# Рим, любовь со второго взгляда

Александр Рубинсон

Рим. Любовь со второго взгляда.

Это было давно, но я хорошо помню, что на третий день после приезда в Рим мы с моей спутницей переглянулись и едва ли не одновременно высказали то, что буквально вертелось на языке - "пора отсюда сматываться". В то же утро на взятой в аренду "альфа-ромео" мы уехали во Флоренцию, не испытывая никаких сожалений об оставляемых в Вечном городе древних камнях и узких переулках. - Так на целых пятнадцать лет я остался в убеждении, что Рим - это город, лишенный архитектурной гармонии, наполненный развалинами античных бань, цирков и мавзолеев, громоздкими дворцами, бесчисленными обелисками и гигантскими мраморными фигурами, изрыгающими фонтанные струи. Понадобились путешествия по десятку европейских столиц и еще одна поездка в Италию, чтобы понять, что нельзя судить о Риме по петербургским, венским или парижским меркам. Рим - он такой, какой он есть и не может быть другим. И именно таким его можно и даже хочется полюбить.


Прибытие


Об аэропорте Фьюмичино я еще напишу подробнее, пока же ограничусь пояснением о путях из аэропорта, которые, как и все прочие дороги в мире, ведут в Рим. Кроме автобусов, расписание движение которых мне так и не удалось понять, и такси, следующих в центр города самое маленькое за 50 евро, существуют еще и поезда, причем железнодорожный вокзал пристроен к зданию аэропорта. Несколько минут ходьбы - и вы уже на станции, и теперь вам осталось только выбрать, каким поездом вы хотите добраться до Рима. Экспресс "Леонардо" довезет вас до главного римского вокзала "Тэ'рмини" за 32 минуты без остановок и за 14 евро (на январь 2015 года). Другой поезд, обычный пригородный, едет 50 минут и доезжает до станции Тибуртина, связанной с веткой метро. Стоить это будет 8 евро. Мы поехали на дешевом поезде, заполненном такими же туристами и возвращающимися с ночной смены работниками аэропорта. В Тибуртине мы пересели на метро и минут через 15 поднялись на поверхность, прямо на площадь Барберини. "Тритон"

Кстати, начиная с этого предложения, все площади я буду именовать пьяццами, что намного больше подходит к нашему случаю; все-таки русское слово "площадь" слишком геометрическое и обыденное, нет в нем романтического обаяния, свойственного итальянскому языку; да и разве получится сказать, что жилая "пьяцца" вашей квартиры столько-то квадратных метров, или объявить, что "пьяцца" трапеции равна... - не столь важно чему, важно, что в Риме любая площадь становится пьяццей независимо от нашей приверженности к родному великому и могучему.


Гостиница


Пятнадцать лет назад нас привезли из аэропорта Неаполя, куда каким-то образом залетел наш самолет (летайте регулярными рейсами, а не чартерами, тогда вам не будут угрожать подобные сюрпризы), прямо к дверям гостиницы "Ницца", находящейся возле римской Оперы и рядом с виа (улицей) Национале. В комнатах плохо пахло, дверца душа выпадала при легком прикосновении, и хотя нам все равно было очень в кайф в нашей первой семейной, с обоими детьми, поездке, но приятных воспоминаний эта гостиница не оставила. Спасибо турагентам, умевшим содрать с нас большие по тем времена деньги за этот, с позволения сказать, "комфорт"; спасибо им и за то, что после той поездки по Италии я никогда больше к ним не обращался, всегда заказывая гостиницы через интернетовские сайты.

На этот раз нам достался отель-бутик в центре Рима, по соседству чуть ли не со всеми достопримечательностями. Отель "Модильяни" оформлен соответственно названию - в холле репродукции с картин прославленного художника, на всех этажах - панно-коллажи и картины, всюду и чисто, и запахи хорошие. Но самое главное для туриста - месторасположение, и гостиница расположена очень удобно, на тихой маленькой и узкой улице, с которой виден фонтан "Тритон" на пьяцце Барберини. Соседствуют с этой улочкой знаменитая виа Венето, воспетая Феллини в "Сладкой жизни", и виа Систина, на которой сам Гоголь некогда писал "Мертвые души".

Мемориальная доска в память о Гоголе на виа Систина

Добавьте к этому симпатичный вид из окна, достойный сытный завтрак в красивом зале и приветливое обслуживание - и вы поймете, что высокая оценка, выставленная на сайте Tripadvisor.com этой гостинице, вполне заслуженна. Хозяева гостиницы, люди, судя по всему, интеллигентные, запечатлены на забавной картине, висящей в коридоре одного из этажей.

Хозяева гостиницы


Второе открытие Рима


На этот раз мы были готовы к тому, что Рим -"город контрастов ". Без каких-либо претензий мы бродили по запутанным римским via и vicolo, неизменно выводящим нас на очередную пьяццу с церковью или фонтаном, монументом или палаццо. Первый наш поход был по соседней виа Систина до церкви Тринита-дель-Монти, к которой снизу ведет знаменитая лестница, ставшая культовой после фильма "Римские каникулы" с юной Одри Хепберн. Сама церковь оказалась на ремонте; спонсирует его известнейшая косметическая фирма, по такому случаю изувечившая фасад храма своей гигантской рекламой.

Испанская лестница и базилика Тринити-дель-Монти

По 135-ти ступенькам лестницы, обильно, как всегда, обсиженной туристами, мы спустились на пьяццу ди Спанья (Испании), где полюбовались на мраморный фонтан "Лодочка", " Barcaccio", творение Пьетро Бернини и его сына Джан-Лоренцо. Вокруг фонтана проходила массовая фотографическая сессия - все фотографируют всех и самих себя. Новый тренд того времени - телескопические штативы для качественных селфи - продавались повсюду индусами-таиландцами-вьетнамцами, назойливость которых быстро приедается. Справа от лестницы - мемориальная доска, свидетельствующая о том, что в этом доме жили два великих английских поэта - Китс и Шелли. Сама площадь простирается далеко по обеим сторонам от фонтана, и мы пересекаем ее в направлении виа дель Бабуино.

Фонтан "Лодочка"


Таким странным названием эта улица обязана фонтану с фигурой силена, мифического получеловека-полукозла, постаревшго сатира. Фонтан был устроен на улице, носившей тогда благородное название "виа Паулина", в 1581 году. Скульптура эта своим уродством так впечатлила римлян, что они стали называть ее бабуином, а следом за ней и улица утратила свое первоначальное имя и стала называться Бабуинской.

Сегодня это комфортабельная и красивая торговая улица с шикарными магазинами всемирно известных фирм и помпезным зданием гостиницы с многозначащим названием "Hotel De Russie". Заканчивается виа дель Бабуино на пьяцце дель Пополо.

Скульптура "Бабуина"

Базилика Санта-Мария дель Пополо, строительство которой началось в 1099 году, а в нынешнем виде она существует с 1660 года, как-то теряется на огромном пространстве площади, которой она дала свое имя, а между тем в этой церкви находятся живописные шедевры Караваджо, Пинтуриккио, Карраччи, скульптурные изваяния Бернини и Браманте. Рядом с базиликой - ворота Пополо, древние ворота Фламиния, которыми заканчивалась городская часть дороги, уходившей на север, к Аппенинским горам.

В центре пьяццы дель Пополо - монумент в стиле неоклассицизма, установленный в начале 19-го века архитектором Джузеппе Валадиером. А в центре монумента - египетский обелиск, каких в Риме встречается немало. В свое время, пару тысяч лет назад, римляне славно повоевали в Египте и попутно вывезли оттуда несколько обелисков с иероглифическими надписями. Этот был привезен в Рим самим Октавианом Августом, первым римским императором, в 10 году до н.э. из Гелиополиса. Высота "обелиско Фламинио", как его называют - 36 метров вместе с постаментом. Вокруг него - фигуры львов и четыре небольших фонтанчика, "фонтана дель обелиско".

Пьяцца дель Пополо

С восточной стороны пьяццы расположены ступени, ведущие на холм Пинчио, в прекрасный парк и на виллу Боргезе. Там мы еще побываем, а пока пройдем на самую известную римскую улицу - виа дель Корсо. Она проходит между двумя симметричными церквями на южной стороне площади, по соседству с виа дель Бабуино.

Пьяцца дель Пополо. Лестница на холм Пинчио

Слава улицы Корсо не соответствует ее ширине; возле пьяццы дель Пополо она совсем узкая и, по всем приметам, закрыта для движения транспорта. Но, поскольку за этим никто не следит, то время от времени и на этой части Корсо появляются автомобили, движущиеся очень осторожно, как и на многих других узких улицах Рима, где для мирного сосуществования пешеходов и машин почти не остается места. Корсо - улица торговая, витрины переполнены искушающими душу туриста объявлениями о небывалых скидках, открытые двери магазинов заманивают внутрь, но опытный путешественник не может вот так сразу поддаться соблазну и, утонув среди вешалок и примерочных, забыть о необыкновенных римских достопримечательностях, которые ждут его и на самой улице Корсо, и после нее.

Виа Корсо в Риме

Едва ли не каждый большой дом в Риме называется "палаццо", дворец. Есть среди них и невзрачные на вид, нуждающиеся в реставрации и ремонте дома; есть и элегантные дворцы, преобразившиеся в крупные магазины или отели. На примыкающей к Корсо пьяцце Колонна каждое здание - палаццо. В палаццо Киджи, построенном в 16-17 веках для этого аристократического семейства, ныне заседает правительство Италии. В те дни, когда мы были в Риме, обсуждалось что-то очень важное, какие-то законы, касающиеся трудовых отношений в итальянской экономике, но совершенно не интересные для туристов, гуляющих по городу. Тем не менее, меня очень занимали дежурившие возле правительственных зданий репортеры с микрофонами и телевизионными камерами, терпеливо ожидавшие появления политических знаменитостей, готовых прокомментировать ситуацию с предстоящими реформами. Покой правительственных деятелей охраняется многочисленными военными, которые тоже интересуют туристов и часто становятся объектами для фотоснимков.

Палаццо Киджи

С другой стороны пьяццы находится палаццо Ферраиоли, в прошлом служившее почтовым ведомством папы римского. Между ними - палаццо Ведекинд, принадлежавшее в середине 19 -го века банкиру Карлу Ведекинду. Оно находится на месте, где в древности стоял храм Марка Аврелия, обожествленного римского императора. Колоннада палаццо Ведекинд сооружена из подлинных колонн древнего города этрусков Вейи. Это здание примечательно еще и тем, что в нем во времена Муссолини размещалось руководство фашистской партии.

А главным украшением пьяццы, в честь которого она и названа, является грандиозная колонна Марка Аврелия. Трудно представить, но она стоит на этом самом месте больше 18-ти веков!

Пьяцца Колонна

Полая мраморная колонна, посвященная триумфам императора и декорированная спиральной лентой с барельефами, описывающими его военные победы, была установлена в 193 году. Правда, тогда на ее вершине возвышалась фигура самого Марка Аврелия, но она пропала в 16-ом веке. Ее место заняла статуя апостола Петра, наблюдающего с высоты в 30 метров за мирской суетой улицы Корсо. Основоположнику христианства есть на что посмотреть: на противоположной стороне, за строгой мраморной колоннадой, находится фешенебельный торговый центр "Галерея Колонна", ныне переименованный в честь знаменитого комика Альберто Сорди. Именно здесь увидел я любопытную сценку: едва лишь упали первые капли дождя, как вся армия уличных торговцев палками для селфи и дешевыми сувенирами мгновенно вытащила откуда-то разноцветные зонтики и стала настойчиво предлагать их прохожим. Впрочем, дождь был кратковременным и не обременительным; зонтики не очень-то расходились, но примечательной была именно эта наглядная демонстрация рыночной экономики, её моментального ответа на едва возникший спрос.

Я побывал и в самой "Галерее Альберто Сорди" и обнаружил внутри замечательный книжно-музыкальный магазин. Помимо книг и дисков, есть в нем и уютное кафе, где можно отдохнуть за чашечкой крепкого итальянского кофе.

Продолжая движение по виа дель Корсо, я вспомнил, что в "Графе Монте-Кристо" Александр Дюма немало места посвятил этой улице и описанию соревнования колесниц, проходившего здесь во время традиционного римского фестиваля. Можно было подумать, что речь идет о гигантском проспекте, а не о скромной по ширине улице, где всего два ряда движения и которую нетрудно пересечь даже вне зоны пешеходного перехода. В этом, кстати, особенность римских улиц. Отважные римляне переходят их там, где им взбредет в голову, не обращая особого внимания на автомобили. Честно говоря, иначе вы никогда и не попадете на другую сторону улицы, ведь дождаться, пока какой-нибудь милосердный водитель притормозит, увидев пешехода, маящегося на обозначенном пешеходном переходе в надежде однажды перейти по нему, вам вряд ли удастся. Поэтому уже к концу первого дня в Риме я уловил, что надо просто переходить через дорогу, соблюдая некоторую осторожность, но решительностью движений как бы предупреждая водителей, что тебя им не удастся напугать. Именно так поступают римляне, а в Риме, как говорилось еще в древности, надо быть римлянином!

Еще одна особенность - это нумерация домов. Она начинается с первого номера и возрастает по той же стороне улицы, без разделения на четные и нечетные номера. Дойдя до конца улицы, нумерация продолжается по противоположной стороне в направлении начала улицы. То есть, если по одной из сторон шли номера домов от 1 до 95, то на другой стороне нумерация продолжится с номера 96 и далее в обратном направлении.

Приближаясь к пьяцце Венеция, конечной точке виа дель Корсо, нельзя пропустить еще одно палаццо - Дориа-Памфили. Оно находится на пересечении с виа делла Гатта и виа дель Плебишито. Здесь размещается одноименная картинная галерея с произведениями Рафаэля, Караваджо, Карраччи, Тициана и знаменитым портретом папы Иннокентия X, принадлежавшего к семейству Памфили, работы Веласкеса.

Во дворе галереи Дориа-Памфили

Пьяцца Венеция запомнилась мне с прошлой поездки как довольно мрачное место, обозначенное со стороны виа дель Корсо суровыми, без архитектурных излишеств, дворцами, а с противоположной стороны - нелепым суперграндиозным и перенасыщенными этими самыми архитектурными излишествами монументом королю Италии Виктору-Иммануилу.

Монумент Витторе-Иммануила

Это огромное сооружение все еще кажется мне лишним в облике итальянской столицы, хотя с годами оно и стало одним из её символов. А вот палаццо, расположенные тут же, произвели на этот раз другое впечатление - я разглядел в них признаки и дух венецианской архитектуры, строгое обаяние дворцов покорителей морей и островов.

Палаццо Венеция

Балкон на фасаде палаццо Венеция знаменит еще и тем, что с него не раз выступал Муссолини, обращаясь к собравшимся внизу римлянам. В этом здании размещалась канцелярия дуче, и именно отсюда 9 мая 1936 года он провозгласил воссоздание итальянской империи, просуществовавшей несоизмеримо мало, особенно по сравнению с империей Римской. О всемогущий и великий Рим давних эпох! - Чтобы заглянуть в те легендарные времена, нам достаточно перейти пьяццу Венеция и подойти к ступеням, ведущим на Капитолийский холм, к самому центру Древнего Рима.


Вечный город


Я остаюсь в убеждении: глядя на то, что сохранилось на огромной территории древнего Римского Форума, невозможно представить себе, каким был этот город в эпоху его великолепия. Гигантские колонны, величественные триумфальные арки, фрагменты храмов, остатки постаментов скульптур - только очень сильное воображение может соединить воедино все это невероятное нагромождение древностей и воссоздать его таким, каким был Форум две тысячи лет назад. Воистину безжалостно время; эта мысль не покидала меня при взгляде на обломки целого мира, величайшей цивилизации, некогда диктовавшей свою волю миллионам. Властители десятков народов подчинялись силе и мощи Рима - и что осталось от огромной империи? - археологический парк, музейные реликвии, исторические артефакты... Сейчас на территории Форума обитают то ли десятки, то ли сотни кошек - не в них ли переселились души императоров, полководцев и сенаторов великого государства? - Не такая ли судьба ожидает и современные новые римы, кичащиеся своей экономической и военной гегемонией?

- Но довольно филофских рассуждений, вернемся на туристскую тропу. В прошлый наш приезд я облазил весь Форум, заходил в разрушенные храмы, разглядывал капители колонн, рассматривал во всех подробностях барельефы триумфальных арок. На этот раз мы ограничились осмотром Римского Форума сверху, с высоты Капитолийского холма.

Римский Форум

У конного памятника Марку Аврелию толпились туристы, в музеях Капитолия ожидали посетителей многочисленные экспонаты ушедших эпох, но мы решили не задерживаться тут, а спустились на широкую улицу, ведущую к еще одному всемирно известному памятнику древности - Колизею.

Колизей

Искать Колизей не надо - он виден издалека, и я помню, как взволновал меня его вид пятнадцать лет назад. Надо же, подумал я тогда, каково это - выйти на улицу и увидеть, что в конце ее стоит Колизей! Впрочем, путешественниками он уже не раз описан как почетная развалина, почерневшая от времени и запустения. Да, гладиаторские бои давно уже не в моде, и архитектурное величие гигантского цирка поблекло на фоне базилик и дворцов эпохи Возрождения - но все-таки это сооружение продолжает привлекать туристов со всего мира. Окружено оно таким историческим ореолом, что невозможно пройти мимо, не остановившись и не оглянувшись. Вот и сейчас я смотрю на него - и что я вижу?! - Колизей поменял цвет, его очистили от вековой копоти и даже - я не верю своим глазам! - как будто бы выложили новую кирпичную кладку на его полуразвалившихся стенах! Если это действительно так, то, глядишь, в скором времени, и гладиаторов заведут настоящих, а не таких, как люди-манекены в боевом одеянии древних римлян, ожидающие приглашения сфотографироваться в обнимку с ними на фоне Колизея!

Колизей на реставрации

Мы обогнули Колизей, задержались у триумфальной арки Константина, находящейся за пределами Форума, и пошли дальше, расчитывая дойти до театра Арджентина, где нам предстояло забрать заказанные через интернет билеты на завтрашний концерт. Путь не близкий, но тем, кто любит пешие прогулки по неизведанным улицам, расстояние не преграда. Ориентируясь по карте, мы без особых приключений добрались до цели.

Триумфальная арка Константина

Театро Арджентина


Перед каждой заграничной поездкой я проверяю, какие концерты, спектакли, спортивные соревнования, фестивали и прочие культурно-развлекательные мероприятия приходятся на время нашего путешествия. После полноценного трудового туристского дня, когда ноги уже гудят от пройденных километров, необходимо чем-то занять и вечера. Проводить их в гостиничном номере совершенно не хочется, болтаться в темноте по улицам - тоже не очень, хотя это и предпочтительнее; в ночные клубы мы не ходим - не приучены, ужинать в дорогих ресторанах - денег и нарядов не напасешься. Драматические театры и кино для тех, кто не владеет языком страны пребывания, вряд ли подойдут. Остается - музыка.

Пролистывая интернетовские страницы, я очень быстро нашел, что на время нашей поездки в Рим выпадает концерт знаменитого виолончелиста Миши Майского в зале "Театро Арджентино". В программе концерта - сюиты Баха. Цены оказались на удивление невысокими, и я заказал два билета на хорошие места, вроде бы на первом ярусе. "Вроде бы" - потому что, нажимая на выбранные мною места на виртуальном плане зрительного зала, я не очень понял, какой именно заказ принял интернетовский сайт театра.

-"Альбер...уже успел позаботиться о вечере и послал за ложей в театр Арджентина"... -"Альбер занял одну из самых заметных лож в первом ярусе... кстати сказать, первый ярус считается столь же аристократическим, как бенуар и бельэтаж". - Это цитаты из "Графа Монте-Кристо", из сцены, в которой молодой парижский аристократ Альбер де Морсер впервые видит главного героя романа во время представления оперы в ложе того самого театра, куда мы собрались пойти. - Александр Дюма прожил в Риме несколько лет и хорошо знал и город, и его театральные обычаи. - Позднее герои романа еще раз вернутся в театр Арджентина, еще на одну сцену, в которой они развлекаются в собственной ложе графа Монте-Кристо, правда, без него самого.

Итак, оказалось, что мы идем на концерт в театр, запечатленный в одном из самых знаменитых приключенческих романов. Еще в гостинице, собираясь на концерт, моя спутница спросила меня, как мы доберемся до театра - не взять ли нам такси? - Доедем на метро, - ответил я, - чай не графы Монте-Кристо, чтобы на собственной карете в театры ездить. - Из плана римского метро я понял, что от станции "Витторе-Иммануил", расположенной, по моим представлениям там, где находится одноименный "монументо", можно легко за несколько минут дойти до театра.

Увы, в действительности все оказалось не так. Выйдя из метро, мы не нашли никакого монумента. Более того, мы не увидели вообще ничего похожего на знакомые нам места. И улица была подозрительно темной и грязной, и какие-то не европейской внешности люди попадались нам навстречу. Оставался один только выход - поймать такси. Здесь нам сопутствовала удача - такси нашлось очень быстро, и итальянский водитель, выглядевший очень довольным - похоже, ему тоже повезло, что нашел себе пассажиров - за десять минут доставил нас прямо к входу в театр. Так что мы все-таки, подобно Монте-Кристо, приехали на концерт хоть и не на карете, но все-таки на экипаже...

В театре мы показали наши билеты служительнице в фойе первого яруса. Она должна была отпереть запертые двери ложи. Но она, к нашему удивлению, послала нас на два этажа выше. Что делать, мы поднялись на два этажа. В третьем ярусе уже расположились люди, и маленький мальчик в ближайшей ложе, сказал своей маме по-русски: - "Ну когда же он придет, этот Миша Майский..." Приятно услышать русскую речь на концерте в Риме, да еще из уст ребенка. Хорошее воспитание, молодцы!

Но другая служительница, с третьего яруса, посмотрев на наши билеты, отправила нас обратно на первый; вместе с нами тот же путь проделали двое американцев с похожими билетами. На первом ярусе нас снова послали на третий. Мы покорно поднялись наверх. Женщина с третьего яруса, снова посмотрела на билеты, покачала головой и взяла нас вместе с американцами с собой на первый ярус, а там принялась, жестикулируя, как в итальянских фильмах, объяснять своей коллеге, что наши места все же здесь. Та, наконец, согласилась и открыла нам нашу ложу. Мы оказались и в самом деле в ложе первого яруса, считающегося, по Александру Дюма, "аристократичным".

Зал был переполнен. Миша Майский играл вдохновенно. На сцене он был один, только он и его виолончель. В антракте он поменял одну широкую рубашку на другую; помимо виртуозной игры, Миша Майский славится еще и своими концертными нарядами. Публика встречала его восторженно, и он ответил ей исполнением на бис еще двух произведений сверх указанных в программе концерта.

В гостиницу мы возвращались пешком. Через пьяццу Венеция, по Корсо до виа Тритони и по ней - до пьяццы Барберини. И сейчас, вспоминая эту прогулку, я думаю, что с удовольствием повторил бы тот вечер в Риме.


Замок св. Ангела - Ватикан - Трастевере.

Базилика Св. Петра


Будь вы католиком или протестантом, православным или вовсе евреем, вы не можете, приехав в Рим, удержаться от посещения Ватикана. Базилика св. Петра - Сан-Пьетро - величественна и прекрасна вне всякой связи с религиозными верованиями посетителей; мне она представляется самой замечательной церковью в мире, хотя, должен оговориться, я не особенный знаток в этой части. В прошлый приезд в Рим я обошел ей всю и даже, по-моему, не один раз, только что на купол не поднимался, предоставив это удовольствие нашим детям, сделавшим с высоты превосходные снимки. В эту поездку мы запланировали отправиться в Ватикан, посетив по дороге замок св. Ангела, находящийся совсем рядом, на другом берегу Тибра.

Пройдя по виа Тритоне до пересечения с Корсо, мы пошли затем по узкой виа Карабинери и через несколько минут обнаружили, что еще одна популярная римская достопримечательность находится на нашем пути. Это - пьяцца Навона, в древности, во времена императора Домициана, служившая ипподромом, а намного позднее прославилась знаменитыми фонтанами работы Бернини. Ненадолго задержавшись здесь, мы отправились дальше и вскоре оказались на набережной Тибра возле моста Святого Ангела. Прямо перед нами был замок, носящий то же название.

Замок Сан-Анджело

Замок св. Ангела особой архитектурной красотой не отличается. Я бы даже сказал, что он замечателен архитектурным уродством. Из-за его страшноватого вида туристы зачастую обходят замок стороной, предпочитая элегантные и монументальные дворцы мрачному и запущенному на вид сооружению.

Он был построен восемнадцать столетий назад, и тогда это здание было еще не замком, а мавзолеем, предназначенным стать гигантской гробницей императора Адриана. Адриан, подобно египетским фараонам, при жизни позаботился о своем посмертном пристанище, но предпочел, в отличие от пирамид фараонов, цилиндрическое по форме строение, украшенное богатым декором и золотой статуей римской квадриги, двухколесной колесницы, в которую впряжены четверо коней, на его вершине. Гробница просуществовала несколько столетий, пока не наступили тяжелые для Рима времена, и сначала варвары, а затем и готы-завоеватели не разорили богатства и ценности великолепной столицы древнего мира.

Еще в эпоху упадка Римской империи мавзолей Адриана был приспособлен под фортификационное сооружение; намного позднее, в конце Средневековья усилиями римских пап он был окончательно превращен в укрепленный замок. Легенда об архангеле Михаиле, взлетевшем на вершину гробницы и, размахивая мечом, провозгласившем конец бушевавшей в Риме эпидемии, подарила замку название - Сант-Анджело, замок Святого Ангела. Часть замка впоследствии стала папскими апартаментами, а другая часть - тюрьмой. Именно здесь содержался в заключении ученый монах Джордано Бруно; два года отсидел в замке великий скульптор и ювелир Бенвенуто Челлини - он был единственным, кому удалось сбежать из него. Знаменитый авантюрист граф Калиостро закончил здесь свои дни, а аристократка и отцеубийца Беатриче Ченчи, героиня книг и пьес Перси Шелли, Альберто Моравиа, Юлиуша Словацкого и многих других, была казнена на мосту перед замком.

Фигура архангела Михаила на крыше замка

В отличие от большинства из узников Сант-Анджело, нам удалось не только войти в замок, но и выйти из него. Поднявшись по эстакаде, предназначенной для конных экипажей, мы оказались на галерее, по которой можно обойти весь замок по окружности, от бастиона к бастиону. Бастионы замка напомнили мне, что в трагическом финале оперы Пуччини "Тоска" с одного из них бросилась вниз главная героиня, и за несколько месяцев до нашей поездки в Рим нам посчастливилось увидеть и услышать "Тоску" в Венской опере, где декорации довольно точно воспроизвели зубчатые стены цитадели.

В замке Сан-Анджело

По лестничным ступеням мы поднялись еще выше, пока не оказались у подножия скульптуры ангела на вершине замка. Отсюда открывается потрясающий вид на Рим и на Ватикан. Когда-то Сант-Анджело принадлежал папскому государству, но в наше время он относится к Италии, несмотря на близость к базилике св. Петра и на историю, крепко связывающую его с властью римских пап. Внутри замка сохранились покои понтификов, украшенные выцветшими от времени фресками, зал приема посетителей, помещение бывшей папской библиотеки. Открыв какую-то, казавшуюся запертой, дверь, мы очутились внутри жилых комнат, вовсе не напоминавших тюремные камеры. - Замок св. Ангела одновременно служил и дворцом, и местом заключения.

Вид на Тибр из замка Сан-Анджело

Благополучно покинув замок, мы отправились в соседнее государство - в Ватикан. Переход границы не потребовал виз и пограничного контроля; перед базиликой Сан-Пьетро уже стояла огромная очередь из желающих посетить католический храм номер один.

В 2000 году мир считал, что исламский террор существует только в отдельных уголках земного шара и вход в церковь никем не охранялся; в наши дни уже стало понятно, что террористы считают своей целью весь мир, включая и символы западной цивилизации, одним из которых является Ватикан. Каждый приближающийся к входу в базилику должен был пройти сквозь металлоискатель службы безопасности, подобно тому, как это делается в общественных местах в Израиле и во многих других странах. Колоннады базилики были огорожены во избежание проникновения нежелательных лиц. - Похоже, что прежний безопасный мир уже не вернется к нам никогда...

Сан-Пьетро - самая красивая церковь из всех, где мне довелось побывать. В это посешение мы ограничились небольшой прогулкой внутри ее огромного пространства. Разумеется, нельзя было не остановиться перед "Пьетой" работы Микеланджело. Даже за стеклянным барьером, которым она окружена с тех пор, как какой-то современный герострат попытался разбить великую скульптуру, "Пьета" прекрасна и трогательна. Мы не стали спускаться в крипту базилики, где похоронены римские папы, но и без этого на более-менее поверхностный осмотр великолепного интерьера церкви ушло не менее часа.

"Пьета" Микеланджело

Рядом с базиликой находится пользующееся большой популярностью у туристов помещение почты Ватикана. Хорошим сувениром считается открытка со штампом Citta de Vaticano, отправленная отсюда. Вместо открытки я препочел купить серию марок с изображениями фресок Микеланджело из Сикстинской капеллы. В самой капелле и в музее Ватикана мы побывали в прошлую поездку в Рим, а на этот раз решили использовать наше время на то, чтобы посмотреть то, чего не видели тогда - район Трастевере, расположенный на том же берегу Тибра, что и Ватикан.

Путь от Ватикана до Трастевере проходит по набережной Тибра и занимает не менее получаса. По дороге можно полюбоваться на Тибрский остров, на котором расположена больница. В другое время я бы с удовольствием побродил и по острову, но в этот раз было не до него. Мы уже порядочно устали и хотели как можно скорее добраться до Трастевере.

Пьяцца Санта-Мария дель Трастевере

Когда-то этот район вообще не считался Римом. Это было что-то вроде рабочего предместья, где жил особый народ - трастеверианцы, даже говоривший на своем диалекте итальянского языка. В том же "Монте-Кристо" есть сцена, когда главный герой именно по акценту распознает в собеседнике трастераверианца. Здешние женщины славились необыкновенной красотой, а мужчины - свирепостью нравов. Миновали десятилетия, и теперь Трастевере - это живописный римский район, прошедший за последние годы серьезную реконструкцию, целью которой было превратить его в привлекательное для туристов место.

Трастевере

Не скажу, что этот процесс уже завершился, здесь все еще не так многолюдно, как на обжитых путешественниками маршрутах, но туристы действительно бродят по улочкам Трастевере, осматривают церковь Санта-Мария ди Трастевере, сидят в ресторанчиках и кафе на одноименной пьяцце и в окрестных переулках. И мы погуляли, заглянув по пути в садик виллы Фарнезе (не путать с одноименным палаццо!), и пообедали, прежде чем пуститься в дальнейший путь.

Сад виллы Фарнезе

Синагога - Кампо-деи-Фьоре - палаццо Фарнезе


Снова перебравшись через Тибр, мы вышли точно к зданию римской синагоги. Построенная в 1904 году, она выделяется четырехугольным куполом, единственном в таком роде в Риме и, поэтому, говорят, видна издалека. Этого я подтвердить не смогу, поскольку заметил её только подойдя к набережной Тибра. Здесь, в этой здании состоялись в 1986 году первый в истории визит папы римского в синагогу и первая в истории совместная еврейско-христианская молитва. Для того, чтобы она могла произойти, из синагоги вынесли все свитки Торы - ведь именно им, несущим слова Всевышнего, присуща святость иудейской религии, само же здание является, по сути, только местом для их хранения и для собрания молящихся.

Синагога в Риме

Несколько улиц вблизи синагоги могут считаться чем-то вроде еврейского квартала в Риме - здесь располагаются кошерные рестораны и магазины, в витринах которых можно увидеть менору, храмовый подсвечник, ювелирные изделия с магендавидом, шестиконечной звездой, или иные предметы, имеющие отношение к иудаизму. Меня мало трогает подобный еврейскй антураж; уже 25 лет я живу в Иерусалиме и при всем уважении к римской (или любой другой) еврейской общине, все эти потуги жить еврейской жизнью вдали от своего народа, от Страны Израиля, кажутся мне неестественными, лишенными подлинного сопереживания, слишком зависимыми от благорасположения коренного населения. - Не без любопытства, но равнодушно мы минуем эту часть города и приближаемся к следующему знаковому месту Вечного города - пьяцце Кампо деи Фьоре, название которой означает "цветочный рынок".

Памятник Джордано Бруно на Кампо дель Фьоре

Будь мы чуть-чуть порасторопнее, мы бы успели увидеть базар на Кампо деи Фьоре во всей его красе. Но к тому времени, когда мы вышли к ней, большиноство лавок уже закрылось, и нам оставалось только прогуляться по периметру площади и полюбоваться на витрины магазинов и на статую Джордано Бруно, установленную в 1889 году на том самом месте, где в 1600 году пылало пламя его костра. Непокорный монах стоит лицом по направлению к Ватикану, чтобы, как утверждают, служить вечным укором папской инквизиции, по повелению которой Джордано Бруно был сожжен за еретические высказывания и писания.

Палаццо Фарнезе

Снова окунувшись в узкие римские улочки, мы выходим к впечатляющему зданию палаццо Фарнезе. Легендарный дворец, построенный в начале 16-го века, принадлежал одному из богатейших и влиятельнейших семейств Рима. Первым его хозяином был кардинал Алессандро Фарнезе, вскоре ставший папой Павлом III. При нем в оформлении интерьеров палаццо принял участие великий Микеланджело. На площади перед дворцом, называющейся, естественно, пьяцца Фарнезе, устроен фонтан в виде ванны, позаимствованной в древнеримских термах (то есть банях) Каракаллы. Архитектурное влияние палаццо Фарнезе было так велико, что в мире построено несколько точных его копий - во Франции, Англии, США и даже в Австралии. В историю искусства дворец вошел еще и благодаря опере Пуччини "Тоска" - в нем проходит всё действие второго акта спектакля. В наше время здание принадлежит правительству Италии, которое сдало его в аренду посольству Франции сроком на 99 лет и за символическую плату в 1 евро в год.


Вилла Боргезе

Музеев в Риме много, даже очень много. Только художественных галерей, имеющих мировое значение, можно назвать не менее полдюжины - музеи Ватикана с Сикстинской капеллой и лоджиями Рафаэля, палаццо Барберини (где хранится поразительная рафаэлевская "Форнарина"), музеи Капитолия, галерея Дориа Памфили, галерея Спада, галерея Корсини, галерея Боргезе. Именно в последнюю из этого списка (который можно было бы ещё продолжить) мы и запланировали сходить.

Галерея Боргезе находится во дворце, расположенном в большом парке, третьем по величине в Риме - вилле Боргезе. Парк, в свою очередь, устроен на холме Пинчио, возвышающемся над центром города, над пьяццей Пополо. Можно подняться на холм прямо с площади, заодно полюбовавшись видами на Рим с высоты птичьего полета и идти к музею по аллеям парка, следуя указателям. Нам ближе было пройти по аристократической виа Венето, миновать старые городские стены и, поднявшись по ступеням, дойти за несколько минут до элегантного палаццо, в котором находится галерея.

Вилла Боргезе

Интернет посоветовал нам приобрести билеты заранее на определенный час, дабы избежать стояния в длинных очередях. Я этому поверил - тот, кто стоял в очередях в Лувр или в Уфицци, знает, как жалко терять на это время в и без того коротких поездках. Мы пришли немного раньше назначенного времени и погуляли по парку вокруг дворца. С прошлой поездки он помнился мне очень уютным, а на этот раз я с удивлением заметил, что все подлинные скульптуры в нём заменены на пластиковые копии, точно так же, как это сделано в петербургском Летнем саду, и некоторые копии уже успели развалиться, обнажив уродливые арматурные скелеты. Нагулявшись, мы отправились в музей и не обнаружили никакой очереди. Наш час еще не настал и, немного поколебавшись, мы предъявили наши билеты у входа в галерею. Как и следовало ожидать, нам позволили войти без всяких проблем.

Своим названием вилла Боргезе обязана кардиналу Сципиону Каффарелли-Боргезе, племяннику папы римского (в 1605-1621 годах) Павла V. От своего могущественного дяди он получил в подарок землю на холме Пинчио для устройства там загородной резиденции. На месте виноградников, занимавших обширную территорию холма, был разбит регулярный парк в английском стиле и выстроено несколько зданий, среди которых вилла Боргезе, творение архитектора Фламинио Понцио - самое пышное и известное. Хозяин виллы, кардинал Боргезе был ценителем искусства и собрал замечательную коллекцию живописи и скульптуры, которой мы и собрались полюбоваться.

"Похищение Европы" Бернини

Надо сказать, что изнутри дворец выглядит более впечатляюще, чем снаружи. Все двадцать его залов облицованы мрамором разных цветов, потолки украшены красочными плафонами, полы вымощены орнаментальным паркетом. Но главное его достоинство - несомненно, выдающиеся произведения искусства, хранящиеся в галерее. В первую очередь, это полотна Караваджо, составляющие самое значительное музейное собрание его работ. Это настоящие шедевры, оставляющие глубокое впечатление; даже сейчас, когда я просто пишу о них, я чувствую трепет от ощущения исходящего откуда-то из центра холста внутреннего света, столь свойственного картинам Караваджо. - Здесь выставлены также великолепные скульптуры Бернини, которому кардинал Боргезе покровительствовал в начале творческого пути. Я знал Бернини раньше только по римским фонтанам, красивым, но слишком декоративным; увидев его произведения в галерее Боргезе, я понял, каким замечательным скульптором он был. Вместе с шедеврами Рафаэля, Тициана, Рубенса, Корреджо, Джорджоне и других мастеров, вместе с красивейшей скульптурой Венеры работы Кановы (для которой ему позировала Паолина Боргезе), собрание галереи Боргезе, несомненно, одно из ценнейших среди коллекций относительно небольших художественных музеев.

Караваджо


Еще один любопытный экспонат, подобного которому я никогда прежде не видел, выставлен в большом зале и привлекает к себе множество посетителей. Я и слова такого не слышал - "зоотроп", пока не прочитал, что именно так и называется эта забавная и страшноватая игрушка, похожая на карусель. При вращении с бешеной скоростью "зоотроп" создает эффект мультипликации, заставляя фигурки, расположенные на нем, совершать заданные его создателем действия. В нашем зоотропе представлялись сцены насилия - голые мужчины избивали голых женщин, отбирали у них маленьких детей, выбрасывали младенцев с верхних этажей.

Зоотроп

Публика, как завороженная, не спускала глаз со странного аппарата; я предположил, что перед нами развлечение извращенной римской аристократии прошлых веков, когда не крутили еще фильмов ужасов и не знали кинопорнографии. Проверка не подтвердила мою догадку: этот зоотроп был создан современным английским художником Мэтом Коллишоу по мотивам картины Рубенса "Избиение младенцев". Я снял видео со всем этим действом и выставил его в Youtube, но позднее нашел более качественный клип, который можно посмотреть здесь.


Пешком по Риму


Посетив музеи и осмотрев достопримечательности, выполнив, так сказать, обязательную программу, не будем забывать, что еще одной увлекательной стороной туризма является просто гуляние по улицам. Оно может быть целенаправленным, по дороге, к примеру, от одного магазина к другому, или же бесцельным, типа "а пойдем-ка посмотрим, что там есть, за этим поворотом", либо вынужденным, когда ты просто не знаешь, как тебе попасть в хоть сколько нибудь знакомые места и даже карта не даёт тебе ответа на этот вопрос.

Сколько километров мы нагуляли по Риму, заглядывая в мрачные безлюдные переулки, бродя по булыжнику узких улиц и время от времени удивленно и неожиданно для себя открывая, что, оказывается, за ближайшим углом, видны то знаменитая пьяцца, то необыкновенный фонтан ! Вдруг невзрачные фасады сменяются вереницей сувенирных киосков, предвещающих приближение очередного римского чуда, обильно обсыпанного туристами со всех концов земного шара - и мы подходим к знаменитому фонтану Треви. Во время нашей поездки он ремонтировался, в бассейне, в котором некогда купались герои фильма "Сладкая жизнь", не было ни капли воды, и подойти к нему можно было по специально проложенным мосткам. И даже монетку бросить было некуда, пришлось кинуть её просто в чрево пустого бассейна.

Выйдя из какого-то переулка, мы оказались на пьяцца делла Миневра у замечательной статуи слона - а как легко можно было пропустить её! Слон этот - еще одна работа того же Бернини, скульптурами которого я восхищался в галерее Боргезе. Интересно, что замысел фигуры слона, соединенной с египетским обелиском, Бернини не придумал сам, а позаимствовал в иллюстрациях к загадочной и мистической книге "Гипнотерамахия Полифила", изданной в конце 15-го века. "Слон"

Внезапно в одной из прогулок возник перед нами небольшой и симпатичный рынок; к известному фонтану с черепахами мы попадали пару раз совершенно бессознательно, случайно выходя к нему с незнакомых улиц, а на церковь, украшенную великолепной колоннадой времен Древнего Рима, я натолкнулся, свернув в маленький проулок в самом центре города.

Даже к знаменитому Пантеону мы вышли случайно, блуждая почти без всякой цели.

Пантеон

Храм, посвященный всем богам античности одновременно, был превращен в церковь еще в 7-ом веке. Его купол во времена Средневековья поражал европейцев, утративших умение строить подобные сооружения. Когда Брунелески задумал выстроить купол собора во Флоренции, то именно Пантеон послужил ему примером для инженерного решения этой задачи, и великий архитектор в буквальном смысле снял с него мерки, дабы соорудить по его образу и подобию купол флорентийского Дуомо. Как и многие другие церкви, Пантеон служил местом захоронения выдающихся личностей (не зря же именно "пантеоном" называют во всем мире сооружения, где хоронят великих людей; см., к примеру, парижский Пантеон). Здесь похоронен гениальный живописец Рафаэль Санти. Место его погребения украшено скульптурными фигурками двух голубей.

На площади рядом с Пантеоном всегда толпится множество людей, а в двух шагах от неё расположено культовое кафе "Тоццо дель оро", то есть "Золотая чашка". В нем всегда много посетителей, но в тот день, когда мы оказались возле него, кафе переживало настоящее нашествие китайских туристов. Они не пили кофе возле бара, как это делают итальянцы, а покупали в огромных количествах банки, пакеты и даже мешки - да-да, огромные мешки - с кофе. Мы тоже хотели купить итальянский кофе, но стоять за китайцами в очереди не имело смысла, да и размах покупок был таков, что, того и гляди, они скупят весь кофейный запас "Золотой чашки". Выход был найден - у витрины, на улице, установлен "кофемат" - автомат продающий пакеты с кофе. Там мы и сделали нашу покупку.

От пьяццы Барберини отходит замечательная улица "Куатре фонтани", " четырех фонтанов". На одном из ее перекрестков и вправду сооружены четыре фонтанчика, по одному на кажом из углов. По этой улице можно дойти до пьяццы Република, полюбоваться на очередную скульптурную группу Бернини в центре площади, а если пойти дальше, то и до главного римского вокзала - Термини - можно дойти. Рядом проходит виа Национале, задымленная выхлопными газами автомобилей, но все же парадная по своему улица, ведущая к оперному театру, к помпезным министерским зданиям, заполненная магазинами и ресторанами. В конце ее видна колонна Траяна - еще один символ Рима. Колонна в честь победоносных войн римского императора Траяна, опоясана барельефами с эпизодами сражений и триумфов. Сколько веков прошло, никто уже, не заглядывая в GOOGLE, не вспомнит, что за народы были покорены Траяном, а колонна все так же преданно устремлена в безоблачное римское небо! Обелиск Траяна.

А между виа Корсо и виа Бабуино, в районе Испанской лестницы, немало красивых улиц, украшением которых, наряду с парадными фасадами домов, являются витрины магазинов престижных торговых марок. Прогулки по этим улицам, по виа Кондотти, Боргоньона и другим, чреваты серьезными последствиями для кошелька, но отказаться от них трудно, ведь шопинг тоже стал неотъемлемой частью туристской программы, что легко замечается в многоязычной толпе, заполняющей здесь тротуары и магазины.


Но сколько не гуляй по Вечному городу - не нагуляешься; туристу, приехавшему в Рим на несколько дней, не охватить все виа и виале, пьяццы и пьяццетты. Пришло время и нам собираться в обратный путь.

В Риме     . Пьяцца Навона . Фонтан с черепахами . Вид на римскую улицу . Древняя колоннада . Римская волчица на Капитолийском холме .

Обратный путь. Термини и Фьюмичино.


В аэропорт мы решили поехать с вокзала Термини на экспрессе "Леонардо", на пересадки и переходы у нас, уставших, но все же довольных, уже не хватало терпения. Пристроившись в очередь в обычную вокзальную кассу, минут через десять мы поняли, что очередь не движется; кассир и покупатели, похоже, вступили в длительную и нескончаемую беседу обо всех возможных вариантах передвижения по железным дорогам Италии. Я вспомнил, что где-то еще на вокзале тоже продают билеты до аэропорта, и мы отправились туда в поисках более динамичного сервиса. Он обнаружился быстро и в окошке одной из транспортных компаний мы купили билеты на экспресс, правда, с доплатой в один евро за билет. Перед посадкой на поезд билеты надо прокомпостировать, сделать это можно прямо на платформе. Вагоны были почти пустыми и за полчаса мы с комфортом добрались до Фьюмичино.

Да уж, удивил меня этот аэропорт... Я никогда не думал, что путь от стойки регистрации до самолета может занять столько времени. Аэропорт казался нескончаемым, стрелки указателей вели нас целый час по его коридорам до нужных нам ворот на посадку. Уже и паспортный контороль был благополучно пройден, и просветили нас и нашу ручную кладь со всех сторон, а конца нашему путешествию всё не было видно. И все-таки мы дошли до намеченного места. Но и на этом дело не кончилось - в конце нашего пешего перехода оказалась платформа внутреннего аэропортовского поезда, который вез нас еще минут десять и, в конце концов, высыпал свое содержимое на какой-то непонятной станции. Это и был вход в гейт, с которого нас на автобусе увезли на самолет.

Отсюда до дома оставалось совсем немного... Чао, Рома !