Покормили нас очень даже вкусно, зато и не дешево. Аня взяла салат с цыпленком, а я классическое "fish and chips". C пивом и водой наели на 26 фунтов. Двинулись дальше и попали на Карнаби стрит. И я затосковал, ну почему это нет у человека сменного желудка. Вот поели в "Либре", а здесь пабы "Голова Шекспира" и "Белая лошадь", все это старинного вида и завлекательно - сил нет. Вот, вывеска чего стоит.
Но...пришлось смириться с тем, что нет в Лондоне шанса посидеть и поесть в каждом месте, в котором хотелось бы посидеть. И пошли мы дальше в сторону нашей гостиницы постепенно осознавая, что не спали уже больше 35 часов, что вещи в номере не разложены, коровы не доены, куры не кормлены, а принять душ просто необходимо.
И уже свернув с Оксфорд стрит на родную Тоттенхайм Курт Роад, увидели театр Доминион, а на его фасаде такую вот фигуру
Вероятно, всем кроме нас, было известно, кто это, поскольку никакой таблички не наблюдалось. Но будучи неутомимы в стремлении к знанию и перевернув горы материала, мы выяснили, что это фигура Фредди Меркури - знаменитого английского рок-музыканта, исполнителя и композитора, занзибарского парса по происхождению, умершего от СПИДа в 91 году. До сих пор он считается одним из великих английских музыкантов. А в списке 100 самых известных англичан занимает 54 место. Мы же, полюбовавшись этой энергичной фигурой, вяло добрели до своей гостиницы, где испытали последнее на этот день удивление, попытавшись умыть руки под этим умывальником.
Из правого крана идет кипяток, из левого холодная вода. Но зато в душевой кабинке стоял смеситель, который регулировал только температуру, напор воды не регулировался и был достаточно сильным. Да здравствует английская самобытность, и пошли спать!
Музей бесплатный, ориентироваться в нем очень просто. Мы решили посмотреть Месопотамию и не пожалели. Но прежде несколько слов о самом музее. Как всегда, в основе грандиозных проектов оказывается воля одного человека. Sir Hans Sloane (1660-1753) врач и коллекционер собрал за свою долгую жизнь более 70 000 коллекционных единиц. Древние книги, уникальные и антикварные вещицы, и проч. Он хотел сохранить коллекцию и сделать ее доступной для публики. С этой целью Слоан подарил свою коллекцию королю Георгу II. Дар был принят, наследники Слоана получили 20000 фунтов компенсации. Король выделил под коллекцию дом, стоявший на том же месте, где помещается музей сейчас, и в 1753 году Парламент постановил открыть общедоступный бесплатный музей - первый в Европе. В первый год существования музея (1759) его посетили 5000 человек, а в последние годы сюда приходят по 6000000 в год. Музею дарили свои коллекции известнейшие собиратели и короли, так что экспозиция разрасталась. В 1857 году было закончено строительством нынешнее здание музея (архитектор Sir Robert Smirke (1780-1867)).
Статуя живого бога - фараона Рамзеса II (1279 - 1212 до нашей эры). Какой сложный микс эмоций излучает изображение. Тут и величие, и благорасположение, и могущество, и участие, и красота необыкновенная. Хочется поговорить об этом 3000-летней давности чувстве красоты, но не место и не время, уходим из музея уставшие.
Наверное, на втором этаже нет дверей на балконы, а может быть и есть, но проще заплатить, чем самим таскать на балкон лейку. Отдохнув, пошли в метро покупать недельные проездные для метро и автобусов. А в кассе сюрприз: 20-ти фунтовые бумажки, что нам наменяли в Иерусалиме на ул. Гилель, не принимают, говорят, устарели, идите, мол, в банк и меняйте на новые. Мы не знали, где банк, но знали, где наша гостиница, где в сейфе лежали 50-ти фунтовые банкноты. Пришлось сделать круг и, наконец-то, билеты у нас. Мы обратились к служащей, чтобы она показала, как ими пользоваться, а она, вероятно в шутку, повернула нас сначала на 360 градусов каждого, а уже потом показала, куда и как прикладывать эти магнитные карточки. Разобраться с метро оказалось очень просто, все указано, и мы поехали на площадь Пиккадили. А с нее уже двинулись по маршруту, который позаимствовали из путеводителя, но, конечно, на местности вносили изменения. С самого начала мы заметили в глубине квартала нечто китайское, прошли под этой нарядной аркой
![[]](/img/p/peter_s/text1-1/img_2775.jpg)
и оказались в чайна-тауне. Полно китайцев и туристов. Вывески с иероглифами. Китайский дизайн, вроде таких вот веселых львов. 
Мы подошли к Leicaster square, где рядом с кинотеатром "Империя" увидели вот этот белокаменный дом, от которого трудно было отойти.
Над входом надпись Queen's House. Строили его в конце 19 века, как гостиницу, а сейчас это дом развлечений с кафе, казино и помещениями, которые можно снять для проведения торжества. И своей архитектурой и типом облицовки этот дом резко контрастирует с окружающими его домами такого типа, как на фото ниже, по мне так тоже очень красивыми.
В середине этой прямоугольной площади имеется небольшой парк с памятником Шекспиру, который почему-то окружен дельфинами. Похоже, что скульптору нравился стиль рококо. Там же мы увидели забавный памятник Чарли Чаплину, сфотографировались около него и пошли себе дальше. А вот, если бы мы были в организованной экскурсии, то наш гид, наверное, рассказал бы нам про это место много интересного. Площадь названа в честь Роберта Сидни, 2-ого Графа Лестера, который в 1635 году купил у прихода св. Мартина 4 акра (1.5 гектара) и построил себе дом. Дом этот и прилегающую к нему собственную землю он огородил забором. Окрестным жителям этот забор мешал передвигаться по привычным маршрутам, и они подали жалобу прямо королю Чарльзу первому. Король поручил разобраться c жалобой трем лордам, членам Тайного Совета. А мудрые советники решили, что территория эта, несомненно, принадлежит графу, но, тем не менее, он обязан предоставить право прохода через нее окрестным жителям. (Для сравения, в это время в России царь Михаил Романов удлинил срок розыска сбежавших крепостных до 9 лет). Далее эта площадь переходила из рук в руки, пока не стала вновь объектом сложного судебного разбирательства в середине 19 века. К этому времени она уже была признанным местом развлечений с театром, музеем и несколькими гостиницами. Наконец, в 1874 году блестящий авантюрист еврейского происхождения Альберт Грант выкупает эту площадь и дарит ее городу Вестминстер. А вот несколько слов и о самом Гранте. Настоящее его имя Абрам, а фамилия Готхаймер. Родился он в 1831 году в Дублине в семье нищего лоточника, который перебрался в Дублин из центральной Европы. Но затем семья переехала в Лондон, и финансовое ее положение улучшилось, так что Авраам получил хорошее образование в Лондоне и Париже. В 1856 году он уже фигурирует как финансист Альберт Грант, причем крестился он или нет, неизвестно. Начиная с 1859 года, Грант начинает организовывать финансовые компании, которые вначале процветают, а затем разоряются, оставляя акционеров в сплошных убытках, а Грант при этом непрерывно богатеет. В 1864 году он создает Credit Foncier and Mobilier of England, которая становится стартовой площадкой для запуска многих мелких компаний. Деньги для запуска этих предприятий собираются с определенных групп населения, у которых Грант умеет вызвать доверие - это священнослужители и вдовы. В 1868 году итальянский король жалует Гранту титул барона, а в 1872 году он становится командором португальского ордена Христа. Наконец, венец карьеры, Грант вступает в 1874 году в борьбу за место в английском парламенте от одного из провинциальных округов и побеждает с внушительным перевесом. Его противник подает в суд жалобу о тотальной покупке голосов агентами Гранта. Доподлинно известно, что в каждом из 40 публичных домов этого округа давали бесплатно выпивку тому, кто приходил со значками и лентами консервативной партии. В итоге судья постановил, что Грант должен оставить парламент и заплатить штраф. Дальше, все хуже и хуже. Начиная с 1876 и до самой смерти, Грант оказывается под непрерывным судебным преследованием, трижды объявляет себя банкротом и умирает в 1899 году в полной нищете. Но Лейстер Сквер он успел купить и подарить городу до разорения. Вот так закончил бы свой рассказ профессиональный гид и дал бы группе 10 минут, чтобы обойти сквер и полюбоваться на бюсты великих англичан, которые установлены там в связи с тем, что жили неподалеку. Это бюсты Ньютона, Рейнольдса - первого президента Королевской Академии Искусств, Джона Хантера, выдающегося хирурга, и отличного художника Уильяма Хогарта. Так как нам никто ничего не говорил, то всех этих бюстов мы не увидели. Двинулись мы дальше по Чаринг Кросс по направлению к Трафальгарской площади и вскоре увидели такой строгий из серого гранита памятник даме по имени Эдит Кавелл.
В 1915 году немцы вошли в Брюссель, где 45-летняя Эдит уже несколько лет работала в институте, готовящем медсестер. В это время в Брюсселе было много раненных английских солдат. Эдит присоединилась к подпольной группе, которая прятала раненных англичан, а затем вывозила их в нейтральную Голландию. Немцы раскрыли эту группу и расстреляли всех участников, включая единственную женщину. Англичане использовали это событие в пропагандистских целях. Появились соответствующие плакаты, открытки, карикатуры, статьи, Эдит стала героиней-мученицей, а количество добровольцев в англоязычных странах удвоилось и держалось таким в течение 3 месяцев. Любопытно, что годом раньше французы расстреляли двух немецких медсестер, но немцы восприняли это, как явление для войны естественное. А вот голубям нет дела до героизма и ужасов войны, и голова статуи для них просто удобное место для посадки. Уже возле Трафальгарской площади напротив Галереи портретов увидели церковь с высоким шпилем, которая оказалась той самой St Martin in the field, у которой купил граф Лейстер 4 акра земли. Нынче она в самом центре города, а еще во времена Генриха восьмого стояла, буквально, в полях, которые тянулись между городом Вестминстером и городом Лондоном. Церковь нынче англиканская, в крипте известное кафе с джазом, в самой церкви знаменитые органные концерты, а еще вот такое распятие на алтарном окне.
Нас оно заворожило. Я никогда прежде не видал столь условного распятия в действующей церкви. А все остальное убранство - какой-то усредненный классицизм с примесью барокко. Еще несколько шагов, и мы вышли на полную народа Трафальгарскую площадь.
На площади знаменитый обелиск, конные статуи генералов, львы, фонтаны, но самая занятная штуковина - это бутылка с точной копией флагманского корабля Нельсона в масштабе 1:30. Бутылка установлена совсем недавно, в мае 2010. И бутылочка приличного размера: длина 5м, а вес 4 тонны.
Автор скульптуры молодой художник нигерийского происхождения Yinka Shonibare. Между прочим, обладатель ордена Британской Империи. А, если немножко подумать и вспомнить, что бутылки с корабликами внутри - это старая базарная поделка, то становится немножко горько и за адмирала Нельсона, погибшего во время выигранной им битвы при Трафальгаре, и за англичан, которым наплевать на то, что африканский фигляр опошляет их героизм. А впрочем, каждый народ заслуживает тех статуй, которые стоят на его площадях. А дальше мы двинулись по официальной Whitehall street, которая начиналась строгим зданием Адмиралтейства (18 век).
Далее обнаружился музей кавалерии, может в нем и было что-нибудь интересное, но заходить в него мы не стали, а прошли во внутренний двор, который оказался огромным, посыпанным желтым песочком плацем. В его противоположном конце стоит вот такой памятник:
Надпись на нем (которая расположена над фигурами) сообщает, что он поставлен в честь гвардейских офицеров и старшин, погибших в первую мировую войну. Надпись под фигурами говорит, что памятник также напоминает нам о тех кавалеристах, которые погибли во второй мировой войне. У марсианина сложилось бы впечатление, что вторая мировая война была событием столь малозначительным, что не было необходимости в отдельном памятнике и вполне можно было обойтись припиской на старом. Вообще в Лондоне мы видели заметно больше памятников, связанных с первой мировой войной, но вот в конце Whitehall street прямо в середине проезжей части мы увидели вот такой трогательный памятник "Женщины на II мировой войне".
В названии памятника не упоминается, гражданкам какой страны поставлен памятник, но мне показалось, что образцов той одежды, что носили на войне советские женщины, на памятнике нет. Памятник (скульптор John W Mills) установлен в 2005 году. На открытии его присутствовала королева.
Как славно, что англичане не затирают свое прошлое и не отказываются от него. Кромвель настоял на казни законного короля, распустил парламент. Стал настоящим диктатором. После его смерти его труп вырыли из земли и обошлись с ним так, как принято было в то время обходиться с трупами изменников. Но меня это мало волнует. Я останавливаюсь перед памятником и мысленно снимаю шляпу перед человеком, который в 1655 году разрешил евреям вернуться в Англию, впервые после их изгнания в 1290. Оливер, Израиль тебя помнит!
И вот мы дошли до здания Парламента, которое в это время было чудесно освещено вечерним солнцем, так что получился вот такой симпатичный снимок.
К этому моменту я ужасно устал, но никакого кафе вокруг не наблюдалось, не было даже жесткой скамьи. Мы перешли на другую сторону Parlament street и пошли вокруг церкви Св. Маргариты. С ее обратной стороны никаких скамеек тоже не было видно, но чудесная зеленая лужайка имела место быть.
Ну, а мы немножко отдохнули и мимо здания Парламента дошли до сада на берегу Темзы, повернули в сторону Грин парка, а потом еще раз в сторону Сент Джеймс парка и уже в сумерках побродили по тихим красивым улочкам, прилежащим к этому парку. А когда направились к ближайшей станции метро, сделали последний в этот день снимок.
Это корпоративная вечеринка. Время 9 часов вечера. Люди стоят с бокалами пива и беседуют. Представить себе что-то подобное в Иерусалиме я не могу. У нас вечеринка и без еды...только пиво...не канает. Приехали мы к себе, по дороге в гостиницу заглянули в Cafe Rouge, выпили хороший капучино, есть совершенно не хотелось и...на сегодня все. Спать.
В этом здании церковь располагается с конца 19 века. Мы тут стали оглядываться в поисках церкви доминирующей религии, так как пожалели доброго лондонца, не гугенота и не католика, которому негде помолиться по дороге на работу. Наши опасения были напрасны, совсем неподалеку возвышался шпиль англиканской церкви St. Gile-in-the field. К сожалению, она вся была в строительных лесах, (а отнюдь не в полях), так что даже подойти к ней было невозможно. Нет, так нет. А этого самого святого чудотворца Жиля по-русски называют святым Эгидием. Такая трансформация имени воистину чудо.
А внутри собор и величественный, и уютный одновременно. Фотографировать в нем нельзя, что довольно странно, ведь за вход берут деньги и не малые. Нам сделали скидку как пенсионерам, и после этого мы заплатили 23 фунта. Собор Святого Павла является усыпальницей почти двухсот самых известных граждан Великобритании. Первым удостоился чести быть захороненным в соборе Святого Павла его архитектор -- Кристофер Рен. На его могиле не установлено памятника, и лишь приведена эпитафия на латыни Lector, si monumentum requiris, circumspice ("Читатель, если ты ищешь памятник -- просто оглянись вокруг"). Мы видели усыпальницы адмирала Нельсона и герцога Веллингтона и множество других известных людей. Под куполом собора проходят галереи, откуда открывается вид внутрь собора и на город, но, увы, подниматься так высоко я не рискнул, памятуя, как в Париже, после пешего подъема на Триумфальную Арку, слег с дикой болью в бедре на все время до возвращения домой. А при входе в собор выставлено вот такое творение современного скульптора Antony Gormley.
Называется эта штуковина Flare II. Повесили ее там в феврале 2010, и провисит она до конца года, изумляя своей несообразностью с окружающим всякого входящего в храм.
Выйдя из св. Павла мы сразу же наткнулись на вот такую уличную скульптуру.
Вероятно, она была дальней родственницей Flare II, так как эмоции вызывала сходные.
По Fleet street, многократно упоминаемой в советской прессе нашей юности, как логово продажной журналистики, мы пошли мимо церкви святой Бригитты к домику доктора Джонсона - создателя первого английского словаря. По дороге увидели вот это чудо:
В этом месте этот паб находится с 1667 года и, если верить объявлению, какие-то колбаски до сих пор изготовляются по рецепту 17 века. Но колбасок мы не попробовали, а тихими стопами добрались до старинного дома Джонсона. Нынче это дом-музей. Там выставлены рукописи и утварь, но мы подумали, что интересней гулять, и пошли дальше. Свернули с Флит стрит и оказались в очень интересном старинном комплексе Inner Temple and Middle Temple. Каждое из них - это профессиональная ассоциация адвокатов, существующая едва ли не с 14 века. Причем каждая из этих ассоциаций владеет комплексом компактно расположенных зданий, в которых размещены учебные заведения, библиотеки, церкви, помещения для адвокатских контор, может быть какое-то количество жилых или гостиничных квартир. Все это даже сегодня может быть отгорожено от города системой ворот. Формально эти площади относятся к какому-либо из районов Лондона, но жизнь внутри них регулируется правилами данной ассоциации. Осмотрев эти комплексы, мы перешли Флит стрит там, где она сливается со Стренд и по Chancery Lane дошли до Lincoln Inn. Это еще одна ассоциация юристов, на мой взгляд, самая богатая из всех. Вот их библиотека
Совсем рядышком с Lincoln Inn находится музей сэра Джона Стоуна с интересной экспозицией картин. Но к этому моменту мы настолько устали, что ели дотащились до метро. По дороге от станции метро домой пообедали у Гарфинкеля за 21 фунт на двоих. Я взял лазанью, и это была очень хорошая лазанья. Отдохнули часа полтора и направились в Royal Drury Lain Theatre смотреть /слушать мюзикл "Оливер". Спектакль нас, можно сказать, поразил. Мы, вроде, достаточно искушенные зрители, но спектакля такого размаха никогда не видели. Большой настоящий оркестр в оркестровой яме. Гигантская сцена, на которой легко умещалось несколько десятков "приютских детей". Прекрасный свет, звук и просто невероятная механика смены декораций. Наконец актеры, вполне убедительно поющие и играющие среди этой театральной роскоши. Масса удовольствия и даже восторга и для глаза, и для слуха. Спектакль поставлен в 2004 году и с тех пор идет 6 раз в неделю все 52 недели. Я думаю, именно то, что декорации делаются неразборными с расчетом на годы эксплуатации, как раз и позволяет реализовывать все эти поразительные театральные эффекты и трансформации. Конечно, актеры постепенно заменяются. Дети вырастают, артисты заключают контракты и покидают спектакль раз в несколько лет. Но спектакль живет. Зал был полон. Хотя представление было вечерним, в зале было много детей. Для маленького зрителя, чей театральный опыт начался этим спектаклем, театр навсегда останется чем-то феерическим, прекрасным и желанным. Так что этот спектакль обладает и мощным воспитательным эффектом. Мы же, увы, не будучи маленькими зрителями, просто радовались всему этому.
Я хорошо помню, что пять лет назад вода полностью заполняла ложе, ограниченное стенами набережных. Перейдя Темзу, мы оказались в районе banksidе возле музея Тейт Модерн, куда и направлялись. Здание меньше всего похоже на музей? и это не удивительно. В 1947 году это здание было построено как электростанция. Электростанцию в 1981 году закрыли. А через некоторое время перестроили в музей современного искусства, который открылся в 2000 году.
Но еще до того, как мы вошли в музей, нам на набережной встретилась вот такая фигура. Человек - невидимка. Живая скульптура.
Обычно эти ребята собираются в пешеходных зонах группами, так что гуляющий народ переходит от одного к другому. А здесь, на пустой набережной, он сидел один- одинешенек и выглядел совсем не забавно, а как-то даже страшновато. А Тейт Модерн организован не совсем обычно. Собрание размещено не по странам происхождения и не в хронологическом порядке, но сгруппировано по неким абстрактным темам. Например, Energy and process или Material Gestures. Какое реальное содержание подобной классификации, нам понять не удалось. Большая часть того, что мы там видели, никакого отклика не вызвала, кроме Выставки Советского Плаката. В небольшом зале стены сплошь до потолка были завешаны множеством плакатов. Большая их часть относилась к 20-40 годам. Не знаю, что видели на этих плакатах англичане, но эта концентрация идеологического продукта, открыто проповедующего безжалостность, абсолютную нетерпимость к иному образу мыслей, требование полного подчинения личного общественному, да просто ложь и злоба в невероятном объеме четко напомнили нам, в каком отвратительном обществе прошла наша молодость. Как глупы мы были, что не уехали оттуда при первой возможности, и как хорошо сделали, что хоть и поздно, но уехали. Мы вышли из музея и пошли гулять по набережной. Вот театр "Глобус", восстановленный более или менее так, как он выглядел во времена Шекспира. Ежедневно в нем даются представления, имеется небольшой музей. Недалеко от театра находится паб "Анкор",в котором публика уже несколько столетий с удовольствием выпивает и до, и после спектаклей.
От "Анкора" мы дошли до копии шхуны The Golden Hind, на которой плавал пират-работорговец и адмирал английского флота Френсис Дрейк.
Удивительный это был человек. Родился он в 1540 году в семье бедного реформистского священника. В 10 лет пошел юнгой на торговое судно. Так приглянулся бездетному капитану, хозяину корабля, что тот завещал ему свой корабль. В 18 лет становится владельцем и капитаном корабля. В составе эскадры своего дальнего родственника занимается работорговлей - возит рабов из Гвинеи на Гаити. Испанцы окружают эскадру и топят ее. Уйти удается только Дрейку. Он снаряжает экспедицию в испанские колонии в Америке и начинает разорять и грабить прибрежные города. Вернувшись в Англию, он удостаивается чести быть представленной королеве Елизавете, которой излагает план похода к неохраняемым испанским колониям на западном побережье Америки, где английские корабли еще не бывали. Экспедиция из пяти кораблей, снаряженная на средства частных инвесторов, одним из которых была королева, отправляется в путь в 1577 году. В результате штормов, аварий и других неблагоприятных обстоятельств побережья Перу достигает только корабль Дрейка. Здесь ему сопутствует удача, они захватывают корабли с грузом золота, серебра и секретными испанскими картами, а в прибрежных городах грабят храмы, в которых хранились драгоценные камни и золото. Испанцы ожидают корабль Дрейка на юге, а он направляется на запад и, обогнув земной шар, возвращается в 1580 году в Англию. Это было второе, точно зафиксированное кругосветное путешествие, и это была самая выгодная экспедиция за всю историю. Инвесторы получили 4700% чистой прибыли. Дрейк привез ценностей на 500000 фунтов, что равнялось 1.5 годового дохода казны Великобритании. Королева прибыла на борт "Золотой Лани", где и пожаловала Дрейку рыцарское звание. Он стал богатым человеком. Но и это еще не все. Испания готовилась к решающим сражениям с Англией за господство на морях. Строилась огромная флотилия. Дрейку удалось с несколькими кораблями проникнуть в бухту, где стояли вновь построенные корабли без команд, потопить 30 кораблей и благополучно исчезнуть. Такая потеря вынудила испанцев на год отложить начало военных действий, что дало Англии возможность подготовиться к войне. В сражении с Великой Армадой в 1588 году Дрейк участвовал в чине вице-адмирала и действовал очень удачно. Умер этот капитан во время очередного похода к берегам Америки, 56 лет от роду, от дизентерии. От корабля Дрейка мы прошли по набережной дальше и добрались до Саутуоркского собора (Soutwark Cathedral). Устная традиция утверждает, что на этом месте церковь существует с 7 века. Доподлинно известно, что в самом начале 12 века два нормандских рыцаря перестроили церковное здание, превратив его в монастырь. В 15 веке на месте старой церкви был построен готический храм, который мы сегодня и видим. В 16 веке, этот монастырь, как и другие, был закрыт, а церковь стала англиканской и была переименована в St. Saviour. Здесь молились и Шекспир, и Чосер, которые жили и работали неподалеку, ведь именно Саутуорк был первым театральным районом Лондона. Церковь получила ранг кафедрального собора только 1905 году. Здесь действует школа органистов, и даются органные концерты. А во дворе кафедрала мы увидели отличную современную скульптуру конного рыцаря, лаконичную и выразительную.
Совсем недалеко от собора расположен рынок Бороу, и мы, конечно, туда заглянули. Отличный рынок. Окорока, всевозможные копчения, соления, свежая рыба и морепродукты, масса фруктов и ягод. Впрочем, Барселонскому рынку этот явно уступал. Гуляючи среди этих вкусностей, мы почувствовали, что проголодались. На рынке было несколько харчевен, но Аня вспомнила, что на набережной мы видели греческий ресторан. И образ салата по-гречески повел нас обратно, и очень быстро мы этот ресторан отыскали. И зря! Зря мы его нашли. Конечно, в меню салат имелся, но какая это была жалкая порция, какие худосочные овощи в ней загибались. Я заказал еще бараний кебаб, и он был откровенно несъедобным. Такого плохого кебаба, после отъезда из СССР, мне есть не доводилось. Впрочем, Аня взяла поджаренный сыр с овощами и сказала, что было неплохо. А заплатили все те же 22 фунта. Пора было возвращаться домой.
Мы перешли Саутуоркский мост, и здесь я увидел вот такой подъезд: Скульптура изображает очень не молодую обнаженную женщину.
![[]](/img/p/peter_s/text1-1/img_2874.jpg)
Вероятно, какой-то смысл в этом изображении есть, но какой, нам понять не удалось.
Вечером поехали в Портретную галерею. Почти все музеи и галереи Лондона работают в пятницу до 9 часов вечера. А в Портретной галерее проходила ежегодная конкурсная выставка портретов BP Portrait Award 2010. Каждый год комиссия отбирает два десятка лучших из представленных на конкурс портретов. Первая премия 25 тысяч фунтов. Выставка была очень хороша. Причем, что меня удивило, преобладала реалистическая манера исполнения. Мы получили настоящее удовольствие. Рассматривали картины до самого закрытия музея. И что очень приятно, людей было много, но все было выставлено так, что никто никому не мешал. Мне больше всего понравились вот эти две работы.
|
|
|