ВЕНЕЦИЯ
Шлюпки, моторные лодки, баркасы, барки,
как непарная обувь с ноги Творца,
ревностно топчут шпили, пилястры, арки,
выражение лица.
Все помножено на два, кроме судьбы и кроме
самоей Н2О. Но, как всякое в мире "за",
в меньшинстве оставляет ее и кровли
праздная бирюза.
Иосиф Бродский
Три часа на "Евросити", и мы в континентальном предместье Венеции - Местре. Наша гостиница "Пьяве" - в нескольких минутах ходьбы от "стационе". Мы остановились в Местре по совету нашего ребенка, да и сами видели в Интернете разницу в ценах между Венецией и пригородом, а молва народная, кроме того, донесла, что в самой Венеции, гостиницы, хоть и дороже, но гораздо хуже, там, например, в порядке вещей общие для этажа туалеты и душевые... Наша же гостиница была в нормальном трехзвездочном стандарте - номер со всеми положенными удобствами и балконом. В двухстах метрах от гостиницы мы садились на автобус, который менее, чем за четверть часа довозил до Венеции. Можно было также ездить с вокзала на электричках, которые идут одна за другой, и в пути минут десять. В первый же день мы купили единые проездные билеты транспортной компании "Actv", которые в течение трех суток с момента компостирования позволяли неограниченно пользоваться автобусами и водными трамваями - "вапоретто" этой компании, и оно того стоило - мы накатались по этим билетам почти втрое относительно их цены.
От Местре до Венеции шоссе почти все время идет среди промышленной зоны: заводы, доки, склады, портовые сооружения. Большая Венеция - индустриальный город. Историческая островная Венеция соединяется с континентом восьмикилометровой дамбой, по обе стороны которой плещутся волны Венецианской лагуны, и справа видны причалы порта, где стоят большие корабли. Конечная остановка на площади Пьяццале Рома, рядом с которой причалы местного общественного транспорта - "вапоретто".
Впервые мы приехали в Венецию часа в три дня. Надо сказать, что с нашим приездом стало холодать. Первые десять дней путешествия было довольно тепло и, большей частью, солнечно. И если в Риме периодически налетал ветер, и приходилось надевать куртку, а при штиле таскать ее в руках, то в Тоскане мы попали почти что в летнюю погоду. Но прогноз на дни нашего пребывания в северной части Италии был плохой - холод и дожди. Слава Богу, синоптики, как водится, наврали, и в Венеции, хотя и было ветренно и иногда пасмурно, но все же мы были одеты по погоде (вот тут-то и пригодилась моя новенькая сенегальская фуражечка!), и дождей, которые могли бы нам помешать осматривать город, не было.
Первым делом мы, конечно же, отправились на площадь Сан Марко. "Вапоретто" вез нас по каналу зигзагами: левый берег - правый - левый - правый.., потому что очередные его "стационе" располагаются через через каждые метров 100-150 на противоположных берегах Большого канала. Такое плавание происходит довольно медленно, но если ваша цель - не спеша осматривать город, то это, как раз то, что надо.
С первого же взгляда Венеция поражает воображение даже такого отпетого скептика, как я. Прежде всего, удивляет сам факт ее существования, просто физического существования. Ведь Венеция, не город, стоящий поблизости около воды, и иногда ею в порядке стихийного бедствия заливаемый, как например, Питер, который любят с ней сравнивать, а, в самом деле, город построенный прямо на воде, где здания-водоросли произростают корнями-сваями из морского дна, и их парадные подъезды открываются прямо в воду, принимая приплывающие лодки. И ведь немало зданий, которые стоят вот так уже полтысячелетия.
Интересна и политическая история Венеции - тоже довольно редкая в истории человечества судьба малого этноса, прошедшего за 1200 лет полный гумилевский цикл., можно сказать, в чистом виде.
Венеция зародилась в конце VI века из лагеря беженцев, укрывшихся на островах лагуны от набега кровавых варваров-лангобардов. У первых венецианцев, блокированных со стороны суши варварами, не было иного выхода, кроме освоения моря, и оно вывело их на далекую и могущественную Византию, чей формальный протекторат они приняли. Естественный промысел - рыболовство был, разумеется, недостаточен для жизнеобеспечения колонии, и новые островитяне постепенно занялись весьма рискованной и опасной заморской торговлей, прежде всего, с далекими странами Востока, откуда вывозились пряности и драгоценности. Такая торговля приносила большие прибыли, и новое государство за два века поднялось и стало расширяться по адриатическому побережью, например, за счет захвата земель диких славянских племен, пиратствовавших на западно-балканском побережье. В многовековой войне на Средиземном море с конкурентами - купцами и мореходами из Пизы и Генуи окончательная победа досталась венецианцам. Со временем суверенитет Венеции распространился и на север Аппенинского полуострова, который в конце концов был поделен между Венецией, Папской областью и Миланским герцогством, тогда-то и оказалась Флоренция в зоне венецианского влияния, и оно послужило импульсом расцвета флорентийского Ренессанса..
Будучи почти тысячу лет под протекторатом далекой, заморской Византии, Венеция, на самом деле, была самостоятельным государством, защищавшим Византию с моря. Более того, иногда в порядке воспитания Венеция покусывала своего суверена, например, вместо того, чтобы вместе с византийцами освобождать гроб Господень, предала огню и мечу Константинополь во время одного из крестовых походов... Весьма эффективная торговля и неуязвимость для тогдашней военной техники сделали Венецию в XV-XVI веках, наверно, самым развитым и процветающим уголком Европы. Венецианцев знали не только в Средиземноморье, но и по всему миру. Марко Поло через Кавказ, Центральную Азию и Китай добрался до "последнего моря" на Востоке. Наемники-венецианцы служили в спецназе восточноевропейских князей. После уничтожения Византии турками венецианцы не только сумели установить на долгое время хорошие отношения с новыми завоевателями, но и пригребли кое-что из обломков империи: Пелопонес, колонии на земле Тавриды. Давние враги - генуэзцы и пизанцы были разгромлены и разорены, и Венеция контролировала практически все Средиземноморье.
Островная изоляция Венеции, с одной стороны, и путешествия ее граждан по всему известному миру - с другой, привели к тому, что за тысячу лет образовался новый малый этнос, со своей культурой, имевшей мало общего с римской - корни ее, скорее, были византийскими, с языком романского корня, но и поныне отличным от стандартного итальянского, с оригинальными демократическими (в средневековом, разумеется, смысле) формами правления. Расцвет искусств в тогдашней Венеции был, наверно, самым ярким во всем христианском мире...
Но крот истории, как известно, роет. Безработный генуэзский капитан, выкрест из евреев, Христофор Колумб очаровал испанскую королеву Изабеллу своим проектом проникновения в Индию западным путем, минуя Средиземное море, где не было проходу от венецианцев. И вот, во дворце Альгамбра в Гренаде королева вручает авантюристу грамоту о государственной субсидии его предприятия, и каравеллы уходят в открытый океан, недоступный венецианским галерам... Начались великие географические открытия испанских и португальских моряков, которые за сто-сто пятьдесят лет способствовали образованию новых рентабельных и доходных торговых и колониальных путей и рынков: Америки с ее дешевым золотом, континентальной Африки, где отлавливали рабов для продажи в Америку, и ранее неведомых южной Азии и южной Африки. Все это привело к экономическому подрыву Венеции, да и не только Венеции. Расположенные около океана Лиссабон, Севилья и Лондон сожрали торговавших на внутренних морях Венецию, Любек, Геную.
Но Венеция, достигшая территориальных размеров и политического влияния, несоразмерных с ее реальными возможностями, все же за счет накопленных богатств продержалась еще двести лет, живя воспоминаниями, карнавалами и праздненствами по любому поводу. Процветали игорные дома и коррида. И хотя Венецию, начиная с конца XVI века, начала подавлять специально созданная папой антивенецианская коалиция, включавшая Рим, Милан и Вену, и турки вытесняли ее с Балкан, республика дотянула до наполеоновских времен, и лишь великий завоеватель в конце XVIII века поставил точку на независимости Венеции, передав эту область под власть австрийского императора...
...Минут сорок мы плыли вдоль Большого канала, приставая поочередно, каждые две минуты, то к одному, то к другому берегу. Движение по этому каналу, главной городской магистрали, было довольно интенсивное. Кроме "вапоретто" разных маршрутов и направлений, в одиночку и флотилиями двигались покрытые черным лаком нарядные гондолы с туристами. Они плыли не только по Большому каналу, но и по "переулкам" - узким протокам между кварталами домов. На некоторых из гондол, кроме одетого в венециацианскую гондольерскую униформу гребца был также разодетый по-карнавальному певец, услаждавший клиентов и ближние окрестности баркароллами. Но было и множество других судов. В Венеции на ее главных островах, не существует автотранспорта, как такового, и все перевозки осуществляются исключительно по воде. Нам попадались катера-амбулансы, глиссеры-такси, баржи со всевозможными грузами - от пищевых продуктов до стройматериалов, плавучие подъемные краны, экскаваторы...
Мы двигались мимо редких набережных, а чаще, вдоль выступающих прямо из воды фасадов палаццо и церквей, симметрично удвоенных водой. Некоторые из них находятся на реставрации, прикрыты лесами или матерчатыми ограждениями, другие уже отреставрированы и сверкают золотом, свежими красками и глазурью керамик, третьи же, темные и сумрачные, кое-где с трещинами, стянутыми скобами, видимо ждут своей очереди на обновление...
И вот мы выходим на пристани "Сан Марко Валларессо" и через пять минут сеть улочек выводит нас к сердцу Венеции - площади Св. Марка, знакомой по многочисленным фотографиям и произведениям живописи. Знаменитые собор Св. Марка и Палаццо дожей находятся в противоположном от нас конце громадной прямоугольной площади, обрамленной пассажами. На площади множество туристкого люду и голубей, которых большинство туристов считает своим долгом прикормить. Несколько торговцев с лоточков продают корм для этих жирных скотов, превращающих его тут же в груды помета.
Постояв в очереди, входим в собор. Где-то в его основании покоятся мощи евангелиста Марка, контрабандно вывезенные отчаянными венецианцами из захваченной мусульманами Александрии, где останки этого основателя христианства покоились до того почти тысячу лет. С тех пор Св. Марк был объявлен покровителем города, а его символ, лев, стал символом Венеции. Собор Сан Марко огромен, величав, роскошен. Несмотря на традиционное изобилие разностилевых и разножанровых христианских комиксов, иллюстрирующих чуть ли не всю Библию, на нагромождения изысканнейших драгоценностей, собор не произвел на меня такого удручающего впечатления, как римские. На мой взгляд, это связано с тем, что там не доминирует, а, быть может, практически отсутствует тяжеловесный натуралистический гибрид раннего христианства с язычеством, возникший в эпоху Возрождения. Собор и его украшения традиционно восточного, византийского корня. Это видно и в пятиглавой архитектурной конструкции, символизирующей Иисуса и четырех евангелистов, характерной для православной церкви, и в многочисленных византийских ликах-иконах, далеких от реализма и утилитарности. Греко-православные свободные венецианцы не признавали церковной власти пап, глава церкви по византийской традиции назначался дожем. Константинополь также был достаточно далек, и церковь в Венеции выполняла роль общественного форума, дополнявшего власть дожей и подчиненного ей. Повидавшие большой мир динамичные венецианцы, были, вероятно, самым вероплюралистским, если не сказать, секулярным, народом Европы. Поэтому многие символы собора Сан Марко - откровенно языческие и они не столько из христианства, сколько из венецианской жизни и истории, в особенности это относится к многочисленным изваяниям животных: львов, символизирующих Венецию, могучих скачущих коней, показывающих ее силу, к изобилию позолоты и драгоценных камней, демонстрирующих богатство города, и т.п.
Общественная функция собора также подчеркнута тем, что его главный фасад гармонично замыкает соборную площадь и окружающие ее здания, являясь как бы центральным элементом, сценой, трибуной для многолюдных форумов, собиравшихся на этой площади.
Возле собора - высокая колокольня с тысячной очередью желающих на нее подняться. Прошли мимо этой неимоверной толпы, а также мимо Палаццо дожей и вышли на довольно большую набережную. На противоположном берегу перед нами была стрелка острова Сан Джорджо со зданием таможни, увенчанным сверкающим в лучах уже низкого солнца золотым глобусом, уменьшенную копию которого получают победители Венецианского кинофестиваля.
И мы поплыли дальше, до конечной "стационне вапоретто", на остров Лидо. Подплывая к нему, мы увидели на соседнем острове пространство, обнесенное могучей стеной, с бастионами. Я подумал, что это - старинная крепость, но впоследствии прочитал, что на самом деле там за стеной - городское кладбище, где похоронены даже некоторые русские знаменитости: Сергей Дягилев, Игорь Стравинский и, если я правильно помню, Иосиф Бродский, очень любивший Венецию...
Когда мы попали на Лидо, уже начинало темнеть, и мы, покрутившись вблизи причала, где был обычный жилой район из современных домов и даже ездили автомобили, сели на "вапоретто" и двинулись в обратный путь. От Лидо до Пяццале Рома "вапоретто" канает ровно час. Еще через полчаса мы были в гостинице...
Следующее утро мы посвятили пешему осмотру северных венецианских островов. Доплыли до "стационе Маркуола" и оттуда, следуя за указателями, пошли в сторону Гетто Ново - первого еврейского гетто в Европе, изобретенного венецианцами в благодатном для них XVI веке. До этого евреи селились, по-видимому, компактно, на южном острове Джиудека, обращенном к морю (отсюда, видимо, и его название). О причине переселения евреев в район литейных производств ("гетто" - по-итальянски - "литье") я ничего не слышал и в имеющихся у меня книгах не читал, ибо книги эти - переведенные с итальянского или английского издания, рассчитанные на русских туристов, которым эта информация, как минимум, "до лампочки"...
Я полагаю, что венецианцы создали гетто не столько для ущемления местных Шейлоков, а, может, и вовсе не для них, а как изолированный лагерь для беженцев-сефардов, изгнанных из Испании в 1492 году и кочевавших по всей Европе, в первую очередь, по ее югу. Очень вероятно, что с точки зрения благополучных венецианцев нашествие десятков, а может, сотен тысяч разоренных, обездоленных и, наверняка, озлобленных иноверцев, не имеющих доступа в папские владения, где свирепствовала та же самая инквизиция, что уничтожала их в Испании, представляло в глазах местных жителей реальную опасность, и они, приняв испанских евреев, все же создали закрытую зону для их поселения. Возможно, что впоследствии туда же вытеснили мистера Шейлока и компанию...
Сегодня Гетто Ново - часть венецианского музейного комплекса под открытым небом, предназначеннная для туристов вроде нас, по той или иной причине интересующихся иудаикой. Мы следовали за итало-ивритскими указателями по маленьким узким улочкам, переходя с островка на островок по горбатым мостикам над узкими периферийными каналами, лишенными набережных и тротуаров и обрамленными стенами домов, торчащих прямо из воды, мимо магазинчиков, куда с грузовых моторок подавали привезенные для продажи продукты, мимо рыбных лавок, заваленных всевозможными дарами моря и соответственно благоухавших. Кое-где над каналами между окнами или балконами противоположных домов были протянуты веревки, на которых сушилось белье. Живой неореализм полвека спустя!
И вот мы у цели, на Кампо (т.е. "Лагерь"!) Гетто Ново. На некоторых из домов - мемориальные доски с именами евреев-спосоров этого мемориала. Городская синагога, в это раннее время еще закрытая, и видимо, старая, небольшая. В путеводителе написано, что в Венеции сейчас практически нет еврейского населения, последних отправили в Заксенхаузен еще в 1943 году. На старинных стенах, ограждавших гетто, несколько мемориальных досок, посвященных этому событию: поминальная молитва-кадиш, имена жертв, барельеф, изображающий посадку несчастных в теплушки... Очередная толпа буйных школьников, которых с утра пораньше привели на экскурсию. Хорошо, что здесь не забывают рассказывать о Холокосте... В окне одного их домов плакат ХАБАДа с равом Шнеерсоном, умершим в 1994 году и объявленным его последователями новым царем-Машиахом. Это уже почти, как в Иерусалиме. Для полного комплекта неизвестно откуда появляется типичный молодой хабадник в лапсердаке и шляпе, надетой на кипу, с пейсами до плеч и с чудным огненно-рыжим ребеночком лет пяти, тоже с длинными пейсами и в кипе. Не местные - разговаривают по-английски. Неужели какие-нибудь туристы из Нью-Йорка?..
А вот и кошерный магазинчик. Товары итальянские, но есть и израильские, вина. например. Как говорится, в Тулу с самоваром, а в Италию - с вином... Рядом сувенирный магазин - иудаистская тематика и венецианская технология - стекло, в основном. Всевозможные подсвечники, кубки, другая посуда с еврейской симфоликой, маген-давиды. В витрине смешные фигурки, изображающие сефардских и ашкеназийских религиозных евреев в типичных традиционных одеждах. Интересно, как согласуется характерная для Италии традиция натуралистического ваяния с галахическим запретом на изображение человека и животных? Впрочем, и в Иерусалиме, в очень религиозном районе, в сотне метров от Стены Плача торгуют сувенирными еврейскими куклами...
По Понте Гетто Нове переходим очередной канал и по лабиринту улочек, каналов, неожиданно обрывающихся набережных и через множество мостов продвигаемся к основному туристическому центру города в направлении Пьяцца Сан Марко. Жилая и скучноватая неореалистская окраина северного побережья постепенно сменяется улицами "нон стоп", где непрерывно (впрочем "непрерывно по-итальянски", о чем ниже) работает туристская индустрия - эти многочисленные ристоранте, траттории, кафе, бары, сувенирные и продуктовые магазины и лавки, живущие за счет кошельков неиссякающего потока любопытствующих со всех концов света, приезжающих посмотреть мировое чудо - Венецию.
Главные предметы сувенирной торговли здесь - стекло и маски комедии дель арте. Есть настоящие карнавальные маски и остальные детали костюмов Арлекина, Коломбины, Пульчинеллы и других персонажей, но главный товар, все же - декоративные керамические маски для украшения интерьеров и одежды. Когда проходишь по торговым улицам, а в центре все улицы торговые, от изобилия масок рябит в глазах. Разброс цен - на порядок. Надо, конечно, разбираться в качестве, но ближе к "ферровии" - железнодорожной станции, приличные на вид маски можно купить за приемлемую цену: от нескольких шекелей за брошку, до двух десятков шекелей за Коломбину, украшающую стену в комнате...
На этот раз мы осмотрели Палаццо дожей. Несмотря на огромное количество туристов, во дворец мы попали довольно быстро, менее, чем за полчаса. Там проложен довольно жесткий маршрут с односторонним движением, позволяющий толково осмотреть три его этажа за час-полтора.
Дворец этот в течение многих веков был резиденцией государственной власти. Он строился долго и перестраивался неоднократно, и в нынешнем виде выглядит этаким эклектическим восточно-готическим, внешне очень легким, светлым кондитерским изделием, ярко конкурирующим с более темными зданиями на набережной Сан Марко.
Мы переходили через многочисленные залы заседаний различных подразделений венецианской бюрократии, невероятно богато и, что удивительно, на мой взгляд, со вкусом, оформленные, лишенные римской грубости, хотя золота на украшение дворца венецианцы не жалели, да и росписей на стенах и потолках в этих залах предостаточно. По ходу маршрута прошли мы через музей средневекового оружия, мрачную судебную палату с одиночными камерами для подсудимых и угрюмым залом, где их пытали, связанную с тюрьмой знаменитым мостом Вздохов. И сразу же, буквально через 10 метров от перехода к тюрьме попали в какой-то сверкающий золотом очередной зал заседаний!
В одном из коридоров дворца, на маленькой лестнице, ведущей куда-то вглубь и вверх, прямо над входом с внутренней стороны лестничной клетки висит картина Тициана, изображающая пророка Иеремию. Для того, чтобы ее увидеть, надо подняться по лестнице на несколько ступеней и оглянуться назад. Странное расположение, особенно, для музея...
Что меня очень заинтересовало в Палаццо дожей, так это залы географических карт. Я всегда был неравнодушен к картам, видимо в школе географичка Мария Захаровна, более всего требовавшая от нас работы с контурными картами и заставлявшая писать рефераты с самопальным рисованием очертаний островов и континентов на обычной бумаге, привила мне интерес к картографии. Поэтому было ужасно интересно ознакомиться с географическими представлениями средневекового народа-землепроходца, еще не имевшего понятия о шарообразности земли и меркаторовской проекции. По ряду причин автобиографическтого характера мне более всего было любопытно, как венецианцы видели Центральную Азию, Ближний Восток и Восточную Европу.
Я сначала долго балдел, около, как я конце концов понял, каботажной карты Средиземного моря, составленной в XIV веке. Карта эта, на современный взгляд, очень необычна. На ней нет привычной нам ориентировки на страны света, и она выглядит как берег, проплывающий перед глазами моряка, движущегося из Венеции в Александрию. Поэтому вместо привычных очертаний Греции, Малой Азии, Палестины и Африки мы видим, как мне кажется, произвольно проведеную кривую линию, на которой в естественной последовательности и, возможно, в каком-то масштабе, определяющем расстояния, располагаюся города-порты. Но на ней отмечены и нанесенные непонятно по какому принципу сухопутные города. Так я нашел на ней Тверию и Иерусалим и успокоился: все на месте!
Очень интересна карта мира, относящаяся к концу XV века. Марко Поло уже пересек по суше евроазиатский континент, а Колумб то ли уже сплавал в Америку, то ли еще нет, во всяком случае, Америго Веспуччи, первым разобравшийся в сути плаваний Колумба, еще по-настоящему Америку не открыл. Карта эта, я бы сказал, венециоцентрическая, на ней все еще нет современной ориентации по сторонам света, нет, разумеется, и изображения Земли, как шара. Тем не менее, центральная ее часть, охватывающая Средиземноморье, Западную Европу, Переднюю Азию и Северную Африку выглядит хотя и не вполне привычно, но уже довольно современно. Интерес представляет периферия карты. Пространство от Балтийского до Каспийского морей более-менее соответствует современным представлениям. За Каспием на карте видна "Татария", а в ней отмечен Самарканд. Сразу за Самаркандом - Кашгар. Не думаю, чтобы долгий и тяжелый путь от Самарканда до Северо-Восточного Китая, проходящий через горы Памира и Тян-Шаня и пустыни, Марко Поло проскочил, как-то незаметно для себя, и путь показался ему коротким. Разве что знаменитый путешественник пьянствовал беспробудно?
Есть на этой карте и Индия, она не выглядит привычным треугольником, а как-то размазана, и ориентирована совсем не в ту сторону. Но самое любопытное вверху карты. Там, где, видимо, кончается Поднебесная империя, за морем видна еще одна земля. Что это? Еще не открытые европейцами Тихий океан и Америка?
Я бы провел побольше времени в этих залах, карт там много - они на стенах и потолках, и толпы экскурсантов мешают их рассмотреть, как следует. Жаль не купил их репродукции, можно было бы на досуге спокойно разобраться в миропредставлении венецианцев...
Пообедав в ресторанчике, вернувшись в Местре и отдохнув в гостинице, мы во второй половине дня сделали второй заход на Венецию, на сей раз целью нашей был остров Мурано, славящийся стекольным ремеслом.
Мурано находится к северу от центра Венеции, посреди лагуны, напротив Местре. "Ваппоретто" проплывал по незнакомым узким каналам, затем, достигнув моря, сначала обогнул северную оконечность города, недалеко от мест, где мы гуляли утром, а потом оторвался от побережья и пошел прямиком к видневшемуся вдали Мурано.
От морской набережной вглубь Мурано уходит канал, вдоль которого, на Набережных Стеклодувов - Фондамента деи Витраи, десятки магазинов стекла. Недалеко от пристани стоит большой стекольный завод, там же - Музей стекла, но, думается все же, что основная масса изделий производится вручную по старинным технологиям в небольших стеклодувнях, иначе откуда бы взяться такому многообразию, явно несовместимому с крупносерийным производством. Стеклодувное искусство было занесено в Венецию с Ближнего Востока предположительно, в Х веке. Развитию его способствовали неограниченные запасы песка и воды, необходимые для технологии. В XIII веке стеклодувное производство с его непрерывно действующими печами отселили на относительно отдаленный от города остров Мурано для обеспечения противопожарной безопасности деревянной в то время Венеции.
Не знаю, как там у них дела обстоят с торговлей - цены на Мурано очень высокие, но каждый магазин - это мини-музей, и товары в них совершенно разные. Даже такая утилитарная вещь, как посуда, почти не повторяется. Поэтому выбрать однородный товар по разнице цен у разных продавцов здесь невозможно. Во многих магазинах, прямо, как в настоящих музеях, запрещено фотографировать, что, на мой взгляд, просто нелогично. Мне в связи с этим припомнился прагматизм египетского торговца куртками, который, приняв нас за русских, то ли шутя, то ли всерьез, просил сфотографировать его магазин и рекламировать в России.
Мы осмотрели все магазины на Фондамента деи Витраи, получили массу эстетического наслаждения, но купить ничего не решились (на следующий день все же купили кое-что в районе "ферровии", где можно было найти муранское стекло по умеренной цене).
Так прошел второй день в Венеции.
На следующее утро мы отправились на восточную оконечность Венеции - район Санта Елена, мимо которого уже неоднократно проплывали и заинтересовались большим парком, раскинувшимся на его берегах. Парк называется Джардини, т.е. "Сады". Он занимает довольно большую территорию на трех крайних островах, по берегу соответствующую трем "стационе". Мы доплыли до самой крайней - "стационе С.Елена". За прибрежным парком оказался очень милый, и, видимо, престижный жилой район, где вполне современные (т.е., построенные не более века назад) хорошо ухоженные дома стоят рядом с аллеями парка, а не в воде. Правда, вода и здесь - хозяйка положения. В парке мы увидели обелиск в память жертв наводнения, бывшего в этом районе лет 30 назад. Есть там еще бюстик Верди, прямо около "стационе Джардини". И просто приятно было, побродив по островам с их обязательными каналами и мостами, посидеть в этом зеленом парке, глазея на широко открытую перед Св. Еленой лагуну и на окружающие острова...
Из парка мы потихоньку пошли вдоль набережной, опять же в сторону Сан Марко. На скамейках около воды сидели с удочками рыболовы, меня удивил большой процент молодых девушек среди них.
От Сан Марко через Бачино - открытое водное пространствов конце Большого Канала - переплыли на противоположный берег, остров Сан Джорджо, к "стационе Санта Мария дела Салюте", находящейся возле одноименной церкви. Оттуда через мостики и переулочки проходим к Коллекции Пегги Гуггенхейм - собранию современного изобразительного искусства, расположенному в Палаццо Веньер де Леони, выходящему фасадом на Большой Канал двумя сотнями метров выше церкви. Палаццо этот начали строить в XVIII веке и по какой-то причине забросили строительство на уровне первого этажа. И лишь полтора века спустя американская меценатка купила недостройку и, приведя в порядок единственный этаж, устроила там художественную галерею произведений первой половины ХХ века. Пройдя кассу, попадаешь во внутренний дворик - сад скульптур. Слева кафе с книжно-сувенирным магазином, справа - палаццо с основной экспозицией. Кафе довольно большое, из нескольких залов с террасой, все стены его увешаны фотографиями множества знаменитостей мира искусств ХХ века, друживших с Пегги или просто посетивших ее дом. Много фотографий самой хозяйки, сделанных на протяжении нескольких десятков лет. Кто только не сидел на этой террасе! Сальвадор Дали, Пикассо, Леже, Маринетти, Кандинский, Мондриан, Малевич и еще многие - всех не упомнить и не перечесть! И их работы представлены в этом, в общем-то небольшом музее, а кроме них - работы менее известных нам итальянских футуристов и американских модернистов и абстракционистов, а также Шагала, Миро, Брака, Модильяни...
...Выйдя из музея через другой выход, мы оказались внутри острова, в паутине запутанных улочек и каналов, и плутая по ним и многочисленным мостикам, а заодно изучая этот район Венеции, попадаем, в конце концов, на противоположный берег Сан Джорджо, откуда виден следующий остров - Джиудекка, судя по всему - сосредоточение индустрии моря: доки, корабли, подъемные краны. Виден, правда, и какой-то здоровый собор.
Около "стационе Дзаттере" на нашем берегу, натыкаемся на барочную доминиканскую церковь Санта Мария дель Розарио, знаменитую находящимся в ней "Распятием" Тинторетто.
По другой дороге, через самое сердце острова направляемся обратно к Большому Каналу, к "стационе Академия". Улочки и каналы Сан Джоржо вроде бы такие же узкие и запутанные, как и расположенные в северной оконечности города, где мы бродили вчера, но, там, видать, был простонародный жилой район, а здесь - туристская зона, здесь университет, здесь Академия [художеств], поэтому и магазины шикарней - торгуют недешевой одеждой, картинами, стеклом, масками, здесь и гостиницы, и ристоранте...
Вдоль какого-то канала, на берегу которого расположен ряд небольших гостиниц, плывет моторка, видать из прачечной. Мужик принимает у гостиниц тюки с грязным бельем и подает наверх с чистым. И такие же картины возле магазинов, строек - транспорт исключительно водный.
Проходим мимо венецианской Галереи Академии, но уже сил нет заходить в музеи, тем более, что там - все тот же ложный классицизм...
От "стационе Академия" делаем еще один заплыв на Лидо. На этот раз мы обошли почти пол-острова. Сначала пересекли его и вышли на берег открытого моря, к пляжу, затем, повернув налево, по набережной Лунгомаре Маркони дошли почти до аэропорта, и свернув к лагуне, вернулись к ней через парково-коттеджный район. Лидо - довольно приятное для житья место, особенно, наверно, в купальный сезон из-за своего длинного песчанного пляжа. От виденной нами Венеции этот остров отличается наличием на нем автотранспорта. Здесь ходят два автобусных маршрута (честно говоря, не понял, что делать на этой узкой полоске суши двум маршрутам!), много автомобилей, из которых большая часть запаркована, куда здесь ездить, тоже непонятно. Может, когда уж очень надо, перевозят машины водой на "большую землю", а уж там..!
Возвращаемся с Лидо на "вапоретто" в компании большой группы каких-то перевозбужденных старцев - я думаю, на прогулку вывезли местный дом пристарелых. Их там, видимо, держали взаперти и в строгости, и теперь они, глотнув свободы, громко и быстро переговариваются, даже орут, суетятся. Слава Богу, через двадцать минут они вышли на Сан Марко. Но тут их сменили два класса детишек возраста, который на иврите называется "типеш-эсре", т.е. "дур-надцать", не помню, итальянцев или французов. И было их гораздо больше, чем тех дедов-бабок, и энергии у них было гораздо больше, а уж тормозов не было совсем. Что они творили! Мы смогли выдержать их шум и толкотню лишь пятнадцать минут и сошли на "стационе Риальто". Там мы попали в торговый район, отоварились сувенирами, запаслись едой на завтрашнюю дорогу, хорошо посидели в ристоранте и, отдохнув, потихонечку пошли к Пьяццале Рома, чтобы на прощанье хоть немного еще побродить по Венеции.
И был вечер, и дул ветер. На стоянке автобуса мы впервые попали под дождь...