Мы все же воспользовались одним предложением туристской фирмы. Оно привлекло возможностью посмотреть сразу значительную часть восточного Крита. Удобный автобус, компетентный гид с английским и немецким языками. Посетили Ираклион, Кноссос, Агиос Николаос, остров Спиналонга. Затем сами посетили Ханья и Бали.
Впечатления об Ираклионе и Кноссосе после этой экскурсии сводятся, в основном, к минойской культуре, о чем я уже писала. Во времена захвата города сарацинами в IX веке Ираклион приобретает особенно большое значение. Арабы строят крепость со рвами и мощными стенами. Город получает название Хандакас.
Внутри крепости, под защитой ее стен, теперь расположен бывший Старый город Ираклион с его старыми и новыми улицами, мощным арсеналом, музеями. Особняком вынесенным в море, стоит форт Кулес, как называли его турки.
Форт Кулес у входа в Венецианский порт.
Сопротивление венецианскому правлению выразилось в росте самосознания православных жителей Крита. Многие молодые люди из местной аристократии уезжали учиться в европейские университеты. Некоторые византийские мыслители переселялись на Крит после завоевания турками Константинополя в 1453 году. В изобразительном искусстве появилась знаменитая Критская школа иконописи. Из нее выходит Доминикос Феотокоплос, известный во всем мире как Эль Греко. Одну из картин Эль Греко раннего периода можно видеть в историческом музее Ираклиона. "Критский ренессанс" был прерван турецким игом в период 1669-1898гг.
Самым восточным городом, где нам удалось побывать, стал Агиос Николаос, названный по имени церквушки св. Николая. Он знал периоды расцвета и почти полного забвения. В 1880 году здесь жили только 80 человек. Сейчас это популярный туристский город на берегу залива Мерабелон. Особый шарм придает ему небольшое озеро Вулисмени.
Бухты и озёро Вулисмени города Агнос Николаос (Программа "Планета Земля").
До прошлого века озеро было изолировано от моря и заполнено пресной водой. Позднее озеро связали с морем каналом. Наверно, хотелось иметь закрытую гавань. Теперь вода в озере морская.
С озером связаны многие легенды. Когда-то оно считалось бездонным. Теперь известно, что наибольшая глубина составляет 83 м. Когда-то считалось, что в нем обитает нечистая сила. Теперь известно, что в нем в конце Второй мировой войны немцы затопили свои боеприпасы. Хорошо обойти озеро вокруг. Это занимает примерно полчаса.
Ажурный мостик связывает два мыса.
В заводи между мысами спят лебеди.
Небольшая часовня на берегу.
Старый могучий тамариск врос в скалы.
Так выглядит высокий крутой берег озёра Вулисмени.
С высокого берега можно видеть панораму озера, рукотворный канал, мост через него, часть морского залива.
Это небольшой погрузочный кран в порту стал музейным экспонатом города.
Сам город Агиос Николаос расположен по берегу залива. Его крутые берега местами пересекают улицы - лестницы.
Здание мэрии Агиос Николаос. Над ним развиваются флаги Греции и Европейского Союза. Что это? Продолжение истории или начало конца? Мост над каналом, соединяющим море с озером Вулисмени, окрашен в цвета греческого флага.
Из окна автобуса сфотографировали церковь св. Николая, построенную на месте старинной. В ней мы побывать не сумели.
Недалеко от Агиос Николаос находится остров, который произвел, пожалуй, в этой поездке наибольшее впечатление. Это остров Спиналонга (в переводе на русск. "длинный позвоночник"). Все, что мы на нем увидели, было совершенно неожиданно и эмоционально диссонировало с мажорным настроением южного курортного места. Добраться до Спиналонги можно только на туристском судне. Остров Спиналонга и венецианские фортификационные укрепления Крита внесены в список кандидатов в объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Уже издали виден небольшой скалистый безжизненный остров. Постепенно становятся очевидными очертания венецианской крепости.
Подплываем к острову Спиналонга.
Крепость имела большое стратегическое значение, так как защищала вход в залив Мерабелон. Уже в 1630 году там находилось 35 пушек. Спиналонга еще долго оставалась в руках венецианцев после того, как большая часть Крита уже находилась в руках турок. Спиналонга капитулировала только в 1715 году. Господство турок на Крите не было спокойным. Во время регулярных восстаний христиан против иноверцев турки прятались, в том числе, и в Спиналонге. К концу XIX века здесь проживало до тысячи человек, исключительно турок.
Начиная с 1903 года, на Крите распространилась эпидемия проказы (лепры). Лечить ее в то время не умели. Единственным методом локализовать инфекцию была изоляция больных. На обособленной Спиналонге организовали лепрозорий. С этого времени Спиналонга стала островом скорби и печали. Туда насильственно свозили больных при появлении малейших признаков заболевания. Был установлен строжайший карантин. Больные, как могли, организовывали свою жизнь. Они получали пособие от государства. Им завозили продукты, письма и предметы быта. Больные строили себе цистерны для сбора дождевой воды, открывали кафе, где можно было как-то скоротать время. Добровольно участь прокаженных разделил священник. Он исполнял религиозные обряды, проводил венчания, совершал обряд похорон, крестил детей. Да, прокаженные вступали в браки, у них появлялись дети. Здесь родилось 39 детей, 16 из которых умерло. Обычно родившихся детей изолировали от больных родителей.
В период 1904-26 годы лепрозорий Спиналонги принял 730 прокаженных. 465 из них умерли, 28 вылечились, 16 бежали с острова. Доктор Г. Хансен нашел бактерию - возбудитель лепры. В середине ХХ века были найдены средства излечения проказы. С этого времени больные покинули остров. Долгое время его избегали посещать.
Сейчас это место, где все говорит о страданиях и смерти, посещают вездесущие туристы.
Крепость вырастает прямо из скалы.
Нас встречает старый тамариск - свидетель всей истории жизни людей на острове.
Довольно длинный туннель ведет из гавани в крепость.
Давно опустевшие дома венецианцев, турок, прокаженных.
Цистерна для сбора дождевой воды, построенная руками прокаженных.
Больными была построена на острове церковь св. Пантелеймона (Целитель), священник которой, будучи здоровым, добровольно решил жить среди прокажённых.
Церковь св. Пантелеймона в опустевшем лепрозории сохранила все символы религиозного почитания прихожанами.
Остатки балкона, по-видимому, когда-то богатого дома.
Еще один выход из крепости к морю. Он выглядел бы оптимистично, если бы не запустение умершего города.
Здание бывшей больницы.
Скалы и выжженная солнцем трава.
Бастион венецианской крепости.
Кладбище острова-лепрозория. Заброшенные могилы.
Священнослужители и сейчас навещают этот грустный остров.
Цветущий олеандр - редкое здесь напоминание о том, что жизнь продолжается.
Возвращение из мертвого города в жизнь.
Как я уже писала, для некоторых поездок удобно использовать общественный транспорт. Так мы съездили во второй по величине город Крита Ханью. Его основание восходит к минойской культуре. Во время римского присутствия он пережил расцвет. Арабские завоевания привели город к полному упадку. Венецианское присутствие было для города благотворным. Создание на Крите автономного государства после изгнания турок существенно оживляет Ханью. Здесь дислоцировались силы Антанты, придавшие городу европейский колорит. По аналогии с Ретимно залив, в котором располагалась гавань города, также называют Венецианским.
Венецианская крепость города Ханья - неотъемлемая часть города. Город развивался в самой крепости и за ее стенами.
Старинная карта защищенного от морских волн залива и крепости Ханья.
Маяк (форос) обозначает вход для судов в залив. Маяк был возведен еще в XVI веке, но свой нынешний облик он получил в 1830 году.
Набережная Венецианского залива города Ханья. В этой части города селилось, в основном, христианское население.
На противоположной стороне залива селились турки. Они перестроили старинный христианский собор св. Николая в мечеть Тзамиси или мечеть Янычаров. Это самая старая постройка на территории Ханья, относящаяся к временам правления Оттоманской империи (1645г.).
Набережная залива в сторону мусульманского поселения.
Мечеть на набережной в начале турецкого района.
Сейчас в мечети проводятся выставки художественных ремесел.
Отсюда сегодня начинаются популярные маршруты осмотра города в экипажах.
Один из них ведет в христианскую часть Старого города к Венецианской крепости.
На молу в порту можно видеть головное сооружение крепости - бастион св. Николая.
Стены крепости, окружающей Старый город, и крепостные ворота.
Крепостная стена, поросшая каперсами.
На набережной Венецианского залива находится здание Морского музея.
Здание Морского музея, построенное в XVII веке. Во время церемонии воссоединения Крита с Грецией здесь был поднят греческий флаг.
Солнечные часы и современный корабельный винт. Новое и старое в вековом мореплавании.
Набережная - визитная карточка города, однако не всегда она вблизи выглядит привлекательно.
Нарядные торговые улицы старой Ханьи.
В этих венецианских руинах, охраняемых государством, расположился ресторан. Не пропадать же месту в старом городе.
Еще один ресторан в руинах.
Рестораны в стенах исторических руин выглядят привлекательно и уютно.
Все пространство старинных улиц используется под общепит. Своеобразное "винное" дерево - реклама местных продуктов виноделия.
Кафедральный собор Трех мучеников. В период венецианского господства здесь стояла церковь Богородицы. Турки превратили ее в мыловаренную фабрику. Главная икона Богородицы хранилась в складе. Согласно легенде, маленький сын владельца фабрики упал в колодец. Отец обратился с мольбой к Богородице, спасти ребенка. Это чудом удалось сделать. После этого церковь была передана христианской общине для строительства нового храма. Его завершили строить в 1860 году. Икона Богородицы была возвращена храму.
