Рассказы о Кракове (1). Про пещеру Дракона, колокол "Cигизмунд" и Вавельские головки

Петров Алексей Станиславович: другие произведения.

Рассказы о Кракове (1). Про пещеру Дракона, колокол "Cигизмунд" и Вавельские головки

Сервер "Заграница": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

Комментарии: 2, последний от 29/02/2012. © Copyright Петров Алексей Станиславович (aspetr2002@mail.ru) Обновлено: 10/03/2012. 25k. Статистика. Очерк: Польша Иллюстрации: 19 штук.		Оценка: *7.196** Ваша оценка:
Аннотация: Глава из сборника очерков о Кракове.

я-то пришел пунктуально

да место встречи

было уже в ином измерении

время - вне реальности

С. Мисаковский. Относительность

(перев. А. Базилевского)

Каждый раз, когда я думал о Кракове, мне виделась одна и та же картина: низкий, заросший травой берег реки, спокойная сонная Висла, на противоположной стороне - причалы для катеров и корабликов, а чуть выше, на холме - стены крепости, круглые башни, замок, звонница костёла... Это Вавель - краковский "кремль", резиденция и усыпальница польских королей. Десять лет назад я уже был здесь, но дальше Вавеля - на противоположный берег - не пошел, времени было мало, нужно было спешить на поезд, поэтому ограничился лишь экскурсией в королевском замке и кафедральном костёле. Поэтому картину, которую только что описал, я попросту вообразил себе, ориентируясь, очевидно, на свои скоротечные впечатления десятилетней давности, да ещё на фото и иллюстрации в книгах и альбомах.

Много лет я мечтал вернуться в Краков, перебраться на другой берег Вислы и увидеть то, что жило лишь в моих фантазиях. Почему-то казалось, что там, на другом берегу, город кончается, там нет людей, и можно просто посидеть на траве в одиночестве и полюбоваться заходящим за башни крепости солнцем.

Я приехал в Краков летом 2011 года и увидел, что и на самом Вавеле, и вокруг него привычно бурлит туристическая жизнь. Многочисленные гости города стоят в очереди, которая тянется мимо вавельских стен к билетной кассе и к электронному стенду, показывающему, сколько осталось билетов в музей королевского дворца, сколько на выставку "Утраченный Вавель", а сколько в пещеру Дракона. Во внутреннем дворе замка музицирует и танцует Фестиваль придворных танцев. Всюду - группами и поодиночке - бродят и фотографируются туристы. Кафе бойко торгует водой, кофе и пирожными. На Червеньском бульваре под стенами краковского "кремля" толпятся люди в ожидании речной прогулки на легком катерке. Дети визжат от восторга возле статуи Дракона, когда из пасти чудовища вырываются языки пламени, а их родители поспешно фотографируют это чудо невиданное.

Вид со стены [] Вид на Краков со стены Вавеля. Фото автора

Существует легенда, что в пещере холма жил когда-то жестокий Дракон (Смок), который долгое время требовал у краковян дань - то ли кусок парного мяса, то ли (ну, разумеется!) самую красивую в городе девушку. Хитроумный князь Крак решил уничтожить чудовище, подослал к нему, по одной версии, своего сына, по другой - простого сапожника. Было приготовлено коварное угощение для Смока: баран, начиненный серой и смолой. Дракон наелся этой жгучей отравы и, изнемогая от жажды, стал пить воду из Вислы до тех пор, пока не лопнул. Уверяют, что сапожник изготовил из шкуры убитого дракона много пар обуви и вроде бы даже сегодня эти туфли и ботинки можно купить в торговом центре на главной площади города. Путеводители сообщают о том, что над входом в здешний кафедральный собор висят кости то ли мамонта, то ли динозавра, то ли самого дракона. Не видел, не обратил внимания. А вот в пещере у Смока побывал. Вход туда начинается недалеко от кафедрального костёла, то есть на вершине вавельского холма. Туристу приходится довольно долго (в полумраке всё кажется долгим) спускаться вниз по крутым ступенькам. Пещера Смока - яркая иллюстрация того, как из любой ерунды (если считать ерундой внушительную по размерам полость в известняковой породе) можно устроить доходный туристический аттракцион. Детям он нравится особенно. Буро-коричневые стены интимно подсвечиваются желтыми и белыми фонарями, кое-где встречаются лужицы воды, глубокие ниши интригуют своей чернотой и молчанием, со сводов пещеры лениво падают крупные капли влаги - в жаркую погоду это даже неплохо. Здесь несколько залов, их максимальная высота - примерно 10 метров. Общая длина подземелий - 270 метров, но туристам разрешается гулять только по определенным маршрутам, и, скажу откровенно, этого вполне достаточно.

Известная краковская певица, актриса знаменитого кабаре "Подвал Под Баранами" Анна Шалапак сказала однажды, что для нее не имеет значения, существовал ли Дракон на самом деле или это только "чепуха в драконовой шкуре" - главное, что Смок стал "иконой Кракова". А журналист и литератор Збигнев Свенх, автор книги "Вавельская чакра: самая большая тайна холма", пошутил однажды так: "Этот дракон сегодня не продержался бы, потому что он питался только девственницами".

Кстати, о чакре, о которой пишет З. Свенх. Есть легенда о том, что на Вавеле спрятан таинственный камень - источник необычайно мощной энергии. (Нечто подобное утверждают, например, о валуне, который лежит в глубоком овраге между Коломенским и бывшей деревней Дьяково в Москве). Индуисты верят, что на нашей планете существуют семь главных энергетических центров, дающих человеку невиданную силу. Будто бы бог Шива когда-то разбросал семь камней на семь сторон света. И вроде бы один из этих камней ныне укрыт где-то в толще Вавельского холма. Певица А. Шалапак (которую выдающаяся польская поэтесса Агнешка Осецка называла "Белым Ангелом") считает, что Вавель - место магическое: "Здесь я отдыхаю, снимаю внутреннее напряжение. Возможно, это как-то связано с камнем". Измерения с помощью специальной физической аппаратуры показали, что "сердце" этой чакры расположено в подземелье западного крыла королевского замка, в несуществующей сегодня капелле святого Гереона. Издавна сюда приезжали молиться индусы: ведь именно здесь, в останках костела, якобы покоится один из семи "чакрамов", связанных с планетой Юпитер. Польские эзотерики уверены, например, в том, что благодаря силе этого камня Краков сумел выжить в годы германской оккупации...

Не знаю, жил ли здесь, на Вавеле, Дракон (скорей всего, нет), а вот первобытные люди в пещере обитали. Позже она служила пристанищем для нищих и бездомных, а в XVII-XVIII веках здесь располагалась корчма, которую часто описывали в путевых заметках дипломаты и путешественники. Ну и, конечно, существовал подземных ход, который тянулся от берега Вислы (это метров пятьдесят отсюда) до пещеры. А там уже можно было выбраться наверх, к Королевскому замку и кафедральному костёлу.

У выхода из пещеры на берегу Вислы туристов ожидает статуя Дракона. Раз в минуту из пасти Смока вырывается пламя. Одни утверждают, что срабатывает автоматика, другие говорят, что кто-то сидит в укрытии и нажимает на кнопку, и тогда из газовой горелки, спрятанной в голове Дракона, вырываются языки огня. Я встречал даже утверждение о том, что пламя в пасти чудовища может появиться только тогда, когда пошлешь эсэмэску на определенный номер. Никаких SMS-сообщений мы не посылали, но огонь, вырывающийся из корявой морды Дракона довольно регулярно, удалось сфотографировать.

Дракон [А. Петров] Огнедышащий Дракон. Фото автора

Через 3-4 дня понимаешь, что этот Смок - существо довольно навязчивое: фигурки дракона всевозможных размеров продаются в каждой сувенирной лавке Кракова, а его изображение тиражируется на кепках и футболках. И чувствуешь что-то вроде благодарности князю Краку (его именем и назван город) за то, что он уничтожил нахала раз и навсегда.

Но эта пещера - финальная достопримечательность Вавеля, туда следует идти в последний момент. В противном случае придется снова пристраиваться к длинной очереди толпящихся за билетами туристов. Кстати, многие посетители приходят сюда ни свет ни заря: количество билетов ограничено. Мы с женой пришли на Вавель в полдень, и уже не было билетов в королевские покои и на выставку "Утраченный Вавель". Так что ограничились лишь посещением залов дворца, зашли в сокровищницу короны, погуляли по внутреннему дворику замка... Вот, захотелось написать именно так - "дворик" (здесь как-то по-особому уютно и спокойно), на самом же деле это просторная площадь, "один из лучших образцов стиля итальянского Возрождения на польской земле", обрамленная тройной гирляндой галерей (на разной высоте), "ритмично разделенных легкой конструкцией чередующихся опор, арок и балюстрад" (как описывают это место в путеводителях).

Вряд ли турист придет в неописуемый восторг от выцветших, темноватых гобеленов на стенах королевских залов (эти огромные, закрывающие почти все стены шпалеры называются "аррасами"), а вот их история наверняка заинтересует любого. Они были сделаны в Брюсселе по заказу короля Сигизмунда Старого - 365 штук, ровно по числу дней в году. Этим блеклым гигантским тряпицам, иллюстрирующим мифы и библейские легенды, почти полтысячи лет. Во время войн краковские власти старательно прятали аррасы то в горах, то в монастырях, некоторые из гобеленов сгорели в пожарах. Однажды король пожелал пополнить казну и заложил гобелены в Гданьске, но Сейм выкупил святыню и с тех пор выдавал аррасы королям только на прокат, да и то в самых торжественных случаях! После войны большевиков с "белополяками" гобелены попали в Зимний дворец Петербурга, но позже Советам пришлось вернуть аррасы их законным владельцам. В начале Второй Мировой войны гобелены были спрятаны от нацистов, вывезены сначала в Румынию, потом в Канаду, а в Вавель вернулись только в 1961 году!

В королевской сокровищнице хранятся польские коронационные регалии и государственные ценности, в том числе и знаменитый Щербец - коронационный меч Болеслава Храброго. Святыня надежно укрыта за плотным стеклом, в прозрачном коробе, установленном на возвышении в центре одного из залов. Я долго ходил вокруг этого контейнера и искал щербину, дефект на лезвии меча - ведь именно поэтому он и называется Щербецом.

- А где же вмятина на мече? - наконец спросил я у смотрительницы музея. - Почему меч называется Щербецом?

То ли я плохо сформулировал вопрос, то ли мой польский заставляет желать лучшего, а может быть женщина просто не расслышала меня, - но она только рассмеялась и произнесла:

- Ну да, такой он, наш Щербец...

Забавно, что примерно то же самое повторилось и в другом зале дворца. Я увидел... человека из XVII века, молодого парня в костюме той эпохи - в парике, в камзоле, в панталонах, в белых чулках, в туфлях с большими пряжками. Он с невозмутимым видом рассматривал какой-то экспонат, а другие посетители музея рассматривали самого парня, перемигивались и усмехались. Во внутреннем дворе дворца шел концерт Фестиваля придворных танцев, а этот человек, участник Фестиваля, видимо, улучив момент, решил пробежаться по залам музея. Чёрт знает, что на меня нашло - я подошел к нему и спросил по-польски:

- Простите, вы, случайно, не из машины времени?

А он не понял! Он ответил мне примерно так:

- Да, времени совсем мало...

Но вернемся к Щербецу. После экскурсии я прочитал о том, что этот меч Болеслав Храбрый получил от ангела перед очередным военным походом. Придя на Русь, Болеслав ударил мечом в Золотые ворота Киева, и после этого на оружии князя появилась небольшая щербина.

В залах дворца турист увидит картины, книги, мебель, люстры, фарфор, часы и прочие привычные атрибуты музейного интерьера. Огромную часть экспозиции занимает оружие - рыцарские доспехи, пушки, ядра, ружья и другая военная амуниция. Откровенно говоря, всему этому отведено так много пространства, что рано или поздно понимаешь: надоело, пора уходить. Фотографировать здесь нельзя, но если попросить разрешения, вам охотно позволят сделать несколько снимков из окон на улицу. Тоже, должен сказать, очень живописно.

Вид из королевского замка [А. Петров] Вид из окна замка [А. Петров] Вид из окна королевского замка. Фото автора

И, конечно, следует непременно зайти в Сенаторский зал - гордость музея. В общем-то, зал как зал - ковры на полу, живопись на стенах, тронное кресло, статуэтки. Зал опоясан лентой расписного фриза кисти Ганса Дюрера, где изображена история жизни человека - от колыбели до гроба. Подняв голову, вы замечаете на потолке самое главное: резное панно "Вавельские головки", созданное в 1540 году мастерами Себастьяном Тауэрбахом и Яном Сныцежем. Слово "головки" звучит игриво и с подтекстом, словно это личики хорошеньких девушек. На самом же деле на вас оттуда, сверху, из деревянных резных кессонов смотрят всё больше мужские головы в головных уборах. Это лица жителей города, живших в Кракове много веков назад. Резчик изобразил конкретных людей (например, придворных, свиту короля) и старался передать черты лиц, форму причесок и детали одежды в точности. Ни одно лицо не повторяется! Кстати, зал называется ещё так: "Под головами".

Вавельские головки [] Вавельские головки

С этим памятником польского Ренессанса связаны несколько легенд. Будто бы король Сигизмунд Август, взбешенный строптивостью шляхты, отказавшейся на сейме в 1548 году признать действительным его брак с Барбарой Радзивилл, из мести приказал вырезать портреты послов Петроковского сейма, как будто разговаривающих друг с другом. Такая вот сатира XVI века... А однажды одна из деревянных голов будто бы и вправду заговорила! Король вершил суд в этом зале и приговорил к казни невиновного человека. И тогда одна из "головок" произнесла: "Rex Auguste, judica juste! (Король Август, суди справедливо!)".

Вспоминается сцена из старого польско-советского фильма "Сохранить город" (режиссер Я. Ломницкий) - о том, как зимой 1945 года польские подпольщики и советские разведчики спасали Краков. В одном из залов королевского дворца фашистская верхушка во главе с губернатором города устраивает новогодний банкет. И немецкий офицер говорит, показывая вверх, на потолок, задыхаясь от пьяного смеха и даже не пытаясь сдержать поток пенного шампанского, рвущегося из горлышка бутылки: "Это единственные неарийские головы, которые уцелели во всем губернаторстве". (Генерал-губернаторство - административное образование на территории Польши, оккупированной в 1939 году нацистами. Краков был столицей генерал-губернаторства.) А потом эту фразу повторяет сам генерал-губернатор: "Это единственные неарийские головы в губернаторстве. А вот уцелеют они едва ли. Если будет нужно - погибнут все. Оставьте сантименты и помните одно: варвары - на пороге у нас". Зритель видит потолок зала и Вавельские головки. Наезд камеры на одну из них - ту, которая смотрит чуть вбок: рот у нее закрыт повязкой, а в глазах скорбь и отчаяние. Напряженная музыка. Кадр из фильма ужасов...

Кадр1 [] Кадр2 []

Кадры из фильма "Сохранить город" (1976)

Сначала этих полихромных головок было 194, но после грандиозного пожара в XVII веке их осталось только 30. А сегодня эти лица - ещё один краковский сувенир. Точные копии головок продаются в лавках в виде барельефов и деревянных резных изделий, их рисуют на чашках, сумках и тарелках...

Макет Вавеля [А. Петров] Вавель (макет). Фото автора

На территории Вавеля здания располагаются так тесно, что порой трудно рассмотреть каждое из них в деталях, и тогда вспоминаешь о том, что во время австрийской оккупации Кракова заезжие вояки снесли здесь несколько домов и устроили перед аркой, ведущей во двор королевского замка, плац для муштры солдат. "Снесли несколько домов"... Написал и сам удивился тому, как обыденно и скучно прозвучала эта фраза. А ведь, если призадуматься, австрийскими военными в те годы было совершенно преступление против мировой культуры и истории. Потому что те "несколько домов" (хоть перечеркни сейчас и напиши как-то иначе!) - это костелы святого Ежи и святого Михала, псалтирня, ренессансный дом Борка (каноник Станислав Борк был дипломатом, секретарем короля Сигизмунда Старого). Средневековые городские стены на юге и западе города были тоже снесены, а ведь они наверняка составляли единый архитектурный ансамбль со стеной Вавеля, замком и собором. Королевская кухня, где готовился пир по случаю свадьбы итальянской герцогини Боны Сфорца и короля Сигизмунда Старого, была переоборудована в казармы... Как выглядели эти здания тогда, знают, наверно, польские историки или, скажем, те счастливчики-туристы, которым удалось добыть билет на выставку "Утраченный Вавель", мне же остается только пофантазировать или попытаться найти хоть какие-то изображения в интернете. Австрийцы пришли в Краков в 1846 году и уничтожили на Вавеле около 70 тысяч кубометров зданий в готическом и ренессансном стиле. Они собирались даже и королевский замок переделать в казармы для полутора тысяч военных, а королевские гробницы кафедрального собора перенести в другой костел, чтобы освободить место для солдатских молебнов! Чтобы спасти свою святыню, поляки собрали выкуп - 3,5 миллиона австрийских крон, и это, возможно, спасло Вавель от окончательного разрушения. А когда в 1911 году австрийцы ушли, сразу же начались реставрационные работы.

Цветы Вавеля [А. Петров] Вавель. Фото автора

За вход в кафедральный костёл платить не надо. Достопримечательностей и культурных ценностей здесь так много, что в первое время просто теряешься. Тут интересно всё: витражи, мавзолеи-усыпальницы знатных краковян, надгробия, алтарь, распятия, капеллы в боковых нишах... Рано или поздно турист попадает в подземные крипты, где захоронены почти все короли и королевы Польши, а ещё "диктатор" Юзеф Пилсудский, пламенный патриот и воин Тадеуш Костюшко, князь и наполеоновский маршал Юзеф Понятовский... В отдельной крипте размещены саркофаги великих польских поэтов - Адама Мицкевича и Юлиуша Словацкого. В подземных усыпальницах делать фото не разрешается, но я всё-таки не удержался и сфотографировал надгробие Мицкевича. У самого выхода на улицу стоит саркофаг погибшего в Смоленской авиакатастрофе президента Леха Александра Качиньского и его жены Марии Хелены Мацкевич-Качиньской. У этой могилы всегда толпятся люди (почему-то всё больше молодежь), и охранники смотрят сквозь пальцы на то, что многие пытаются в этом полумраке сделать снимок на память.

Саркофаг Адама Мицкевича [А. Петров] Саркофаг Адама Мицкевича. Фото автора

Здесь похоронен президент Л. Качиньский.Фото автора

И обязательно любой турист, посетивший Вавель, поднимется на Сигизмундову башню. В этой звоннице размещены пять колоколов ("Кардинал", "Урбан" и другие), и самый главный из них - бронзовый колокол "Сигизмунд", который весит 11 тонн (а всё сооружение с канатами, ремнями и деревянным каркасом - на полторы тонны больше). Вероятно, любознательного читателя заинтересуют и другие цифры, касающиеся колокола: толщина стенок - от 7 до 21 см, максимальный диаметр - 242 см, высота купола - 241 см, объем - 1,2 кубических метров. Этот гигант звонит только в самые ключевые моменты польской истории. Так пишут путеводители, и в этом утверждении угадывается изрядная доля пафоса, неизбежная в тех случаях, когда речь заходит о "короле польских колоколов". Если же мы поищем в других книгах, то узнаем, что "Сигизмунд" звонит примерно 25-30 раз в год, "во время самых главных праздников, а также церковных и народных торжеств": на Новый год, на Рождество, на Пасху, в День Конституции 3 мая, в День всех святых, на Праздник Тела Господня и др. Жители города считают, что в то время, когда раздается этот звон, нужно загадать желание, и оно непременно сбудется. Другое романтическое поверье обещает молодым девушкам, прикоснувшимся к огромному, весящему 365 кг и удерживаемого гигантскими кожаными ремнями языку "Сигизмунда" скорое замужество. Однажды, в ноябре 1893 года, Краков хоронил своего верного сына - великого художника Яна Матейко. (По стилю, масштабу и тематике своих работ он очень близок к нашему Василию Сурикову.) Гремел пушечный салют, и проснулся колокол "Сигизмунд", его глухой торжественный звон разливался над крышами города и над тысячами людей, провожавших в последней путь своего любимца...

Колокол был отлит по заказу короля Сигизмунда I Старого и украшен рельефом, изображающим покровителей Польши - святого Станислава и святого Сигизмунда, а ещё портретом самого короля и гербами Польши и Литвы.

В романе Г. Аудерской "Королева Бона" описываются дни, когда заканчивались работы по изготовлению этого колокола. Король, которого в те дни не было в Кракове (он ушел в военный поход против крестоносцев тевтонского ордена), прислал депешу и спросил, какая надпись будет выбита внутри колокола. То же самое спросила и его супруга, королева Бона. Епископ Джевицкий ответил: "Надпись принадлежит перу находящегося среди нас поэта пана Анджея Кшицкого". И продекламировал: "Если ты, путник, найдешь, что велик я не в меру, - скажи, разве я не под стать делам своего короля?" Другой придворный усомнился: "Надпись удачная. Жаль только, что на польском языке. Прибывающим в Краков из чужих земель она будет непонятна". Королева Бона отвечала: "Пан Кшицкий сочинил эти строки на языке Горация. Латинский текст начинается словами "Si tibi magna nimis videor..."".

И остается только гадать, правда ли это или вымысел писательницы. Я долго ходил вокруг... нет, не вокруг, а под колоколом, задирая голову и ощущая жутковатую мощь, внушительную массу бронзы над собой, сфотографировал "Сигизмунда" изнутри и снаружи - никаких латинских фраз ни на внутренней поверхности его, ни на его языке не увидел. Впрочем, там всегда сумрачно, разве разглядишь латинскую надпись, которой почти полтысячи лет? В книгах о Кракове вспоминают и о другой надписи - начертанной, правда, не внутри, а снаружи kielicha (чаши колокола): DEO OPT[IMO] MAX[IMO] AC VIRGINI DEIPARAE SANCTISQVE PATRONIS SVIS DIVVS SIGISMVNDVS POLONIAE REX..." и так далее ("Всемогущему Господу Богу и Святой Деве Богородице, святым покровителям своим великий Сигизмунд, король Польши, этот колокол, достойный его замыслов и деяний повелел соорудить в лето Господне 1520").

Колокол Сигизмунд [А. Петров] Колокол "Сигизмунд".Фото автора

Из мастерской колокол везли к кафедральному костёлу через центральную площадь Рынок и Славковские ворота. Тысячи горожан вышли на улицы. Всё королевское семейство со своим двором встречало колокол на Вавеле. Подтащили "Сигизмунда" к колокольне, крепкие парни схватились за канаты, потянули... Колокол медленно поднялся вверх, а когда его укрепили на деревянных балках - зазвучал густо, торжественно. Мороз на коже почувствовали те, кто слышал это. "Заговорил! - ахнула толпа. - Заговорил на погибель тевтонцам..." У Яна Матейко есть великолепная картина, на которой изображен этот великий момент истории Кракова.

Матейко [] Ян Матейко. Колокол Сигизмунда

...А потом мы по Грюнвальдскому мосту перебрались на противоположный берег Вислы. "Солнце опускалось за город; на фоне освещенного неба отчетливо обозначились черные силуэты верхушек костелов, надстроек, башен и стен Кракова, над которыми возвышался с одной стороны стройный град вавельский, а с другой - Мариацкая громада". Это фраза из повести Анны Доманьской "История желтой туфельки". А вот у Ф. Булгарина в очень интересном романе "Лжедмитрий" есть такое описание места, открывшегося теперь нашему взору: "На хребте высокой горы, называемой Вавель, господствующей над древнею столицею Польши Краковом, возвышается древнее здание, замок королевский, безмолвный свидетель великих событий некогда первенствовавшего славянского племени. Шумная Висла омывает подножие скалы, служащей основанием замку". "Хребет высокой горы", "скала", "шумная Висла"? Хочешь не хочешь, а слышится иное: "Там, где, сливаяся, шумят, // Обнявшись, будто две сестры, // Струи Арагвы и Куры..." Удивительно... Фаддей Булгарин (урожденный Ян Тадеуш Булгарин, то ли поляк, то ли белорус, то ли болгарин, семья которого происходит из шляхты Речи Посполитой) родился в Минском воеводстве, бывал в Польше (в Варшаве уж точно), увлекся литературным творчеством в Вильно, свои первые сочинения писал по-польски, прочитал, судя по всему, много польских книг и документов - и такая странная неточность (ради красного словца, что ли?). В этом месте Вислу вряд ли назовешь "шумной"...

Вавель [] Вавель. Фото автора

Мы вышли на берег, и там было малолюдно и настолько тихо, что легко можно было различить голоса, доносящиеся со стороны Вавеля, а парочка уток, примостившись на бетонном берегу реки и флегматично поглядывая на башни крепостных стен, замерла в блаженной вечерней истоме, нисколько не пугаясь щелканья моего фотоаппарата. И картина, которая виделась мне иногда даже во сне, открылась теперь передо мной во всей своей древней гармонии.

*******************************

Книга о Варшаве того же автора - в московском издательстве "МИА": А.С. Петров "Полонез по-русски, или Заграница.pl.ru":

ПОЛОНЕЗ ПО-РУССКИ, или Заграница.pl.ru

Комментарии: 2, последний от 29/02/2012. © Copyright Петров Алексей Станиславович (aspetr2002@mail.ru) Обновлено: 10/03/2012. 25k. Статистика. Очерк: Польша	Оценка: *7.196** Ваша оценка:

Связаться с программистом сайта

"Заграница"

Путевые заметки

Это наша кнопка