У врат древнего Иерусалима

У врат древнего Иерусалима

Древний Иерусалим прячется за мощными каменными стенами Старого города. Эти стены кажутся вечными, но на самом деле они выстроены относительно недавно, в 1536-1541 гг. по повелению османского султана Сулеймана I Великолепного. Для трехтысячелетней истории Иерусалима это действительно небольшой отрезок времени.

Старый город занимает территорию всего в 1 кв.километр, но на ней сосредоточены важнейшие реликвии трех религий - христианский Храм Гроба Господня, мусульманская мечеть Эль-Акса, иудейская Западная стена (Стена Плача) и Храмовая гора, где находилось главное святилище еврейской религии, разрушенное римлянами в 1-м веке н.э., и на предполагаемом месте которого построен мусульманами так называемый "Купол На Скале", он же "Мечеть Омара".

А теперь давайте войдем в Старый город и посмотрим, что есть там, за этими стенами. Впечатляет их толщина. В древности Иерусалим много раз переходил из рук в рук, и никакие преграды не могли остановить завоевателей. Но эти стены до 1967 года не покорялись ни штурму, ни осаде. За время их существования власть на этой земле менялась трижды - в 1918 году Османская империя прекратила свое существование, и Палестина перешла по мандату Лиги Наций под управление Великобритании, в 1948 году линия перемирия между Израилем и арабами оставила Старый город во власти Иорданского Хашемитского королевства, а в 1967 году Армия Обороны Израиля прорвалась с боями в Старый город - через ворота, не повредив древние стены - и после почти тридцати лет раздела объединила Иерусалим в единый город, столицу еврейского государства.

Конечно же, у нас не получится обойти Старый город за один раз, и поэтому мы сегодня только слегка заглянем за стены, пройдемся по площади, что открывается нам сразу за Яффскими воротами и осмотрим несколько любопытных зданий на ней и поблизости. Так попадают сюда большинство туристов - из центра города по улице Яффо, мимо муниципалитета Иерусалима, через площадь ЦАХАЛа и вдоль крепостной стены. Там, где недавно построенный мост соединяет Старый город с Мамиллой (одним из центральных иерусалимских кварталов), и находятся Яффские ворота. Они существуют с 1540 года, но тогда ворота представляли собой узкий проход, в который могли протиснуться только пешеходы и всадники.

В 1898 году Иерусалим посетил германский кайзер Вильгельм II, и специально к его приезду в стене, прилегающей к воротам, был проделан широкий въезд для императорской кареты. В наши дни именно так проникают в Старый город потоки автомобилей, образуя пробки на его узких улицах.

Справа от Яффских ворот расположена Башня Давида - крепостное сооружение, предназначенное для защиты города. Этой крепости - около двух тысяч лет, еще при царе Ироде здесь была построена цитадель, остатки которой сохранились до сих пор. При крестоносцах в ней находился центр военной власти; мамелюки, изгнавшие крестоносцев, нанесли крепости серьезные повреждения, но и отремонтировали её; наконец, в 17-м веке турки построили над ней минарет, получивший название "Башня Давида". Разумеется, к царю Давиду эта башня не имеет никакого отношение, но название закрепилось; мифология Иерусалима всегда была столь сильна, что зачастую новые поколения его жителей стремились подвердить связь с древним легендарным прошлым города, создавая свою собственную, альтернативную, как сказали бы сейчас, историю. (Так в 13-м веке мусульмане вдруг установили святость для ислама Иерусалима и Храмовой горы; так обнаружилась примерно тысячу лет назад на горе Сион "гробница царя Давида"; так христианам удалось восстановить с абсолютной категоричностью весь путь, который проделал Иисус Христос под тяжестью деревянного креста по дороге на Голгофу - хотя точное местонахождение Голгофы до сегодняшнего дня остается неизвестным, и существуют как минимум два объекта, претендующих на это название). После воссоединения города в 1967 году израильские археологи раскопали во внутреннем дворе крепости отстатки стен эпохи Хасмонеев (2 век до н.э. - 1 век н.э). А в 1989 году в Башне Давида был открыт музей истории Иерусалима с интересной, неординарной экспозицией. Я был в нем несколько раз, и особенно запомнились мне ночные посещения, когда под звездным и прохладным иерусалимским небом старинные камни, двор музея, лестницы, ведущие на крепостные стены, археологические находки, оставленные как будто случайно то в одном углу, то в другом, приобретают таинственные очертания ожившей истории. А ночной вид на Храмовую гору со смотровой площадки Башни Давида притягателен так, что невозможно оторваться.

А теперь посмотрите налево -

Из года в год экскурсоводы рассказывают туристам, как жестокий и противный турецкий паша велел своим башибузукам обезглавить двух главных инженеров строительства стен Старого города. Говорят, так их наказали за то, что построенные ими стены оставили за пределами тогдашнего Иерусалима Сионскую гору. История не сохранила имен несчастных жертв тирании, но вот одинокое захоронение слева от Яффских ворот она накрепко связала с этой душещипательной трагедией.

Так и называется это погребение - "могила инженеров". Еще одна иерусалимская легенда.

Рядом с этим печальным местом кипит жизнь. Здесь с успехом торгуют сувенирами, прохладительными напитками и всякими безделушками. Таксисты терпеливо ожидают тех, кто решился выбраться из Старого города на широкие просторы "большой земли". Гиды предлагают свои услуги каждому, кто похож на туриста, понимающего английский язык. Они очень вежливы, эти пожилые и старающиеся выглядеть импозантно арабские мужчины. Я уже давно не турист, но и мне время от времени доводится отклонять их заманчивые предложения сопровождать меня по достопримечательностям Старого города. А ведь, пожалуй, они знают многое такое, чего не найдешь в путеводителях. Только, скорее всего, среднестатистический турист в этих знаниях не нуждается.

Дом с башенками на крыше и с балконами - это гостиница "Петра". "Звездочек" в ней намного меньше пяти, но из-за этого она не страдает от недостатка туристов.

Жить в таком месте, мне кажется, не очень спокойно, но зато ты находишься в самой гуще событий и ловишь кайф, сидя на балкончике и попивая крепкий кофе из миниатюрных чашек, наблюдая, как под тобой суетится многоязычная толпа и радуясь многоцветию иерусалимских лавок.

Но нам пора продвигаться дальше. Там нас ожидает множество информации. В буквальном смысле, поскольку рядышком с информационным центром израильского министерства туризма

стоит здание христианского информационного центра

Вроде как конкурирующие фирмы, но вот спокойно уживаются вместе. Отличаются ли они предоставляемой информацией ("к размышлению", хотелось добавить...), не знаю. Но предполагаю, что в христианском центре дорогу к Стене Плача не покажут. А в израильском официальном вряд ли известно о многочисленных хостелях для паломников различных конфессий. Они и сами себя зачастую не рекламируют, и ворота свои предпочитают держать закрытыми.

А нам и не нужно в ворота. Достаточно войти в дверь, хладнокровно миновать вахтершу и свернуть через другую дверь во дворик, казавшийся недосягаемым с улицы.

И мы внезапно оказываемся вдали от людской суеты, в тихом и уютном месте, где туристы проводят свободное от паломничеств время за скромными пластиковыми столиками, в неторопливой беседе.

В этом же дворе находится и церковь. Она, правда, ремонтируется. Это церковь Мессии, относящаяся к англиканской конфессии и построенная в середине 19-го века.

Колокол не поднят на недосягаемую высоту колокольни, а находится тут же, чуть-чуть в стороне. Возможно, он используется не только для церемониального звона, но служит еще чем-то вроде судовой рынды - скажем, собирает постояльцев на трапезу.

Скромность и несуетливость приюта паломников выдают его принадлежность к протестантской церкви. Вряд ли предметом роскоши может считаться прилегающий ко двору сад, окруженный каменной оградой. Единственная дверь в него заперта. Мы ограничимся видом этой двери работы современных умельцев -

Хоть и уютно, и тихо во дворе у паломников, но нам придется вернуться обратно на улицы Старого города. Перед нами снова вход в Башню Давида, но уже под другим ракурсом.

Любопытно заглянуть в проход между двумя зданиями. Узкая и извилистая улочка ведет куда-то в дебри Старого города. Cтарожилы рассказывают о туристах, вышедших на прогулку без гида, карты и компаса и безнадежно заблудившихся в лабиринтах иерусалимских переулков. Это они блуждают там часами, днями, а то, может быть, и годами, пугая мусульманских женщин дерзким и безнравственным обращением "гражданочка" и понапрасну пытаясь найти обратный путь.

А следующая фишка может быть понятна только бывшему советскому пионеру, выросшему на сказке о старике Хоттабыче. Из нее мы черпали основные сведения о быте арабских джиннов и угнетенных народов Востока. Помните, там был такой мстительный брат у Хоттабыча, по имени Омар ? Он еще угрожал пионеру Вольке всякими разными смертями, и был за это запущен в космос. Вы думаете, джинн Омар ибн-Хоттаб был выдуман автором ? - Так вот, знайте - мы с вами находимся как раз на площади имени Омара ибн-Хаттаба ! -

Не верите ? Я это предвидел и потому обзавелся непререкаемым доказательством - табличкой с названием площади -

Итак, нам удалось войти в Старый город. Далеко мы не продвинулись, самое интересное еще впереди. Нас ожидают и древности, и современные сооружения. Может быть, нам даже удастся узреть что-то невероятное и открыть какой-нибудь новый "код Да Винчи"...А пока что - просто для примера - представлю вашему взгляду остатки старинной византийской улицы, украшенной колоннами -

И напоследок, покинув Старый город, направляясь в сторону современного центра столицы, бросим еще один взгляд на Яффские ворота и башню Давида, освещенные утренним иерусалимским солнцем.

Комментарии: 1, последний от 28/07/2008. © Copyright Рубинсон Александр (alexrubinson@walla.co.il) Обновлено: 17/02/2009. 12k. Статистика. Очерк: Израиль Иллюстрации: 21 штук.		Оценка: *5.9315** Ваша оценка:

Рубинсон Александр: другие произведения.

У врат древнего Иерусалима