# Динамичный Лейпциг и его культурное наследство

Маргарита Леонидовна Рупперт

Ты прав! Ни перед кем наш Лейпциг не спасует:

Как маленький Париж, он свой народ шлифует.


И.В. Гёте. Фауст.


Лейпциг (Leipzig) - город, расположенный на западе федеральной земли Саксония. По численности населения (около 590 000 человек) Лейпциг является крупнейшим городом Саксонии, десятым в Германии, а также наиболее быстро растущим немецким городом. Известный своим университетом и ярмарками Лейпциг представляет собой экономический, культурный, научный и транспортный центр средней Германии. Википедия.

Лейпциг был впервые упомянут в 1015 году. В 1165 г он стал городом и получил права торговли.


Для развития города было важно, что он находился на пересечении важнейших торговых путей Via Regia и Via Imperii. В 1497 году император Максимилиан I наградил город привилегией "Мессы" - ежегодных или полугодичных встреч производителей и покупателей, что определило надежность развития города.

Важной вехой стало основание университета в 1409 года немецкими профессорами и студентами, вынужденными незадолго до этого покинуть пражский Карлов университет. Это в значительной степени способствовало быстрому развитию издательского дела и сопутствующей ремесленной деятельности.

В XVI столетии, в период ренессанса Лейпциг переживал расцвет. В 1519 году - по приглашению Лейпцигского университета - в маркграфском замке состоялась теологическая дискуссия между Мартином Лютером - с одной стороны, и известным теологом Иоганном Экком - с другой, вошедшая в историю под названием Лейпцигского диспута, и считающаяся одним из ключевых событий эпохи Реформации. В мае 1539 года Лейпциг после проповеди Мартина Лютера в церкви св. Николая официально примкнул к новому вероучению.

Тяжёлым ударом для города стала Тридцатилетняя война, не только приведшая к значительным разрушениям, но и к уменьшению численности населения.

С середины XVII века Лейпциг был одним из важных центров Просвещения в Германии. Во второй половине XVIII века Лейпциг переживал период быстрого экономического, научного и культурного подъёма. В это время в Лейпцигском университете обучался Иоганн Вольфганг Гёте. В 1785 году несколько месяцев в Лейпциге провёл 25-летний Фридрих Шиллер, написавший здесь первую версию "Оды к радости".

В конце XIX начале XX веков в Лейпциге появились многочисленные торговые дома Мессы с пассажами, издательствами, типографиями.

Во время Второй мировой войны многое было разрушено. Восстановление шло медленно, инвестиции были ограничены. Многие дома стояли пустыми, непригодными для жилья и ветшали. После объединения Германии в 1990 году в Лейпциге возник небывалый строительный бум. Город обрел новый блеск, были заполнены пустые места от разрушенных зданий. Старые и новые строения образовали органичные ансамбли.


Сейчас город не производит впечатление старинного. Наряду с последствиями недавнего тоталитарного прошлого, видимо, уже давно исчезли следы времен основания Лейпцига 800 лет назад. Город выглядит значительно моложе своего возраста. Для человека это, несомненно, комплимент, а для города, как мне кажется, утрата. Нам удалось увидеть только остатки старинных укреплений в центре города около площади Августа (Augustusplatz). Судя по глубине раскопок, культурный слой относится к ХII веку, когда город был укреплен стенами.


Справа остатки старинных укреплений, так называемый, "Бастион Морица" (Moritz Bastei).


Глубина крепостных сооружений. Внизу во дворе - кафе студенческого клуба.

Как театр "начинается с вешалки", так и город начинается с вокзала. В Лейпциге он сложен и необычен из-за концепции его развития одновременно как разветвлённого транспортного узла и крупного торгового центра.


Лейпцигский вокзал, находится на площади Вилли Брандта (Willi - Brandt - Platz) и считается одним из самых больших пассажирских вокзалов в мире. Длина фасада вокзального здания составляет 298 метров.


Вид на главный вокзал Лейпцига "Promenaden" сверху (Википедия).


С позиции пешехода вокзал в один снимок не помещается.

Начало его строительства относится к 1906 году, когда правительствами Пруссии и Саксонии был объявлен конкурс на лучший проект нового вокзала в Лейпциге. Он должен был заменить собой сразу четыре старых вокзала: Дрезденский, Тюрингский, Магдебургский и Берлинский. Лучшей работой был признан проект двух Лейпцигских архитекторов Виллиама Лоссова (William Lossow) и Макса Ханса Кюне (Max Hans Kuehne). Их проект после небольших переработок и изменений был воплощен в жизнь.


C 1915 года главный вокзал Лейпцига приступил к выполнению своих функций. До 1934 года он находился в совместном пользовании прусской и саксонской железных дорог. По этой причине вокзальное здание состоит как бы из двух одинаковых частей, симметричных относительно центральной оси. Длинный фасад вокзала имеет две сильно выступающие части и соответственно два входных зала: западный и восточный.

В 1994 году, после объединения Германии, Лейпцигский вокзал решили превратить в многофункциональный транспортно-торговый комплекс, состоящий из вокзальных и подъездных сооружений, совмещённых с торговым центром и городской парковкой. При этом возникло объединённое торговое предприятие с названием Promenaden-Hauptbahnhof, а вокзал стал именоваться горожанами "Promenaden" (прогулки). Новый комплекс был открыт в 1997 года.

Затем в рамках проекта "Германское единство" была проведена модернизации подъездных путей и остановочных платформ в Лейпциге для высокоскоростной магистрали Берлин - Мюнхен через Лейпциг. Её запуск был осуществлён в декабре 2017 года.


Западный вход вокзала.


Стены залов облицованы светлым известняком.


Здесь железнодорожные пути направлены на Баварию.


Изначально перронов было 26. Они равно делились между саксонской и прусской железными дорогами. Сейчас вместо них действует концерн Deutsche Bahn - основной железнодорожный перевозчик Германии. Ежедневно вокзал пропускает через себя 150 тысяч пассажиров.


Платформы Лейпцигского вокзала выглядит сейчас как в большинстве вокзалов в Европе - в Кёльне, Антверпене, Лёвене, Петербурге (Витебский вокзал) - металлические застекленные своды, кружево стальных арок, уходящих в даль, рельсы - параллельные прямые, уходящие в бесконечность.


Торговые универмаги, многочисленные небольшие магазинчики и пункты общественного питания расположены в трёхэтажной длиной галерее.


Центральный вокзал Лейпцига - одновременно многоярусная торговая зона.

Модернизация этой популярной среди горожан торговой зоны видимо будет происходить непрерывно в соответствии с их запросами.

Лейпцигский вокзал, как "променада" или торговая зона, похож по архитектурной форме на торговый пассаж. Мода на пассажи возникла в Париже в конце XVIII века по аналогии с восточными базарами с торговлей под единой крышей, защищающей от палящего солнца и дождей. Считается, что первый современный пассаж был открыт в Нанте. Потом последовало строительство пассажей в Лондоне, Брюсселе, Милане, Петербурге, Москве. Использование в строительстве металлических конструкций способствовало распространению зданий такого типа.

Уже на протяжении 500 лет пассажи определяют облик центральной части Лейпцига. Их история тесно связана с развитием города и превращением его в быстро развивающийся центр торговли и выставок. Хотя и другие европейские города располагают множеством торговых пассажей, только

Лейпциг и, возможно, Гамбург могут похвастаться такой закрытой системой

пассажей в центре города.


Город Лейпциг не только с любовью сохраняет исторические пассажи и проходные дворики, но и создает новые.

Аномально жаркое лето этого года, которое войдет в анналы по температурным рекордам, неурожаю и пожарам побуждало нас передвигаться в Лейпциге по пассажам. Их много, и они тенисты, хорошо проветриваются и прекрасно оформлены. В центре Лейпцига на улице Grimmaische Strasse начинается "Пассаж Медлера". Он возник по образцу Миланского пассажа Виктора Эммануэля II. О "Пассаже Медлера" несколько позже.

Пассаж "Specks Hof" начинается на Марктплатц и ведет к старой бирже. Каждый застекленный дворик интересно декорирован.


Здание пассажа "Specks Hof".


Вход в пассаж "Specks Hof".


Декорированные внутренние дворики пассажа "Specks Hof".


Проходные дворы Лейпцига - тенистые, нарядные. Невольно вспоминаются проходные дворы Петербурга. Васильевский остров можно пройти по дворам, не выходя на проспекты. Но в каком состоянии эти дворы!


Из пассажа "Specks Hof" на площадь Нашмаркт (Naschmarkt) к памятнику Гёте - студенту университета (1765-68) напротив здания Старой биржи.

В Лейпцигском университете Гете изучал юриспруденцию. Здесь он начал писать стихи и проникся атмосферой студенческих пирушек в подвальчике Ауэрбаха. Осложнения со здоровьем побудило студента без диплома вернуться во Франкфурт к родителям. Но память о жизни в Лейпциге осталась на всю жизнь и вошла в мировую литературу.


Главный фасад Старой биржи. Биржа построена в 1678-79 годах, для собирания купцов и ведения торгов. Сегодня это - красивейший зал для культурных мероприятий.

Во время Второй мировой войны, в ходе бомбардировок Лейпцига авиацией союзников в 1943 году, здание Старой биржи было полностью разрушено, всё внутреннее убранство безвозвратно погибло в пожаре. В 1955-1962 годах это самое старое здание Лейпцига в стиле барокко было восстановлено.


Старая биржа боковой и задний фасады.

От Старой биржи рукой подать до главной торговой площади Marktplatz и прилегающим к ней улицам и дворам.


Марктплац - центр старого города. Старая ратуша была построена в 1556 году Иеронимусом Лоттером. Это была первая ратуша в Германии, построенная в стиле ренессанс. С балкона этой ратуши во время революции 1848 года было провозглашено требование свободы прессы, вероисповедания, суда присяжных, экономии управленческих расходов. В этой революции активное участие принимал композитор Рихард Вагнер, уроженец Лейпцига. До 1905 года здесь находилось городское управление. Сейчас в этом здании размещается Музей истории города и его архивы.


Оживленная Марктплац. Большое пространство площади позволяет здесь устраивать рынки, концерты, выступления эксцентричных музыкантов.


Музыка, оригинальные музыкальные инструменты и творческий облик уличных музыкантов создают гармоничное впечатление спектакля.


Снова проходной двор. Он недавно отремонтирован.


Бартельхоф - двор старинного торгового заведения купца Готтлиба Бартеля. Верхний этаж оборудован балками для лебедок, чтобы поднимать товары в склады. Здание было недавно санировано.


Lipsia - Haus построен в 1910 году в стилях историзм, необарокко, югендстиль. К нему ведет популярный и уютный Barfussgaesschen (переулок босоногих). Такому названию переулок обязан монахам францисканцам, которые часто ходили босыми, а этот переулок вел к францисканскому монастырю.


Переулочек Barfussgaechen в хорошую погоду превращается в сплошное питательное заведение.


Коммерцбанк. Красивое здание в югендстиле декорировано золотом. Говорят, что такое роскошество привело к скандалу и отставке руководства банка.


Украшения фасадов часто носят привкус "чертовщины".

Одно из интересных зданий в Лейпциге построено в 1908-09 годах архитектором Полом Ланге для фирмы "Riquet". Она занималась импортом колониальных товаров. Отсюда этот необычный азиатский орнамент на фасаде с головами слонов.


Здесь находится не только кафе и магазин шоколада марки Riquict но и музей. Кофе - издавна любимый напиток жителей Саксонии. Фридрих Великий - "Старый Фриц" - возмущался, что саксонцы без кофе не хотят воевать против турок и называл их "кофейные саксы".


Главная улица исторического центра Лейпцига - Гриммайше штрассе (Grimmaische Strasse). В ее начале со стороны площади Августа, расположена бронзовая скульптурная композиция "Unzeitgemaesse Zeitgenossen" ("Несовременные современники" скульптора Бернда Гёбеля (Bernd Goebel)).

Бернд Гёбель создал это произведение в период 1986 - 89 годов, когда еще существовала ГДР, но протестные настроения уже зрели, и подарил скульптуру городу Лейпциг в ноябре 1990 года. Художник известен своим сарказмом. Все пять гротескных фигур - голые. На бронзовой балке, где они балансируют, написано: "Selbstverstaendlich darf man einem Prinzip ein Leben opfern, doch nur das eigene." (Само собой разумеется, во имя принципа можно пожертвовать жизнь, но только свою собственную). Это сатирическое изображение тех, кто принял решение взорвать университетскую церковь св. Павла, расположенную на площади Августа. Это была единственная готическая церковь, сохранившаяся после войны. Церковь была взорвана в 1968 году по решению правительства ГДР. Этот акт расценивается как позорное действие, вандализм.

Пять уродливых фигур представляют людей разных профессий, действия которых могут приводить к необратимым последствиям. Здесь: педагог, диагност, рационализатор, искусствовед и дизайнер городов. В руках одного из них взрывной аппарат, которым он готов воспользоваться, чтобы взорвать церковь, поскольку она не соответствует социалистическому оформлению площади. Может быть, у каждой фигуры есть свой реальный прототип ("Мы поименно вспомним тех, кто поднял руку..." Александр Галич).

Практически сразу же после воссоединения Германии встал вопрос о восстановлении церкви св. Павла, так как с ней связаны многие важные для истории города моменты. Она была основана в ХIII веке доминиканскими монахами, с 1409 года служила университетской церковью, в ней проповедовал Лютер, играли Бах и Мендельсон, здесь же проходила церемония прощания со знаменитым композитором. Церковь изначально была расположена на обширной площади Августа.

После объединения Германии территорию бывшей церкви св. Павла было решено отдать под здание нового кампуса разрастающегося Лейпцигского университета. Международный конкурс проекта кампуса прошел в 2004 году и победил в нем датчанин Эрик ван Эгераат с неожиданным проектом. Он вместил в здание кампуса узнаваемый силуэт церкви и воссоздал ее внутри, соединив с актовым залом и аудиториями. Свой проект он презентовал жюри со словами: "Я разработал церковь для тех, кто хочет, чтобы здесь была церковь, и аудиторию для тех, кто ждет, что здесь появится университет будущего".

Немного о Лейпцигском университете. Несмотря на свой почтенный возраст, новая его "одежда" выглядит как манифест современных достижений науки и технологий. Прогрессивные традиции Лейпцигского университета подтверждают такие выдающиеся ученые и лауреаты Нобелевской премии университета, как Вильгельм Оствальд, Иван Петрович Павлов, Вернер Гейзенберг, Густав Герц. Среди знаменитых студентов можно найти имена выдающихся учёных, композиторов, поэтов, философов. Их имена "на слуху": Готфрид Вильгельм Лейбниц, Готхольд Лессинг, Иоганн Вольфганг Гёте, Фридрих Ницше, Рихард Вагнер, Феликс Блох. К ним относятся и современные политики Ганс-Дитрих Геншер и Ангела Меркель.


Главное здание университетского кампуса "Паулинум" со встроенной церковью св. Павла. В фасаде кампуса просматривается исторический силуэт церкви.

Слева от главного здания университета возвышается 36-этажный City-Hochhaus Leipzig высотой 142 метра (со шпилем 153 метра), сооруженный в 1972 году архитектором Herman Henselmann. Изначально башню - здание называли "Weisheitszahn" (зуб мудрости). Она также принадлежала университету. В трудные времена башня была продана американскому банку, который её реконструировал и сдал помещения в аренду под офисы частных компаний, телестудию и ресторан "Panorama" с обзорной площадкой на крыше.

Несколько слов об истории площади Августа (Augustusplatz). В XVII веке Лейпциг занимал площадь современного исторического центра. В 1765 году за пределами городской черты возникла большая площадь. В начале она называлась по имени городских ворот Platz vor dem Grimmaischen Thor. Позднее она получила название в честь Фридриха Августа фон Веттинского, первого короля Саксонии. Череда переименований этой площади следовала в соответствии политической погодой на дворе. В 1839 году она была переименована в площадь Августа, затем в 1928 году - в площадь Карла Маркса, однако название оказалось настолько непопулярным, что его не использовали даже в газетах, а потому в 1933 году площади вернули полюбившееся название - Августа. Впрочем, в 1953 году ей снова вернули имя Карла Маркса, которое сохранялось до 1990 года. В день объединения Германии площадь снова стала называться площадью Августа. В настоящее время на этой площади сосредоточены основные учреждения интеллектуальной и музыкальной жизни города. Помимо зданий университета, площадь Августа обрамляют здания театра и концертного зала Гевандхаус (Gewandhaus).

Лейпциг был одним из первых городов Европы, в котором открылся оперный театр. Это произошло еще в 1683 г. С 1766 г. официальным оркестром театра является Лейпцигский симфонический оркестр Гевандхауса. В 1835-1847 гг. музыкальным руководителем оркестра с годичным перерывом был Феликс Мендельсон. Два года, с 1886 по 1888 гг., оркестром дирижировал Густав Малер.


Здание оперного театра. Перед ним искусственный водоем с мощным фонтаном.

Это здание оперного театра было построено вместо разрушенного бомбардировкой во время Второй мировой войны. здания XIX века. Оно построено в 1960 году в стиле сталинского ампира по проекту архитекторов Куны Нираде и Курта Хеммерлинга. Отступлением от проекта стало отсутствие скульптур статуй на портиках фасада. Торжественное открытие нового здания Лейпцигского оперного театра, по технической оснащенности не имевшего на тот момент себе равных в Европе, состоялось исполнением оперы Рихарда Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры".

С противоположной стороны площади находится современное здание Гевандхаса. В истории Лейпцига это уже третье здание Гевандхауса.

Первое здание относится к годам создания музыкального общества и оркестра города в середине XVIII века. Этому обществу городским советом было передано здание "Дома тканей" (Gewandhaus). Оркестр скоро оформился в самостоятельный музыкальный коллектив, а музыкальная жизнь города стала связываться с названием Гевандхаус.

Второе здание Гевандхауса было построено специально для Лейпцигского симфонического оркестра, в так называемом "Квартале музыки", в историческом центре города. в 1885 году. В большом концертном зале нового здания размещались 1500 человек, в камерном зале - 500 мест. Залы славилось отменной акустикой, а симфонический оркестр Лейпцига вскоре приобрёл мировое признание. Здесь познакомились и подружились великие композиторы XIX века П.И. Чайковский и Эдвард Григ. Григ к тому времени окончил Лейбцигский университет, и Чайковский в дальнейшем способствовал популяризации произведений Грига в России. Он посвятил своему другу увертюру - фантазию "Гамлет".

Перед вторым зданием Гевандхауса был установлен памятник знаменитому композитору и долговременному руководителю оркестра Феликсу Мендельсону. Памятник из-за еврейского происхождения композитора был

снесён в тридцатых годах прошлого века пришедшими к власти нацистами.

А второе здание Гевандхауса было разрушено при бомбардировке города союзной авиацией в 1944 году.

И, наконец, третье современное здание было построено по распоряжению властей ГДР в 1981 году на новом месте, на площади Августа. По иронии судьбы - это здание стал одним из центров протестного движения против власти ГДР при событиях 1990 года.


Третий Гевандхаус. Между ним и зданием оперного театра вновь установлен 18 - метровый обелиск - фонтан с бронзовыми фигурами, который назван в честь Марианны Паулины Менде. Она в 1867 году в своем завещании выделила 150 тыс. золотых марок на его постройку.


Фонтан Менде. Изысканный в стиле необарокко, но не гармонирующий с архитектурой площади, фонтан выглядит инородным телом.

Еще одно импозантное высотное здание на площади Августа с колоколом и фигурами двух звонарей на крыше - первое высотное здание Лейпцига. Это был приватный банк Кроха (Krochhaus). Ниже колокола надпись на латыни: "Jmnia vincit labor" ("Работа преодолеет всё"). Здание было построено в 1928 году по проекту архитектора Германа Бештельмайера. Фигуры звонарей высотой 3,3 м создал Иосиф Вакерле. В то время это были самые большие фигуры при часовых механизмах. Заказчик здания - немецко-еврейский банкир Ганс Крох. По его желанию на колоколе написано, что Банк и здание обозначают несокрушимую немецкую силу. После прихода к власти фашистов, Крох и его семья были арестованы и выпущены на свободу только после отказа от имущества и банка. Крох через Амстердам бежал в Аргентину. После войны он и его сын обосновались в Иерусалиме. Жена Кроха погибла в Равенсбрюке. Ганс Крох умер в 1970 году.

В 2009 году здание передано университету. Здесь помещается египтологический институт, библиотека и египетский музей.


Банк Кроха, первое высотное здание Лейпцига.

И еще одна достопримечательность площади Августа. Слева от оперного театра в брусчатку площади вмонтирован "Колокол демократии" - яйцеобразная бронзовая фигура высотой около полутора метров. "Колокол" напоминает о демонстрациях за объединение Германии, проходивших в Лейпциге осенью 1989 г. по понедельникам. Памятный знак открыт 9 октября 2009 г. По замыслу автора проекта, колокол, по команде компьютера должен звонить по понедельникам в 18.35 (в это время в 1989 г. начинались демонстрации за объединение Германии), а также ежегодно 9 октября в 10.30 (отмечая дату и время открытия памятника) и ежедневно с 8.00 до 20.00 каждый час в произвольное время, символизируя неожиданные моменты в истории. К таковым надо отнести и то, что во время открытия памятника компьютер "завис" и "запускать" колокол пришлось с помощью обыкновенного молота.


"Колокол демократии".

На улице Grimmaische Strasse находится знаменитый "Погреб Ауэрбаха" ("Auerbachs Keller) - самый старинный ресторан Лейпцига. Находится он

внутри "Пассажа Медлера" - крытого торгового комплекса.


Первые упоминания о торговле вином в этом месте относятся к 1438 году. Современное название ресторан получил по имени владельца, члена городского совета и профессора медицины доктора Генриха Штромера родом из Ауэрбаха в Верхнем Пфальце. Он был известен в Лейпциге просто как "доктор Ауэрбах". Разрешение на торговлю вином саксонский курфюрст пожаловал своему лейб-медику за отличную службу.

"Погреб Ауэрбаха" стал популярным ещё в XVI веке, а знаменитым его сделал Иоганн. Во время своей учёбы в Лейпциге в 1765-1768 годах он частенько заглядывал в "Погреб Ауэрбаха". Гете с детства знал древнюю легенду о том, что известный чернокнижник Иоганн Фауст проскакал по лестнице к выходу на улицу верхом на большой бочке, и такое дело не обошлось без помощи дьявола. Эта история и это место настолько впечатлили Гёте, что "Погреб Ауэрбаха" стал одним из мест действия его трагедии "Фауст".


"Погреб Ауэрбаха" находится внутри "Пассажа Медлера".

Перед входом в "Погреб Ауэрбаха" стоят две скульптурные группы.


Бронзовая скульптурная группа работы Матьё Молитора перед входом в ресторан изображает доктора Фауста в сопровождении Мефистофеля.


Мефистофель околдовал студентов, и они стали бесчинствовать в этом винном подвале.


Зал Гёте, в погребке Ауэрбаха.

Полукруглые картины в сводах зала Гёте изначально принадлежали кисти художника XVII века Андреаса Бретшнайдера. Бывшему владельцу погребка, Йоганну Ветцеру, требовалось доказательство, что известная история о докторе Фаусте, родилась именно в погребке Ауэрбаха. Поэтому спустя сто лет после открытия он заказывает картины с изображением полета на бочке и буйного кутежа студентов в погребке. Они датированы 1625 годом.

Но за прошедшие 500 лет погребок из студенческой пивной превратился в фешенебельный ресторан. Он был встроен в современное здание пассажа и многократно реконструировался. Интерьер погреба украшены изображениями, описанными в трагедии Фауст.

Несколько картин, размещённых в сводах погребка Ауэрбаха:


Кутёж студентов вместе с доктором Фаустом (фото из Википедии).


Фауст - монолог о природе (Faust - Monologe an Natur).


Фауст и Мефистофель в императорском дворце (Kaiserliche Pfalz). Мефистофель дает финансово-хозяйственные советы, к которым государственные чиновники относятся весьма скептически, но все согласны их принять.

Канцлер:

Вам ставит дьявол золотой капкан:

В преступный вас желает ввесть обман.


Кастелян:

Чтоб провиант был у меня в запасе,

Я на обман даю своё согласье.


Военачальник:

Дурак умён: всем благ наобещал!

Солдат не спросит, где он деньги взял.


Эвфорион - (Euphorion).

Образ Эвфориона - сына Прекрасной Елены и Фауста - создавался Гёте под впечатлением деятельности английского революционного романтика Байрона, который умер в расцвете сил, приняв участие в освободительной борьбе греков против турецкого ига.


Вальпургиева ночь. Шабаш ведьм.


Во что превратилась комната для учебных занятий при появлении Мефистофеля.


Разгул студентов, околдованных Мефистофелем, в погребке Ауэрбаха.


Картина написана в память посещения погребка Ауэрбаха японским писателем, художником и переводчиком Mori Ogai 27 декабря 1885 года. Mori Odai - первый президент Японской Академии искусств. Учился в Германии с 1884 по 1888 год.


В полном соответствии с дошедшей до наших дней легендой, огромная старинная бочка для вина является частью интерьера этого помещения. Легенда гласит, что маг и волшебник Иоганн Фауст вылетел из этого погребка верхом на винной бочке.

В Лейпциге сохранилась старейшая городская и приходская церковь св. Николая (Nikolauskirche), построенная в ХII веке. Св. Николай - покровитель торговли, значит, и покровитель Лейпцига. Церковь перестраивалась в XVI и XVIII веках. Она вошла в новейшую историю Лейпцига. Недовольство "построением коммунизма" среди жителей ГДР зрело и активно поддерживалось церковью, как католической, так и лютеранской. В ноябре 1981 года молодежь из прихожан церкви св. Николая основала традицию молитвы за мир по понедельникам под лозунгом "Schwerter zu Pflugscharen" (Перекуем мечи на орала), который использовался пацифистами как лозунг борьбы за мир (цитата из Библии: "И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои - на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать"). Такие многочисленные собрания по понедельникам в 1989 году переросли в несанкционированные демонстрации с требованием реформ.

После снятия Венгрией защитных ограждений на пути в Австрию, произошло массовое бегство жителей Лейпцига за границу. Начались протесты против фальсификации выборов. Они вывели на улицу более тысячи граждан. На осенней ярмарке прошла демонстрация под лозунгом "За открытую страну со свободными людьми", которая была разогнана службой безопасности. Очередная мирная демонстрация после церковной службы проходила под лозунгом "Мы преодолеем". Количество демонстрантов неуклонно возрастало. Сороковая годовщина образования ГДР отмечалась разгоном демонстрации с применением собак и водометов. Было арестовано 200 человек. М.С. Горбачев выступил в Берлине перед Политбюро с речью: "Если мы отстанем, нас сразу накажет сама жизнь". В то же время никто не решался применить военную силу, несмотря на то, что в ГДР недостатка в советском военном контингенте не было.

Число демонстрантов в Лейпциге последовательно достигало 70, 150, 300 тысяч человек. Возник новый лозунг "Народ - это мы". Около 200 000 граждан вышли с горящими свечами и факелами на первую разрешенную "понедельничную" демонстрацию, их шествие знаменовало "мирное завершение" всех демонстраций, проходивших в Лейпциге в 1989 году по понедельникам. Колокола всех Лейпцигских церквей звонили в память жертв духовного подавления и насилия. Наконец 3.10.1990 года произошло объединение Германии. Лейпциг в этом событии сыграл ведущую роль. Участие церкви минимизировало насилие и позволило избежать кровопролития.


Церковь св. Николая.


Площадь около церкви св. Николая. Здесь началось протестное движение прихожан, а позднее примкнувших к ним граждан, против тоталитаризма. Это были события, приведшие к разрушению Берлинской стены. Колонна на площади перед церковью - копия колонн, разделяющих нефы церкви св. Николая. Она - символ единства церковной службы и митингов. Она означает призыв церкви: "Keine Gewalt!" ("Никакого насилия!"). В Лейпциге гордятся, что при этих событиях не было произведено ни одного выстрела, не было разбито ни одной витрины. "Мы не должны возлагать траурных венков".


Колонна - пальма символизирует роль церкви св. Николая в возникновении ненасильственного протестного движения, приведшего к объединению Германии.


Grimmaische Strasse. Скульптор Вольфганг Маттеуер. "Шаг через столетия". Символ отношения немцев к тоталитарным системам ХХ столетия. От диктатуры к сопротивлению. Так видит современный скульптор исторический шаг, подготовленный около церкви св. Николая.

Еще одна знаменитая церковь Лейпцига, определившая музыкальное лицо города. Это - церковь св. Фомы (св. Томаса).


Фундаменты церкви св. Томаса относятся ко времени основания города. Церковь входила в состав монастыря певчих монахов августинцев. Как бывало часто в XIV веке, постройку в романском стиле позже стали преобразовывать в готический. Материально перестройке многих церквей в то время способствовала разработка в Рудных горах месторождений серебра, принесшая Лейпцигу экономическое процветание.

Церковь св. Томаса стала центром музыкальной жизни Лейпцига. В период 1723-1750 годов кантором хора этой церкви был Иоганн Себастьян Бах. Он руководил хором из 54 певчих. "Thomanenchor" и интернат для юных певцов существует более 800 лет. Это знаменитый хор мальчиков церкви св. Томаса. В обязанности Баха входило давать еженедельные концерты в церквях св. Томаса и св. Николая, а также обучать пению и латыни учеников школы при церкви св. Томаса. Бах был музыкальным руководителем всех церквей Лейпцига. Он создал огромный репертуар церковной музыки, но со временем стал тяготеть к светской музыке. Это связано с любовью Баха к кофе. На этот напиток в то время воцарилась мода. Существовало много разглагольствований о пользе или вреде этого напитка (совсем как теперь: польза или вред масла, яиц, соли, алкоголя и т.д.).

Посетитель кафе Циммермана, Бах сочинил "Кофейную кантату" - юмористическое произведение для вокалистов. "Каждую пятницу с 20.00 в нашем клубе живая музыка - Иоганн Бах со своей группой "Музыкальное содружество" играют зажигательное необарокко собственного сочинения!" - так можно было бы перевести содержание мемориальной доски на месте дома, где находилось кафе Циммермана. Это кафе просуществовало почти 300 лет и было разрушено во время бомбардировок Второй мировой войны.

В течение жизни И.С. Бах написал более тысячи произведений практически во всех известных тогда жанрах (кроме оперы). Его вклад в мировую музыкальную культуру и культуру Лейпцига неоценим. Тем не менее, через некоторое время после смерти Бах был забыт. Вновь открыл Баха композитор Феликс Мендельсон-Бартольди - глава Лейпцигской школы в немецкой музыке, основатель Лейпцигской консерватории. В Лейпциге он работал в период 1835 -1841 годы. Здесь он дирижировал оркестром Гевандхауз (Gewandhausorchester), преподавал в консерватории, сочинял музыку. В 1841 г. Феликс Мендельсон в церкви св. Томаса исполнял баховские "Страсти по Матфею". По инициативе Мендельсона около этой церкви был поставлен памятник И.С. Баху.


Памятник И.С. Баху около церкви св. Томаса. Он установлен в 1908 году. Его автор - саксонский скульптор Карл Зеффнер.


Около церкви св. Томаса, рядом с памятником И.С. Баху, звучит его музыка.

Ф. Мендельсон-Бартольди также удостоен памятника в Лейпциге. Этот памятник стоял когда-то перед зданием второго Гевандхауса, но в 1936 году был разрушен нацистами. В 2008 году памятник восстановлен и поставлен на бульваре вблизи церкви св. Томаса.


Памятник Феликсу Мендельсону-Бартольди.

Здание церкви св. Томаса в современном виде относят к концу XV века. Здесь когда-то проповедовал Мартин Лютер. В этой церкви играл Моцарт. В этой церкви крестили будущего композитора Рихарда Вагнера и будущего профессионального революционера Карла Либкнехта, крестными отцами последнего были Карл Маркс и Фридрих Энгельс.


Церковь св. Томаса с разных сторон.


Кафедра и орган церкви св. Томаса.


Алтарь и хор. На стенах хора размещены портреты всех суперинтендантов Лейпцига.


Орган, установленный в 1889 году.


Кафедра церкви св. Томаса.


Витражи с изображением М. Лютера (левый) и Ф. Мендельсона - Бартольди (правый).


Витраж с изображением композитора Ф. Мендельсона-Бартольди.


Захоронение И.С. Баха в алтарной части церкви. Первоначально композитор был похоронен на кладбище при церкви св. Иоанна. В 1900 году его останки были перенесены в церковь св. Иоанна. В 1949 году, после её разрушения, прах И.С. Баха был перенесен в церковь св. Томаса.


В ризнице церкви выставлены инструменты времен Баха.

И еще одна церковь, которая хорошо смотрится в новом районе, недалеко от зоопарка. Это церковь св. Михаила, построенная в 1901 году. Архитектор Генрих Руст. Её стиль считают смешанным, но мне кажется, что он ближе всего к стилю "Нибелунгов". Этот архитектурный стиль создал зодчий из города Вормс Карл Хофман. Это смесь неороманского стиля и модерна. В таком стиле построены в Лейпциге памятник "Битвы народов", может быть, Новая ратуша. Массивный, грубо обработанный камень, скульптура без тонкой отделки. Монументальность и суровость.


Так церковь св. Михаила выглядит издалека (верхнее фото) и вблизи с внешними капеллами (нижнее фото).


Св. Михаил, поражающий змея.

Почти в каждом старом немецком городе, помимо старой исторической ратуши имеется новая ратуша, где находятся современная администрация города. Города растут, управление усложняется, бюрократия нарастает. Здание ратуши воплощает в себе традиции города и его сегодняшние амбиции. Есть Новая ратуша и в Лейпциге. Она построена на рубеже XIX-XX веков.

Новая ратуша, возведена на месте старого замка XIII века. Условием новой постройки было сохранение облика старого замка с высокой башней. Этот знак могущества города и сейчас является одной из высотных доминант Лейпцига.

Победителем конкурса на строительство стал Лейпцигский архитектор Хуго Лихт (Hugo Licht). Огромное, сложной конфигурации здание с тремя внутренними дворами занимает большую площадь. В эклектичном облике Новой ратуши переплелись все архитектурные стили от готики до модерна. Фасады здания, обрамленные эркерами, замысловатыми фронтонами и башенками, украшены барельефами и скульптурами. Новая ратуша выражает имперскую значимость государственного здания.

Недавно была в Мюнхене. Невольно хочется сравнить Новую ратушу Мюнхена и Новую ратушу Лейпцига. Они построены в одно время. Ратуша Мюнхена поразила избыточностью декора, прославляющего деяния правящей династии Виттельсбахов. Далеко не все их деяния история оценивает позитивно. Военные амбиции монархов Баварии, которые привели к гибели 30000 тысяч солдат в русском походе на стороне Наполеона увенчались присвоением правителям королевского титула. В Новой ратуше Лейпцига таких абсолютистских амбиций нет. Это ее приятно отличает от Мюнхенской. Здание величественно, без избыточного декора, воплощение достоинства и силы.


Над ратушными часами нанесен текст: "Смерть неизбежна, но время её прихода неизвестно".


Здание Новой ратуши является резиденцией городского совета и включает в себя около 600 помещений. Здесь проводят свои заседания власти города Лейпциг. Её главная башня возведена на фундаменте башни старого замка во дворе ратуши и имеет высоту почти 115 метров. Она считается самой высокой ратушной башней в Германии.


Главный вход в новую Ратушу.


Переход между двумя корпусами Новой ратуши.


Второй корпус здания относительно скромно оформлен.


Вход в ресторан "Подвал Новой ратуши".

Недалеко от Новой ратуши расположено здание Дворца Правосудия. Раньше тут решались все юридические проблемы Империи.

В первый раз я была в Лейпциге в 1985 году. Что рекомендовали в это время посмотреть советским туристам? Во основном, это музеи политического направления: Мемориал Ленина, Музей "Искры", Музей Георгия Димитрова и Музей книгопечатания и письменности. (Выписка из программы поездки).

Есть ли сейчас эти музеи? Есть ощущение, что "наследие мрачных времен" искореняется самым тщательным образом.

Из этого списка удалось увидеть то, что когда-то называлось Музей Георгия Димитрова. Теперь его так не называют, хотя суд над Георгием Димитровым в 1933 году происходил именно здесь. Это здание Имперского Верховного суда - "Reichsgericht". Г. Димитрова и его трех товарищей - коммунистов обвиняли в поджоге Рейхстага. Благодаря убедительной речи Г. Димитрова на хорошем немецком языке процесс завершился их оправданием. Это стало полной неожиданностью для Гитлера. "Козлом отпущения" на процессе стал психически больной нидерландец Ван дер Люббе, который и был гильотинирован по приговору нацистского суда.


Величественное здание Дворца правосудия было построено в 1887-1895 годах по проекту Людвига Хоффмана и Петера Дюбвада. Сегодня в здании располагается Федеральный административный суд.


Башня новой Ратуши с высоты птичьего полета. Справа от неё - церковь св. Томаса и купол Дворца Правосудия.


Рядом с Дворцом Правосудия находится построенное в конце XIX века здание полицейского управления с угловым теремком, выложенным разноцветным кирпичом. Архитектор Хуго Лихт, тот самый, который построил Новую ратушу.


Под стать этим помпезным правительственным учреждениям и это здание Deutsche Bank. По числу банков и банковских представительств (их более ста) Лейпциг занимает в Германии второе место, уступая только Франкфурту-на-Майне.


Красный угловой дом в югендстиле - Лейпцигский филиал автомобильного клуба Германии "ADAC".


18 октября 1813 года около Лейпцига состоялась знаменитая "Битва народов".

Она ознаменовалась победой объединенной коалиции России, Австрии, Пруссии и Швеции над армией Наполеона. Союзные войска состояли из 127 тысяч русских, 89 тысяч подданных Австрии (австрийцы, венгры, славяне), 72 тысяч пруссаков, 18 тысяч шведов. В армию Наполеона помимо французов входили войсковые соединения покорённых им европейских стран. Численность сражающихся между собой армий была примерно одинаковой.

Эта победа была оплачена 85 000 жизней. Примерно 100 000 человек были ранены. Это было начало конца Наполеоновских войн. Поэтому "Битва народов" имеет общеевропейскую историческую значимость.

Памятник "Битве народов" в Лейпциге был открыт к 100-летию со дня окончания легендарного сражения.

Величественный монумент высотой более 90 метров посвящён памяти всех немецких солдат, погибших за время войны (они воевали с обеих сторон). Памятник называют самым крупным в Европе. Расположен он в центре поля, где проходила великая битва. Здесь же находится "Озеро слез", пролитых в эти трудные времена. Жители считают памятник "Битве народов" главной достопримечательностью города.


Комплекс мемориала - памятника "Битва народов". Цементное сооружение облицовано гранитом. Строительство продолжалось пятнадцать лет.


Фигура у основания памятника изображает архангела Михаила, защитника немецких солдат в этой и в других битвах. Вокруг головы надпись: "Святой Михаил", а выше над головой: "С нами Бог".


Статуя Святого Михаила над главным входом.


Стена павших в битве.


Крипта внутри памятника. Она является символической могилой всех павших в битве. Автором всего скульптурного оформления монумента является один из лучших скульпторов немецкого югендстиля Кристиан Беренс (Christian Behrens).


"Озеро слёз" по погибшим в "Битве народов".

Памятник "Битвы народов" производит сильное впечатление. Он создан в стиле "Нибелунгов". Этот стиль, характерный для Германии, используется для монументальных сооружений. Для памятника "Битвы народов" он подходит, как никакой другой. Стиль отличается массивностью, гигантскими фигурами, грубо обработанным (первобытным) камнем. Этот стиль нашел применение во многих немецких городах для создания значимых, возводимых на века, сооружений.


Небольшое старое Южное кладбище возле памятника "Битвы народов". Фактически это огромный зеленый парк, с расположенными между деревьями, захоронениями, среди них могилы солдат Первой мировой войны.

Участие русских войск в "Битве народов" было преобладающим. Соответственно и потери тоже преобладали по сравнению с другими армиями. Это грустная отечественная традиция оплачивать победы большой кровью. К столетию битвы возникла инициатива почтить память павших русских солдат в "Битве народов".

Пожертвования на строительство церкви собирались с 1907 года как в России, так и в Германии. Был образован Комитет по сооружению храма, который возглавил великий князь Михаил Александрович. Городские власти Лейпцига предоставили участок земли в 2,5 га, на краю поля, где состоялось сражение. Было решено построить Свято-Алексиевский храм-памятник Русской Славы (St.-Alexi-Gedaechtniskirche). Подготовительные работы начались в 1911 году. Торжественная закладка храма состоялась 15 (28) декабря 1912 года.

Автором проекта храма являлся академик архитектуры В. А. Покровский. В крипту храма с воинскими почестями были перенесены останки русских солдат и офицеров, погибших в "Битве народов".

Во время бомбардировок Лейпцига в годы Второй мировой войны местные жители укрывались в нижних помещениях храма.

Летом 1945 года церковь, будучи на советской оккупационной территории, перешла в управление Русской православной церкви. Советское командование, после посещения храма Г. К. Жуковым, в том же году отпустило средства на срочный ремонт. В 1963 году была произведена реставрация с новой позолотой куполов. Учитывая исторический статус храма, советским военнослужащим, базировавшимся в ГДР, разрешалось посещать его.

В 1988-1989 годах проведена наружная реставрация храма.

Храм построен в стиле каменных шатровых церквей XVII века. За образец В. А. Покровский взял Вознесенский храм в Коломенском. Высота церкви 55 метров.


Свято-Алексеевский храм-памятник Русской Славы.


На апсиде находится мозаичная икона "Господь Вседержитель" (по эскизам художника Н.П. Пашкова).


Нерукотворный Спас в окружении ангелов над входом в Верхний Храм.


Вход в Нижний храм и крипту.


У входа в крипту установлена две памятные доски о 22000 погибших русских, 16000 прусских, 12000 австрийских и 300 шведских солдат и офицеров в битве народов 16-19 октября 1813 года (параллельные тексты старославянской вязью и готическим шрифтом немецкого языка.).


При входе в церковь установлена отлитая из металла доска с поминальным текстом российских воинов, погибших в отечественных войнах 1813 и 1945 годов.


Православный амвон перед иконостасом.


Семирядный иконостас церкви.


Люстра перед иконостасом заслуживает отдельной фотографии. Она сделана из бронзы, имеет пять ярусов и весит 800 килограмм. Перламутровые чаши светильников сварены из смальты.


Икона святого великомученика Георгия Победоносца в большом резном киоте, преподнесённая в дар оренбургскими казаками.


По стенам размещены бронзовые доски с перечнем полков, участвовавших в битве.


Вид на Лейпциг с высоты птичьего полета. Виден памятник "Битве народов" и правее шпиль Свято-Алексиевского храма-памятника Русской Славы.

Современный Лейпциг тяготеет к высотной застройке и использованию новых строительных материалов.


Улица Брюль (Bruehl) - старейший район, и одноименная улица Лейпцига. На нее можно попасть, если идти с центрального вокзала в исторический центр. Во время Второй мировой войны район этот сильно пострадал из-за бомбежек. Сейчас здесь не увидишь зданий барочной архитектуры, зато присутствует постмодерн. Отдельная достопримечательность - дом, фасад которого ярко расписан граффити.


Опустошённые войной участки района Брюль застраиваются современными зданиями.


На снимке - торговое здание "Hoefe am Bruel" - дворы на Брюле облицованное алюминиевым покрытием. В этом громадном комплексе объединены большие и малые торговые заведения.


Фрагмент дома, сохранившегося во время войны. В угловой нише - скульптура бога торговли Меркурия, еще одного покровителя торгового Лейпцига.


Два здания из разных эпох. Слева небоскрёб, на крыше которого установлен знак мессы - две вложенные друг в друга буквы "М", означающие "Mustermesse",. Это - изобретение жителей Лейпцига, внесшего новое слово в организацию торговли. Торговать по образцам товаров, представленных на мессе. Справа эмблема мейсенского фарфора на брандмауэре здания.

Более 800 лет Лейпциг остается городом ярмарок. На Лейпцигских ярмарках бывали император Петр I и императрица Екатерина II. После объединения Германии ярмарка Лейпцига вынуждена соперничать с известнейшими ярмарками Ганновера и Франкфурта-на-Майне. На смену универсальных ярмарок пришла концепция специализированных ярмарок. Современный Лейпциг продолжает оставаться центром издательского дела. Проходящая здесь каждый год в марте международная книжная ярмарка наряду с международной книжной ярмаркой во Франкфурте-на-Майне способствует налаживанию контактов между всеми издательствами мира.


Здание книжной "Мессы" Лейпцига в форме лежащей книги.


Высотное здание гостиницы "The Westen Leirzig". Его проектировали и строили японские строители.

С последнего этажа гостиницы "The Westen Leirzig" нам удалось сделать несколько обзорных снимков города.

Сразу же за пределами исторического центра расположен огромный зеленый массив. Это зоопарк Лейпцига.


Огромная зеленая зона в левой части снимка - зоопарк. Он был основан в 1878 году. С тех пор территория неуклонно расширялась. Здание с круглым стеклянно-металлическим куполом - павильон зоопарка, названный "Гондвана". Так учёные называют единый древний материк, существовавший на нашей планете 250 миллионов лет назад. Позднее Гондвана раскололась на плиты, которые постепенно разошлись друг от друга и образовали современные континенты. "Гондвана" зоопарка собрала под свою крышу почти все существующие животные частей света.

Я была в зоопарке Лейпцига в 1985 году. Тогда меня поразили огромные размеры вольеров по сравнению с Ленинградским зоопарком.


Здание зала конгрессов и главный вход зоопарка Лейпцига.


Город растёт. Эту стройку мы наблюдали из окна гостиницы "The Westen Leirzig". Современные строения тянутся вверх. Их архитектура предельно лаконична. Например, как эта новая церковь.


Католическая церковь Святой Троицы в Лейпциге внешне совсем непохожа на классический немецкий храм и представляет собой яркий образец современной архитектуры. При этом она очень интересна как издалека, так и вблизи. Одна из стен этой необычной церкви - стеклянная, и на нее нанесены строки из Библии. Подсвеченные вечерним светом изнутри здания, они производят яркое впечатление.


Судьба Лейпцига часто была в эпицентре текущих событий, которые вскоре становились историческими. Так было во времена войн Наполеона, становления и свержения гитлеровского режима, преодоления послевоенного раскола Германии. Все эти события оставили трудно залечиваемые раны в облике города.

Возрождению города постоянно уделяется большое внимание. При этом не ставится задача воссоздать исторический облик, соответствующий какому-то определенному времени. Город живет современной жизнью, и она диктует свои законы и моду. Здравый смысл в органичном сочетании старого и нового и динамизм в исполнении задуманного - кредо сегодняшнего Лейпцига.