами (помимо женщин, наш герой очень любил книги), Казанова заводит

дружбу с соседом по камере священником-отступником Бальби, которого делает своим

сообшником. Пику, которую он смог пронести с собой в новую камеру, Казанова передает в

библии большого формата своему новому соратнику, и тот начинает проделывать дырку в

потолке своей камеры, а потом продалбливает еще одну из чердака в камеру Казановы.

Побег намечен на 31 октября 1756 года, в День всех святых, когда все служители будут на

празднике.

В назначенный срок беглецы проникают на чердак и через слуховое окно пробираются в

здание, к утру они уже внизу. Переодевшись и выдав себя за случайно запертых внутри

работников, беглецы выходят на свободу, садятся в гондолу и отплывают к Местре...

В январе следующего года Казанова уже в Париже. Через 18 лет он вернется в родной

город, но в дальнейшем снова покинет его навсегда...

История эта невероятна, как приключения графа Монте-Кристо, но документы венецианских

архивов содержат подтверждения этих событий, в частности счета за ремонт крыши и

камер, где сидели беглецы.

О высказываниях некоторых авторов, что Казанова просто подкупил надзирателей, я вам

говорить не буду, и вы никому не говорите.

История тюрем, как и все истории в Венеции, полна вымыслами, легендами и мифами.

Возможно, к концу XVIII века в "колодцы" тюрьмы во Дворце дожей (те самые pozzi) заточали

меньше, прибегая к услугам Новой тюрьмы. Британский писатель и поэт Питер

Акройд в книге "Венеция. Прекрасный город" описывает освобождение подвальной

тюрьмы Наполеоном после завоевания Венеции в 1797 году. В "колодцах" пребывал всего

один узник, который провел там шестнадцать лет. Выйдя на яркий солнечный свет площади

Святого Марка, получивший свободу тут же ослеп и вскоре скончался.

Мост Вздохов виден только с двух точек канала - с моста делла Палья, с которого мы начали

путь по набережной Скьявони, и c моста Canonica c другой стороны Дворцового канала.

Следующий узкий канал, впадающий, как и Дворцовый, на юге в Гранд-канал, - это Rio del Vin,

получивший название, как нетрудно догадаться от слова "вино". Сюда приплывали

лодки торговцев вином от моста Риальто. Мы уже плавно перешли невидимую границу Сан

Марко с другим районом - сестиере Castello.

На следующем снимке - мост через канал дель Вин, видный с набережной Скьявони. Не так

просто представить, что левая стена, примыкающая к этому частному мосту, принадлежит

старинному Дворцу Дандоло, основанному в XV веке, в котором ныне расположен

легендарный 5-ти звездочный отель Даниэли из коллекции люкс-отелей. Здание

перестроено под отель в XIX веке, и с тех пор здесь скрашивали свое пребывание в Венеции

Оставить комментарий © Copyright Парадокс Марк (mark.paradox@gmail.com) Обновлено: 20/11/2021. 69k. Статистика. Статья: Италия Иллюстрации: 23 штук.		Ваша оценка:

Парадокс Марк: другие произведения.

Декабрь в Венеции. Часть 3