Бенилюкс 2006

Экскурсия в Бенилюкс, август 2006 года.

Как и в прошлом году, задумывалось одно, а получилось другое. Собирались поехать в Южную Германию, Австрию и Швейцарию. Но тур был отменен. Перенесли экскурсию на неделю, но и тот тур был отменен. Гарантированная поездка должна была состояться 5 августа, но для нас это было слишком поздно - Анин отпуск заканчивался раньше. Пришлось срочно находить что-то другое. Подвернулась экскурсия в Бенилюкс.

26/07. Весь день был занят перелетом в Амстердам. Самолеты Аркии очень неудобные: кресла узкие, ноги девать некуда. Еда - так себе, на троечку. Прилетели около 6 часов вечера. До гостиницы добрались к 8 и тут первый сюрприз - гостиница расположена близко от аэропорта, но очень далеко от города. Надо сначала добраться до аэропорта, туда от гостиницы ходит бесплатный челнок каждые полчаса, а затем электричкой в Амстердам. Так что выскочить из гостиницы, посмотреть на вечернюю жизнь не получится. Сама гостиница оказалась весьма комфортабельной. Кондиционер, холодильник и электрический чайник, которые имелись в номере, как выяснилось позднее, отнюдь не всегда наличествуют даже в номерах приличных гостиниц в Европе. Вечером группа собралась в лобби, и тут выяснились дополнительные неприятные обстоятельства. Во-первых, стоимость опций на пару на 70 евро выше, чем было заявлено заранее, во-вторых, ввиду отдаленности гостиницы желательно приезжать и уезжать всей группой, что потребует заказа автобуса, а это в свою очередь тянет дополнительные расходы. (Эти расходы составили 30 евро на пару). Таким образом, из денег, которые мы взяли с собой на еду и сувениры, 100 евро улетучились в первый же вечер. Несмотря на близость к аэропорту в гостинице было очень тихо, никаких самолетных шумов не наблюдалось, так что ночь провели спокойно.

27/07. Утром нас ожидал прекрасный завтрак со свежими овощами и широким выборов сыров, колбас, селедки и фруктов. Перед выездом в город гид собрала группу и попросила не надевать одежду, выдающую израильское происхождение группы, а также не говорить громко на иврите во избежание конфликтных ситуаций. Первым номером программы была автобусная обзорная экскурсия по Амстердаму.

Мы проехали совсем немного, и водитель получил сообщение о том, что основная дорога закрыта, и надо ехать в объезд. Эта объездная дорога проходила через разводной мост, которых в Голландии множество. Мост время от времени поднимался, чтобы пропустить лодки, идущие по каналу, так что двигались мы медленно в сплошной пробке. Хорошо были видны вот такие дома на воде.

Это не жилище нищих. Такие дома вполне комфортабельны и подключены ко всем коммуникациям. Очень часто в них живут представители богемы.

Пока мы движемся в пробке, несколько слов о происхождении Амстердама. В 13 в. на месте будущего Амстердама появилась маленькая рыбацкая деревушка. Первоначально поселение располагалось на дамбах, возведенных вдоль обоих берегов р.Амстел в ее нижнем течении. В 1270, благодаря строительству плотины через р.Амстел, образовалось место для небольшой площади, которая получила название Дам. Сама деревушка впоследствии была названа Амстелледамме, что означает "плотина на реке Амстел". Приблизительно к этому времени относится первое письменное упоминание данного места. В документе, датированном 27 октября 1275, сообщалось, что граф Флорис V Голландский дарует торговые привилегии рыбацкой деревушке, расположенной на дамбе в устье Амстела. Около 1300 деревушка получила статус города, а название Амстелледаме позднее трансформировалось в Амстердам. В 1317 Вильгельм III, наследник Флориса V, присоединил Амстердам к графству Голландия, в то время уже игравшему важную роль в нидерландских землях.

На протяжении многих десятилетий центром общественной жизни Амстердама оставалась площадь Дам. Непосредственно к востоку от нее были построены рядом две гавани: одна, обращенная к северу, к заливу Эй, другая - к югу, к р.Амстел. По мере роста города обе гавани постепенно засыпались грунтом, и площадь постепенно отдалялась от моря но оставалась центром города.

Наконец-то мы преодолели пробку и подъехали к центру города. Там к нам присоединилась местный гид. И мы поехали осматривать город. Центральной площадью Амстердама и сегодня является Дам. На площади постоянно устраиваются какие-то торжища или представления.

Тут будет уместно сказать, что подобные обзорные экскурсии по городам - мероприятие столь же неизбежное, сколь и бессмысленное. Тебя везут в автобусе по совершенно незнакомому городу. Вываливают большое количество информации, которая тут же забывается. А топография города остается совершенно невнятной. То, что действительно от этой экскурсии осталось, так это дворик бегинок.

Итак, Бегинхоф. Когда-то это был квартал, где жили женщины, не принявшие постриг, но живущие по неким определенным правилам общежития. Их называли бегинки . На фотографии - памятник такой бегинке.

Интересно, что эти женщины продолжали владеть своим имуществом, в отличие от монахинь. Система бегинажа возникла во времена крестовых походов, когда много женщин оставалось без мужей, и при этом женщины не хотели ни уходить в монастыри, ни попадать под власть мужчин - родственников. Можно предположить, что в основе института бегинажа лежали идеи, близкие к нынешним идеям феминисток. Последняя бегинка умерла в 1971 году, но Бегинхоф обитаем и сейчас. Ухоженный большой двор, аккуратные дома, выдержанные в едином стиле. Здесь находится самый старый дом Амстердама, который датируется XV веком. Здесь же находится чуть ли не единственный деревянный дом, сохранившийся в Амстердаме: власти города в 1521 году запретили строить деревянные дома после очередного городского пожара.

Во время автобусной экскурсии мы несколько раз выходили и прогуливались. В каком-то месте увидели декор, включающий герб Амстердама. На черной вертикальной полосе символизирующей реку Амстел три креста. Официальная версия связывает кресты с такими свойствами как доблесть, твёрдость, и милосердие. Народная традиция связывает эти три креста с тремя угрозами этому городу: водой, огнём и чумой. Над гербом имперская корона, подаренная городу императором Максимильяном.

В продолжение этой же экскурсии мы погрузились на туристический кораблик и отправились в часовую прогулку по каналам Амстердама. Это было действительно чудесно - плыть по каналам, как по улицам, на которые выходят фасады старинных, чаще всего трехоконных по фасаду домов. Нынче эти дома содержат все удобства, хотя назвать их комфортабельными трудно. Они очень узкие и глубокие. Поэтому в них неизбежно имеются проходные комнаты, лишенные окон. Тем не менее, их владельцы очень этими домами гордятся, и купить квартиру в центре Амстердама человеку со стороны почти невозможно. Поскольку каналы и сегодня являются реальными транспортными артериями, у большинства коренных жителей Амстердама имеются катера, стоянки которых вдоль берегов канала фиксированы и стоят немалые деньги. Из паутины каналов мы выплыли в устье реки Амстел. Среди причалов возвышалось ярко изукрашенное старинное судно. У корабля интересная судьба. Назывался он "Амстердам" и затонул в южных морях в начале 17 века в первое же свое плавание. Но именно такие торговые корабли и принесли Голландии славу и несметные богатства. В 60-х годах 20 века, когда Голландия была поражена безработицей, правительство предложило бесплатно обучать безработных ремеслам в процессе воссоздания старинного корабля по сохранившимся чертежам. И корабль был построен. Сейчас в нем размещается музей быта моряков 17 века. Воссозданы вплоть до мелких деталей все условия корабельной жизни. Но в этом музее мы не были, как и во множестве других интересных музеев Амстердама.

Сошли мы с кораблика голодные и жаждущие пива, но, будучи рабами плана, тут же погрузились на автобус и поехали, черт знает куда, в деревню Волендам. Гид нам сказала, что в Голландии ничего вкусного в ресторанах не подают, а вот там, в Волендаме мы насладимся вкусной и недорогой селедкой. Когда-то Волендам был рыбацким поселком на берегу Южного моря. В 1953 году произошло в этих краях очередное наводнение, затопившее острова на юго-западе страны, оно унесло жизни 1835 человек. После этой катастрофы правительство Нидерландов взялось за осуществление плана "Дельта": морские рукава на юго-западе были перекрыты, на их месте выстроен гигантский водоупорный комплекс. В результате Южное море Зейдерзее превратилось в пресное озеро Эйселмеер, а осушенное морское дно голландцы быстро застроили жилыми домами. В результате поселок перестал быть рыбацким, а стал чисто туристическим большим аттракционом. Собственно саму деревню мы не видели, а видели длиннющую улицу - набережную, составленную из старых двух-, трехэтажных домов. Первые этажи всех этих домов заняты магазинами сувениров или ресторанчиками. Нас провели через одно из самых старых кафе городка, в котором в конце 19 века каждое лето собиралась компания художников-импрессионистов. Они приезжали сюда на этюды из-за дешевизны жизни в этой деревушке, а ходили именно в это кафе, поскольку у хозяина было пять дочерей, одна другой краше. Иногда художники расплачивались за обед картиной. Сегодня это действующий ресторан, состоящий из нескольких низких зальцев, стены которых сплошь увешаны картинами. Похоже на музей, в который почему-то поставили столики. Еще несколько шагов и мы вышли к лоткам, на которых продавалась селедка. К этому времени все были голодны, как собаки. Настоящая голландская селедка - это поэма. Продают ее без головы, полностью очищенной, но с хвостом. Голландцы селедку едят без хлеба. Селедка берется за хвост, голова запрокидывается, и селедка плавно опускается в разинутый рот. Мы были голодны и купили пару бутербродов с селедкой. Такой бутерброд - это надрезанная свежая белая булочка, в которую вложена целая селедочка, посыпанная мелко нарезанным луком. Замечательно вкусно...,но мало. Купили в том же киоске здоровенную, жареную рыбу, также очень вкусную, которую нам подали с соусом, но без хлеба. Слопали эту рыбу вдвоем в условиях, прямо скажем, не вполне отвечающим строгим нормам санитарии и гигиены, но были сыты и довольны. И стоил нам этот обед 9 евро на двоих. Здесь уместно рассказать свежую историю про недосоленную селедку. Оказывается, ежегодное вскрытие первого бочонка с селедкой засола данного года является общенациональным праздником, к которому заранее готовятся. Бочонок доставляется во дворец к королеве, открывается при королеве, которая надевает специальный передник, повар разделывает селедку, королева съедает ее и объявляет начало праздника. В этом году все было как всегда, но, попробовав селедку, королева твердо заявила, что селедка не готова, и праздник был перенесен. Мы еще немножко походили по магазинчикам, купили пару сувениров и отправились в деревню под названием Заансе Сханс. Район вокруг реки Заан знаменит своей историей: здесь появились первые судоверфи, и зародилась торговля. Здесь царь Петр Великий работал простым плотником инкогнито на верфях, где строились знаменитые голландские корабли.

Ветряные мельницы действуют: одна из них производит краску, другая горчицу, третья до сих пор исполняет роль лесопильного завода, а четвертая является масло давильней. Там же мы были в мастерской, где мастер в нашем присутствии с фантастической скоростью делал традиционные деревянные башмаки "кломпы". В этой деревне можно было купить и головку сыра гауды, изготовленной там же, но нам цена показалась очень высокой. Я попросил в сырной лавке чашечку кофе, а Аня спросила мороженного. Кофе был отвратительный, а мороженное вполне съедобное. После этого мы вернулись в Амстердам, где нас ожидала прогулка по кварталу "красных фонарей". Термин "красные фонари" связан с тем, что в давние времена, когда не было уличного освещения, люди двигались по улицам, подсвечивая себе свечами внутри стеклянных фонариков. Женщины легкого поведения часто использовали фонарики с красными стеклами, чтобы отличаться от благопристойных горожанок. Проституция в Амстердаме легализована с 1911 года и уже давно является "витринной". Фотографировать в этом квартале запрещено, но я добыл в Интернете фото, на котором хорошо все видно.

Женщины сидят в крошечных комнатках с большими окнами. Их можно рассматривать. Когда заходит клиент, витрина закрывается плотной шторой. Большая часть женщин некрасивы, некоторые просто безобразны, но белье на всех очень красивое. Впрочем, попадаются и очень хорошенькие. Эти женщины платят налоги, объединены в профсоюз, подчиняются определенным гигиеническим правилам. Минимальная цена визита - 60 евро. Зрелище этих женщин производит шокирующее воздействие несколько первых минут, затем привыкаешь. Между витрин с женщинами полно секс-шопов и кофе-шопов. В первых можно купить всевозможные приспособления и снадобья соответствующие месту, во вторых вам предложат сигарету (только одну) с марихуаной. Можно найти местечки, где торгуют галлюциногенными грибами, но тяжелые наркотики точно так же запрещены, как и в любой другой стране. Внутри этого квартала есть несколько театров, в которых демонстрируются эрнотические представления. Мы побывали в Theatre Casa Rosso. Представление состоит из нескольких номеров. На сцене имеется вращающийся подиум. Сцена закрыта занавесом. После открытия занавеса появляется пара (мужчина и женщина или две женщины) были также два номера, в которых выступали женщины по-одиночке. Все участники представления хорошо сложены и обладают выдающимися признаками своего пола. Номера, несомненно, поставлены режиссером и отрепетированы. Эти номера представляют собой сцены соития или самоудовлетворения. По характеру исполнения они намного ближе к акробатическим этюдам, чем к театральным миниатюрам. Хотя нагота участников ничем не прикрыта, а вращающаяся сцена позволяет рассматривать все детали действия во всех ракурсах, в зале не создавалась атмосфера вожделения и экстаза. Разве что обостренного внимания. И достигалось это тем, что исполнители не имитировали любовную сцену (так не было никаких звуков, улыбок, ничего, что могло бы иметь эпитет "сладострастное"), но медленно и во всех подробностях демонстрировали несколько видов ласк, поз и способов соития. Закончив номер, они кланялись на аплодисменты и только тогда улыбались, но уже зрителям. Очевидно, что было очень легко "раскалить" это зрелище, добавив туда какое-то количество чувственных всхлипов, взаимного восторга и имитации оргазма, но постановщики от такого решения отказались. Видимо поэтому у нас не возникло ощущения непристойности происходящего. Один раз посетить такое представление интересно.

После театра мы еще часик побродили по вечернему городу, зашли в супермаркет купить что-нибудь на ужин, нашли наш автобус и отправились в свою гостиницу. Пожалуй, для одного дня всего этого было многовато.

28/07. С утра после вкусного и плотного завтрака отправились в Гаагу. Совсем малоинтересная была поездка. Гаагу мы вовсе не видели. Походили по дворцовому комплексу, но самый интересный объект там - "Рыцарский зал" был закрыт. По ходу экскурсии рассказывали что-то, что забывалось со скоростью рассказа. Сфотографировали нечто и поехали в неизвестном направлении. Оказывается к международному трибуналу. Вообще в Гааге значительное количество международных организаций, что весьма выгодно, так как это и рабочие места, и вливание денег на содержание этих учреждений. Выехав из Гааги, мы проехали через знаменитый приморский курорт Схевенинген, который действительно выглядел очень привлекательно, с широкой полосой пляжа, обрамленного забавными скульптурными группами и дорогими отелями. Правда, море было холодным даже на вид, и ни одного купальщика мы не видели. Не останавливаясь в Схевенингене, мы отправились в Мадуродам - маленькую Голландию.

Это музей под открытым небом, в котором представлены уменьшенными самые знаменитые строения Голландии. Все выглядит очень нарядно. По железным дорогам бегают составы. В портах разгружаются корабли, по миниатюрным озерам снуют катера, а во дворе королевского замка, проходит парад гвардии. Все действует, все блестит, и при этом выглядит очень натурально. Погулять там два-три часа истинное удовольствие. Причем удовольствие получаешь как бы в квадрате: и от вида разнообразных средневековых и новых строений, и от искусства макетчиков, которые их воспроизвели.

Перед входом в этот музей имеется памятник с мальчиком на дамбе.

Легенда гласит, что мальчик увидел, что в плотине появилась маленькое отверстие, из которого била вода. Он заткнул отверстие пальцем и стал ждать, чтобы подошли взрослые и что-нибудь сделали. Но никто не подошел. И мальчик замерз на этой плотине до смерти, но не дал воде разрушить плотину и затопить деревню.

Из Мадуродама мы поехали в Дельфт. Дельфт знаменит на весь мир своими керамическими изделиями бело-голубого цвета. Они предлагаются туристам в каждом магазине в качестве традиционных сувениров. На местном фарфоровом заводе можно увидеть, как эти изящные штучки изготавливаются сохранившимся из глубины веков способом и расписываются. Но на заводе мы, конечно, не были. Походили по городу с гидом. Заглянули в монастырь бенедиктинцев, где и сегодня выращивают лечебные травы и делают крепкое пиво. Но пива этого не пробовали. Поглядели на место, где был убит Вильгельм Оранский и на дом изобретателя микроскопа - Левенгука. Но самое интересное - побродили часа полтора по и вокруг центральной ратушной площади.

Площадь окружена тенистыми улочками с домами 17-18 веков. Спокойствие и умиротворенность разлиты в воздухе.

Набрели на лоток с рыбными изделиями и пообедали бутербродами с селедкой и вкуснейшим угрем. Все вместе за восемь с половиной евро. Накупили бело-голубых сувениров и отправились обратно в Амстердам прямо в Королевский Музей - RIJKSMUSEUM.

Кстати о ценах. Билет в музей (в составе группы) стоит 8,5 евро. Мы в рамках нашей экскурсии заплатили по 20 евро. Разумеется, в эту сумму входит и оплата гида, но гид в музее искусств нам не очень-то и был нужен. Музей хороший: Вермеер, Хальс, Рембрандт и множество малых, но очень симпатичных голландцев. Кстати, в музее было полно народа из-за того, что какой-то кинорежиссер сотворил световое действо на картине Рембрандта "Ночной дозор". На картине высвечивалось то одно, то другое лицо и звучала странная музыка. Все это что-то значило, но что именно, мне понять не удалось. Похоже, что это было что-то из серии "а король-то голый", но люди приходили в священный трепет, да и наш гид был в полном восторге. Все это мероприятие было затеяно в связи с юбилеем - 400-летием со дня рождения Рембрандта. Юбилей отмечался широко, при участии ЮНЕСКО, хотя и юбилей-то был не настоящим. Как выяснилось незадолго до начала празднеств, Рембрандт родился годом позже, чем думали раньше, но отменять праздник уже было поздно, так что все дружно отметили 399 лет со дня рождения художника.

Удивительное время 17 век в Голландии. Из-за развития мореходного дела и высокого уровня грамотности, международная торговля начала приносить гигантские барыши. А участвовали в этой торговле достаточно широкие круги населения. Появилось много богатых и образованных людей с широкими культурными потребностями. И эти люди хотели иметь свои портреты. Так же, как они объединяли свои капиталы, снаряжая корабли в опасные плаванья, они объединяли свои барыши для заказа художникам своих групповых портретов. Кроме того, они хотели иметь в столовых натюрморты. "Красивый натюрморт улучшает пищеварение", - говорили они на хорошем голландском языке. Нас учили, что спрос рождает предложение, и это чистая правда. "Художник" в той Голландии - это была хорошая специальность. За те 60-80 лет, которые Голландия была на пике благополучия, сотни художников написали несколько десятков тысяч портретов и натюрмортов.

Мы вышли из музея и оказались перед альтернативой: можно было перейти площадь и зайти в музей Ван Гога или пойти погулять. Мы по карте определили, что вход в самый большой парк Амстердама совсем недалеко от музея, и отправились туда. И мы не пожалели. Парк был огромным, в нем было оживленно, но народ не толпился. Кто-то валялся на травке, сидели группки с кальянами, тянуло шашлычным дымком. Через парк проходил канал с мостиками. Было уютно по-домашнему. Часа полтора походили, посидели в кафе, спросив мороженное и кофе (кофе опять был плохой ), и вернулись к музею. Туда подошли еще две или три наши пары, и мы, не торопясь, отправились вдоль каналов к центру города. Чудесная была прогулка. Наш гид - Лиза рассказывала разные разности, медленно вечерело. По каналу плыли небольшие моторные лодки с самым разным народом. Вот переполненная лодка с десятком веселых подвыпивших немцев - у каждого в руках бутылка с пивом. Вот пожилая пара: она высокая худая в вечернем платье стоит у штурвала, а он бесформенным мешком сидит на корме. Вот молодая пара: здесь, напротив, он у штурвала, а она на корме кормит грудью младенца. Когда мимо вас проезжает на улице машина, вы не успеваете разглядеть, кто в ней, а уж детали и вовсе неразличимы, но на открытой лодке, медленно идущей по гладкой воде, видно многое. И вас охватывает тоска: вот жизнь, которой вы никогда не поймете и не узнаете. Куда на не очень прибранной лодке ехала женщина в вечернем платье? Неизвестно. Вы посторонний здесь, лишний, ненужный. Не для вас эти каналы, не к вам спешили веселые немцы и молодая пара с ребенком не найдет у вас помощи. Зачем вы здесь?

Впрочем, прогулка, как я уже говорил, оказалась исключительно приятной. Добрались до дома не раньше 10 часов вечера. Перекусили вчерашними припасами. Собрали большую часть вещей - завтра уезжаем в Кельн, и уснули как убитые.

29/07. А утром выяснилось, что лучше бы вчера вовсе не ужинать. Ситуация: через 40 минут уезжать в Кельн, а у меня сильнейшее расстройство желудка. О завтраке не может быть и речи, да какой там завтрак, ясно, что никуда ехать в таком состоянии вообще нельзя. В нашей группе было два врача. Аня обратилась к одному из них, и он выдал из своих запасов иммодиум. Потрясающее средство, после приема двух таблеток все неприятные явления исчезли. Но я первый раз в жизни принимал его и понятия не имел о том, как оно действует. Поэтому первый час езды в автобусе я не видел того, что проносилось за окном, и не слышал гида, все мое внимание было сосредоточено на моих истерзанных внутренностях. Но внутренности безмолвствовали, так что я ожил и начал слушать рассказ о тюльпаномании в Голландии. Вот его краткое содержание.

Безумие началось в конце XVI века. Смотритель ботанического сада в городе Лейдене Каролус Клюзиус занимался лечебными травами и заинтересовался луковицами цветов, которые прислал ему посол Оттоманской империи Де Бусбек. В записке, приложенной к луковицам, было сказано, что тюльпан - "символ любви Аллаха к верующим". Клюзиус высадил луковицы в небольшом садике, а увидев их, влюбился навсегда.

Клюзиус не продавал ни тюльпаны, ни луковицы, сколько бы ему за них ни предлагали. Неудивительно, что их начали красть. И вскоре он перестал быть единственным обладателем этого богатства, да и купцы начали привозить луковицы дивных цветов. В любом саду, владелец которого причислял себя к знати, должны были расти тюльпаны. Легенда гласит, что многие даже устанавливали в садах зеркала, чтобы казалось, что тюльпанов гораздо больше, чем на самом деле.

Эпидемия разразилась, когда появились пестрые тюльпаны с желтыми, белыми, красными полосками. Самым желанным стал сорт Semper Augustus, - за такую луковицу можно было купить дом. Очень ценились тюльпаны необычных оттенков. Цветы, которые позже стали называться "тюльпанами Рембрандта" - белые с огненными полосами - продавались за безумные деньги. И лишь в ХХ веке выяснилось, что разноцветные "перья" - это симптом цветочного вируса. Каждый, у кого было достаточно денег, покупал себе тюльпан, - это было самым простым способом приобщения к избранным. А если удавалось быстро перепродать цветок, можно было легко разбогатеть. А если заняться скрещиванием разных сортов и вывести что-то совершенно необычное, можно потребовать за новый сорт еще больше денег.

Стоимость одной луковицы за несколько месяцев возрастала в сто раз. Они продавались и перепродавались - иногда за 15 годовых зарплат среднего голландца. Их начали взвешивать на аптекарских весах и продавать на вес, ими спекулировали, их ставили на кон в карточных играх, выписывали на них акции. С развитием бизнеса появлялись конторы с "торговыми досками": на них мелом писали ежедневно менявшиеся котировки. Эти доски были изобретением семейства Ван дер Берсе, от фамилии которых и произошло слово "биржа". Одну луковицу купили за 12 овец, восемь свиней, четыре быка, дикое количество муки, вина, пива, сыра и масла и серебряную чашу. В Амстердаме есть мемориальная плита, на которой написано, что в 1634 году два каменных дома были куплены за три тюльпанные луковицы.

Луковицы продавались на вес, поэтому самым простым способом нажить побольше денег было посадить эту луковицу и подождать: в земле она росла, и деньги росли вместе с ней. Хотя нет, был способ еще проще: продавать несуществующую луковицу. Все это называлось "торговля ветром": бумага, дающая право на владение луковицей, переходила из рук в руки, а сам предмет торговли с ноября по июль находился в земле (луковицы надо высаживать осенью, чтобы они достаточно долго находились в холоде), и ни покупатели, ни продавцы его не видели. Приходилось верить на слово - а что такое слово перед ликом страсти?

Эпидемия разрасталась. Пасторы читали проповеди о тюльпаномании, правительство пыталось издавать законы, чтобы как-то ее обуздать. Но сделать ничего не могли: страсть несколько долгих лет правила Голландией, да и всей Европой. Те, кто не мог позволить себе луковицы, покупали картины с тюльпанами. Изображения тюльпанов появлялись на тканях, на брабантских кружевах. В 1637 году произошло то, что должно было рано или поздно случиться: тюльпанный рынок, давно уже торговавший несуществующим товаром, рухнул. Был издан декрет, по которому торговля луковицами приравнивалась к обычной торговле, то есть надо было предоставить товар, а потом уж получать за него деньги. Владельцы несметных состояний стали банкротами и поклялись никогда больше не иметь дела - нет, не с деньгами - с тюльпанами.

Эпидемия постепенно стихала. Но полностью тюльпаномания так и не прошла, и не пройдет никогда. И сегодня Нидерланды ежегодно экспортируют 1200000 луковиц. Дело в том, что тюльпаны - это вызов. За выведение тюльпана определенного цвета или огромного размера назначались премии. Как добиться того, чтобы луковицы (а значит, и сами цветы) не мельчали с каждым следующим поколением?

Эта страсть - выращивать тюльпаны - передается в Голландии как генетическая мутация, из поколения в поколение. На то, чтобы создать новую разновидность тюльпанов, иногда уходит более 15 лет. И как настоящий скульптор способен увидеть в куске мрамора Венеру, так настоящий голландский тюльпаноман, держа в руках луковицу, видит волшебный цветок.

Гид только окончила рассказывать нам эту историю, как автобус подъехал к придорожному кафе, где я наконец-то выпил кофе и съел бутерброд, который Аня предусмотрительно приготовила во время завтрака в Амстердаме. В Кельн приехали около часа дня. До двух проболтались на площади вблизи собора и пошли в собор на экскурсию. Ох, ребята, экскурсия эта, прямо скажем, оказалась для нас неудачной. В этот раз местным экскурсоводом была эрудированная дама с очень тихим голосом. Когда она села на скамью внутри храма, все пытались оказаться поближе к ней и Аня тоже. Но на скамье экскурсовода все места уже были заняты, и я попытался направить Аню на заднюю скамью. Она неловко двинулась и очень сильно ударила щиколотку о приступку скамьи, на которую преклоняют колени. Боль была очень резкой, кожа рассечена до крови. Я, естественно, расстроился, Аня хромала. Ну, ладно, заклеили это место пластырем и продолжили двигаться по собору. Дошли до алтаря, гид что-то едва слышно шелестит, а я вдруг почувствовал, что воздуха стало маловато, и сумка как-то отяжелела. Отошел я от группы, присел на скамейку и отключился - потерял сознание. Когда пришел в себя, увидел над собой купол, точно так, как на фото,

люди вокруг, я лежу на скамье, на меня брызгают воду. Наши врачи щупают мне пульс, советуются между собой. Ужасно конфузно и неловко, а главное, чувствую я себя вполне прилично. Много лучше, чем до обморока. В конце концов, решили, что мы останемся в соборе, а группа поедет на плановую экскурсию, а на обратном пути через три часа за нами заедет. Мы провели в соборе еще полтора часа. Конечно, Кельнский собор Святых Петра и Марии - удивительное сооружение. Он представляет собой огромную пятинефовую базилику из красноватого камня трахита. На западном фасаде собора расположены две колоссальные башни, увенчанные остроконечными шпилями. Они поднимаются в высоту на 157 метров. Здание имеет снаружи множество опорных пилястр, аркбутанов, фиалов, галерей, сквозных решеток, а его главный портал богато украшен скульптурной пластикой, декоративной резьбой, повторяющимися от яруса к ярусу стрельчатыми арками.

Две крутые винтовые лестницы - в 509 ступенек каждая - ведут на колокольни, устроенные в средних ярусах обрамляющих фасад башен. Отсюда, с высоты около 100 метров, как утверждают экскурсоводы, открывается великолепная панорама Кельна и окрестностей. Но мы, по понятным причинам, туда не поднимались

История Кельнского собора восходит к 13 веку - именно тогда было решено построить на месте существовавшего с 9 века и сгоревшего старого собора новый храм. Строительство с самого начала было задумано как нечто грандиозное - горожанам хотелось иметь свой кафедральный собор, подобный великолепным французским храмам, но превосходящий их по размерам и затмевающий их по красоте. Вдохновляющим примером для архитектора Герхарда фон Риле послужил храм в Амьене, откуда и был заимствован план. Была и другая причина для начала этого строительства. Райнальд фон Дассель, канцлер и военачальник императора Фридриха Барбароссы, получил от императора в благодарность за боевую помощь, оказанную при покорении Милана, останки Святых волхвов, которые ранее хранились в одном из миланских монастырей. В 1164 году Райнальд фон Дассель с триумфом ввез реликвии в Кельн и в течение следующих десяти лет для них изготавливался специальный саркофаг из серебра, золота и драгоценных камней - рака Святых волхвов, одна из самых драгоценных реликвий христианства. Высокий ранг, которого Кельн достиг в западноевропейском христианстве благодаря обретению этих реликвий, и должен был воплотиться в соответствующем данному случаю кафедральном соборе.

В 1248 году архиепископ Кельна Конрад фон Хохштаден заложил первый камень в основание Кельнского собора, и с этого времени началась одна из самых длинных глав в истории европейского строительства. В 1322 году был освящен хор собора, который уже в годы его создания рассматривался как чудо искусства. Также было завершено строительство портала, и часть пространства была подведена под крышу, так что стало возможным проводить церковные службы. Однако уже в 1450 году прекратились работы на южной башне, которая была доведена до высоты в 59 метров, а затем и вся строительная деятельность была остановлена. Причиной тому послужили не только полыхавшие в Европе войны и эпидемии и, как следствие их, нехватка средств. Само средневековое мировоззрение, благодаря которому и могла изначально возникнуть идея этого гигантского собора, пошатнулось и стало уходить в прошлое. 400 лет собор простоял недостроенным.

В 1814 году в Дармштадте были найдены оригинальные планы строительства. Строительство собора было возобновлено только в 1842 году, когда король Пруссии Фридрих Вильгельм IV повелел завершить сооружение по первоначальным планам и 4 сентября 1842 года сам заложил первый камень. В октябре 1880 года состоялось празднество в связи с завершением строительства.

Насмотревшись на красоты собора, мы вышли из него, прогулялись по длинной торговой улице, купили себе что-то на ужин, зашли в кафе, где я выпил кофе, а Аня поела мороженное и эта ерунда обошлась нам в 9 евро. Наконец, встретились с нашей группой и поехали в гостиницу. Гостиница Ramada находилась примерно в 10 км от центра Кельна, и была вполне приличным четырехзвездочным заведением. Правда без кондиционера, холодильника и электрического чайника. У нас с собой был походный чайничек на две чашки, так что мы прекрасно поужинали, купленным в городе и часов в девять отправились пить пиво в саду нашего же отеля. С нами за столом сидела наша гид - Лиза, и мы еще раз убедились, что она очень милая, хорошо образованная и воспитанная девочка. А пиво было хорошим и совсем не дорогим. За два бокала мы заплатили всего 3.5 евро.

30/07. Утром после весьма скромного завтрака отправились в Люксембург. Дорога очень красивая с короткой остановкой в Эхтернахте. Сам Люксембург удивительно живописный город со столичными замашками, с замками и собором, при довольно небольшом количестве жителей - всего 75 тысяч человек. Город, являющийся столицей Великого Герцогства Люксембург, был основан на месте древней крепости. В центре города, окруженный старинными крепостными стенами и башнями, раскинулся прекрасный парк, по которому можно прокатиться на забавном туристическом трамвайчике, что мы и сделали.

На фото

за Аней виден парк с крышами замковых сооружений.

Жители Великого Герцогства это самостоятельный этнос. В 1-м тысячелетии до нашей эры территория Люксембурга была заселена кельтскими племенами, которые во времена римского господства в первые века нашей эры были романизованы. В V веке эти места была захвачена германскими племенами франков, которые ассимилировали местное население. Этнической консолидации люксембуржцев способствовало возникновение государственности - графства Люксембург (X век, с XIV века - герцогство). В средние века испытывали немецкое и французское влияние, с XV века распространяется французский язык. При этом люксембуржцы сохраняют этническое самосознание и свой диалект.

Правит Великим Герцогством, кто бы вы думали? Верно, Великий Герцог. Причем он представляет не законодательную, а исполнительную власть. В Люксембурге есть достопримечательность, значимая для евреев. Вот в этом доме

Бен Гурион тайно и от евреев и от немцев вел переговоры с Конрадом Аденауэром. Они понравились друг другу и договорились о выплате Германией Израилю крупных сумм, которые были использованы на создание израильской промышленности. Вопрос о моральности получения этих денег дебатируется и по сей день. Самым интересным в Люксембурге было то, что не было запланировано. Мы попали на городской средневековый фестиваль, который проводился горожанами и окрестными жителями себе на потеху и для привлечения туристов. На рыночной площади оказалось полно здоровых молодых ребят в латах и кольчугах. Тут же стеклодувы в своих палатках выдували стеклянные бокалы и вазочки, кузнецы выковывали подковы и со штемпелем сегодняшнего праздника продавали на счастье, можно было купить средневековое платье, лук со стрелами, меховую накидку, каменную поделку. А вокруг разливанное море пива, мозельских вин, сидра. Тут же на углях жарится мясо и всяческие лепешки.

Вот рыцарь беседует с двумя дамами.

А на втором плане кузнец орудует молотком. А вот молодая девица у двери в настоящую церковь в колодках. Видно, наказана за слишком легкое поведение. Всем подходящим поближе она говорила разные разности, судя по реакции слушателей, не вполне пристойные.

А вот музыкант со средневековым инструментом. Я такого в жизни не видал. Пообедали мы там лепешками с жареными на решетках кусками мяса. (Мясо было весьма жилистым, что, впрочем, не противоречило средневековой обстановке). Выпили по кружке отличного местного пива. Стоила нам эта средневековая трапеза 14 евро на двоих. Нашли свой автобус и отправились в Брюссель. Правда, по дороге остановились еще в одном месте - Ватерлоо. Это то самое место, где император Наполеон дал и проиграл свое последнее сражение в конце знаменитых ста дней. Выиграли сражение уступающие по численности англо - голландские войска под руководством герцога Веллигтона. Довершили разгром прусаки, которых не смог задержать бездарный маршал Груши. Ирония судьбы заключается в том, что одной из причин поражения военные историки называют крайне неудачное размещение французской артиллерии. И это у того же Наполеона, который начал свой путь блестящим артиллерийским маневром при осаде Тулона. Sic transit gloria mundi. Французы потеряли здесь 30000 человек, англичане с голландцами 22000. Более 50000 молодых ребят сложили в один день головы, а чего ради, бог весть. На месте сражения высится мемориальный холм, якобы сооруженный вдовами павших на этом месте. Бельгийцы во время битвы тяготели к французам. Может быть поэтому, у этого холма стоит памятник Наполеону, а не его победителю.

Впрочем, и памятник, и окрестности памятника в неприбранном и неухоженном состоянии. Что, как всегда, выглядит отлично - это расположенный тут же ресторанчик. Я бы с радостью выпил там стаканчик местного белого вина в честь великих людей и в память событий, проходивших здесь почти 200 лет назад, но в таких поездках "программа свыше нам дана, замена счастию она". И отсюда мы уже без всяких остановок прикатили в Брюссель в гостиницу Husa President Park, которая, смех да и только, была расположена в мусульманском районе Брюсселя. Впрочем, гостиница о четырех звездочках. Начали мы размещаться в нашем номере и видим: номер большой в три больших двухстворчатых окна, но холодильника нет, чайника нет, кондиционера нет. В спальном отсеке, практически не выделенном от остального помещения, стоит огромная кровать, а буквально рядом с кроватью такая здоровенная двуспальная ванна, не отделенная ничем, даже легчайшей занавесочки нет. Так что принимающий душ или любую другую водную процедуру полностью открыт своему компаньону по номеру. Тут же и роскошная раковина на большом туалетном столе, а вот туалет крохотный - не повернуться, и нет в нем даже простенького рукомойника. Такие вот гримасы то ли европейского, то ли мусульманского дизайна помещений. Вечером, хоть и были уставшими, пошли гулять по Брюсселю. Поели очень вкусных брюссельских вафель, постояли около самого знаменитого кича Брюсселя - писающего мальчика, посмотрели на главной площади свето-музыкальное представление, которое начинается в 11 вечера. Прошлись по улице, сплошь состоящей из ресторанчиков, в которых среди прочего подавались мидии. Наша гид сообщила нам, что уехать из Брюсселя, не отведав брюссельских мидий, это профанация самой идеи туризма. На этой ноте мы отправились домой. Вернулись в гостиницу на метро и упали без сил.

31/07. Просыпаемся от гортанных воплей и грохота металла часов в 6 утра. Оказывается, наши окна выходят на ту сторону гостиницы, где расположены мусорные баки. И веселые, хорошо выспавшиеся восточные люди опрокидывают их в мусорную машину, нисколько не беспокоясь о сне постояльцев. Пока мы закрывали окна, пока обсуждали событие, пока пытались еще раз заснуть, пришло время идти завтракать. Хотя все нам говорили, что в Бельгии кормят намного вкуснее, чем в Голландии, видимо, завтраков это не касается. Завтрак был весьма скромен без овощей и фруктов, но с беконом и яичницей. А затем мы отправились на обзорную автобусную экскурсию по Брюсселю. Запомнился Атомиум - построенная для Всемирной выставки 1958 года модель молекулы железа, увеличенная в 165 миллиардов раз - одна из достопримечательностей Брюсселя. В нем сейчас располагается музей науки. Ясно, что в музей мы не пошли и панорамы Брюсселя с высоты 122 метра (высота обзорной площадки на Атомиуме) не видели. Мы походили вокруг величественной, но очень холодной Триумфальной Арки, поставленной в честь 75 - летия независимости Бельгии. В ее крыльях располагаются музеи оружия, автомобилей и музей искусств. Гид говорила, что музей оружия очень интересный, но времени, как всегда, не было и мы поехали дальше. Видели еще множество важных сооружений, из которых ничего не запомнили. В конце концов, нас высадили недалеко от центра у памятника дон Кихоту и Санчо Панса и дали два свободных часа. Мы отправились в кафедральный собор святых Михаила и Гудулы. И не пожалели об этом. Собор совершенно волшебный. Готические башни-близнецы светятся, после того как недавно с них убрали многовековую грязь.

Святой Михаил считается святым покровителем Брюсселя, но упоминание о Святой Гудуле никому ни о чем не говорит. Очень немного известно об этой дочери каролингского аристократа 7 века. Этой молодой и набожной жительнице Брюсселя назойливый бес мешал читать по ночам религиозные книги - то и дело задувал свечу. Девушка всякий раз вновь зажигала свечу и за это свое постоянство была канонизирована и ее мощи хранятся тут уже более 1000 лет. Строительство собора началось в 1226 году и продолжалось до 15 века; часовни были добавлены в 16 и 17 веках. Среди витражей собора, созданных различными художниками, самые выдающиеся - сделаны художником 16 века Барентом ван Орлей. Окно "Суд Божий" освещается изнутри по вечерам.

Заглянули по естественным надобностям на находящийся неподалеку центральный железнодорожный вокзал Брюсселя, а там продавались бутерброды, даже на вид очень вкусные. Купили два с лососем, пару яблок, бутылку минеральной воды и, как натуральные бомжи, пообедали в сквере на скамеечке. И стоило вся эта радость нам 7.5 евро. Тут подошло время ехать в Антверпен, ну, мы и поехали.Антверпен похож на другие города Бельгии и Голландии, но он как-то просторнее. С этим городом связано множество легенд о великанах, которые когда-то жили в этом месте. Говорят, что они часто попадаются местным пьянчугам, с которыми устраивают всякие злые шутки. Такой великан изваян на памятнике на этом фото.

Антверпен столица Фландрии и один из богатейших городов мира. Это богатство держится на трех китах:

в Антверпене самый большой порт Европы;

Антверпен занимает одно из первых мест в мире по обработке и продаже алмазов;

В Антверпене собраны бесценные произведения искусств и ремесел.

Все, что касается бриллиантов, монополизировано еврейской общиной Антверпена. Мы покатались по еврейскому району и видели людей в традиционных одеждах, неотличимых от одежды религиозной публики в Израиле.

Антверпен - это город, в котором всегда ценили художников. Достаточно сказать, что был период, когда там одновременно работали Ян Брейгель, Франц Снайдерс, Якоб Иордане, Антонис Ван Дейк ну и, конечно, Рубенс. Антверпен это город Рубенса.

Несколько слов о родителях Рубенса. Хотя Ян Рубенс и был католиком, но с какого-то момента он увлекся учением Кальвина и, опасаясь преследований, бежал с семьей из Фландрии в город Кельн, ко двору герцога Вильгельма Оранского, по прозвищу Молчаливый. Там он стал поверенным в делах жены Вильгельма Анны Саксонской, а затем и ее возлюбленным. Об их любви вскоре узнал двор. По законам Яна Рубенса ожидала казнь. Но тут его жена Мария бросилась в бой за жизнь мужа. Она собрала деньги, чтобы его выпустили под залог, и даже добивалась пару раз аудиенции у самого принца, перед которым заступалась за своего супруга. Письма, которые она писала в тюрьму, - убедительное свидетельство женской преданности. В них она умоляет мужа не падать духом и убеждает в том, что давно его простила: "Можно ли быть такой жестокосердной, чтобы стать обузой для тебя, когда на тебя свалилось такое горе? Ведь нас связывала такая долгая дружба, поэтому не может быть такой жестокой ненависти, которая не позволила бы мне простить небольшое твое прегрешение в отношении меня... Я молюсь за тебя, молятся и наши дети, они шлют тебе наилучшие пожелания и ужасно хотят снова тебя увидеть, чего и я хочу всем своим сердцем. Прошу тебя, не говори больше "недостойный тебя муж" - все уже давно забыто".

Заметьте, все это происходило в 1571 году, а в 1577 году у этой пару родился шестой ребенок, которого назвали Питером Паулем. Питер Рубенс был блестяще образованным человеком, он свободно владел пятью языками, включая латынь. Будучи в расцвете своей славы художника, Рубенс выполнял сложные дипломатические поручения, за что был удостоен наград, как от английского короля, так и от испанских монархов. Светский человек и великий художник, отличный педагог и опытный дипломат, фламандский патриот и истовый католик, состоятельный бюргер и знаток античной словесности, любимец женщин, любящий муж и отец - этот человек был поразительно многогранен и удачлив во всем, за что бы ни брался. Для Антверпена он выполнил много заказов и некоторые из них и сегодня можно видеть в церквах города.

Вот эта картина - "Снятие с креста" и сегодня висит в церкви иезуитов. Я сфотографировал ее, когда из окна церкви на нее упал свет заходящего солнца, и она вспыхнула буквально на несколько минут. Мы немножко побродили по Антверпену пешком и уже вечером вернулись в Брюссель. Поскольку ужинать нам было нечем, мы после небольшого отдыха решили последовать наказу гида и поесть в центре города мидий. Было около 11 часов, когда мы благополучно добрались до площади, на которой вчера смотрели представление. Ресторанная улица находилась буквально в трех минутах ходьбы от площади. Я прекрасно помнил направление, в котором следует искать эту улицу, но ее там не было. Попытки Ани пойти в противоположном направлении я категорически отвергал, так как был уверен в своей правоте. Минут через 30 безуспешных поисков я сдался, мы пошли в предложенном Аней направлении и через те же 2-3 минуты оказались в нужном месте. Понятно, что пришли мы туда, будучи уже в несколько взвинченном состоянии. Все рестораны были открыты и мы сели в том, где имелось меню на русском языке. Чтобы оставаться в рамках жанра мы заказали суп с омаром и одну порцию мидий. Суп оказался жиденькой похлебкой с резким вкусом. Лучшее, что можно сказать об этом супе, что он был съедобен. Вскоре принесли мидий, отваренных в вине с розмарином. Подают мидий в большом черном котле, в котором они и варились, второй такой же, но пустой котел подают, чтобы было куда бросать створки ракушек. Ракушку мидии раскрывают пальцами, а затем с помощью пустой ракушки достают оттуда маленький кусочек плоти и поедают его без приправ. Занятие медленное, кусочки такие небольшие, что не сразу скажешь, какого они вкуса. Слопав все, мы остались практически такими же голодными, какими были до начала трапезы. Кстати, стоил нам этот ужин 28 евро. Инициатором этого ужина был я, поэтому вопрос Ани относительно моего мнения о вкусе и питательности ужина, я воспринял болезненно. В несколько подавленном настроении мы пешком вернулись в гостиницу где-то около часа ночи.

1.08. В этот день мы были в Генте и Брюгге. С именем Гента у меня связано воспоминание о том, как я впервые прочел одну из моих любимейших книг "Легенда об Уленшпигеле". Там в самом начале, в сцене крещения будущего короля, когда придворные подносили подарки написано: "Г-н ван дер Стин из Фландрии преподнес ему гентскую колбасу в пять локтей длиной и в пол локтя толщиной, всеподданнейше пожелав его высочеству, чтобы один запах этой колбасы возбуждал в нем охоту к гентскому пиву, кто, дескать, любит пиво какого-либо города, тот не может питать неприязнь к тамошним пивоварам". Что-то магическое было для меня в этих строчках, но, конечно, никакой колбасы мы в Генте не ели и даже не видели.

По всему центру города стоят столбы с живыми цветами. Как их поливают мне не известно, но выглядят они чудесно. В Генте есть все, что есть в других городах Нидерландов. Центральная площадь с домами гильдий, извилистые улочки с узкими домами в три окна, каналы, пронизывающие город и средневековые богатейшие храмы с обязательными органами и витражами. Разумеется, в городе есть графский замок, который временами служил и тюрьмой. Горожане постоянно восставали против своих графов. Временами изгоняли их, временами приглашали назад. Город был богат. В нем делались лучшие сукна и льняные ткани, расшитые богатыми вышивками. Следы этого богатства и сегодня видны на каждом шагу. Но есть в этом городе сокровище, подобного которому нет больше нигде в целом мире. Это Гентский Алтарь братьев Ван Эйк. Алтарь размещен в особом помещении в соборе св. Бавона. Написан алтарь был около 1430 года по заказу бургомистра Гента. Это действительно завораживающая живопись. Ткани и драгоценности, выписанные на алтаре, светятся изнутри. Восторг живописцев перед красотой вещей безграничен и он передается зрителю. Рассматривать алтарь можно часами и взгляд все время находит новое, упущенное раньше, а уже рассмотренное, кажется все прекраснее и прекраснее. Жители Гента ценят свое сокровище.

На этом памятнике жители выражают братьям Ван Эйк свой восторг перед их творением.

Из Гента мы отправились в Брюгге.

Ах, как же он хорош. Один из богатейших городов средневековья, он сохранился в естественных границах. У нас была весьма романтичная поездка на лодке по каналам Брюгге. При этом лодка проходила под такими низкими мостиками, что иногда надо было пригибать голову, чтобы не коснуться свода мостика. К сожалению, мы попали в Брюгге сразу после Гента, после алтаря Ван Эйков и были до такой степени эмоционально насыщены, что на Брюгге реагировать надлежащим образом уже не могли. Зато мы там очень вкусно пообедали. Жаркое, по фламандски, которое мне подали на веранде средневекового дома, увитой плющом, было великолепно. Ане тоже было принесено что-то очень даже съедобное. Стоил нам этот обед 46 евро вместе с чаевыми. Причем к этому моменту у нас всего-то оставалось менее 100 евро, поэтому я попробовал расплатиться кредитной картой, которую охотно приняли. На радостях мы накупили в местных магазинах всякого шоколада для подарков родным и уехали в Брюссель сытые и довольные.

А по дороге в Брюссель Лиза рассказала нам немножко о втором бельгийском короле Леопольде II.

ЛЕОПОЛЬД II (1835-1909), король бельгийцев, старший сын Леопольда I. Родился 9 апреля 1835 в Брюсселе. Наследовал трон отца после его смерти 10 декабря 1865, а в ходе франко-прусской войны 1870-1871 сохранил нейтралитет Бельгии, несмотря на сильное давление со стороны обеих воюющих сторон. Заинтересованность Леопольда II в развитии колониальной политики Бельгии и в освоении неизведанных африканских земель была причиной созыва в 1876 в Брюсселе Международной конференции географов для рассмотрения комплекса проблем Центральной Африки, а в 1877 - основания Международной ассоциации Африки. В 1878 в рамках деятельности созданного Комитета по изучению Верхнего Конго Леопольд II субсидировал экспедицию англичанина Генри Мортона Стэнли в Конго. После образования Свободного государства Конго на Берлинской конференции 1884-1885 Леопольд II был признан сувереном этого государства. В 1889 король объявил, что завещает Конго бельгийскому народу. В 1890-х территория около 250 тыс. кв. км была превращена в домен короля (т.е. его личное владение). Персональное состояние Леопольда было огромно. Он нажил на Конго миллионы, ни разу не побывав там. В 1903 были преданы гласности сведения о вопиющих злоупотреблениях управленческого аппарата в Конго и безжалостной эксплуатации местного населения с целью увеличения личных доходов короля. Под давлением общественного мнения в 1908 Леопольд II за большую компенсацию уступил права на Конго бельгийскому государству, и оно было превращено в бельгийскую колонию. За 5 дней до смерти 74-летний Леопольд женился на 26-летней французской проститутке, матери двух своих внебрачных сыновей. Умер Леопольд II в Брюсселе 17 декабря 1909, его трон наследовал племянник Альберт I .

В этой коротенькой справочке из русского Интернета не упоминается нескольких вещей, которые заметным образом меняют картину. Леопольд финансировал экспедицию Стэнли на свои собственные, а не на государственные деньги. Его семья жила крайне скромно, чтобы не сказать бедно, поскольку король годами вкладывал личные деньги в освоение Конго. Благодаря незаурядным дипломатическим талантам он сумел добиться международного признания того, что Конго является его личным владением. После того, как Конго стало бельгийской колонией, Бельгия из медвежьего угла Европы превратилась в богатое колониальное государство с хорошо обученной армией, флотом и оружейными заводами. Король был великим человеком и вывел свою страну в лидирующую группу. В старости он влюбился в Париже в молодую (более 40 лет разницы в возрасте) уличную девку. У Леопольда хватило средств и влияния, чтобы сделать ее графиней и купить ей роскошный замок в долине Луары. Согласитесь, есть в таких людях что-то притягательное. В частности, их нонконформизм. "Хочу и буду", - говорит такой человек, не обращая внимания на противоборство окружающей среды, и изменяет окружающую его действительность по своим лекалам. Мы вернулись в Брюссель и, так как было еще светло, отправились гулять по городу. Мы прошлись через Брюссельский парк, в котором дорожки разбиты в виде циркуля. Изображение циркуля является масонским знаком, но как понимать этот знак в центральном парке Брюсселя, я не знаю. Подошли к королевскому дворцу, сдержанному по декору, но хорошо смотрящемуся, прошли до королевского музея и двинулись вниз в направлении Grand-Place, чтобы еще раз посмотреть светомузыкальное представление.

Главным действующим лицом этого представления является здание ратуши. Ратуша готическая, построена в конце 15 века. Если привидения существуют, то, несомненно, это здание самое подходящее место для их обитания. Этот мотив, вероятно, и вдохновлял авторов представления. Ровно в 11 часов вечера на площади, которая к этому моменту заполняется туристической публикой, гаснет свет. Он гаснет и в находящихся на площади ресторанчиках и магазинах. Темнота. И тут включаются прожектора и лазерные системы, размещенные и на самой ратуше и на окружающих ее зданиях. Звучит музыка, как нам сказали, специально написанная для этого представления. Изменяются цвета подсветок, выделяются те или иные архитектурные особенности здания, вспыхивают изнутри различные группы окон, а музыка то рыдает, то демонически хохочет, то взывает к небесам, и все это длится минут 15. Ратуша []

Эту великолепную фотографию ратуши во время представления я с разрешения автора - Дмитрия Крупского взял из его личного сайта: http://www.kroupski.ru/ph_t/ph_t_sbf_bru.htm

Там можно увидеть несколько фаз этого представления и много других отличных фотографий из его путешествия по Бенилюксу.

Впечатляет и само представление, и то, что им восхищались сотни находящихся на площади людей разных национальностей и культур.

В этот последний вечер экскурсии мы, не торопясь, прогулялись до гостиницы и завалились спать где-то в первом часу ночи.

2.08. Последний день экскурсии. Позавтракали. Собрали чемоданы и проследили за их погрузкой в автобус. Заехали в большой продуктовый магазин и накупили напоследок вафель и шоколада, и отправились в Музей Изящных Искусств. Само здание музея очень хорошо продумано. Картинам просторно, они хорошо освещены. Экспозиция достаточно скромная, но наличествуют хороший Мемлинг, большой зал Рубенса, кое-что еще. Меня по настоящему заинтересовал зал Рене Магритта - бельгийского художника 20-го века. Это хорошая современная фигуративная живопись. Я думаю, что находясь в рамках примерно того же направления, в котором работал и Сальвадор Дали, Магритт не уступает последнему.

Покрутились еще немножко по центру города и все - автобус, несколько часов до аэропорта в Амстердаме, бюрократическая рутина прохождения постов обеспечения безопасности и таможенных барьеров. Адью, Бенилюкс.

Приложение

Удивительным образом эти три страны: Нидерланды, Бельгия и Люксембург много раз объединялись, а затем расходились. Проследим за этим процессом с начала Нового Времени.

К середине XV в. Бургундские герцоги объединили под своей властью практически всю территорию сегодняшних Нидерландов, Бельгии, Люксембурга и большую часть северной Франции. Последняя в династии Бургундцев, Мария Богатая, вышла замуж за Максимилиана Австрийского, представителя Габсбургов. Она родила сына, Филиппа Красивого, который женился на Хуане Кастильской Безумной. Их наследник, Император Карл V, стал одновременно королем Испании и правителем Бургундского государства. Вследствие этого Нидерланды попали под испанское владычество. В то же время в стране возникло протестантство. При сыне Карла V, Филиппе II в 1566 году вспыхнула война за независимость. Этот период как раз и описывается в "Легенде об Уленшпигеле". Первым движение за освобождение Нидерландов возглавил Вильгельм Оранский. Филипп II послал туда одного из своих самых опытных полководцев - герцога Альбу. В 1581 г. Северные провинции провозгласили свою самостоятельность, тогда как в Южных провинциях продолжалась война. К 1585 году фактически образовались два государства - Испанские Нидерланды на юге и Объединенные Провинции на севере. Люксембург же еще в 1555 году был захвачен испанцами.

Итак, эти страны были разъединены вплоть до начала 19 века. После окончательного поражения Наполеона в 1815 государственные деятели европейских держав собрались на конгресс в Вене и, чтобы создать эффективную защиту от Франции, приняли решение объединить Нидерланды с Южными Нидерландами и Великим Герцогством Люксембург в единое Королевство Нидерландов под властью короля Вильгельма I. Однако противоречия между областями усиливались, что, в конце концов, привело к революции в Бельгии, и в 1831 году Бельгия стала независимой. Люксембург формально оставался в составе Нидерландов вплоть до 1867 года, когда обрел полную самостоятельность. После двух мировых войн опять начали набирать силу центростремительные тенденции и с 1960 года три страны образовали союз Бенилюкс, направленный на полную интеграцию экономики.

Комментарии: 7, последний от 30/01/2007. © Copyright Шлемиль Петер (kante-hondo@yandex.ru) Обновлено: 23/11/2009. 63k. Статистика. Дневник: Израиль	Оценка: *6.256** Ваша оценка:

Связаться с программистом сайта

"Заграница"

Путевые заметки

Это наша кнопка

Шлемиль Петер: другие произведения.

Бенилюкс 2006