Каталония 2009. Часть I

День первый

Всю ночь просидели / простояли / прогуляли в аэропорту. Познакомились с гидом. В 7 утра взлетели и где-то около 11 часов по местному времени приземлились в Барселоне. По-хорошему, надо бы добраться до постели и поспать несколько часов, но отправляющиеся в организованную поездку выпадают из рамок здравого смысла и лишаются свободы выбора. Это очень занятный момент - ты совершенно добровольно платишь немалые деньги за то, что в течение недели будешь подчиняться правилам, о которых почти не осведомлен перед началом поездки. Впрочем, не хочешь - оставайся дома или организовывай свою поездку сам. Ну, долетели, автобус нас ждал, поехали на обзорную экскурсию по городу. Но следует признать, что в этот раз обзорное мероприятие было весьма щадящим. Вместо многочасового вываливания на головы ошалевших от бессонной ночи путешественников вёдер исторической информации наш гид привез нас на гору Монжуик, где мы полюбовались отличными видами огромного порта и марины, а затем провел пешком по веселой улице Рамблас и отпустил на волю на два часа.

Что касается упомянутой горы, то больше мы туда попасть не сумели, и музей Миро, на который я облизывался еще до поездки, так и остался не осмотренным. Там же расположен и музей Каталонского искусства, который я тоже охотно посетил бы. Но, не судьба, значит.

Перед началом прогулки по Рамблас гид предупредил нас, что это излюбленное место работы карманников и мошенников. Тем не менее, в первые же 10 минут прогулки у одной дамы из нашей группы вытащили из сумочки паспорт. Работают мазурики так: на этой пешеходной улице устраиваются микро представления. Живые фигуры, музыканты и прочее. В кульминационные моменты зрители начинают хлопать или фотографировать и тут, когда обе руки заняты, ведь, как известно, одной рукой в ладоши не хлопнешь, жулики и очищают карманы, вскрывают сумочки и портфели. Ну, дама ужасно расстроилась. Тем не менее, мы пошли дальше по направлению к площади Каталонии. Но прежде я сфотографировал

основание монумента Колумба в нижнем конце Рамблас, на площади, носящей его имя.

Статуя Колумба установлена на 60 метровой вышине и совсем не видна. А величественный постамент с мраморными фигурами всяких важных современников Колумба и барельефами со сценами истории его открытия очень изощрен и разнообразен. Конечно, он украшает площадь. Монумент этот, как и многое другое в Барселоне, был завершен в 1888 году к открытию всемирной выставки. Колумб, кстати изображен стоящим спиной к Испании, с рукой простертой в сторону открытого моря. Такая позиция признана населением совершенно каталонской, так что памятник в Барселоне любим. Вот от этого памятника мы и двигались вверх по Рамблас в сплошной толпе туристов. Улица пешеходная, очень яркая. На ней расположен и центральный городской рынок Boqueria, и самый популярный в Барселоне театр Liceu. Отдельные ее участки называются по-разному, но воспринимается она как единое полуторакилометровое полотно, заставленное киосками, цветочными лавками, живыми статуями, уличными музыкантами и обрамленное бесчисленными кафе и ресторанами. Есть на этой улице и несколько зданий примечательного дизайна. Вот с этого нарядного жилого дома началось наше знакомство с Барселонским модерном.

Тут несколько слов в сторону. Ехали мы с экскурсией, организованной фирмой Офир турс. Гида звали Игорь Шварц - очень симпатичный, эрудированный молодой человек. Так вот, Игорь выдал нам замечательные устройства с наушниками, которые позволяли слушать его на большом расстоянии (я отходил метров на 50), а ему не надо было напрягать голос. Да и группа не теснилась вокруг экскурсовода, а рассредоточивалась и все с удобством фотографировали и глазели на все, продолжая слушать рассказ. Но у этого замечательного устройства есть и недостаток, который проявляется только в густой толпе. Ты прекрасно слышишь, даже если отстал или ушел вперед или вбок, но где группа, ты не видишь. Вот так и получилось с Аней. Мы разошлись в разные стороны. Я загляделся на этого замечательного фруктового человека и потерял Аню из вида.

Мы продолжали двигаться, лавируя во встречных людских потоках, и я каждую минуту надеялся, что Аня появится, но уже начал всерьез беспокоиться. Мы прошли знаменитый фонтанчик Каналетес, тут Игорь сказал, что он должен в связи с кражей паспорта пойти в полицию, а нас отпускает на два часа погулять по площади Каталонии. Аня все еще не появилась. Тут я попросил Игоря позвонить ей на мобильный телефон с его мобильного. Вся проблема была в том, что мой мобильный телефон оказался в Испании бесполезным, его не поймала ни одна местная сеть. Игорь немедленно охотно позвонил. Оказывается, Аня как-то оказалась раньше нас на площади Каталонии. Она слышала в наушниках каждое слово Игоря, но не имела представления, где все мы находимся. Ну, через две минуты мы радостно встретились и помчались разыскивать туалет, решая проблемы по степени их актуальности. Недалеко на площади виднелся большой универсальный магазин, где туалет должен был быть по определению. Магазин назывался Corte Ingles (Английский двор), в нем, конечно, нашелся туалет, но только после того, как мы справились о его местоположении по-испански. Хорошо, что я запасся разговорником. То, что продавалось в этом супере, было, по крайней мере, раза в два дороже, чем аналогичные вещи в Израиле. Так что мы решили, что покупать там ничего не стоит, и пошли искать ресторан. Нашли его на верхнем 9 этаже и, представьте себе, в ресторан стояла очередь. Мы явно не успели бы поесть, но чуть дальше обнаружилось нечто вроде столовой самообслуживания с весьма изысканным выбором блюд. А самое главное, что сидели мы на застекленной веранде с видом на полгорода. Поели очень вкусно за 21 евро на двоих.

Тут пришло время ехать к месту нашего постоянного пребывания, автобус уже ждал нас, и мы покатили в Коста Браво, в городок Лиотар де Мар. Коста Браво - это курортная прибрежная полоса от города Бланьес и до границы с Францией. На ней размещается множество курортных местечек, буквально нашпигованных гостиницами и пансионатами. Мы жили в городке Лиотар в 60 км от Барселоны в очень хорошей гостинице (****) Эвения. Гостиница огромная, занимает целый квартал и состоит из 4 корпусов, каждый со своим холлом, рестораном и баром, но с общим концертным залом. Мы там жили на условиях полупансиона. Нам достался хороший двухкомнатный номер с кухонным уголком с холодильником, электрической плитой и набором посуды. Вечером пошли ужинать. Мы первый раз познакомились с условиями полупансиона. Не знаю, всюду ли они такие или только в Испании, но за ужином никаких напитков, даже воду, бесплатно не подают. Более того, внимательно следят, чтобы посетители не приносили свою воду. А ужин такой обильный, разнообразный и пикантный, что без питья не обойтись. Стоит литровая бутылка воды примерно 1.5 евро. По сравнению с очень богатым и неограниченным выбором мясных и рыбных закусок, горячих блюд и десертов это был, конечно, пустяк, но вызывало раздражение желание нажиться на том, что уже проплачено. После ужина мы вместе с Игорем еще прогулялись до берега моря, полюбовались прихотливой линией пляжей и, наконец, добрались до кроватей. Не спали мы примерно 40 часов, которые вместили в себя массу событий и впечатлений, так что заснули мгновенно и спали сладко до самого утра.

День второй

С утра, после очень богатого и тяжелого завтрака (мясные деликатесы, холодные и горячие, яичница, блинчики, разнообразные булочки, кофе нескольких сортов, соки и пр.) мы с местным гидом Женей поехали смотреть Барселону. И в этот день, и после нам приходилось слышать о несчастливой судьбе каталонцев.

Кто же такие каталонцы? Русские энциклопедии дают различные толкования этого слова.

Энциклопедия "Кругосвет":

Каталонцы, нация, живущая в Восточной Испании (главным образом в Каталонии, частично в Арагоне и Валенсии, а также на Балеарских и Питиусских островах). Численность в Испании свыше 5,3 млн. человек (1970, оценка). Живут также во Франции (около 200 тыс. человек), Говорят на каталанском языке и испанском языке. Верующие - католики.

Википедия

Каталонцы (каталанцы) - жители испанской провинции Каталонии. Язык - каталонский, а также испанский, французский, итальянский. Государственным каталанский является только в Андорре. Религии - католицизм, атеизм, агностицизм.

b>Энциклопедический словарь:

КАТАЛОНЦЫ (самоназвания каталанс, шуэтас) - народ общей численностью 8160 тыс. чел. Основная страна расселения: Испания - 7500 тыс. чел. Другие страны расселения: Франция - 250 тыс. чел., Аргентина - 150 тыс. чел., Бразилия - 70 тыс. чел., США - 50 тыс. чел., Язык - каталанский. Религиозная принадлежность верующих: католики.

Мне кажется наиболее приемлемым определение "народ" из Энциклопедического словаря. Что касается Википедии, то, к сожалению, ее сведения вообще не достоверны. В Испании нет провинции Каталония. Есть Автономное Сообщество Каталония со столицей в Барселоне. С 1979 года в Каталонии существует свой Парламент и Исполнительный Совет. Раз в 4 года каталонцы избирают своего Президента. Автономное Сообщество включает в себя 4 провинции: Барселона, Жирона, Льейда и Террагона.

Говорят каталонцы на своем языке, который является самостоятельным языком романской группы. Происхождение этого народа связано с переселениями народов. В первых веках нашей эры территория нынешней Испания оказывается захваченной вестготами и аланами. Кстати, одно из толкований происхождения названия Каталония восходит к объединению слов Готы и Аланы. Понятно, что на территории Пиренейского полуострова, изрезанной горными хребтами, возникает несколько народностей. Осознание каталонцами своей особости произошло, вероятно, при следующих обстоятельствах. К 718 году арабы из северной Африки, разгромив в нескольких сражениях войска Вест-Готтского короля, захватили всю территорию нынешней Испании. Затем они перешли Пиренеи, но были остановлены франкским королем Карлом Мартеллом. К концу 8- го века франкским королям удалось отвоевать у мавров нынешние каталонские земли. Они составили Испанскую Марку в составе Западно-Франкского королевства. Позже образовалось независимое каталонское графство. Вся остальная Испания продолжала еще почти 500 лет (до середины 13 века) сопротивляться арабам, постепенно освобождаясь от их владычества. Вот это различие в судьбе, вероятно, и сформировало у каталонцев представление о себе как об отдельном народе. Неудачливость этого народа была связана не с военными поражениями, а с политическими обстоятельствами. Итак:

VIII-IХ вв. В период правления Людовика Благочестивого Каролинги вытесняют мавров из Каталонии. Граф Вилфрид Волосатый становится основателем полузависимого от франков (а с конца 9 века совершенно независимого) Барселонского графства.

988 г. В последней завоевательной войне мавры, возглавляемые Аль-Мансуром, в 985 г. доходят до Барселоны. Однако в 988 г. полуразрушеный город без помощи франков снова становится свободным, и Боррель II провозглашает независимость своего графства. Этот год празднуется как год рождения Каталонии.

1237 г. Граф Рамон Беренгер IV женится на Петронилье, престолонаследнице королевства Арагон, столицей которого становится Барселона. В результате слияния с Арагоном Каталония возвышается до уровня морской державы, которая в XIII в. завоевывает многочисленные острова и территории побережья на Средиземном море (в том числе Сардинию и Неаполь). Но каталонцы теперь входят в состав королевства, где большинство не каталонцы.

1469 г. Фердинанд Арагонский женится на Изабелле I , королеве Кастильской. Центр власти перемещается в Мадрид. Союз двух самых могущественных королевских домов Иберийского полуострова обернулся для Каталонии превращением в одну из провинций Испании.

Вот этот самый брак, в результате которого через 10 лет евреи были изгнаны из Испании, привел Каталонию к состоянию провинции в государстве с иным языком, культурой и традициями. В дальнейшем каталонцы много раз пытались выйти из состава Испании, но им это так и не удалось. Сейчас они пользуются широкой автономией. В школах изучают каталонский язык, который является государственным на территории Автономного Сообщества. Не успел гид нам все это рассказать, как мы уже въехали в Барселону и начали свою экскурсию с осмотра храма Святого Семейства (Фамилия Саграда).
Как и многие гигантские проекты, этот проект начинался с инициативы одного энергичного человека. Во второй половине 19 века во главе Общества Почитателей Св. Иосифа находился книготорговец Хосе Мария Бокабелья. Этому состоятельному горожанину очень хотелось, чтобы в новом районе Барселоне появилась церковь, посвященная Святому Семейству. Бокабелья весьма скептически относился к перспективам промышленного развития мира, и ему хотелось, чтобы новая церковь была построена в готическом стиле, который, по его мнению, лучше всего противостоит приземленным торгашеским тенденциям нового времени. Бокабелья удалось раздобыть деньги и купить участок в новой части города, застраивающейся квадратными кварталами. Вот эти квадраты городской застройки так, как они выглядят сегодня вместе со строящимся собором.

Раздобыв деньги, Бокабелья заказал проект церкви местному церковному архитектору. Этот проект сохранился, на нем видна довольно симпатичная церковь в неоготическом стиле. Но у заказчика возник конфликт с архитектором. И в 1882 году продолжить работу над проектом был приглашен молодой гений - Антонио Гауди. Гауди сразу же придал строительству мощный импульс и как бы изменил статус стройки. Теперь стали говорить о строительстве кафедрального собора, несмотря на то, что один кафедральный собор в старом городе был начат постройкой еще в 13 веке, а окончательно достроен был лишь в 1913 году. Гауди работал над строительством храма до самой своей гибели в 1926 году. Он оставил строительство незавершенным. Не завершено оно и сегодня. Никто не знает, когда оно будет окончено, иногда называют 2026 год, но нынешний производитель работ этой даты не подтверждает.

Мне кажется, что собор просто уродлив.

Это Фасад Рождества.

Зеленый конус наверху - это кипарис с птицами на нем. Под кипарисом сидит пеликан. Во всем этом полно всяких идей, но нет нисколько ни художественного вкуса, ни здравого смысла. Весь этот фасад буквально нашпигован скульптурами, надписями, мелкими деталями вроде пчел, лучей, звезд. Разглядеть все это без специальной аппаратуры невозможно, но воспринимается все, как безобразная бугристая поверхность. Мне кажется, что архитектор внес в эту архитектуру чрезмерную дозу литературы. На следующем снимке показана часть этого же фасада в другом масштабе.

С противоположной стороны здания расположен фасад Страстей Христовых, который смотрится лучше, но также перегружен скульптурой, символами и деталями. Мне, честно говоря, уже при осмотре этого монстра показалось, что Гауди, будучи, несомненно, харизматическим лидером, и, быть может, гениальным архитектором, был ограниченным, а может быть и не вполне адекватным, человеком. Это чувство усилилось после посещения парка Гуэль, куда мы поехали сразу после осмотра Собора Св. Семейства.

Вообще-то парк Гуэль - это провалившийся проект, который благодаря этому провалу парадоксальным образом стал благом для города. В конце 19 века граф Гуэль, нувориш, получивший графство за удачную коммерческую деятельность, решил построить прибежище для избранных. Он купил большой склон горы с панорамным видом на город и море, разделил его на 60 больших участков, предполагая построить там по заказам городской аристократии 60 роскошных домов, объединенных общим парком, общим въездом на огороженную территорию, общественной площадкой и церковью. Главным архитектором проекта был назначен все тот же Гауди. Гауди немедленно принялся за разбивку парка, прокладывание дорожек и галерей и постройку общественных сооружений. Но дальше дело не пошло. Заказал себе дом только один человек - известный адвокат. Еще один дом построил для себя сам Гауди и ...все. Больше заказов не было. Причины? Причин было много. Во-первых, по тем временам, эти участки были далеко от города, на горе. Во-вторых, постройка дома была весьма дорогой, так как каждый дом должен был представлять собой архитектурный шедевр. В-третьих, в условиях строительства дома было оговорено, что его владелец не может ничего пристраивать, перекрашивать и т.д. Более того, на собственном участке его владелец не имеет права заменить деревья кустами или вообще как-либо изменять планировку участка. Гордым каталонцам это могло не понравиться. Так или иначе, но больше заказов не было. В конце концов, граф подарил уже разбитый парк городу. А сейчас это одна из главных достопримечательностей, куда завозят всех туристов.

Вот аркады парка, позволяющие гулять во время дождя..

А вот так выглядят эти колонны вблизи..

Торчащие острые камни наводят на мысли о бренности всего сущего и о том, что кому суждено умереть от упавшего на голову камня ни за что не умрет от простуды.

Во время прогулки временами начинал накрапывать дождик, и мы прятались, куда придется. Вдруг из одного грота послышалась чудесная звенящая мелодия. Мы нырнули в этот грот и увидели вот этого благородного дона, играющего на незнакомом нам инструменте.

Позже я узнал, что инструмент называется - цимбалы и преимущественно распространен в Восточной Европе. В парке масса диковинного. От главного входа начинается раздвоенная роскошная лестница, украшенная в середине мозаичным драконом.

Лестница ведет к так называемому "Залу 100 колонн", но на самом деле колонн 84. Колонны необычные - они наклонены, причем разные колонны наклонены по-разному, и они внутри полые.

Этот темный из-за обилия колонн зал выглядит странно и мрачно. Из него хочется поскорее выбраться на свет. А на крыше "зала ста колонн" предполагалось создать площадку для общественных собраний. С площадки открывается чудесный вид на город до самого моря. Всю площадку опоясывает прихотливо изгибающаяся бетонная скамья, которая до недавнего времени была самой длиной скамьей в мире. Это первое применение бетона для подобной цели. Форму сидения скамьи Гауди подбирал, усаживая рабочих голым задом в полужидкий раствор. Раствор принимал форму свободно сидящего человека. За скамьей расположены водостоки, через которые дождевая вода попадала в полые колонны зала, а оттуда в оросительную систему парка. Скамья украшена мозаикой из битой керамики и других подручных материалов. Гауди просил рабочих приносить из дома всякий яркий стеклянный, керамический и металлический лом. По другой легенде, он собственноручно разбил несколько ценных сервизов. Предполагается, что в мозаиках скамьи содержится некое шифрованное послание.

Вот фото маленького участка этой скамьи.

А вот этот чудесный домик предназначался для садовника парка.

Очевидно, что Гауди просто ненавидел прямые линии.

Из парка Гуэль мы направились в старый город. Остатки римского храма, кафедральный собор, королевский дворец, путаница кривых узких улочек. Все это, несомненно, может доставить удовольствие при неторопливом свободном созерцании с внезапными открытиями, когда, вдруг, глаз как бы выделяет и увеличивает какую-то деталь, и она становится личным открытием. Не тут-то было. Гид протаскивает через игольи ушки проходов группу из 30 туристов, заваливая их непрерывным потоком информации. В момент рассказа интересно, через 5 минут ничего не помнишь.

Вот вход кафедрального собора.

Выглядит величественно. Собор строился с 13 века по 15, но на отделку фасада денег так и не хватило, так что фасад завершили по старым рисункам в самом конце 19 века, когда уже вовсю шло строительство собора Св. Семейства.

А вот здесь в кладке стены королевского замка виден камень с надписью на иврите.

Оказывается, после изгнания евреев в 15 веке камни с еврейского кладбища пошли в дело. Чего же добру пропадать.

Прямо в стену старинного дворца (кажется, это Дворец Лейтенанта) вмонтирована скульптура современного отличного скульптора Joseph Maria Subirachs (b. 1927 in Barcelona),

Это Св. Георгий, поражающий копьем дракона. Скульптура очень выразительна. Справа от скульптуры показана карта Европы с заштрихованными областями, принадлежащими каталонцам во времена их расцвета. Единственное яркое пятно - это позолоченная рука Бога. Кстати, именно этот же скульптор создавал скульптуры фасада Страстей Господних в Соборе Св. Семейства. Хотя христианской покровительницей Барселоны является Св. Евлалия, мощи которой находятся Кафедральном Соборе, барселонцы с большим пиететом относятся к Св. Георгию. Вот такие средневековые медальоны попадаются кое-где на стенах домов в Старом Городе.

А вот и еще одна любопытная деталь. В Старом Городе сохранилось здание, которое еще до изгнания евреев принадлежало общине. Сейчас в нем какой-то еврейский благотворительный фонд и представительство Сохнута. Я сфотографировал плиту у входа, а уже после, когда обрабатывал эту фотографию, увидел, что по плите была распылена надпись "свободная Палестина" по-испански. Затем эту надпись затерли, но следы ее остались.

Экскурсия по старому городу закончилась, и до отбытия у нас оставалось еще более 2-х часов. Мы решили попытаться зайти в музей Пикассо, который находится в районе Рибера , примыкающем к Старому городу. Но мы прежде вместе со всей группой вышли к площади Каталония, а уже оттуда двинулись в сторону музея по улице Via Laietana. Господи, какая красивая улица. Десятки кафе, широкие тротуары и великолепные дома. Видимо, для каталонцев архитектура значит что-то большее, чем для других народов. Иначе никак не объяснить их готовность тратить на это, не беспокоясь об "архитектурных излишествах". Посмотрите как это красиво.

Узор процарапан в штукатурке..

А это Каталонский дворец музыки

Наконец-то добрались мы до музея. Выпили неподалеку по чашке отличного кофе с пирожными. Постояли под дождиком в длинной, но быстро двигающейся очереди, прошли через не слишком ухоженные коридоры и попали в залы с картинами. Пикассо (1881 - 1973) в этом музее очень хорош. Здесь собраны его ранние работы, примерно до 1910 года. Почти весь "голубой" период и часть "розового". Эти работы были созданы задолго до того, как Пикассо совместно с Браком назвали "Кубизмом" свои попытки выложить на плоскость картины одну на другую несколько проекций портретируемого. Кстати, как это бывает почти всегда, искусство предвосхищает достижения техники, но делает это на своем языке. Так, мне кажется, что кубизм предвосхитил возникновение томографии. В музее фотографировать было категорически запрещено. Эту работу я добыл в Интернете.

Очень характерная для голубого периода статичная печаль. К сожалению, в залах было огромное количество людей. К картинам приходилось проталкиваться. Но в залах, где были представлены вариации на тему "Менин" Веласкеса, было свободнее. Мы смогли там удобно посидеть, но понять причину и смысл создания этих полотен нам не удалось. И меня, и Аню они оставили совершенно равнодушными. Выйдя из музея под дождь, двинулись быстрым шагом к площади Каталонии, немножко заблудились, но пришли точно вовремя. Автобус уже стоял на условленном месте, но, кроме нас, не было еще нескольких людей. Ура, мы не опоздали. Впереди был обильный и очень вкусный ужин.

День третий

С утра, едва успев позавтракать, (ей-богу, жалко было торопиться, за таким завтраком хорошо бы провести часа полтора), поехали по маршруту Фигерас - Жирона. Ну, Фигерас, мы, разумеется, не осмотрели, впрочем, гид утверждал, что и смотреть там нечего, а вот музей Дали посмотрели хорошо. (Кстати, вот это "нечего смотреть" мне больше всего и хотелось бы видеть: как общаются пенсионеры на скамейках парка, что и как покупают в маленьких лавках, как выходят дети из школы и т.д., но нет, не получается никак.)

Итак Сальвадор Дали (1904, Фигерас, Каталония - 1989, там же). Музей в Фигерасе был открыт в 1974 году.

Дали несомненно был блестящим живописцем. Вот две его картины, подтверждающие это утверждение. Это Гала у окна.

Эта картина называется "Хлеб". Любопытно, что именно в такой манере написал цикл картин израильский художник Пичхадзе.

Я считаю высокими образцами живописи и чисто сюрреалистические работы, вроде "растекшегося времени" или "Сна" со слоном на паучьих ножках. Но Дали, конечно, не нормален. Есть какое-то безумие в изображении обнаженной Галы в голове президента Линкольна. Или в серии разнообразных "далинизированных" известных произведений искусства. Чего стоит, например, Микельанджеловский "Моисей" с висящим над ним осьминогом. Или вот эта инсталляция во дворе музея. Кадиллак самого Дали, фигура - это скульптура Эрнста Фукса "Великая Эсфирь", но у Дали она тянет цепями колонну из автомобильных покрышек.

Наконец, Дали очень простой и наивный человек. Символ погружения в глубины подсознания у него - человек в костюме водолаза. Символ самого подсознания - просто ящички, встроенные в человеческие фигуры. Дали интересуется наукой? Вуаля, манекены на центральном фасаде держат на головах модели атомов водорода. Дали интересуется едой - стены музея декорированы элементами, имеющими форму яиц и булочек. Это и смешно, и грустно, и никакой тайны творчества.

Зато ювелирные изделия, которые выставляются отдельно, были очень хороши. Эти изделия выполнены ювелирами по рисункам Дали. Вот золотой "космический слон", стоящий на куске малахита.

Также очень интересно "Королевское сердце" с пульсирующими рубинами.

Выбрались мы из этого музея и сразу же поехали осматривать Жирону. Это старинный город на реке Оньяр.

Основали его римляне в первом веке нашей эры. Во время католической пасхи в городе проходят уникальные шествия манаес - древнеримских солдат, напоминая об основании города. "Древнеримские" легионеры проходят, бряцая доспехами, по булыжным мостовым средневековой Жироны, а потом исполняют военный танец на площади перед мэрией. В другие дни года город кажется погруженным в круглосуточную сиесту.

Вид с мостов на город очень красочный. Но это красочность бедности.

На воду выходят окна бедных домов - тут и запахи, тут и комары. Богатые люди живут в старом городе, причем вход на их улицы закрыт воротами, так что турист даже случайно туда не забредет. Сейчас в Жироне 86 тыс. жителей, так что город этот не большой даже по израильским меркам. Но он административный центр одной из четырех каталонских провинций.

На месте римского святилища стоит громадный кафедральный собор, к которому ведет лестница из 90 ступеней.

В Старом Городе Жироны отлично сохранился Еврейский квартал. Вообще Жирона была местом, где в средние века расцвела еврейская мысль, несколько могучих умов сплотили вокруг себя творческую молодежь и создали немало очень важных трудов. Самым значительным из этих деятелей был РАМБАН или Нахманид.

РАМБАН (акроним, то есть слово, сформированное из первых букв полного имени: раби Моше бен Нахман) родился в 1195 году, в городе Жирона, умер в 1270 году в Акко. По профессии был врачом, но истинную известность обрел как один из крупнейших комментаторов Торы, Танаха и талмуда. Он также прославился как знаменитый каббалист. Уже в старости он подвергается преследованиям инквизиции и вынужден покинуть родной город. В 1267 году в возрасте 72 лет рабби Моше прибывает в Иерусалим. После ожесточенных сражений и захвата города татаро-монголами город разрушен и пуст. Невозможно собрать миньян для молитвы. РАМБАН строит синагогу и открывает ешиву. Чтобы учиться у великого ученого в Иерусалим съезжаются евреи. Через три года Моше оставляет Иерусалим с налаженной в нем еврейской жизнью и едет в Акко, чтобы и там строить и открывать. Умер этот великий человек в 75 лет, и где его могила, не известно.

Прогулялись мы по Жироне еще немножко и зашли в церковь Св. Феликса. (Святой Феликс - один из мучеников, убитых в Каталонии в самом начале 4 века нашей эры римскими властями, пытавшимися самыми жестокими мерами противостоять распространению христианства.) Церковь начата строительством в 12 веке, натуральная готика, а внутри церкви резная стенка от римского саркофага, уволоченная где-то в 5 или 6 веке из римского святилища, сохранявшаяся, это же с ума сойти, 600, а то и 700 лет, и вмурованная изнутри в стену этой церкви.

А изображена на этой плите совершенно языческая сцена: "Возвращение Прозерпины".

Современную христианскую скульптуру в этой же церкви представляло вот это. Тоже не слабо. В своем роде.

А вот, для завершения рассказа об этом старом, застывшем городе я выбрал вот это фото неподвижного флюгера на фоне надвигающейся грозы.

Ну, все, поехали домой ужинать. Кстати во весь этот день мы совсем ничего не ели (не считая утреннего завтрака), так как время, отведенное для обеда, прогуляли в ювелирном музее Дали.

Комментарии: 9, последний от 27/05/2011. © Copyright Шлемиль Петер (kante-hondo@yandex.ru) Обновлено: 09/06/2011. 32k. Статистика. Обзор: Испания	Оценка: *6.977** Ваша оценка:

Связаться с программистом сайта

"Заграница"

Путевые заметки

Это наша кнопка

Шлемиль Петер: другие произведения.

Каталония 2009. Часть I