Перед отъездом задумалась, что же я знаю об Андалусии, Гранаде (Гренаде), Севильи, Малаге? С детства знаю, что "Гренадская волость в Испании есть". Знаю, что парень "Хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать". Ох, неблагодарное это дело наводить порядок в чужом доме. Лучше бы парень сидел в своей хате.
Знаю, что "... от Севильи до Гранады в тихом сумраке ночей раздаются серенады, раздается звон мечей". Имела удовольствие удостовериться в высоком качестве вокального жанра у многочисленных уличных певцов - музыкальны, мелодичны, темпераментны. А вот насчет звона мечей - не повезло - не слышала.
"Гаснут дальней Альпухары золотистые края. На призывный звон гитары выйди, милая моя", а дальше опять зачем-то про смертный бой. Делать им больше нечего, но все равно красиво. И еще помню только одну строчку: "Красавицы Кадиса замуж не хотят". До Кадиса не доехали и, может, поэтому не поняли, почему красавицы так настойчиво отвергают этот, конечно, не самый совершенный, но все-таки полезный институт брака.
И у Пушкина: "Ночной зефир струит эфир. Шумит, бежит Гвадалквивир".
Видела Гвадалквивир в нижнем течении у Севильи и в среднем у Кордобы. Весьма спокойная, грязноватая река без видимого течения, единственная судоходная река в Испании. В Севилью по Гвадалквивиру приплыл Колумб после своей первой экспедиции в Америку. Так что, или А.С. представлял Гвадалквивир в его бурные мгновенья, или в верхнем течении на выходе из гор, или подвело воображение. Кстати, Гвадалквивир в переводе означает "Большая река". А как романтично звучит!
Малага. Большую часть жизни знала, что есть такое вино - сладкое, тягучее. В юности выпить Малаги считалось большим шиком. Интересно, была ли это настоящая Малага, либо кавказская или крымская имитация? Так или иначе, попробовали настоящей. На мой теперешний вкус - слишком сладко, густо - не питье, а скорее еда.
Вроде бы не много знала из литературы, но, то, что знала все очень романтично, гипертрофированно, маняще. Испанские страсти, бои быков, Кармен, кастаньеты, фламенко,... Что же на самом деле?
На разведку отправились в немецком аэробусе от Дюссельдорфа до Малаги. Место около окна и безоблачная погода позволили видеть перед собой землю в виде аэрофотоснимка. Если немецкие и французские города, переходящие один в другой, для меня слабо опознаваемы, то природные объекты, да еще с комментарием персонального навигатора-пилота, создают полное впечатление чтения крупномасштабной карты. Хорошо видна широкая Луара. Дальше, к берегу Бискайского залива, мимо Бордо над широким эстуарием реки Гаронны и параллельно почти ненаселенному берегу, до Биаррица. Это место любила Марина Цветаева. Не слышала, чтобы кто-нибудь еще писал о нем. Дальше берег уходит круто на запад, а наш самолет уже над Иберийским полуостровом, пустынным, гористым, слабозаселенным. В аэропорту Малаги самолеты приземляются почти каждые пять минут. В основном из Германии, Англии, Скандинавии. Всем хочется прервать затянувшееся европейское безвременье "осеньзимавесна" с почти постоянной температурой и растерявшейся в этих неопределённых условиях природой.
Очень быстро приехали в уютный отель городка Торремолинос, где на неделю нам и нашим друзьям забронированы номера. Торремолинос находится в пятнадцати км от Малаги. Море достигается почти отовсюду за десять минут. С севера горы, иногда обрывающиеся к самому пляжу. В туристском бюро узнали возможности поездок по Андалузии. Доступны Севилья, Гранада, Кордоба. Поездки в эти города мы сразу и заказали. Есть и другие возможности в Испании и даже Африке. Фирма, с которой мы ездили, называется "Африканское побережье". Можно съездить, например, в Танжер, правда, это не для нас. Не для нас также Гибралтар - территория Соединенного Королевства. Оттуда до Африки 20 км. Ну, ничего, обойдемся.
Публика в отеле и в округе вполне респектабельная - благопристойные пенсионеры со всей Европы в возрасте 70-80. Это не сезон - недорого, нежарко, тихо, спокойно.
Начали с самостоятельных походов и поездок - Малага, Марбелла, Бенальмадена. Бенальмадена это соседний курорт, куда мы ходили пешком по променаду вдоль пляжа. Так можно уйти весьма далеко. Побережье населено плотно. Всюду торговля, высотные отели, местные достопримечательности. В Торремолиносе, около нашего отеля огромная скульптура, как я ее назвала "бесноватые бабы". Это воплощенная в бронзу картина Пикассо "Танцующие женщины". Картина хранится в музее Пикассо в Париже. Я видела только репродукции. В серо-синих тонах, без прорисовки фона. Переданная художником экспрессия иступлённой пляски могучих крестьянок. Во всяком случае, ничего не зная о картине, я сразу определила первоисточник - Пикассо. Видимо, такая мода пошла - воплощать живопись в скульптуру. Так, в Амстердаме на площади Рембрандта, около памятника художнику, в бронзе воспроизведен его "Ночной дозор".
Лестница-улица идет в гору. Там очередной центр города с площадью "Объединенной Европы". Есть основание. Где-то тут Зевс похитил Европу. На площади стоит огромный мраморный бык с женской фигурой на спине. Это, конечно, не воспроизведение Серова, но свое видение и весьма мощное. Вообще, быки (Toro), независимо от воплощения в них богов, в Андалусии - культовые животные. В городе Рондо находится старейшая в Испании арена для корриды. Ежегодно здесь открывает сезон король Испании Хуан-Карлос. В каждом уважающем себя городе, есть арена и музей корриды.
Бенальмадена знаменита своей гаванью для яхт. Весьма живописное место. Причалы, протоки между ними, променады, торговля, общепит и комплекс построек в мавританском стиле. Современная стилизация - все очень колоритно и оживленно, как будто находишься где-нибудь в Бахрейне или Абу-Даби.
Самостоятельно съездили в Марбеллу. Это фешенебельный морской курорт в сторону Гибралтара. Дорожки городского парка и променад вымощены мрамором. Скамейки со спинками сделаны из керамических плиток с оригинальными рисунками. Лестница, ведущая из парка к морю, украшена не менее чем десятком скульптур Сальвадора Дали. Отели плавно переходят в особняки с высокими заборами, садами, фонтанами. Здесь живут арабские шейхи и не только. По непроверенной информации здесь же обитает новоиспеченный испанец Гусинский.
Все большие города, в которых нам удалось побывать, одинаковы в своей современной части. Добротное строительство, респектабельные магазины, рестораны говорят об экономическом процветании Андалусии. Но не за тем ехали. Интересна история и то, что от нее осталось. А история глубокая. Греки в лицах Зевса, Геракла, Одиссея. Остались неофициальные названия - Геркулесовы столбы, скалы Сциллы и Харибды. Финикийцы - активные участники греческого эпоса. Вездесущие римляне основали целый ряд городов, оставили некоторые архитектурные памятники в виде амфитеатров, мостов, колоннад. Присутствие арабов наиболее интересно. Они создали целый ряд халифатов с высокой культурой водопользования, архитектурой, ремеслом. Присутствие евреев (сефардов) обозначено еще с римских времен. Вестготы постепенно выжимали предшественников, пока католические короли Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская не завершили всеобщую христианизацию. Были времена, когда все относительно мирно уживались на этом нетесном полуострове. Однако победившая религия кого-то поглотила, а остальных физически вытеснила. Слава Богу, никто не стал разрушать до основанья то, что осталось от предшественников. Мечети, минареты, синагоги спокойно приспособили для соборов. Дворцы и сады султанов и халифов вполне подошли королям и придворным. Минарет достраивался, оснащался колоколами и превращался в колокольню. Открытые галереи мечети перестраивались в капеллы соборов. Это создало своеобразный архитектурный стиль - мудехар, которой нельзя увидеть больше нигде.
Мне довелось видеть восточную архитектуру в Средней Азии (Бухара, Самарканд, Ташкент) и в Индии. Так странно она "обогнула" Средиземное море через северную Африку и попала на Пиренейский полуостров, чтобы остаться здесь как свидетельство прошедшего столкновения цивилизаций.
Все наши посещения бывших и настоящих столиц (Севилья - столица Андалуcии, Гранада и Кордоба - столица султанатов в период 8-14 века) были автобусными с местным гидом Хуаном. Он вел сопровождение на пяти языках - испанском, английском, французском, итальянском и немецком. Каждый последующий повтор был короче предыдущего. Немецкий был последним, так что его приходилось отлавливать из потока рокочущего испанского, булькающего английского, мурлыкающих итальянского и французского. Везде присутствовал всепобеждающий испанский акцент. Так что у меня временами создавалось впечатление, что я понимаю уже испанский. В каждом городе были местные гиды. Это вопрос, видимо, коммерческий. Удивила унификация имен. Все гиды назывались или Кармен или Рафаэль.
Севилья - большой современный город, вытянутый вдоль Гвадалквивира. Парадную часть определяют сооружения всемирных выставок 1929 и 1992 годов - площадь Испании - полукруглая в плане гигантская аркада с павильонами и мостами в честь испанских провинций и их исторических достижений. Ниже по течению в зелени располагаются павильоны латиноамериканских стран, в которых сейчас находятся соответствующие консульства. Вся эта колоритная стилизация совсем в духе ВДНХ. Ближе к историческому центру - арена для боя быков, при ней музей и памятник любимому матадору. Такое мы уже видели в Мадриде. А вот это уже местное. Табачная фабрика, где по фантазии Мериме работала и скандалила Кармен. Здесь сейчас университет. Иногда показывают домик Севильского цирюльника, а вот дворец графа Альмавио забыт.
Из реальности. На берегу башня дель Оро - остатки арабского укрепления порта 1220 год. Гигантский кафедральный собор (третий после собора Св. Петра в Риме и Св. Павла в Лондоне), построенный на римском фундаменте с башней Хиральда - бывшим минаретом, переделанным в колокольню. Хиральда это Вера, скульптурное изображение которой и венчает бывший минарет - такое своеобразное нарушение заповеди Корана. В этом соборе похоронен Колумб. Гроб, который несут четыре человека, символизирующие испанские провинции, представляет собой надгробье над подземным захоронением. Колумб является культовой фигурой в Испании, да и в мире. Памятники ему есть почти в каждом городе. А вот честь захоронения у Севильи оспаривала Куба. Чтобы разрешить этот щекотливый вопрос была проведена генетическая экспертиза (потомки Колумба существуют и сейчас). Она установила, Севильский Колумб - самый правильный.
В Севилье существует и другой грандиозный католическо - арабский исторический памятник. Это крепость-дворец Реал Алькасар, с расположенными внутри многочисленными патио - внутренними двориками, выполненными в том же стиле мудехар. Парадные залы украшены колоннами, резным ажурным камнем, подковообразными арками, которые взаимно пересекаются и создают ощущение легкости и воздушности. Залы имеют выходы в сады с разнообразными фонтанами и водоемами часто на разных уровнях. За ними следует обширный живописный парк из пальм, апельсиновых деревьев, увешанных яркими плодами. Кстати, апельсиновые деревья распространены очень широко не только в дворцовых садах. Это горьковатые померанцы, не пригодные для еды. Из них приготовляют особый конфитюр на любителя. Во дворце соседствуют мираб - мусульманский молельный зал и католическая капелла с алтарем. В декоре широко используются изразцовые плитки разнообразных рисунков, преимущественно голубовато-синих расцветок. Тенистые сады Алькасара с журчащей водой, разгуливающими по дорожкам утками - сущее отдохновение после шумных, наполненных людьми улиц.
Кордоба. По-русски Кордова. Умысел или заблуждение Кирилла и Мефодия, написавших "В" в созданном ими алфавите одинаково с латинским "Б". Отсюда все Варвары, Севастьяны, Елизаветы, Вавилон, раввины, варвары, и т.д. Это "принципиальное" наше отличие, такое же, как Юлианский календарь.
Какие-то 1000 лет назад Кордоба была центром мусульманской Испании. Тогда она насчитывала около миллиона жителей и считалась самым крупным городом мира. Сохранились старые кварталы города, арабский и еврейский. Внешне они почти не отличаются. Узкие улочки, дома-стены, почти без окон. Архитектура находилась не снаружи, а внутри. Многие двери открыты или заменены прозрачными коваными решетками, чтобы можно было увидеть красоту внутреннего дворика с пальмой в середине, висящими и стоящими цветами. Стены и пол в изразцах. Часто где-то журчит фонтанчик. Это дворики - предмет гордости хозяев. В мае устраивается конкурс, когда все двери открываются, и каждый может зайти и восхититься.
Кордоба знаменита своей мечетью, основанной в 7 веке арабами после завоевания Испании. Прежде на этом месте был римский храм, на его фундаменте вестготы построили церковь Св. Винсента. Рост численности мусульман заставлял регулярно увеличивать площадь мечети. Сейчас она огромна (175х128 метров) и заполнена "лесом колонн" из мрамора, яшмы, гранита. Все они соединены двухъярусными арками, полосатыми из-за использования натурального камня и кирпича. Говорят, что колонн насчитывается около 850. Христианское участие в строительстве после Реконкисты свелось к возведению крыши над некоторыми открытыми пространствами, созданию окон в верхних сводах, оформлению небольшого внутреннего собора Св. Терезы и капелл Св. Винсента, королевской и др. Так или иначе, мудехар определяет стиль сооружения. Это единственное в мире творение, где история написана в камне разными стилями, при этом не утрачена гармония, как смысловая, так и эстетическая. Никому не помешал роскошный мираб. Нашлось место алтарям. Старый минарет, как водится, переделан под звонницу. Сейчас все это сооружение называется Кафедральный Собор. Толпы туристов со всего света стремятся посмотреть это чудо. Наверно, у разных людей вызывает оно разные мысли и чувства. Для меня это - единство религий, единство культур, общая человеческая история и непременная толерантность.
В Кордобе чтят память своих знаменитых сограждан. Им установлены вполне современные памятники с почти одинаковыми лицами мудрецов (фотографий не сохранилось!). Это Маймонидес, еврей, врач, мыслитель, философ 12 века, Аввероэс, арабский философ того же времени и Абен Хазам, арабский поэт 11 века. Это было время расцвета арабо-еврейской культуры. В 14-15 веках усилиями инквизиции инаковерующие были ликвидированы. Только в 1990 году вышел закон, уравнивающий в правах всех граждан, независимо от вероисповедания.
Гранада - наиболее интересное место в Андалуcии по разнообразию природных условий. В получасе езды от побережья в повсеместной видимости находится горный хребет Сьерра-Невада. Его покрытые снегом вершины достигают 3600 метров. Не знаю, круглогодично ли, работает горнолыжная база. Еще полчаса в другую сторону и можно купаться в Средиземном море. Снежники питают реку Дарро. Мы видели эту реку только в виде жалкого ручейка, заключённого, тем не менее, в забетонированное русло между высокими набережными. Видимо в другие времена река показывает свой настоящий норов. Арабские строители, знающие цену и прелесть воды, еще в 12 веке обеспечили её регулярное поступление во дворцы Альхамбры с помощью акведука.
Гранада - последний оплот арабского величия в Испании. Здесь последний халиф Боабдил поклонился победителям и со слезами на глазах удалился в северную Африку. Католическим королям нелегко далась эта победа, поэтому они особенно полюбили Гранаду и завещали здесь похоронить себя. Именно в Гранаде королева Изабелла дала разрешение Колумбу отправиться в его авантюрную экспедицию. В 16 веке был воздвигнут роскошный Кафедральный Собор. Как и многие другие, начинался он в готическом стиле, но по мере строительства постепенно приобретал элементы более поздних стилей. К сожалению, как и многие другие соборы в Андалузии, он так близко окружен домами (тоже представляющими историческую и художественную ценность), что его очень трудно рассмотреть снаружи. Тем не менее, внутри он предстает в полном великолепии своих пяти нефов, разделенных беломраморными колоннами с пышными капителями, грановитыми сводами, огромным золоченым алтарем, органами и многочисленными капеллами.
Королевская капелла для погребения католических королей была построена в 1518 году. В ней похоронены Фердинанд и Изабелла и их дочь Иоханна Безумная с мужем Филиппом Красивым. Два надгробья из каррарского мрамора - спящие фигуры, мраморный многофигурный барельеф, нагруженный символами и знаками непростой королевской судьбы. В крипте, куда можно спуститься, четыре металлических саркофага. Алтарь со страстями Господними. Еще два или три зала с личными вещами королей - корона, скипетр, шпага, тяжелые накидки - все довольно сурово. Небольшое собрание, живописи, принадлежавшее королям, в основном религиозного характера - Мемлинг, Вейден, Боттичелли, Перуджино, испанские мастера. Это средние века, очень значимые для всей Испании.
А до этого была построена Альхамбра - резиденция арабских шейхов, их любимое детище на протяжении нескольких поколений, для которого не жалели денег, привлекали лучших мастеров, старались устроить рай на земле. Она расположена на высоком холме, существенно выше города. Окружена неприступной стеной. Около Алькасара - дворца находится Алькасаба - крепость. Все равно сдалась.
Внук победителей Карл У построил здесь же дворец. Это уже другая эпоха. Почему именно здесь? Самоутверждение победителя? Инвестирование колониальных американских доходов? Создание рабочих мест для подданных? Квадратный в плане с круглым внутренним двором с двухэтажной колоннадой. Как будто решается геометрическая задача, сколько останется полезной площади, если из площади квадрата вычесть площадь вписанного в него круга. Немного. Тем не менее, там находится коллекция живописи соответствующего времени.
Зато Альхамбра - это Восток в лучшем его выражении. Аркады, колоннады, резной камень, рельефный узор из спрессованной мраморной крошки, изображающий цитаты из Корана. Фонтаны, водоемы правильной геометрической формы, в которых отражаются узорчатые арки. Как тут не вспомнить Тадж Махал! Но он построен уже в 17 веке, так что вторичен.
В Альхамбре, собственно, два дворца - зимний и летний. Они плавно переходят друг в друга. Отличие, может быть, в размере площади, покрытой потолком, и в наличии стен из высаженных растений. Да повыше струи фонтанов, чтобы громче журчали. А вокруг тенистый сад с розами, примулами, нарциссами - то, что меняется в течение года. Рай на земле удался! Если отвлечься от человеческих отношений.
Все наши далекие поездки начинались пересечением двух цепей Кордильер. Они не очень высоки и разделяются плоскогорьями, пригодными для сельского хозяйства. К своему удивлению я не увидела садов, виноградников, огородов. Где испанцы берут эту продукцию, так и осталось загадкой. Зато господствует монокультура - оливы. Плантации тянутся десятками километров. Говорят, урожай собирают дважды. В октябре-ноябре зеленые, в декабре-январе черные. При сборе зеленых необходима ручная рабочая сила. Ее поставляют северная Африка и даже испаноязычная Америка. Оливковое масло - главный продукт экспорта. Еще удивило отсутствие пасущихся животных, несмотря на вполне зеленую траву. Тем не менее, во всех дорожных заведениях общепита хамоны (окорока, которые здесь не коптят, а высушивают годами) висят десятками.
Несколько слов о Малаге. Большой город с отгороженной от моря гаванью. Расположение на море дает ей существенное преимущество перед другими городами Андалузии. Остальное все, как у всех. Нарядный парк с променадом. На горе очередные Алькасар и Алькасаб (мусульманские дворец и крепость, если Вы уже забыли). Величественный Кафедральной Собор, который можно рассмотреть только с высоты или по частям из-за близости окружающих строений. Особенность города проявилась в 20 веке. В Малаге родился Пикассо. Теперь он - "бренд", как теперь принято говорить, города. Сохраняется дом, где он родился. Аэропорт носит имя Пикассо. На улицах висят огромные полотнища с изображением работ Пикассо. Не очень давно построен музей Пикассо. В нем мы, конечно, побывали. Коллекцию из 150 работ подарили городу внук и невестка художника. Здание построил город. Белое, с внутренним двориком, типично испанское, с удобной развеской картин и рисунков. Представлены все периода его творчества, начиная от ученических работ шестнадцатилетнего художника. Демонстрируется часовой документальный фильм о последних годах жизни на южном берегу Франции, когда он был знаменит и богат. Интересно наблюдать превращение реальных персонажей - людей, животных, предметов в его абстрактные образы. В чем-то все смыкается с реализмом, похожестью. И еще. В Испании становится понятным увлечение Пикассо керамикой. Здесь глина и краски - традиционные материалы для творчества.
После открытия и завоевания Америки в Европу, и, особенно, в Испанию потек полновесный ручей золота. Навстречу ему устремились толпы авантюристов, пассионариев, жаждущих наживы, приложения энергии, славы. Этот поток принес с собой в южную Америку язык, религию, культуру и... названия. Кордильеры стали выше и значительней испанских. Сьерра Невада тоже превзошла свой испанский прообраз. Маленькая деревушка между Малагой и Торремолиносом под названием Лос-Аламос дала в Америке название всемирно известному научному центру. Такое же явление наблюдается с названиями из Нидерландов. Это психологически понятный процесс перенесения родного окружения в новые сходные природные условия.
Отель, в котором мы жили, называется "Дон Пахито" (Don Paquito). Рядом находится "Дон Педро" и еще несколько "Донов". Наш оставил очень хорошие воспоминания. Ненавязчивый сервис и прекрасная кухня. Много овощей и фруктов. Морепродукты в большом разнообразии, часто неизвестного для нас происхождения. И особенно удивительно много грибов. Как минимум еще три сорта, помимо шампиньонов. Погода была солнечной, около 21 градуса днем. В день отъезда был подарок в виде 26 градусов. В этот день там начинается календарное лето. Какова температура воды, не знаю. Но в последний день присоединилась к немногочисленным безумцам, рискнувшим искупаться. Все обошлось без последствий, оставив приятное воспоминание о приобщении к морю. Приехали в холодную, дождливую Германию с неприлично загорелыми физиономиями. Поездка удалась.